Первая подкормка
Первую подкормку необходимо проводить при первом окучивании. В этот период агрономы рекомендуют проводить подкормку смесью из азотных, калийных и фосфатных удобрений. Дело в том, что картофель очень требователен к содержанию в почве калия, азота и фосфора. Калий и азот отвечают за размер клубня, а фосфор за их количество. Для подкормки используется раствор.
Раствор готовится по следующей методике, берется:
- азотно-калийных удобрений 30 г;
- фосфорных удобрений 60 г;
- вода 10 л;
С раствором нужно обращаться аккуратно и не попадать им на молодые растения(он просто сожжет их). Часто в фермерских хозяйствах используется такая вещь как нитроамофоска, ее часто добавляют в лунки при посадке. Норма использования одна чайная ложка на одну ямку. Осенью нитроамофоской удобряют участки для посадки картошки весной, норма расхода в этом случае составляет 20 г удобрения на 1 м2. Для картошки очень важно использование калийных удобрении, они помогают повысить урожайность и увеличить массу клубней. Агрономы настоятельно советуют применять удобрения с высоким содержанием калия.
Использование куриного помета как удобрения
Первую подкормку картошки сразу после посадки можно проводить с применением навоза или помета. Удобрение обязательно нужно разводить водой и настаивать за несколько дней до внесения в землю. Пропорции воды и куриного помета примерно 1 к 15, будьте осторожны, лучше сделать слабый раствор, чем пожечь растения. Подкормка картошки куриным пометом, сделанным описанным методом, делается сразу после дождя, а также обильного полива, земля должна быть хорошо увлажненой. Под каждое растение выливают по литру раствора.
Куриный помет очень питательное удобрение и содержит многие микроэлементы:
- азота- 2 %;
- фосфор (в виде фосфорной кислоты) - 1,5-2,0 %;
- калия - 1,0 % ;
- кальция - 2,4 %;
- магния - 0,8 %;
- серы - 0,5 %;
Использование опилок, древесной золы и шелуха с лука как удобрений
Чем же еще можно подкормить картофель, чтобы был лучше урожай. Кроме куриного помета, азотно-калийных и фосфорных удобрений можно использовать опилки, древесную золу и шелуху с лука.
Существует два способа применения древесной золы, как удобрения. При первом способе золу насыпают в ямку при посадке. При втором способе клубни обваливают в золе. В случае если зола, сыплется в ямки, то необходимо контролировать ее расход, он должен быть не более 300 г на один квадратный метр. Когда на даче применяется пепел, как удобрение для подкормки картофеля, то клубни выходят крахмалистые.
Сообщения о подкормках растений хлебом вызвали бурные обсуждения в кругу садоводов и огородников. Спорщиков волнует как моральная, так и практическая сторона вопроса.
С одной стороны, считается, что даже засохший хлеб выбрасывать не этично. Люди за кусок хлеба жизнь отдавали. Против этого возражений быть не может, и уважение к труду земледельца, а также бережливость никто не отменял. Но жизнь меняется. И что делать, если, например, купленный накануне хлеб к утру заплесневел? Или не так кардинально: остались корочки, которые уже никто не хочет есть. Не поверю, что есть семьи, в которых никогда не случается такая ситуация! Выбросить - рука не поднимается. Есть, конечно, рецепты с использованием сухарей. А если вам некогда заниматься кухонными изысками? Чем плох вариант с подкормками хлебом растений? Кормят же хлебом животных. А если животных нет? Чем хуже растения? Они ведь тоже живые и тоже хотят «кушать»! Органика - любимейшее «блюдо» растений. А хлеб - та же органика. Николай Курдюмов в своих книгах очень доходчиво разъясняет закон плодородия: «Возвращай почве больше органики, чем она дала, и тогда она отдаст тебе еще больше». Кому как, но лично у меня после этого исчезает всякая неловкость при использовании хлебных подкормок.
