Схема обрезки плодовых деревьев весной: правила и рекомендации. Обрезка плодовых деревьев для начинающих Как обрезать крону у плодовых деревьев

Обрезка молодого дерева нужна, чтобы сформировать структуру и форму кроны дерева. От правильного формирования зависит их долговечность и урожайность.

Обрезка молодого дерева: основные этапы

и технология формирования кроны

плодового дерева путем обрезки

Чтобы дерево нормально развивалось и плодоносило, ему необходима правильная и своевременная обрезка в молодом возрасте. Обрезка молодого дерева нужна, чтобы сформировать структуру и форму кроны дерева . Если своевременно и правильно производить формирование кроны в молодом возрасте, то в дальнейшем, когда деревья достигнут зрелости, вы сможете обходиться только небольшой корректирующей обрезкой. От правильного зависит их долговечность и урожайность.

Формированием кроны достигают создания прочного скелета дерева, крепкого штамба (ствола) и хорошо развитых, правильно расположенных вокруг ствола в пространстве и плотно связанных со стволом основных ветвей.

Формирование молодых деревьев в саду надо продолжать по типу, начатому в питомнике. Переформировывать деревья нельзя, так как от этого они болеют и сильно задерживаются в развитии.

Основные этапы формирования кроны плодового дерева путем обрезки:

1. Обрезка саженца после посадки.
2. Обрезка молодого плодоносящего дерева в возрасте 5-7 лет.
3. Обрезка взрослого развитого плодоносящего дерева в возрасте 7-9 лет.
4. Обрезка стареющего дерева в возрасте старше 10 лет

В питомниках приняты следующие системы формирования кроны:

мутовчато-ярусная (пятисучная), являющаяся основной формой для большинства пород, сортов и районов;
разреженно-ярусная,
кустовая.

При первых двух системах формирования плодовые деревья:

на сильнорослых подвоях имеют штамб высотой в 50-70 сантиметров (расстояние от корневой шейки до первого скелетного сука),
а на карликовых подвоях (яблоня и груша)-в 30-40 сантиметров.

Такая высота штамба облегчает уход и ускоряет вступление деревьев в плодоношение.

Кустовое формирование плодовых деревьев получило широкое распространение в более суровых в климатическом отношении северо-восточных районах (на Урале, в Сибири).

1. Высокоштамбовое дерево, высота штамба 160- 180 см.
2. Полуштамбовое дерево, высота штамба 120- 140см.
3. Низкоштамбовое дерево, высота штамба 80- 100 см.
4. Карликовое дерево, высота штамба менее 80 см

Крона плодовых деревьев , сформированных по мутовчато-ярусной системе, состоит из одного-двух ярусов:

Первый ярус закладывают на однолетних саженцах из смежных почек, и он состоит из четырех, а чаше всего из пяти боковых скелетных веток и центрального побега, называемого побегом продолжения, или проводником.
Иногда закладывают второй ярус кроны, в большинстве из трех смежных ветвей, на второй-третий год после посадки. Располагают его на расстоянии 70-80 сантиметров от первого яруса.

Мутовчато-ярусное формирование молодых деревьев

Мутовчато-ярусное формирование сада

Мутовчато-ярусное формирование деревьев является наиболее распространенным для большинства пород (не применяется только в северо-восточных районах, северных районах европейской части России).

Технология мутовчато-ярусного формирования деревьев

В год посадки (при осенней посадке - ранней весной, до набухания почек, а при весенней - сейчас же после посадки) боковые ветки посаженных двухлеток обрезают примерно на половину или на одну треть их длины.
Нижние, а также менее развитые ветки обрезают слабее, а верхние и более мощные - сильнее.
Побег продолжения тоже укорачивают, но так, чтобы он был выше концов боковых ветвей на 15-20 сантиметров. Кроме того, его обрезают не прямо над почкой, а с оставлением небольшого шипика в 4-6 сантиметров. Шипик служит для последующей подвязки к нему травянистого побега. Летом шипик вырезают.

В первый год после посадки дерево обычно дает сравнительно слабый рост, и, следовательно, закладывать второй ярус кроны на нем нельзя. Закладка второго яруса проводится через год после посадки. Второй ярус кроны закладывают обычно из трех смежных почек.

Чаще второй ярус не выводится, а оставляются на проводнике еще три-четыре скелетные ветви, более или менее равномерно расположенные в пространстве (направленные в разные стороны). Побеги между скелетными ветвями систематически укорачивают путем летней прищипки или обрезки с превращением их в укороченные побеги для плодоношения.

В целях формирования молодых деревьев проводят легкое укорачивание ветвей:

Укорачиванием регулируют развитие отдельных сучьев и соподчиненность их проводнику.
Побег продолжения (проводник) должен быть выше и сильнее боковых ветвей и иметь вертикальное направление.
Если он сильно отклоняется в сторону, то его выправляют, подвязывая к шесту.
Промежуточные ветки между основными скелетными ветвями, чтобы они не конкурировали с ними, подавляют сильной обрезкой. При чрезмерном загущении кроны их удаляют совсем.
Основные ветви, выросшие на скелетных сучьях, должны отстоять на достаточном расстоянии от штамба и направляться в стороны, а не внутрь кроны.
Ветки между основными ветвями не вырезаются, а укорачиваются.

1. Мутовчатое образование ветвей на штамбе, ветви располагаются с минимальным разбегом, растут практически из одной точки, что затрудняет формирование скелета кроны.
2. Ветви располагаются на штамбе через равные промежутки, что дает возможность каждой из них равноценно развиться, покрыться обрастающими ветвями и создать прочный остов кроны

Надо иметь в виду, что обрезка, особенно сильная, ослабляет деревья. Поэтому без нужды укорачивать ветви не следует. Неопытным садоводам рекомендуется обрезку молодых деревьев лучше ограничивать легким, небольшим прореживанием больных и слабых ветвей, а также ветвей, растущих внутрь кроны.

Укорачивание промежуточных веток можно заменить летней прищипкой (пинцировкой).
Прищипка делается пальцами при достижении побегами длины в 15-20 сантиметров, обычно над четвертым-пятым листом.

Недостатком мутовчато-ярусного формирования деревьев является скученное расположение скелетных ветвей, ведущее к загущению крон ы.

Разреженно-ярусная система формирования молодых деревьев

Разреженно — ярусная крона:
слева - дерево в конце формирования,
справа - размещения основных сучьев возможные варианты

молодых деревьев вводится вновь и характеризуется разреженным размещением в кроне скелетных ветвей.

Двухлетки, сформированные по этой системе, при посадке в сад должны иметь три сильные боковые ветви (чаше всего выращенные из смежных почек), еще одну-две разреженно или смежно расположенные основные скелетные ветви, побег продолжения и несколько укороченных нескелетных веток.
После посадки все ветки кроны укорачивают, как и при ярусном формировании, причем нескелетные ветки укорачивают сильнее, чем скелетные.

В последующие годы число основных ветвей в кроне увеличивают до шести-восьми. Располагают их разреженно или ярусами по две ветки или отдельными ветками на расстоянии примерно от 15 до 35 сантиметров друг от друга, равномерно расположенных в пространстве.

