Ни для кого не секрет, что любой дом состоит из нескольких основных элементов – это фундамент, стены, перекрытия и, разумеется, крыша. Все эти элементы равнозначно важны, и каждому из них в процессе строительства нужно уделять массу внимания. В продолжение темы строительства каркасного дома своими руками, в этой статье мы разберемся с таким вопросом, как построить стены каркасного дома? Вместе с сайтом сайт мы разберемся с двумя технологиями их строительства и подробно изучим конструкцию стен.
Стены каркасного дома своими руками фото
Стены каркасного дома: устройство и основные элементы
Стена каркасного дома – это совокупность объединенных в один блок различных строительных материалов. Одни из них обеспечивают жесткость, другие создают защиту от ветра, третьи помогают сохранить тепло в доме. Все они очень важные и лишними отнюдь не являются – это к тому, что выбросить какой-либо один элемент, сэкономив деньги, как поступают некоторые кулибины, равносильно тому, что вы сократите срок службы строения в целом. С этим, думается мне, все понятно, и теперь самое время изучить вопрос, что же это за такие важные элементы и для чего они предназначены. Начнем по порядку.
- Каркас. Это основа стен, которая полностью отвечает за их форму, размеры, жесткость и способность дома выдерживать нагрузки. Изготавливается каркас стен либо из специальных металлических профилей, либо из деревянного бруса сечением не менее чем 100 на 50мм – это если говорить о толщине наружных стен каркасного дома. Внутренние стены, если они не являются несущими, изготавливаются несколько тоньше, хотя делать этого не стоит в целях .
- Внутренняя обшивка. Это плита (ОСБ-3, как правило) – она накручивается на каркас с помощью саморезов. При серьезном подходе к делу она еще и приклеивается с помощью специального клея.
- Пароизоляция. Устанавливается с внутренней стороны стены под ОСБ – ее задача заключается в дозированной подаче паров влаги, содержащихся в воздухе, внутрь стены. Она пропускает ровно столько влаги, чтобы не намокал и не терял свои качества и при этом успевал выводить ее наружу.
Строительство стен каркасного дома фото
- Утеплитель для стен . В большинстве случаев это минеральная вата, а если быть точнее, то базальтовая плита. Если речь идет о заводских сип-панелях, то они утепляются пенополиуретановым герметиком.
- Ветрозащита. Она имеет двоякое назначение – с наружной стороны она создает непроницаемый для ветра барьер (откуда и название), а изнутри выпускает излишки паров, скапливающихся в теплоизоляционном материале.
- Наружная обшивка. Опять ОСБ, которая, как и в случае с внутренней обшивкой, привинчивается к каркасу саморезами и дополнительно крепится клеем. Кстати, как для наружной, так и для внутренней обшивки в большинстве случаев применяется ОСБ толщиной 12мм.
- Фасад. В большинстве случае это , но иногда в процессе отделки каркасных строений используется и , которая обходится несколько дешевле, но по трудозатратам она сложнее.
Пирог стен каркасного дома фото
В принципе, это все – именно так выглядит со стороны так называемый пирог стены каркасного дома. Единственное, что здесь еще можно добавить, так это уточнить тот момент, что вентилируемый фасад в обязательном порядке должен набираться на обрешетку – на то он и вентилируемый, чтобы пространство за ним проветривалось.
Конструкция стены каркасного дома: последовательность сборки
Опять-таки, невзирая на две различные технологии строительства каркасного дома, сборка стен осуществляется практически однотипно. Разница заключается лишь в том, что, используя готовые панели, вы минуете массу различных этапов работ. Но если вы решите собирать эти панели самостоятельно, то их сборка будет выглядеть практически точно так же, как и строительство обычного каркасного дома. Вам придется произвести следующие этапы работ.
- Сборка каркасов стен. Как правило, каждая отдельно взятая стена дома является одним или двумя частями каркаса – так сказать, сегментами, которые собираются отдельно. По сути, это прямоугольники, собранные из деревянного бруса, внутри которых располагаются вертикальные ребра жесткости, установленные с шагом 625мм по центрам – это половина ширины листа ОСБ. Если позволяет брус (его длина), то каркас лучше изготавливать во всю ширину стены. Если нет, то можно разделить его на части. Кстати, если речь идет о двухэтажном строении, то шаг ребер жесткости лучше уменьшить до 316,5мм. Такие каркасы лучше заготовить сразу, так, чтобы они после сборки полностью сформировали наружные стены дом.
- Установка каркасов на . Сразу начнем с того, что верх фундамента нужно качественно – обработать битумной мастикой и оклеить рубероидом в пару слоев. Дальше все просто, но, тем не менее, понадобится помощь надежных и крепких мужских рук. Одновременно придется поднять и удерживать два каркаса сразу (угловые) – пока несколько человек их удерживает, один должен скручивать их между собой. После того, как крепление будет произведено, каркасы можно отпускать и устанавливать по . Подставляя брусочки (если это необходимо), четко установленный в уровень каркас крепится к фундаменту анкерными болтами. Таким вот способом и монтируются все каркасы в единое целое изделие, а именно стены каркасного дома своими руками.
