Kuidas oma kätega ilusat vanni ehitada. Soodne vann: kuidas säästa märgatavalt ilma mugavust kaotamata. Palkmajast puitvanni ehitamine ise

Peaaegu iga oma maja omanik unistab vannist. Ja isegi kui te ei kavatse oma kätega vanni ehitada, peate vähemalt mõistma vanniprojektide mitmekesisust ja nende väikseid saladusi.

Kas teadsite, et enne vanni ehitamist on oluline see põhipunktidele orienteerida? Tavaliselt asub vanni uks lõunapoolsel küljel - talvel sulab lumi seal varem ära ja seda ei pea sageli koristama. Kuid parem on asetada aknad lääne poole - õhtul on neis rohkem valgust, sest tavaliselt käime õhtuti vannis.

Vann on ehitatud puidust, tellistest, looduskivist või betoonkonstruktsioonidest. Puidust vannide eeliseks on see, et need hoiavad suurepäraselt soojust ja on ehitatud keskkonnasõbralikust materjalist - kuusest või männist. Puidust tala vanni jaoks pole täiendavat ventilatsiooni vaja. Puu "hingab" suurepäraselt, piisab ventilatsioonigrilli paigaldamisest.

Vanni palkmaja ehitamiseks kasutatakse talvist metsa - see on tihedam ja vähem lagunemisohtlik. Ärge kiirustage vanni alustama, kui palkmaja on valmis - see peaks elama aastaks ja alles siis võite alustada viimistlustöödega.


Ehituse algfaasis on vaja lahendada sellise koha valimise küsimus nagu vann. Seda saab püstitada eraldiseisva konstruktsioonina või kinnitada maja või muu elamu külge.

Paljud usuvad, et vanni ja kodu kombinatsioon võib lisada majja niiskust ja halba lõhna. Aga kui vanni panna korralik hüdroisolatsioon, ventilatsioon ja kanalisatsioon, siis ülalmainitud probleeme ei tohiks olla.

Seevastu eraldi hoonena tehtud supelmaja on tulekindlam ja väike veranda supelmaja lähedal võib teie jaoks täielikult asendada aia lehtla.


Väga oluline punkt vanni ehitamisel on vundamendi rajamine. Vundament võib olla lint, sammas või vaia. Ise-ise-vanni ehitamiseks peetakse parimaks sammasvundamenti, mis koosneb umbes 1,5 meetri sügavustest betoonvaiadest. Selline vundament on valmistatud kivist, tellistest või betoonist.

Vanni siseviimistluseks on parem kasutada materjali sellistest puuliikidest nagu pappel, lepp või haab, kuna neil on kõrge niiskuskindlus ja madal soojusjuhtivus.Põrandad soovitame teha ka puidust, kuna see soojeneb veidi. Kuid puul on kalduvus mädaneda, seetõttu on parem teha kokkupandav põrand ning vähemalt kord aastas seda ventileerida ja päikese käes kuivatada.

Vannis olevad riiulid ei pruugi olla väga suured. Peaasi, et nad saaksid vabalt istuda või mugavalt lamada. Leiliruumi suurus peaks olema umbes 6 ruutmeetrit. m - nii et te ei vaja soojendamiseks palju küttepuid ja pole rahvarohke. Korralikus vene vannis on õhutemperatuur ca 60 kraadi, õhuniiskus 40%. Võrdle Soome saunaga, kus temperatuur on 90 kraadi ja õhuniiskus 10%.

Oma kätega vanni ehitamisel on oluline punkt leiliruumi kütmiseks mõeldud ahju valik. Auru "kergus" oleneb ahju tüübist. Tellisehi soojeneb kauem ja peaks seisma umbes tund aega – aga aur on täiuslik, kerge. Raudpliit soojeneb kiiresti, raiskamisega ei ähvarda, aga aur on kõvem.

Ahi tuleb paigaldada vundamendile. Mitte mingil juhul ei tohi see puudutada vanni seinu. Mõelge asjaolule, et ahi tuleb paigutada nii, et kõik vanni ruumid oleksid korraga köetud. Praeguseks on pikliku kaminaga ahjud väga populaarsed. Sellised ahjud võimaldavad kütta leiliruumis garderoobist. Hea pliit jaotab soojust kogu vannis ühtlaselt.

Vanni planeering sisaldab kolme põhiruumi: leiliruum, duširuum ja puhkeruum.

Lisaks nendele ruumidele võib vannis olla ka väike välibassein, sest vann pole mitte ainult leil ja kuumus, vaid ka kõvenemine värskes õhus. Lõppude lõpuks on pärast leiliruumi vaja poorid sulgeda - ja välise reservuaari külm vesi saab sellega kõige paremini hakkama.

Kui teil pole võimalust palkidest vanni ehitada, võite valida teise ehitusvõimaluse nn "puittellistest".


Sellise konstruktsiooni korral paigaldatakse puidust tõkiskingad tsemendimörti nagu tellised.


Nii säästate mitte ainult vanni ehitamisel, vaid saate ka tulekindlama võimaluse.


Selline vann näeb seest üsna korralik välja ja lisaks saab niimoodi lihtsalt ehitada nii harvanähtava telkvanni.

Vanni paigutus võimaldab teil hoolikalt kaaluda vannilt vajalikku funktsionaalsust ning täpsemalt prognoosida teie kulusid ja tööjõukulusid.

Vanni paigutus 1.

Vanni paigutus 2.

Vanni paigutus 3.

Vanni paigutus 4.

Vanni paigutus 5.

Suplus ei ole lihtne koht, iidsetest aegadest on supelmaja õigustatult peetud tõeliseks ravitsejaks - "Suunas pese ennast ja sünni uuesti!" Kuid saunal on oma legendid. Nii et paganluse päevil sulgesid slaavlased, kes olid vannid hästi soojendanud ja panid sinna puhtad riided, need tihedalt kinni ja lahkusid. See oli aeg, mil surnud esivanemad tõusid kõrgele.

Varakristlikul ajal peeti vanni kahtlaseks kohaks. Keelatud oli vanni riputada ikoone ja tuua majja vannitarvikuid. Pärast vanni pidi inimene end külma veega üle kastma või jõkke sukelduma – selleks, et kurjad vaimud endast eemale peletada. Pärast vannis käimist ei saanud kirikusse minna, patt oli pesta õigeusu pühadel, samuti kolmapäeval, reedel ja pühapäeval. Seega sai laupäevast supluspäev.

Vanni vaim - supelmaja, nõudis austust ja keelas pärast pimedat vanni sisenemist ja purjuspäi vanni minekut. Suur solvumine oli vannis aurava inimese tormamine või lapse järelvalveta vanni jätmine - vannivaim võis ta minema tirida.


Kui kavatsete oma suvilasse sauna ehitada, siis loodame, et meie väikesed näpunäited tulid kasuks. Ja vanad traditsioonid, millest me teile rääkisime, aitavad teil mitte ainult vanniskäiku nautida, vaid ka kuuma pliidi ja leili kõrval olla äärmiselt ettevaatlik.
Lõppude lõpuks on isetegemise vann põnev ja kasulik asi, võite olla huvitatud tänapäevaste vannivõimalustega tutvumisest meie videos:

Palkmajast vanni ehitamine pole lihtne ülesanne, kuid ehitustehnoloogia, materjalide valik ja isegi toimingute täpne järjekord on paljudele meistritele juba ammu teada ja välja töötatud. See materjal selgitab kõiki põhipunkte, mis aitavad palkvanni ehitamisel: alates vundamendi rajamisest kuni siseviimistluseni.

Leilisaun on tuntud sküütide ajast, kes kandsid endaga kaasas spetsiaalseid vannitelke ja matkaahjusid. Ja 21. sajandil ei muutunud vene vannist omamoodi arhaism, olles edukalt vastu pidanud sajandeid kestnud konkurentsi vannide ja duššidega. Vabanege paljudest vaevustest, eemaldage kehast linna igapäevaelus kogunenud kahjulikud ained, andke kehale hea puhkus – kõik see saavutatakse vannis käies enam kui poolteist tuhat aastat.

Milline disain on eelistatavam, kuidas selle paigutamiseks kohta valida, kuidas see üldiselt töötab - leiate vastused paljudele "vanni" küsimustele selles artiklis.

Vanni asukoht ja paigutus

Vanni enda üheks oluliseks täienduseks oli alati lähedal asuv mageveega reservuaar - muu veevarustusallika puudumisel võeti sellest vett. Sellise veehoidla läheduse eriline võlu seisneb kontrastvanni võimaluses - pärast vene saunas aurusauna võtmist jookske sellest välja ja sukelduge reservuaari jahedasse vette. Lisaks võimaldas looduslik veehoidla kiiresti toime tulla vanni tulekahjuga, mis tekkis üsna sageli ahju ehituse rikkumiste tõttu.

Tänapäeval pole erilist vajadust maavanni siduda loodusliku veehoidlaga, kuid siiski on mugav, kui see asub näiteks kunstliku veehoidla läheduses - lõplik otsus jääb alati suvila omanikule.

Vannikoha valiku peamised kriteeriumid: kaugus teest, loodusliku või kunstliku tara olemasolu võõrastest (tihedad põõsad, puuvõrad, piirdeaed, kõrvalhooned), tuletõkkekaugus peamisest elamust. vähemalt 15 meetrit.

Vanni põhiruumid on garderoob, pesemisruum ja leiliruum (kaks viimast ruumi saab üheks ühendada). Riietusruumi suurus määratakse 1,4 m 2 iga supleja kohta, pesemisruumi suurus 1,2 m 2 ühele inimesele. Lisaks peaks riietusruumis olema koht mööbli jaoks (riiete kapp, istumispingid) ja kütuse hoidmiseks (söe või küttepuude kast). Pesuruumis on vaja kohta sooja ja külma veega anumatele, ahjudele ja lamamistoolidele.

Näiteks väikesele perele (mitte rohkem kui 4 inimest) sobib järgmiste suurustega supelmaja: välismõõt - 4x4 m; riietusruum - 1,5x2,4 m; pesemine - 2x2 m; leiliruum - 2x1,5 m. Tõsi, sellises suuruses vannis ei saa päris ümber pöörata - kuid see võtab ka vähe ruumi.

Üldiselt on vanni suurus otseselt seotud selle jaoks eraldatava ala suurusega. Kui koht on märkimisväärne, saab vanni laiendada, lisades sellele dušikabiini, puhkeruumid jne.

Paras- ja külma kliimavööndites on õige, kui supelmaja sissepääs asub lõunas ja aknaavad on selle lääne (edela) küljel. Selline sissepääsu paigutus lihtsustab oluliselt supelmaja kasutamist talvehooajal, kuna lõunapoolsed lumehanged sulavad kiiremini ja akende suund võimaldab selle ruume kauem päikesevalgusega valgustada.

Vanni ehitus - etapid

Neid on mitu:

1. Põhimaterjalide hankimine.
2. Vundamendi valik ja rajamine.
3. Ahi-kerisele vundamendi loomine (vajadusel).
4. Vanni põranda ja kanalisatsioonisüsteemi loomine.
5. Palkmaja kokkupanek.
6. Katuse ehitus.
7. Pimeala moodustumine ümber perimeetri.
8. Vanni seinte tihendamine.
9. Ahju ladumine või paigaldus, korstna paigaldus.
10. Vanni elektri- ja veevarustus.
11. Uste paigaldus ja riiulite paigaldus.

Vanni põhimaterjalide ettevalmistamine

Vene vanni klassikaline ja edukaim konstruktsioonimaterjal oli ja on puit - puit saab kergesti hakkama vanniruumide vettimisega, eemaldades liigse niiskuse väljastpoolt.

Milline puit sobib vanni ehitamiseks? Reeglina ehitatakse vannid männi- või kuusepuidust, mille läbimõõt ei ületa 250 mm - ainult puit loob leiliruumis kirjeldamatu sisemise atmosfääri. Kuid mõnes kohas on vanni kujundusse parem lisada ka teiste liikide puit - tamm, lehis ja pärn. Näiteks tammepuust valmistatud alumised kroonid ja palgid põrandakatte jaoks võimaldavad teil saada tõeliselt vastupidava vanni. Nüanss - tamm tuleb maha lõigata "mahlas endas" (st mitte surnud puit) ja kuivatada võra all. Esimesele tammele järgnevad alumised kroonid (mitte rohkem kui 4) on kõige parem teha lehisest. Lõplikud kroonid, siseviimistluse elemendid ja vooder peaksid olema pärnast või valgest kuusest - nende puit eemaldab niiskust paremini kui teised.

Millal on vaja vanni ehitamiseks puitu ladustada? Ümarpuit, siseviimistluspuit tuleb maha võtta talvel, perioodil, mil puutüved sisaldavad kõige vähem niiskust - seda on lihtsam kuivada. Lisaks ei kõlba vanni ehitamiseks kogu puutüvi - sobib ainult tüve keskosa ehk siis latv ja tagumik ei sobi.

Oluliseks kriteeriumiks puidu valikul on okaspuuliikide ümarpuidu õõnsuste ja vaigutriipude puudumine, kuivus, lihvitud pind, mäda- ja puuusside kahjustuskohtade puudumine.

Vanni vundament

Vannide ehitamise peamised vundamenditüübid on sõltuvalt kohalikust pinnasest riba- ja sammaskujulised. Olenemata valitud vundamendi tüübist tuleb need paigaldada ülima ettevaatusega - parem on pinnase külmumise sügavuseni. Eeltööd enne mis tahes tüüpi vundamendi rajamist: platsi puhastamine prahist, pinnase täielik eemaldamine 200 mm sügavusele (eemaldame viljaka kihi).

Õige vundamendi valimiseks peate määrama kohaliku pinnase tüübi, mis võib kuuluda ühte kolmest põhirühmast:

1. Nõrk pinnas koosneb turbast, mudast, aleuriitliivast (sisaldab palju vett), vedelast savist või vedelast plastist.
2. Hooajaliselt paisuv pinnas koosneb liivast (tolmune või peen), savikomponentidest (savi, liivsavi ja liivsavi).
3. Kergelt lookleva pinnase moodustavad kivid, keskmised ja suured liivaterad.

Sammas (vaia) vundament vannile

Paigutatud kergelt kihilisele pinnasele: see koosneb sammastest, mis on asetatud vanni nurkadesse, samuti sise- ja välisseinte ühenduskohtadesse. Kui kahe kõrvuti asetseva vundamendi samba vaheline kaugus on üle 2 m, asetatakse nende vahele teine ​​sammas. Sammasvundamendi rajamise sügavus on vähemalt 1,5 m.

Sellise vundamendi sambaid on lihtne teha otse vanni ehitusplatsil, nende materjaliks võib olla punane telliskivi, killustik, mis on ühendatud betoonmördiga. Sambakujulise vundamendi peamised (nurga) tellistest sambad on tavaliselt ruudukujulised, küljega 380 mm, abisambad on ristkülikukujulised, sektsiooniga 380x250 mm. Vajadusel on põhisambad valmistatud kahest tellisest - sektsiooniga 510x510 mm. Killustik ja telliskivi säästmine sammasvundamendi ehitamisel saavutatakse vundamendi süvendite täitmisega liivaga - poole sügavusest, jäme liiv laotakse kihtidena (iga kiht - 100-150 mm), täidetakse veega ja rammitakse.

