Можно осуществить даже на небольшом участке – чем извилистей русло, тем живописнее будет выглядеть этот уголок. Бурлящий поток вносит экспрессивную нотку в умиротворение окружающей природы, напоминает о том, что движение – это жизнь, создает условия для бесконечного созерцания. Когда у ручья цветет калина – живописнее места не найти.

Угол перепада не имеет решающего значения – ведь за движение воды будет отвечать насос. Уклон в 3 см на одном метре уже обеспечит визуальное восприятие течения серебряного ручья.

Искусственный ручей на даче своими руками. Выбор места и формирование русла

Хорошо, если ландшафт территории неровный – тогда русло нуждается в минимальной корректировке. На плоских участках придется кое-где создать возвышения, чтобы смотрелся естественнее. Искусственный ручей своими руками представляет собой замкнутый цикл перекачки воды из водоема и обратное ее поступление в озеро:

Следующим этапом создания настоящего горного потока будет формирование русла. Для этого выкапывается канава глубиной 30-50 см и шириной от 50 см до 1,5 метров. Как и в настоящих ручьях, ширина русла по всей протяженности может быть неодинаковой. Кое-где можно немного углубиться, чтобы создать иллюзию омута. Конфигурация русла зависит от фантазии и темперамента хозяев участка – от практически ровной линии до замысловатых изгибов вокруг деревьев или .

Готовый ров очищается от камня, корней и прочего мусора и утрамбовывается. Водяной путепровод можно соорудить несколькими способами:

Ленивый – в прямое русло укладывается разрезанный вдоль кусок асбестоцементной трубы, при этом ручей примет вид оросительного канала.

Капитальный – конструкция выполняется с помощью бетонирования дна и стенок, но этот процесс требует больших трудозатрат.

Дешевый – русло выкладывается разрезанными вдоль пластиковыми бутылками емкостью 5-6 литров с удаленной горловиной и донышками. Такая конструкция недолговечна.

Гораздо интереснее проявить фантазию, прокладывая дорогу будущей реке, а в качестве материала использовать гибкую гидроизоляцию.

В ров укладывается слой песка толщиной около 4-5 см, затем любой гидроизолятор (бутилкаучук, резина, неопрен и т.д.). После этого русло выстилается тонкой пленкой.

Дно будущего ручья декорируется округлыми валунами, некрупными глыбами, мелким гравием. На пологих участках можно сделать песчаные отмели и уложить .

Монтаж системы циркуляции воды

На дне водоема, в который впадает искуственный ручей на даче своими руками , находится обычный . Шланг от него может пролегать под руслом или сбоку от него, замаскированный травой или дерном. Учитывая, что на зиму насосную систему придется снимать, для подачи воды к истоку лучше использовать полипропиленовые трубы, которые легко монтируются. Еще одним плюсом использования пленки является то, что воду можно не сливать. Если же основание ручья выполнено из бетона, замерзшая вода может повредить целостность стяжки.

На вершине нужно оборудовать источник, откуда серебряный ручей берет свое начало. Для этого шланг подачи воды должен быть замаскирован. В качестве маскировки подойдут крупные валуны, керамические элементы или небольшие каменные конструкции в виде грота или пещеры. Интересно смотрится небольшой деревянный навес, стилизованный под колодец. Такие постройки встречаются в лесистых горных районах для обозначения мест выхода естественных источников.

Декорирование берегов

Натуральность искусственному ручью придадут растения, высаженные вдоль берегов и камни. Перед тем, как создавать искуственный ручей на даче своими руками , камни следует рассортировать. Дно можно разнообразить – в местах больших перепадов рельефа лучше устанавливать крупные плоские камни. Такие пороги создадут небольшие каскады. Выложенные на пологих участках круглые валуны среднего размера станут препятствием даже для небольшого течения, и сымитируют водовороты. Место впадения ручья в искусственный водоем можно сделать почти отвесным – тогда речушка обзаведется собственным .

Растения, которые будут высажены вдоль береговой линии, подбираются в зависимости от того, бурлит ли поток в густой тени вековых деревьев, или плавно несет свои воды по солнечной полянке, повторяя изгибы .

Основное правило при подборе цветов и трав – влаголюбивость. Популярными прибрежными жителями являются:

– многолетник высотой от 10 см до 2 м. Соцветия-метелки от бледно-розовых до пурпурных цветут в июне-июле. На зиму верхняя часть отмирает.

– зимостойкое растение до 40 см высотой, цветет в мае-июне

Незабудочник – кустистое растение с серебристо-зелеными листьями и мелкими голубыми цветами. Начинает цвести в апреле.

Бузульник – крупный куст высотой до 120см с листьями, похожими на лопух (около 50 см в диаметре). Соцветия – корзинки желтого цвета.

– почвопокровный кустарник, отличительной особенностью которого является способность расти на отвесных участках.

– колосовидные соцветия синего цвета, растущие на берегах водоемов.

