Esiteks käsitleme elektrijuhtmete paigaldamise üldreegleid. Elektrijuhtmed ja -kaablid tuleb paigaldada rangelt vertikaalselt või rangelt horisontaalselt 90-kraadise pöördenurgaga. Allolev diagramm näitab selgelt juhtmestiku skeemi koos kõigi soovitatavate taandega, samuti lülitite ja pistikupesade soovitatava paigalduskõrgusega:
Tuleb kohe märkida, et juhtmeid saab teha kahel viisil: avatud või peidetud:
Elektrijuhtmete lahtine paigaldamine on kõige lihtsam ja odavam lahendus, lisaks paigaldamise lihtsusele ja madalale maksumusele on seda tüüpi juhtmestiku üheks eeliseks ka selle parandamise mugavus, kuid sellise paigaldamise peamine puudus on peetakse ruumi interjööri välimuse rikkumiseks. Tavaliselt viiakse selline juhtmestik läbi kolmel viisil: kastis (kaablikanalis), sulgudes, laines (või metallvoolikus) või PVC-torudes.
Näited avatud juhtmestiku kohta karbis ja sulgudes:
Juhtmed karbis Juhtmed sulgudes
Tihend karbis Tihend sulgudes gofreeritud
Peidetud elektrijuhtmete paigaldamine on aeganõudvam protsess, mille käigus elektrijuhtmestik peidetakse seinakatte alla või asetatakse stroobidesse:
Selle elektrijuhtmete paigaldamise meetodi peamiseks eeliseks on interjööri välimuse säilimine ja lisaks on tagatud elektrijuhtmete hea kaitse mehaaniliste kahjustuste eest (kuigi loomulikult on endiselt võimalik seda puurida või läbistada naelad pildi riputamise ajal). Puuduseks on paigaldamise keerukus ja sellise juhtmestiku parandamise keerukus, lisaks on see paigaldusviis reeglina kallim.
Pistikupesadel, lülititel, harukarpidel ja jaotuskilpidel on ka kahte tüüpi teostus: avatud ja siseruumides (peidetud) paigaldamiseks:
Avatud juhtmestiku paigaldamine
1. SAMM (üldine) Ühendusskeemi koostamine
See etapp on tavaline nii varjatud kui ka avatud juhtmestiku paigaldamisel.
Määrame pistikupesade, lülitite, lampide ja elektrikilbi (vajadusel) paigalduskohad. Näiteks koostame ühes toas järgmise juhtmestiku (selguse huvides on kogu meie juhtmestik ühel seinal):
Valmis! Määrasime, kuhu soovime paigaldada pistikupesad, lüliti, kuhu tuleb lamp ja ka kuhu paigaldame elektrikilbi ning tegime juhtmestiku. Nüüd saate jätkata otse selle installimisega.
2. ETAPP (Avatud juhtmestiku paigaldus) Elektripaigaldus
Alustuseks sätestame, et kõige levinumad avatud juhtmestiku paigaldamise viisid on kasti asetamine ja sulgudele asetamine, seega kaalume neid:
Paigaldusvideo:
avatud juhtmestiku paigaldamine - 2 3. ETAPP (Avatud juhtmestiku paigaldamine) Karpide (kaablikanalite) paigaldus, kaabli paigaldamine.
Nüüd, kui kõik on paigas, saame jätkata karbi (kaablikanali) paigaldamist elektrijuhtmete paigaldamiseks kavandatud liinide järgi.
Kaablikanal on plastkarp, millesse on paigaldatud elektrijuhtmestik. See koosneb alusest ja kaanest:
Kaste on erineva suuruse ja värviga ning nende standardpikkus on tavaliselt 2 meetrit. Paigaldamiseks lõigatakse kastid vajaliku pikkusega osadeks (tavaliselt lõigatakse kast rauasaega), näiteks nagu meie allolevast paigaldusskeemist näha, tuleb kast lõigata järgmisteks osadeks:
Segmendid pikkusega 2 meetrit - 2 tk
Segmendid pikkusega 1,5 meetrit - 3 tk
Segmendid pikkusega 0,5 meetrit - 2 tk
Segmendid pikkusega 0,3 meetrit - 1 tk.
Segmendid pikkusega 0,2 meetrit - 1 tk
Kokku on meile vajaliku kasti pikkus 10 meetrit (see tähendab, et saate osta 5 kasti riba, igaüks 2 meetrit).
Pärast kastide lõikamist võite jätkata nende paigaldamist, need paigaldatakse väga lihtsalt: peate avama kasti kaane ja kruvima kasti põhi isekeermestavate kruvidega seina külge (juhul kui sein on tehtud puidust või kipsplaadist) või plastikust tüüblinaeltel (juhul kui sein on telliskivi, betoon vms). Pärast kasti seinale kinnitamist asetatakse sellesse kaabel ja kast suletakse kaanega. Karbi nurgad on suletavad spetsiaalsete plastnurkadega, samuti on võimalik nurki teha 45° nurga all trimmitud kastiga:
Video kasti paigaldamisest (video pole just kõige parem, aga netist midagi paremat ei leidnud, võib-olla laseme tulevikus sellel teemal oma video, aga praegu tuleb kasutada seda, mis meil on) :
avatud juhtmestiku paigaldamine - 3 Kui otsustate juhtmestiku paigaldada sulgudes, siis karbi paigaldamise asemel paigaldatakse pärast pistikupesade, lülitite ja kõige muu paigaldamist kohe kaabel, mis kinnitatakse sulgudega seina külge. Kaablite kinnitusklambrid (klambrid) on erineva suurusega plastikust, mis on mõeldud teatud tüüpi ja suurusega kaablitele:
Samuti võivad sulgud olla universaalsed:
TÄHTIS! Juhtmete paigaldamisel kronsteinidele pidage meeles, et sel viisil on keelatud kinnitada tavalisi kaableid põlevatele alustele (näiteks puitseinale), selleks tuleb kasutada spetsiaalseid leegiaeglustavaid kaableid (mitte põlemist levitavad).
4. SAMM (fikseeritud juhtmestik) Ahela kokkupanek.
Nüüd, kui kõik on monteeritud ja kaabeldus mööda seinu tehtud, saab alustada pistikupesade, lülitite, lampide ühendamist ja kokkupanekut ühendades juhtmed harukarpides.
Varjatud elektrijuhtmete paigaldamine
1. SAMM Elektriskeemi koostamine
See etapp on tavaline nii varjatud kui ka avatud juhtmestiku paigaldamisel ning seda on juba eespool kirjeldatud.
2. ETAPP (loputusjuhtmete paigaldamine) Aukude puurimine seina
Kui paigaldate peidetud elektrijuhtmeid, siis pärast paigaldusskeemi koostamist (ETAPP 1) tuleb hakata puurima seina läbimõõduga 72mm (pistikukarpide standardläbimõõt) auke kohtades, kus asuvad lülitid, pistikupesad ja harukarbid. paigaldatakse. Aukude puurimine toimub tavaliselt betooni jaoks spetsiaalse krooniga perforaatori (või puuriga):
3. ETAPP (loputusjuhtmestiku paigaldamine) Seina tagaajamine
Pärast aukude valmimist kraavime seina piki elektrijuhtmete paigaldamiseks kavandatud jooni. Tehnoloogia järgi tehakse seda järgmiselt: Kõigepealt tehakse betoonseinasse 2 paralleelset sisselõiget spetsiaalse seinatõstukiga, misjärel koputatakse betoon nende lõigete vahel perforaatoriga välja:
Kuid strobo tegemiseks on ka teisi võimalusi, strobolõikuri asemel võite kasutada nurklihvijat (lihvijat) või isegi puurimisstrobe (aga see meetod sobib ainult siis, kui teil on vaja paigaldada maksimaalselt paar meetrit kaablit, kuna meetod on liiga töömahukas.):
Video stroobi sooritamisest:
4. ETAPP (loputusjuhtmete paigaldus) Kaabeldus
Nüüd on vaja kaabel laduda ettevalmistatud stroobidesse, et kaabel ladumise käigus strobost välja ei kukuks, see tuleb sinna kinnitada, seda saab teha kas kaablist kinni haarates kipskrohviga, sest. see kõvastub kiiresti kas spetsiaalse klambri abil:
Video kaabli strobossi paigaldamisest:
5. SAMM (loputusjuhtmestiku paigaldamine) Tagakarpide paigaldamine
Aeg on kinnitada kinnituskarbid teise etapi käigus puuritud aukudesse (karbid, millesse paigaldatakse edaspidi meie lülitid ja pistikupesad). Paigalduskarbid on parem kinnitada kipskrohvile (Nõuanne: kips kuivab väga kiiresti, seega on parem kasvatada väikeste portsjonitena, sest ühe pesa paigaldamise ajal on oht, et kogu ülejäänud mört muutub kiviks).