Vundamendi sambaid oma kätega vanni ehitamisel saab teha ka iseseisvalt. Selleks on vaja laudadest kokkupandavat raketist, mis on seestpoolt määritud Emulsoli tüüpi mittekõvastuva määrdeainega. Kokkupandud raketise sees peate asetama rauast armatuuri, seejärel valama betoonisegu.

Vundamendisammaste valamiseks nende jaoks kaevatud süvenditesse kasutatakse katuserauast, plastikust, katusepaberist või paksust papist liugraketist. Lükandraketise jaoks valitud materjalist luuakse 200 mm või suurema läbimõõduga toru, mis asetatakse suurema läbimõõduga vundamendi süvendisse - alates 300 mm. Raketise ümber olev vaba ruum on kaetud liivaga - see toimib määrdeainena ja takistab betoonsamba ülestõusust, kui pinnas paisub. Raketise sisse sisestatakse jämeda traadiga seotud tugevdus, seejärel valatakse betoonisegu, mis tuleb hoolikalt tihendada. Eelnevalt liugraketise külge kinnitatud traatkäepidemete puhul tõstetakse seda kiikumisega 400 mm, väljast valatakse liiv ja valatakse uus partii betooni.

Asbesttsemendi torusid saab kasutada sammasvundamendina, need on vastupidavad, ei allu lagunemisele ja nende välispind on üsna sile, mis võimaldab neil pinnase paisumisel oma asendit mitte muuta. Betooniga täidetakse ka eterniittorud, mille maa-alune osa tuleb katta mineraalipõhise ehitusmäärdega, et vähendada maapinnaga külmumise ohtu.

Supelmaja välisseinte alussammaste ja leiliruumi siseseinte vahele on laotud telliskiviseinad, nende piisav paksus on telliskivi ja isegi pool tellist. Sellised telliskiviseinad tuleb maasse matta 250 mm võrra.

Vundamendi sambad ja nendevahelised tellisseinad tõstetakse maapinnast 300-400 mm kõrgusele, need tuleb tasandada tsementmördiga ja katta hüdroisolatsiooniks katusekattematerjaliga. Sammaste otstesse paigaldatakse valamise ajal metallist vajaliku kujuga hüpoteegid - need on mõeldud vanni palkmaja kinnitamiseks vundamendi külge.

Vanni ehitamisel lainetavale pinnasele on vaja luua lint-monoliitvundament.

Tööde järjestus:

1. Ehitusplatsi märgistamine naelte vahele venitatud nööriga.
2. Vajaliku sügavusega (selle suurus on seotud kohalike muldade omadustega, vähemalt 400 mm) ja 300 mm laiuse kaeviku kaevamine.
3. Liivakihi lisamine kaeviku põhja, seejärel killustik (igaüks 70-100 mm).
4. Raketise paigaldamine.
5. Tugevdusvaheleht.
6. Betoonisegu valamine.

Vundamendi kaevikute põhja asetatud armatuur peab olema ristlõikega vähemalt 12 mm, see asetatakse mööda kaeviku mõlemat külge ja kootakse raamiks, tõstes selle telliskivikildude abil keskele. .

Betoonisegu koostis arvutatakse vahekorras 5:3:1 (killustiku:liiv:tsement), kasutatav liiv peab olema kuiv ja puhas (pestud). Lintvundamendi valamiseks vajaliku betooni mahu arvutamine on üsna lihtne, tuleb lihtsalt mõõta vundamendi laius, sügavus ja kogupikkus. Näiteks laiusega 0,3 m, sügavusega 0,4 m ja kogupikkusega 22 m on vaja järgmises mahus betoonisegu:

• 0,3 x 0,4 x 22 \u003d 2,64 m 3

Üks raskusi betooni kuivsegu valmistamisel on katlakivi puudumine ehitusplatsidel. Seetõttu on see betooni kuivade komponentide arvutamise meetod kasulik: üks 10-liitrine ämber mahutab 15–17 kg kruusa, liiv 14–17 kg, tsement 13–14 kg.

Raketis asetatakse nii, et sellesse valatud betoonvundament ulatub 100 mm maapinnast kõrgemale. Kuna betoonisegu valatakse ettevalmistatud raketisse, tuleb selle massi korduvalt läbi torgata bajonettkühvli või traatsondiga, koputada raketise väliskülge haamriga (kõrvaldame õhutaskud). Seejärel peate ootama, kuni vundament täielikult kõveneb, umbes 5–7 päeva. Vundamenditööde tegemisel külmal aastaajal tuleb raketis peale betooni valamist katta PVC-kilega ja pealt katta saepuru või muu isolatsiooniga.

Pärast valatud vundamendi kuivatamiseks määratud perioodi jätkame selle hüdroisolatsiooni ja tõstmisega telliskiviridadega (kui vanni pole vaja, siis pärast hüdroisolatsiooni jätkame tsemendi tasanduskihiga). Teil on vaja järgmisi materjale:

1. Ruberoid.
2. Toru umbes 2 m (plastik või metall), läbimõõt 32 kuni 57 mm.
3. Võre on müüritis.
4. Punane tellis.
5. Müürimört.

Ruberoid (katusekate) lõigatakse ribadeks, mis on piisavad betoonvundamendi põrandakatteks, seejärel asetatakse vundamendi kohale bituumenmastiksile (katusekatteks - tõrvamastiks). Telliskivi laotakse üherealise viimistlusmeetodiga: katusekattematerjali kihile laotakse müürimört, sellele asetatakse esimene telliskivirida “torkides” (üle vundamendi telje), seejärel müürivõrk. laotud, laotakse mört ja järgmine telliskivirida, kuid juba “lusikas” (piki teljevundamenti). Iga uue müüritise reaga kaasneb müüritise võrgu ladumine, ladumine "lusikas" ja "torkas" vahelduvad. 3. või 5. liimitud müüritises tuleb paigaldada torujääkidest ventilatsiooniavad - kogu vundamendi jaoks piisab 5-7 tuulutusavast. Telliskivide arv sõltub vundamendi soovitud kõrgusest.

Viimane müüritise rida kaetakse tsemendist tasanduskihiga (lahuse koostis on liiv:tsement vahekorras 1:2 või 1:3), 20 mm kihiga.

Kerise ja sauna põranda iseseisev vundament

Loome ahi-kerisele vundamendi ja paneme kokku vannimaja. Kui on oodata küttekeha suuremat paigaldamist, vajab see iseseisvat vundamenti, see tähendab, et see pole põhivundamendiga ühendatud.

Vanni põrand võib olla savist, mullast, puidust või betoonist. Üldiselt ei vaja see soojusisolatsiooni, kuna temperatuur selle tasemel ei ole praktiliselt kõrgem kui 30 ° C. Vannipõranda pinnale laotakse tavaliselt puitrest, korkmatid või matid – nende ülesanne on leevendada vannikülastajaid leiliruumist väljapääsu juures põranda puudutamisest tekkivast teravast külmatundest. Isekuivamiseks tõuseb põrandakate põhipõranda tasemest kõrgemale.

Vanni puitpõranda peamiseks puuduseks on selle sagedane vettimine - vesi, mis tungib läbi laudade vaheliste pragude, koguneb neisse, põhjustades mädanemist ja ebameeldivat lõhna. Puitpõrandakate kulub kiiresti, omandades inetu välimuse, 6-8 aasta pärast võib vajada väljavahetamist. Vannipõrandate jaoks on plaat praktilisem - seda on lihtsam hooldada, see ei puutu kokku niiskusega, mis voolab kergesti selle pinnale alla.

Vanniruumide põrandad tuleks paigutada erinevatele tasapindadele: leiliruumi põrand on pesuruumi põrandast 150 mm kõrgemal (hoiame soojas), pesuruumi põrand on põrandapinnast 30 mm madalamal. riietusruumis (kaitseme vee sissepääsu eest).

Kuna pesuruumi ja leiliruumi keraamiliste plaatidega betoonpõranda paigaldamine on tulusam kui puitpõrand, kaalume seda võimalust.

Betoonpõranda korraldamiseks vannis on mitu võimalust. Kõigepealt valmistame ette aluse sooja põranda moodustamiseks - see koosneb järjestikku laotavast 100 mm liivakihist ja keskmise fraktsiooni killustiku 100 mm kihist. Iga kiht peaks olema hästi tihendatud ja tasandatud. Seejärel asetage peale katusematerjal, kattes sellega seinad tulevase põranda kõrgusele.

Edasised toimingud:

1. Esimene variant- põrandakate 50 mm vildi-, paisutatud savi- või räbukihist, peale 50 mm betoonikihi koos kalde moodustamisega äravooluavasse. Pärast betooni tahkumist tuleb see tasandada tsemendilahusega, mille järel saate jätkata plaatimistöödega.
2. Teine variant- 50 mm tsemendist tasanduskiht, mis sisaldab perliiti (paisutatud liiv). Segu koostis: perliit:tsement:vesi 5:1:3. Pärast terve nädala möödumist perliitbetooni paigaldamise hetkest paneme peale 30 mm betoonikihi, mille kaldenurk on äravoolu all. Perliidiga ümberkäimisel tuleb olla eriti ettevaatlik - see materjal on ülikerge, isegi kerge tuul puhub selle minema, nii et sellega tuleb siseruumides töötada ilma tuuletõmbuseta. Jälgige õigesti vee osakaalu!

Vanni keldri olulise tõusu korral maapinnast (alates 300 mm) on põrandakatteks vaja ruudukujulisi puitpalke (külg 150 mm). Kui supelmaja mõõdud ei ületa 2000x3000 mm, siis toetuvad palgid palkidele. Suuremate suuruste jaoks on vaja põrandapalkidele täiendavaid tugesid, need on betoonist või tellistest (250x250 mm) valmistatud sambad ja asetatakse 700-800 mm kaugusele. Palkide tugisambad tuleb asetada mitmekihilisele liiva-, killustiku- ja betoonialusele - igaüks 100 mm.

Tähtis! Enne palgi toestuse aluse moodustamist on vaja teha ahi-kerisele vundament ja ehitada kanalisatsioon.

Palgipuit võib olla tamm, lehis või okaspuud, palke tuleks enne paigaldamist töödelda tõrva või antiseptikuga.

Põrandakatte lahendus on sel juhul järgmine: vundamendi vaheline betoonruum kaetakse katusekattematerjaliga, mille seinad kattuvad põranda kõrgusele, kaetakse räbu või paisutatud saviga (vundamendi vahele võib panna 200 mm vahtu kihi). katusekattematerjali kiht ja puistesoojustus), palgiservaplaadi alumisele küljele on kinnitatud süvispõrand 29 mm. Seejärel pannakse PVC-kile, foolium mineraalne isolatsioon, jälle kilekiht - aurutõkke jaoks. Peal valame 5 mm betoonikihi peene fraktsiooniga täiteainega, loome äravooluava alla kalle - 3-4 päeva pärast paneme keraamilised plaadid.

Ärge unustage viia ahju vundament põranda tasemele.

Riietusruumi põrand on 19-29 mm soonega okaspuidust laudadest.

Oluline punkt: puhta põranda ja tegelikult kogu leili- ja pesuruumi viimistlemisel ärge kasutage sünteetilisi ehitusmaterjale - leiliruumi puhul on seisukord eriti oluline!

Vanni kanalisatsioon

Vannist reovee ärajuhtimiseks vajate: veetihendiga kaevu, kanalisatsioonikaevu ja torusid, mis juhivad musta vee süvendisse ja seejärel kanalisatsioonikaevu.

Väljastpoolt vanni vundamenti rebitakse süvend ära, leili- ja pesuruumist tuuakse sinna plastikust, malmist või keraamikast gravitatsioonitorud (metalltorud lähevad kiiresti rooste).

Kaev peaks asuma vundamendist 500 mm kaugusel, selle sügavus - 700 mm, sektsioon - 500x500 mm. Kaevu seinad on kaetud 100 mm betoonikihiga, sinna on vundamendi all sisse viidud vannist 110 mm äravoolutoru (torud). Peamine drenaažikaev, mis sisaldab vähemalt 2 m 3, tuleb kaevata süvendist vähemalt 2,5 m kaugusele - mida kaugemal, seda parem. Sinna tuuakse süvendist toru, mis asetatakse kalde alla 1,5 m sügavusele (alla külmumissügavuse), selle väljalaskeava süvendist peab asuma selle põhjast 100 mm kaugusel. Pärast äravoolutoru sisenemist täidetakse peamine kanalisatsioonikaev põhjast 1 m kaugusel kruusa või liivaga, peale valatakse pinnas - vähemalt 500 mm kiht. Ladumisel tambi iga kiht ettevaatlikult.

Enne äravoolutoru kaevu väljalaskmist paigaldatakse tsingitud veetihend, mis asub vanni äravoolutoru suhtes nüri nurga all. Selle servad ja ülemine külg on hermeetiliselt kinnitatud kaevu seinte külge, kaugus selle alumisest servast põhjani ei tohiks olla suurem kui 50 mm - tänu sellele konstruktsioonile ei tungi ebameeldivad lõhnad ja külm õhk leiliruumi ( pesuruum) läbi äravooluava.

Talvel külmumise vältimiseks tuleb süvend sulgeda kahe sobiva suurusega (puidust või metallist) kattega, nende vahele asetada vilt, pealmine kate katta paisutatud savi, räbu või saepuruga.

Kuur, katus ja pimeala

Parem on vanni jaoks palkmaja teha professionaalsete tegijate tellimiseks, selle valmistamine on üsna keeruline. Valmis palkmaja lahtivõetuna tuleb tuua ehitusplatsile ja kokku panna vastavalt palkide numeratsioonile. Kroonid kinnitatakse 25 mm terasest naelu kogupikkusega kuni 150 mm, hambapikkusega kuni 70 mm.

Vanni katuse kujundus sisaldab sarikaid, nende külge on kinnitatud aedik, seejärel katusematerjal. Lõpliku katusekonstruktsiooni valik sõltub sellest, millise katusekattega see kaetakse. Sarikad kinnitatakse palkmaja viimasele kroonile (parem eelviimasele) klambrite-okaste abil. Vannide ehitamine hõlmab reeglina ühe- või viilkatuse paigutust, mille kaldenurk (10 ° kuni 60 °) sõltub piirkonna sademete rohkusest ja hulgast. Pidage meeles – mida järsem katus, seda rohkem materjali on selle loomiseks vaja.

Nurga all asuvad kuuri sarikad on kinnitatud kahe välise või sisemise ja välise toega. Kui sarikate sildeulatus ületab 5 m, toetatakse need täiendavate tugipostidega. Viilkatuse sarikad toetuvad alumiste otstega seintele, ülemised otsad on omavahel ühendatud, moodustades harja.

Vanni katus võib olla kaetud mis tahes materjaliga (kiltkivi, plaadid, katusematerjal, tsingitud jne), seinte kattumisega vähemalt 500 mm.