Стены каркасного дома фото
- Дальше работы по изготовлению стен, как правило, откладываются до того момента, как будет собрана – в большинстве случаев каркас дома собирается полностью, но бывают и исключения. В общем, на следующем этапе работ строительство стен каркасного дома предполагает их обшивку изнутри. Здесь все просто – ОСБ режется лобзиком по заданному размеру и просто прикручивается к каркасу, который предварительно, с помощью степлера, обивается пароизоляционной пленкой. С этой работой вполне можно справиться даже одному человеку, и трудностей, как правило, она не вызывает.
- Теперь перебираемся наружу и закладываем между брусом каркаса утеплитель. Это тоже элементарная работа, с которой вполне можно справиться самостоятельно. Режем утеплитель по размеру и запихиваем его внутрь стены. Сильно не прессуем, так как удерживает тепло в доме не вата, а воздух, который находится между ее волокнами.
- А дальше натягиваем с помощью степлера ветрозащитную пленку и обшиваем каркас дома ОСБ.
Правильная стена каркасного дома фото
В принципе, все, правильная стена каркасного дома готова, и добавить остается не так уж и много – в частности, напомнить об . Стандартно ее прокладывают внутри стен и делают это до того, как их утепляют и обшивают со второй стороны. Про этот момент не стоит забывать, так как впоследствии протягивать будет очень сложно, если не сказать, что невозможно.
Вот так вот и делаются стены каркасного дома. Естественно, могут быть некоторые вариации, но в целом их слоеный пирог остается неизменным. Говоря о вариациях, имеется в виду изменение последовательности выполнения работ – к примеру, сначала можно выполнить наружную обшивку дома, а потом перейти внутрь помещения и не страдать от ветра и непогоды. Так даже будет логичней и к тому же удобней проводить внутренние коммуникации.
Принципы, заложенные в технологии строительства каркасных домов, определяют специфику всех его конструктивных элементов. Говоря о внутренних стенах, нельзя не обратить внимание на их сходство с наружными стенами. Как по конструкции, так и по используемым материалам. Естественно, функции внутренних и внешних стен отличаются друг от друга, более того, имеются различия и среди самих внутренних стен. И всё это сказывается на их конструктивных особенностях.
Основное назначение стен внутри каркасного дома – разделение его на зоны, то есть, помещения. Эту функцию выполняют все стены без исключения. Другие же функции в зависимости от замысла архитектора или дизайнера стены реализуют дифференцированно. Поэтому могут быть выделены различные типы внутренних стен.
- Глухие стены или стены с проёмами. Глухая стена наиболее проста в изготовлении. Но ввиду того, что такие стены обычно разделяют помещения высокой степени изоляции, они должны обладать повышенной шумозащитой. На стенах с проёмами обычно размещаются окна или двери. Проём нарушает целостность конструкции стены и требует дополнительных мероприятий по усилению её жёсткости. В то же время, так как внутренняя дверь или окно между комнатами редко обладают высокой звукоизоляцией, то не имеет смысла предъявлять высокие требования по этому показателю к стене.
- Свободные и нагружаемые стены. Отличаются тем, что на последние будут навешиваться различные предметы мебели и бытовая техника. Например, это может быть верхняя часть кухонного гарнитура или тяжёлый телевизор. Нагружаемые стены усиливаются ещё на этапе устройства каркаса. Кроме того, в местах предполагаемого крепления на них каких-либо предметов заранее устанавливаются подкладки. Это необходимо для того, чтобы гвозди или саморезы не попадали в пустоту.
- Несущие стены и перегородки. Это, наверное, самое существенное различие между внутренними стенами. Несущие стены являются, по-сути, внутренней частью общего каркаса дома. Они образуют единую конструкцию и обеспечивают ей требуемую жёсткость. Задачей перегородок является простое выделение помещений внутри дома. Никаких особых конструктивных требований к ним не предъявляется.
Установка несущих стен
Планировать расположение несущих стен, в отличие от перегородок, следует ещё на этапе проектирования каркасного дома. Ведь слишком много факторов увязано с их расположением, а также оказывает на него влияние. Во-первых, нагрузка от крыши, перекрытий, собственного веса стен и предметов обстановки каркасного дома распределяется по его наружным стенам на фундамент. И далеко не всегда четыре внешние стены могут удовлетворительно справиться с этой задачей.
Во-вторых, наличие промежуточных опор, каковыми являются несущие стены, позволяет более рационально и экономно использовать имеющиеся строительные материалы.
Например, балки перекрытия и лаги пола имеют под нагрузкой определённый прогиб, пропорциональный длине пролёта и обратно пропорциональный их толщине.
Так вот, в большинстве случаев экономически более выгодно устроить дополнительные опоры под балками, чем использовать более толстые доски или брус. Используемые обычно для пола второго этажа (они же балки перекрытия первого этажа) доски размером 200Х50 мм ограничивают максимальный пролёт до 4 метров. Если размер комнаты больше, то возникает необходимость в дополнительной опоре, которой является несущая стена. А несущая стена не может просто «висеть в воздухе» на втором этаже. По ней, на первом этаже, необходимо установить такую же несущую стену, оперев её на собственный фундамент. Отсюда следует третий фактор, а именно необходимость проектирования и устройства фундамента под несущие стены каркасного дома.