После закладки всех главных скелетных ветвей кроны центральный проводник подавляют сильной обрезкой, а нескелетные боковые ветки превращают ежегодным укорачиванием в плодоносные.

Кустовое формирование молодых деревьев

Деревья, формируемые кустом , не имеют штамба или штамб у них (улучшенный куст) очень низкий:

20-30 сантиметров для яблонь (на Урале и в Сибири),
30-40 сантиметров для вишен и слив (в центральных и поволжских районах).

Особого внимания заслуживают карликовые плодовые деревья (яблони и груши) в кустовой форме для центральных и южных районов.

Карликовые яблони в кустовой форме

При формировании плодовых деревьев обрезку ветвей следует проводить лишь в случае необходимости, давая возможность растению развиваться нормально, в естественной форме. Это особенно должны учесть те садоводы, которые еще не овладели техникой формирования и обрезки.

Видеозапись лекции для садоводов

«Как правильно обрезать плодовые деревья и кустарники»
читает Светлана Дмитриевна Айтжанова,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ.

. Лекция. Часть 1.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 1.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников . Лекция. Часть 2.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 2.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников . Лекция. Часть 3.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 3.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников . Лекция. Часть 4.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 4.

При уходе за молодым садом необходимо обеспечить приживаемость всех посаженных плодовых деревьев, создать условия для хорошего роста саженцев и построения правильной кроны дерева, а также обеспечить раннее вступление деревьев в пору плодоношения.

Обрезка и формирование кроны плодовых деревьев пугает неопытных дачников. Но если не нарушать установленных правил, эти важные в садоводстве процедуры не будут казаться слишком сложными. В начале жизни плодовых деревьев просто необходимо придавать им желаемую форму. Помимо приобретения эстетичного вида растения формирование кроны с помощью обрезки стимулирует бурный рост веток, растущих практически горизонтально. В дальнейшем они станут ярусами кроны. Благодаря верным действиям по обрезке опытные дачники быстро добиваются нужной формы садовых деревьев. После образования остова, состоящего из толстых скелетных веток, важно поддерживать баланс между постоянным приростом побегов и хорошим уровнем плодоношения.

Планомерное формирование деревьев с помощью обрезки должно начинаться на 2-4 год после их высаживания.

Для стимуляции прироста выбранный побег укорачивается. Отсекание лишней его части производится над здоровой ростовой почкой. Нужно следить за точностью выполнения данной процедуры. Правильный срез делается чисто, ровно и рядом с почкой. Если он будет слишком близко к почке, она может быть повреждена и не даст прироста. Из-за среза, произведенного далеко от почки, оставшийся пенек (шипик) может стать источником заболеваний.

При обрезке небольших веточек дерева начинаем срез на уровне с основанием почки, но с противоположной от нее стороны. Далее выполняем его вверх по косой. Заканчиваем срез непосредственно над почкой. При устранении ненужных приростов срез делаем заподлицо с корой. Во время выполнения этого действия стараемся не формировать шипик.

Иногда при обрезке возникает потребность в стимуляции роста спящих почек. Для этого на коре ножом выполняем надрез над почкой. Данная процедура осуществляется при формировании разных типов низкорослых деревьев. Для высокорослых растений в объемной кроной надрезы не используются.

Удаляем крупную ветку только в определенной последовательности. Отпиливаем её в 15-20 см от ствола. Причем отпиливание начинаем осуществлять снизу. После того, как ветка пропилена на ¼ ее диаметра, продолжаем пилить её, но уже сверху, стараясь попасть на проделанный внизу пропил, чтобы срез был максимально ровным. Это нужно для того, чтобы при отпиливании ветка под своим весом не обломалась и не расщепилась вдоль древесных волокон.

При подрезании побегов - однолеток выполняем косой срез прямо над почкой. При этом стараемся не формировать пенька (шипика), выступающего над ней. При устранении веточек над ответвлениями может оставаться пенек (шипик), длиной до 2 см.

Специалисты выделяют и особую обрезку, производимую летом. Она называется пинцировкой (прищипкой). Данная процедура предусматривает удаление верхушек молодой поросли. Выполняем её ногтями, но если нужно удалить часть побега, используем секатор. Данная процедура является довольно трудоемкой, но она благоприятствует тому, что дерево начинает рационально расходовать питательные вещества и влагу. Ответ растения на прищипку определяется моментом её осуществления. При активном росте, отмечающемся в июне, пинцировка, осуществленная над 5-6-м листком замедляет развитие побегов. После выполнения данной процедуры из пазушных почек прорастают новые побеги, и происходит повышение интенсивности роста слабых побегов, находящихся рядом с прищипнутыми веточками. Рациональнее всего осуществлять пинцировку при недостаточном росте побегов. Данная процедура улучшит развитие почек и простимулирует вызревание побегов к холодам.

Раны на ветках, особенно если их толщина больше 2 см, густо смазываем садовым варом. При его отсутствии, заменяем его краской, произведенной на основе олифы.

Начиная работы по обрезке и формированию кроны, каждый дачник должен хоть немного разбираться в терминологии, обозначающей разные органы дерева. Так специалисты выделяют:

Плодовые веточки (плодухи) - укороченные боковые веточки с цветочными почками. На взрослых деревьях их бывает чрезмерно много, поэтому некоторые из них нужно обрезать.
Проводник - прирост, определяющий направление роста ветки. Как правило, ему дают вырасти до желаемой длины, а затем подрезают до нужного размера.
Боковой прирост - побег, идущий от скелетной ветки. Из них формируют новые ветки или удаляют совсем. При их вырезании на освободившемся месте смогут сформироваться плодухи.
Волчки - побеги, прорастающие из спящих почек на старых ветках. Они практически всегда растут вертикально. На них мало почек. Волчки отличаются наличием крупных листьев. Они могут достигать до 2 м, поэтому отбирают у дерева питательные вещества, влагу, загущают крону, но не дают плодов.

Дачнику следует знать, что некоторые сорта садовых деревьев формируют плоды только на плодухах, а другие плодоносят на концах однолетних приростов и на плодовых веточках, поэтому к обрезке кроны следует отнестись очень серьезно, чтобы не уменьшить себе урожай. Многие неопытные дачники совершенно не знают с чего начинать обрезку. Очередность таких действий напрямую зависит от породы дерева и его состояния.

Все растения, высаженные в предыдущую осень, обрезаем до момента наступления сокодвижения. Растения, сильно поврежденные холодами, обрезаем в последнюю очередь. Только так можно верно определить всю болезненность их состояния. Обрезку косточковых пород осуществляем до распускания почек. Практически все семечковые породы деревьев намного лучше переносят обрезку даже после начала сокодвижения.

Интенсивность обрезки напрямую зависит от возраста растения. К молодым деревцам требуется совершенно другой подход, чем к взрослым деревьям. У стареющего растения отмечается интенсивное усыхание веток и развитие непродуктивных волчков. При этом у него отмечается сокращение уровня плодоношения. Такие растения практически бесполезны без регулярной обрезки. Она осуществляется в целях их омоложения и стимуляции плодоношения.