Широкое распространение при оформлении ручья своими руками на приусадебных участках получили , мхи и лишайники. Из растений с эффектными листьями чаще всего встречаются папоротники и все виды хост. Весной на берегу незаменимы ирисы, лилейники и купальницы. Правильно подобранные растения гарантируют, что ваш ручей никто не назовет искусственным.

Каждый поклонник загородного времяпровождения вкладывает в свой участок частичку души. Эта разновидность труда не только облагораживает владельца и украшает ландшафт, но и подразумевает достижение комфорта и уюта. Возьмем, к примеру, живописный ручеек. Он украсит и взбодрит сад, став превосходным местом отдыха для хозяев и их гостей. Остается лишь узнать, как сделать ручей самостоятельно, чтобы он радовал глаз и поднимал настроение.

Все начинается с планирования

Перед тем как сделать ручей на даче своими руками, специалисты рекомендуют тщательно продумать его устройство, ведь даже самой миниатюрной речушке требуется исток, русло и прочие признаки природного водоема.

Прежде всего, стоит задуматься о наличии небольшого пруда, в который будет впадать ручеек. Первым его шагом является разметка территории или, проще говоря, выбор подходящего места для размещения источника. Наличие естественного водосборника особых терзаний не принесет, так как ручей должен быть связан именно с ним. Неплохой затравкой для полета фантазии станет создание искусственного резервуара.

Видео по созданию водоема

В любом случае место размещения нужно тщательно продумать и только потом сделать ручей на участке, который окажется наиболее удобным и пригодным для реализации плана. Достаточно просто представить себе композицию, а потом просчитать все на бумаге. В качестве идеального места протекания рекомендуются склоны с градусом уклона приблизительно от 30 см.

Этапы приусадебного ручьестроения

Сделать ручей на даче невозможно без насоса. Именно он будет «зачерпывать» и направлять стремительный поток, придерживаясь соответствия с заданным руслом. В конечном итоге должно получиться примерно такое зрелище: из скрытого в гроте или зарослях родника бьет ручей, воды которого стремятся попасть в пруд. На самом деле вода из него и поступает, беспрерывно циркулируя.

Подготовка канавы для водоема

При создании ландшафтных водосборников руководствуются рядом общепринятых правил. Они зависимы от предпочитаемых габаритов и используемых материалов. Устройство ручья на даче априори не может быть масштабным, поэтому глубина небольшого самодельного источника составит от 25 до 50 см, а ширина – метр или полтора.

Русло ручья может быть изогнутым или петляющим – главное, чтобы оно выглядело естественно, и ничего не выдавало искусственного происхождения водного источника. Определившись с направлением и внешним видом потока, можно приступать к копанию. Из полученной канавы удаляют камни, мусор, корни растений, а затем утрамбовывают поверхность.

Обустройство русла ручья

Обустройство русла водоема начинают с выбора гидроизоляционного материала: пленки или бетона. Пленка – самое простое и удобное решение, поэтому мастера ландшафтного дизайна предпочитают ее чаще. Под этим покрытием следует сделать «подушку» из песка. Толщина песчаного слоя – около 5 см. Песок утрамбовывают и накрывают любым пленочным материалом, например, бутилкаучуком.

Если устройство ручья своими руками ориентировано на бетонную основу, то порядок действий будет таким:

Укладка гравийно-песчаной смеси, толщиной 25–30 см.
Настил из гидроизоляционной пленки.
Заливка поверхности бетоном слоем 15 см.

Параллельно с руслом прорывают канавку для водопроводных труб или шлангов, подающих воду к «истоку». Устанавливать шланг под дно не рекомендуется – в случае ремонта придется разбирать декоративную конструкцию.

Как сделать пруд для насоса

Пруд необязательно делать большим, но важно помнить, что именно там будет находиться оборудование, обеспечивающее циркуляцию воды. В специализированных супермаркетах продают готовые емкости для быстрого создания прудов. Их применение во многом упрощает работу, но сужает простор для творчества.

Самодельный пруд обустраивают аналогично руслу – роют яму необходимой формы и обеспечивают гидроизоляцию дна и стенок при помощи современных гидроизоляционных материалов или бетона.

Процедура создания искусственного водоема завершена, но, очевидно, итог даже отдаленно не напоминает природную реку. Ему не хватает завершающего штриха – естественного окружения. Дабы замаскировать искусственную составляющую, достаточно приглядеться к любому протекающему неподалеку ручейку или посмотреть фотографии путешественников.

Создание речного дна

В отличие от рукотворного, натуральное дно никогда не бывает гладким. Оно изобилует всевозможными камешками. В русле слабого течения основание формирует плоский грунт. Здесь вполне подойдет галька. Места более интенсивного водного потока требуют камней покрупнее – здесь хорошо будут смотреться крупные валуны. Для достижения эффекта водопада дно ручья укладывают большими плоскими камнями, образуя ступени.

Чтобы камни оставались на своих местах, их нужно закрепить бетонным раствором. Все видимые следы бетона следует закрыть мелкой галькой, подходящими искусственными растениями или другими декоративными элементами.