Pööninguruum peab olema ventileeritav, st varustatud kahe uksega katuse vastasotstes.

Teostame piki vundamendi perimeetrit pimeala: eemaldame täielikult pinnase pealmise kihi, süvendame vanni keldrist 600-800 mm kaugusel 200 mm võrra, laome 100 mm kihi kruusa (killustik, paisutatud savi) koos järgneva tasandamisega. Paigaldame paisumisvuugid (19 mm vaigu või bituumeniga kaetud plaat, 2-2,5 m astmega vundamendiga risti), valame 100 mm betoonikihi. Enne betooni kivistumist tuleb selle pind triikida - kuiv tsement kaetakse 3-5 mm kihiga. 3 päeva pärast tuleb pimeala ja vanni vundamendi vaheline kontaktjoon hüdroisolatsiooni tagamiseks katta bituumeniga.

Vannimaja pahteldaja

Seda tehakse palkmaja soojendamiseks - selle palkide vaheliste pragude tihendamiseks, pahteldamise materjaliks on traditsiooniliselt linane takud, punane sammal, kanepikanep, villavilt. Pahteldamiseks kasutatavaid looduslikke materjale saab asendada džuudist ja linakiududest valmistatud tehases valmistatud materjalidega: lina ja vilt - džuut ja lina-džuut. Pahteldamiseks kasutatavate tehasematerjalide eeliseks looduslike ees on vastupidavus koi- ja seenkahjustustele ning tehasematerjaliga on lihtsam töötada, kuna seda toodetakse etteantud paksuse ja laiusega pideva lindina.

Palkmaja pahteldamine toimub selle montaaži käigus - pahteldusmaterjal laotakse palkide vahele nende ladumisel. Peale katuse ehitamist teostatakse täispahteldamine - palkmaja välis- ja siseküljelt, aasta hiljem - korduv pahteldamine (palkmaja on häiritud - palgid kuivavad).

Peamised pahteldamise tööriistad on spaatel ja haamer, neid saab teha ise või osta valmis. Mõlemad instrumendid on valmistatud puidust (saar, tamm või pöök). Tihendusspaatel näeb välja nagu kiil, mille käepide on 200 mm pikkune ja terava teraga 100 mm, käepideme paksus 30 mm, tera laius põhjas 65 mm, otsas - 30 mm. Puidust haamer on ümara kujuga: käepideme läbimõõt on 40 mm, pikkus 250 mm, löögiosa läbimõõt 70 mm ja pikkus 100 mm.

Pahteldamine toimub kahel viisil - "komplektis" või "venituna". Teisel viisil pahteldame järgmiselt: kogume pahtlimaterjali ahelasse, laome palkide vahesse ja lükkame spaatliga sisse, täites tühimiku täielikult, ilma tühikuteta. Seejärel kogume rulliga puksiiri kokku, kanname pahteldatud soonele, võtame sellest välja väikesed materjalikiud, mässime rulli nende ümber ja ajame spaatli ja rulli abil soonesse - jõuga, kuni oleme täiesti kindlad, et soon (pilu) on täidetud.

Esimene palkmajade pahteldamise meetod on mõeldud suure laiusega soonte (pilude) katmiseks. Keerame pahteldamiseks mõeldud materjali 2 mm kiududega, moodustame neist mitu silmust ja ajame need pilusse. Loope värvatakse koguses, mis on piisav tühimiku täielikuks täitmiseks.

Tihendusreeglid:

• esiteks vasardatakse materjal piki palgi ülemist serva ja alles pärast seda - piki põhja;
• alustame pahteldamist alumise võra piludest, mõlemalt poolt. Seejärel liigume edasi külgneva seina alumise krooni juurde ja nii edasi. Olles lõpetanud alumiste kroonide pilude pahteldamise, alustame tööd järgmise kõrgusega, liikudes sellelt kroonilt järgmise juurde lähimas seinas (paremalt vasakule või vasakult paremale, vahet pole).

Ärge mingil juhul pahteldage ainult ühte seina - see tõuseb ja põhjustab palkmaja viltu, peate selle uuesti lahti võtma / kokku panema. Tuletage veel kord meelde: pahteldamine toimub suunas "alt üles" piki palkmaja perimeetrit.

Panime ahju

Saunaahjudel on palju konstruktsioonivõimalusi, neid saab kütta puu-, gaasi-, vedelkütusega või kasutada sisseehitatud kütteelemente ja kütta elektriga, need võivad olla tellised, malm või metall. Vannide tellisahjud on valmistatud seinapaksusega "pool tellist" või "terve telliskivi", müüritise vuugid tuleb eriti hoolikalt siduda, püüdes saavutada nende väikseima paksuse, et saavutada ahju suurim efektiivsus. Ahjude ladumisel kasutatakse ainult punast tellist. Ahju kamin viiakse välja ooteruumi, selle ülejäänud kolm seina on pesuruumis (leiliruumis), kusjuures kaugus neist pesuruumi seinteni peaks olema vähemalt 250 mm - sel juhul soojus ei lähe "seintesse".

Malmist või metallist ahju jaoks pole iseseisva vundamendi moodustamine vajalik - ainult telliskivi jaoks.

Aurusauna nautijatele paigaldatud kerised on varustatud erineva raskusega (1 kuni 5 kg) kive sisaldava kambriga. Kuid kerise kambri täitmiseks sobivad kivikesed, rändrahnud ja graniit. Nende ahjude konstruktsioon on äärmiselt lihtne - sarnaselt ahjudele erinevad kerised neist laiema toru või kividega kambri olemasolu poolest.

Leiliruumis kõrgeima temperatuuri saamiseks tuleb kividele lisada raudkangid protsentuaalselt 80:20 (kivid: valuplokid). Leiliruumi iga 1 m 3 kohta on vaja vähemalt 6 kg kive ja malmist valuplokke.

Kui ahjus jälgitakse selle seinte ja veeküttekatla vahelist kaugust 40-50 mm, saavutatakse katla põhjaliku puhumise efekt kuumade gaasidega ja kiireim vee soojendamine.

Parema tõmbe saavutamiseks tuleb korsten viia katuseharjale võimalikult lähedale. Korstnat läbi pööninguruumi viimisel tuleb korstnat kindlasti kohevaks ajada 380 mm. Pidage meeles, et toru ei tohiks läbida katusekatte ja sarikate lähedusest lähemal kui 150 mm (tulekahjueeskirjad).

Vanni elektri- ja veevarustus

Ühe saunalise pesemiseks kulub vähemalt 8 liitrit kuuma vett. Sellise koguse andmiseks on mitu võimalust: soojendage pliidil anum veega, kasutage gaasiveeboilerit, paigaldage elektrikeris - boiler. Tsentraalse veevarustuse olemasolul juhitakse torustik supelmajja peamajast - sellisest torustikust tuleb talvel vesi ära juhtida, muidu külmub ja lõhub torud.

Vett saab võtta kaevust või kaevust, paigaldades selle pumpamiseks sukelpumba ja varustades sellist veevarustussüsteemi puhastusfiltritega. Ja sel juhul tuleb talvel pärast iga vanni kasutamist vesi kas ära lasta või isoleerida toitetorud.

Vanni juurde tuleb venitada iseseisev elektrivarustusliin ja kõige lihtsam on seda teha õhuga (õhuga). Õhu jaoks vajate spetsiaalset kaablit - me pühime "palja" alumiiniumkaabli kohe ära, peatudes kahel valikul: SIP (isekandev isoleeritud traat) ja VVGng. Esimest tüüpi kaabel on väga hea, sellel on pikk kasutusiga (üle 30 aasta), see on vastupidav ega vaja kandekaablit toestamist. Kuid sellega on paigaldustöid äärmiselt keeruline teha, kuna see on liiga paks (minimaalne ristlõige on 16 mm 2). Alumiiniumist SIP-i ei saa tuleohutusstandardite kohaselt läbi vanni pööningu tõmmata, see tuleb paigaldada spetsiaalsetele ankruklambritele - kulude ja paigaldamisega kaasnevate probleemide osas on selle maksumus kallis.

Lihtsam lahendus on VVGng vaskkaabliga õhukanal, mis on kinnitatud kandvale teraskaablile. Kaabel riputatakse kaabli külge plastikuga isoleeritud juhtmele, selle kasutusiga on kuni 10 aastat, misjärel tuleb see välja vahetada (!). Ühesoonelise kaabli VVGng jaoks (muidugi peab olema kaks südamikku - igaüks neist peab olema iseseisvas topeltpunutis), mis on läbi õhu vanni venitatud, on optimaalne sektsioon 2,5 mm 2 - pole teada täpselt milliseid elektriseadmeid soovib suvila omanik sellest tulevikus toita.

Kõik harukarbid, pistikupesad ja lülitid, elektrikilp peavad olema paigaldatud ainult välistingimustesse. Tuleohutusreeglite kohaselt on pesu-/leiliruumis keelatud paigaldada harukarpe, lüliteid ja pistikupesasid - ainult riietusruumi. Ärge tehke nalja puitkonstruktsioonis lühise võimalusega - kogu vanni sisemine juhtmestik tuleks teha ainult mittesüttivas gofreeritud voolikus, mis on kinnitatud spetsiaalsete klambrite külge, kaabel läbib vaheseinu - ainult läbi terastoru.

Proovige paigutada kaablid harukarbis, pistikupesas või lambis nii, et need läheksid sinna alt või küljelt, kuid mitte ülevalt – mööda punutist libisev kondensaaditilk võib põhjustada lühise.

Kõikidel elektriseadmetel peab olema niiskuskaitseklass vähemalt IP44 (soovitavalt maksimaalne - IP54). Paigaldage lihtsad kinnitusdetailid - metallkorpus, ainult klaaskate. Kõik kaabli sisemise juhtmestiku ühendused on ainult klemmiplokil, keerdu pole. Ja paigaldage kaitsekilpi RCD, seades selle 30 mA-ni.

Elektrikilbi tööks ja RCD-de paigaldamiseks kutsuge kindlasti kvalifitseeritud elektrik, kui te ise seda pole!

Vaheseinte, lae, siseviimistluse paigaldus, akende ja uste paigaldus

Vanni sisemised vaheseinad võivad olla tellistest või puidust, millele järgneb mõlemal juhul soojus- ja niiskusisolatsioon. Pesuruumi ja riietusruumi vaheline vahesein, millesse ahi on paigaldatud, peab olema telliskivi või sellesse tehakse telliskivisisud müüritisega ühes telliskivis - ahju korpusega kokkupuutuvatele külgedele.

Siseviimistlus tehakse tavaliselt juhtudel, kui vann ise on ehitatud tellistest, kivist või puidust - siin on kaunistusskeem klassikaline: isolatsioon, aurutõkkekile ja vooder. Lisaks tuleb välis- ja siseviimistluse teostamisel ümber ehitada vanni ventilatsioonisüsteem, kuna palgid kaetakse mantliga ega suuda tagada täielikku ventilatsiooni.

Lagi moodustatakse kahes kihis - süvis ja viimistlus. Tõmblagi kinnitatakse horisontaalsete katusetalade külge, vajadusel tugevdatud vahetaladega. Selle ala on kaetud isolatsiooniga - paisutatud savi või räbu. Pesu-/leiliruumi seestpoolt kinnitatakse tõmbelage isolatsioon ja aurutõkkekile, misjärel lagi kaetakse peenviimistlusega - lubi-, männipuidust tahvelplaat (paksus 20 mm - seda paksem tahvel, seda kauem säilib puidu lõhn).

Vannis tuleb paigutada väikesed aknad (keskmiselt 500x700 mm) ja lõigata need madalaks - piisavalt, et saaksite pingil istudes läbi nende välja vaadata. Vannis olevad aknad on alati topeltklaasid, olenevalt suurusest - aknaga või täielikult hingedega - kiireks ventilatsiooniks.

Vanniruumide uksed tuleb paigaldada nii, et need avaneksid väljapoole – tuleohutuse huvides. Ukselehtede materjaliks on supellaud (40-50 mm) või valitud veerandiga laud, lauad kinnitatakse tüüblite külge. Klappide suurust tuleb teadlikult vähendada 5 mm võrra – rohkem kui vaja lengide veerandi tegeliku kauguse jaoks – vastasel juhul õhuniiskuse tõustes klapp paisub ja seda on raske avada (sulgeda). Vanni pesuosa ukse optimaalne suurus on 600x1600 mm, leiliruumis - 800x1500 mm, läve kõrgusega umbes 300 mm põrandast (kõndimine on ebamugav, kuid see hoiab sooja). Hinged ukselehtede riputamiseks - messing, riietusruumi (pesuruumi) ja pesuruumi (leiliruumi) minekuks. Ukselingid - puidust (eriti leiliruumis).

Riiulite materjaliks on pärn, mänd, pappel või haab. Riiulite minimaalne pikkus on 1800 mm, laius 500-800 mm. Kaherealiste riiulite “põrandate” vaheline kaugus peaks olema vähemalt 350 mm, minimaalne kaugus teisest reast laeni on 1100 mm.

Lamamispinna moodustab laud laiusega 80 mm, paksusega 40 mm, laudade vahele moodustatakse 15 mm laiune vahe. Seina ja riiuli vahel hoitakse 10 mm kaugust. Katteriiulite lauad kinnitatakse puidust raami külge, mille sektsioon on 50x70 mm, kahel viisil: ülalt - naelte abil, mille mütsid on puusse süvistatud; põhja kruvidega. Kinnitamiseks valige roostevabast terasest või vasest valmistatud naelad ja kruvid.

Kõik riiulite kujunduse nurgad on ümardatud, pinnad puhastatakse hoolikalt nullliivapaberiga.

Suurema mugavuse huvides on leiliruumi riiulid varustatud peatsiga: kõrgus tõusu alguses on 30 mm, voodipeatsi pikkus 460 mm, lõplik maksimumkõrgus 190 mm.

Riiulite loomiseks materjali valides olge ettevaatlik – arvatakse, et sõlmelistel aladel on suurem tihedus ja need võivad põhjustada nahapõletust. Seetõttu proovige korjata laudu ja puitu ilma sõlmedeta või minimaalse arvuga.

TULEKUSTUSMEETMED

Kaitske supelmaja tuleohu eest - asetage ahju ahju ette terasleht, veenduge, et ahjuuksed oleksid kindlalt kinnitatud, paigaldage läheduses tulekustutid (anum vee, liiva ja tulekustutitega). Vanni süütamisel veenduge, et leili- ja pesemisruumi uksed saaksid vabalt avada. Ärge blokeerige läbikäike, ruumi uste ja akende ees.

Vanni ehitamise ajal tuleks samme astuda etapiviisiliselt, ehitades usaldusväärse ja sooja konstruktsiooni. Luuakse usaldusväärne vundament, millele kinnitatakse puitseinad. Siseviimistlus ja laed teostatakse küttekehade ja niiskuskindlate materjalide kasutamisega. Katus on kaetud isolatsioonikihtidega ja varustatud ventilatsiooni väljalaskega.