Рассуждая о полезности хлеба в качестве подкормки, почему-то в первую очередь вспоминают о дрожжах, живых организмах, способных вырабатывать углекислый газ. Ну да, дрожжи непременный атрибут хлебопечения. Только мертвые дрожжи уже ничего не вырабатывают, а в хлебе они именно такие. При температуре +75 даже споры их погибают. А вот в качестве питания для сапрофитных микробов, которые и делают отмершую органику доступной для потребления растениями, хлеб ничем не хуже сухой травы. Со всеми своими белками-жирками-углеводами, витаминами, микро- и макроэлементами. За зиму можно накопить приличное его количество.
Взвесив все «за» и «против», Галина Донова (г.Назарово, Красноярский кр.) провела в 2013 году предварительный опыт. При посадке рассады огурцов, кабачков, томатов, капусты, лука, усов земляники, долек чеснока, клубней картофеля она добавляла в лунки размоченный хлеб, который накопился за зимний период, или использовала его для подкормки во время вегетации. Вопреки ожиданию, не всем культурам понравилась хлебная добавка - на капусте были отмечены выпады, чего не наблюдалось при обычной посадке. Томаты ударились в рост, «зажировали», пришлось применить специальные приёмы, чтобы заставить их приступить к плодоношению. Лук на репку, посаженный рассадой, снизил урожайность вдвое, яровой чеснок - в полтора раза, лук порей как-будто не заметил подкормки. Хорошо отреагировали на новую подкормку огурцы и кабачки, а также картофель и земляника. Например, в опыте с хлебом урожай картофеля сорта Агрия был в два раза выше, чем на контроле. Получилось ли это случайно, и только ли на этом сорте, или это закономерность, присущая другим сортам и условиям, нужно было проверить, и Галина повторила опыт в 2014 году. Вариантов было несколько. Рассмотрим их по порядку.
Первый опыт
. Реакция сортов.
При посадке трёх сортов(среднеранние Гала и Зекура, среднепоздняяАгрия)в половину гнёзд в лунку вместе с клубнем была положена горсть размоченного хлеба. Каковы же результаты? В первую очередь нас интересует Агрия. Повторит ли она свою реакцию на хлебную подкормку? Да, повторила! И на этот раз добавка хлеба удвоила урожай - 12 кг против 5,4 кг (расчёт на 10 гнёзд). Гала дала прибавку 32 %, а Зекура - 22 %. В целом можно говорить о том, что все испытанные сорта в разной степени, но положительно отреагировали на подкормку хлебом. Достоверность прибавки подтвердил и математический анализ.
Второй опыт
. Возникает вопрос - обязательно ли размачивать хлеб для подкормки? Может, достаточно закопать в землю сухарик, а уж дожди потом сделают своё дело. Да и земля редко бывает сухой во время посадки. Галина попробовала и этот вариант. При посадке Агрии треть гнезд оставила без хлебной добавки, другую треть посадила с размоченным хлебом, а в оставшиеся гнёзда положила сухие корочки. Прошедшее лето нельзя назвать особо засушливым, осадков (особенно во второй половине лета) хватало, и можно было ожидать примерно равных прибавок. Но в действительности вариант с сухарями показал несущественную прибавку - всего 10 %, в то время как размоченный хлеб удвоил урожай.
Третий опыт
. Испытание хлебной подкормки на бедных почвах.
А что, если посадить картошку вместо земли в голый песок и окучить её не перепревшими опилками. Сможет ли хлебная добавка хотя бы частично компенсировать недостаток питания? Ведь обычно внесение опилок вызывает в первый год депрессию урожая, а песок, скажем мягко, не самая питательная среда для растений. Для опыта был взят сорт Зекура. Выбор был случайным, тогда мы ещё не знали, что именно Зекура менее других сортов воспользуется хлебной подкормкой. Тем не менее, опыт нельзя назвать бесполезным. Результаты даже несколько удивили. Если на обычной земле было собрано 10 кг картофеля, то с такого же количества гнёзд на песке с опилками - 8,6 кг. Не так уж и мало! Видимо, корни, не находя питания поблизости, потянулись дальше, в глубь, в землю, на которой лежала куча песка. Теперь посмотрим, дал ли что-нибудь хлеб: прибавка от него на земле - 22 % к контролю (без хлеба), на песке - 17 %. Разница между вариантами в 5 % слишком мала, да и о самой прибавке говорить рано, так как математический анализ показал, что различия в урожае не достоверны.Может, земли на клубни больше налипло, или при сборе просмотрели и пропустили пару клубней, а может, сыграли свою роль почвенная разность и микрорельеф - кому-то больше, кому-то меньше питания и воды досталось.