Для изготовления каркаса несущих стен обычно используют такие же материалы, как и для каркаса внешних стен. Если это доски, то сечением 200х50 мм. Если брус, то сечением 200х80 или 250х100 мм. Устанавливаются вертикальные стойки на первый венец нижней обвязки. Обшиваются стены практически любым листовым материалом: гипсокартоном, древесноволокнистыми плитами, ОСП, фанерой, древесно-стружечными плитами, а также шпунтованной доской или рейкой. Внутри стены помещается шумопоглощающий материал, обычно в данном качестве используется акустическая минеральная вата. Для лучшей звукоизоляции рекомендуется устроить так называемый акустический сэндвич. Он представляет собой чередующиеся слои гипсокартона и акустической минеральной ваты толщиной не менее 80 мм. Для ощутимого эффекта таких слоёв должно быть 4-5. Конечно, утолщение стены уменьшит полезную площадь комнаты, но зато существенно повысит комфортность проживания в ней.
Перегородки
Данный тип внутренних стен отличаются тем, что не несёт на себе никакой существенной нагрузки, кроме собственного веса. А также, возможно, предметов мебели или другого инвентаря. Поэтому для установки перегородок не нужно устраивать собственный фундамент. Несущей способности пола обычно хватает для того, чтобы монтировать перегородки прямо непосредственно на него или на лаги. В том случае, если стена попадает между лагами, желательно устроить дополнительные перемычки перпендикулярно доскам или брусу, из которых выполнены половые лаги.
Межкомнатные перегородки в каркасном доме рекомендуется собирать из доски сечением 100х50 мм. Или даже уже, если вы будете устраивать упомянутый выше акустический сэндвич. В этом случае толщина стены у вас может вырасти до 400 мм при четырёхслойной шумоизоляции. Расстояние между вертикальными стойками внутренних стен (перегородок) обычно соответствует стандартному размеру листа минеральной ваты и составляет 1,2 м. В остальном установка межкомнатных перегородок производится точно так же, как и внутренних несущих стен.
Нагружаемые стены
Свободные стены собираются «монотонно», то есть, равномерным повторением одних и тех же строительных элементов, как по горизонтали, так и по вертикали. Нагружаемые, то есть предназначенные для крепления на них тяжёлых предметов, стены более сложны. В тех местах, где предполагается размещать крепёжные детали (дюбеля, кронштейны и т. д.), между вертикальными стойками каркаса дополнительно устанавливаются опоры из досок того же типоразмера, какие использовались для монтажа самого каркаса. А он, в свою очередь, усиливается укосинами, препятствующими выгибанию стен от поперечных нагрузок.
Если на таких стенах будет устанавливаться звуковоспроизводящая аппаратура, следует обеспечить демпфирование крепёжных деталей специальным прокладками, шайбами или звукопоглощающими составами. В противном случае внутренняя стена вашего каркасного дома может превратиться в усилитель звука, что вряд ли обрадует тех, кто находится в соседней комнате.
Особенности стен с проёмами
Внутренние стены каркасного дома бывают либо глухими, либо с проёмами. И если при монтаже глухой стены обычно трудностей не возникает, то устройство оконных или дверных проёмов требует учёта определённых моментов. Во-первых, стена каркасного дома образована рядом вертикальных стоек, установленных на равном расстоянии друг от друга. А врезка любого проёма нарушает эту целостность, что требует дополнительного усиления конструкции. Во-вторых, разрыв вертикальных стоек вызывает ослабление той части каркаса, которая располагается над проёмом. Для замещения отсутствующих вертикальных опор применяются различные варианты распределения нагрузки, например, установка ригелей, то есть, дополнительных горизонтальных обвязочных досок. В-третьих, ввиду того, что вертикальные стойки устанавливаются периодически, местоположение проёмов следует выбирать так, чтобы минимально нарушать целостность конструкции. В идеале проём должен иметь ширину, кратную шагу стоек. Если этого добиться затруднительно, проём должен хотя бы начинаться от стойки (или заканчиваться у неё).
Двери или окна – это слабое место в шумоизоляции. Особенно внутренние двери и декоративные окна. Тонкие одинарные двери – отличный проводник любого шума, особенно низкочастотного. Таковы же и окна, если только они не состоят из сдвоенного стеклопакета толщиной более 40 мм. Поэтому вряд ли есть смысл в серьёзной звукоизоляции внутренней стены с проёмами.
Несколько общих вопросов
Часто будущие владельцы каркасных домов, которые они собираются строить своими руками, задаются вопросом о необходимости пароизоляции и теплоизоляции внутренних стен. Полагаем, что в теплоизоляции нет необходимости, если вы не собираетесь выборочно отапливать свой дом. Конечно, такой вариант совсем исключить нельзя, но это скорее временная мера. А теплоизоляция – вещь довольно-таки постоянная, к тому же недешёвая. Более того, мы настоятельно рекомендуем использовать качественную звукоизоляцию. А она неплохо справляется с шумоподавлением.
Что касается пароизоляции, то она полезна в случае использования во внутренних стенах акустической минеральной ваты. Изолирующий слой следует защищать от конденсата, который может образоваться при прохождении сквозь стену водяного пара. Естественно, это актуально для стен в комнатах с постоянно или периодически повышенной влажностью, например, в кухне. Кроме того, пароизолирующий слой, особенно с битумной пропиткой, сам по себе является неплохой защитой от посторонних звуков, особенно высокочастотных.