Формирование кроны на протяжении всей жизни дерева диктуется постоянной сменой двух процессов, называемых самозагущением и самоизреживанием. У молодых растений бурный рост кроны заканчивается её загущением. Дачник должен обязательно производить формирование кроны в том виде, как он хочет. В процессе жизни дерева на нем усыхают старые плодовые веточки. Из-за этого крона со временем становится все реже, причем она редеет от центра к краям. В дальнейшем запускается процесс активного отмирания ветвей. Причем он начинается с их концов. Данному процессу сопутствует активный рост волчков. Значительное их количество снова приводит к загущению кроны и потере продуктивности. Без регулярной обрезки ветки стареющего растения зачастую заменяются ветками, выросшими из волчков, не дающих плодов.

Способы обрезки деревьев

В садоводстве используются разные способы обрезки:

Укорачивание (подрезка)

Оно заключается в частичном удалении верхней части веток деревьев, побегов и плодух. Подрезка бывает трех типов: слабая - до 1/4, средняя - до 1/2, сильная - до 2/3 побега. Удаление прироста за 2-3 последних года относится к легкому омолаживанию. При подрезании 4-6 летней древесины речь идет об умеренном, а при вырезании больших скелетных веток - о сильном омолаживании. Подрезание плодовых веточек (плодух) - это детальная обрезка. Данная процедура всегда активизирует рост побегов и провоцирует развитие оставшихся почек. Благодаря ей все веточки утолщаются. Данную процедуру рекомендуется осуществлять умеренно и не постоянно, поскольку из-за этого может уменьшиться объем веток, а само дерево быстро ослабеет.

Прореживание (вырезание)

Этот процесс проводится для веток и побегов полностью (на кольцо). В данном случае срез направляется параллельно наплыву, находящемуся у основания ветки. Процедура предотвращает загущение кроны, улучшает проникновение света и воздуха, приводит к активизации процесса образования плодовых веточек и почек. Пенек, оставленный возле наплыва, препятствует зарастанию среза. Недопустимо удалять побеги либо ветки ниже, так называемого, кольцевого наплыва, поскольку это значительно увеличивает раневую поверхность. Очень толстые ветки сперва укорачиваем, а потом спиливаем. Срезы, выполненные ножовкой, обрабатываем ножом, чтобы их поверхность была максимально ровной.

Вышеперечисленные способы обрезки благоприятствуют правильному распределению питательных веществ и влаги. Благодаря удалению ненужной массы древесины они перенаправляются в здоровые и нужные части растения. Активный рост побегов, провоцируемый обрезкой, благоприятствует развитию веток, хорошо проводящих воду, минералы и органику, что приводит к повышению урожайности.

Сама обрезка

Обрезка ветвей осуществляется в разное время года. Она определяется видом, формой и типом дерева. Радикальная обрезка благоприятствует активному приросту побегов. Значительно укороченный прирост дает мощные и здоровые побеги с листвой, которые потом становятся не плодоносящими скелетными ветками. При создании остова плодового дерева применяем радикальную обрезку. Для получения значительного количества цветочных почек, дающих плоды, она не подходит. Для сохранения высокого уровня плодоношения по мере необходимости используем легкую обрезку.

При формировании кроны сильно запущенного дерева растягиваем её на 2-3 года. Это нивелирует шок от слишком радикальных мер. Всегда сперва вырезаем сухие, заболевшие, подмерзшие и сломанные ветки. Затем удаляем перекрещивающиеся или трущиеся друг о друга побеги.

Все манипуляции по обрезке и формированию кроны производим только в те сроки, которые используются для тех или иных видов деревьев в конкретном регионе страны. Так в южных регионах, где весна наступает гораздо быстрее, обрезку яблонь, груш, слив, абрикоса, алычи, персика, черешни и вишни осуществляем в январе-феврале. В средней полосе все процедуры с обрезкой кроны начинаем в конце марта-начале апреля. Многие дачники считают, что обрезать ветки можно только в холодное время года. На самом деле взрослые деревья допускается резать даже во время цветения.

На северо-западе нашей страны и зимне-весенний. Основную обрезку осуществляем в период покоя растения, когда в нем нет активного сокодвижения. Приступаем к ней после прекращения морозов и до наступления вегетации. В более северных широтах период обрезки смещается ближе к лету (март-июнь). Формирование кроны состоит не только в обрезке веток и побегов, но и в прищипке почек и выламывании волчков. Так в июне, когда отмечается активный рост деревьев, прищипываем побеги у кордонов, веерных и шпалерных форм деревьев. В июле прищипку продолжаем и выламываем волчковые побеги.

Правильная обрезка позволяет культивировать деревья нужного размера с мощным стволом (не забываем про их ) и скелетными ветками. Она способствует продолжительному периоду продуктивности взрослого растения, своевременному наступлению фазы плодоношения молодых растений.

Неправильно произведенная обрезка зачастую оканчивается загущением кроны или задержкой фазы плодоношения. В северных регионах страны некачественная обрезка нередко приводит к уменьшению зимостойкости. При проведении таких манипуляций учитываем особенности пород деревьев и их сортов.

Формирование кроны плодовых деревьев в каждый этап развития

Поскольку плодовые деревья в своей жизни проходят различные этапы, их жизненный цикл делят на периоды, в наименовании которых первое слово обозначает доминирующий процесс. Так чаще всего выделяют такие периоды жизненного цикла:

Рост

Период, которому присуще интенсивное развитие кроны и корней. В это время растения нуждаются в формировании кроны. На протяжении 4-5 лет закладывается скелет дерева. Обрезка, используемая для образования необходимой формы кроны, сводится к необходимому минимуму.

Рост и плодоношение

Этот , проявляется активным ветвлением и закладкой плодовой древесины. Он продолжается 3-5 лет. В это время продолжаем формирование кроны, регулярно прореживаем её, удаляя загущающие и конкурентные побеги.

Плодоношение и рост

Время, при котором рост веток ослабевает, а крона приобретает максимальный объем. Скелетные ветви с каждым годов все больше оголяются из-за отмирания плодоносных веточек, расположенных у основания. В это время заканчиваем формирование кроны, корректируем размер растения, удаляем больные, сломанные и загущающие ветки и побеги. Осуществляем легкое омолаживание деревьев путем подрезания однолетних побегов до 20 см.

Плодоношение плодовых деревьев

Период, знаменующийся окончанием роста скелетных веток. Отмирание древесины преобладает над её ростом. В этот период растения перегружаются стареющей древесиной. Чтобы омолодить деревья, один раз в 3-4 года подрезаем скелетные ветки на основании, которому 4-6 лет (умеренное омолаживание). По окончании данного периода подрезаем ветки старше 6 лет (сильное омолаживание).

Затухающие плодоношение, усыхание и рост

В это время усыхают и отмирают полускелетные и скелетные ветви. Крона сокращается в размерах, а на её опустевших участках активно развиваются волчки. В начале данного периода регулярно осуществляем легкую и умеренную омолаживающую обрезку. При наступлении завершающего этапа жизни дерева, характеризующемся массовым усыханием верхней части веток и активным ростом волчков, осуществляем сильную омолаживающую обрезку. Наиболее крупные волчки оставляем на смену усыхающим скелетным веткам. Остальные волчковые побеги выламываем.

У каждой породы дерева и его сорта все этапы жизни отличаются разной продолжительностью. В каждом из выше перечисленных периодов обрезка имеет различные цели. Именно поэтому при её выполнении необходимо учитывать возраст, породу, сорт плодового дерева.