В то же время (летом 2014 года) вблизи г.Красноярска на участке с обеднёнными тяжелосуглинистыми почвами экспериментировал с хлебом Александр Федорович Линёв. Уровень урожайности картофеля у него, по сравнению с участком Галины, на порядок ниже. Это как раз тот вариант, который пыталась создать Галина, сажая картошку в песок. В красноярском опыте использовали два сорта: среднераннюю Адретту и среднеспелую Панду. Хлеб не размачивали. Вопреки ожиданию, на обоих сортах прибавка от хлебной подкормки не получена, более того, отмечено снижение урожайности. Причем различия между опытным и контрольным вариантами достоверны при высоком уровне точности опыта.
Но почему на богатых почвах Галины все сорта дали прибавку, а на бедных она либо не существенна, либо подкормка вообще не срабатывает.До какой степени должно снизиться плодородие, чтобы получить прибавку от органической подкормки? А может, в бедных почвах просто некому разлагать органику, не хватает микроорганизмов?
Может быть, ответ в какой-то степени подскажет другой опыт, проведённый Линевым с сортом Адретта. Желая улучшить плодородие и избавиться от сорняков, два года назад Александр Фёдорович одну часть участка оставил под чистым паром (ничего не сеял, а только подрезал вырастающие сорняки), а на другой - посеял рожь. Во время парования земля отдыхала и накапливала влагу, питательные элементы, наращивала почвенную микрофлору. На участке с рожью происходило очищение от сорняков и вредителей, рожь не зря считается великолепным санитаром почвы.В то же время, земля теряла запасы питания и влаги, которые рожь интенсивно использовала для своего роста и развития. На следующий год на обоих участках была посажена картошка.
Урожайность картофеля на паровом участке, как и ожидалось, была выше, чем после ржи, причём,разница составила 40 %. Дала ли что-нибудь хлебная подкормка? На паровом предшественнике вариант с хлебом показал урожай на 14 % ниже контрольного. Добавление же хлеба на участке, где предшественником картофеля была рожь, дало прибавку в 23 процента.
В чём дело? Почему при общем низком содержании азота в почве (это показал агрохимический анализ) на более плодородном паровом участке эффекта от подкормки нет, в то время как на очень бедных (после ржи), впрочем, также,как и на богатых почвах (у Галины) прибавка отмечается? Или все эти снижения и увеличения совсем не существенны, и никакой тенденции не существует?
Таким образом, вопросов только прибавилось, и чтобы разобраться в их существе, нужно повторить опыт более широко. Чем мы и займемся на следующий год. Присоединяйтесь!
Всевозможные органические подкормки применяются испокон века, однако, как показали описанные выше эксперименты, они могут быть не всегда эффективны. Наши опыты проводились с хлебом. Где гарантия, что другие органические подкормки подобного типа столь же неоднозначны? Нюансы антагонистических взаимоотношений между растениями и почвенными микробами, зависимость их от погодных условий и почвенного плодородия еще предстоит выяснить. Здесь пригодился бы и микроскоп Алексея Попова из Казани («Жизнь во всех её проявлениях», Сады Сибири, № 11, 2013 г.), и агрохимический анализ почвы, и простое умение наблюдать и анализировать. В этом практическое значение наших опытов, пусть и проведённых на небольших дачных участках.
Одна из самых важных продовольственных культур в отечественном земледелии – это картофель. Его выращивают в больших объемах по всей территории страны. Плодородие земель и климат в разных регионах заметно отличаются. Комфортные условия для выращивания есть не везде, но используя удобрения для картофеля, можно добиться высоких урожаев в любых областях, и на любых почвах.