Kinnituskarbi (pistikupesa) kinnitamiseks on vaja:
- Puhastage meie auk tolmust ja betoonitükkidest, mille järel niisutame augu pinda.
- Aukusse panna krohv, eeldusega, et peale pistikupesa karbi paigaldamist auku ei jääks mööda servi krohviga täitmata kohti, kuid ilma fanatismita.
- Sisestame pistikupesa karbi auku, olles eelnevalt kaabli sisestamise luugi ülalt välja murdnud, peaks see luuk olema shtraba vastas.
- Vajutame kasti, kuni see on seinaga samal tasemel.
- Pärast lahuse kuivamist eemaldage spaatliga liigne krohv.
Korteris, eramajas või maamajas remonditööde, aga ka elektrijuhtmestiku elementide rikke korral peate täpselt teadma, kuhu juhtmed lähevad. Vastasel juhul võib see kaasa tuua täiendavaid probleeme, mis on seotud seina peidetud elektrikaablite leidmisega või, mis veelgi hullem, tööriista sattumisega pingestatud juhtmesse. Sel juhul on soovitav juhtmestiku skeem. Kuid nagu sageli juhtub, pole seda käepärast, sest oma kodu ostes ei huvita see dokumentatsioon kedagi. Seetõttu on soovitatav mõista erinevaid toiteallika valikuid, kuna need on mitme korteriga majades standardsed.
Juhtmete ühendamise võimalused
Inimene, kes mõistab, mis teda ootab iseseisvalt juhtmestiku skeemi koostamisel või vahetult oma korterisse pistikupesade, lülitite ja valgusallikate paigaldamisel oma kätega, peaks teadma peamisi elektriahelate ühendamise viise.
Kui majaomanik pole elektriahelate paigutusest täiesti teadlik, on parem usaldada kõik korteris tehtavad paigaldustööd professionaalsetele elektrikutele, kes koostavad lühikese aja jooksul selge plaani, mis sisaldab ka kõige väiksemaid detaile. säästa tarbekaupade ostmisel.
Video: kaabli paigaldamise skeem majas
Kuidas elektrijuhtmeid tehakse
Skeemi valik tuleks teha asjast täielikult teadlikult. Esiteks on see tingitud elektriahelate kasutamise ohutusreeglitest. Tänapäeval on kolm peamist juhtmestiku valikut.
- Kõige populaarsem viis juhtmestiku paigaldamiseks on ühendada kõik võrgu koostisosad harukarpide abil. Selline skeem näeb ette kilbi paigaldamise maandumisele spetsiaalselt varustatud niššis, mitte elamurajoonis. Kilbis on seade tarbitud elektri jälgimiseks ja mitmed kotid. Elektrienergia sisestamine korterisse toimub kaabli abil, mille juhtmestik viiakse läbi ruumide kasutades jaotuskarpe.
- "Tähe" juhtmestiku skeem tähendab, et iga element on ühendatud eraldi liiniga, mis on automaatse ümberlülituslüliti kaudu ühendatud otse kilbiga. Sellise juhtmestikuga suureneb oluliselt juhtmete tarbimine, füüsiline töö ja kogu projekti maksumus. Kuid pärast kõigi eeliste ja puuduste hindamist saab selgeks, et kõik kulud on õigustatud, kuna süsteem võimaldab täielikult kontrollida iga tarbijat eraldi.
- Sarnaselt elektrijuhtmestiku eelmisele versioonile on skeem - "Loop". Sellel valikul on ainult üks eripära, milleks on mitme tarbija ühendamine ühe kaabliga. See vähendab paigaldustööde ja kulumaterjalide mahtu, mis toob kaasa projekti maksumuse vähenemise.
Enamikul juhtudel näeb elektriskeem ette mitme kaabli paigaldamise meetodi samaaegse kombinatsiooni. Samas on väga oluline kõik peensusteni läbi mõelda, et saavutada lõpptulemuses elektriahela maksimaalne efektiivsus ja ohutus.
Standardskeem
Enne paigaldustööde alustamist on soovitatav rakendada kõik ideed elektriahelate korraldamiseks paberilehele pandud üksikasjalikus skeemis. Samal ajal on oluline arvestada iga üksiku ruumi paigutusega, mis võimaldab arvutada jaotusrühmade ja elektrivõrgu elementide arvu. Mugavuse huvides saab iga rühma läbi viia eraldi skeemina.
Praktikast leiti, et juhtmestiku maksimaalne efektiivsus saavutatakse tarbimisallikate kombineerimisel mitmesse rühma, millest igaüks on ühendatud eraldi automaatkotiga. Tänu sellele tehnilisele lahendusele hõlbustatakse elektrivõrgu edasist remonti ja hooldust, ilma et oleks vaja kogu korterit pingest välja lülitada. Lisaks on kõigi tarbijate ühendamine ühe liiniga võimalik ainult siis, kui on olemas suure ristlõikega kaabel, mis talub suurenenud koormust, mis tekib kõigi korteri elektriseadmete samaaegsel sisselülitamisel.
Kui asetate kilbi otse elutuppa, on võimalik ühendada elektriseadmeid üksikute masinatega. See suurendab oluliselt elektrivõrgu kasutamise efektiivsust ja ohutust. Aga miks sel juhul sellist skeemi laialdaselt ei kasutata? Kõik on üsna lihtne - see seadmete ühendamise võimalus vahelduvvooluvõrku suurendab oluliselt projekti elluviimise kulusid. Seetõttu jagatakse tarbijad järgmistesse rühmadesse:
- eluruumide ja koridori valgustusgrupp;
- ruumide elektrivarustus;
- toiteallikas köögis ja esikus;
- vannitoa ja vannitoa valguse ja elektriga varustamine. Samal ajal tähendab see rühm suurenenud ohtu pidevalt kõrge õhuniiskuse tõttu;
- kui köök on varustatud elektripliidiga, siis tuleb ka selle ühendamine eraldi läbi viia.
Elektripaigaldiste maksimaalse ohutuse tagamiseks peab iga rühm olema varustatud RCD-ga - spetsiaalse kaitseseadmega, mis pole midagi muud kui diferentsiaalkaitse maksimaalsete vooluväärtuste korral. Samuti peavad sellised kaitseseadmed olema varustatud juhtmestikuga vannitoas ja köögis.
Pärast põhirühmade lõplikku moodustamist on vaja jaotada, millistesse kohtadesse tarbijad paigutatakse, näiteks elektripliit, boiler, konditsioneer jne. Järgmises etapis toimub lülitite, harukarpide, lampide ja pistikupesade paigaldamise märgistamine. Sel juhul peavad kõik elemendid olema juhtmestiku skeemis, mille põhjal saate arvutada juhtmete arvu.
On väga oluline, et elektrijuhtmestiku skeem koostataks mitmes eksemplaris, millest üks tuleb tuleviku jaoks salvestada. Kui kõik pisiasjad on arvesse võetud, saate koostada üksikasjaliku lõpliku joonise vastavalt iga ruumi täpsele plaanile.
Kõik elektrielementide paigalduskohad on skeemil märgitud vastavalt üldtunnustatud tähistusele ja ühendatud juhtmeid tähistavate joontega. Diagrammi loetavuse parandamiseks on soovitav tähistada erinevad juhtmerühmad erinevat värvi.
Skeem peab tingimata sisaldama kõiki ruumide mõõtmeid, kaugusi elektrikilbist pistikupesade, lülitite ja valgusallikateni jne. Selline detailplaneering võimaldab võimalikult kiiresti teostada kvaliteetseid paigaldustöid ja kõigi vajalike kulumaterjalide arvestust, mis võimaldab planeerida kulutusi.