Инструменты, применяемые при обрезке

Все операции по обрезке и формированию кроны осуществляем разными инструментами. Они тщательно затачиваются. Режущая поверхность должна быть максимально острой. Благодаря этому не будут появляться рваные края на ветках. Для обрезки нужны:

ножовка;
сучкорез;
секатор с упорной пластиной;
секатор с удлиненными ручками;
секатор с двумя изогнутыми режущими пластинами.

Секаторы незаменимы для обрезки веток деревьев толщиной до 1,5 см. Ветки до 4 см срезаем сучкорезом либо ножовкой. Для обрезки веток внушительной толщины используем ножовку.

Процесс обрезки плодовых деревьев преследует множество целей, основными из которых являются: уход, активизация процессов роста и развития, а также защита от заболеваний. Но наиболее важная задача, конечно же - увеличение количества и качества урожая. Однако положительных результатов можно добиться только в том случае, когда обрезка произведена технически верно, качественным садовым инструментом, а главное - своевременно. В статье речь пойдет о правильной обрезке плодовых деревьев.

Когда необходимо проводить обрезку кроны плодовых деревьев

Для каждого из видов и возраста плодовых деревьев существует свой - наиболее подходящий для обрезки период. Диапазоны процедуры можно условно разделить на несколько.

Осенне-зимний . Обрезку производят непосредственно после полного опадения лиственного покрова и окончания движения древесного сока. Этот период еще иначе называют временем покоя. С одной стороны считается, что это наиболее благоприятное время для обрезки деревьев. А вот с другой - именно в этот период из-за отсутствия движения древесного сока труднее происходит заживление мест срезов. Кроме того, выполняя обрезку в условиях низких температур, можно таким образом подморозить побеги, что приведет к их повреждению и нарушению функции плодоношения.
Весенне-летний . Начинается с момента появления первого движения древесного сока - это, так называемый, вегетативный период, и длится до сбора плодов. Это самое подходящее время для прививки и обрезки плодовых деревьев. Неудовлетворительный результат можно исправить до наступления холодного сезона.

Помимо сезонных ориентиров, прежде чем приступать к обрезке плодовых деревьев, стоит учитывать и ряд не менее важных факторов, таких как:

местоположение участка;
скорость ветра;
наличие осадков;
температура ниже 0°;

Инструменты для обрезки плодовых деревьев

Основополагающими в период обрезки деревьев являются не только сезонные и погодные условия, но и качество инструментов. Требования к ним довольно просты, они должны быть максимально острыми, чистыми и удобными в эксплуатации. Что может понадобиться для обрезки.

Секатор. Относится к разновидности садовых ножниц. Кроме главного требования - остроты лезвий, инструмент должен быть легким и удобным в применении, так как обычно обрезка одного дерева занимает достаточно длительный период времени. Важно обращать внимание на действие храпового механизма, от него будет зависеть, с какой силой придется нажимать на рукоятки. Кроме того, лезвия должны иметь небольшой зазор, в противном случае молодые побеги будут застревать в них, чем вызовут дополнительный объем работы.

Садовая ножовка . Лезвия должно обладать хорошей заточкой и иметь форму, зауженную к концу полотна. Просветы между зубцами должны иметь неглубокие полости для скопления опилочного материала. Строительные пилы не подойдут для обрезки плодовых деревьев, так как могут создать дополнительное повреждение ствола.
Удлиненный секатор . Отличается от ручного варианта, наличием длинной рукоятки. Такая форма отлично подходит для среза отростков, находящихся чуть выше человеческого роста, без применения дополнительных средств в виде стремянки или лестницы. Существуют варианты с телескопической трубкой, благодаря чему появляется возможность регулировать высоту среза.

В работе по обрезке деревьев могут понадобиться и дополнительные инструменты.

Бензопила ускорит процесс среза массивных стволов, особенно это касается возрастных деревьев.

Лестница или стремянка позволят сформировать крону плодового дерева.
Спецодежда , дополненная защитными перчатками, избавит от ненужных травм во время работы.
Очки понадобятся в моменты распила, для защиты глаз от опилок и мелких щепок.

Техника формирования и обрезки плодовых деревьев

С технической точки зрения существует три вида обрезки деревьев.

«На почку». Этот метод обрезки позволяет задать наиболее верное направление роста ветви. Как правило, подобным способом обрезаются только молодые годичные побеги при помощи среза поверх выбранной почки. В процессе процедуры лезвие секатора должно быть направлено в сторону ветки.

Важно: угол среза должен быть максимально приближен к 45°, чтобы почка не была «урезанной». Кроме того, необходимо избегать излишне острого среза, в таком случае оставленная почка будет испытывать недостаток питательных веществ. А слишком длинный остаточный отросток может засохнуть и в дальнейшем его придется полностью спиливать, что нарушит процесс формирования кроны.

«На кольцо». Подобная обрезка производится только с целью полного удаления одной или нескольких ветвей. Причиной может стать нарушение проникновения света в крону или неверное направление веток. В последнем случае побеги забирают часть питательных веществ, которые можно распределить между более перспективными, с точки зрения урожайности, ветвями. Если побег сравнительно молодой и его толщина позволяет, то обрезку производят секатором, в противном случае применяется садовая ножовка.

Примечание: существует ряд нюансов, о которых не стоит забывать, проводя вырезку ветки «на кольцо». Нельзя оставлять излишне длинный отросток и производить обрезку вровень с корой. Правильным считается обрезка по внешнему краю кольца, которое образовано наплывами коры в месте соединения побега со стволом.

«На боковое ответвление». Данный вид обрезки является наименее травматичным для плодовых деревьев и сохраняет большую часть их жизнеспособных функций. Его прямым назначением считается смена направлений роста с одних побегов на другие. Происходит полная обрезка недееспособных ветвей, благодаря чему все основные функции берут на себя боковые ветви, постепенно заменяя главные.

Виды обрезки плодовых деревьев

Помимо различных технологических аспектов обрезки, существуют еще и виды этого процесса, которые определяют дальнейшее развитие плодового дерева и его урожайность:

Формирующий. Все действия направлены на проектирование будущей кроны, в результате должна сформироваться необходимая густота и форма. Наиболее удачное время для подобной обрезки - февраль, начало марта. В результате в период активного движения сока, который начинается с конца марта, плодовое дерево будет максимально плодоносящим. Поздняя формирующая обрезка станет причиной задержки развития растения или отсутствия урожая как такового.

Важно: правильно оформленные скелетные (направляющие) ветви, в процессе всего роста и развития растения будут служить надежным каркасом, устойчивым к любым нагрузкам, что позволит выдержать даже максимально тяжелый урожай.

Регулирующий. Подходит для активно-развивающегося дерева, которому необходима минимальная корректировка. В надлежащем состоянии должна поддерживаться освещенность кроны и густота молодых побегов. Потенциально удачный период: февраль- апрель или же август-сентябрь. В любой из этих периодов свежий срез быстро затягивается и не выпускает древесный сок.
Омолаживающий вид предназначен для старых деревьев. Главная цель - восстановление активного плодоношения. Время обрезки: ранняя весна и поздняя осень. Такая обрезка эффективна для стимуляции роста новых побегов и возобновления жизнеспособности увядающего дерева. Даже если «взрослое» дерево дает хороший урожай, ему все равно время от времени нужна омолаживающая обрезка, пробуждающая придаточные почки.

