Каркасно насыпные дома. Создание каркасного дома своими руками. Как построить каркасный дом

Главным преимуществом каркасных стен перед стенами из бревен является то, что на их производство требуется меньше древесины. Каркасные дома всегда теплые, с хорошей шумоизоляцией, а главное - их легко строить.

Основные элементы каркасных стен

Каркас включает в себя:

верхнюю обвязку;
нижнюю обвязку;
стены;
раскосы (подкосы) жесткости;
дополнительные составные части, такие как промежуточные ригели и стойки.

Между стойками конструируют дверные и оконные проемы.

При постройке двухэтажных домов можно использовать два основных типа каркасов:

С поэтажными стойками (когда один дом как бы стоит на другом). Этот тип каркаса проще строить, так как он позволяет использовать материал небольших размеров.
Со сквозными стойками на два этажа. Этот типа каркаса более устойчив. Для него используют длинномерный материал.

Несущие стойки каркаса монтируют в промежутке 0,5-1,5 м, ориентируясь на желаемый размер дверей и окон. Рядовые стойки каркаса изготавливают из досок размером 5x10 см или 6x12 см. Угловые стойки каркаса делают из составных досок либо из брусьев.

Основанием каркаса служит нижняя обвязка. Ее составляют из бревен, досок или брусьев. Углы нижней обвязки выполняют техникой "прямой замок вполдерева". Если в обвязку врубают балки пола, то ее изготавливают из двух венцов. Если балки пола просто опираются на столбы, тогда обвязку делают из одного венца. Обычно элементы каркаса фиксируют гвоздями, иногда используют шипы.

Чтобы каркас был более устойчив, с двух сторон между стойками крепят дощатые подкосы. Их врезают заподлицо, используя обвязку сковороднем или полусковороднем. Сверху на стойках фиксируют верхнюю обвязку и врубают в нее потолочные балки. Верхнюю обвязку лучше всего крепить на прямых шипах. Далее на балки кладут стропила. Иногда бревенчатые (брусчатые) балки заменяют досками (планками) сечением 5x18 см или 5x20 см и ставят их на ребро. Снаружи собранный каркас заделывают деревянными планками и прибивают их к стойкам гвоздями размером 7-7,5 см. Толщина досок - 2-2,5 см. Их можно заменить асбестоцементными плитами либо любыми другими, прочными и устойчивыми к атмосферным осадкам, материалами.

Утепление каркасных стен засыпками

Очень часто, чтобы утеплить здание, каркасные стены конструируют из досок. Желательно, чтобы стены делали из двух досок. Промежуток между стенами наполняют разными плитными, сыпучими или рулонными материалами. Рулонные и плитные материалы фиксируют к каркасу при помощи гвоздей. Швы скрывают раствором из гипса или уплотняют паклей. Если плиты укладывают в два слоя, то следят, чтобы швы между плитами первого и второго слоев перекрывались. При укладке в один слой камышитовые плиты должны быть размещены вертикально. При двухслойной укладке плиты можно укладывать горизонтально и вертикально. Чтобы предохранить плиты от сгнивания и разъедания грызунами, соломенные плиты следует замочить на 2 часа в 10%-ном растворе железного купороса и хорошо высушить. Чтобы плиты меньше продувались, между ними кладут картон или плотную строительную бумагу.

Когда наступает холодное время года, воздух из помещения может увлажнять засыпку, что нежелательно. Поэтому для защиты засыпки, с внутренней стороны стены под обшивку кладут изолирующий слой из толя, рубероида, пергамина, либо другого изоляционного материала. Прежде чем засыпать, материалы смешивают с известью-пушонкой. Для смеси берут 10% от объема смеси для засыпки либо больше (к примеру, 90% опилок и 10% извести-пушонки) и все хорошо перешивают до однородной консистенции. Известь-пушонку используют, чтобы в засыпке не разводились грызуны. Эти материалы используют в сухом виде.

Все материалы насыпают слоями на сухую поверхность либо деревянный щит и перемешивают лопатой, чтобы равномерно смешать органические материалы с известью-пушонкой. Готовой засыпкой заполняют пустое пространство, насыпая слои по 20-30 см и хорошо трамбуют.

В качестве засыпки используется:

пемза;
шлак;
торф;
опилки;
костра;
подсолнечная лузга;
рубленый камыш;
очесы;
солома.