Живописная береговая линия

Чтобы устройство ручья соответствовало эстетическим канонам, придется разбудить свою творческую жилку. В дело пойдут в основном камни, но их можно подобрать со вкусом и соответствующим образом разложить.

Отдельного внимания заслуживает озеленение берегов водоема. Помимо вкусовых предпочтений, в этом виде работ тоже придерживаются особых правил, касающихся выбора растительности. Для украшения истока ручья подходят кустарники и многолетники, тяготеющие к влаге:

калина;
астильба;
можжевельник;
бадан;
папоротники.

Эти растения обожают воду и будут чувствовать себя вблизи нее вполне комфортно, радуя глаз и душу садовода.

Чтобы сделать ручей на участке более привлекательным, украшают берега влаголюбивой растительностью, но теперь уже почвопокровного типа. Здесь подойдут:

болотный ирис;
дербенник;
лилейник;
страусник;
бруннер.

Эти представители флоры любят камни и прекрасно чувствуют себя в их окружении. Пригодятся растения, предпочитающие «заползать» на камни. Они станут весьма натуралистичным дополнением к искусственному ручейку. В выборе помогут любые экземпляры, включая мхи и очитки, а также барвинок и живучка ползучая.

После высадки растений нужно дать им прижиться. Процесс укоренение у большинства из перечисленных видов требует не менее трех недель. На этот период специалисты рекомендуют не включать насос. Поток воды может вырвать прибрежную растительность.

Ввод в эксплуатацию системы искусственного водоема

Согласно задумке, русло ручья должно циркулировать по направлению к пруду, поэтому в пруд помещают погружной насос. Этот прибор возьмет на себя маршрутизацию потока. Чтобы устройство ручья на даче оказалось наиболее эффективным, при выборе мощности устройства нужно проконсультироваться со специалистом.

Подъем воды к истокам обеспечивают трубы или шланги. Рекомендуется выбирать изделия из полипропилена. Они не вызывают трудностей при монтаже, легко гнутся и обладают достаточной морозостойкостью. Подающий шланг, расположенный в месте истока, можно и нужно задекорировать на выходе. Как нельзя лучше для этого подойдет большой валун или несколько камней, сложенных в виде грота.

Сделать ручей на участке не так уж сложно, если есть умелые руки и хотя бы небольшая созидательная искорка. Следовать советам профессионалов обязательно. А уж если что-то не получается, не стоит пренебрегать помощью опытных мастеров.

Речей на даче своими руками может сделать каждый огородник. Для этого не потребуется финансовых вложений и использования тяжелой техники. Декоративный ручей своими руками выполняется по простой технологии с применением подручных материалов. В этой статье рассказано о том, как сделать декоративный ручей быстро и обеспечить бесперебойную подачу воды. Перед тем, как сделать ручей своими руками, изучите устройство этого искусственного водоема.

Ручей в саду смотрится мило, но прежде чем начать наслаждаться его ласковым журчанием и любоваться птицами и , которых привлечет вода, нужно все тщательно спланировать, продумать не только расположение ручья и форму его берегов, но и оформление его начала и конца. Если на время забыть о поэзии, то ручей - это водная «полоса», протекающая между его началом и концом (истоком и устьем).

Откуда искусственный ручей может «вытекать»? Из-под большого валуна или трещины в нем, груды камней, подойдет и живописный кустарник, истоком может быть и водопад, технически это просто маскировка шланга для того, чтобы создать впечатление естественного источника. Окончанием ручья чаще всего служит пруд, также он может исчезать под большим камнем или группой камней, под которыми расположен резервуар с насосом. Можно один или оба конца ручья оформить так, чтобы они в саду «терялись». Конечно, ручей рукотворен, но вполне возможно сделать его «природным», естественным с виду.

Устройство ручья на даче и в саду

Прежде всего, устройство ручья - это его проект, потом перенос его на натуру. Обязательно нарисуйте линии ручья, его начало и конец на плане, потом перенесите на натуру с помощью шланга, меняя его конфигурацию до тех пор, пока она не будет казаться вам идеальной со всех возможных видовых точек. Если вы не умеете или не любите работать с планами на бумаге, можно с помощью колышков и строительной ленты сразу попытаться «нарисовать» его на земле.

А дальше, чтобы обеспечить устройство ручья на даче - вырыть ложе ручья, утрамбовать землю, проложить (или засыпать ложе небольшим слоем песка), затем уложить черную прудовую пленку, закрыть ее гравием или галькой, аккуратно залить воду, разложить камни на берегу, спрятать края пленки и в нужных местах посадить растения. Естественно будут смотреться на берегах ручья хосты, ирисы сибирские и болотные, дербенники, астильбы, купальницы, калужницы, папоротники, осоки и пр.