Посезонная обрезка имеет ряд нюансов, которые стоит учитывать, во избежание причинения вреда плодовому дереву.

Обрезка плодовых деревьев весной

Весна является наиболее продуктивным и удачным сезоном года для обрезки плодовых деревьев. Важно выждать период окончательной смены температур после зимы, чтобы прошли последние заморозки. Производить обрезку необходимо строго до момента набухания первых почек. Идеальной будет сухая погода с температурой выше 0°. Обрезку плодовых деревьев следует выполнять, соблюдая следующую последовательность:
Начинается обрезка именно с деревьев старших по возрасту. Ведь именно они являются основным плодоносящим составом. И только после этого можно обрезать молодые саженцы. Причина кроется в разных периодах пробуждения почек.
Если на участке произрастают яблоневые деревья, начинать нужно именно с них. Ведь именно это дерево наиболее устойчиво к заморозкам, и в случае если температура опять понизится, после обрезки это дерево не пострадает, в отличие от других. А вот грушу и вишню лучше обрезать ближе к маю.

Относительно побегов, обрезка начинается с наименее перспективных. Что это значит? Сухие или поврежденные морозами, а также насекомыми, имеющие пересечения с другими - это побеги, которые мешают нормальному функционированию кроны.
Крупные плодовые ветви спиливаются только вариантом: «на кольцо». Место среза необходимо покрыть специальным раствором или мокрой глиной - так он быстрее затянется, и не нанесет вред всему дереву.

Летняя обрезка деревьев

Процесс обрезки плодовых деревьев вполне можно осуществлять и в летний период. Основной целью подобной процедуры является только легкая корректировка, касающаяся веток, поврежденных морозами, в случае если они не были выявлены ранней весной. Ведь в период активного цветения гораздо проще выявить недостатки.

Помимо зачистки недееспособных побегов, в этот период можно осуществлять ряд мероприятий.

Пинцировку (прищепка) - процесс отсечения верхней части ветви. Молодой отросток легко срезается садовыми ножницами или секатором.

Пасынкование - вариант корректировки, который выполняется, когда почки дают молодые побеги и их достаточно выломать. Прием достаточно схож со стандартной обрезкой, отличие заключается лишь в том, что отсечение происходит без вмешательства садовых инструментов. Удивительно, но именно такой вариант благоприятно сказывается на затягивании места обрыва, он происходит быстрее и менее болезненно.

Обрезка плодовых деревьев осенью

Самый благоприятный период для проведения процедуры обрезки плодовых деревьев - это, конечно же, осень. Именно благодаря ей, дерево подготавливается к перепадам холодных температур. Самая главная цель осенней обрезки - это санитарная обработка, то есть удаление излишней сухих, болезненных и поврежденных побегов. Благодаря таким действиям древесные вредители и микроорганизмы не смогут переселиться на здоровую часть плодового дерева.
Кроме всего прочего, осенняя обрезка деревьев позволяет создать максимально эффективные условия для вентилирования и освещения кроны. А распределение древесного сока на здоровые ветки, позволит повысить урожайность на будущий год.

Примечание: перед наступлением холодов все крупные срезы необходимо обработать специальным защитным составом, это благоприятно скажется на скорейшем заживлении и подготовке к низким температурам. Проводить зимнюю обрезку плодовых деревьев не рекомендуется.

Схемы обрезки плодовых деревьев

Зная все принципы и виды обрезки плодовых деревьев все же трудно представить с чего начать процедуру, особенно это касается новичков в области садоводства. На помощь неспециалисту в этом вопросе может прийти приблизительный план обрезки дерева.

В первую очередь стоит уделить внимание верхушечным побегам - удалив тонкие развилки веток в виде «гусиных лапок».

Далее следует избавиться от перекрещивания ветвей, для этого необходимо обрезать побеги направленные в сторону почвы.
Особое внимание стоит уделить пространству вокруг ствола: обрезать ветки, направленные в его сторону и молодую поросль.
Формирование кроны производится при помощи удаления загущающих (растущие слишком близко) и волчковых ветвей (побеги из спящих почек).

Описанный метод идеально подойдет для ежегодной обрезки хорошо развивающегося дерева, а вот способы формирования молодых саженцев и старых деревьев имеют ряд определенных различий.

Обрезка молодых саженцев

С момента высадки молодого саженца в грунт и до начала плодоношения, главной задачей будет формирования каркаса дерева из скелетных веток, отслеживание роста свежих побегов и закладка будущих плодовых образований. Для обеспечения всех этих пунктов необходимо обеспечить рост кроны - равномерно во все стороны. Поэтому производится обрезка годовалых побегов и веток, загущающих массив кроны. Активно растущие побеги усекаются на 50%, а более медленные на - 25%. Благодаря таким манипуляциям крона молодого саженца через несколько лет становится мощной и плодоносящей.
Молодые саженцы подрезаются ежегодно, в связи с быстрым ростом. Наиболее удачным периодом для их обрезки считается поздняя осень. После листопада удаляются все поврежденные и лишние побеги. Это не только позволяет подготовить дерево к зиме, но и добиться качественного воздухообмена и освещения кроны.

Обрезка плодовых деревьев видео

Обрезка взрослых плодовых деревьев

Формировать крону новых насаждений достаточно легко, главное - это следовать всем правилам. А вот что касается старых плодовых деревьев, то тут следует соблюдать определенные этапы. Связано это с тем, что весь урожай на таких деревьях, как правило, располагается на самом верху кроны, плоды сравнительно небольшого размера и появляются нерегулярно.
Кропотливый процесс оживления старых плодовых деревьев проводится на протяжении нескольких лет, и заключается в следующих мероприятиях.
В первый год производится обрезка кроны на несколько уровней вниз и только с южной стороны дерева. Вся работа должна проводиться с целью перевода основных веток на боковое ответвление.
В следующий сезон в обязательном порядке проводится обрезка «волчков», образовавшихся при предыдущей процедуре. В противном случае они будут впитывать питательные вещества, так необходимые живой части дерева. Процесс удаления выполняется «на кольцо», время года при этом, не влияет на качество проведенной процедуры.

В последующие годы проводится обрезка оставшейся части кроны, а затем и очистка от «волков».
Наиболее благоприятный период для обрезки старых деревьев - зимнее время. Связано это с тем, что в этот период свежие срезы не гниют и в них не могут завестись вредители.

Существует определенные нюансы, соблюдая которые можно провести качественную обрезку плодовых деревьев, даже при условии, что человек делает это впервые.