Вес материала определят его теплопроводность. Чем он легче, тем хуже он проводит тепло. Вот масса некоторых сыпучих веществ:

мох сухой - 135 кг в 1 м 3 ;
гранулированный доменный шлак - 700 кг в 1 м 3 ;
стружка древесная - 300 кг в 1 м 3 ;
трепел - 600 кг в 1 м 3 ;
соломенная сечка (резка) - 120 кг в 1 м 3 ;
пемза - 500 кг в 1 м 3 ;
опилки древесные - 250 кг в 1 м 3 ;
котельный шлак - 1000 кг в 1 м 3 ;
торф сухой - 150 кг в 1 м 3 .

Обычно органические материалы, такие как торф, опилки, мох, соломенная сечка, костра просушивают и обеззараживают.

Осадка сухих засыпок

Главный недостаток сухих засыпок заключается в том, что они оседают и образуют пустоты. Поэтому, если их используют, то стены возводят на 20-30 см выше уровня потолочных балок, полностью заполняя засыпкой. По мере оседания засыпка будет заполнять пустое пространство. Под окнами лучше заменить засыпку волокнистыми либо плиточными материалами. Если таковых не имеется, монтируют выдвижные подоконники, чтобы через них досыпать засыпку.

Чтобы утепляющая засыпка стала менее сыпучей, к ней следует вмешать материалы, которые превратят ее в твердый наполнитель. К примеру, берем 85% опилок и смешиваем их с 10% извести-пушонки и 5% гипса. В таком случае опилки затвердеют и превратятся в так называемый термолит. Для такой смеси используют влажные, не прошедшие специальную сушку, органические материалы или опилки. Опилки смешивают с пушонкой, затем добавляют эту смесь к гипсу и сразу выкладывают на место, хорошо разравнивая и уплотняя. Имеющаяся в наполнителе влага, слегка увлажнит гипс и он схватится. Заполнитель превратится в рыхлую массу, загустеет, и благодаря этому не будет оседать.

Увлажненные засыпки и плиты

В строительстве часто используют увлажненные засыпки. Главное - это правильно соблюдать пропорции используемых материалов. Материалы берут объемными частями либо весовыми:

для 1 части органического заполнителя берут 0,4 части гипса и 2 части воды;
для 1 части органического заполнителя берут 0,3 части извести-пушонки либо негашеной извести и 2 части воды.

Известь-пушонку можно заменить молотой известью или известковым тестом. В таком случае его нужно взять в 2 раза больше и уменьшить количество воды.

Способ приготовления увлажненных засыпок

В промежуток засыпают слоями вяжущее вещество и органические заполнители. Затем все хорошо смешивают и добавляют воду. Через 3-5 недель засыпка в конструкциях высыхает с легким уплотнением и осадкой. Время засыхания варьируется в зависимости от температуры воздуха. Такие засыпки не стоит использовать в каркасных деревянных зданиях совместно с пароизоляционными материалами (рубероид, толь, пергамин и др.). Они долго высыхают, а иногда являются причиной образования грибка. Как известно грибок очень вреден для древесины.

Плиты из органических материалов считаются более качественным утеплителем. Их размер должен быть 50x50 или 70x70 см, а толщина от 5 до 10 см. Соотношение компонентов для их приготовления:

1,5 части негашеной извести + 0,3 части цемента + 2-2,5 части воды;
либо на 1 весовую часть органического заполнителя берут 4 части глиняного теста + 0,3 части цемента + 2-2,5 части воды;
либо 1-2 части трепеловидной глины + не менее 0,7 части негашеной извести (можно пушонки) + 2-3 части воды;
либо 1,5-2 части гипса + 2-2,5 части воды.

Если применяют известковое тесто, то количество его увеличивают в два раза, а количество воды уменьшают.

Сначала смешивают сухие материалы, затем смачивают водой и снова смешивают до однородной консистенции. После этого смесь кладут в формы, разравнивают, убирают формы и высушивают под навесом либо в закрытом помещении. Продолжительность сушки будет зависеть от температурных условий и используемого вяжущего вещества. Плиты из гипса, извести, трепела сохнут 2-3 недели, изделия из глины - в среднем около 4-5 недель.

Каркасные, каркасно-щитовые, щитовые и те стены, которые монтируют из элементов, изготовленных на заводе, считаются более экономичными.

