Vi laver en kælder i landet med vores egne hænder trin for trin: den optimale arbejdssekvens. Hvordan bygger man en kælder med egne hænder? Rækkefølgen af ​​arbejdet i opførelsen af ​​forskellige strukturer Hvordan man laver en kælder i jorden

Det er ret svært at forestille sig en personlig grund uden en sådan type bygning som en kælder. Det hjælper i høj grad med opbevaringen af ​​mange fødevarer ved at give optimal temperatur og fugtighed.

Samtidig ved ikke alle, hvordan man korrekt bygger en kælder på stedet, så den korrekt udfører alle de funktioner, der er tildelt den. Det er ikke meget svært at bygge denne struktur, givet alle aspekter og funktioner i denne proces.

For at grave en fritliggende kælder, på en grund eller i en have, er det bedst at bruge miljøvenlige, naturlige materialer. De vil ikke være giftige for de produkter, der opbevares i anlægget.

Hvis dette ikke er forfærdeligt for konservering, kan denne faktor tjene meget ugunstigt for grøntsager og frugter i åbne kasser. De er i stand til at absorbere visse lugte, såvel som nogle stoffer. Eksperter anbefaler heller ikke at bruge metal, når man bygger en kælder. Det kan tjene som en leder af kulde, hvilket overtræder den optimale temperatur til opbevaring af mad i vintersæsonen.

For at bygge en kælder med dine egne hænder skal du bruge følgende materialer:

1. For at bygge vægge har du brug for enten mursten eller skumblokke. Hvis det er muligt, kan betonplader anvendes.
2. Gulvet er fyldt med cementmørtel. Til neg bruges selve cementen, sand, vand, knust sten og armering direkte.
3. Enten bruges færdige betonplader som grundlag for gulve, eller også støbes de. Til det har du brug for den passende træforskalling, armering og selve betonen.
4. Som du kan bruge, geomembran og tagmateriale fastgjort til væggene med mastik.
5. Til taget skal du bruge både passende træ (stænger og brædder) og tagmateriale.
6. inde i kælderen kan udstyres med to plastrør.
7. Til åbninger i form af en luge og en dør bruges der oftest forskellige typer tømmer, eller der købes færdige produkter.
8. Som en indvendig vægdekoration anbefaler eksperter at bruge enten gipsblandinger eller træplader. De kan beklæde både selve væggene og loftet.

Kælderens indre struktur er udstyret med passende elementer - hylder, stativer, skuffer osv. Til deres fremstilling bruges træ oftest. I visse tilfælde er strukturen lavet af metal, hvorefter den er beklædt med brædder.

Det er værd at være forberedt på, at alle træelementer skal behandles i overensstemmelse hermed. Til dette bruges forskellige antiseptika, der beskytter materialet mod forskellige mikroorganismer, skimmelsvamp, forfald mv.

Forberedelse af grube og grundstøbning

Selve bunden af ​​gruben skal komprimeres og oversås med sand og grus. Dette er nødvendigt, så selve strukturen ikke synker. Drænpuden skal være omkring 30 centimeter tyk. Sand fylder 20 centimeter, mens der skal lægges grus ovenpå. Dette materiale skal stampes meget hårdt ovenpå, så det trænger dybt ind. (Om dræning på stedet)

Armering skal lægges oven på sand- og gruslaget. Det er bedst at bruge stænger med en diameter på omkring 8 millimeter. De kan forbindes med hinanden, både med ledning og forbundet ved hjælp af svejseudstyr. Ovenfra skal det resulterende lag hældes med beton. For at forberede det er det ikke nødvendigt at bruge nogen speciel formel - sand og cement skal fortyndes i forholdet 3 til 1. Denne del af kælderen skal hærde i cirka en uge, hvorefter du kan begynde at lægge væggene.

I nærheden af ​​fundamentet kan du grave et par snese centimeter på tværs af strukturen. Denne plads vil gøre det lettere at bygge en kælder. Efter afslutning af arbejdet skal det fyldes med jord.

Vandtætningsanordning

Det er faktisk ikke nok bare at grave en kælder, da andre former for arbejde også skal være opmærksomme. Først og fremmest handler det om vandtætning og fundament. Hvad angår isoleringen fra vand, der er i jorden eller kan trænge ind i det, bruges specielle materialer til dette, som ikke tillader væsken at komme i kontakt med både gulvet og væggene i strukturen.

Det billigste og mest almindelige vandtætningsmateriale, der bruges til at udstyre kælderen, er rullet tagmateriale. Lim det i flere lag, gå i modsatte retninger fra hinanden. For god vedhæftning anvendes et materiale som tjære. Hvis dette gøres kvalitativt, vil den underjordiske del af kælderen (eller rettere sagt dens gulv) være godt beskyttet mod vandlækage.

I stedet for tagmateriale kan du bruge et moderne materiale til vandtætning - en geomembran

Da væggene også er udsat for væsker, bør de, ligesom bunden af ​​kælderen, dækkes med vandtætning. Men det er værd at starte dette arbejde efter opførelsen af ​​væggene. Det er værd at huske, at tagmaterialet i dette tilfælde er nødvendigt for at bøje lidt på dem. Vægge er dækket fra oven på grund af det faktum, at disse steder er ret sårbare, ofte direkte i jordhøjde.

kældervægskonstruktion

Hvordan man laver vægge korrekt, ved mange mennesker, når de bygger kældre, ikke. Dette skyldes det faktum, at en bred vifte af materialer bruges til denne del af strukturen, hvilket indebærer visse forskelle i implementeringen af ​​hele processen. Oftest bruges enten beton, mursten eller skumblokke til vægge.