Одно растение за период вегетации потребляет до 100 г калия, 20 фосфора и 50 азота . Удобрения для картофеля необходимо вносить в гораздо больших объемах, чем он его потребляет, так как часть полезных веществ не доходит до растения. Полезные макро- и микроэлементы воруют сорняки, а часть растворяется в почвенном комплексе, и выводится вместе с испаряющейся влагой.
Осенняя подготовка поля под картофель
Самые большие урожаи картофеля огородники обычно получают, когда только начинают разрабатывать участок, в первые годы после его освоения. Целина богата всеми питательными веществами, необходимыми для выращивания этого корнеплода. Но постепенно земля беднеет. Картофелю нужны подкормки, которые вносят как при подготовке почвы под посадку, так и на протяжении всего периода вегетации.
Чаще всего удобрения для картофеля комбинируют, совмещая органику и агрохимикаты.
Общие рекомендации для осеннего внесения такие: на 1 кв.м. почвы берут 5-7 ведер перегноя (или свежего навоза, за зиму он перепреет). Параллельно применяют минеральные удобрения. , который имеет длительный срок перехода полезных веществ в почвенный комплекс, традиционно вносят осенью, около 30 г на м.кв. Фосфор из состава этого тука к весне успеет трансформироваться в доступную для растений форму. Сульфат калия вносят вместе с фосфором, из расчета 15 г на 1 м.кв.
Для удобрения можно использовать и одни агрохимикаты, без органики. Обычно это делается на почвах, зараженных вредителями или патогенной микрофлорой, для которых навоз является благоприятной средой обитания. Осенью, в этом случае, можно применить двойной суперфосфат, и сернокислый калий, в пропорции 1:2, так как картофель потребляет в большем объеме.
После уборки ботвы на картофельном поле можно посадить сидераты. Но не все. Люпин, например, даже взойти не успеет, да и не захочет, он не слишком жалует низкие температуры. А выращивание – идеальный вариант. Для образования достаточного количества вегетативной массы ей хватит трех недель. С наступлением холодов сидераты полягут сами, и весной их можно будет перепахать вместе с почвой.
Когда участок готовят в осенний период, есть возможность сделать глубокую перекопку земли, она еще рыхлая после уборки картофеля, не успела слежаться. Если почва будет обрабатываться трактором, то ее необходимо вспахать и прокультивировать. При использовании мотоблока участок проходят два раза, если грунт глинистый, и один, если он песчаный. Ручная перекопка осуществляется на полную глубину штыка лопаты. Крупные комья разбивать не надо – больше шансов, что холодный воздух попадет к корням сорняков, и они вымерзнут.
Если почва на участке кислая, то осенью можно заняться восстановлением ее нормального баланса. Для этого применяется доломитовая мука, известь или . Норма внесения – 200 г на 1 м.кв. Понять, что рН изменился, можно по появлению на грядках щавеля, мха, а также по цвету почвы, которая синеет при закисании.
Весенние подкормки
Картофель не выносит застоя талых вод, и нуждается в хорошем дренаже, поэтому первая задача, которую необходимо решить весной, при подготовке участка под посадку – обеспечить отвод лишней влаги. Для этого организуют стоковые канавы, а сам участок, по возможности, располагают на возвышении. Если уровень грунтовых вод остается высоким, при посадке картофеля формируют гряды, или гребни, на вершине которых его и высаживают.
Самый главный элемент для весеннего питания растений – азот. Он содержится в навозе в огромных количествах, что делает это органическое соединение лучшим удобрением для картофеля. Но наибольшая прибавка урожая получается при совместном использовании органических и минеральных удобрений. Существует множество методик их комбинированного внесения, ниже представлены некоторые из них. Дозировка рассчитана на 1 м.кв. почвы:
- 1 ведро перегноя, 1 стакан золы, 3 ст.л. нитрофоски;
- 20 г аммиачной селитры, 20 г калия сульфата, вносят эту смесь после перепашки вместе с сидератами;
- Торфяной навоз (или компост), 20-30 г нитрофоски плюс междурядная подкормка аммиачной селитрой (20 г) и калия сульфатом (20 г).