При проведении максимально жесткой обрезки (до 35% длины всей ветви), следует обязательно соблюдать периодичность в год, а то и два. Не стоит забывать, что вариант глубокой обрезки очень травматично проходит для растения, вследствие чего может погибнуть значительная его часть.
Если нужно добиться от плодового дерева максимально быстрого роста, в период обрезки необходимо сократить основное число плодоносящих почек.
Не стоит трогать замерзшие ветви плодового дерева зимой. Рекомендуется все же дождаться весны - тогда картина погибших участков будет более полной и их можно будет аккуратно удалить.
При обрезке важно соблюдать соподчинение ветвей. Это означает, что количество главных и второстепенных ответвлений должно быть равномерным, в противном случае может получиться перенасыщенная ветвями или излишне прореженная крона.
Обрезая ветви вокруг основного ствола, не стоит оставлять близко к нему примыкающие, т.е. находящиеся под острым углом.
Важно помнить, что максимальным уровнем плодоношения отличаются именно горизонтальные ветки. Это стоит учитывать при обрезке плодовых деревьев, для регуляции количества урожая.

Большие по диаметру срезы необходимо обрабатывать специальным составом: садовым варом или гетероауксином - это ускорит заживление растения. А вот использование масляной краски в качестве покрытия срезов не рекомендуется.
Молодые деревья нужно обрезать минимально - только с целью формирования кроны. Излишние изменения могут привести к ухудшению плодоносящих свойств.

Кропотливый труд, который связан с обрезкой плодовых деревьев в саду, со временем окупается достойным урожаем фруктов. Самое главное - это придерживаться общепринятых рекомендаций, ведь кажущийся на первый взгляд простой процесс, на самом деле требует от исполнителя не только соблюдения технологии, но и аккуратности.

Формирование и обрезка плодовых деревьев – важнейшие агромероприятия, которые необходимо регулярно выполнять в каждом фруктовом саду. Эта задача сравнима с работой скульптора, когда удаляется все лишнее, чтобы получить идеальную форму. Только скульптор работает с бездушным камнем, которому не больно. А для правильной обрезки плодовых и других деревьев нужно стараться не причинить растениям вред, делать так, чтобы зеленые насаждения как можно меньше страдали.

Обрезка и формирование кроны плодовых деревьев – это не только вырезка лишних ветвей или сдерживание роста растения. Это постепенное, поэтапное создание нужной формы кроны. При этом используют не только удаление ненужных ветвей, но и другие приемы, например, отгибание ветвей и прививку.

Оптимальный срок проведения основных работ по обрезке плодовых деревьев в саду – ранняя весна, до распускания листьев. В крайнем случае, можно обрезать деревья и позже – во время распускания почек.

В основном выведение декоративных крон требует строго определенного положения ветвей в пространстве, что достигается путем их отгиба. От наклона ветвей зависит их интенсивность роста и плодоношение. Как правило, для этого используют слаборослые саженцы на карликовых и полукарликовых подвоях.

Семенные подвои использовать не стоит: такие плодовые деревья будет сложно формировать, так как они отличаются сильным ростом, а в дальнейшем уйдет немало сил на удержание кроны в рамках заданной формы.

В большинстве случаев деревья выращиваются как солитеры или в групповых посадках, но возможно и создание живых изгородей. В этой статье рассмотрены основные принципы создания декоративных форм плодовых деревьев путем обрезки и варианты декоративной формировки в фруктовом саду.

Принцип обрезки плодовых деревьев в саду для получения ярусной кроны

Самая простая и наиболее распространенная форма кроны при обрезке плодовых деревьев – разреженно-ярусная.

Растения, сформированные таким образом, имеют, как правило, большой объем кроны, а значит, это оптимальная форма для высокорослых деревьев. В этом случае крупные ветви на стволе располагаются то сближено, то одиночно. Всего их количество не должно превышать 5-7 шт.

При формировке разреженно-ярусной кроны у плодовых деревьев просто удаляют все лишние, загущающие пространство ветви, а также ветви, образующие острые развилки. Те ветви, что остаются, должны равномерно расходиться во все стороны, не затенять друг друга и не перекрещиваться.

Как правильно делать обрезку плодовых деревьев для формирования такой кроны?

Формировать начинают однолетний саженец. Его обрезают. Чтобы обрезать саженец на нужной высоте, определитесь, где бы вам хотелось увидеть самые нижние ветви дерева. Теперь отступите вверх 20-25 см и обрежьте.

На следующий год, перед тем как правильно обрезать плодовые деревья весной, выберите самый верхний, направленный вертикально побег и укоротите его.

Из остальных оставьте только 2-3 побега, направленных в разные стороны. Хорошо, если они будут находиться на некотором расстоянии друг от друга. Укоротите их примерно на 1/3. Остальные побеги нужно вырезать полностью.

У основания побегов можно различить небольшую складку коры. Срез должен прийтись именно на эту складку (на кольцо). Это обеспечит быстрое зарастание ран. Можно не вырезать побеги, если их длина не более 15-20 см.

На следующий год обрезка плодовых деревьев весной проводится аналогично. Выбирая новые толстые побеги для скелета кроны, исходите из того, что расстояние между ярусами ветвей должно быть около 80 см, а от яруса до отдельно расположенных ветвей – не менее 50 см.

Когда нужное количество ветвей будет сформировано, побег продолжения ствола (центральный проводник) вырезают над верхней скелетной веткой. В дальнейшем принцип обрезки плодовых деревьев сводится к удалению вертикально растущих сильных побегов, перекрещивающихся и трущихся, а также поврежденных ветвей (санитарная обрезка).

В этом видео демонстрируется обрезка плодовых деревьев для формирования разреженно-ярусной кроны:

Как правильно сделать обрезку плодовых деревьев в форме веретена (с фото)

Другая, относительно простая в формировании плодовых деревьев крона – стройное веретено (Грусбек).

Диаметр таких крон относительно небольшой – 1-1,5 м. Как правило, такая крона формируется на низком штамбе – 30-40 см, и идеально подходит для деревьев на карликовых и полукарликовых подвоях.

Обрезка при формировке такой кроны плодовых деревьев проводится примерно так же, как и в первом случае. Только теперь нужно удалить все слишком короткие и слишком длинные побеги, а так же побеги, растущие вертикально, то есть с острым углом отхождения.
Центральный проводник укорачивают, чтобы вызвать активное ветвление. В такой кроне оставляют 20-30 ветвей в зависимости от высоты дерева.
В дальнейшем для правильной обрезки плодовых деревьев весной необходимо поддерживать длину ветвей не более 1 м. Для этого их обрезают над боковыми ответвлениями.
Посмотрите фото обрезки плодовых деревьев в форме веретена:
Говоря о формировании округлых крон плодовых деревьев, нельзя не вспомнить о штамбовых формах. С деревьями их получить значительно проще, чем с кустарниками. Для древесных растений такая форма близка к естественной, поэтому вырастить такую яблоню или грушу большого труда не составит.
Нужно лишь вырастить дерево нужной высоты и обрезать его там, где вы хотели бы увидеть первые ветви. Конечно, надо учесть, что обрезка ниже 1 м нужного эффекта не даст, а выше 2 м выводить штамб для плодового дерева не целесообразно. Представьте: двухметровый штамб, да сама крона -1,5 м, а ведь еще урожай собирать!

Чтобы сделать обрезку плодовых деревьев правильно, так, как советую опытные садоводы, нужно определиться с высотой. После этого по всей высоте штамба нужно тщательно удалить все ветки и почки, а дальше (в первый год) прищипнуть все образовавшиеся в верхней части побеги, чтоб формировалась крона.
Особое внимание нужно уделять сильным, растущим вверх побегам -волчкам. Они будут появляться все время, и, если их упустить, крона получится высокая и неравномерная.