For dem, der er interesseret i spørgsmålet om, hvordan man bygger en betonkælder, er der et ret simpelt svar. Først og fremmest er det værd at bygge et forstærkende bur. Til det bruges to lodrette rækker af 10 mm forstærkning, forbundet med ledning i en tredimensionel struktur. På begge sider omkring det er det nødvendigt at bygge en træforskalling.

Når det er oprettet, kan du begynde at hælde dette begrænsede volumen med præpareret beton. For at undgå hulrum i den, skal du bruge en speciel konstruktionsvibrator.

Det er værd at bemærke, hvor langt elementerne i væggenes træforskalling skal være fra hinanden. En bredde på 10 centimeter er tilstrækkelig. Sådan et lag giver dig mulighed for at skabe et godt mikroklima i selve madopbevaringsrummet.

Betonvægge bør tage omkring 2-3 uger for at få styrke. Først derefter kan du fjerne træforskallingen og fortsætte til yderligere arbejde.

Hvis en kælder i nærheden af ​​et privat hus er bygget med mursten, skal cement af mærket M200 købes til løsningen. Det er bedst at udstyre to lag vægge. For dem er det nødvendigt kun at bruge solid mursten. Når væggene er bygget, skal du ikke glemme vandtætningslaget.

For at gøre dette kan du bruge et specielt stof, som ydersiden er belagt med fra fundamentet til toppen. Ruberoid skal limes oven på det. Det er bedre at gøre netop det ved at bruge flere penge end at lave hele strukturen om på blot et par år på grund af utætheder, skimmelsvamp og svamp.

Ydersiden af ​​væggene kan desuden beklædes med ler. Det er et ret tæt materiale, der kan tilbageholde væske. Kun et 10-centimeter lag beskytter kælderbrønden mod de negative påvirkninger af grundvand.

Indretning af indgangen

Der er en del forskellige indgange, der kan bruges til en kælder. Den enkleste mulighed er en almindelig luge med et mandehul. Oftest tyr de til denne metode til at organisere en indgang i tilfælde, hvor der er et begrænset rum, eller som et resultat af det faktum, at dybden af ​​strukturen er meget stor.

Det er værd at bemærke, at der skal være mindst 1 meter fra lugedækslet til loftet i selve det inderste rum. Ofte er to typer afdækninger udstyret: den ene er ekstern, den anden er intern mellem mandehullet og kælderen. For at komme ned i kælderen skal du bruge de sædvanlige trapper til kældre.

Mere komplet er indgangen, udstyret med en bred dør med udsigt over overfladen. Bagved er der en blid trappe, der giver dig mulighed for gradvist at gå ned i det underjordiske lager. En sådan indgang til kælderen fra gaden kan passende forædles, hvilket gør den ret attraktiv og interessant.

Det er værd at huske på, at døren også skal være foret med vandtætningsmateriale indefra. Det er bedst, hvis der er en vestibule bagved - et rum, hvori gadetemperatur luft kan komme ind uden direkte at komme ind i rummet, hvor maden opbevares. I dette tilfælde vil den underjordiske del af strukturen være ret stor, men mere praktisk og funktionel. Derudover kan du i dette tilfælde lave en fuldgyldig trappe af beton eller mursten med en hældningsvinkel på omkring 45 grader.

Tag montering

Før du laver en kælder i et privat hus eller på gaden, bør du tænke på, hvordan alle dens elementer vil se ud. Først og fremmest vedrører det de dele af strukturen, der vil være synlige for alle mennesker, det vil sige selve det ydre. Du kan dække kælderen på forskellige måder, som hver især har fordele og ulemper. Det kan have form af et enkelt- eller dobbelt-hældt tag. Ovenfra kan den dækkes med græstørv eller jord og derved skabe varmeisolering til rummet.

At udstyre taget til fundamentet er ret nemt. I første omgang skal bjælkerne lægges, hvorefter selve gulvet i form af brædder skal komme direkte til dem. Oven på det skal du sætte et truss-system. Det skal dækkes med tag. Til det skal der bruges et vandtæt materiale. I dette tilfælde vil kælderen ligne et lille hus. Hvis du dækker det med naturlige elementer (jord, klipper, landskabspleje), kan det let opløses i denne indstilling.

Kan klares uden synligt tag. Til dette bruges en plade. Den skal lægges sådan, at den flade side er nederst. Det skal dækkes med gips, og derefter kalkes med kalk. Ovenfra er strukturen lukket med tagmateriale. En halm-lerblanding lægges ovenpå den, hvorpå jorden hældes sammen med græstørven. Det er bedst, hvis du dækker alt med græs ovenpå.

Glem ikke, at i taget er det værd at give et sted til to rør. Deres diameter skal være 100 millimeter. Et hul skal gå udenfor direkte fra selve kælderloftet. Et andet rør skal placeres, så det ikke når gulvet med 30 centimeter.

En udgravet kælder, adskilt fra bygningen, er ikke kun et funktionelt rum, men også et ret stilfuldt og smukt element i gården, som ikke kun skal være ordentligt udstyret, men også forædles ganske godt.