Деревянный каркас - это некая конструкция, состоящая из нижних обвязок, которые укладывают по фундаменту. Элементы такого каркаса соединяются гвоздями, болтами. Если каркас брусчатый, то применяют скобы. Стойки каркаса обшивают досками. Расстояние между наружной и внутренней обшивкой наполняют специальной утепляющей засыпкой, матами из соломита или камышита либо другими плитными утеплителями. У каркасных зданий, изготовленных на заводе, снаружи дощатую обшивку часто перекрывают обшивкой из асбоцементных листов.

Каркасные технологии: история и современность

Подобные технологии уже более века активно применяются на западе, для малоэтажного строительства. У нас же они стали набирать популярность сравнительно недавно. Конечно, подобные технологии были известны у нас в стране также весьма давно, но отечественные способы каркасного строительства, распространённые в советское время, трудно было назвать технологичными и функциональными. В народе подобные сооружения получили название “засыпных” домов. Всё дело в использовании шлака, опилок или их смеси в качестве утеплителя в таких каркасных конструкциях.

Подобные дома считались временными, и как следствие предъявляемые требования к их функциональности были самыми низкими – “засыпные” дома были холодными, недолговечными, не экологичными и весьма пожароопасными. Утеплитель в виде засыпанных между стен опилок или шлака со временем выветривался, уплотнялся и оседал, образуя внутри стен пустоты. Использование в качестве гидроизоляции стен рубероида или полиэтилена лишало возможности дом “дышать”. Сухие опилки и стружки, используемые для утепления, могли затлеть от любой случайной искры – будь она из дымохода или от весеннего пала, а потушить начавшееся меж стен тление не разобрав конструкцию было весьма затруднительно.

Однако, пару десятилетий назад на наш рынок пришли новые теплоизоляционные материалы – минеральные плиты, сэндвич панели, СИП-панели и т.п. В результате каркасное строительство получило вторую жизнь. К слову сказать, подобные технологии к тому времени стали уже доминирующими на строительных рынках Западной Европы и Северной Америки. Там дома, возведённые по технологии каркасного строительства, относились к капитальным жилым постройкам. В этих странах было разработано большое количество стандартов строительства, патентованных технологий, расходных материалов и комплектующих, делающих каркасное строительство сродни сборке детского конструктора. При этом каркасные дома хорошо себя зарекомендовали не только в относительно тёплых регионах Европы и США, но даже на севере – в таких странах как Канада. Швеция. Норвегия, Финляндия, климат которых вполне сравним с нашим.

Плюсы и минусы

Однако, как застройщики, так и заказчики до сих пор с большой подозрительностью относятся к каркасным технологиям, видя в них нечто недолговечное и ненадёжное. Возможно, причина тут в стойкой ассоциации слова “каркасный дом” с теми самыми “засыпушками”- времянками советского периода. А возможно, что всё дело в нашем северном менталитете – “надёжный дом должен иметь толстые стены”. Но, как говорится, дыма без огня не бывает. Поэтому постараемся подробнее разобраться, почему каркасные технологии завоевали большую часть строительного рынка в западных странах, а у нас они до сих пор находятся “под подозрением”. Начнём с минусов, которые приписываются каркасным домам “общественным мнением”.

Каркасная технология – это довольно обширное понятие, включающее в себя и те самые “засыпные” избушки, наспех собранные из горбыля и подручных материалов, и дорогие, высокотехнологичные щитовые конструкции от западных фирм. Поэтому вывести общий минус тут вряд ли получится. Для примера возьмём завоёвывающую всё большую популярность на российском рынке “канадскую” технологию – с использованием СИП-панелей.

Минусы

К основным минусам жилья, возведённого по “канадской” технологии относят:

Пожароопасность . Считается, что в каркасных домах шанс возникновения пожара намного выше. Тот факт, что дом сделан из 90% из горючих материалов, является в глазах противников таких технологий поводом для отказа них. В то же время нужно отметить, что не меньший риск возникновения пожара имеется и у брусовых, бревенчатых и даже кирпичных домов. Согласно статистике, пожар возникает чаще всего по причине неисправностей электропроводки, печного отопления, невыключенных электроприборов. В этом случае воспламеняются не стены, а горючие отделочные материалы, предметы интерьера, мебель, личные вещи жильцов. А уже от них огонь перекидывается на несущие конструкции. В этом случае пожароопасными могут быть каркасные дома, построенные без соблюдения необходимых правил пожарной безопасности – изоляция дымохода и электропроводки от горючих материалов, пропитка и облицовка негорючими материалами и т.д. Но эти правила аналогичны и для домов, построенных по иным технологиям.
Недолговечность . Подразумевается подверженность деревянных конструкций гниению и поражению грибками и плесенью. Впрочем, данная проблема устраняется сооружением вентиляции и соблюдением технологий пароизоляции. Также применяется технология обработки деревянных материалов специальными составами, препятствующими возникновению грибка.
Низкий уровень шумоизоляции . Этот дефект чаще всего происходит опять-таки при нарушении технологии строительства. При монтаже стеновых панелей особое внимание должно уделяться плотности их подгонке и отсутствию между ними щелей. В этом случае возможно обеспечить довольно неплохой уровень шумоизоляции, сравнимый с брусовыми или кирпичными домами.

Как видим, большинство недостатков у каркасных домов происходит вовсе не от несовершенства технологий, а от их несоблюдения. Для большинства отечественных застройщиков современные каркасные технологии – “канадские”, “норвежские” – пока ещё в новинку. Как следствие – недостаточное качество монтажа, влекущее снижение функциональных качеств дома и порождающее общее недоверия населения к таким технологиям. Собранные же по всем правилам той же “канадской” технологии дома ничуть не уступают брусовым ни по теплу, ни по долговечности, ни по экологичности. А вдобавок ко всему, обладают и целым рядом неоспоримых преимуществ.

Плюсы

Стоимость . Самый главный плюс, заставляющий обращать внимание на эти технологии людей, не имеющих возможности построить кирпичный или брусовой дом. При строительстве каркасного дома возможно сэкономить на всём – начиная с отпадающей необходимости рытья котлована под фундамент, и заканчивая экономией на внутренней отделки дома. Лёгкая конструкция не требует капитального фундамента, а СИП панели не нужно штукатурить.
Скорость . Ещё один немаловажный фактор. Время строительства каркасного дома в разы, а то и на порядок меньше, чем такого же по размерам дома из брёвен или кирпича. Дом из СИП панелей не требует ожидания “усадки” фундамента как у кирпичного здания или стен, как у брусового или бревенчатого сруба.
Простота строительства . Чтобы собрать подобный дом, вовсе не обязательно обладать некими строительными специальностями, вроде каменщика или плотника. Сборка СИП панелей весьма проста, и справится с ней может бригада из 2 – 3 человек, имеющих начальные навыки обращения со строительным инструментом.
Главная особенность домов из СИП панелей – их теплота . Это выгодно отличает их от тех же кирпичных зданий. Например стандартная СИП плита толщиной порядка 17 см обладает таким же коэффициентом теплоизоляции, что и кирпичная стена толщиной в 2,5 метра!

Это лишь небольшой перечень основных плюсов, отличающих каркасные дома от привычных нам домов из бруса или кирпича, брёвен или пеноблоков. Не даром на сегодняшний день 90% жителей Северной Америки или Европы, имеющие собственные дома, проживают в жилищах, построенных по каркасной технологии. Главным фактором, определяющим функциональность дома, является качество строительства и используемых материалов. При соблюдении всех технологических требований подобные дома ни в чём не уступят домам из других материалов.

Каркасно-засыпная технология строительства - это технология полностью адаптированная к нашим климатическим условиям. Стоит отметить, что эта технология основывается на опыте и подходе строительства наших прадедов, которые в начале XX века застроили Новосибирск частными домами. С помощью современных технологий мы привнесли в этот подход много нового и более совершенного.

Мы не строим канадские дома или дома из СИП панелей, мы строим сибирские дома и они каркасно-засыпные. В качестве фундамента чаще всего используются винтовые сваи. На данный момент это самый надежный тип фундамента для этой технологии. Сваи устанавливаются на глубине от 2,5 до 3 метров. Затем идет обвязка фундамента брусом из лиственных пород дерева и начинается устройство пола. После этого мы начинаем выстраивать каркас дома. Для этого используются очень мощные деревянные балки 50 х 200, которые выстраиваются на расстоянии всего от 40 до 60 см друг от друга. Это значительно повышает прочность конструкции. После того как каркас дома выстроен, он обтягивается пароизоляцией и гидрозащитой, а затем, его обшивают с двух сторон OSB плитой, которая стягивает и без того прочный каркас.