Video: elektrijuhtmestiku skeem korteris
Korteri elektriskeemi korrektseks koostamiseks peaksite teadma mõningaid olulisi nõudeid juhtmete paigaldamiseks elamutes.
- Vannituba ei ole varustatud pistikupesadega, välja arvatud üks, mis on ühendatud trafo kaudu, et lülitada sisse madalpingeseadmed, näiteks elektriline pardel.
- Pistikupesa maanduse ühendamine nullklemmiga on vastuvõetamatu. Samuti on rangelt keelatud juhtmestiku elementide maandamine aku või veevarustusega. Korteri üürnike jaoks on see ebaturvaline.
- Kui kööki on paigaldatud pliit, mis on ühendatud vahelduvvooluvõrku või muude võimsate tarbijatega, siis peab põhimasin olema suure nimiväärtusega, et ei tekiks valepositiivseid tulemusi.
- Juhtmeid tuleb paigaldada ainult vertikaalses või horisontaalses suunas.
- Juhtmete suuna muutmine võib remondi ajal pingestatud juhtmesse asetada naela või puuri. Kaablite ristumine on samuti vastuvõetamatu.
- Oluline on, et elektrijuhtmed jookseksid 15 cm kaugusel põranda- või laepinnast, samuti akna- ja ukseraamidest ning ruumi välisnurkadest.
- Kütte- või veetorustiku kaugus ei tohi olla alla 3 cm Pistikupesa juhtmestik peaks tulema alt, lülitile aga ülevalt.
Soovitav on, et kõik isetegemise pistikupesad ja lülitid asuksid samal tasemel. Nii et pistikupesade puhul on lubatud kõrgus põrandast 30 cm, lülitite puhul aga taanduvad 80 cm pealt 1 m. Loomulikult saab neid parameetreid vajadusel muuta vastavalt korterielanike vajadustele.
Kuidas teha ise juhtmestikku
Elektrijuhtmete paigaldamiseks korterisse peate rangelt järgima koostatud skeemi. Samal ajal on oma kätega sellise töö tegemisel teatud järjekord.
Juhtmete õigeks ühendamiseks kasutab see kolme erinevat meetodit - klemmide, jootmise või keeramise abil, mida saab vaadata videost. Kahte esimest peetakse kõige tõhusamaks, kuna neid peetakse kõige usaldusväärsemaks ja neil on kõrge turvalisuse tase, ehkki neid on oma kätega keerulisem teha.
Video: elektrijuhtmestik
Milliseid juhtmeid valida
Korteri juhtmestiku nõuetekohaseks tegemiseks peate ostma sobivad juhtmed. Samal ajal peetakse vaskkaablit juhtmestiku jaoks parimaks sel lihtsal põhjusel, et see on maksimaalselt paindlik, vähem rabe ja kõrge voolujuhtivusega. Erinevalt alumiiniumist on seda ka mugavam paigaldada.
Korterites paigaldatakse enamasti kahe või kolme südamikuga juhtmed ristlõikega 2,5–3 ruutmm pistikupesade jaoks ning 1,5 lülitite ja lampide jaoks. Võimsamate tarbijate jaoks paigaldatakse eraldi liin juhtmetega, mille suurus on üle 3 mm, mis võimaldab neil mitte üle kuumeneda.
Elektriskeemi saab koostada ja rakendada iseseisvalt. Kuid vastutus selle töö kvaliteedi ja elanike ohutuse eest lasub paigaldustööde teostajal. Seetõttu on teretulnud vähemalt minimaalsed teadmised selles vallas.
Video: kuidas valida õige kaabliosa
Kas soovite korteri juhtmestikku oma kätega muuta? - See on võimalik! Selleks ei ole vaja kehtivat elektriku luba ega ka elektriku diplomit. Piisab, kui oled hingelt elektrik ja omad väikest tehnilist haridust ja arusaamist, millega tegemist. Kui teil pole piisavalt praktilisi kogemusi, kuid soovite tõesti juhtmeid ise muuta, on see artikkel teie jaoks.
Arvutused ja skeem
Üherealine diagramm vastavalt GOST-ile
Kõigepealt peate joonistama teie korteri elektriskeem. Selleks ei pea te olema insener, sest te ei vaja GOST-i järgi keerulist lineaarskeemi. Piisab skemaatilise joonise joonistamisest "käsitsi". Elektriskeemi on vaja kaabli korrektseks hajutamiseks korteri ümber ja selle ligikaudse arvu arvutamiseks ning iga tulevase liini koormuse määramiseks.
juhtmestiku skeem
Joonistage, kus teil on pistikupesad ja lülitid. Samal ajal mõelge, milliseid koduseid elektriseadmeid neisse kaasate, kui palju ja milliseid lampe kasutate.
Ühele liinile ei ole soovitatav riputada rohkem kui 8-10 pistikupesa. Kuna liinis on kõik pistikupesad läbi, siis iga järgneva pesaga on kontakti nõrgenemise võimalus. Eriti ärge tehke ühele koormatud liinile palju pistikupesasid, näiteks köögis, parem on mitte säästa raha ja pikendada kööki kaks liini.
Määrake vajalik ridade arv ja nende eeldatav koormus. Liinid on parem jagada tsoonideks, näiteks: köögi pistikupesad, koridori pistikupesad, vannitoa pistikupesad, tuba 1 pistikupesad, valgustus jne.
Kaabli valik
Selleks, et elektriseadmed töötaksid ilma võrku üle koormamata, peab iga liini kaabel olema vastava lõiguga. Ja kui samal real (näiteks kööki) on mitu tarbijat (ja see saab olema), siis on vaja arvutada nende koguvõimsus ja lahkuda kaabli "tugevuse" piir st valige soovitud ristlõige (traadi paksus). Kõikide kodumasinate võimsuse näitab alati tootja. Näiteks: hõõglamp on 40W ja pliidiplaat 6000W jne.
Et arvutustega mitte vaeva näha, järgi ühte lihtsat reeglit. - Pistikupesa liinide jaoks kasutage vaskkaablit ristlõikega 2,5 ruutmeetrit, kogu valgustuse jaoks 1,5 ruutmeetrit ja pliidiplaadi või läbivooluboileri jaoks 4 ruutmeetrit - ja kõik saab korda!
Igal seadmel (tarbijal) on oma deklareeritud maksimaalne võimsus, mõõdetuna vattides.
Lihtsustatud võimsusvalem
Kaabel peab olema kolmesooneline (faas, null, maandus). Null on alati sinine, maapind on kollane või kollakasroheline, faas on mis tahes muud värvi. Kui muudate juhtmestikku, ärge koonerdage materjaliga - võtke alati kolmanda südamikuga kaabel (maandatud), sest kõigil kaasaegsetel seadmetel on täiendav kaitseklemm ja kaitseautomaatika töötab ainult kasutades maandus .
Juhtmete vahetamiseks on kõige parem kasutada VVG-ng kaablit. Muidugi võite kasutada NYM-i või PVS-i, kuid VVG-kaabli eelised teiste ees on ilmsed. Esiteks ei pea VVG-d varrukatega krimpsutama (pehme peab olema krimpsutatud). Ja teiseks on see väiksem ja tasane, mis võimaldab teha väiksemaid strobe ning võimalik on lükata kaabel õhukesesse pilusse (3mm kolmesoonelise kaabli puhul ristlõikega 1,5mm)
Kortsutamata traat varrukaga
Võtke alati ainult kaablit vastavalt GOST-ile! Näiteks suurepärane kaabel on Gosti VVG ng. See on väga oluline punkt juhtmestiku vahetamise ettevalmistamisel! Saate säästa automaatika või pistikupesade pealt (saate neid alati muuta), kuid ärge säästke kaabli pealt - võtke hea.
märgistus
Tehke kindlaks, millisel kõrgusel pistikupesad ja lülitid asuvad, kõige lihtsam on mõõta pistikupesade ja lülitite jooni laest, sest korterite põrandad on enamasti kõverad. Näiteks kui kõrgus põrandast laeni pärast remonti on 250 cm ja soovite pistikupesasid tõsta 30 cm, mõõtke laest 220 cm Kui ühes rühmas on mitu pistikupesa ja lülitit, tõmmake horisontaaljoon mööda taset ja pane iga 7 cm järel märk (pesa suurus 71mm), sama kehtib ka vertikaalsete rühmade kohta.