Video: Grundlæggende principper for at lægge en kælder

Konklusion

Før du laver en kælder på gaden (i et privat hus), skal du omhyggeligt forberede dig. Dette indebærer køb af de nødvendige materialer, oprettelse af en passende plan, en omtrentlig planlægning af arbejdet. I dette tilfælde kan du være klar til alle nuancerne i selve konstruktionen ved at udføre det så hurtigt og korrekt som muligt.

Den byggede kælder, med fuld overholdelse af alle anbefalinger fra erfarne håndværkere, vil fungere korrekt i lang tid og forlænge holdbarheden af ​​fødevarer i haven.

En kælder er et sted, hvor du kan opbevare næsten alle fødevarer. Den største fordel ved denne bygning, sammenlignet med et konventionelt spisekammer, er indlysende - i det kan du opbevare saltede eller friske grøntsager og frugter og en række konservering. Hele året rundt i kælderen overstiger temperaturen ikke 7 ° C, hvilket næsten er temperaturen i køleskabet.

Der er flere typer kældre. Den enkleste er jord. Du kan også bygge en kælder i garagen. Der er også sådanne kældre som jord, med en kælder, en blokeret kælder osv.

Til dette skal du bruge: vand, ler og hakket halm. Ælt opløsningen indtil en plastisk og viskøs tilstand.

Påfør opløsningen i flere lag, hver gang venter på fuldstændig tørring af det foregående lag. Derefter kan du beklæde væggene med et pladebræt.

Du kan også lægge væggene i den gamle mursten ud, eller blot fylde dem med beton.

Til bedre opbevaring af grøntsager og diverse produkter bidrager kælderens jordbund. Grunden af ​​gruben er en godt komprimeret murbrokker, fyldt med bitumen på toppen. Næste op er adobe gulvet. En god mulighed er en cementafretning.

For en mere bekvem kælder bliver du nødt til at bygge trin. I første omgang er det nødvendigt at grave den fremtidige trappe, og i stedet for trinene skal du grundigt tamp jorden. Dernæst skal du lave krydsfinerforskalling på sidefladerne af trinene over det vandrette plan. Fyld derefter trinene med cementmørtel. Trinene skal beklædes med mursten, og pladernes trin skal lægges ud af sten.

Tag- og kælderdørskonstruktion

Selvkonstruktion af kælderen involverer beskyttelse af dens øvre del. Du kan bygge en standard en over kælderen, større end selve kælderen med 50 cm på hver side.

Sådanne foranstaltninger vil hjælpe med at forhindre vand i at strømme ind i kælderen under regn. Sørg for at isolere døren med flere lag skumgummi, og dæk den derefter med dermantin ovenpå.

Dette er en ganske vigtig proces. Alle vandtætningsmaterialer kan opdeles i to typer: ikke-tryk og anti-tryk. Den anden type materialer bruges, hvis grundvandet når gulvniveauet fra siden af ​​vandtrykket. Den første type materialer bruges, hvis grundvandsniveauet ikke når gulvet.

For bedre beskyttelse mod vand, brug et drænlag under byggeriet., som regel er forbundet til en speciel brønd placeret ved siden af ​​kælderen. Dræning veksles lagvis med jord, og ved udlægning af lagene skal det rammes.

For at reducere grundvandet skal der bygges - dvs. en speciel beholder med en vis hældning til vandafledning.

Hvis kælderen er beskyttet mod grundvand, kan vandtætning udføres med opvarmet bitumen. Før du dækker væggene med bitumen, skal du sørge for at behandle dem med cementmørtel. Bitumen vandtætning påføres normalt i to lag. Under tørringen af ​​bitumenet drysses væggene normalt med sand.

Korrekt opbevaring er nøglen til vellykket madopbevaring. I kælderen kan emhætten være af to typer.

Den første mulighed er naturlig ventilation. Det udføres ved hjælp af to rør: udstødning og forsyning. Denne emhætte er baseret på temperaturforskellen mellem rummet og gaden, på grund af dette opstår der kontinuerlig luftcirkulation.

Typisk er udstødningsrøret monteret nær loftet, og dets ende er en halv meter højere end kælderens niveau. At. opvarmet luft kommer ud. Og i bunden af ​​kælderen er der installeret et forsyningsrør 10 cm over gulvlinjen. Det skal beskyttes med et metalnet mod skadedyr og insekter.

Den anden type ventilation er tvunget. Det er skabt ved hjælp af specielle fans. Enheden er den samme som i det første tilfælde. Denne ventilation er nødvendig om sommeren, pga. der er ingen luftudskiftning på grund af stigningen i udetemperaturen.

Ved at observere alle teknologiske forhold vil du bygge en højkvalitets og pålidelig kælder, der vil glæde dig i årtier.

Kældre og undergrunde er bedst egnede til opbevaring af afgrøder. Men undergrunden kan ikke laves i hvert hus, men du kan lave en kælder selv på et sted med et højt niveau af grundvand. Det er vigtigt at vide hvor og hvordan.

Valg af sted til kælderen

Det optimale sted for en kælder er på en naturlig eller menneskeskabt bakke. Hvis der ikke er dråber på stedet, skal du finde den "tørreste" plads med en lav grundvandsplacering. Man kan afgøre på vegetationen – hvor den er mindst, er der vand langt væk.