Для осуществления круговорота воды устройство ручья в саду предусматривает использование электрического насоса, с помощью которого по хорошо замаскированному шлангу вода будет подаваться от устья к истоку. Самым естественным образом ручей потечет там, где есть перепад высоты, но вполне возможно устроить его и на ровном участке.

Перед началом работ нужно приобрести все необходимые материалы:

пленку ПВХ толщиной 0,5 мм или 0,8 мм черного цвета или гораздо более прочную и надежную, хотя и более дорогую бутилкаучуковую резину (EPDM-мембрана), их можно при необходимости склеивать и ремонтировать с помощью специальных лент и клеев;
песок или геотекстиль в качестве подстилающего и амортизирующего материала;
погружной насос, который будет помещен в нижний резервуар-накопитель; чем длиннее ручей, чем более громким запланировано его звучание, тем большей мощности нужен насос;
шланг;
камни для декорирования берегов и русла;
растения для посадки возле ручья и в само русло.

Декоративный ручей: фото и правила ухода

Представленные на этой странице фото декоративного ручья показывают все великолепие текущей воды:

Фотогалерея

Однако для поддержания этой красоты требуется своевременный уход. Правила ухода за ручьем включает следующие мероприятия: весной воду из водоемов желательно спустить с помощью дренажного насоса (кстати, заранее продумайте, куда будете сливать ее весной), затем нужно тщательно промыть камни сильной струей из шланга и заполнить его новой чистой водой, добавив немного (пару ведер) старой, чтобы быстрее установилось биодинамическое равновесие.

Можно не промывать камни, но тогда они покрываются илом, становятся темными. Через пару дней можно запустить рыб. Летом из пруда нужно удалять листья, попавшие в пруд, кормить рыб, удалять сачком или руками зеленые водоросли, если они появляются, иногда приходится чистить насос, если он забивается илом. В конце сентября нужно перевезти рыб в аквариум, отключить насос, вымыть его, просушить и убрать на зимнее хранение в сухое помещение. Вода из пруда не спускается, шланг остается в земле.

20159 0 7

Что нужно знать про оконные проемы – 4 важные правила для начинающего строителя

В современном жилищном строительстве мало кто придерживается установленных стандартов и ограничений на оконные проемы, поэтому каждый владелец строящегося жилья старается выбирать их форму и размеры, исходя из собственного вкуса и личных предпочтений.

В некоторых случаях такой подход приводит к тому, что уже готовое окно, вдруг неожиданно получается слишком маленьким или слишком большим, а иногда даже оказывается установленным не в том месте, где нужно.

Для того чтобы избежать подобных ситуаций, в этой статье я предлагаю рассмотреть основные вопросы, касающиеся правильного выбора типа и места расположения окон, а также распространенных типовых размеров оконных проемов для жилых и подсобных помещений.

Правило 1. Каким критериям должно соответствовать окно

Для тех владельцев жилья, которые желают обустроить в своем будущем доме проемы оконные по ГОСТу, я рекомендую ознакомиться с нормативно-техническим документом ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия». При этом сразу хочу предупредить, что этот документ содержит немало специализированной технической информации, которая в большинстве случаев, может оказаться непонятной и бесполезной для многих частных застройщиков.

Чтобы читатель не ломал голову над этим вопросом, далее я постараюсь доступным языком объяснить основные положения действующего Государственного стандарта на окна:

При выборе технических характеристик для будущего оконного проема, прежде всего, нужно руководствоваться тем, в каком помещении будет расположено окно, и для каких целей оно будет использоваться;
Суммарная площадь остекления одного или нескольких оконных проемов должна обеспечивать свободное пропускание нужного количества естественного солнечного света , которого должно быть достаточно для того, чтобы в светлое время суток не использовать искусственное освещение;
Все размеры по ГОСТу оконных проемов, в принципе, стандартизированы, однако, в соответствии с действующими стандартами, они могут варьироваться в достаточно широких пределах. Поэтому в следующем разделе я планирую более детально уделить внимание этому вопросу.

Класс звукоизоляции, класс воздухопроницаемости и водонепроницаемости, коэффициент светопропускания, значение сопротивления теплопередаче, и значение звукоизоляции должны находиться в установленных пределах данного нормативно-технического документа;
Расчетный срок эксплуатации деревянных и пластиковых рам должен быть не менее 20 и 40 лет, соответственно, срок службы фурнитуры и стеклопакетов должен составлять не менее 20 лет, а срок службы комплекта резиновых уплотнителей – не менее 5 лет.
Количество циклов открывания/закрывания распашных или сдвижных створок, при сохранении нормальной работоспособности, должно быть не менее 20000.

Во время проектирования и строительства дома, я рекомендую использовать стандартные размеры оконных проемов для пластиковых окон, поскольку изготовление стеклопакетов неправильной формы или нестандартных размеров может обойтись значительно дороже.