Иногда возникают вопросы, касающиеся прокладки коммуникаций через внутренние стены каркасного дома. Обычно все трубы провода, шланги, короба и т. д. прокладываются внутри стены перед её обшивкой. Однако в России, в отличие от многих зарубежных стран, строительные нормы и правила допускают только наружную электропроводку. Нормы эти старые, разработаны ещё тогда, когда качественная электроизоляция не проводилась в промышленных масштабах. Поэтому ничего зазорного не будет, если вы проложите внутри стены электропровод, но только хорошего качества. Ну, а если вы всё же намерены соблюдать требования СНИПов, придётся спрятать электрические провода в гофрошланги либо в специальные короба, которые крепятся поверх стены. Естественно, в этом случае придётся подбирать электроарматуру таким образом, чтобы она не портила интерьер комнаты.
Как мы видим, устройство своими руками внутренней стены каркасного дома любого типа не представляет особых трудностей и может быть выполнено даже в одиночку. Главное для получения положительного результата – это понимать назначение и механизм действия всех элементов конструкции.
Сегодня рассмотрим с вами каркасные стены, принцип построения которых прост и гениален одновременно. Для примера рассмотрим деревянный каркас, который в данный момент используется для возведения 80 процентов всех каркасных жилых малоэтажных строений.
Итак, деревянные каркасные стены. Принцип построения прост и по сути своей напоминает, с одной стороны, детский конструктор, с другой стороны, уроки труда в школе. Помните, мы колотили табуретки на уроках труда? Так вот, принцип построения каркасной стены – ровно такой же. Каждая соседняя стойка, каждый элемент каркаса поддерживают друг друга через элементы креплений и узы.
Получается, что любая отдельная деталь несущего каркаса, будь то стойка или укосина, по отдельности довольно непрочная. Однако в связке, когда все детали каркаса правильно смонтированы и закреплены, элементы каркаса создают поразительно прочную систему.
На этой странице представлены общие схемы каркасных стен и их отдельные элементы. Как видно из чертежей, при монтаже каркасной стены должны выполняться следующие принципы:
- Жесткость конструкции.
- Разумное использование материала.
- Скорость возведения.
Фактически, – это стойки, которые связаны между собой укосинами. При помощи нижней и верхней обвязки нагрузка передается с кровли через стойки на фундамент. Силовые элементы оконных и дверных проемов разгружают эти узлы и снимают нагрузку с оконных и дверных блоков.
Внешняя обшивка каркасной стены выполняет также роль силового элемента. Иногда усиление выполняется не через внешнюю обшивку, а через внутреннюю. Обшивка может производиться как любым плитным жестким материалом (фанера, ОСБ), так и тонкими досками (20-30 мм толщиной) по диагонали.
Использование ЦСП для усиления каркаса неразумно, так как в этом материале метизы (гвозди, саморезы) не имеют жесткого крепления. Со временем конструкция, начнет «ходить», что будет противоречить принципу номер 1.
-
Любая конструкция каркасного дома, узлы которого просчитаны и грамотно исполнены, является по умолчанию надежной. Считать узлы каркаса можно самостоятельно на калькуляторе, а можно использовать готовые... -
Чтобы представить, как выглядит пирог стены каркасного дома с минватой в качестве утеплителя, достаточно взглянуть на схемы, расположенные на этой странице. Для разных условий... -
На этой странице представлена каркасная стена в разрезе вместе с утеплителем, который монтируется между стоек каркаса. Проще говоря, каркасная стена в разрезе представляет собой так... -
Пароизоляция при строительстве каркасного дома применяется для исключения попадания влаги из дома в теплоизоляционные материалы, находящиеся в стенах каркаса. Одно из главных условий использования теплоизолятора... -
Самая простая конструкция стен каркасного дома – это вертикальные стойки, связанные верхней и нижней обвязкой и перевязанные укосинами для дополнительной жесткости конструкции. При использовании плитного...
К разряду каркасных можно отнести любые постройки, стены которых представляют собой комбинацию прочных несущих элементов (стоек и обвязок) и лёгких материалов с хорошими теплоизолирующими свойствами. Имеются в виду и пеноблочные здания с железобетонными колоннами, и фахверковые, и из готовых SIP-панелей. Однако чаще всего так называют дома канадского типа - с деревянным каркасом, ячейки которого заполняют утеплителем в процессе строительства, а затем закрывают листовой обшивкой. О стенах такой конструкции и пойдёт речь в статье.
ПРЕИМУЩЕСТВА СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
У каркасной технологи немало плюсов. Она позволяет обойтись без мощной техники и большого числа рабочих: бригаде из двух человек вполне по силам за сезон подвести под крышу и подготовить к отделке дом площадью 150–200 м2. Важное преимущество перед использованием кирпичей и керамзитобетонных блоков заключается в небольшой массе стен: есть возможность сэкономить на фундаменте, выбрав, например, конструкцию из винтовых свай и стальных рандбалок. Если же сравнивать классический канадский дом с собранным из заводских панелей, то первый обойдётся существенно дешевле (1 м2 стены из SIP-панелей толщиной 200 мм с учётом монтажа стоит 2600–2900 руб., а каркасной - 1800–2200 руб.). Однако на практике всё далеко не столь однозначно.