- 7-10 кг перегноя, смешанного с аммиачной селитрой (20 г), калия сульфат (20 г), суперфосфат 30-40 г, доломитовая мука – 450 г.
- Если органики нет, можно использовать туки без дополнительных компонентов, например, нитрофоску – 5 кг на сотку, или – 3 кг на сотку.
Применяя агрохимикаты совместно с навозом, следует учесть, что под ранние сорта картофеля необходимо вносить большее количество туков, чем под поздние. Сорта с коротким сроком вегетации просто не успевают взять все необходимые вещества из органики. Тогда на помощь приходят минеральные удобрения, которые действуют намного быстрее, и дают необходимое питание в полном объеме.
В подкормку картофеля можно включить микроудобрения, например, молибденовые или медные, а на почвах, содержащих известь, используют борные. Они помогают усваивать основные питательные вещества, «шлифуют» их воздействие на организм растения.
Внесение удобрений при посадке
Считается, что гнездовое, точечное внесение подкормок при посадке под каждое конкретное растение, намного полезнее, и экономичнее, чем разбрасывание удобрений по полю.
Удобрения можно вносить непосредственно в ямку. Например, если выбор пал на органику, то в каждую лунку вносят 700 граммовую банку сухого перегноя и 5 ст.л. золы (горсть, помещающаяся в руке взрослого человека).
А при использовании агрохимикатов можно придерживаться следующей схемы: в каждую лунку кладут 1 ст.л. нитрофоски и 0,5 стакана костной муки.
Для локального внесения при выращивании картофеля можно использовать готовые удобрения, например, Кемиру. Эта минеральная подкормка добавляется в лунки при посадке, в количествах, указанных в инструкции по применению.
Корневые подкормки
Этот вид подкормок обычно производят до окучивания кустов, после легкого рыхления, чтобы компоненты питательных смесей легче могли добраться до корней растения. После внесения удобрений всегда нужно обильно поливать посадки.
- . Несмотря на агрессивность этого удобрения, его можно применять даже в свежем виде, разбавив в пропорции 1:10, и пролив этой суспензией бороздки между рядками картофеля.
- . В 10 л воды растворяют столовую ложку мочевины, и поливают этим раствором кусты под корень, после легкого рыхления, но до первого окучивания. Норма внесения под одно растение – 0,5 л.
- . В ведре воды (10 л), растворяют литр свежего коровьего навоза, сбраживают, проливают междурядья.
- Травяной настой. Готовят из любых видов сорняков, произрастающих на участке. Замачивают в бочке с водой, ждут, когда настой перебродит, разводят до получения цвета слабо заваренного чая, поливают картофель в вечернее время, по периметру лунки. Стебель желательно не задевать. Проводить эту подкормку картофеля лучше всего в июне, когда растение активно потребляет азот.
- Минеральные удобрения. Для корневых подкормок картофеля применяют различные агрохимикаты, например, раствор аммиачной селитры (20г на 10л. воды). Можно использовать смесь , фосфорных и калийных удобрений в пропорции 1:1:2, растворив около 25 г смеси в 10 л воды.
Внекорневые подкормки
На протяжении всего периода вегетации картофелю нужны питательные вещества. Одного только стартового удобрения почвы бывает недостаточно , так как не все макро- и микроэлементы попадают непосредственно к выращиваемой культуре, значительная их часть рассеивается в силу разных причин.
Хорошим методом обработки, позволяющим донести питание непосредственно к самому растению, является его внекорневая подкормка. Ее лучше всего производить после прополки картофеля, в вечернее время, чтобы не вызвать ожог листьев. При таком способе внесения удобрений, они намного быстрее попадают в растительный организм, и активизируют в нем обменные процессы, значительно подстегивая его рост, развитие корневой системы и, соответственно, заметно улучшая качество и количество урожая. Существует множество видов подкормки картофеля, которые хорошо себя зарекомендовали. Ниже представлены некоторые из них:
Карбамидная
Рекомендуются следующие дозы: вода – 5 л, карбамид – 100 г, монофосфат калия — 150 г, кислота борная 5 г. Можно включить в состав удобрения микроэлементы — бор, медь, марганец, цинк и кобальт в минимальных дозировках, не более 1 г на 10 л.