Правило 2. Типовые размеры оконных проемов в многоквартирных домах

Оконные и дверные проемы в квартирах многоэтажных домов являются частью наружных несущих стен здания, поэтому изменять их размеры, или вносить какие-либо другие изменения в конструкцию, категорически запрещается действующими Строительными Нормами и Правилами (СНиП). В то же время, для замены или установки новых окон, владельцам жилья необходимо знать, хотя бы примерный размер наружного остекления во всех комнатах квартиры.

В большинстве случаев, каждый тип и каждая серия многоэтажных домов имеют стандартные окна, и чтобы читателю было проще ориентироваться, далее я приведу примерные размеры оконных проемов в типовых жилых квартирах:

Дома старого жилищного фонда, построенные в начале прошлого века, отличаются вытянутыми комнатами, толстыми стенами и высокими потолками , поэтому проемы окон в таких домах чаще всего имеют прямоугольную вертикальную форму и достаточно большие размеры:

В таких квартирах ширина одностворчатого окна может составлять от 850 до 1150 мм, а высота в среднем бывает около 1900 мм, но иногда может достигать 2100 мм;
Две створки обычно имеют такую же высоту, однако ширина их может быть от 1200 до 1500 мм;
Трехстворчатые окна встречаются нечасто, при этом их максимальные размеры могут достигать 2400х2100 мм.

Так называемые «сталинские дома», которые строились в период с 30-х по 60-е года прошлого столетия, помимо высоких потолков, отличаются большими и просторными комнатами с отдельной планировкой , поэтому одностворчатые окна в таких квартирах практически нигде не встречаются:

Двухстворчатые окна имеют два стандартных типоразмера: 1150х1950 мм, и 1500х1900 мм;
Для трехстворчатых окон в то время существовал один стандарт – 1700х1900 мм.

Типовые пятиэтажные жилые дома, которые строились в период с начала 50-х до середины 80-х годов прошлого века, принято называть «хрущевками» . Они имеют тесную неудобную планировку с маленькими кухнями и небольшими проходными комнатами, а стандартная высота потолков составляет не более 2500 мм. Для изготовления окон в таких квартирах использовались два типоразмера, причем их легко определить даже без рулетки, по форме и ширине подоконника:

Если у окна присутствует широкая массивная подоконная плита, то его размеры составляют, для двухстворчатого проема – 1450х1500 мм, а для трехстворчатого – 2040х1500 мм;
В квартирах с узким подоконником, который практически не выступает за плоскость стены, размеры двухстворчатых и трехстворчатых окон составляют 1300х1305 мм, и 2040х1350 мм, соответственно.

Более новые «брежневки» строились в 70-х – 80-х годах, наряду с «хрущевками», а их главное положительное отличие заключается в улучшенной планировке и большей площади кухонь . Типовые проекты таких домов имеют несколько серий, и в каждой серии размеры окон немного отличаются между собой:

Из всех «брежневок», 600-я серия отличается самыми большими окнами, поскольку в таких квартирах двухстворчатый проем имеет размеры 2380х1420 мм, а трехстворчатый – 2690х1420 мм;
В 602-й серии двухстворчатое окно имеет размер 1210х1450 мм, а трехстворчатое – 2100х1450 мм;
606-я серия имеет самые маленькие окна: двухстворчатое – 1450х1410 мм, а трехстворчатое – 1700х1410 мм.

Современными новостройками принято считать многоквартирные дома, которые строились с 90-х годов прошлого столетия, до настоящего времени. Типовые проекты современных домов представлены более чем в 40 различных сериях, поэтому я приведу размеры оконных проемов для нескольких наиболее распространенных типовых серий:

137-я серия две створки — 1150х1420 мм, три створки — 1700х1420 мм;
504-я серия две створки — 1450х1410 мм, три створки — 1700х1410 мм;
504Д серия две створки — 1420х1100 мм, три створки — 1420х2030 мм;
505-я серия две створки — 1410х1450 мм, три створки — 1410х2030 мм;
600.11-я серия две створки — 1410х1450 мм, три створки — 1410х2050 мм;
600Д серия имеет только две створки, и в этом случае размеры проемов оконных могут составлять 1420х2680 мм, 1100х2360 мм или 1420х2360 мм.

Хочу напомнить, что все представленные размеры являются приблизительными, и предназначены для ориентировочного расчета стоимости изготовления новых окон. Я настоятельно не рекомендую использовать указанные значения при заказе оконных рам, поскольку в каждом конкретном случае, все замеры под пластиковое окно нужно проводить непосредственно на месте монтажа.