Standardite armastajatele, et see oleks "nagu kõik teised" või "kuidas nad seda teevad" - pidage meeles, et neid pole olemas! Nõuded on lasteaedadele, lasteaedadele ja koolidele, kus pistikupesad ja lülitid on paigaldatud kõrgusele mitte vähem kui 160 cm.. Kõike muud, eriti kodus, saad teha nii, nagu sulle meeldib. Näiteks teevad mõned pistikupesad akende nõlvades või isegi põrandas.
Ettevalmistus hakkimiseks
Tavaliselt viiakse juhtmestik korterites läbi kas põrandal või laes. On ka teisi võimalusi, näiteks kaablite juhtimine põrandaliistude või kastide alla.
Valgustusliinid paigaldatakse igal juhul veniva või ripplae taha, kui neid pole plaanis teha, siis lagi tuleb purustada. Ja kuna monoliit laed segamine on rangelt keelatud, peate lakke kandma krohvikihti, mis võimaldab teil kaablit varjata monoliiti kahjustamata. Omal käel lage taga ajada väga ei soovita, kuna õige tagaajamise tehnoloogiat on vaja teada, et hiljem kogu maja kunagi kokku ei kukuks.
Juhtudel, kui lae krohvimist ei plaanita, leiavad kogenud meistrid vana kaabliga monoliitplaadist tühimikud ja asemele tõmmatakse uus.
Betooni krooniga 70 mm või 68 mm (düüs stantsil) puuritakse pistikupesade jaoks augud. Seinajälgija või veskiga lõigatakse kaabli paigaldamiseks strobid. Seinte sooned peavad olema rangelt vertikaalne mitte horisontaalselt või diagonaalselt. Liinid pistikupesadest kilbini asetatakse põranda tasanduskihti või piki lakke.
Kui laed ei ole puidust, siis PUE (elektrikupiibli) järgi on kaabli paigaldamine ilma lainetusteta lubatud! Samuti pole vaja lainepapist põranda tasanduskihti, kõige tähtsam on kvaliteetne ja GOST järgi hea isolatsiooniga kaabel! Säästke lainepapi pealt, kui teil pole kipsplaati ja puitu (või muid tuleohtlikke materjale) - siis pole lainetamist vaja!
Mürarikkad tööd
Kui hakkate seinu peksma, ärge unustage seadust. Kortermajades saate perforaatoriga müra teha ainult rangelt kindlaksmääratud ajal, igal Vene Föderatsiooni piirkonnal on oma reeglid. Näiteks Dagestanis on vaja hankida vanema luba, Moskvas kutsutakse lihtsalt rääkimata politsei ja Taganrogis hakatakse vastuseks haamriga lööma. Tööd on parem alustada tööpäevadel 9-19, vaheajaga lõuna 13-15.
Shtroblenie
Enne tagaajamise alustamist on väga soovitav, et seinad ja laed oleksid krohvitud tasanduskihiga. Esiteks ei teki teil pistikupesade lõpliku paigaldamisega probleeme, kuna kõik pistikupesa karbid on seinaga samas tasapinnas, mitte sellesse süvistatud (mis juhtub siis, kui need paigaldatakse enne seinte krohvimist). Ja teiseks, väravad toimuvad palju kiiremini, kuna mõnes kohas pole monoliiti vaja saagida.
Kontrollige eelnevalt kraavimise kohti, et mitte puudutada kommunikatsioone - vanu juhtmeid ja torustikke. Kui te ei suuda kindlaks teha, kuhu vana juhtmestik läheb, kutsu elektrik või lihtsalt keelake see kilbis (kui kavatsete seda kõike muuta). Töö mugavuse huvides tehke endale ajutine kandevahend (pikendusjuhe).
Pistikupesade auk on soonega kogu võra sügavusele. Betooni aukude kiireks puurimiseks märkige võraga ring, mille järel puurige mis tahes puuriga, mitte vähem kui võra sügavus, ümbermõõdu ümber võimalikult palju auke. Peale seda läheb krooniga tagaajamine palju kiiremini, võib öelda - läheb nagu kellavärk. Armatuuri löömisel on kõige parem kasutada teist krooni, äärmisel juhul võite selle spaatliga maha lüüa. Parem on kasutada rohkem abi puncherit (ärge unustage naabreid ja politseid).
Töötamine seinakeri või veskiga
Strobe kaabli paigaldamiseks, minge pistikupesast põrandale või lakke. Peate stroboksi alla langetama, nii et kaabel lebaks vaikselt tasanduskihis ega jääks nurgast välja, seega peate teadma tulevase tasanduskihi paksust, sama ka lagedega. Nendeks puhkudeks on kõige parem kasutada tolmuimejaga seinakeri, kuid äärmisel juhul saab hakkama ka veskiga, kivi jaoks teemantteraga. Nurklihvija puhul hoolitse oma tervise eest, pane selga respiraator ja kaitseprillid. Sulgege kõik aknad ja uksed, et isoleerida tolm kõrvuti asuvatesse ruumidesse.
Kaabeldus
Kaabli paigaldamine põrandale pole keeruline, piisab sellest, kui haarate selle mis tahes viisil põranda külge, et see tasanduskihi tegemisel üles ei hüppaks. Tavaliselt paigaldatakse kaabel mööda seinu (seinast 10-15 cm kaugusele), et hiljem oleks täpselt teada, kuhu kaabel läheb.
Väärib märkimist, et parem on mitte panna kaablit ukseavade alla! Kaabli paigaldamiseks põrandale on parem teha ruumide vahele läbivad augud. Vastasel juhul on sisemiste künniste paigaldamisel võimalus kaablit kahjustada.
Kaabli paigaldamine strobosse pole samuti eriti keeruline. Kaabli saab stroobi sisse kinnitada tüübliklambrite või tavalise alabastri (kipskrohvi) abil. Alabaster kivistub kiiresti, mistõttu on seda mugav kasutada ka pistikupesade paigaldamisel. Kuid enne stroobidega määrimist on vaja neilt tolm eemaldada ja veega niisutada.
Kui kaabel on stroobis kindlalt kinnitatud ega paista kuskilt välja, võib strobid katta tavalise krohviseguga, see säästab palju aega.
Harukarpide kohta
Jootmine (või harukarbid) on vajalikud nendes olevate juhtmete ja haruliinide lülitamiseks (ühendamiseks), näiteks lüliti jaoks.
Täna räägivad teile seda professionaalsed elektrikud tänapäevastes korterites pole harukarpe vaja paigaldada! Nad võivad teie juhtmestikuga julma nalja teha. Lühise, rebenemise, naabrite üleujutuse jms korral vajate juurdepääsu just sellele ühenduskarbile. Harukarbidest on lihtne keelduda – tehke kõik lülitused pistikupesades! Selleks vajate DEEP pistikupesa karbid, milles toimub kogu valgustuse lülitamine. Tavaliselt tehakse valguslülitite jaoks sügavaid pistikupesasid, kuid kui lülitamine on vajalik väljalaskeliinide hargnemiseks, siis paigaldatakse pistikupesade alla ka sügavad pistikupesad.
Elektrikilbi paigaldus
Kõige eelarvelisem variant on paigaldada kõik trepikoja kaitselülitid ühisesse kilbi, kus juba seisavad sinu vanad kaitselülitid ja loendur. Selleks on vaja viia kõik kaablid juurdepääsukilbi külge. Kui soovite oma korterisse kilpi, siis peate valima selle jaoks sobiva koha.
Sisseehitatud või ülemine kaitsekilp, see on teie otsustada. Sisseehitatud näeb esteetilisem välja, arvet on lihtsam paigaldada. Kõik korteri liinid lähevad kilbile ja sealt läheb juba üks jäme kaabel juurdepääsukilbi, sellise kaabli ristlõige peab olema vähemalt 6 mm, see tähendab kolmesooneline kaabel, näiteks VVG 3*6.
Kaitselülitite paigaldamine
Iga liin on varustatud oma kaitselülitiga, mille nimiväärtus sõltub kaabli sektsioonist. Ühte masinasse on võimatu sisestada rohkem kui kahte liini, reeglite järgi, kui proovite ühest masinast toita rohkem kui kolme liini, peate installima spetsiaalse hargneva siini.