Ideelt set, hvis du har en geologisk undersøgelse af stedet (bestilles, når du planlægger et hus). Der er med tilstrækkelig nøjagtighed angivet forekomsten af ​​grundvandsmagasiner. Hvis der ikke er en sådan undersøgelse, kan det omtrentlige niveau af grundvand bestemmes af den dybde, hvor vandspejlet er placeret i brøndene.

Det bedste sted at lave en kælder er på en naturlig bakke

En anden mulighed er at bore en brønd i en dybde på ca. 2,5 meter på den foreslåede placering. Hvis der ikke er vand i det, kan du lave en kælder, nedgravet 2 meter eller lidt mere. Det er nødvendigt at bore enten om foråret, efter sneen smelter, eller om efteråret efter kraftig regn. På dette tidspunkt, det højeste niveau af grundvand og overraskelser i form af oversvømmelser, så behøver du ikke at være bange.

Baseret på resultaterne af forskningen bestemmes de med typen af ​​kælder:

• Hvis grundvandsspejlet er under 1,5 meter fra overfladen, kan der laves en dyb kælder.
• Hvis vandet er på niveau med 80 cm, kan du gøre det halvt nedsænket.
• Jordkælderen er snarere en grøntsagsbutik. Det kræver meget arbejde og udføres sjældent i den private sektor.

Der er en anden type kælder - en underjordisk, som er arrangeret under huset, hvis huset har en tilstrækkelig høj base (1,5 meter og derover). Derefter graver de en lille pit omkring 2 * 2 meter i størrelse, der ikke uddyber mere end en meter. I bunden, med indgang til grubens vægge, lægges vandtætning, hældes grus (10-15 cm), og et plankegulv lægges. Hvis vandet allerede er tæt på, er det bedre at hælde en betonplade ved hjælp af standardteknologi.

Væggene er lagt ud med mursten eller et bjælkehus er lavet af imprægneret tømmer, de er godt isoleret udefra. Afdækningen af ​​kælderen under huset er lavet under gulvniveau, ligeledes isoleret. Et lidt større dæksel er arrangeret i gulvet. Dette afsluttede konstruktionen af ​​undergulvet. Denne type kælder giver kun mening i et hus med permanent opholdssted - det vil altid have en positiv temperatur. I huse med sæsonbestemt ophold uden opvarmning om vinteren vil det fryse, så det giver ingen mening at koste sådan en kælder i landet.

materialer

Valget af materiale til kælderen afhænger også af grundvandsniveauet. På et tørt sted kan du bygge med hvad du vil - ethvert materiale, der er egnet til dette formål: imprægneret træ, mursten, beton, byggeklodser.

Hvis vandet er tæt på overfladen, er det nødvendigt, at materialet ikke er bange for fugt, har en lav hygroskopicitet (helst tæt på nul) eller har evnen til at reducere den betydeligt. Men disse krav er opfyldt, generelt kun beton og metal. Beton er at foretrække - den er bestemt ikke bange for at blive våd, den absorberer ikke vand ret meget, selvom den kan lede det gennem kapillærer. Beton er godt, fordi der er forskellige måder at gøre det næsten uigennemtrængeligt for vand i enhver form:

• Tilsætningsstoffer er tilsætningsstoffer, der giver beton bestemte egenskaber. Herunder er der additiver, der gør det praktisk talt ikke-ledende og ikke-absorberende.
• Hygroskopiciteten kan reduceres ved at vibrere beton under lægningen (der findes specielle vibratorer til beton). På grund af komprimeringen af ​​strukturen bliver dens tæthed meget højere, hygroskopiciteten falder.
• Dyb penetration behandling. Til beton anvendes cementbaserede sammensætninger, som omfatter polymerer. Polymerer blokerer kapillærerne, hvorigennem vandet siver igennem. Dobbeltbehandling tillader 6-8 snit for at reducere mængden af ​​fugt, der siver gennem betonen.
• Gummi maling. Det bruges til svømmebassiner, men i ekstreme tilfælde kan det hjælpe med at holde fugt ude af kælderen.

Alle disse værktøjer i et kompleks, eller et eller to at vælge imellem, vil hjælpe med at gøre kælderen tør, selv i områder med et højt niveau af grundvand.

Du kan også bygge en kælder på højt grundvand fra metal. En forseglet kasse af den rigtige størrelse brygges, afstandsstykker svejses til bunden og væggene. Denne metalkasse er behandlet udefra med en anti-korrosionsforbindelse (flere gange) og begravet i jorden. Hvis sømmene er lavet godt, vil vand ikke sive igennem, men der er et andet problem - med meget vand kan denne boks skubbes op til overfladen. For at forhindre dette i at ske, svejses afstandsstykker, men de hjælper kun op til et vist tryk skabt af vand. Det kan godt ske, at sådan en kælder "flyder op".

Metalkælderen vil ikke lække, men den kan "flyde"

Når man bygger en kælder med et højt niveau af grundvand, er keramiske mursten stadig acceptable. Men over tid smuldrer det fra vand, selvom der er mulighed for at reducere dets hygroskopicitet betydeligt - bearbejd det flere gange med den samme dybe penetreringsimprægnering. Og alligevel er en mursten med højt vand kun en ekstrem mulighed.