Конструкция каркасной стены: 1, 2 - гипсокартонные листы; 3 - пароизоляционная плёнка; 4 - минеральная вата; 5 - ветрозащитная мембрана; 6 - имитация бруса или блокхаус
Хорошо известно, что в щитовых дачных домах, построенных 20–30 лет назад, неуютно ночевать даже в мае, а жить в них зимой просто невозможно. К тому же за короткий срок большинство этих сооружений сильно обветшало и покосилось. Разумеется, дело не в недостатках каркасной конструкции как таковой, а в крайней небрежности тогдашних строителей, неудовлетворительном качестве и смехотворном количестве использованных материалов. Щиты толщиной не более 100 мм в лучшем случае заполняли рулонной стекловатой, а в худшем - обломками пенопласта. Элементы стен кое-как сбивали гвоздями, не обращая внимания на щели, ведь их закроет отделка. Ну а при устройстве ветрозащиты и пароизоляции целиком полагались на недолговечный пергамин.
Конструкция каркасной стены: 1 - гипсокартонный лист; 2 - пароизоляция; 3, 5 - ОСП; 4 - минеральная вата; 6 - ветрозащитная мембрана; 7 - виниловый сайдинг
С тех пор уровень строительной культуры в нашей стране заметно повысился, появился подробный свод правил СП 31- 105-2002, разработанный на основе канадского опыта, стали доступны материалы с улучшенными свойствами. И всё же… В нормативах и инструкциях немало противоречий и тёмных мест, которые каждый проектировщик трактует по-своему. К тому же порой заказчики, стремясь сэкономить, вносят собственные коррективы в принятую технологию - и подрядные фирмы без возражений воплощают в жизнь неверные решения. Избежать ошибок поможет понимание общего принципа «работы» каркасной стены и нюансов её строительства. Или можно пойти .
При утеплении каркасных стен прежде всего обращают внимание на теплоизоляционные свойства материала и удобство монтажа. Мы рекомендуем использовать инновационный материал «Лайт Баттс Скандик». Один край плит пружинит, благодаря чему упрощается их установка в конструкции, работы ускоряются, а количество отходов уменьшается - плита лёгким нажатием вставляется между стойками и плотно прилегает к ним. При таком монтаже не важна квалификация строителя, поэтому работу можно выполнить самостоятельно. Что касается толщины теплоизоляционного слоя, то она зависит от климатических условий и конструкционного материала стен. Правильно рассчитать этот параметр для каждого конкретного случая поможет онлайн-калькулятор, разработанный специалистами Центра проектирования Rockwool и представленный на сайте компании.
Наталья Пахомова
Инженер-проектировщик центра проектирования Rockwool
Свайный и ленточный (в) фундаменты глубокого заложения прослужат не менее 50 лет, а деревянное перекрытие может потребовать ремонта намного раньше.
ЭТАПЫ ВОЗВЕДЕНИЯ КОРОБКИ КАРКАСНОГО ДОМА
Рассмотрим основные этапы с точки зрения строительной теории и практики.
Сборка каркаса
Классической технологией предусмотрен так называемый платформенный каркас с поэтажными стойками. Предполагается, что сначала на плите, ленте или ростверке фундамента возводят балочное перекрытие первого этажа с черновыми полами. Далее на этой площадке в горизонтальном положении собирают каркасы стен первого этажа, которые затем поднимают и скрепляют верхней обвязкой. После наступает очередь междуэтажного перекрытия, а затем - стропильной конструкции мансарды. Сечение и шаг элементов каркаса выбирают, исходя из расчётной нагрузки и толщины утеплителя. Обычно применяют доски 40 ×150 мм и брусья 50 × 200 мм.
На практике порядок и принцип сборки могут быть иными. Скажем, если недостаточно рабочих рук и нет приспособлений, чтобы поднять вертикально и зафиксировать готовые каркасы протяжённых стен, конструкцию составляют из фрагментов длиной 2–4 м. Нередко такие фрагменты сразу обшивают влагостойкими ориентированно-стружечными плитами (ОСП-3), что позволяет обойтись без временных связей жёсткости.
Нет никакого «криминала» и в том, чтобы монтировать каркас в вертикальном положении, стойка за стойкой, на нижней обвязке, прикреплённой анкерами к фундаменту. Правда, при этом точность сборки снизится (отклонения в размерах ячеек составят как минимум 10 мм), а затраты времени возрастут.
Грубой ошибкой следует считать строительство каркаса из древесины естественной влажности и без усиления горизонтальными перемычками («бриджингами»). Большими бедами грозят превышение предельно допустимого шага стоек (60 см), а также неправильный выбор крепежа, например использование неоцинкованных пластин и саморезов.
Монтаж ветрозащиты
Предотвратить продувание стены и разрушение утеплителя потоками воздуха, образующимися в толще конструкции, помогают рулонные ветрозащитные материалы. Их располагают с наружной стороны каркаса, прижимая к стойкам рейками сечением 25–40 × 40 мм, к которым впоследствии крепят листовую обшивку. Полосы монтируют горизонтально, начиная с нижней, с перехлёстом не менее 10 см. При такой конструкции обеспечивается достаточно надёжная защита от ветра и атмосферной влаги, а также вентиляция утеплителя (благодаря зазору под обшивкой).
Если стену собирают из панелей, уже обшитых ОСП, ветрозащиту располагают поверх плит. В этом случае необходимо предусмотреть вентзазор под облицовкой фасада. Не следует использовать для ветрозащиты материалы с коэффициентом паропроницаемости менее 0,05 мг/(м ● ч ● Па). Такие пленки мешают водяным парам покинуть ограждающую конструкцию, и утеплитель отсыревает.