Tänapäeval on elektrijuhtmete kaitsmiseks palju võimalusi isegi majapidamise tasandil. Kõige vajalikum tingimus on ülekoormus- ja lühisekaitselülitite (tavalised ühepooluselised kaitselülitid) paigaldamine. Samuti on soovitatav paigaldada täiendav rikkevoolukaitse - RCD (kaitse voolulekke eest).
RCD-d on kõige parem paigaldada kõrge riskiga aladele: märgadele ruumidele, lastetubadele. Kogu korteri jaoks ei ole vaja paigaldada ühte ühist RCD-d! Üks levinud RCD paigaldatakse ainult säästmise eesmärgil. Sellise kokkuhoiu tagajärjeks on rikke kompleksne diagnoos lekke korral, + selle käivitamisel jääb kogu korter valguseta. Mõnel liinil, näiteks valgustus- või tänavaliinidel, pole RCD-d paigaldatud.
Täiendavate kaitseliikide paigaldamine on juba luksus: termorelee (kaitse kaabelkütte eest), piksekaitse, stabilisaator ehk kaitse pingeliigete eest (säästab alates 380V), tulekahjusignalisatsioon jne.
Kilbi kokkupanek
Üks otsustavamaid hetki on kilbi kokkupanek. Kui kasutate pehmet kaablit, tuleb see enne traadi masinasse sisestamist kokku suruda (kontaktpinna suurendamiseks). Ühemooduliga masinatesse sisestatakse ainult faasijuhtmed (faasimärgistus L - võib olla mis tahes värvi, välja arvatud sinine ja kollane), kõik ülejäänud (null N sinine, PEN-maandus kollakasroheline) sisestatakse nende rehvidesse. RCD-de või difavtomatovi (automaatne ja RCD "ühes pudelis") kasutamisel sisestatakse nulltraat selle soonde (tähistus N - neutraalne, sinine. Ühine faas ühendab kõik masinad üksteisega, selleks on džemprid juhtmed, on parem ja usaldusväärsem kasutada spetsiaalseid kammi.
Kõigi varjes olevate ühenduste jaoks on väga oluline kasutada vastava sektsiooni juhtmeid, see tähendab, et kõige parem on eraldada faasid ja nullid automaatsete masinate abil kaabliga, mille sektsioon on 4 ruutmeetrit või 6 ruutmeetrit. . Samuti tuleb pärast kõigi masinates olevate kaablite ja kammide pingutamist kontrollida nende kinnituste usaldusväärsust. Kuna sageli juhtub, et traat lihtsalt ei kuku klambrisse või on sellest halb kinni hoida.
Lõplik paigaldus. Pistikupesad ja lülitid
Pistikupesad ja lülitid paigaldatakse viimasena, peale puhast viimistlust (värvimine või tapeetimine). Hea paigalduse kõige olulisem reegel on hea kontakt!
Enamik teie korteri pistikupesasid on läbikäidavad, see tähendab, et igasse järgmisesse pistikupesasse läheb kaabel silmusega läbi. Et tulevikus juhtmestikuga probleeme vältida, ärge ostke esiteks odavaid pistikupesasid (näiteks IEK), neil on väga halb (pehmelt öeldes) klamber ja hiljem võivad sellised pistikupesad ja lülitid lihtsalt läbi põleda. Ja teiseks, venitage kõik ühendused teist korda! Kontrollige iga muljutud või keerdunud traati, tõmmates seda. Kui traat hüppas klambrist välja, siis kinnitasite selle halvasti või klamber osutus defektseks.
Professionaalide seas arvatakse, et LeGrande toodetel ja Schneideritel on pistikupesades parimad klambrid.
Et raamid sobiksid ühtlaselt ja tihedalt, paigaldage rühm pistikupesasid või lüliteid tasapinnaliselt, põkk-otsaga ja kruvige need pistikupesade külge väikeste isekeermestavate kruvidega kahest vastasküljest seina lähedal. Seejärel keerake väljalaskeava sisse vahetükid (kui need on olemas). Oluline on mitte puudutada pistikupesas olevaid juhtmeid vahetükkide või isekeermestavate kruvidega!
Jälgige kaabli asendit pistikupesas, et see ei kukuks vahetükkide peale. Samuti ärge kasutage liiga pikki isekeermestavaid kruvisid, mis võivad juhtmeid puudutada.
Remondi igas etapis on vaja kontrollida joonte töövõimet, kuna pärast lõplikku viimistlust on võimatu midagi parandada ilma viimistlust kahjustamata.
Juhtmete paigaldamine eramajja on töömahukas protsess, kuid sellegipoolest saab sellega hakkama isegi algaja elektrik! Kui olete otsustanud kõik arvutustööd ise teha ja teil on käepärast kõik vajalikud tööriistad või soovite lihtsalt juhtida töötavat elektrikut, siis vaatame kogu protsessi A-st Z-ni. Et tehnoloogia oleks arusaadav ka algajale (nii-öelda mannekeenid), kaalume samm-sammult, kuidas majas oma kätega juhtmeid teha.
Protsess koosneb mitmest põhietapist:
- munemismeetodi valik (avatud, peidetud);
- skeemi koostamine;
- märgistustööd;
- koostisosade valik;
- otsejuhtmestik;
- kohaliku elektrivõrguga liitumiseks loa saamine.
Uue maja näitel mõelge, kuidas elektrijuhtmeid iseseisvalt läbi viia.
Elektripaigaldise tüübi valimine
Esimene asi, millest alustada, on otsustada liini paigaldamise meetodi üle. Tänapäeval kasutatakse avatud ja peidetud tüüpi juhtmestikku. see on kõigi koostisosade kinnitamine üle valmisseinte (trassid rajatakse spetsiaalsetes kaabelkanalites).
Eeliseks on:
- kahjustatud piirkonda saab probleemideta parandada (pole vaja tapeeti lõigata, krohvitud seinu lõhkuda jne);
- lihtsamad paigaldus- ja ettevalmistustööd (majas pole vaja);
- mugav lisada uusi hargnemiskohti.
Selle paigaldusmeetodi puudused on üks - väga sageli ei sobi see ruumide üldisesse interjööri, kuna kaabelkanalid ei ole eriti atraktiivse välimusega.
Harukarpide, lülitite ja pistikupesade paigaldamise kohtadesse teeme ümmargused süvendid krooniga perforaatoriga (valime stroobi sügavuse ja läbimõõdu vastavalt toodete mõõtudele). Sõltuvalt seinte tüübist valime teemant- või pobedit-krooni (betooni jaoks) või krooni puidu ja kipsplaadi jaoks.
Allolevast videost näete, kuidas maja elektrijuhtmete jaoks strobe teha:
2. samm – ühenduskarpide kinnitamine
Kaevudesse paigaldatakse karbid ja pistikupesakarbid (nn ümmargused strobid). Nende paigaldamiseks on soovitatav kasutada tüüblitega kruvisid või asbestikihti (umbes 2 mm). Pärast kastide turvalist kinnitamist liigume edasi.
Pistikupesa paigaldamise protsessi näete selgelt järgmisest videost:
3. samm – kaabli paigaldamine
Värav puhastatakse tolmu, kivide ja muude võõrkehade jääkidest, krunditakse või kallatakse veega, misjärel on vaja sellesse kaabel paigaldada. Elektrijuhtmete kinnitamiseks on soovitatav kasutada kipsi või alabasterit. Kes lahendusega tegeleda ei soovi, saab traadi kinnitada tüübliklambritega.
Takkimise samm on umbes 40 cm Ülejäänutest rääkisime vastavas artiklis, mida soovitame kindlasti lugeda!
4. samm – pistikupesade ja lülitite ühendamine
Niipea, kui krohv on täielikult kõvenenud (umbes päeva jooksul), tuleb seda hoolikalt riiviga hõõruda. Pärast seda saate jätkata pistikupesade ja lülitite paigaldamist.
Kohaliku elektrivõrguga ühendamiseks loa saamine
Esmalt peate läbima vastuvõtukatsed (elektripaigaldisega rajatise tehniline ülevaatus). Kui tulemus osutub positiivseks, väljastatakse Teile "Liitumisloa tunnistus", mille alusel Elektriomanik peab Teie elamu ühendama.