Ehitame vanni oma kätega - etapiviisiline ehituse demonstratsioon

Vanni sissepääs on varustatud lõunapoolsest küljest. See on mõistlik, kuna talvel kogunevad sellest asendist lumehanged kõige väiksemas koguses ja sulavad kiirendatud tempos. Selleks, et ruumi saaks maksimaalselt päikest valgustada, on soovitav paigutada aknad läänest.

Kui vanni ehitamise koht valitakse puhta veega reservuaari lähedal, on soovitatav hoone paigutada veekogust mitte kaugemale kui 20 m. Nii saate tohutult vett ja vältida veeprotseduuride ajal vedeliku kokkuhoidu.

Vann koos basseiniga

Kui on võimalik basseini kinnitada, saate täisväärtusliku vannikompleksi. Sellise konstruktsiooni saate ehitada oma kätega. Ehituspoest ostetakse spetsiaalne kauss ja selle all on eraldi koht. Jääb ainult vee tarnimine ja tühjendamine. Olles näidanud kujutlusvõimet, teostavad paljud omanikud disainermosaiikkaunistusi ja varustavad eredaid tulesid, mis loovad öösel vapustava efekti.

Basseini saab paigutada vanniga külgnevasse ruumi, kui varustate eelnevalt polükarbonaadist visiiri või katusega, näevad klaasseintega võimalused ilusad. Samuti on bassein mugav, kui see asub leiliruumiga külgnevas ruumis. Bassein on mõeldud kohe pärast kuuma aurusauna jahedasse vette sukeldumiseks.

"Kaskaadbasseini" loomine on hetkel kõige moekam idee. See on omamoodi kaskaadne juga, mida leidub ainult looduslikel aladel. Luuakse suletud veeringluse süsteem ja konstruktsiooni servad on vooderdatud spetsiaalsete kividega, mida tavaliselt kasutatakse alpi liumägede jaoks. Tõelise rannaatmosfääri loomiseks saate seintele luua 3D-joonise, mis kujutab teie lemmikranda või kaunist troopilist piirkonda. Projekteerimisetapis on vaja ette näha arenenud elektrivõrk, suuremahulised veeallikad katkematu veevarustuse ja äravoolu võimalusega.

Vanni vundament

Kvaliteetse vundamendi loomiseks peate valima tehniliselt puhtad komponendid. Segu koosneb tsemendist, veest, liivast või kruusast. Loetletud komponendid, välja arvatud vesi, segatakse vahekorras 1:3:5. Vedelik lisatakse järk-järgult pidevalt segades, kuni segu muutub vedelaks.

Protseduur on näidatud allolevas tabelis.

Menetlus	Kirjeldus
	Ehitusplats on tähistamisel. Välis- ja siseseinte asukoht on tähistatud rangelt vertikaalselt venitatud vaiade vahele tõmmatud nööriga.
	Seda tuleb süvendada lähtuvalt vundamendi kõrgusest, lisades liivapadja kihte ja hüdroisolatsiooni.
	Liivapadi asub 15-20 cm kõrgusel. Selle ruumi täitmiseks kasutatakse jämedateralist liiva. Selle materjali alternatiiviks on kruus. Soovitav on luua tagasitäide kihtidena, igas etapis materjali veega niisutades ja tampides.
	Selleks on liivapadi täielikult tasandatud. Kui see kuivab, saate paigaldada omamoodi tara pikkade laudade, vineeri kujul või kasutada spetsiaalset fikseeritud raketist.
	Sisepinnale asetatakse tugevdustoolid või laotakse kivid, mis on piisavalt stabiilsed, et armatuurvarrastele vastu pidada. Tugevduspuuri ei saa luua otse liivale, vastasel juhul jäävad tsemendiga valamisel selle alumised pinnad katmata. Ostetakse armatuurvardaid. Suurim osa peaks olema elementide jaoks, mis on nagu tihvtid sisse löödud. Need on kogu struktuuri aluseks. Need tuleks paigaldada tugevdustoolidele mõlemal küljel, paralleelselt raketise joonega. Horisontaalsed ribad täiendavad raami. Pikisuunalised tihvtid tuleks kinnitada põiktihvtidega kõikides ristmike kohtades, keevitades osi või kinnitades õhukese traadiga.
	Kohe pärast segu segamist on vaja vundamenti valada. Soovitav on seda teha ühes etapis, kuid suure töömahu korral moodustatakse kõigepealt esimene rida ja mõne aja pärast teine.
	Segu täitmise ajal on vaja paralleelselt töötada sügavvibraatoriga. See on vajalik betooni kiireks tihendamiseks. Kui te seda ei kasuta, settib segu kuivades ning sisse jäävad õhumullid, mis muudavad vanni vundamendi vähem vastupidavaks.

Vundamendi tüüp - lint. Pikisuunaline alumine tugevduskiht

Telliskivi hinnad

Video - Vundament palkmajale

Veevarustus vannis

Veevarustussüsteem on korraldatud, võttes arvesse põhinõudeid:

• võimalus täita vett ühes struktuuris;
• vee kaitse külmumise eest miinustemperatuuridel.

Leiliruumi tööd tuleks pakkuda mitmes versioonis:

1. "Vene" leiliruum, mis tagab pideva märja auru juurdevoolu;
2. saun, kus hõljumine toimub eranditult kuiva leili abil.

Kuidas leida optimaalne veeallikas?

Vanni parim variant on arteesia kaev.

Seal on liivakaevud. Nende puurimine on hinnanguliselt väike, kuid selleks tuleb paigaldada spetsiaalsed filtrid, mis on samuti kulukas ettevõtmine.

Enne kaevu puurimist tuleb veenduda, et pinnases ei oleks radioaktiivseid aineid. Sageli leidub maapinnas suur protsent radooni, mis on täiesti radioaktiivne ja tervisele kahjulik element. Uuringut saab tellida spetsiaalsetelt ettevõtetelt või kontrollida territooriumi infot regionaalfondist.

Parim ja odavam variant on kaevata tavaline kaev.

Kui veevarustusmeetodi osas on otsus tehtud, saab põhjaveekihti leida vaatluse, katsetamise või katsepuurimise teel. Kaevu varustamiseks on vaja spetsiaalseid okkasoonsüsteemiga rõngaid, mida saab kiiresti üksteise külge kinnitada. See tehnoloogia tagab, et rõngad ei liiguks horisontaalsuunas. Elementide pingutamiseks on soovitav lisaks kasutada metallrõngaid, et kinnitus oleks usaldusväärsem.

Kaevu põhja tuleks moodustada alumine filter. Selleks kasutatakse kive, killustikku, võib kasutada ka geotekstiile.

Vesi kaevust juhitakse vanni läbi väljalasketoru. See peaks olema täielikult suletud. Bituumenmastiks selleks ei sobi. Soovitav on teha mitmekihiline hüdroisolatsioon, kus kasutatakse silikoonist, betoonist või vedelast klaasist elemente.

Töö teostamise tehnoloogia.

1. Auk on suletud silikooniga, mis on krohvitud plaadiliimiga. See peab olema 100% vee- ja külmakindel.
2. Liim kuivab täielikult. Seejärel kantakse sellele kiudkumm. Seda materjali kasutatakse tavaliselt dušši kaitsmiseks lekke eest.
3. Pärast selle kihi kuivamist tuleb liim uuesti peale kanda, kuid suurema paksusega.
4. Kandke krohv plaadiliimiga.
5. Päev hiljem kaetakse pind sinisaviga, millele tuleks panna vaht.
6. Liivsavi muudavad kaevu dekoratiivsemaks.
7. Kõik ülaltoodud toimingud tuleks teha täpses järjekorras nii konstruktsiooni väljast kui ka seestpoolt.

Kui vajate vaikset süsteemi, peate paigaldama sukelpumba, mis läheb otse kaevu.

Pumbajaamaga tuleks ühendada vastuvõtja, et seda oleks lihtne kasutada ilma täiendava sisselülitamiseta iga 3-5 minuti järel. Samuti aitab see seade normaliseerida rõhku süsteemis.

Pumbajaama hinnad

pumbajaam

Torude valik

Metallist plastist torusid peetakse kõige mugavamaks, kuid sageli pole need vanni jaoks optimaalsed. Talvel nende tihendid kuivavad, mis võib põhjustada ajutise veevarustuse katkemise. Propüleentorud ei korrodeeru, neil on suurepärane kulumiskindlus ja need on varustatud ühes tükis ilma täiendavate tihenditeta.

Veejaotus toimub pumbajaamast filtrikonstruktsiooni, paaki ja kollektorisse. Kaevu sisse on paigaldatud tee, mis on ette nähtud kurna paigaldamiseks vajaliku tühjenduskraani ja tagasilöögiklapi teostamiseks. Lisaks asetatakse pumba ette võrk-tüüpi filter. Soovitav on tagada, et see süsteemi element oleks ette nähtud vähemalt 30 tonni vedeliku jaoks ja sellel oleks süsinikkassett.

Enamasti on vannid valmistatud puidust. Palgid on täiesti looduslik materjal, nad ei kaota aastatega oma omadusi, mistõttu muudavad ruumi “hingavaks”, tagavad loomuliku soojusisolatsiooni pideva õhuvahetusega. Ruumi ventileeritakse automaatselt, kuid spetsiaalne õhu väljalaskeava on tõrgeteta olemas, kuna seda nõuavad ehitusnormid.

Palkseinad on automaatsed niiskusregulaatorid. Kui vanni kasutatakse sihtotstarbeliselt peaaegu iga päev, ei kuiva seinad peaaegu kunagi, mistõttu on hoones alati kerge värske puidu lõhn.

On vaja valida kõige sirgemad palgid, millel pole defektseid osakesi, kahjustusi ja sõlmede olemasolu on samuti ebasoovitav, kuna selline materjal nõuab täiendavat töötlemist. Enne kasutamist palgid puhastatakse, seejärel kantakse neile spetsiaalsed kaitsesegud, mille abil muutub materjal tulekindlaks ja putukate poolt kahjustamata.

Tugevamad liigid on mänd ja kuusk, mis kasvavad põhjapoolsetes piirkondades. Selleks, et vannis hõljumisega kaasneks meeldiv aroom, tuleb ehitada pärnast seinad. Kui teil on vaja osta püsiva vaigulõhnaga puud, peate valima materjali, millel on palju selle ainega täidetud sõlme või õõnsusi. Vanni pideva kasutamise korral voolab vaik välja, mis mõjutab seinte esteetilist välimust. Soovitav on võrrelda erinevate materjalide lõhna, valida vaiguga õõnsusteta tahked, kuid meeldiva aroomiga elemendid.

Ümarpalgi hinnad

ümar palk

Palkmaja ehitamine "käpas"

Peaksite valima võrdse paksusega palgid. Käppade otsad märgitakse eelnevalt joonistatud malli järgi. Väljaulatuvate otste pikkus sõltub palkide laiusest. Vardad tuleks enne ladumist maha lõigata, kuid enamasti jäetakse hoone esimeseks krooniks materjal täiesti tahkeks. Selle jaoks valitakse kõrgeima kvaliteediga proovid, kuna just see koht on kõige rohkem avatud negatiivsetele teguritele, mis võivad puu laguneda.

Eskiisil on järgmised tähistused: 1 – “sooja nurga” lõikeviis; 2 - ääris; 3 - puidust teravik või tüübel külgnevate kroonide kinnitamiseks; 4 - puitvooderdiste lõikamine (sisselõikamine) liigeste tihendamiseks; 5 - hüdroisolatsioonikiht (katusematerjal); 6 - sekkumisisolatsioon (näiteks džuut); 7 - esimene kroon; 8 - vundament või rihmad; 9-10 - ava paigutus Eskiisil on järgmised tähistused: 1 - "sooja nurga" lõikamise meetod; 2 - ääris; 3 - puidust teravik või tüübel külgnevate kroonide kinnitamiseks; 4 - puitvooderdiste lõikamine (sisselõikamine) liigeste tihendamiseks; 5 - hüdroisolatsioonikiht (katusematerjal); 6 - sekkumisisolatsioon (näiteks džuut); 7 - esimene kroon; 8 - vundament või rihmad; 9-10 - ava paigutus

Palkide langetamine toimub kaheks võrdseks osaks, mis erinevad lõike kuju poolest.

1. Juurepiik.
2. Sisestage teravik.

Raiemalli koostamine

Malli loomisel on ette nähtud järgmine tala kinnitusskeem:

1. Väikese augu teke.
2. Tala paigaldus.
3. Mõlema tala kinnitus.

Käpa sisse lõikamine – märgistamine

Video - palkmaja "käpas"

Kroonidele jäikuse andmiseks kinnitatakse need 1 m sammuga naelu.Seda protseduuri rakendatakse tingimata kahe kõrgeima krooni puhul, mis on laetalade mahalõikamise aluseks. Naastude pesad tehakse 0,2-0,3 m sügavusel, samas kui nende elementide paksus on 0,25 cm laiusega 0,6-0,7 cm. Kui need parameetrid on täidetud, on ette nähtud kõrgus kuni 150 mm.

Video - Palkide kinnitamine tüüblitega

Video - Nagels. Kasutustingimused ja vead

Konstruktsiooni isoleerimiseks tuleks vardade vahele asetada tihend. Küttekehana kasutatakse sammalt, vilti või taku. See paigaldatakse pärast seinakonstruktsiooni loomist. Selleks paigaldatakse tihend polstri abil. Rahvas nimetatakse seda tegevust pahteldamiseks. Seda protseduuri tuleks läbi viia kaks korda. Esimest korda pärast seinte ehitamise lõpetamist ja siis poolteist aastat hiljem, see tähendab pärast konstruktsiooni kokkutõmbumist.

Video - kuidas palkmaja pahteldada

Puidust seinad: ehituslikud omadused

Baariseinad on hinnatud kõige lihtsamini ehitatavateks. Konstruktsioonielementide sektsioon peab olema 150x150, samas kui algselt on need valmistatud palkidest. Kuju antakse neile viilimisega. Talade valmistamisel välistatud plaate ei tohiks ära visata. Neid kasutatakse pööningul põranda varustamiseks.

Vardad saab kinnitada "oblosse", "käpasse", kuid liigendeid tuleks tugevdada naeltega, asetades need vertikaalasendisse.

Seinte puidust lõikamise etapid

1. Nurga kuju välja lõikamine külgneva konstruktsiooni külge kinnitamiseks ja tippühenduse tegemiseks.
2. Nurga lõikamine tüüblitele pistiktüüblite osalusel.
3. Varraste kinnitamine konstruktsiooni moodustamisel tüüblitele.
4. Pintselgtalade kasutamisel toimub ühendus pistiksiinide abil.
5. Tüübliühendus.
6. Konstruktsiooni kinnitamine tüüblitele.

Baari hinnad

Video - Vanni ehitamine baarist

Video – puidust seinte ehitamine (1. osa)

Video – baarist ehitamine (2. osa)

Vanni ehitamise tööetapid

Vanni palkmaja tuleb kokku panna kõigi osade õiget paigaldustehnoloogiat järgides. Alles siis on tagatud selle kõrge kvaliteet ja vastupidavus.

Vundamendile kantakse hüdroisolatsioon.