Sådan laver du en betonkælder med mobil forskalling

Standardteknologien til at bygge en betonkælder er blevet beskrevet mange gange. Det er ikke særlig godt, for der skal en stor mængde materiale til forskallingen, og at grave en grube er ikke glad - den skal være meget større end kælderens dimensioner for at kunne installere denne forskalling. Der er en mere rationel teknologi - med en betonkniv og trinvis hældning af væggene. Denne taktik bruges til konstruktion af brønde, men kan bruges til at bygge en kælder.

Hæld kniven

Det hele starter med at fylde kniven. Hans profil er vist på billedet. På figuren er det tegnet rundt - under brønden, men det er bedre at gøre kælderen rektangulær. Denne betonkniv hældes direkte på stedet. Så vi graver en lille grube omkring omkredsen af ​​den fremtidige kælder. I tværsnit skal gruben være trekantet med en skrå rettet inde i omkredsen (som på billedet ovenfor).

Vi strikker en forstærkningsramme af samme form. I dette tilfælde blev der brugt glasfiberarmering - det er billigere og nemmere at levere. Stål vil blive brugt til loft og gulv.

Når vi laver rammen, forlader vi forstærkningsudløbene 15-20 cm lange, rettet opad - det næste forstærkningsbælte vil blive bundet til dem. Rammen er installeret i en færdig pit, dækket af en film. Dette er nødvendigt, så knivens vægge er glatte og passerer jorden godt.

Vi laver beton i en betonblander - de små mængder, der kræves til en hældning, tillader ikke bestilling på fabrikken. Vi laver betonkvalitet M 250 (1 del M 500 cement kræver 1,9 dele sand og 3,1 dele knust sten, vand - 0,75). For at øge styrken tilsættes polypropylenfiber, og Penetron-Admix (et tilsætningsstof for større styrke) opløses i vand.

Beton er lavet af lavt flow, da det vil blive behandlet af en vibrator. Siderne blev fyldt i etaper, straks behandlet med en nedsænkelig vibrator.

At lave vægge

Dernæst blev betonen dækket med en film, periodisk fugtet. Mens han satte, samlede de forskalling. Det kantede bræt 40 ​​* 150 * 6000 mm blev passeret af en høvl, forskallingspanelerne på fire brædder blev slået ned. I højden viste de sig at være omkring 80 cm. Ved montage blev brædderne monteret tæt, så mørtlen ville flyde mindre ud.

Vi ventede, indtil betonen fik sin designstyrke (mere end en måned er gået siden støbningen). For at lave en kælder ved hjælp af denne teknologi skal kniven være holdbar. Rammen i næste række blev bundet til de forstærkningsudtag, der var tilbage tidligere. Samtidig efterlader vi også spørgsmål i størrelsesordenen 15-20 cm til "bindingen" af det næste bælte.

For at øge rammens stivhed er hjørnerne forstærket med en metalstang bøjet i form af bogstavet "L" (sidelængde 40 cm).

Vi sætter forskallingspaneler. For at de ikke skal falde fra hinanden ved udstøbning af beton, er de fastgjort indvendigt og udvendigt med hjørner. Indvendigt er 4 hjørner placeret (på selvdrejende skruer), udvendigt - 2 hver. Afstanden mellem de to skjolde er fastgjort ved hjælp af stifter (de er synlige på billedet nedenfor).

For at kælderens vægge var glatte og vand ikke forlod betonen, blev forskallingens indre overflade beklædt med polyethylen. Overfladen af ​​den først stående beton skal renses for støv, der har samlet sig. Det gør vi med en højtryksrenser (fås på gården). Dernæst installerer vi forskallingen, hælder beton, behandler den med en vibrator.

Vi dækker den hældte beton med polyethylen, vander den med jævne mellemrum. Forskalling kan fjernes efter to eller tre dage. Efter et par dage mere kan du begynde at sænke væggene. For at gøre dette fjerner vi jorden inde i omkredsen. Vi graver jævnt, så væggene sidder uden forvrængninger.

For første gang faldt væggene med ca.

Yderligere, i henhold til den "knulede" teknologi - binder vi forstærkningen, forstærker hjørnerne, sætter forskallingen. Kun denne gang, for at gøre det mere bekvemt at placere skjoldene, inde, omkring 15 cm under kanten, fyldes stykker af brædder. De hviler på det indre skjold.

Derefter monteres de ydre skjolde. De "hænger" på de nederste tapper, der er gevind gennem begge skjolde. De øverste studs fastgør den nødvendige vægbredde. Skjolde spændes i hjørnerne med metalhjørner.

Knopper, hvorpå skjoldet "hænger"

Næste - hælde, vibrere, dække, vente. Efter halvanden uge kan du fortsætte med at uddybe. Det gør vi indtil væggene er i designhøjden. I dette tilfælde tog det 4 fyldninger på hver 60 cm. Den samlede højde viste sig at være 2,4 m. De begravede det, så det øverste snit lå lidt under jordoverfladen.

De flasker, der sættes på armeringen, er nødvendige, så filmen, der dækker betonen, ikke rives. Ideen viste sig at være meget brugbar.

På jordgulvet var spredt ud. Det vil kompensere for ujævne belastninger. Det fungerer også som et "tæppe - så en masse arbejde på dine knæ.

Prop

Forbundet ramme til knivens "prop".

For at installere det borer vi huller i kniven, hvori vi driver forstærkningsstænger. Vi binder den tilsluttede ramme til dem og efterlader armeringens udløb til forbindelse med forstærkningen af ​​gulvet.

Vi sætter forskallingen, fylder "proppen" med beton.