Первая подкормка на основе карбамида проводится через две недели после появления полных всходов на всем поле. Рабочий раствор для нее разводят в 2 раза. Следующие подкормки проводят этим же составом, но в неразведенном виде. Между ними необходимо соблюдать интервал в две недели. Продолжать обработку следует вплоть до наступления цветения картофеля.
Фосфорная
В конце цветения картофеля, примерно за месяц до уборки урожая, хорошие результаты дает внекорневая подкормка (особенно среднеспелых и поздних сортов) настоем суперфосфата (100 г суперфосфата на 10 л воды – для опрыскивания 10 м.кв.). Фосфор, внесенный в виде подкормки по листу, повышает урожайность и одновременно увеличивает крахмалистость клубней картофеля.
Гуматами
Посадки можно начинать обрабатывать с появления на растении 4-го листа, с периодами между обработкой — 2 недели. Использовать можно, например Гумат+7, норма внесения – 3 л на сотку, рабочий раствор 2 г на 10 л.
Крапивным настоем
Картофелю нужны азот, калий, кальций, железо, которые содержаться в этом удобрении. Приготовить настой очень просто – вместе с ботвой заливаются водой, и выдерживаются в тепле до полного сбраживания. После этого рабочий раствор цедят, разводят и обрабатывают им картофельное поле, с интервалами 10 дней.
Видео: минеральное питание картофеля
Борьба с болезнями и вредителями
Многие огородники при выращивании картофеля традиционно ограничиваются борьбой с колорадским жуком, а находя на корнеплодах пятна, язвы, гниль, говорят, что картошка болеет. В причины происходящего многие не вникают, считая, что это влияние погодных факторов. На самом деле, это далеко не так. У этого растения много болезней и вредителей. Картофелю нужны меры защиты от различных негативных факторов на протяжении всего периода вегетации.
Превентивные меры
Проблему всегда лучше предупредить, чем потом героически бороться с ее последствиями. Поэтому весной надо особое внимание уделить защите картофеля от распространенных заболеваний и насекомых – вредителей. Принимаемые меры в значительной мере помогут сохранить урожай и улучшить его качественные показатели.
Защита во время вегетации
Так же картофель можно мульчировать, применив для этого опилки. Под ними создастся благоприятная среда для размножения насекомых, уничтожающих колорадских жуков, например, божьих коровок.
Борьба с последствиями
- Перед уборкой картофеля необходимо удалить с поля больные кусты, и срезать ботву здоровых, иначе споры грибка могут попасть со стеблей на клубни, заразив их.
- Больные картофелины можно употреблять в пищу, удалив пораженные места.
- Семенной материал перед уборкой на хранение необходимо подготовить. Для благополучной зимовки картофелю нужны хорошая просушка на солнце и принудительное озеленение.
Видео: выращивание картофеля — семинар «Хороший урожай при минимальных затратах»
Картофель сажают в почву, богатую органическими удобрениями. В лунки насыпают золу, закладывают подвядшую траву, компост, а в междурядья даже выполотые сорняки.
Между рядами высеивают горчицу, вико-овсяную питательную смесь, срезают ее не давая цвести и оставляют под картошкой, чтобы не было открытой земли. Рожь и горчица, кстати, выгонят с участка проволочника. Если посеять сидераты осенью, их можно не косить, они сами перегниют и разрыхлят, удобрят участок.
От жуков опрыскивать картошку лучше всего, безвредным для человека препаратом «Фитоверм».
Разбудить и снова усыпить
Ищем самые оптимальные способы, чтобы вырастить хороший урожай вкусной картошки. Нельзя сажать картофель рано, когда земля не прогрелась, и нельзя поздно, когда ушла весенняя влага.
Клубни перед посадкой замачивают в препарате «Сияние», изготовленный из злаковых отрубей.