Правило 3. Размеры и расположение окон в частных домах

При проектировании и строительстве частных домов, размеры и форму оконных проемов я советую выбирать с учетом требований того же нормативного документа ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия». В то же время, я должен отметить, что у частных застройщиков есть больше возможностей для маневров, поскольку данный документ не устанавливает какие-либо жесткие рамки и ограничения:

Для того чтобы не нарушить концептуальный стиль проекта жилого дома, при разработке размеров и количества оконных проемов нужно принимать во внимание высоту потолков, общее количество этажей, площадь и ширину каждой комнаты, а также другие архитектурные особенности здания;

Оптимальную высоту и ширину окон следует определять, исходя из общей площади помещения, и необходимого уровня ;
Площадь остекления и стандартные размеры оконных проемов частных домов регулируются СНиПом П-А862. Согласно требованиям данного норматива, в жилых и спальных помещениях суммарная площадь светового проема должна составлять не менее чем 1/8 от общей площади каждой комнаты ;
Для остекления нежилых и хозяйственно-бытовых помещений, эти размеры в частном доме могут быть уменьшены до 4 раз. Таким образом, в туалете, ванной, кладовке или котельной, площадь окна может составлять не более чем 3% от общей площади комнаты ;

В регионах с холодным климатом и небольшой продолжительностью светового дня, направление окон лучше всего ориентировать на южную или юго-западную сторону дома;
В условиях жаркого климата с большим количеством солнечных дней в году, для меньшего влияния солнца на внутренний микроклимат, окна следует располагать с северной или восточной стороны дома;
Удобство использования и функциональные качества окон в различных помещениях, во многом зависят от того, на какой высоте расположен подоконник относительно уровня чистового пола. Из собственного опыта я рекомендую использовать следующие значения:

В гостиной, спальне или детской игровой комнате оптимальная высота от уровня пола до подоконной плиты составляет 700-900 мм . Такой размер обеспечивает хороший панорамный обзор и максимально эффективное пропускание естественного солнечного света;
Для кухни высота подоконника может составлять от 800 до 1200 мм . Это обусловлено тем, что подоконная плита должна располагаться на одном уровне с раковиной и столешницами кухонной мебели;

В туалете, ванной комнате или в бане высоту подоконника принято делать не менее 1600 мм . Это делается для того, чтобы обеспечить качественную естественную вентиляцию, и в то же время максимально усложнить подглядывание посторонних лиц за жильцами во время проведения интимных процедур;
На утепленных балконах, верандах и закрытых летних террасах, подоконная доска должна ложиться сверху бокового ограждения, при этом его высота может составлять от 700 до 1100 мм.
В хозяйственно-бытовых и подсобных помещениях световой проем обычно выполняется в виде невысокого окна или широкой горизонтальной форточки , которая устанавливается на уровне 1600-1800 мм от пола.

При выборе места установки окон в загородном доме, я советую обращать внимание не только на технические моменты, но и на эстетическую сторону вопроса. В этом деле не бывает мелочей, например, аккуратная красивая кладка кирпича и стильная наружная отделка оконных проемов оказывают существенное положительное влияние на внешний вид фасада, и на эстетический облик всего дома в целом.

Правило 3. Особенности устройства оконных проемов в кирпичном доме

Для обустройства окна в стене кирпичного дома, в соответствии с техническим проектом, начиная с заданной высоты, не укладываются несколько рядов кирпичей, в результате чего в кирпичной кладке образуется оконный проем.

Чтобы не вдаваться в технические подробности работы каменщиков, ниже я расскажу о том, что такое четверть в оконном проеме, для чего она используется, и как изготовить проем для деревянного или металлопластикового окна в доме из кирпича.

Сразу хочу сказать, что ширину проема с внутренней стороны дома всегда нужно делать на несколько сантиметров шире, чем проектные размеры оконной рамы . Таким образом, на виде сверху в боковых стенках образуется уступ, который называется четвертью;

Во время монтажа, деревянная или пластиковая оконная рама устанавливается изнутри дома в расширение откоса , и упирается своей передней частью в заднюю кромку четверти;
Таким образом, обеспечивается качественная тепло- и гидроизоляция окна. Это достигается за счет того, что холодный ветер и косой дождь с улицы не смогут напрямую проникать в щель между наружным откосом и оконной рамой.
После того как кладка боковых стенок будет закончена, на верхний ряд кирпичей необходимо уложить верхнее перекрытие окна. Оно представляет собой горизонтальную перемычку, которая должна воспринимать на себя нагрузку от всех остальных рядов кирпича и потолочного перекрытия, расположенных выше оконного проема;
В качестве перемычки чаще всего используется тонкая железобетонная балка шириной 250-300 мм, металлический швеллер или толстостенный стальной уголок сечением не менее 120х120 мм ;

Главный недостаток стальных перемычек заключается в том, что металл имеет высокую теплопроводность, поэтому над окнами образуются, так называемые мостики холода. Чтобы свести к минимуму вероятность проникновения в дом низкой температуры, декоративная отделка снаружи дома должна быть выполнена с применением теплоизоляционных материалов;
Перемычка должна быть такой длины, чтобы после укладки она полностью перекрывала оконный проем, и заходила сверху на боковые кирпичные стены не менее чем на 100 мм с каждой стороны ;
После установки перемычки, я советую еще раз проверить соответствие размеров оконного проема, а затем приступать к дальнейшей укладке следующих рядов кирпичей над оконным проемом;
Монтаж оконных блоков, заделка оставшихся щелей и чистовая отделка внутри обычно выполняется в самом конце, после того как будет построен весь дом и смонтирована крыша, поэтому об установке окон я планирую рассказать отдельно в следующей статье.