Tidligere kniv blev til et "anker"

Beton kældergulv

Efter at betonen har sat sig, skiller vi forskallingen ad, det er tid til at lave gulvet. Først laves basen. Sand blev hældt på geotekstilet (ca. 10 cm), jævnet med en skovl, derefter med en rive, derefter med en rulle. To spande cement blev spredt over hele overfladen, blandet med en rive med et øverste lag sand og igen komprimeret med en rulle. De spildte vand fra en vandkande med et opløst Penetron-Admix-additiv, vædrede det med en manuel stamper. Efter stampning knuses sand ikke under fødderne.

Denne operation blev gentaget to gange mere. Det øverste lag flugter med kanten af ​​proppen. Lad præparatet tørre under komfuret. Efter tørring er skorpen meget holdbar.

Basen blev vasket og tørret. De lagde den færdige stak af 6 mm tråd i intervaller på 10 mm. Gitteret var forbundet med frigivelserne af forstærkningen fra kniven. Hun blev sat på stykker af brædder, som blev fjernet, efterhånden som de blev hældt.

Fra to strenge strakt fra hjørne til hjørne blev der lavet beacons til støbning af beton - pladens samlede højde er 10 cm.

Overlapning og ventilation

Vi adskiller et forskallingsskjold, sømmer dokkerne, træder tilbage fra den øverste kant af væggen 40 mm - dette er præcis tykkelsen af ​​brædderne. I det ene hjørne installerer vi et meterrør, fastgør det med en klemme, i det modsatte sætter vi et tre meter rør på tre klemmer.

Tre forskallingsplader passer perfekt på de vedhæftede brædder. Vi skiller resten ad, skærer det, så der er en luge til indgangen. Mellemrummene mellem brædderne forsegles med monteringsskum, efter polymerisering skæres overskuddet i plan med brædderne.

Nedenfor, fra kælderen, monteres afstandsstykker. Øverst er de fastgjort med hjørner, i bunden lægges besætninger under brædderne for ikke at skubbe gennem den ikke fuldt modnede beton.

Ovenfra vaskes brædderne og væggen med højtryksrenser og tørres. Dækket med et lag tagmateriale, som blev fastgjort til brædderne med hæfteklammer fra en byggehæftemaskine. Indgangen til kælderen er 1*1 meter stor, dens kanter er begrænset af forskallingsbrædder.

Dernæst installeres forskalling rundt om omkredsen. Vi fastgør brædderne, spænd dem i hjørnerne med lange søm. Derefter vikler vi det med tagpap, installerer afstandsstykker, der hviler på drevne pæle. Kraftige stivere er nødvendige - vægten vil presse meget.

Vi laver også tre forstærkningsbjælker - to nedre stænger 16 mm, to øverste 14 mm, de er forbundet med en 8 mm stang. To bjælker blev bundet, klar til at blive lagt på plads, og forbinder dem med udgivelserne af forstærkning fra væggene. Den tredje blev samlet på stedet - dens stænger passerer gennem de færdige bjælker.

Efter 12 mm forstærkning strikker vi et net med et trin på 20 cm Vi binder stængerne til udløbene fra væggen. Der opstod nogle vanskeligheder ved omgåelse af ventilationsrørene. Jeg var nødt til at bøje armaturet. Stængerne, der endte nær indgangen, var bøjet 15-20 cm op. Forstærkningsburet til indgangen vil derefter blive fastgjort til dem.

For at lede elektricitet til kælderen blev der boret to huller, ledningerne i det korrugerede rør blev ført igennem dem. Dernæst fyldte de alt med beton.

Et par dage senere, da han beslaglagde, blev der installeret en forskalling over indgangen. Først den indvendige kasse, derefter forstærkningsrammen, så den ydre. Også fyldt med beton.

Efter at betonen fik designstyrke (28 dage efter udstøbning), var væggen en halv meter nede, og gulvpladen blev beklædt med isolering - EPS (ekstruderet polystyrenskum). Han blev "plantet" på bituminøs mastiks - sammen med vandtætning.

Rekvisitterne indeni står i to måneder. Så blev næsten alt fjernet og efterlod kun et par, for en sikkerheds skyld. Den første afgrøde dukkede op i kælderen.

Nu ved du, hvordan man laver en betonkælder med en trinvis hældning af væggene. Det tog meget tid, men omkostningerne viste sig at blive strakt over tid.

Kælder i et landsted lavet af mursten (under)

Til opførelse af en murstenskælder er vores sommerhus 100% egnet - grundvandet er under 3 meter, jorden er tæt, ikke-porøs, så de gravede en grube 2,5 meter dyb. Kælderens dimensioner er 2,2 * 3,5 m, henholdsvis gruben er lidt større. Indgangen til kælderen vil være fra et udsigtshul, og en brugsblok (metalbeholder) vil blive installeret over hele "komplekset". For at redde en brugt mursten er taget.

Gulvet blev lavet som de gamle rådede: murbrokker og knækkede mursten blev hældt i bunden i lag, alt dette blev dækket med ler og vædret. De jævnede gulvet, hældte sand, det blev også stampet ned, efter at have fugtet det. Så begyndte de at lægge væggene i en halv mursten. Jorden er ikke-porøs, så der er ingen grund til at bekymre sig om, at væggene bliver presset ud.