Как правило, стены или их фрагменты собирают в горизонтальном положении на платформе перекрытия, а затем поднимают вертикально. Такой способ намного упрощает монтаж каркаса. Фото: Green Building
Иногда в целях экономии заказчики отказываются от листовой наружной обшивки, ограничиваясь отделкой из вагонки. Это решение допустимо, однако каркас потребуется усилить подкосами. Фото: Владимир Григорьев/Burda Media
Сборка каркаса упростится, если использовать современный крепёж — специальные стяжки и пластины. Значительно ускорит работу электроинструмент, например, гвоздезабивной пистолет. Фото: «Канадская изба»
Фиброцементные фасадные панели значительно долговечнее деревянной вагонки и даже винилового сайдинга. Такая отделка негорюча, способна хорошо имитировать дерево, кирпич и камень, однако её монтаж довольно трудоёмок. Фото: Enterit
Часто проектом предусматривается одинаковая конструкция наружных и внутренних стен, хотя для перегородок лучше использовать не ОСП, а гипсокартон. Фото: Владимир Григорьев/Burda Media
Обшивка дома снаружи
Листовой материал, прикреплённый к каркасу с уличной стороны, учеличивает прочность стен, сообщает коробке дома пространственную жёсткость и служит дополнительной преградой для ветра. Наружную обшивку, как правило, выполняют их плит ОСП-3 толщиной 10-15 мм. Их прибивают гвоздями или привинчивают саморезами длиной от 50 мм с шагом 150-200 мм. Плиты должны монтироваться с отступом от цоколя не менее 20 мм, а между ними следует оставлять компенскационные зазоры шириной около 5 мм; чтобы повысить геометричность стены, их сапомняют пеной или эластичным герметиком.
Вместо ОСП можно использовать ветрозащитные панели из ДВП с парафиновой пропиткой и полимерным покрытием (в этом случае диффузионная мембрана не нужна) или плиты на цементной основе, которые увеличат прочность и огнестойкость ограждения. Утепление. Согласно традиционной технологии, ячейки каркаса заполняют мягкими плитами из натуральных или синтетических волокон. Сегодня вне конкуренции утеплители из минеральной ваты. Важно, чтобы со временем материал не дал усадки, поэтому при выборе стоит поинтересоваться, проводила ли фирма-производитель соответствующие тесты. И обратите внимание на коэффициент паропроницаемости - он должен быть не менее 0,3 мг (м ● ч ● Па).
В средней полосе России требуемая толщина минераловатных плит в стенах составляет 200 мм, а «скелет» дома часто собирают из досок 40 × 150 мм, поскольку брусья 50 × 200 мм поставляются только на заказ и в пересчёте на кубометры обходятся дороже стандартных пиломатериалов. В этом случае прибегают к двухслойному утеплению, то есть монтируют с наружной стороны каркаса (разумеется, после вентзазора величиной не менее 25 мм) дополнительный слой экструдированного пенополистирола.
Теплопроводность пенополистирола ниже, чем минеральной ваты, и некоторые заказчики настаивают на использовании этого материала в качестве основного утеплителя. Результат всегда оказывается отрицательным: листы пенопласта крайне сложно разрезать так, чтобы полученные фрагменты плотно встали между элементами каркаса. В конструкции останутся пустоты, которые станут проводниками холода.
Что касается эковаты, то с учётом услуги по механизированному нанесению (подходит только влажно-клеевой способ) она обойдётся на 20–25 % дороже минераловатных плит и ограничит проведение работ тёплым временем года.
Для наружной отделки каркасного дома можно использовать широкий спектр современных фасадных материалов, однако выбирать конкретный вариант стоит с учётом специфики монтажа отделки и особенностей конструкции стены. Например, сайдинг желательно крепить к выравнивающей обрешётке, а не напрямую к плитам ОСП, чтобы не повредить мембраны, которые защищают утеплитель от влаги и обеспечивают непродуваемость стены. Тяжёлые, например, фиброцементные, декоративные панели нельзя монтировать на деревянную обрешётку - необходимо применять специальные металлические профили и предусмотренный производителем крепёж. Для штукатурного фасада следует использовать силикатные и акриловые составы, которые наносятся на ОСП или ЭППС с укреплённой на них полимерной сеткой.
Тимофей Тесин
Руководитель проектно-технологического департамента компании «ТЕРЕМЪ-ПРО»
Монтаж пароизоляции
Лучшие изоляционные плёнки изготовлены из двух слоёв полиэтилена или полипропилена и армированы синтетическим волокном; они прочны и эластичны, поэтому их трудно повредить при монтаже. Полосы плёнки располагают перпендикулярно стойкам каркаса, начиная с верхнего участка стен и обеспечивая нахлёст полос около 10 см. Стыки обязательно проклеивают мастиками, а места, пробитые скобами, затягивают самоклеящейся лентой.
Обшивка изнутри
Внутреннюю обшивку целесообразно выполнить двумя слоями влагостойкого гипсокартона, предусмотрев между ГКЛ и пароизоляцией зазор величиной не менее 30 мм, необходимый для прокладки кабелей и монтажа розеток и выключателей.