OSB плита представляет собой многослойный лист, состоящий из древесной стружки, склееной различными смолами. Следует отметить, что недобросовестные производители используют клей в качестве сцепки тонких щепок. Те производители, с которыми работаем мы соблюдают экологические требования и подтверждают безопасность данного материала сертификатами. Для утепления дома использует теплоизоляционный материал - задувная вата. Задувная вата - это обычный базальтовый минераловатный утеплитель, переработанный в хлопья. С помощью специализированного оборудования под большим давлением он задувается и заполняет пространство стены. В процессе задувки утеплитель прессуется, в связи с чем полностью исключаются стыки и мостики холода. Толщина утеплителя по стенам, полу, кровле и перекрытию составляет 200 мм, что превышает нормы на 25%. Плюсом данного материала является высокая звукоизоляция, поскольку основной шум проникает в дом через технологические стыки, которых у задувной ваты нет. Задувная вата экологичный и негорючий материал, что подтверждается сертификатом пожарной безопасности. Неоспоримым преимуществом данного утеплителя является отличная способность пропускать влагу. Этот материал «дышащий», и поскольку дерево выделяет влагу даже после принудительной сушки по технологии она должна выходить наружу. Именно поэтому дышащий утеплитель играет очень важную роль. Он позволяет избежать процессов гниения дерева, которые разрушают стены изнутри, и значительно сокращает срок службы дома.

К атегория: FAQ

Как строят деревянные дома с засыпными стенами?

Для строительства деревянного дома с засыпными стенами приобретают бруски толщиной не менее 20 см и устраивают каркас, который зависит от конструкции дома. Этот каркас делают прочным, соединяя его в нужных местах шипами с проушинами или гнездами. Ставить его следует на выстроенный ленточный (сплошной) или столбчатый фундамент, располагая столбы на расстоянии от 70 см до 1 м друг от друга. Фундамент хорошо изолируют рубероидом в два-три слоя, нарезая его лентами или полосами, чтобы на них можно было уложить нижний обвяз. При этом надо закрепить нижний обвяз каркаса (раму) с фундаментом с помощью скоб или стальных хомутов. Затем устанавливают вертикальные элементы (столбы) каркаса, закрепляют их горизонтальной рамой вверху, укладывают балки, устраивают крышу и кровлю, защищая тем самым каркас от дождевых и снеговых вод.

Затем приступают к обшивке каркаса тонкими сухими досками толщиной 20-30 мм, прочно прикрепляя их гвоздями. Обшивку ведут с двух сторон. Лицевая наружная обшивка должна быть строганой, доски сухими и примыкать друг к другу плотно, без щелей, чтобы через них не просыпалась засыпка, заполняющая пространство между обшивкой. После заполнения стен засыпкой подшивают потолок, смазывают его не очень жирным глиняным раствором или покрывают рубероидом. Глиняный раствор полностью просушивают и только потом выполняют засыпку, дополняя ее по мере осадки.

Обшивка стен должна быть выше потолка на 20-25 см.

Для защиты засыпки от увлажнения парами воздуха, движущимися зимой со стороны помещения, необходимо укладывать с внутренней стороны под обшивку изоляционный слой из пергамина, толя, рубероида или другого изоляционного материала. Для засыпки годятся шлак, пемза, опилки, мох, торф, солома. Эти сухие материалы смешивают с известью-пушенкой в количестве: опилки - 90%, известь-пушенка - 10%.

В этих домах в качестве несущей основы выступает деревянный каркас, который собирается из балок, ригелей, стоек и обвязок. Каркас воспринимает вес крыши, перекрытий и стен.

Особое внимание при возведении каркасного дома следует обратить, при выборе пиломатериалов для каркаса, лес должен быть сухой, геометрически ровный и не содержать грибков и вредителей.

По затратам труда и расходу строительных материалов каркасные дома являются одними из наиболее экономичных сооружений.

Еще одно достоинство такого дома — возможность сооружения своими руками. Все строительные работы (устройство кровли, установка дверных и оконных блоков, раскрой листовых материалов, нарезка брусьев и досок, закладка легкого фундамента) не требуют особой профессиональной строительной квалификации. В каркасные дома не включены тяжелые элементы, которые требуют для монтажа использования подъемного оборудования. О том, как самому построить каркасный дом, пойдет речь в этой статье.