Gabet, der var tilbage mellem murstenen og væggen i gruben, var dækket med ler, som også var godt vædret - beskyttelse mod det øverste vand, som vil lede efter, hvor der skal lække.

Væggene blev drevet ud lidt over jordoverfladen, de var dækket af et skåret bræt. De lagde det tæt - dette bliver forskallingen til kældergulvpladen. Nedefra blev brædderne understøttet med afstandsstykker, og der blev lagt en film ovenpå - så betonen ikke skulle sive ned i de eksisterende revner. Vi sætter siderne af brædderne op, hvilket begrænser den fremtidige plade. Brædderne i hjørnerne blev fastgjort med hjørnebindere.

To plastrør indsættes i det fremtidige loft, i modsatte hjørner af kælderen. Dette er et ventilationssystem. Pladen bliver isoleret - 5 cm EPS (ekstruderet polystyrenskum) udlægges.

Oven på isoleringen lavet af armering med en diameter på 10 mm forbindes et net med et trin på 20 cm Nettet hviler på murstensstykker. Den er hævet over EPS med 4 cm, den samlede tykkelse af pladen er omkring 10 cm.

Beton blev bestilt på fabrikken - der er indgang til dachaen. Når de blev hældt, bajoniserede de godt.

Mens betonen "modner", lægges inspektionsgrubens vægge og trinene ind i den.

Efter fjernelse af forskallingen vil det være muligt at sætte en metal hozblok ovenpå.

Kælderen under huset er ikke det bedste sted til langtidsopbevaring af emner. Temperaturen der er forhøjet, og tættere på foråret vil grøntsagerne i den flage. Derfor har nybegyndere husejere før eller senere et rimeligt spørgsmål: "Hvordan laver man en fritstående kælder med egne hænder?"

Typer af kældre

Faktisk er kælderen et ret dybt hul i jorden med et forstærket loft og vægge.

Graden af ​​uddybning af en sådan opbevaring kan være forskellig:

• dybt begravet: er helt under jorden til hele kælderens højde; det er ikke svært at opretholde en behagelig temperatur for grøntsager og konservering til enhver tid i sådanne rum - et lag af jord beskytter dem pålideligt mod varme og kulde;
• ride (jord)kældre: de kan opføres på enhver type sted, men oftest bruges sådanne strukturer, når grundvandet er placeret tæt på hinanden, når det ikke er muligt at uddybe kælderen for meget; for at beskytte sådanne strukturer mod varme og kulde, er de termisk isolerede ved tilbagefyldning med jord (bunding);
• semi-indlejret: noget mellem en top og dyb opbevaring; dens nederste del er begravet i jorden, og den øverste er placeret over jorden.

Når du vælger typen af ​​kælder, er det nødvendigt at fokusere på grundvandets dybde. De bør ikke stige højere end 50-60 cm fra bunden af ​​kælderen.

Det er ikke let at bestemme niveauet af grundvand på egen hånd uden hjælp fra specialister. Du kan fokusere på naboområder. Gå rundt hos naboerne og spørg dem, hvilke typer kældre der bruges i dette område. Mere nøjagtige målinger kan foretages ved at bore testbrønde. Før måling af vandstanden, skal den færdige brønd stå i 1-2 dage.

Alt efter placeringen kan alle underjordiske lagerfaciliteter opdeles i 2 typer:

1 Frit stående

2 Vægmonteret: for at spare ledig plads er det tilladt at fastgøre en kælder til væggene i skure, garager og andre udhuse; kældre kan også være placeret inde i sådanne lokaler; men for at undgå overdreven opvarmning af luften, anbefales det ikke at fastgøre en kælder til opvarmede rum.

Valg af sted

Produkternes sikkerhed og holdbarheden af ​​selve bygningen afhænger i høj grad af det sted, der er valgt til konstruktion.

Bygg ikke en kælder på:

• i et åbent område oplyst af solen - det er bedre at vælge et sted i skyggen
• nær store træer, der kan beskadige strukturen med deres rødder

Til bygningen vælges det højest forhøjede sted. I dette tilfælde reduceres sandsynligheden for oversvømmelse med grundvand under deres stigning om foråret. Desuden vil kloakregn eller smeltevand ikke samle sig på et sådant sted.

Grøntsagsforretningen ligger på en forhøjet grund.

For at undgå sammenbrud af bygninger bør kældergraven ikke placeres tættere end 0,5 m fra fundamentet af bygninger.

Når du bygger en grøntsagsforretning under et uopvarmet lokale, sparer du ikke kun plads på stedet, men sikrer også brugervenlighed - du behøver ikke længere at rydde sneen, hver gang du skal efter madforsyninger.

Bygningens vægge og tag vil skabe yderligere beskyttelse mod kolde vinde og brændende varme.

Under opførelsen af ​​en jordkælder er udgangen placeret i skyggesiden. Hvis dette ikke er muligt, vil der være behov for en mere grundig varmeisolering af vestibulen og hoveddøren.

Opførelse af en dyb kælder

Opførelsen af ​​enhver form for underjordisk opbevaring bør ikke udføres om foråret, når grundvandet stiger for tæt på overfladen, men mod slutningen af ​​sommeren, i august. Alt arbejde skal udføres i tørt vejr. Når det regner, skal gruben dækkes med en film.

1 Efter at have valgt placeringen af ​​lageret begynder de at grave en pit. Dybden af ​​en fuldgyldig kælder skal være 2-2,5 m.