Video - Vundamendi hüdroisolatsioon

Palkmaja vundamendi hüdroisolatsioon

Alumiste velgede kaitsmiseks hävimise eest asetatakse nende alla puitlaudis paksusega vähemalt 5 cm ja laiusega vähemalt 20 cm.Puu läbib antiseptilise protseduuri. Plaat on kolmest küljest kaetud bituumenmastiksi või spetsiaalse vaiguga. Erandiks on pealispind ja otsaosad.

Fotol - palkmaja all vundamendile laotud laudis

Eespool loetletud materjalide puudumisel tuleks kasutada katusekattematerjali. Sellega kaetakse plaadi kolm külge, misjärel see lamab hüdroisolatsioonikihil. Kui plaat on hüdroisolatsiooniga lahti ühendatud, on vaja pind tasandada. Selleks mõõdetakse kõik lüngad, saadud parameetrite järgi lõigatakse välja väikesed katusematerjali tükid ja asetatakse pinnale. Täiendavate kihtide paigaldamisel tuleks need tihedalt ühendada, et ei jääks olulisi lünki, samuti on vastuvõetamatud väljaulatuvad osad.

Kui konstruktsioonis katusekattematerjali ei kasutata, võib selle asendada mis tahes hüdroisolatsioonimaterjaliga, eriti takud, vilt, kanep, samas kui need elemendid tuleks eelistatavalt eelnevalt puhastada ja katta antiseptilise koostisega. Kui kõik need meetmed viiakse läbi, on kroonide tsoonis mustandite teke välistatud. Samuti on puit täielikult kaitstud lagunemise eest.

Soojusisolatsioon tuleks asetada voodrile, mis on esimese krooni aluseks. Selleks, et puit sobiks tihedalt vastu voodrit, tuleb see hööveldada või kärpida. Neid meetmeid rakendatakse ainult siis, kui materjali kvaliteet võimaldab teil servi puhastada. Puidu lagunemise ohu korral tuleks kontuurid jätta puutumata, trimmides ainult liiga märgatavaid konarusi.

Ülekattekrooni teine ​​palgirida asub esimesega risti. Need palgid on madalamatest 50% oma läbimõõdust kõrgemad. Saadud ruum tuleb tihedalt asetada tellise või dekoratiivkiviga.

Palkide vahele tuleks paigaldada soojusisolatsioon, püüdes täita kõik võimalikud tühimikud. Töö lõppedes peate veenduma, et seal ei oleks mustandiga kohti. Et atmosfääri sademed ei mõjutaks vanni konstruktsiooni alumist osa, on vaja valida teise ja kolmanda rea ​​vahel soon. Aukusse on paigaldatud äravooluplaat. Saate selle asendada katusekatte terasega. See materjal katab alust kogu pikkuses ja peaks rippuma allapoole vähemalt 5 cm.

Põrand vannis

Isegi kõrge õhutemperatuuri korral vannis soojeneb põranda lähedal asuv ruum harva üle 30 ° C. Soojusisolatsiooni kvaliteet ei oma erilist tähtsust, kuid tuleb meeles pidada, et tugevat temperatuurikontrasti ei tohiks lubada.

Soovitatavad põrandakattematerjalid: fiibermatid, korkplaadid, lauad. Põranda pideva kuivatamise korraldamiseks on vaja seda palkidele tõsta. Kui peate põrandakatte kinnitama laiale põrandale, tuleks seda teha mitmes etapis, märkides eelnevalt välja üksikud sektsioonid.

Esiteks paigaldatakse puidust palgid. Selleks paigaldatakse massiivsest tellistest sambad otse killustiku või pinnase alusele. Palgid laotakse orienteeruva sammuga 1 m Palgi loomiseks on soovitav kasutada punn-soonlaudu.

Põrandalauad on valmistatud lehtpuidust, laiused peavad olema vähemalt 3 cm.

Põranda võib puidust jätta kõikides osakondades, välja arvatud leiliruum. Seda ruumi hoitakse pidevalt kõrgete temperatuuride mõjul ja kõrge õhuniiskuse tingimustes. Parim materjal põrandakatteks on keraamilised plaadid. Mugava libisemiseta liikumise tagamiseks on võimalik varustada puitrestid, mis pärast hõljumist on soovitav kuivatamiseks välja võtta.

Põranda suurima kaldega kohale on paigaldatud äravool, et ruumis ei oleks niiskuse seiskumist.

Kui hoone on ümbritsetud perimeetri seintega aiaga, on vaja eraldada eraldi ruumid, mis peaksid olema ka üksteisest kindlalt eraldatud.

Puidust vaheseinte paigaldamiseks on eelnevalt ette nähtud spetsiaalsed puitlatid. Kui vahesein on planeeritud juba paigaldatud põrandavahede vahele, paigaldatakse see kõikjale, kinnitatakse risttalade külge.

Mõnikord paigaldatakse vaheseinad põrandataladele vastupidises suunas. Sel juhul paigaldatakse ettenähtud ruumi jooks, mis on vaheseina jaoks usaldusväärne alus.

Sektsioone on mitut tüüpi.

1. Üksikud täisplaadid.
2. Topelt täisplaadid.
3. Kahekordne vahega, see tähendab vaba õhuringluse võimalusega.
4. Topelt täistäidisega ehk ilma tuuletõmbuseta.
5. Raam-ümbris.

Kui valitakse kõige lihtsam vahesein, valmistatakse need 4-5 cm paksustest ja 10-20 cm kõrgustest laudadest. Neid tuleks kõigepealt kärpida. Seda toimingut saab teha ainult ühel küljel. Laiema läbimõõduga laudade kasutamine ei ole soovitatav, kuna need kipuvad kõverduma. Pragude täieliku ummistumise ja pikaajalise töötamise võimaluse tagamiseks on vaja valida soonega materjal.

Vardad ühendatakse järskude 10-12 cm naeltega Laudade kõrguselt arvutatakse nende asukoha samm, optimaalne on teha alla 1 m pause 8 cm

Vaheseina kõrval olevatel seintel on vaja tõmmata vertikaalsed jooned ja märgistada need nööriga. Kinnitusdetailide ühtluse kontrollimiseks on soovitav kasutada nööri. Lisaks seintele tuleks need seejärel tõmmata mööda joont laeni ja nende külge naelutada 4x4 cm lauad.Seejärel moodustuvad sooned, mis vastavad vardade kujundusele.

Koha ette, kuhu on plaanis vaheseina jaoks lauad sisestada, tuleks jätta vahe ehk mitte kinnitada vardaid 20-30 cm kaugusele.Tala külge saab kinnitada ainult juhtpuitkonstruktsioone. Konstruktsiooni loomulik kokkutõmbumine tuleks ette näha. Selle maksimaalse kompensatsiooni saavutamiseks mõõdetakse vaheseinad paar sentimeetrit lühemaks kui vanni põhiseinad.

Vardad asetatakse esmalt soontesse, seejärel liigutakse edasi, kuni need sulguvad. Vahesein on ilma aukudeta, seega tuleks kinnitada võimalikult tihedalt, kasutades naelu või neljandikku.

Põrandaliistud on naelutatud mööda vaheseinaga eraldatud ruumi perimeetrit. Konstruktsioonielemente eraldavad tavaliselt väikesed augud. Neid ei tohiks kahe silma vahele jätta. Need tuleb pahteldada taku või krohviga.

Kahekordne vahesein tehakse nii, et pistikud on jäetud või kui need on täidetud materjaliga, mis täidab soojusisolatsiooni rolli. Mineraalvilla on soovitatav kasutada mis tahes konfiguratsioonis, sealhulgas plaatide kujul.

Laudade paksus on umbes 2-2,5 cm. Nende parameetrite juures jääb ridade vahe ca 0,4 cm. Kahekordne vahesein on ehitatud vaheldumisi esimese ja teise külje kokkupanemisega. Kui lünkade tekitamine ei ole plaanis, tuleks paralleelselt seinte kokkupanekuga paigaldada iga talarea vahele isolatsioon. Plaatide ülemised servad hoitakse kinni, sisestades need soontesse. Alumised servad naelutatakse laudade külge pikkade naeltega.

Vaheseinte ehitamise säästmiseks tuleks need ehitada raamkatte meetodil. Raami kokkupanekuks saab valida: naelu, lõikeid või naelu. Peamiseks materjaliks on lauad. Raami tugi on tala. Konstruktsioonielementide sisestamisel soontesse tehakse risttaladele alternatiivne kinnitus.

Konstruktsiooni ülemine serv ei tohiks ulatuda laeni 1-2 cm. Ülejäänud vahe tuleks täita takuga, segada kipsmördiga. Võite kasutada ka plaate, mis katavad vuugi täielikult ilma vahesid jätmata. Ukseraami sisestamiseks vaheseinasse tuleks lähedale asetada täiendavad lauad, mis sulgevad raami lõuendi.

Video - Vaheseinad vannis

Vanni katuse valmistamine

Vanni lagi peaks olema varustatud maksimaalse soojus- ja aurutõkkega, kuna kõige niiskem õhk tõuseb alati üles ja koguneb katuse alla.

Lauad monteeritakse põrandataladena.

Laudade vahele asetatakse aurutõke.

Fooliumiga vannis lae aurutõke

Aurutõkke kohale on paigaldatud kütteseade.

Konstruktsioon on suletud taladega risti laotud laudadega.

Isolatsiooni ja veekindluse vahe parandab isolatsiooni "piruka" jõudlust

Lagi koosneb järgmistest elementidest:

• äärislauad;
• vardad, mis täidavad talade funktsiooni;
• esmane vooder;
• hüdro- ja aurutõke;
• soojusisolatsioon.

Pööninguruumi korraldamisel muudetakse veidi lae kujundust. Plaatide peale tekib umbes 1-2 cm paksune savikatte kiht. Isolatsioonina saab kasutada puiduhaket. Selle paksus peaks olema muljetavaldav, üle 15 cm ja see tuleks eelnevalt segada nõrga tsemendimördiga. Kui lakke tekib hiljem liiga palju kondensatsiooni, on isolatsiooni paksus ebapiisav. Seda tuleks suurendada, rakendades tagasitäite teist korda.

Video - Vanni lae soojustamine

Sellise toimingute jadaga ehitatakse puitpõrand.

1. Talade esmane paigaldamine.
2. Kraniaalvarraste kehtestamine.
3. Laudade paigaldus. Neid saab luua madala kvaliteediga puidust, kuid need tuleb kõigepealt kokku lüüa.
4. Aurutõkkevooder. Tavaliselt kasutatakse pergamiini.
5. Küttekeha paigaldamine. Viimasel ajal on populaarseks saanud mineraalvill.
6. Laeplaatide paigaldus.
7. Need on kokku õmmeldud.
8. Osad kinnitatakse ankrutega.
9. Teostamisel on lõplik hüdroisolatsioon, mis sobib suurepäraselt katusekatteks.

Talad tuleks asetada konstruktsiooni sügavusele mitte rohkem kui 10 cm Pesa tagasein moodustab otsaga vahe, mille optimaalne laius on mitte rohkem kui 3 cm Pesa sisemus täidetakse tsemendimörtiga .

Kui talad toetuvad liiga tugevalt seintele, tuleks neid lühendada. Ristlõige on vastuvõetamatu, kuna äkilised tegevused võivad põhjustada detaili pragunemist. Lõika terava nurga all.

Mineraalvilla hinnad

mineraalvill

Video - kuidas vannis usaldusväärset katust teha

Video - Tee ise katus vanni jaoks

Väike saun majas või korteris pole sugugi suur probleem. Esiteks müüakse spetsiaalseid saunakabiine, mida saab paigaldada igasse sobivasse ruumi. Teiseks saab teha oma kätega väikese sauna või tellida meistritelt toodangut.

Sauna loomisel on oluline järgida mõnda põhireeglit. Disain ja töö ise ei tohiks kodumeistrile raskusi tekitada.

Kuidas luua leiliruumi atmosfääri

Soojatunnet saunas ei tekita mitte ainult õhu kuumenemine, vaid ka selle niiskus.

Eluhoones on õhuniiskus tavaliselt 45 - 60%.
Inimesele mugav - 50 - 55%.

Vaatame, kuidas saavutatakse niiskuse toel sauna efekt lihtsates, silmapaistvate tehniliste omadusteta plastkonstruktsioonides, mida nimetatakse duši-leiliruumideks ehk vanni-kibitkideks.

• Küte kuni 90 - 110 kraadi, kuid õhuniiskus ei ületa 10%. See on kuiv saun (soome keel). Sellistes tingimustes hakkab inimene intensiivselt higistama.
• Temperatuur 70 - 90 kraadi, õhuniiskus 25 - 40%. See on "niiske" või "märg" keskkond. Niiskuse saavad nad tavalises kinnises leiliruumis kuumutatud kividele vett valades.
• Salongis on ainult 40 - 50 kraadi (soe vesi), õhuniiskus aga 60 - 80%. See on aurusaun, mille saab kodus luua aurugeneraatori abil.
  Keskkond on mugav ja lastele sobilik.

Kuumuse tunne, leiliruumid, saunad, tekib isegi 40 kraadi juures, kui õhuniiskus on piisavalt kõrge.

Mugavate vanniprotseduuride loomiseks on universaalne soovitus - "mitte rohkem kui 110". See tähendab, et õhuniiskuse ja selle temperatuuri summa ei tohiks ületada 110, et mitte ületada mugavuse piire. Näiteks nii: 40 kraadi + 70% niiskus.

Osta majake või tee ise saun

Saunakabiinid on võimalik osta ja paigaldada vannituppa. Protseduuride täielik väärtus ja meelerahu raisatud raha pärast annavad avara salongi. Suurus on mugavuse jaoks oluline. Kui see on 2,0 x 2,0 meetrit, siis saate mitte ainult sees istuda, vaid ka lamada ja mitte üksi. Säästuversioonis saab istuda ainult üks inimene.

Spetsiaalse kajut-sauna seinad, põrand, katus on kolmekihilised. Need koosnevad sisemisest puitkattest, mineraalvillast soojusisolaatorist, puidust või plastikust välisvooderdist. Võimalikud topeltklaasid.

Sisepingid-riiulid - puidust, paigutatud erinevatele tasapindadele.

Kabiini kütab sisseehitatud elektripliit-keris. Soovitav on sisseehitatud aurugeneraator. Kuid see on eriline leiliruum.

Tavalistes plastikust duširuumides on leiliruumi funktsioonid.
Kuid seal on võimatu luua kõrget temperatuuri, rõhk on ainult maksimaalsel õhuniiskusel.

Saunakabiinides kasutatakse mitte-okaspuid, millest kütmisel ei eraldu kahjulikke aure ja vaiku. Polüstüreeni ei kasutata isolatsioonina, kuna need sulavad ja kuumutamisel eraldavad kahjulikke aineid.

Need plokksüsteemid panevad kokku kauplemisorganisatsiooni spetsialistid kohapeal. Paigaldamisel on vaja jälgida ventilatsiooni jaoks ruumi seintega 30 mm vahesid.
Puuduseks on kõrge hind.