По сравнению с домами из брусьев и бревен, каркасные дома имеют ряд эксплуатационных преимуществ. Такие дома теплее, в них отсутствует пазы между бревен, которые требуют утепления. Каркасный дом не даст осадки. Благодаря этому облегчается строительство и дальнейшая эксплуатация. Каркасный дом в значительно меньшей степени поражается точильщиками, селящихся в массивных брусьях и бревнах. При протапливании такой дом будет быстрее прогреваться, он имеет меньшую влажность. Все эти преимущества и привлекают застройщиков к тому, чтобы построить каркасный дом.

Разновидности каркасных домов

Схема фронтона каркасного дома.

В зависимости от конструкции стен различают 2 типа каркасных домов: каркасно-засыпные и каркасно-щитовые. В каркасно-щитовых домах стены представляют собой отдельные и полностью законченные щиты, которые изготавливаются заранее и монтируются на стройплощадке. Сборку стен обычно проводят где-нибудь в теплом месте осенью или зимой.

Изготовленные с высокой точностью, на верстке по шаблону, с тщательной закладкой ветроизолирующих материалов и утеплителя, аккуратной внутренней и наружной обшивкой, они позволяют очень быстро смонтировать дом с высоким качеством строительства. Размер щитов выбирают по длине, которая равна высоте стены. Необходимая ширина выбирается в зависимости от размера имеющегося обшивочного материала.

Каркасно-засыпные дома имеют стены, которые собираются на строительной площадке от начала и до конца. По стойкам каркаса выполняется внутренняя обшивка с укладкой пароизолирующего слоя (можно использовать пергамин, полиэтиленовую пленку). Внутреннее пространство стены заполняется теплоизолирующим материалом.

В таких конструкциях обычно используются сыпучие утеплители: перлитовый песок, торф, опилки. Во время наращивания наружной обшивки закладывается утеплитель. Сыпучий утеплитель во избежание осадки и пустот плотно трамбуют.

Тип стен, которые выбраны для дома, определяет конструкцию каркаса. Стеновые щиты сами по себе не могут нести нагрузку. Каркасно-засыпные дома требуют создания более прочного каркаса.

Вернуться к оглавлению

Как построить каркасный дом?

Прежде чем приступать к строительству каркасного дома, составляется проект. Согласно проекту производится расчет всех необходимых материалов. Технология создания каркасного дома включает в себя несколько этапов.

Схема дачного каркасного дома.

Инструменты и материалы, необходимые для создания каркасного дома:

Маленький и большой молоток.
Электрический рубанок.
Стамески различных размеров.
Большой и средний гвоздодер.
Дрель с набором сверл.
Дисковая пила.
Электрический лобзик.
Строительный уровень и отвес.
Маркер и карандаш.
Рулетка.
Плоская и крестовая отвертка.
Кисточки разных размеров.
Строительные леса.
Лестница.
Рубероид для гидроизоляции.
Асбестовые трубы.
Арматура различного сечения.
Бетон для заливки фундамента.
Доски различного сечения и плиты.
Пенопласт или минеральная вата для утепления.
Вагонка или сайдинг для наружной отделки.
Гипссокартон для внутренней отделки.
Защитная пленка.
Кровельное покрытие.
Материалы для подведения коммуникаций: трубы, провода и т. д.
Гвозди, металлические скобы, болты.
Антисептическое покрытие.

Вернуться к оглавлению

Создание фундамента

Схема конструкции стены.

Для постройки качественного дома необходим хороший фундамент. Чтобы продлить его долговечность, нужно не забывать обустраивать гидроизоляцию.

Поскольку вес каркасного дома небольшой, то чаще всего под него создают фундамент из асбестовых труб. По периметру будущей постройки делается разметка местоположения точек опор. Необходимо следить за равномерностью расположения стоек.

В отмеченных местах вырываются ямы диаметром 200 мм и глубиной 1 м. Труба вставляется в яму, выверяется ее вертикальность, а после тщательно трамбуется грунт.

После этого закладывается арматура и стойка заливается бетоном. Такая же процедура производится с каждым столбом. После заливки нужно дать столбам несколько дней, чтобы они смогли хорошенько окрепнуть.