Ещё один важный секрет обрезки плодовых деревьев, о котором нужно знать начинающим – это необходимость следить, чтобы крона не загущалась. То есть не жалеть, а сразу вырезать на кольцо слишком слабые, перекрещенные и растущие внутрь кроны побеги.
Лучше год потерять на формировку, чем потом мучиться, выпиливая толстые сучья. Тем более что все это скажется на декоративности дерева и, конечно, на урожае.

Здесь вы можете посмотреть видео, как обрезать плодовые деревья весной на штамбе:

Декоративная обрезка плодовых деревьев в форме кордон для начинающих (с видео)
Более сложные в формировке, но и более экзотические и декоративные – кроны малого объема или плоские (кордон).
Можно смело утверждать, что, поняв принцип формировки кордона, будет легко освоить и любую другую классическую форму. В конечном итоге нужно получить ствол без разветвлений, равномерно покрытый обрастающими веточками.
По правилам обрезки плодовых деревьев формировать начинают однолетний саженец. Важно, чтобы пробудились почки по всей высоте ствола. Для стимулирования пробуждения почек весной саженец укорачивают на высоте около 70 см – у сортов с высокой пробудимостью почек; или 40-50 см – у сортов со слабой пробудимостью.

Если этого не сделать, нижняя часть ствола окажется голой. Однако и слишком сильная декоративная обрезка плодовых деревьев вредна, так как образуются сильные побеги, малопригодные для дальнейшего формирования. Некоторые сильные вертикальные побеги лучше вообще вырезать на кольцо или оставить небольшие пеньки в случае, если побегов мало.
Остальные же побеги прищипывают над 6-8 листом. При этом нужно помнить, что верхние побеги растут сильней, чем нижние. И чтобы не происходило ослабления нижних побегов, их оставляют чуть длинней, чем верхние. Эту процедуру повторяют в течение всего лета.
В дальнейшем каждую весну, чтобы обрезать плодовые деревья так, как предполагает правильная агротехника, центральный проводник вновь укорачивают и повторяют все перечисленные приемы.

Окончательная высота дерева зависит от сорта и вашего желания, конечно, в пределах разумного: не очень-то удобно прищипывать побеги и собирать урожай на высоте более 3 метров.
В этом видео для начинающих показана обрезка плодовых деревьев в форме кордона:

Весенняя формирующая обрезка плодовых деревьев с кроной пальметта
При создании пальметт существует много вариантов. В наши дни требования к формировке пальметт, конечно, более простые, чем раньше. Да и различные вариации на эту тему уже давно существуют. Так что выбор за вами.

Весенняя обрезка плодовых деревьев в форме пальметта может состоять из двух скелетных ветвей, расположенных в одном ярусе. Может быть канделябровой – из четырех и более ветвей. Ветви могут располагаться в 2 яруса, как в пальметтах Верье. А возможен и более свободный вариант, например, монтрейская пальметта. Отличительная особенность пальметт – расположение всех ветвей в одной плоскости.
Самая легкая в формировке – простая U-образная пальметта. Все происходит аналогично выведению двуплечего кордона. Только скелетные ветви сначала закрепляют горизонтально на натянутой проволоке, а затем, на расстоянии 15 см от штамба, направляют вверх и фиксируют на вертикальных опорах. Растения в изгороди размещают с интервалом 70-80 см.
Более сложный вариант формирующей обрезки плодовых деревьев – двойная U-образная пальметта. В этом варианте каждая скелетная ветвь снова раздваивается. Перед тем как сделать такую обрезку плодовых деревьев, важно заранее установить каркас для всех планируемых ветвей.

Пальметта Верье предусматривает наличие второго яруса или центрального проводника. А значит, после первой обрезки однолетнего саженца нужно оставить не 2, а 3 побега — самый верхний станет продолжением ствола. Если планируется второй ярус, то нижние ветви фиксируют горизонтально на протяжении 70-80 см в обе стороны и только потом направляют вверх. Расстояние между ярусами – 40 см.
Канделябровые пальметты – один из более сложных вариантов.
Здесь может понадобиться не только искусство формировки, но и умение прививать. Формировка начинается с выведения горизонтального двуплечего кордона: после достижения определенной длины ветви загибают вверх.
На самих ветвях формируют вертикальные побеги. Важно, чтобы все было симметрично, поэтому при отсутствии побегов в нужных местах необходимо провести прививку почкой.

Более простой вариант – монтрейские пальметты.
В этом случае вертикальные побеги на горизонтальных ветвях выбирают произвольно.

Формируя пальметты, нужно учесть, что рост ветвей будет более слабым, чем при формировке кордонов. Поэтому для пальметт выбирают более сильнорослые сорта, а длину прошлогодних приростов оставляют в пределах 30-40 см, — иначе расположение обрастающих веточек будет не равномерным.

Очень важно следить за равномерностью роста всех ветвей. А если ветви слабые, следующий этап формировки лучше отложить на год.

Как формировать из плодовых деревьев живую изгородь
Кордоны используют не только в одиночных посадках, но и для создания живых изгородей. В этом случае саженцы размещают на расстоянии 40-60 см друг от друга.
Можно вывести и горизонтальный кордон. В этом случае ствол однолетнего саженца подвязывают к натянутой веревке. Такие растения отличаются очень медленным ростом. Здесь требуется и более внимательная формировка – в месте изгиба будут постоянно образовываться сильные побеги.
А для стимулирования роста верхняя часть ствола должна всегда быть направлена вверх. Как вариант для изгороди, ствол можно не направлять горизонтально, а закрепить под углом 30-60°.

Существуют двуплечие кордоны. Для их формировки штамб укорачивают на высоте 30 см. Из отросших побегов выбирают два наиболее подходящих и закрепляют их на опорах с отклонением от вертикального положения на 30-45°. Дальнейшая формировка происходит по уже рассмотренной схеме.
Плодовые деревья идеально подходят для создания шпалерной изгороди.
Однолетние саженцы лучше высаживать весной на расстоянии 1,5-2 м. Основная задача в первый год – приживаемость всех растений. Они должны хорошо укорениться. Сильные приросты — признак того, что растения прижились нормально. В конце сезона устанавливают опоры из дерева или натягивают проволоку, к которым в дальнейшем будут крепиться ветви для придания им нужной формы и направления.
Нижний ярус ветвей может быть на разном уровне, но не слишком близко к земле, иначе ветви будут подпревать и повреждаться при уходе за деревьями. Следующей весной саженец обрезают чуть выше заданного для первого яруса уровня.

В течение лета оставляют три побега: самый верхний и самый сильный становится центральным проводником, а два, расположенных ниже, закрепляют на опорах или проволоке в заданном направлении. Еще через год, весной, удаляют все лишние побеги, а центральный проводник укорачивают чуть выше следующего яруса, формировка происходит по уже рассмотренной схеме.
Когда отогнутые ветви соседних деревьев сомкнутся, их соединяют вместе, а концы укорачивают. Постепенно они срастаются, что обеспечивает большую прочность изгороди. И так продолжается до тех пор, пока дерево не вырастет до заданных размеров. После чего центральный проводник переводят на слабое ответвление или загибают.
Ежегодно в течение лета все волчки — сильные побеги, образующиеся на отогнутых ветвях, — выламывают или прищипывают, когда они достигнут длины 5-10 см. Когда деревья обретут вид, задуманный вами изначально, все опоры можно убрать.