Võrguga ühendamise reeglid on kirjeldatud RF PP 861 27. detsembril 2004 ja selle arvukates väljaannetes (uuendatud kuni 2015. aastani).
Elektrivarustusettevõttel on kohustus liituda elektrivõrguga kuni 15 kW võimsusega objektidel, olenemata sellest, kas tal on selline võimalus. Ühendus spetsiaalse võimsusega kuni 15 kW ja liini pikkusega kuni 500 meetrit maksab 550 rubla. Selle raha eest saate. Pärast sisendkilbi kokkupanemist peate võtma ühendust RES-iga ja kutsuma inspektori pitseerimiseks, seejärel peavad elektrikud ühendama teie "kasti" elektriga - elektriülekandeliini toega.
Seda küsimust arutatakse selgelt videos:
Nii uurisime, kuidas maja juhtmestikku oma kätega teha. Loodame, et esitatud samm-sammult juhised olid selged ja kasulikud ning videoõpetused aitasid kogu juhtmestiku protsessi paremini mõista!
Loe ka:
Teades elektritööde põhiprintsiipe, saab majas juhtmestiku ise teha ja piisava summa säästa. Kõigi järgnevate ehitustööde aluseks pärast seinte ja katuste ehitamist või enne kapitaalremonti on elektrijuhtmete õige paigaldamine. Püüan rääkida kõige elementaarsematest elektripaigalduse põhimõtetest.
Pealegi pole seda oma kätega keeruline teha, kuid selleks peavad teil olema vajalikud teadmised ja seadmed. Varustust saab osta, kuid me püüame vajalikest teadmistest rahvapäraselt rääkida.
Kuidas teha elektrijuhtmeid?
1. Ühendusskeem.
Enamasti koostab elektriskeemi ehitise omanik suvaliselt ehk teisisõnu buldooserist. Ja reeglina siis, kui seda tööd tegema tulnud meistrid tema pea kohal seisavad.
Skeem on järgmine. Joonistage kriidi või tellisetüki abil seintele pistikupesade ja lülitite asukohad. Lülitid uste lähedal ja pistikupesad tubade nurkades. Kas olete selle olukorraga tuttav?
Peale ehitustööde lõppu on pistikupesad mööbli taga, lülitid aga lahtise ukse taga, mis, näe, pole eriti mugav.
Elektriskeemi teostamise kvaliteeti saab hinnata pärast ehitustööde lõpetamist elamutes kasutatavate elektriliste pikendusjuhtmete ja teede arvu järgi.
Seetõttu tuleb eelnevalt ette valmistada elektriskeem, mis näitab pistikupesade, lülitite ja harukarpide asukohti. Samuti peate arvutama vajaliku koormuse, traadi ristlõike ja jagama tarbijad rühmadesse.
Tarbijate rühma peab olema vähemalt kaks, see tähendab kaks vooluahelat. Üks on valgustus ja teine on pistikupesad. Parem on, kui maja igas toas on sellised kaks ahelat eraldi. Lisaks peab igal võimsal elektriseadmel – ahjul, elektripliidil või boileril olema eraldi ühendus oma masinaga.
See skeem on hädavajalik kooskõlastada küttetorude, veetorude ja gaasi asukohaga ruumides, mööbli tulevase paigutuse ja statsionaarsete kodumasinate asukohaga. Keelatud on asetada pistikupesa erinevatest torudest, radiaatoritest ja valamutest lähemale kui 50 cm.
Pistikupesa võib asuda teile sobival kõrgusel põrandast. Enamikul juhtudel on see põrandast 30–40 cm kaugusel. Kuid arvestage kindlasti tasanduskihi paksusega ja tulevase põrandakattega.
Kui kahtlete, kas panna siia pistikupesa või mitte, pange see peale. Parem on omada lisapistikupesa, kui seda õiges kohas mitte hoida. Lõppude lõpuks võib mööbli paigutus korteris igal ajal muutuda.
Ja nüüd lülititele esitatavatest nõuetest. Lüliti peaks asuma 90-95 cm kaugusel põrandast ja 15 cm kaugusel ukseavast, ruumi ukse lähedal ja alati ukse käepideme küljel.
Lülitite asukoht peaks olema selline, et oleks selge, milline lüliti millise valgustusahela eest vastutab.
Väljalülitatud asendis peaks lüliti ülemine osa välja ulatuma ja sisselülitatud asendis alumine osa.
Kaks üherühmalist lülitit on alati parem kui üks kaherühmaline. Kuid see nõue ei kehti lühtri lülitite kohta.
Elektrikilp peaks asuma ligipääsetavas ja kuivas kohas, eelistatavalt välisukse lähedal, mitte kõrgemal kui 70 meetrit põrandast. Mitte mingil juhul vannituppa või sahvrisse, eriti mitte garderoobi. Selle läheduses ei tohiks olla sanitaarkommunikatsiooni ühendusi. Kõik selles olevad voolu kandvad osad peavad olema suletud.
2. Juhtmete valik.
Juhtmel peavad olema erinevat värvi isolatsiooniga juhid. Seetõttu peate võtma ühe tootja kogu traadi, millel on sama värvivalik südamikud.
Juhtmete ühendamiseks on kõige parem kasutada tugevat vasktraati, kaubamärk VVG - kahekordse isolatsiooniga tasapinnaline. Parem tähtedega NG, mis tähendab mittesüttivat. Ostke kindlasti usaldusväärsete ja tuntud tootjate märgistusega traat. Ostmisel nõuda müüjalt selle kvaliteedisertifikaati. Ärge võtke tundmatu päritoluga märgistamata traati, isegi kui see on palju odavam. Majas on juhtmestikku tehtud üle ühe aasta ja siin ei saa säästa.
Ärge kasutage alumiiniumtraati. Sama ristlõikega vasktraat talub võimsust 1,5 korda rohkem kui alumiinium. Ja praeguse kodu täitumise juures erinevate kodumasinatega on see väga oluline. Lisaks on vasktraat vastupidavam, tugevam, vähem korrosioonile vastuvõtlik kui alumiinium.
Ja nüüd tähelepanu. Kapitalijuhtmete jaoks ei saa kasutada keerdunud pehmet traati PVS-klassidest (nagu see - see on topeltisolatsiooniga, ümmargune) ja ShVVP-d (selline) - neid kasutatakse peamiselt ainult pikendusjuhtmete jaoks. Sellisel juhtmel on suurem takistus ja elektrijuhtivus on madalam kui ühesoonelisel juhtmel, mistõttu see soojeneb koormamisel rohkem. Kuigi see on juhtmestiku valmistamisel pehme ja hõlpsasti paigaldatav.
Ärge kasutage korteris või majas elektrijuhtmete jaoks, samal ajal erinevat marki ja erinevatest metallidest juhtmeid.
Ja nüüd tähelepanu. Pidage meeles üht traadiosa valimise põhireeglit. Et traat ei kuumeneks, peab üks selle ruutudest või 1 mm2 juhtmeosast kandma koguvoolu kuni 9 amprit, see tähendab, et sellisega saab ühendada seadmeid, mille võimsus ei ületa 2 kilovatti. kaabel.
Sellest lähtuvalt tuleb koos sobivate kaitselülititega kasutada järgmist ühe südamiku ristlõikega kaablit:
Üks asi veel. Kui plaanite paigaldada maandusega pistikupesad ja teil on kõigi reeglite kohaselt varustatud maandusahel, peate pistikupesade jaoks kasutama kolmesoonelist vaskkaablit. Elektrijuhtmete korraldamise kaasaegsed reeglid nõuavad pistikupesade paigaldamist ainult maandusega.
Kuid ärge paigaldage maandusega pistikupesasid, kui juhtmestik on kahejuhtmeline, ilma maandusjuhtmeta! See võib tarbijat segadusse ajada. Ta võib arvata, et pistikupesa on maandusega kaitstud ja maksab selle eest kibedasti.
3. Varustuse valik.
Pistikupesade ja lülitite ostmisel pöörake tähelepanu nende kvaliteedile ja vastupidavusvõimsuse märgistuse olemasolule. Ärge ostke väga odavalt ja väga kallilt. Võtke keskmine hinnakategooria. Minu arust hinnavahe ei kata kvaliteedivahet.