Вернуться к оглавлению

С укладки нижней обвязки на фундамент начинается работа по созданию каркасного дома. Ее можно делать из круглого леса, протесанного на 2 канта. Еще лучше будет использовать брус с сечением 120х120 мм (с ним работать удобнее). Если нет подходящего бруса и бревен, нижнюю и верхнюю обвязки (и прочие элементы каркаса) можно выполнить из досок 40х120 мм.

Схема нижней обвязки.

Древесина для нижней обвязки, которая работает в наиболее неблагоприятных условиях, обрабатывается антисептиком. Это защитит древесину от гниения, а значит и продлит срок службы конструкции. Самым простым способом обработки является пропитка 10% водным раствором железного или медного купороса. Эта пропитка не забивает поры — древесина сможет дышать. Начинающие строители нередко делают ошибку, пропитывая лаги и нижние балки отработанным машинным маслом и прокрашивая масляной краской. Это приводит к загниванию древесины и образованию домового грибка. Это происходит из-за того, что масло закрывает поры и не позволяет влаге испариться.

Если нижняя обвязка укладывается на сплошной ленточный фундамент, то необходимо между балкой и ним проложить сухую крепкую доску толщиной 50 мм, пропитанную горячим битумом. Если возводится столбчатый фундамент, то между столбом и балкой закладывается отрезок такой же доски, завернутый 2-мя слоями рубероида.

Между собой балки соединяются по углам вполдерева. Как минимум в 4-х точках обвязку нужно скрепить с фундаментом с использованием закладных металлических анкеров. Необходимо строго контролировать горизонтальность с помощью строительного уровня.

Вернуться к оглавлению

Перекрытие первого этажа

Установив нижнюю обвязку на фундамент, можно приступать к укладке лаг, по которым будут настилаться полы. Обычно лаги делают из доски шириной 100-120 мм и толщиной 40-50 мм. При модуле стен 1,2 м они устанавливаются с шагом 0,6 м. Устанавливать лаги нужно на ребро. Опираться они должны на столбики из утильных стальных или асбестоцементных труб. После установки, под лаги нужно подложить бруски, предварительно обернутые рубероидом.

Вернуться к оглавлению

Установка вертикальных стоек

Схема крепления угловых стоек.

Вертикальные стойки устанавливают на расстоянии 0,6 м друг от друга. Таким образом, каждые 3 стойки создают модуль в 1,2 м. Модуль часто выбирается в зависимости от ширины имеющихся окон.

По величине этого показателя производят разбивку обвязки. Более мощными делают угловые стоки. В качестве материала используют протесанные бревна, брус или две соединенные гвоздями доски.

Промежуточные стойки делают из досок толщиной 40-50 мм. Над дверным блоком, над и под оконным блоком ставятся горизонтальные ригели из таких же досок. Подоконный ригель обязательно подкрепляется короткой стойкой. Брусья и бревна скрепляют скобами, а к обвязке стойки пришиваются гвоздями длиной 120 мм.

Ширину стоек выбирают в зависимости от используемого утеплителя. К примеру, используя плиты из минеральной ваты толщиной 100 мм, понадобятся стойки шириной 100 мм. Слишком увеличивать этот размер нет смысла, так как воздушные пустоты не улучшают теплоизоляцию, но могут привести к сползанию и осадке утеплителя. Использование сыпучего утеплителя исключает подобные ограничения. Ширина стоек выбирается согласно размерам имеющегося пиломатериала (обычно не более 150 мм).

Если внутренняя и наружная обшивка стен выполняется досками, то необходимо по стойкам между верхней и нижней обвязкой сделать диагональные связи. Они предохранят дом от ветровых нагрузок, перекоса и неравномерных осадок фундамента. Для того чтобы доски не мешали заполнению утеплителем, необходимо их врезать перпендикулярно плоскости стоек. Если в качестве обшивки используется листовой материал (асбестоцементный лист, ДСП, фанера), то установку ветровых связей делать необязательно. Для придания дому необходимой жесткости, листы обшивки прибиваются к каркасу гвоздями. После того, как выставлены стойки, на них можно монтировать верхнюю обвязку. Делается она с применением тех же материалов и по тем же приемам, что и нижняя. С помощью гвоздей и скоб ее скрепляют со стойками.