Чтобы своими руками изготовить арочное окно полукруглой или овальной формы, я советую использовать в качестве перекрытия два металлических уголка или швеллер подходящего сечения. Для этого нужно в одной из полок каждого уголка, или в двух узких полках швеллера, при помощи болгарки сделать множество глубоких прорезей на расстоянии 50-100 мм друг от друга. После этого, любой профильный металлопрокат несложно будет согнуть в дугу по нужному радиусу.

Правило 4. Обустройство оконного проема в доме из газобетона

Изготовление оконных проемов в газобетонном доме, в целом выполняется по таким же принципам, как и в домах из кирпича. Исключение составляют силовые несущие элементы и верхние горизонтальные перемычки, поскольку они отливаются из монолитного железобетона непосредственно на месте монтажа.

Для изготовления вертикальных несущих элементов дома применяются специальные пустотелые газобетонные блоки . После того, как они устанавливаются друг на друга, внутри них образуется вертикальная полость в виде колодца;

Такие блоки выполняют функции несъемной опалубки . Внутрь получившегося колодца устанавливается арматурный , а затем заливается до самого верха жидкий бетонный раствор;
После застывания бетонного раствора, внутри газобетонных блоков образуется монолитная железобетонная колонна, которая обладает высокой несущей способностью. Я рекомендую изначально закладывать в проект такие колонны, и располагать их по углам дома, а также по краям широких оконных и дверных проемов;
Верхние оконные перекрытия имеют похожее внутреннее устройство, только в качестве несъемной опалубки для заливки бетонного раствора используются U-образные блоки с открытым верхом, изготовленные из тяжелых марок газобетона.

Внутри готового оконного проема нужно установить и жестко закрепить вертикальные подпорки из обрезков толстых брусков или стальных труб;

На них сверху закрепить плашмя толстую ровную доску, а затем выложить U-образные блоки таким образом, чтобы они своей нижней плоскостью образовывали верхний край оконного проема;
В получившийся пустотелый желоб нужно уложить арматурный каркас, и приварить его торцы к выступающим пруткам арматуры вертикальных колонн, а затем залить весь желоб до верха жидким бетонным раствором;
После застывания раствора, над оконным проемом образуется жесткая перемычка из монолитного железобетона, закрытая со всех сторон газобетонными блоками.

В газобетонных домах подготовка оконных проемов для монтажа ПВХ окон может начинаться только после окончательного застывания и созревания монолитно-бетонной смеси. В зависимости от марки бетонного раствора, этот период может продолжаться от 14 до 28 суток.

Газобетон имеет открытую мелкопористую структуру, за счет чего сильно впитывает влагу, поэтому, под воздействием атмосферных осадков, со временем может растрескиваться и разрушаться. Чтобы этого не происходило, я советую не терять время, и сразу же после строительства выполнять защитно-декоративное оформление снаружи газобетонных домов, с применением гидрофобных влагоотталкивающих отделочных материалов.

Заключение

В этой статье я рассказал об установке окон в кирпичных и газобетонных домах, и намеренно не упомянул здесь о деревянных срубах, потому что монтаж окон и заделка в деревянном доме – это тема совершенно отдельной статьи. Дело в том, что при строительстве бревенчатых срубов и каркасно-щитовых домов из дерева нужно учитывать очень много специфических моментов, которые не присущи домам из минеральных строительных материалов.

Чтобы наглядно закрепить полученную информацию, я рекомендую просмотреть приложенное видео в этой статье, а если у вас возникнут какие-либо замечания или предложения, я готов их обсудить в форме для комментариев.

22 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Одним из важнейших этапов строительства здания является кладка окон, кирпича в данном случае потребуется определенное количество, что будет зависеть от размеров окна. Так как оконный проем нарушает целостность и прочность монолитной стены, от качества его выполнения зависит надежность эксплуатации всего дома.

Оконный проем должен быть надежно подкреплен, т.к. нарушает целостность конструкции дома.

Оконный проем в кирпичной кладке начинают формировать с элемента под названием прогон, который является основой окна из кирпича. Он закрепляется на сложенных кирпичных простенках. Прогоны изготавливаются из нескольких видов материала:

перемычки из бетона, изготовленные на предприятии, выпускающем строительные товары, или самостоятельно;
швеллеры из металла;
стандартные уголки из металла.

Материал для создания прогона выбирают в зависимости от предполагаемой величины нагрузки на стену дома, в которой будет окно, или от удобства организации строительных работ по его установке. Размеры прогона, по нормативам, обозначенным в СНиП, определяются прибавлением 1,5-2 м с обеих сторон к ширине оконного проема в кирпичных стенах.

Прогоны из швеллера

Швеллер из металла — один из популярных способов создания перемычки, оформляющей окно из кирпича с небольшим прогоном. Швеллер — устройство, представляющее собой уголок из металла, обычно 12-14-сантиметровый в простенках в полкирпича и 24-27-сантиметровый в простенках в целый кирпич.