Обрезка и формирование кроны плодовых деревьев

Планомерное формирование деревьев с помощью обрезки должно начинаться на 2 - 4 год после их высаживания.

Техника обрезки плодовых деревьев

Удаляем крупную ветку только в определенной последовательности. Отпиливаем её в 15 - 20 см от ствола. Причем отпиливание начинаем осуществлять снизу. После того, как ветка пропилена на ¼ ее диаметра, продолжаем пилить её, но уже сверху, стараясь попасть на проделанный внизу пропил, чтобы срез был максимально ровным. Это нужно для того, чтобы при отпиливании ветка под своим весом не обломалась и не расщепилась вдоль древесных волокон.

Специалисты выделяют и особую обрезку, производимую летом. Она называется пинцировкой (прищипкой). Данная процедура предусматривает удаление верхушек молодой поросли. Выполняем её ногтями, но если нужно удалить часть побега, используем секатор. Данная процедура является довольно трудоемкой, но она благоприятствует тому, что дерево начинает рационально расходовать питательные вещества и влагу. Ответ растения на прищипку определяется моментом её осуществления. При активном росте, отмечающемся в июне, пинцировка, осуществленная над 5 - 6-м листком замедляет развитие побегов. После выполнения данной процедуры из пазушных почек прорастают новые побеги, и происходит повышение интенсивности роста слабых побегов, находящихся рядом с прищипнутыми веточками. Рациональнее всего осуществлять пинцировку при недостаточном росте побегов. Данная процедура улучшит развитие почек и простимулирует вызревание побегов к холодам.

Плодовые веточки (плодухи) - укороченные боковые веточки с цветочными почками. На взрослых деревьях их бывает чрезмерно много, поэтому некоторые из них нужно обрезать.
Проводник - прирост, определяющий направление роста ветки. Как правило, ему дают вырасти до желаемой длины, а затем подрезают до нужного размера.
Боковой прирост - побег, идущий от скелетной ветки. Из них формируют новые ветки или удаляют совсем. При их вырезании на освободившемся месте смогут сформироваться плодухи.
Волчки - побеги, прорастающие из спящих почек на старых ветках. Они практически всегда растут вертикально. На них мало почек. Волчки отличаются наличием крупных листьев. Они могут достигать до 2 м, поэтому отбирают у дерева питательные вещества, влагу, загущают крону, но не дают плодов.

Способы обрезки плодовых деревьев

В садоводстве используются разные способы обрезки:

Укорачивание (подрезка) . Оно заключается в частичном удалении верхней части веток деревьев, побегов и плодух. Подрезка бывает трех типов: слабая - до 1/4, средняя - до 1/2, сильная - до 2/3 побега. Удаление прироста за 2 - 3 последних года относится к легкому омолаживанию. При подрезании 4 - 6 летней древесины речь идет об умеренном, а при вырезании больших скелетных веток - о сильном омолаживании. Подрезание плодовых веточек (плодух) - это детальная обрезка. Данная процедура всегда активизирует рост побегов и провоцирует развитие оставшихся почек. Благодаря ей все веточки утолщаются. Данную процедуру рекомендуется осуществлять умеренно и не постоянно, поскольку из-за этого может уменьшиться объем веток, а само дерево быстро ослабеет.
Прореживание (вырезание) веток и побегов полностью (на кольцо). В данном случае срез направляется параллельно наплыву, находящемуся у основания ветки. Процедура предотвращает загущение кроны, улучшает проникновение света и воздуха, приводит к активизации процесса образования плодовых веточек и почек. Пенек, оставленный возле наплыва, препятствует зарастанию среза. Недопустимо удалять побеги либо ветки ниже, так называемого, кольцевого наплыва, поскольку это значительно увеличивает раневую поверхность. Очень толстые ветки сперва укорачиваем, а потом спиливаем. Срезы, выполненные ножовкой, обрабатываем ножом, чтобы их поверхность была максимально ровной.

Обрезка плодовых деревьев

При формировании кроны сильно запущенного дерева растягиваем её на 2 - 3 года. Это нивелирует шок от слишком радикальных мер. Всегда сперва вырезаем сухие, заболевшие, подмерзшие и сломанные ветки. Затем удаляем перекрещивающиеся или трущиеся друг о друга побеги.

Все манипуляции по обрезке и формированию кроны производим только в те сроки, которые используются для тех или иных видов деревьев в конкретном регионе страны. Так в южных регионах, где весна наступает гораздо быстрее, обрезку яблонь, груш, слив, абрикоса, алычи, персика, черешни и вишни осуществляем в январе - феврале. В средней полосе все процедуры с обрезкой кроны начинаем в конце марта - начале апреля. Многие дачники считают, что обрезать ветки можно только в холодное время года. На самом деле взрослые деревья допускается резать даже во время цветения.

На северо-западе нашей страны деревья обрезаем в летний период и зимне - весенний. Основную обрезку осуществляем в период покоя растения, когда в нем нет активного сокодвижения. Приступаем к ней после прекращения морозов и до наступления вегетации. В более северных широтах период обрезки смещается ближе к лету (март - июнь). Формирование кроны состоит не только в обрезке веток и побегов, но и в прищипке почек и выламывании волчков. Так в июне, когда отмечается активный рост деревьев, прищипываем побеги у кордонов, веерных и шпалерных форм деревьев. В июле прищипку продолжаем и выламываем волчковые побеги.

Правильная обрезка позволяет культивировать деревья нужного размера с мощным стволом (не забываем про их обязательную побелку) и скелетными ветками. Она способствует продолжительному периоду продуктивности взрослого растения, своевременному наступлению фазы плодоношения молодых растений.

Формирование кроны плодовых деревьев

1. Рост

Период, которому присуще интенсивное развитие кроны и корней. В это время растения нуждаются в формировании кроны. На протяжении 4 - 5 лет закладывается скелет дерева. Обрезка, используемая для образования необходимой формы кроны, сводится к необходимому минимуму.

2. Рост и плодоношение

Этот период одного из этапа жизни растения , проявляется активным ветвлением и закладкой плодовой древесины. Он продолжается 3 - 5 лет. В это время продолжаем формирование кроны, регулярно прореживаем её, удаляя загущающие и конкурентные побеги.

3. Плодоношение и рост

4. Плодоношение

Период, знаменующийся окончанием роста скелетных веток. Отмирание древесины преобладает над её ростом. В этот период растения перегружаются стареющей древесиной. Чтобы омолодить деревья, один раз в 3 - 4 года подрезаем скелетные ветки на древесине, которой 4 - 6 лет (умеренное омолаживание). По окончании данного периода подрезаем ветки на древесине старше 6 лет (сильное омолаживание).

5. Затухающие плодоношение, усыхание и рост

Инструменты, применяемые при обрезке плодовых деревьев

ножовка;
сучкорез;
секатор с упорной пластиной;
секатор с удлиненными ручками;
секатор с двумя изогнутыми режущими пластинами.