ГЛАВНЫЙ ВРАГ КАРКАСНОЙ СТЕНЫ
Едва ли не главный враг - это влага, причём не атмосферная, а содержащаяся в комнатном воздухе. Зимой внутри ограждения может формироваться диффузионный поток, направленный в сторону улицы. При этом пары из помещения проникают в утеплитель, по мере приближения к наружной поверхности стены остывают и превращаются в воду. В итоге утеплитель отсыревает, его теплопроводность возрастает, а значит, повышаются затраты на отопление. Влага внутри стен грозит и более серьёзными неприятностями - ухудшением микроклимата в доме, разрушением каркаса и обшивки. Бороться с конденсатом помогает пароизоляция, главное требование к которой - целостность и непрерывность слоя. Но даже грамотно выполненный паробарьер не даёт гарантии от намокания утеплителя: во время дождей с ветром вода способна «заползти» под внешнюю ветровлагозащиту. Поэтому нужно дать материалу возможность высохнуть, предусмотрев вентиляционный зазор под наружной обшивкой или отделкой стены.
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАРКАСНЫХ СТЕН
- Сборка каркаса из древесины естественной влажности и с использованием нестойкого к коррозии крепежа.
- Неправильный выбор сечения и шага элементов каркаса, недостаточное количество связей между ними.
- Использование в качестве основного утеплителя пенополистирольных плит. Их невозможно точно подогнать под размер ячеек каркаса, из-за чего образуются мостики холода.
- Отказ от наружного вентиляционного зазора. В итоге утеплитель не сохнет, стена теряет изолирующие свойства и быстрее разрушается.
- Прокладка коммуникаций в толще наружных стен. В результате нарушается целостность паробарьера и увеличивается вероятность отсыревания стен.
3 ОСОБЕННОСТИ МИКРОКЛИМАТА КАРКАСНОГО ДОМА
Возможность быстрого прогрева
Дом, стены которого состоят в основном из утеплителя, можно сравнительно быстро прогреть, что очень удобно, если вы проводите выходные на даче не только в тёплое время года. К тому же, по сравнению с каменной и бревенчатой (брусовой), такая постройка меньше страдает от перехода через ноль, то есть выдерживает большее количество циклов замораживания/ размораживания (если правильно выполнена пароизоляция).
Вероятность резких скачков температуры комнатного воздуха
Увы, у медали есть и оборотная сторона: поддерживать в комнатах комфортный температурный режим очень непросто. Поскольку стены не обладают теплоаккумулирующей способностью (тепловой инерцией), приходится внимательно следить за отопительным оборудованием и погодой либо приобретать дорогостоящую автоматизированную технику.
Сложность организации воздухообмена
В каркасном доме трудно бороться с повышением влажности воздуха и содержания в нём углекислоты. Дело в том, что при проветривании через открытые окна помещение выхолаживается так же быстро, как протапливается, и пока уличный воздух не нагреется радиатором (для чего требуется от 15 до 45 мин), в комнате зябко и неуютно. Проблему вентиляции решают разными способами. Наилучший выбор - монтаж современной канальной системы с рекуперацией тепла. Если этот вариант невозможен, повысить комфортабельность жилища помогут воздушное отопление, водяной тёплый пол, а также оконные приточные клапаны.
Прежде чем начать строительство своего дома, следует определиться с технологией его возведения. Выбор её зависит в первую очередь от затрат денег и времени на будущую новостройку. Каркасный дом – это малоэтажное быстровозводимое жильё, построенное на основе конструкции из дерева или металла.
Смонтированный деревянный каркас коттеджа
С каждым годом набирает популярность благодаря тому, что оно в меньшей мере подвержено внешним воздействиям, тёплое, лёгкое, имеет современный привлекательный вид.
Деревянное каркасное жильё по качественным характеристикам не уступает , бетонным домам, а по некоторым параметрам их превосходит:
Недостатком каркасного жилья, как всех деревянных построек, является пожароопасность. А если для отделки использовать дешёвые материалы, содержащие фенолформальдегидные смолы, то об экологической безопасности говорить также не приходится. Поэтому при возведении дома следует подбирать строительные материалы очень осторожно.
Основные составные части
Каркас малоэтажной деревянной конструкции составляют:
Вертикальные стойки бывают угловые и промежуточные. Назначение тех и других – соединение верхней обвязки и нижней. Оно осуществляется обычно способами: с использованием металлических уголков или с помощью полной врубки и нагелей. Укосы используются для того, чтобы каркас не перекашивался, не изменил своего положения при воздействии сильного ветра.
Материалы
Если , то из древесины должны быть следующие основные элементы:
- брус для закладного венца, верней обвязки и боковых стоек конструкции;
- доски для поперечин и черновой обшивки каркаса;
- бруски для опорных укосов.
Кроме дерева, монтаж дома выполняют с использованием материалов для кровли, пароизоляции, утепления.
Схема устройства полов в каркасном доме
Не следует забывать об антисептиках, а также об антипиренах для обработки древесины. Крышу обычно делают из гибкой финской черепицы. Очень привлекательно смотрится отделка каркасного жилища, имитирующая деревянный брус. Для теплоизоляции используют пенопласт или минеральную вату. Утеплитель с наружной стороны стен защищают влагостойкой фанерой, цементно-стружечными плитами.
Строительство каркасного деревянного дома
Чтобы стать собственником каркасного жилья, можно купить готовые его элементы, сделанные на заводе, перевезти домой и осуществить их сборку. Это называется щитовая технология, достоинство которой определяется быстротой возведения новостройки. Она требует использования крана для установки готовых щитов и, как правило, заливки ленточного фундамента.