Условием прочности конструкции с использованием швеллера с типоразмерами 100×100 мм (100×75 мм) является надежность соединения кладки основных стен и стен над окном строящегося дома.

Швеллер должен укладываться так, чтобы материал, выкладываемый на него, очень плотно прилегал к его граням. Перемычка из швеллера — обычно не более 150 см длиной. Соблюдение этих требований к размерам швеллера гарантирует, что пролет окна не прогнется и кирпичная кладка над ним не просядет.При отделке окон облицовочным кирпичом наружная поверхность швеллера окажется закрытой, а виден швеллер будет только изнутри постройки.

Перемычка из бетона

Кладка окон кирпича производится с двух видов:

перемычки, выпускаемые на заводе;
перемычки, изготовленные самостоятельно установщиком на месте постройки методом заливки.

Установка готового заводского изделия из бетона производится очень быстро, и надежность ее гарантирована. Но покупка готовой бетонной перемычки с необходимыми размерами, которые чаще всего бывают нестандартными при индивидуальном строительстве малоэтажного дома, может оказаться невозможна. К тому же вес готового промышленного изделия больше 100 кг, поэтому требует привлечения специальной техники за дополнительную плату.

Выполнение прогонов из бетона для нестандартных окон из кирпича самостоятельно организуется по следующему алгоритму:

Поверхность необходимо тщательно очистить для будущей кладки проема.

тщательное очищение поверхностей кирпичной кладки от остатков цементного раствора по обеим сторонам от будущего окна;
качественное покрытие грунтом сторон оконного проема;
сборка деревянной опалубки для установки перемычки;
установка арматуры в будущий прогон;
заливка в опалубку бетонного раствора небольшим слоем так, чтобы он не протекал сквозь доски опалубки и чтобы эти доски не прогибались;
укладка в залитый слой раствора сетки из арматуры;
продолжение заливки перемычки;
установка в бетонном растворе второй закладки из арматуры;
завершение заливки бетонного раствора;
разборка опалубки (надо иметь в виду, что не всегда возможно убрать нижнюю часть опалубки).

Заливать бетонный раствор при таком методе работы надо медленно, чтобы он успевал равномерно схватываться.

Расширение оконного проема

Если нужно расширить оконные проемы в кирпичной кладке на четверть кирпича (6 см), это легко сделать, не выполняя подготовительных работ по укреплению перемычки. Если требуется значительно расширить оконный проем или дверной проем в готовой стене или соединить 2 оконных проема, нужно соблюдать важные правила. Для этого производится полный демонтаж всего оконного блока, удаление имеющейся оконной перемычки и создание надежных опор для новой. Одним из нескольких способов выполнения таких строительных работ является установка стальной перемычки, усиливающей проем, или изделия из железобетона.

Рассмотрим, как увеличить ширину проема окна в кирпичном доме. Если старая кладка непрочная, то можно удалить ее часть в том месте, где планируется расширять окно, и выложить откосы заново. Если кладка оконных проемов прочная, то используют прием подтесывания боковых стенок проема, после чего проводят вырубание пазов под новую перемычку, стену на месте которых потом аккуратно выравнивают раствором цемента высокой прочности. После того как цемент полностью застынет, в вырубленные пазы вставляется балка, под которую ставят специальные устройства, подпирающие ее снизу, снаружи здания и со стороны внутренних помещений.

//www.youtube.com/watch?v=M_0pYSMDgJk

Затем разбирают простенок там, где планируется расширить оконный проем в кирпичной стене. Убирают стойки, все зазоры в стене заливают цементным раствором, устанавливают раму нового окна. После этого демонтируются старые откосы и кладутся новые с установлением максимального количества перевязок с несущей стеной. Затем выполняется обкладка облицовочными материалами.

Окна из облицовочного кирпича

Отделка окон облицовочным кирпичом — отличный метод украшения приоконных зон.

Она подчеркивает контур, придает объем и выделяет окна на фасаде здания. Облицовка окна контрастным или рельефным кирпичом позволяет почти полностью изменить фасад. Облицовочный кирпич придает зданию более аккуратный и элегантный вид. В завершение можно сделать красивые карнизы из декоративного кирпича .

Окружение окон должно быть тщательно рассчитанным и симметричным по отношению к кладке основных стен и углам здания. Оригинальные красивые окна завершат вид фасада при условии тщательной заделки щелей с применением специальной кладки или использования кирпичных наличников.

//www.youtube.com/watch?v=_uewkMRhsqY

Гармоничный вид фасада напрямую зависит от размеров и формы окон, а точнее, от того, насколько они симметричны относительно углов здания и ширины простенков. Необходимо соблюдать определенные стандарты при строительстве стен зданий, но на практике нередко можно наблюдать несоответствия, которые желательно устранить перед укладкой облицовочного кирпича.