Leiliruumi-sauna saab odavamalt, kui ise teha. Sel juhul on konstruktsiooni aluseks otstarbekam kasutada vannitoa seinu.

Loomingulised tegevused oma kätega sauna ehitamisel

Seintele ja lakke on püstitatud puitkarkass - aedik ja vastukast soojustuse mahutamiseks kahes kihis. Vildist isolatsiooni paksus on 7-10 cm.
Sarnane raam ehitatakse pindade viimistlemisel paneelidega, nii et raskusi pole.

Sauna ülejäänud ruumist eraldav sein on tehtud karkassvaheseinana. Kasutatakse puittala.

Väljast saab raami katta mis tahes plaatmaterjaliga - plastik, voodrilaud, kipsplaat, mis sobib sisemusse.

Sauna kõrgus ei tohiks ületada 2 meetrit, vastasel juhul toimub märkimisväärne energiaraiskamine. Soojustuskihiga vahelae saab siduda ruumi lakke, pikkadel rippustel.

Lutka, uks on puidust. Käepidemed on samuti puidust.

Ohutusnõuded - kõhukinnisuse puudumine uksel ja uste avanemine väljapoole.

Ukse mõõdud on vähemalt 180x60 cm.Saunale on võimalik pakkuda ja osta spetsiaalseid soojasäästlikke uksi plastikust või klaasist.

Kuidas soojustada, tagada soojusefektiivsus, hoida temperatuuri ja säästa energiat

Laotud soojustus ja saunapoolne puitkarkass on üleni kaetud aurutõkke kuumakindla (spetsiaalse) kilega.

Ilma usaldusväärse aurutõkketa on vildist (või mineraalvillast) isolatsioon niisutatud ja saun ei tööta.

Aurutõkke teine ​​ülesanne on kaitsta kabiini mineraalvilla kahjulike heitmete eest. Isolatsiooni ja väliskesta vahele jäetakse tuulutusvahe.

Sauna loomisel on ürituse edukaks läbimiseks kõige aktuaalsem soojusisolatsiooni küsimus. Ei ole võimalik luua objekti, mis hoiab soojusenergiat sees, koheva isolatsiooniga.

Kõige optimaalsem on korraldada isolatsioonikihi ventilatsioon eraldi õhuvooluga koos väljuva voolu tänavale väljutamisega:

• Väliskatte ja isolatsiooni vahele jäetakse seintes ja laes 3 cm vahe.
• Isolatsiooni kasutatakse jäiga, mahukaaluga 80 kg / m3. (õhu puhumine läbi kihi on takistatud) või kaetakse lauad superdifusioonmembraaniga.
• Altpoolt jäetakse ventilatsioonivahed õhu sissevõtu jaoks lahti, ülaosas on kõikidest kanalitest kokkupandav kollektor (kõrvuti asetsevate lattide vaheline ruum), mis on ühendatud maja ventilatsiooniga - väljatõmbe ventilatsiooniga. tõusutoru.

Saunapõranda soojustamiseks on otstarbekam kasutada mitte õhema kui 5 cm tasanduskihi all 5 cm paksust pressitud vahtpolüstürooli. Disain „Ujuv põrand“ eeldusel, et tasanduskihti ei köeta ahjuga, siis on isolatsiooni ülekuumenemist tasanduskihi all olevas alumises osas.

Sees kodus saunavarustus

Isolatsioonikihi kohal olevat karkassi piki katmist on kõige parem teha kontratalade abil, mille abil tekib aurutõkke ja puitvoodri vahele 1–2 cm vahe.

Katmiseks kasutatakse 12–17 cm paksust voodrilauda, ​​sagedamini pärnast või haavast või muudest vaiguta, mitte okaspuuliikidest.

Nahk on niiskuse eest kaitsmiseks sageli immutatud, kaetud, kuid ainult spetsiaalsete niiskuse ja temperatuuri tõstmiseks mõeldud lakkidega.

Sauna põrand on kõige paremini kaetud eemaldatavate puitrestidega, praktiline lahendus, mis teeb puhastamise lihtsaks.

Täpselt nii - teha kaldpõrand ja varustada see kanalisatsiooni äravooluga koos vastuvõturesti ja sifooniga, kui muidugi kõrguste vahe ei võimalda tõusutoruga ühendamist.

Pingid, riiulid, saunas on valmistatud samast puidust, millega saab katta. Pinkide laius on 35 - 60 cm. Kahe kõrvuti asetseva seina äärde on vaja varustada kaks taset pinke. Esimene aste on 40 cm kõrgusel põrandast, teine ​​on 80 cm, mis võimaldab ronida kõrgemale, kus on palavam. Pingid peaksid olema puhastamise võimaldamiseks eemaldatavad.

Ahju on vaja kaitsta usaldusväärse puidust aiaga, mis talub inimese raskust.

Mida ja kuidas kütta ja uputada

Hästi soojustatud sauna piisav küttevõimsus on 1 kW 1 ruutmeetri kohta. ala (kõrgusega kuni 2 meetrit). Seetõttu piisab väikese kodu leiliruumi jaoks, mille mõõtmed on 2x2 meetrit, elektripliidist - kerisest võimsusega 4 - 5 kW. See on oluline, kuna sellist võimsust saab ühendada tavalise maja ühefaasilise võrguga.

Spetsiaalne pliit-keris ostetakse valmis, komplektis koos termostaadiga. Kivid valitakse ainult spetsiaalsed, mis ei pragune temperatuurimuutustest, kuna kivide hävitamine võib olla ohtlik. Sageli kasutatakse näiteks diabaasi.

Ahi on paigutatud sauna sissepääsu lähedusse, et külm õhk kohe soojaks läheb.

Väikesed ahjud-soojendid kinnitatakse seinas olevatele sulgudele, mis on mugav - valatud vesi voolab alla, puhastamine pole keeruline.

Leiliruumis mugava mikrokliima loomiseks ja temperatuuri säästmiseks on soovitav aurugeneraator. Aurugeneraator ostetakse eraldi ja paigaldatakse väljapoole. See on võimas elektriseade, nii et selle töö peab olema automaatika abil seotud ahju tööga. Kuid ühes majas on ka aurugeneraatoriga ahju-kerisest hübriidversioone, mis on mugavam. Auru tekitamiseks on vaja vett (eelistatavalt kuuma).

Ventilatsiooni ja temperatuuri hoidmine

Kodusauna juures on hea see, et selle kütmiseks kuluvat energiat saab kasutada kodu kütmiseks, samas kui suurem osa kütmisest saadavast energiast läheb kanalisatsiooni. Sauna suurused 1,6x2,0 - 2,0x2,0 kulutavad 4 - 5 kW tunnis.

Sauna tuleb pidevalt varustada värsket õhku.

Sisselaskeava pindalaga 100 - 125 cm ruut. tehakse põranda tasandil otse pliidi all. Väljalaskeava pindalaga 250 cm2. on varustatud lae alla (laes) sauna vastasküljel. Seega läheb õhk tuppa (vannituppa), kus saun asub ja soojust ei lähe kaduma.

Vannituba ise on varustatud ventilaatoriga väljatõmbeventilatsiooniga. Ruumis on tavaline õhuvahetus. Vannitoas võib kütmise tagajärjel õhk üle kuumeneda ja see energia on vaja kuhugi panna. Suvel tuleb see ära visata, lülitades sisse väljalaskekanali ventilaatori. Ja külma ilmaga saab seda kasutada kütteks.

Seda tehakse kas lihtsalt vannituppa uste avamisega (efektiivne, kui toal on uksed mõlemal küljel) või on kõrvaltuppa paigaldatud spetsiaalne ventilaatoriga õhukanal - õhk võetakse sisse vannitoa ülaosast. ja visati välja järgmise toa põhja.

Palkmajast vanni ehitamine pole lihtne ülesanne, kuid ehitustehnoloogia, materjalide valik ja isegi toimingute täpne järjekord on paljudele meistritele juba ammu teada ja välja töötatud. See materjal selgitab kõiki põhipunkte, mis aitavad palkvanni ehitamisel: alates vundamendi rajamisest kuni siseviimistluseni.

Leilisaun on tuntud sküütide ajast, kes kandsid endaga kaasas spetsiaalseid vannitelke ja matkaahjusid. Ja 21. sajandil ei muutunud vene vannist omamoodi arhaism, olles edukalt vastu pidanud sajandeid kestnud konkurentsi vannide ja duššidega. Vabanege paljudest vaevustest, eemaldage kehast linna igapäevaelus kogunenud kahjulikud ained, andke kehale hea puhkus – kõik see saavutatakse vannis käies enam kui poolteist tuhat aastat.

Milline disain on eelistatavam, kuidas selle paigutamiseks kohta valida, kuidas see üldiselt töötab - leiate vastused paljudele "vanni" küsimustele selles artiklis.

Vanni asukoht ja paigutus

Vanni enda üheks oluliseks täienduseks oli alati lähedal asuv mageveega reservuaar - muu veevarustusallika puudumisel võeti sellest vett. Sellise veehoidla läheduse eriline võlu seisneb kontrastvanni võimaluses - pärast vene saunas aurusauna võtmist jookske sellest välja ja sukelduge reservuaari jahedasse vette. Lisaks võimaldas looduslik veehoidla kiiresti toime tulla vanni tulekahjuga, mis tekkis üsna sageli ahju ehituse rikkumiste tõttu.

Tänapäeval pole erilist vajadust maavanni siduda loodusliku veehoidlaga, kuid siiski on mugav, kui see asub näiteks kunstliku veehoidla läheduses - lõplik otsus jääb alati suvila omanikule.

Vannikoha valiku peamised kriteeriumid: kaugus teest, loodusliku või kunstliku tara olemasolu võõrastest (tihedad põõsad, puuvõrad, piirdeaed, kõrvalhooned), tuletõkkekaugus peamisest elamust. vähemalt 15 meetrit.

Vanni põhiruumid on garderoob, pesemisruum ja leiliruum (kaks viimast ruumi saab üheks ühendada). Riietusruumi suurus määratakse 1,4 m 2 iga supleja kohta, pesemisruumi suurus 1,2 m 2 ühele inimesele. Lisaks peaks riietusruumis olema koht mööbli jaoks (riiete kapp, istumispingid) ja kütuse hoidmiseks (söe või küttepuude kast). Pesuruumis on vaja kohta sooja ja külma veega anumatele, ahjudele ja lamamistoolidele.

Näiteks väikesele perele (mitte rohkem kui 4 inimest) sobib järgmiste suurustega supelmaja: välismõõt - 4x4 m; riietusruum - 1,5x2,4 m; pesemine - 2x2 m; leiliruum - 2x1,5 m. Tõsi, sellises suuruses vannis ei saa päris ümber pöörata - kuid see võtab ka vähe ruumi.

Üldiselt on vanni suurus otseselt seotud selle jaoks eraldatava ala suurusega. Kui koht on märkimisväärne, saab vanni laiendada, lisades sellele dušikabiini, puhkeruumid jne.

Paras- ja külma kliimavööndites on õige, kui supelmaja sissepääs asub lõunas ja aknaavad on selle lääne (edela) küljel. Selline sissepääsu paigutus lihtsustab oluliselt supelmaja kasutamist talvehooajal, kuna lõunapoolsed lumehanged sulavad kiiremini ja akende suund võimaldab selle ruume kauem päikesevalgusega valgustada.

Vanni ehitus - etapid

Neid on mitu:

1. Põhimaterjalide hankimine.
2. Vundamendi valik ja rajamine.
3. Ahi-kerisele vundamendi loomine (vajadusel).
4. Vanni põranda ja kanalisatsioonisüsteemi loomine.
5. Palkmaja kokkupanek.
6. Katuse ehitus.
7. Pimeala moodustumine ümber perimeetri.
8. Vanni seinte tihendamine.
9. Ahju ladumine või paigaldus, korstna paigaldus.
10. Vanni elektri- ja veevarustus.
11. Uste paigaldus ja riiulite paigaldus.

Vanni põhimaterjalide ettevalmistamine

Vene vanni klassikaline ja edukaim konstruktsioonimaterjal oli ja on puit - puit saab kergesti hakkama vanniruumide vettimisega, eemaldades liigse niiskuse väljastpoolt.

Milline puit sobib vanni ehitamiseks? Reeglina ehitatakse vannid männi- või kuusepuidust, mille läbimõõt ei ületa 250 mm - ainult puit loob leiliruumis kirjeldamatu sisemise atmosfääri. Kuid mõnes kohas on vanni kujundusse parem lisada ka teiste liikide puit - tamm, lehis ja pärn. Näiteks tammepuust valmistatud alumised kroonid ja palgid põrandakatte jaoks võimaldavad teil saada tõeliselt vastupidava vanni. Nüanss - tamm tuleb maha lõigata "mahlas endas" (st mitte surnud puit) ja kuivatada võra all. Esimesele tammele järgnevad alumised kroonid (mitte rohkem kui 4) on kõige parem teha lehisest. Lõplikud kroonid, siseviimistluse elemendid ja vooder peaksid olema pärnast või valgest kuusest - nende puit eemaldab niiskust paremini kui teised.

Millal on vaja vanni ehitamiseks puitu ladustada? Ümarpuit, siseviimistluspuit tuleb maha võtta talvel, perioodil, mil puutüved sisaldavad kõige vähem niiskust - seda on lihtsam kuivada. Lisaks ei kõlba vanni ehitamiseks kogu puutüvi - sobib ainult tüve keskosa ehk siis latv ja tagumik ei sobi.

Oluliseks kriteeriumiks puidu valikul on okaspuuliikide ümarpuidu õõnsuste ja vaigutriipude puudumine, kuivus, lihvitud pind, mäda- ja puuusside kahjustuskohtade puudumine.

Vanni vundament

Vannide ehitamise peamised vundamenditüübid on sõltuvalt kohalikust pinnasest riba- ja sammaskujulised. Olenemata valitud vundamendi tüübist tuleb need paigaldada ülima ettevaatusega - parem on pinnase külmumise sügavuseni. Eeltööd enne mis tahes tüüpi vundamendi rajamist: platsi puhastamine prahist, pinnase täielik eemaldamine 200 mm sügavusele (eemaldame viljaka kihi).

Õige vundamendi valimiseks peate määrama kohaliku pinnase tüübi, mis võib kuuluda ühte kolmest põhirühmast:

1. Nõrk pinnas koosneb turbast, mudast, aleuriitliivast (sisaldab palju vett), vedelast savist või vedelast plastist.
2. Hooajaliselt paisuv pinnas koosneb liivast (tolmune või peen), savikomponentidest (savi, liivsavi ja liivsavi).
3. Kergelt lookleva pinnase moodustavad kivid, keskmised ja suured liivaterad.

Sammas (vaia) vundament vannile

Paigutatud kergelt kihilisele pinnasele: see koosneb sammastest, mis on asetatud vanni nurkadesse, samuti sise- ja välisseinte ühenduskohtadesse. Kui kahe kõrvuti asetseva vundamendi samba vaheline kaugus on üle 2 m, asetatakse nende vahele teine ​​sammas. Sammasvundamendi rajamise sügavus on vähemalt 1,5 m.