Перед посадкой картофель надо прорастить. Но делать это нельзя на солнце или в темноте. Нужен свет и воздух, опасны холод и жара, и лучше проводить яровизацию при температуре 18 градусов, например, на полу лоджии. Если запоздали с яровизацией и до посадки осталось мало времени, то, повысив температуру, можно сократить сроки. Когда появились ростки и корешки, нужно присыпать клубни влажными опилками слоем 3-4 сантиметра, температуру снизить до 12 градусов, чтобы сформировалась развитая корневая система.
Перед посадкой за неделю картофель нужно снова укрыть от света, клубни должны привыкнуть к темноте.
Не ройте ямы
Сажать глубоко картофель не нужно, на тяжелых почвах можно разместить его вообще по поверхности, прикрыв мульчей или соломой. Лучше всего закопать картошку так, чтобы ее верхняя часть находилась на уровне поверхности земли. Часто сажать картофель не нужно, урожай будет меньше, да и мельче. Расстояние между клубнями может достигать полуметра. Сеять по две картошины, как делают многие огородники, нельзя. И сажать нужно скоплением ростков вниз. Тогда стебли будут широко выходить из земли, а это увеличивает урожай, ведь каждый из них даст свое гнездо картошки. Окучивать картофель, нужно не прижимая один росток к другому, лопату земли надо бросить в центр куста, чтобы разъединить, а не сблизить «букетом». Каждый «ствол» должен получать как можно больше света, тепла и влаги. Не нужно сажать в тени, под яблонями.
Известно, что картофель можно сажать частями, глазками и даже ростками. Резать картошку можно только поперек и непосредственно перед посадкой. Срез окунают в золу и подсушивают.
Другие способы выращивания картофеля
Картофельная пирамида
По этому методу землю не вскапывают рядами, а на каждом квадратном метре огорода образуют пирамиду. Сверху донизу просверливают вертикальное отверстие — через него потом картошку поливают. Картофель высаживают по спирали. Такую грядку легче обрабатывать, сорняки почти не растут, да и окучивать не приходится. А урожай говорят в четыре раза больше обычного! Пожалуй стоит попробовать!
Картошка под сеном
Многие огородники, оказывается, выращивают картофель таким способом: на ровную влажную и прогретую землю раскладывают рядками клубни, а затем укрывают сухим сеном (также можно соломой, мульчей, бурьяном). Слой должен всегда быть около 25 см (иначе картошка позеленеет). Ни полоть, ни поливать не приходится. Сорняки пробиться не могут, влага из почвы не испаряется. Летом можно аккуратно отгрести укрытие, выбрать более крупные молодые клубни для еды и снова прикрыть. А осенью собрать отличный урожай!
СОВЕТ
Помогут бобы
С картошкой хорошо сажать бобы. На их корнях есть небольшие наросты, которые выделяют азот, а он существенно повышает урожай картофеля, да и урожай бобов получается тоже хороший. Делается это следующим образом: в лунку вместе с картошиной кидается боб, и растут они вместе. Затем убирается сначала урожай бобов, а уже после выкапывается картофель. Если же еще осталось место на грядке, то туда можно посадить капусту, она тоже хорошо уживается с картошкой.
Хорошо растут на картофельных участках свекла и морковь.
Лунные подсказки
Урожай может зависеть от того, в какой день брошено зерно в землю.
Огородники-садоводы прибегают к разным хитростям, чтобы вырастить на своем участке хороший урожай. Немалую роль играют в этом и ритмы природы, в частности, влияние на все живое Луны. Еще в древности, в зависимости от ее фазы, наши предки умели определять благоприятные и неблагоприятные дни для посадки растений. Следуем их примеру!
* Полнолуние и новолуние не способствуют хорошему урожаю. В этот день земледелием лучше не заниматься.
* Фаза убывающей Луны хорошо подходит для посадки корнеплодов (картофеля, моркови, свеклы и тд.) обрезки деревьев. А на растущей Луне лучше сажать те растения, плоды которых созревают над поверхностью земли (томаты, огурцы, капуста, зелень…)
* И конечно, любите землю. Ведь это - главное!
Загрузка...