Можно построить собственными руками с нуля, что обойдётся значительно дешевле, к тому же домовладелец получит большое удовлетворение от реализации своих идей в процессе строительства.
Чертеж для постройки каркасного коттеджа
Каркас жилища может быть из металлических балок. Но они используются не так уж часто. Это обусловлено тем, что металл значительно дороже дерева, а для монтажа конструкции нужна грузоподъёмная техника.
Использование деревянных балок позволяет осуществить возведение дома самостоятельно, без привлечения квалифицированных строителей и специальной техники. Как при строительстве любого здания, каркас будущего здания прорабатывается на бумаге или в специальной компьютерной программе. Проект его можно разработать самому домашнему мастеру, специальные навыки необязательны. На , их размеры, подгонка, способы соединения, крепления основных деталей.
При выполнении строительных работ не обойтись без следующих инструментов и материалов:
Фундамент
Начинают строительство с закладки фундамента. Благодаря невысокому весу деревянного здания он может быть лёгкий ленточный или столбчатый. Выбрав тот или иной вариант, производят разметку территории.
Котлован под фундаментную ленту должен быть таких размеров, чтобы она сама была шире стены сантиметров на 5–7 и уходила в землю примерно на 30 см.
На дно выкопанной траншеи насыпают песчаную подушку 5 см и утрамбовывают. Она необходима для того, чтобы уменьшить влияние смещающихся слоёв почвы. Затем котлован укрепляют опалубкой из досок или другого листового материала. После этого монтируют арматуру на прутьях. Их забивают в землю для того, чтобы на них держалась арматурная сетка, для монтажа которой можно использовать продольные металлические детали непригодных велосипедов или детских колясок.
Готовый ленточно-столбчатый фундамент под каркасный дом
Их соединяют, используя металлическую проволоку. Цементный раствор домашний мастер может сам приготовить и залить, используя в определённых пропорциях цемент высокой марки, воду, песок, пластификатор, щебень или гравий. Перед тем как устанавливать каркас, готовый фундамент надо покрыть гидроизоляционным материалом.
Если или подвал, то используется столбчатый фундамент. Бетонные, кирпичные или металлические столбы устанавливают по углам будущей постройки, а также на пересечении внутренних и внешних стен. Сверху эти элементы объединяют обвязочным толстым брусом, на котором будет стоять конструкция. Обвязку изолируют от фундаментных опор двумя слоями рубероида.
Иначе в местах соприкосновения дерева с бетоном, кирпичом или металлом может появляться конденсат, древесина начнёт гнить.
Обвязка
Для монтажа нижней и верхней обвязки необходим брус размерами 150х150 мм. Он может быть из дуба, лиственницы или сосны. Предварительно его обрабатывают антипиреном и антисептическим раствором. Углы сводят по принципу «шип-паз» с плотной подгонкой, без зазоров.
Можно соединять, используя металлические крепёжные элементы, но соприкасаясь с деревом, они окисляются, со временем вызывают гниение древесины.
В результате вся конструкция теряет первоначальную прочность. Каркас монтируют на нижнюю обвязку. Она должна занимать весь периметр ленточного или столбчатого фундамента, к которому крепится анкерными болтами. Для большей прочности во время заливки бетона или установки свай по углам фундамента можно забетонировать металлические штыри для крепления обвязочной рамы к фундаментной основе.
Когда укрепление нижней обвязки закончено, надо убедиться, что она уложена строго горизонтально. Позже перекосы конструкции исправить очень сложно. Теперь можно укладывать лаги для пола.
Вертикальные опорные брусья по длине должны обеспечивать потолок на высоте примерно 2,7 м. Выше – могут возникнуть проблемы с обогревом, ниже – летом будет душно.
Их размещают по углам, а между ними промежуточные.
Первоначально вертикальные стойки укрепляются временными укосами, по два на каждую опору, но установив верхнюю обвязку, их заменяют постоянными. Для монтажа потолочной обвязочной рамы используют брусья с пазами. Когда она готова, её кладут на вертикальные стойки и прибивают гвоздями. Потолочные балки укладываются в пазы и крепятся стальными кронштейнами или уголками.
Стены
Предпочтительно, чтобы доска для тёплых стен была не менее 10 см толщиной.
Чертеж конструкции стен каркасного коттеджа
А выбор материала для утепления дома определяется предпочтениями хозяина. В наши дни наиболее качественным утеплителем признаётся пенополистирол. Он недорогой, воздухопроницаемый, является хорошим теплоизолятором.
Он не сбивается в утеплительной нише, не сползает вниз, как это происходит с минеральной ватой. После чего производится отделка стен изнутри, зачастую вагонкой. Удержать тепло помогают также установленные стеклопакеты с двойными или тройными стёклами.
Крыша
Первоначально укладывается прочный брус, на который будут опираться все другие элементы. Стропила соединяются гвоздями и под углом в форме буквы «А».
Пример крепления крышных стропил крыши каркасника
Затем делается обрешётка, сколоченная из досок одна от другой на дистанции 10 см. Верхнюю её часть, используя строительный степлер, покрывают рубероидом. Поверх него, начиная снизу, внахлёст настилается профилированный лист, шифер или черепица.
Коньковую полосу после завершения настила следует укрепить саморезами. По краям кровли делают водосборы со сливом. После этой процедуры устанавливают двери, окна, строят крыльцо, а по желанию и мансарду.
Загрузка...