Sellise vundamendi sambaid on lihtne teha otse vanni ehitusplatsil, nende materjaliks võib olla punane telliskivi, killustik, mis on ühendatud betoonmördiga. Sambakujulise vundamendi peamised (nurga) tellistest sambad on tavaliselt ruudukujulised, küljega 380 mm, abisambad on ristkülikukujulised, sektsiooniga 380x250 mm. Vajadusel on põhisambad valmistatud kahest tellisest - sektsiooniga 510x510 mm. Killustik ja telliskivi säästmine sammasvundamendi ehitamisel saavutatakse vundamendi süvendite täitmisega liivaga - poole sügavusest, jäme liiv laotakse kihtidena (iga kiht - 100-150 mm), täidetakse veega ja rammitakse.

Vundamendi sambaid oma kätega vanni ehitamisel saab teha ka iseseisvalt. Selleks on vaja laudadest kokkupandavat raketist, mis on seestpoolt määritud Emulsoli tüüpi mittekõvastuva määrdeainega. Kokkupandud raketise sees peate asetama rauast armatuuri, seejärel valama betoonisegu.

Vundamendisammaste valamiseks nende jaoks kaevatud süvenditesse kasutatakse katuserauast, plastikust, katusepaberist või paksust papist liugraketist. Lükandraketise jaoks valitud materjalist luuakse 200 mm või suurema läbimõõduga toru, mis asetatakse suurema läbimõõduga vundamendi süvendisse - alates 300 mm. Raketise ümber olev vaba ruum on kaetud liivaga - see toimib määrdeainena ja takistab betoonsamba ülestõusust, kui pinnas paisub. Raketise sisse sisestatakse jämeda traadiga seotud tugevdus, seejärel valatakse betoonisegu, mis tuleb hoolikalt tihendada. Eelnevalt liugraketise külge kinnitatud traatkäepidemete puhul tõstetakse seda kiikumisega 400 mm, väljast valatakse liiv ja valatakse uus partii betooni.

Asbesttsemendi torusid saab kasutada sammasvundamendina, need on vastupidavad, ei allu lagunemisele ja nende välispind on üsna sile, mis võimaldab neil pinnase paisumisel oma asendit mitte muuta. Betooniga täidetakse ka eterniittorud, mille maa-alune osa tuleb katta mineraalipõhise ehitusmäärdega, et vähendada maapinnaga külmumise ohtu.

Supelmaja välisseinte alussammaste ja leiliruumi siseseinte vahele on laotud telliskiviseinad, nende piisav paksus on telliskivi ja isegi pool tellist. Sellised telliskiviseinad tuleb maasse matta 250 mm võrra.

Vundamendi sambad ja nendevahelised tellisseinad tõstetakse maapinnast 300-400 mm kõrgusele, need tuleb tasandada tsementmördiga ja katta hüdroisolatsiooniks katusekattematerjaliga. Sammaste otstesse paigaldatakse valamise ajal metallist vajaliku kujuga hüpoteegid - need on mõeldud vanni palkmaja kinnitamiseks vundamendi külge.

Vanni ehitamisel lainetavale pinnasele on vaja luua lint-monoliitvundament.

Tööde järjestus:

1. Ehitusplatsi märgistamine naelte vahele venitatud nööriga.
2. Vajaliku sügavusega (selle suurus on seotud kohalike muldade omadustega, vähemalt 400 mm) ja 300 mm laiuse kaeviku kaevamine.
3. Liivakihi lisamine kaeviku põhja, seejärel killustik (igaüks 70-100 mm).
4. Raketise paigaldamine.
5. Tugevdusvaheleht.
6. Betoonisegu valamine.

Vundamendi kaevikute põhja asetatud armatuur peab olema ristlõikega vähemalt 12 mm, see asetatakse mööda kaeviku mõlemat külge ja kootakse raamiks, tõstes selle telliskivikildude abil keskele. .

Betoonisegu koostis arvutatakse vahekorras 5:3:1 (killustiku:liiv:tsement), kasutatav liiv peab olema kuiv ja puhas (pestud). Lintvundamendi valamiseks vajaliku betooni mahu arvutamine on üsna lihtne, tuleb lihtsalt mõõta vundamendi laius, sügavus ja kogupikkus. Näiteks laiusega 0,3 m, sügavusega 0,4 m ja kogupikkusega 22 m on vaja järgmises mahus betoonisegu:

• 0,3 x 0,4 x 22 \u003d 2,64 m 3

Üks raskusi betooni kuivsegu valmistamisel on katlakivi puudumine ehitusplatsidel. Seetõttu on see betooni kuivade komponentide arvutamise meetod kasulik: üks 10-liitrine ämber mahutab 15–17 kg kruusa, liiv 14–17 kg, tsement 13–14 kg.

Raketis asetatakse nii, et sellesse valatud betoonvundament ulatub 100 mm maapinnast kõrgemale. Kuna betoonisegu valatakse ettevalmistatud raketisse, tuleb selle massi korduvalt läbi torgata bajonettkühvli või traatsondiga, koputada raketise väliskülge haamriga (kõrvaldame õhutaskud). Seejärel peate ootama, kuni vundament täielikult kõveneb, umbes 5–7 päeva. Vundamenditööde tegemisel külmal aastaajal tuleb raketis peale betooni valamist katta PVC-kilega ja pealt katta saepuru või muu isolatsiooniga.

Pärast valatud vundamendi kuivatamiseks määratud perioodi jätkame selle hüdroisolatsiooni ja tõstmisega telliskiviridadega (kui vanni pole vaja, siis pärast hüdroisolatsiooni jätkame tsemendi tasanduskihiga). Teil on vaja järgmisi materjale:

1. Ruberoid.
2. Toru umbes 2 m (plastik või metall), läbimõõt 32 kuni 57 mm.
3. Võre on müüritis.
4. Punane tellis.
5. Müürimört.

Ruberoid (katusekate) lõigatakse ribadeks, mis on piisavad betoonvundamendi põrandakatteks, seejärel asetatakse vundamendi kohale bituumenmastiksile (katusekatteks - tõrvamastiks). Telliskivi laotakse üherealise viimistlusmeetodiga: katusekattematerjali kihile laotakse müürimört, sellele asetatakse esimene telliskivirida “torkides” (üle vundamendi telje), seejärel müürivõrk. laotud, laotakse mört ja järgmine telliskivirida, kuid juba “lusikas” (piki teljevundamenti). Iga uue müüritise reaga kaasneb müüritise võrgu ladumine, ladumine "lusikas" ja "torkas" vahelduvad. 3. või 5. liimitud müüritises tuleb paigaldada torujääkidest ventilatsiooniavad - kogu vundamendi jaoks piisab 5-7 tuulutusavast. Telliskivide arv sõltub vundamendi soovitud kõrgusest.

Viimane müüritise rida kaetakse tsemendist tasanduskihiga (lahuse koostis on liiv:tsement vahekorras 1:2 või 1:3), 20 mm kihiga.

Kerise ja sauna põranda iseseisev vundament

Loome ahi-kerisele vundamendi ja paneme kokku vannimaja. Kui on oodata küttekeha suuremat paigaldamist, vajab see iseseisvat vundamenti, see tähendab, et see pole põhivundamendiga ühendatud.

Vanni põrand võib olla savist, mullast, puidust või betoonist. Üldiselt ei vaja see soojusisolatsiooni, kuna temperatuur selle tasemel ei ole praktiliselt kõrgem kui 30 ° C. Vannipõranda pinnale laotakse tavaliselt puitrest, korkmatid või matid – nende ülesanne on leevendada vannikülastajaid leiliruumist väljapääsu juures põranda puudutamisest tekkivast teravast külmatundest. Isekuivamiseks tõuseb põrandakate põhipõranda tasemest kõrgemale.

Vanni puitpõranda peamiseks puuduseks on selle sagedane vettimine - vesi, mis tungib läbi laudade vaheliste pragude, koguneb neisse, põhjustades mädanemist ja ebameeldivat lõhna. Puitpõrandakate kulub kiiresti, omandades inetu välimuse, 6-8 aasta pärast võib vajada väljavahetamist. Vannipõrandate jaoks on plaat praktilisem - seda on lihtsam hooldada, see ei puutu kokku niiskusega, mis voolab kergesti selle pinnale alla.

Vanniruumide põrandad tuleks paigutada erinevatele tasapindadele: leiliruumi põrand on pesuruumi põrandast 150 mm kõrgemal (hoiame soojas), pesuruumi põrand on põrandapinnast 30 mm madalamal. riietusruumis (kaitseme vee sissepääsu eest).

Kuna pesuruumi ja leiliruumi keraamiliste plaatidega betoonpõranda paigaldamine on tulusam kui puitpõrand, kaalume seda võimalust.

Betoonpõranda korraldamiseks vannis on mitu võimalust. Kõigepealt valmistame ette aluse sooja põranda moodustamiseks - see koosneb järjestikku laotavast 100 mm liivakihist ja keskmise fraktsiooni killustiku 100 mm kihist. Iga kiht peaks olema hästi tihendatud ja tasandatud. Seejärel asetage peale katusematerjal, kattes sellega seinad tulevase põranda kõrgusele.

Edasised toimingud:

1. Esimene variant- põrandakate 50 mm vildi-, paisutatud savi- või räbukihist, peale 50 mm betoonikihi koos kalde moodustamisega äravooluavasse. Pärast betooni tahkumist tuleb see tasandada tsemendilahusega, mille järel saate jätkata plaatimistöödega.
2. Teine variant- 50 mm tsemendist tasanduskiht, mis sisaldab perliiti (paisutatud liiv). Segu koostis: perliit:tsement:vesi 5:1:3. Pärast terve nädala möödumist perliitbetooni paigaldamise hetkest paneme peale 30 mm betoonikihi, mille kaldenurk on äravoolu all. Perliidiga ümberkäimisel tuleb olla eriti ettevaatlik - see materjal on ülikerge, isegi kerge tuul puhub selle minema, nii et sellega tuleb siseruumides töötada ilma tuuletõmbuseta. Jälgige õigesti vee osakaalu!

Vanni keldri olulise tõusu korral maapinnast (alates 300 mm) on põrandakatteks vaja ruudukujulisi puitpalke (külg 150 mm). Kui supelmaja mõõdud ei ületa 2000x3000 mm, siis toetuvad palgid palkidele. Suuremate suuruste jaoks on vaja põrandapalkidele täiendavaid tugesid, need on betoonist või tellistest (250x250 mm) valmistatud sambad ja asetatakse 700-800 mm kaugusele. Palkide tugisambad tuleb asetada mitmekihilisele liiva-, killustiku- ja betoonialusele - igaüks 100 mm.

Tähtis! Enne palgi toestuse aluse moodustamist on vaja teha ahi-kerisele vundament ja ehitada kanalisatsioon.

Palgipuit võib olla tamm, lehis või okaspuud, palke tuleks enne paigaldamist töödelda tõrva või antiseptikuga.

Põrandakatte lahendus on sel juhul järgmine: vundamendi vaheline betoonruum kaetakse katusekattematerjaliga, mille seinad kattuvad põranda kõrgusele, kaetakse räbu või paisutatud saviga (vundamendi vahele võib panna 200 mm vahtu kihi). katusekattematerjali kiht ja puistesoojustus), palgiservaplaadi alumisele küljele on kinnitatud süvispõrand 29 mm. Seejärel pannakse PVC-kile, foolium mineraalne isolatsioon, jälle kilekiht - aurutõkke jaoks. Peal valame 5 mm betoonikihi peene fraktsiooniga täiteainega, loome äravooluava alla kalle - 3-4 päeva pärast paneme keraamilised plaadid.

Ärge unustage viia ahju vundament põranda tasemele.

Riietusruumi põrand on 19-29 mm soonega okaspuidust laudadest.

Oluline punkt: puhta põranda ja tegelikult kogu leili- ja pesuruumi viimistlemisel ärge kasutage sünteetilisi ehitusmaterjale - leiliruumi puhul on seisukord eriti oluline!

Vanni kanalisatsioon

Vannist reovee ärajuhtimiseks vajate: veetihendiga kaevu, kanalisatsioonikaevu ja torusid, mis juhivad musta vee süvendisse ja seejärel kanalisatsioonikaevu.

Väljastpoolt vanni vundamenti rebitakse süvend ära, leili- ja pesuruumist tuuakse sinna plastikust, malmist või keraamikast gravitatsioonitorud (metalltorud lähevad kiiresti rooste).

Kaev peaks asuma vundamendist 500 mm kaugusel, selle sügavus - 700 mm, sektsioon - 500x500 mm. Kaevu seinad on kaetud 100 mm betoonikihiga, sinna on vundamendi all sisse viidud vannist 110 mm äravoolutoru (torud). Peamine drenaažikaev, mis sisaldab vähemalt 2 m 3, tuleb kaevata süvendist vähemalt 2,5 m kaugusele - mida kaugemal, seda parem. Sinna tuuakse süvendist toru, mis asetatakse kalde alla 1,5 m sügavusele (alla külmumissügavuse), selle väljalaskeava süvendist peab asuma selle põhjast 100 mm kaugusel. Pärast äravoolutoru sisenemist täidetakse peamine kanalisatsioonikaev põhjast 1 m kaugusel kruusa või liivaga, peale valatakse pinnas - vähemalt 500 mm kiht. Ladumisel tambi iga kiht ettevaatlikult.

Enne äravoolutoru kaevu väljalaskmist paigaldatakse tsingitud veetihend, mis asub vanni äravoolutoru suhtes nüri nurga all. Selle servad ja ülemine külg on hermeetiliselt kinnitatud kaevu seinte külge, kaugus selle alumisest servast põhjani ei tohiks olla suurem kui 50 mm - tänu sellele konstruktsioonile ei tungi ebameeldivad lõhnad ja külm õhk leiliruumi ( pesuruum) läbi äravooluava.

Talvel külmumise vältimiseks tuleb süvend sulgeda kahe sobiva suurusega (puidust või metallist) kattega, nende vahele asetada vilt, pealmine kate katta paisutatud savi, räbu või saepuruga.

Kuur, katus ja pimeala

Parem on vanni jaoks palkmaja teha professionaalsete tegijate tellimiseks, selle valmistamine on üsna keeruline. Valmis palkmaja lahtivõetuna tuleb tuua ehitusplatsile ja kokku panna vastavalt palkide numeratsioonile. Kroonid kinnitatakse 25 mm terasest naelu kogupikkusega kuni 150 mm, hambapikkusega kuni 70 mm.

Vanni katuse kujundus sisaldab sarikaid, nende külge on kinnitatud aedik, seejärel katusematerjal. Lõpliku katusekonstruktsiooni valik sõltub sellest, millise katusekattega see kaetakse. Sarikad kinnitatakse palkmaja viimasele kroonile (parem eelviimasele) klambrite-okaste abil. Vannide ehitamine hõlmab reeglina ühe- või viilkatuse paigutust, mille kaldenurk (10 ° kuni 60 °) sõltub piirkonna sademete rohkusest ja hulgast. Pidage meeles – mida järsem katus, seda rohkem materjali on selle loomiseks vaja.