Osta neile sobiva suuruse ja kvaliteediga paigalduskarbid (pistikupesad). Kõik imporditud pistikupesad ja lülitid on mõeldud Euroopa standarditele vastavatele paigalduskarpidele läbimõõduga 68 mm.
Kui plaanite teha paneeliriba pistikupesadest ja lülititest, siis peaks pistikupesadel olema külgedel spetsiaalsed eendid, et neid omavahel ühendada, teatud kaugusel.
Kaitselüliteid ja muid elektrikilbiseadmeid ostke ainult tuntud ja usaldusväärseid kaubamärke. Siin ei tasu raha kokku hoida.
4. Elektrijuhtmete paigaldamine. Traadi paigaldamine.
Puidust seintega majades tehakse juhtmestik väliselt. Kui teil on vaja teha sisemine, siis ainult metalltorus. Puumaja pistikupesad, lülitid ja harukarbid saab paigaldada ainult õue. Kui on vaja paigaldada sisemine, siis ka ainult spetsiaalsetes puitkonstruktsioonide paigalduskastides. Kõik juhtmeühendused peavad asuma ainult väljaspool seinu.
Telliskivimajas võib juhtmestik olla nii sisemine kui ka välimine. Plastikust või puidust valmistatud põlevate konstruktsioonide läheduses kasutatakse traadi kaitsmiseks metallist kaablikanalit. Seinte sees oleva traadi kaitsmiseks kasutatakse plastikust lainepappi ja valmis seinte välisküljel plastkarpi.
Sisemise juhtmestiku jaoks kasutatakse kahte meetodit. Esimene, krohvi all - ülalt mööda seinu ja teine, lõikesoontega - strobid seinas, kuhu juhtmestik asetatakse. Et vältida traadi kahjustamist edasise töö käigus, peab traat olema täielikult süvistatud stroobi süvendisse, ilma eenditeta. Stroboskoobide lõikamiseks kasutavad nad erinevaid seadmeid - teemantkettaga veskist augustaja ja spetsiaalse tagaajamislõikurini.
Eriti oluline on, et olemasolevate standardite kohaselt tuleks traat paigaldada ainult vertikaalselt ja horisontaalselt ning ainult täisnurgaga. Seda ei saa paigutada juhuslikult kogu ruumi. Juhtmete vertikaalsed lõigud ei tohiks minna ruumi nurkadele, samuti akna- ja ukseavadele lähemale kui 10 cm.
Juhtmeid ei asetata kimpu (neid ei saa kokku siduda), vaid igaüks eraldi, vähemalt 3 mm vahekaugusega. Kuna kimbus on juhtmetel väiksem soojuse hajutamise võime ja need võivad üle kuumeneda. Samuti ei tohiks olla juhtmete ristumisi.
Iga pistikupesa või lüliti juhe peaks jooksma vertikaalselt kuni laeni. Seejärel asetatakse laest 10–25 cm kaugusele, olenevalt lagi paksusest (krohv, venitus, kipsplaat), harukarp ja põrandale moodustatakse horisontaalselt traatkanal.
Vajadusel saab paigaldada horisontaalse sektsiooni - lakke, põranda alla või horisontaalselt põrandale, kuid mitte madalamale kui 10-25 cm sellest.
Sellised normid on olemas nii, et pärast juhtmete katmist kattematerjalidega saate igal ajal teada, kust need läbivad. Selle reegli rikkumine võib põhjustada juhtmestiku kahjustamist ja traagilisi tagajärgi. Kui otsustate riputada näiteks pildi seinale või karniisi aknale, siis teate kindlalt, et te ei saa puurida auku pistikupesa kohale ega lakke lülituda, samuti umbes 10-25 cm laest. Ja kõigis teistes kohtades saab seda ohutult teha.
Ühenduspunktidesse (pistikupesa, kast) jätke kindlasti vähemalt 25 cm pikkune traat.
Elementide valik traadi seinale kinnitamiseks on tänapäeval üsna mitmekesine. Sellise kalasabakinnituse abil saab kõige paremini tugevdada ühte traati. Sellel on erinevad kujud ja suurused. Seina on vaja puurida auk, eelistatavalt mitte mörti, vaid telliskivisse, panna see "kalasaba" traadi külge ja sisestada see auku. Traat on fikseeritud. Metallist või plasthülsi traadiga paigaldamiseks on ka mitmesuguseid kinnitusvahendeid.
Juhtmete jaotuskilpi väljastamisel tuleb need märgistada, liimida maalriteibiga, mis näitab täpselt, kuhu see juhe läheb.
5. Juhtmeühendus.
Nüüd tähelepanu! Oluline punkt.
Nendest saab lõigata, ühendada ja hargneda valgustamiseks mõeldud juhtmeid ja pistikupesasid ristlõikega 1,5–2,5 mm2.
Elektripliitide, voolusoojendite toiteks, st võimsate elektriseadmete toiteks mõeldud traati, mille ristlõige on 4 mm2 ja rohkem, ei saa lõigata, ühendada ega hargneda. See peab olema kindel ja minema kilbist otse seadmesse. Lisaks peate iga sellise seadme jaoks panema kilpi eraldi masina.
Seda reeglit ei tohi kunagi rikkuda!
Juhtmete ühendamise järjekord on igal juhul erinev, sõltuvalt sellest, millised tarbijad sobivad iga konkreetse kasti jaoks.
Kuid on üks raudne reegel, mida ei tohiks kunagi rikkuda.
Tähelepanu! Pausi jaoks tuleb masina või lülitiga ühendada faasiga juhe, mitte nulliga.
Juhtmete ühendus peab olema usaldusväärne, ohutu ja vastupidav.
Lihtne keeramine on elektripaigaldise eeskirjaga keelatud. Ükskõik kui hästi see on tehtud, aja jooksul juhtmed oksüdeeruvad, kontakt nõrgeneb, kuumeneb ja võib põhjustada tulekahju. Keelatud on ka vase keerdumine alumiiniumiga, sest see on tulevikus suurte probleemide tagatis.
Ja nüüd juhtmete ühendamise meetodite kohta.
Esimene võimalus on juhtmete keevitamine keevitusinverteriga. Esiteks tehakse keerd ja seejärel ühendatakse selle ots keevitamise teel. Kuid mitte kõigil pole kodus sellist keevitusmasinat.
Teine viis on kokkusurumine. Ühendatavatele juhtmetele pannakse kindla suurusega spetsiaalsed varrukad ja surutakse spetsiaalsete presstangide abil hülsi sisse. Kuid mitte kõigil pole jällegi selliseid tange ja kõige lihtsamad maksavad umbes 20 dollarit.
Kolmas viis on jootmine. Juhtmete keerd võib jootma minimaalse võimsusega 100 vatti jootekolvi, tina ja jootetiga. Peaasi, et jootekohas juhtmeid üle ei kuumeneks, et isolatsioon ei sulaks. See meetod on kodus paremini kättesaadav, loomulikult teatud oskustega.
Pärast kõiki neid meetodeid tuleb juhtmeühendus isoleerida termokahaneva või elektrilindiga.
Kõik loetletud ühendused on usaldusväärsed, kuid neid ei saa eraldada, need on aeganõudvad ja juba aegunud. Muuhulgas nõuab nende rakendamine spetsiaalset varustust ja paigaldajad küsivad selliste ühenduste eest rohkem.
Seega tahan siinkohal öelda ühe väga olulise märkuse.
Nimelt miks ei ole vaja kasutada majas või korteris neid juhtmeühendusi: keevitamist, pressimist ja jootmist?
Sest kõik WAGO toodetud kaasaegsed isekummutavad klemmiplokid, mitte Hiina võltsingud, peavad kergesti vastu elamurajoonis kasutatavale voolule. Lisaks pole sellise ühenduse jaoks vaja täiendavaid tööriistu ja isolatsiooni. Igaüks saab ühendada juhtmeid klemmiploki abil oma kätega. Ja vajadusel saab vooluringi lihtsalt vahetada, sest ühendus klemmiplokkide abil on kokkupandav.