Nurga all asuvad kuuri sarikad on kinnitatud kahe välise või sisemise ja välise toega. Kui sarikate sildeulatus ületab 5 m, toetatakse need täiendavate tugipostidega. Viilkatuse sarikad toetuvad alumiste otstega seintele, ülemised otsad on omavahel ühendatud, moodustades harja.

Vanni katus võib olla kaetud mis tahes materjaliga (kiltkivi, plaadid, katusematerjal, tsingitud jne), seinte kattumisega vähemalt 500 mm.

Pööninguruum peab olema ventileeritav, st varustatud kahe uksega katuse vastasotstes.

Teostame piki vundamendi perimeetrit pimeala: eemaldame täielikult pinnase pealmise kihi, süvendame vanni keldrist 600-800 mm kaugusel 200 mm võrra, laome 100 mm kihi kruusa (killustik, paisutatud savi) koos järgneva tasandamisega. Paigaldame paisumisvuugid (19 mm vaigu või bituumeniga kaetud plaat, 2-2,5 m astmega vundamendiga risti), valame 100 mm betoonikihi. Enne betooni kivistumist tuleb selle pind triikida - kuiv tsement kaetakse 3-5 mm kihiga. 3 päeva pärast tuleb pimeala ja vanni vundamendi vaheline kontaktjoon hüdroisolatsiooni tagamiseks katta bituumeniga.

Vannimaja pahteldaja

Seda tehakse palkmaja soojendamiseks - selle palkide vaheliste pragude tihendamiseks, pahteldamise materjaliks on traditsiooniliselt linane takud, punane sammal, kanepikanep, villavilt. Pahteldamiseks kasutatavaid looduslikke materjale saab asendada džuudist ja linakiududest valmistatud tehases valmistatud materjalidega: lina ja vilt - džuut ja lina-džuut. Pahteldamiseks kasutatavate tehasematerjalide eeliseks looduslike ees on vastupidavus koi- ja seenkahjustustele ning tehasematerjaliga on lihtsam töötada, kuna seda toodetakse etteantud paksuse ja laiusega pideva lindina.

Palkmaja pahteldamine toimub selle montaaži käigus - pahteldusmaterjal laotakse palkide vahele nende ladumisel. Peale katuse ehitamist teostatakse täispahteldamine - palkmaja välis- ja siseküljelt, aasta hiljem - korduv pahteldamine (palkmaja on häiritud - palgid kuivavad).

Peamised pahteldamise tööriistad on spaatel ja haamer, neid saab teha ise või osta valmis. Mõlemad instrumendid on valmistatud puidust (saar, tamm või pöök). Tihendusspaatel näeb välja nagu kiil, mille käepide on 200 mm pikkune ja terava teraga 100 mm, käepideme paksus 30 mm, tera laius põhjas 65 mm, otsas - 30 mm. Puidust haamer on ümara kujuga: käepideme läbimõõt on 40 mm, pikkus 250 mm, löögiosa läbimõõt 70 mm ja pikkus 100 mm.

Pahteldamine toimub kahel viisil - "komplektis" või "venituna". Teisel viisil pahteldame järgmiselt: kogume pahtlimaterjali ahelasse, laome palkide vahesse ja lükkame spaatliga sisse, täites tühimiku täielikult, ilma tühikuteta. Seejärel kogume rulliga puksiiri kokku, kanname pahteldatud soonele, võtame sellest välja väikesed materjalikiud, mässime rulli nende ümber ja ajame spaatli ja rulli abil soonesse - jõuga, kuni oleme täiesti kindlad, et soon (pilu) on täidetud.

Esimene palkmajade pahteldamise meetod on mõeldud suure laiusega soonte (pilude) katmiseks. Keerame pahteldamiseks mõeldud materjali 2 mm kiududega, moodustame neist mitu silmust ja ajame need pilusse. Loope värvatakse koguses, mis on piisav tühimiku täielikuks täitmiseks.

Tihendusreeglid:

• esiteks vasardatakse materjal piki palgi ülemist serva ja alles pärast seda - piki põhja;
• alustame pahteldamist alumise võra piludest, mõlemalt poolt. Seejärel liigume edasi külgneva seina alumise krooni juurde ja nii edasi. Olles lõpetanud alumiste kroonide pilude pahteldamise, alustame tööd järgmise kõrgusega, liikudes sellelt kroonilt järgmise juurde lähimas seinas (paremalt vasakule või vasakult paremale, vahet pole).

Ärge mingil juhul pahteldage ainult ühte seina - see tõuseb ja põhjustab palkmaja viltu, peate selle uuesti lahti võtma / kokku panema. Tuletage veel kord meelde: pahteldamine toimub suunas "alt üles" piki palkmaja perimeetrit.

Panime ahju

Saunaahjudel on palju konstruktsioonivõimalusi, neid saab kütta puu-, gaasi-, vedelkütusega või kasutada sisseehitatud kütteelemente ja kütta elektriga, need võivad olla tellised, malm või metall. Vannide tellisahjud on valmistatud seinapaksusega "pool tellist" või "terve telliskivi", müüritise vuugid tuleb eriti hoolikalt siduda, püüdes saavutada nende väikseima paksuse, et saavutada ahju suurim efektiivsus. Ahjude ladumisel kasutatakse ainult punast tellist. Ahju kamin viiakse välja ooteruumi, selle ülejäänud kolm seina on pesuruumis (leiliruumis), kusjuures kaugus neist pesuruumi seinteni peaks olema vähemalt 250 mm - sel juhul soojus ei lähe "seintesse".

Malmist või metallist ahju jaoks pole iseseisva vundamendi moodustamine vajalik - ainult telliskivi jaoks.

Aurusauna nautijatele paigaldatud kerised on varustatud erineva raskusega (1 kuni 5 kg) kive sisaldava kambriga. Kuid kerise kambri täitmiseks sobivad kivikesed, rändrahnud ja graniit. Nende ahjude konstruktsioon on äärmiselt lihtne - sarnaselt ahjudele erinevad kerised neist laiema toru või kividega kambri olemasolu poolest.

Leiliruumis kõrgeima temperatuuri saamiseks tuleb kividele lisada raudkangid protsentuaalselt 80:20 (kivid: valuplokid). Leiliruumi iga 1 m 3 kohta on vaja vähemalt 6 kg kive ja malmist valuplokke.

Kui ahjus jälgitakse selle seinte ja veeküttekatla vahelist kaugust 40-50 mm, saavutatakse katla põhjaliku puhumise efekt kuumade gaasidega ja kiireim vee soojendamine.

Parema tõmbe saavutamiseks tuleb korsten viia katuseharjale võimalikult lähedale. Korstnat läbi pööninguruumi viimisel tuleb korstnat kindlasti kohevaks ajada 380 mm. Pidage meeles, et toru ei tohiks läbida katusekatte ja sarikate lähedusest lähemal kui 150 mm (tulekahjueeskirjad).

Vanni elektri- ja veevarustus

Ühe saunalise pesemiseks kulub vähemalt 8 liitrit kuuma vett. Sellise koguse andmiseks on mitu võimalust: soojendage pliidil anum veega, kasutage gaasiveeboilerit, paigaldage elektrikeris - boiler. Tsentraalse veevarustuse olemasolul juhitakse torustik supelmajja peamajast - sellisest torustikust tuleb talvel vesi ära juhtida, muidu külmub ja lõhub torud.

Vett saab võtta kaevust või kaevust, paigaldades selle pumpamiseks sukelpumba ja varustades sellist veevarustussüsteemi puhastusfiltritega. Ja sel juhul tuleb talvel pärast iga vanni kasutamist vesi kas ära lasta või isoleerida toitetorud.

Vanni juurde tuleb venitada iseseisev elektrivarustusliin ja kõige lihtsam on seda teha õhuga (õhuga). Õhu jaoks vajate spetsiaalset kaablit - me pühime "palja" alumiiniumkaabli kohe ära, peatudes kahel valikul: SIP (isekandev isoleeritud traat) ja VVGng. Esimest tüüpi kaabel on väga hea, sellel on pikk kasutusiga (üle 30 aasta), see on vastupidav ega vaja kandekaablit toestamist. Kuid sellega on paigaldustöid äärmiselt keeruline teha, kuna see on liiga paks (minimaalne ristlõige on 16 mm 2). Alumiiniumist SIP-i ei saa tuleohutusstandardite kohaselt läbi vanni pööningu tõmmata, see tuleb paigaldada spetsiaalsetele ankruklambritele - kulude ja paigaldamisega kaasnevate probleemide osas on selle maksumus kallis.

Lihtsam lahendus on VVGng vaskkaabliga õhukanal, mis on kinnitatud kandvale teraskaablile. Kaabel riputatakse kaabli külge plastikuga isoleeritud juhtmele, selle kasutusiga on kuni 10 aastat, misjärel tuleb see välja vahetada (!). Ühesoonelise kaabli VVGng jaoks (muidugi peab olema kaks südamikku - igaüks neist peab olema iseseisvas topeltpunutis), mis on läbi õhu vanni venitatud, on optimaalne sektsioon 2,5 mm 2 - pole teada täpselt milliseid elektriseadmeid soovib suvila omanik sellest tulevikus toita.

Kõik harukarbid, pistikupesad ja lülitid, elektrikilp peavad olema paigaldatud ainult välistingimustesse. Tuleohutusreeglite kohaselt on pesu-/leiliruumis keelatud paigaldada harukarpe, lüliteid ja pistikupesasid - ainult riietusruumi. Ärge tehke nalja puitkonstruktsioonis lühise võimalusega - kogu vanni sisemine juhtmestik tuleks teha ainult mittesüttivas gofreeritud voolikus, mis on kinnitatud spetsiaalsete klambrite külge, kaabel läbib vaheseinu - ainult läbi terastoru.

Proovige paigutada kaablid harukarbis, pistikupesas või lambis nii, et need läheksid sinna alt või küljelt, kuid mitte ülevalt – mööda punutist libisev kondensaaditilk võib põhjustada lühise.

Kõikidel elektriseadmetel peab olema niiskuskaitseklass vähemalt IP44 (soovitavalt maksimaalne - IP54). Paigaldage lihtsad kinnitusdetailid - metallkorpus, ainult klaaskate. Kõik kaabli sisemise juhtmestiku ühendused on ainult klemmiplokil, keerdu pole. Ja paigaldage kaitsekilpi RCD, seades selle 30 mA-ni.

Elektrikilbi tööks ja RCD-de paigaldamiseks kutsuge kindlasti kvalifitseeritud elektrik, kui te ise seda pole!

Vaheseinte, lae, siseviimistluse paigaldus, akende ja uste paigaldus

Vanni sisemised vaheseinad võivad olla tellistest või puidust, millele järgneb mõlemal juhul soojus- ja niiskusisolatsioon. Pesuruumi ja riietusruumi vaheline vahesein, millesse ahi on paigaldatud, peab olema telliskivi või sellesse tehakse telliskivisisud müüritisega ühes telliskivis - ahju korpusega kokkupuutuvatele külgedele.

Siseviimistlus tehakse tavaliselt juhtudel, kui vann ise on ehitatud tellistest, kivist või puidust - siin on kaunistusskeem klassikaline: isolatsioon, aurutõkkekile ja vooder. Lisaks tuleb välis- ja siseviimistluse teostamisel ümber ehitada vanni ventilatsioonisüsteem, kuna palgid kaetakse mantliga ega suuda tagada täielikku ventilatsiooni.

Lagi moodustatakse kahes kihis - süvis ja viimistlus. Tõmblagi kinnitatakse horisontaalsete katusetalade külge, vajadusel tugevdatud vahetaladega. Selle ala on kaetud isolatsiooniga - paisutatud savi või räbu. Pesu-/leiliruumi seestpoolt kinnitatakse tõmbelage isolatsioon ja aurutõkkekile, misjärel lagi kaetakse peenviimistlusega - lubi-, männipuidust tahvelplaat (paksus 20 mm - seda paksem tahvel, seda kauem säilib puidu lõhn).

Vannis tuleb paigutada väikesed aknad (keskmiselt 500x700 mm) ja lõigata need madalaks - piisavalt, et saaksite pingil istudes läbi nende välja vaadata. Vannis olevad aknad on alati topeltklaasid, olenevalt suurusest - aknaga või täielikult hingedega - kiireks ventilatsiooniks.

Vanniruumide uksed tuleb paigaldada nii, et need avaneksid väljapoole – tuleohutuse huvides. Ukselehtede materjaliks on supellaud (40-50 mm) või valitud veerandiga laud, lauad kinnitatakse tüüblite külge. Klappide suurust tuleb teadlikult vähendada 5 mm võrra – rohkem kui vaja lengide veerandi tegeliku kauguse jaoks – vastasel juhul õhuniiskuse tõustes klapp paisub ja seda on raske avada (sulgeda). Vanni pesuosa ukse optimaalne suurus on 600x1600 mm, leiliruumis - 800x1500 mm, läve kõrgusega umbes 300 mm põrandast (kõndimine on ebamugav, kuid see hoiab sooja). Hinged ukselehtede riputamiseks - messing, riietusruumi (pesuruumi) ja pesuruumi (leiliruumi) minekuks. Ukselingid - puidust (eriti leiliruumis).

Riiulite materjaliks on pärn, mänd, pappel või haab. Riiulite minimaalne pikkus on 1800 mm, laius 500-800 mm. Kaherealiste riiulite “põrandate” vaheline kaugus peaks olema vähemalt 350 mm, minimaalne kaugus teisest reast laeni on 1100 mm.

Lamamispinna moodustab laud laiusega 80 mm, paksusega 40 mm, laudade vahele moodustatakse 15 mm laiune vahe. Seina ja riiuli vahel hoitakse 10 mm kaugust. Katteriiulite lauad kinnitatakse puidust raami külge, mille sektsioon on 50x70 mm, kahel viisil: ülalt - naelte abil, mille mütsid on puusse süvistatud; põhja kruvidega. Kinnitamiseks valige roostevabast terasest või vasest valmistatud naelad ja kruvid.

Kõik riiulite kujunduse nurgad on ümardatud, pinnad puhastatakse hoolikalt nullliivapaberiga.

Suurema mugavuse huvides on leiliruumi riiulid varustatud peatsiga: kõrgus tõusu alguses on 30 mm, voodipeatsi pikkus 460 mm, lõplik maksimumkõrgus 190 mm.

Riiulite loomiseks materjali valides olge ettevaatlik – arvatakse, et sõlmelistel aladel on suurem tihedus ja need võivad põhjustada nahapõletust. Seetõttu proovige korjata laudu ja puitu ilma sõlmedeta või minimaalse arvuga.

TULEKUSTUSMEETMED

Kaitske supelmaja tuleohu eest - asetage ahju ahju ette terasleht, veenduge, et ahjuuksed oleksid kindlalt kinnitatud, paigaldage läheduses tulekustutid (anum vee, liiva ja tulekustutitega). Vanni süütamisel veenduge, et leili- ja pesemisruumi uksed saaksid vabalt avada. Ärge blokeerige läbikäike, ruumi uste ja akende ees.