Veelkord palun teie tähelepanu. See on väga tähtis. Kaasaegses elektrijuhtmestikus tuleb kuni 2,5 mm2 ristlõikega kaablit ühendada ainult klemmiklambritega ja nende jaoks ei tohiks kasutada masinaid, mis ei ületa 16 amprit.
Ja kaablit alates 4,0 mm2 ja üle selle, nagu mäletate, ei saa ma loodan, et ei saa üldse ühendada, see tuleb tervena elektrikilbist seadmesse juhtida.
6. Valminud elektrijuhtmestiku kontrollimine.
Pärast juhtmestiku ühendamist peate kindlasti veel kord visuaalselt kontrollima kõigi juhtmete õiget ühendust ja ühendamist. Saate neid seadmega kontrollida. Sellise kontrolli jaoks on müügil spetsiaalsed seadmed (ja see pole tester), kuid need pole odavad. Seetõttu pole mõtet sellist seadet koju osta, iseseisvat kontrolli on lihtsam teha, kulutades lisatunni või paar. Kui leitakse vigu ja see juhtub, tuleb need loomulikult parandada.
7. Elektrikilbi kokkupanek ja paigaldus.
Peamine asi, mis kilbis peaks olema, on arvesti ja kaitselülitid - üks ühine ja mitu tarbijarühmade jaoks. Kõik muud seadmed, RCD, difavtomat, pingerelee ja palju muud, on soovitatav paigaldada, et kaitsta majapidamise eluiga ja ühendatud elektriseadmete terviklikkust.
Põhimasinat on vaja selleks, et kogu korter ühe käeliigutusega pingest välja lülitada. Sama toimingu automaatseks tegemiseks on vaja difavtomaati.
RCD rikkevoolu seade käivitub, kui võrku, millega see on ühendatud, ilmub diferentsiaallekkevool, isolatsiooni kahjustamisel puruneb see läbi kütteelemendi või muu elemendi korpusele. Kui inimene puudutab kahjustatud juhtmeid või seadme isoleerimata osi, lülitab RCD koheselt võrgu toite välja.
Pidage meeles, et RCD ei kaitse võrku ülekoormuse ja lühise eest. Seetõttu on RCD alati masinaga järjestikku ühendatud. Need kaks seadet töötavad nii-öelda paaris: üks kaitseb voolulekke eest, teine ülekoormuse ja lühise eest. Kui lülitate RCD sisse ilma masinata ja ühendate faasi ja nulli pärast lühise saamist, siis RCD ei tööta. Ja juhtmestik, kui muid kaitseseadmeid pole, põleb koos RCD-ga läbi.
Diferentsiaalmasin on ainulaadne seade, mis ühendab kaitselüliti ja RCD. See tähendab, et diferentsiaalmasin suudab kaitsta teie juhtmeid lühiste ja ülekoormuste eest, samuti voolulekete eest.
Pingerelee või UZM (multifunktsionaalne kaitseseade) lülitab toite välja, kui see väljub teie määratud vahemikust. See relee on paigaldatud selleks, et kaitsta võrku ühendatud elektriseadmeid selle võrgu voolupingete eest.
Kaitselüliti peab olema koormuse jaoks täpselt mõõdetud. Siin peate rakendama reeglit, et parem on panna väiksema võimsusega automaat kui suurem. Selleks, et masin töötaks varem ja lülitaks toite välja, kui juhe üle kuumeneb, tekib lühis ja juhtmestik süttib.
Pidage meeles, et masin ei kaitse mitte sellega ühendatud elektriseadet, vaid ainult seda traati, mis seda toidab, ülekuumenemise eest.
Sellest, millist masinat on vaja kaabli kaitsmiseks millise lõiguga, rääkisin juba eespool.
Peamine viga on siin see, et inimesed üritavad paigaldada suurema võimsusega masinaid, mistõttu juhtmestik põleb läbi ja korterid põlevad läbi.
Traat ei kuumene, kui sellega on ühendatud vastava võimsusega seade. Seetõttu pole vaja masinat võimsuse osas arvutatud omast suuremaks seada.
Masinaid on erinevatest kategooriatest. Ma ei selgita teile erinevusi.
Peate meeles pidama ainult järgmist. Kõigi korteri pistikupesade jaoks peate kasutama masinaid ainult ingliskeelse tähega "B".
Valgustuse jaoks saate kasutada B- ja C-kategooria automaate.
Ja kõigi teiste toiteseadmete jaoks saate kasutada C-kategooria masinaid.
Tähelepanu! Mitte mingil juhul ei tohi korterisse paigaldada D-kategooria masinaid, need on mõeldud võimsatele masinatele ja suure käivitusvooluga elektrimootoritele.
8. Pistikupesade paigaldamine.
Paigalduskasti jaoks koha tellis- või betoonseina saab puurida spetsiaalse otsikuga perforaatoriga - kroon läbimõõduga 70-75 mm. Vajalik kaabel sisestatakse pistikupessa.
Pistikupesa karbid paigaldatakse pärast kõigi vajalike viimistlustööde teostamist seintega. See tähendab, et puurime tühjale, töötlemata seinale pistikupesa jaoks augu ja paigaldame seinale pistikupesa komplekti ja viimistletud viimistlusega.
See protsess on lihtne. Pistikupesa auk tellis- või betoonseinas täidetakse kiirkõvastuva mördiga, see võib olla ehituskipsi mört.
Seejärel tuleb pistikupesa või lülituskarp sisestada auku, joondada seinapinnaga ja horisontaalselt loodiga, et pistikupesa ei ulatuks seinast välja ja ei oleks viltu ühele poole.
Kipsplaadis lõigatakse pesa jaoks auk välja spetsiaalse lõikuriga läbimõõduga 68 mm ja kinnitatakse külgklambritega.
9. Pistikupesade ja lülitite paigaldus.
Siin pole erilisi nippe. Vajalik on eemaldada pistikupesa ülemine kate või lüliti klahvid. Ühendage juhtmed klemmidega, pärast nende lõikamist kuni 10 cm pikkuseks. Asetage juhtmed pistikupesa põhjale. Sisestage seade pistikupessa, kuni see peatub. Kinnitage seade kruvidega pistikupessa ja pingutage külgedel olevates niššides kuni piirikuni poldid, mis suruvad spetsiaalsed kinnituslapid pesa külge. Seejärel paigaldage oma kohale pistikupesa kate või lüliti võtmed.
Peale pistikupesade, lülitite ja kilbi paigaldamist rakendame juhtmestikule pinge ning kontrollime kõikide pistikupesade, lülitite ja masinate õiget tööd.
10. Ja viimane.
Juhtmeid saab majas ise oma kätega teha, eriti inimesele, kes teab, mis on null ja mis on faas. Kuid siin on palju erinevaid nüansse, mida isegi nn asjatundjad selles küsimuses valesti täidavad. Näiteks dachat ehitades jõudsin tavalise elektriku juurde alles neljandal katsel. Juhtmete paigaldamine on väga oluline töölõik, et usaldada see mitteprofessionaalidele.
Kui otsustate palgata elektriku, küsige temalt, kuidas ta plaanib töid teha ja mis tööriist tal selleks on. Tõelistel elektrikutel on terve komplekt spetsiaalseid tööriistu igasuguste elektrijuhtmete tööde tegemiseks. Ja kui teie juurde tulevad elektrikud, kellel on üks haamer kahe peale ja see on naabrilt laenatud, siis ajage neile kuklasse.
Küsige kaptenilt, kus ta on juba juhtmestiku teinud, ja küsige omanikelt tulemuste kohta. Muide, ta teeb tarbekaupade tellimust, saate tema kvalifikatsioonist aru ja järeldusi teha. Pärast redigeerimise alustamist jälgige hoolikalt selle tööd, lähtudes soovitustest, millest ma teile selles videos rääkisin.
Ja kui soovite juhtmeid ise teha, järgige ka neid reegleid.
Mis pole selge, küsige kommentaarides ja õnnestub. Pidage meeles, et juhtmestiku edukas ühendamine sõltub hoolitsusest, tähelepanust ja juhiste järgimisest.
Valige õigesti juhtmed, masinate võimsus ja proovige oma kätega kvaliteetseid juhtmeid teha.
Video. Kuidas teha majas elektrijuhtmeid?
Laadimine...