2 Når du forbereder gruben, er det nødvendigt at tage højde for gulvets tykkelse samt højden af ​​sengetøjet (puden) af knust sten, som tjener som beskyttelse mod fugt. Tykkelsen af ​​et sådant lag er 25-30 cm.

3 Den optimale størrelse på en grøntsagsbutik er 8-12 kvadratmeter. m. For en lille familie er 4-5 kvadratmeter nok. m. Til estimeret længde og bredde lægges 0,5-1 m til indretning af vægge, vandtætning og indretning af lerborg.

4 Gravning af brønden sker manuelt - gravemaskinen kan beskadige brøndens kanter, og den termiske isolering af lageret vil blive brudt. Jorden fjernes i lag, forsigtigt udjævner kanterne.

5 Med løs jord er det bedre at lave en pit med en hældning (mellem gulvet og toppen skal forskellen i hver retning være 30-50 cm). I dette tilfælde vil jorden smuldre mindre.

6 I hjørnerne er det bedre straks at hamre understøtningerne fra kanalen. Der vil fremover blive lagt gulvbjælker på den.

7 En del af jorden vil være nødvendig for at fylde toppen af ​​kælderen, så bær ikke jorden for langt.

8 Efter at have nået den ønskede dybde, skal gruben stå i nogen tid - du skal sørge for, at den ikke bliver fyldt med grundvand. Hvis vandet har sivet lidt ind i gruben, er stederne for dets indtrængning forseglet med ler. Med alvorlige oversvømmelser vil yderligere byggeri desværre være umuligt.

Han håber, at det bliver muligt at pumpe vand ud af den opvarmede kælder årligt i foråret, det kan ikke betale sig. Du vil kun udvaske kanalerne, konstant udvide dem, og hvert år vil der komme mere og mere vand. Hvis den udgravede grube begyndte at oversvømme, er det bedre at fylde den med jord og bygge en jordkælder.

Forberedelse af et lerslot

De bedste gulve i kælderen er adobe. Vores forfædre vidste også om lerets særegenhed for at bevare fugt og ikke lade det komme ind i rummet.

Til denne dag er et lerslot en af ​​de bedste muligheder for at beskytte fundamentet, selv i opførelsen af ​​beboelsesejendomme. Forresten opstår lækager i kældre i bygninger opført tilbage i det 18.-19. århundrede først efter lægningen af ​​ny moderne kommunikation og ødelæggelsen af ​​adobe-overflader.

Et lerslot kaldes et lag af ler 20-25 cm tykt, lagt langs bygningens kontur med fangsten af ​​væggenes omkreds. Den ideelle mulighed ville være en kombination af moderne og traditionelle metoder til beskyttelse.

Først lægges rullet bituminøst materiale (for eksempel tagpap), limet med opvarmet bitumen, på gulvene, de hældes med cement, og et lerslot er bygget ovenpå.

Tilstrækkelig ler skal først gennemblødes med vand i flere dage. Med et overskud af sand tilsættes 10-20% kalk til det. Det er bedre at ramme leret i forskallingen og fylde det i små lag. For at komprimere den tramper de den med fødderne og vender den med en skovl fra tid til anden.

Hvis der findes et naturligt lerlag i bunden af ​​gruben, der er forberedt til kælderen, skal det graves op med en skovl, der fanger en sektion lidt bredere end de tiltænkte vægge. Så vaskes gulvene godt med fødderne, graves op igen med skovl og trampes ned.

Væggene er også isoleret med en lerborg. For at gøre dette er rummet mellem en mursten eller betonvæg fyldt med omhyggeligt komprimeret ler. Tykkelsen af ​​en sådan lås er fra 25 cm. Det er mere bekvemt at fylde rummet med ler, når væggene er rejst.

Det rammes med et stykke træ eller en speciel stamper i form af en flad tung base og et håndtag fastgjort til den.

Det sædvanlige sand sengetøj (pude), som absorberer vand godt, er uønsket med adobe gulve. Det er bedre at erstatte det med et lag murbrokker spildt med bitumen, som er dækket med komprimeret ler på toppen.

Ventilation

Uanset kældertype skal den forsynes med ventilation. Foruden fugt, der kommer gennem kapillærerne fra jorden, vil grøntsager og frugter, der opbevares indendørs, frigive vand under vejrtrækningen.

Der er to ventilationskanaler i kælderen. Den første udstødning er placeret over selve loftet med en udgang til ydersiden til en højde på 10-15 cm (se billede). Enden af ​​røret, der er placeret udendørs, skal stige 0,5 m over jorden.

Når den er placeret over kælderen i et udhus (garage, skur osv.), vises aftrækskanalen på bygningens tag over højderyggen. Røret skal stige 0,5 m over det.

Den anden forsyningskanal, der tjener til at levere frisk luft, er udstyret i en afstand på 20-25 cm fra gulvet. Tilførsels- og udstødningsrør monteres kun på modstående vægge. Deres mindste længde er 2,5-3 m. For at cirkulationen af ​​luftmasser skal være ensartet, skal diameteren af ​​kanalerne være den samme.

De lægges allerede i færd med at bygge vægge. For at gøre dette er der tilvejebragt specielle huller i murværk eller beton, hvori der indsættes rør. Fra oven er kanalerne udstyret med visirer, der beskytter mod nedbør og indtrængning af gnavere.

For stor såvel som en lille diameter er uønsket. I det første tilfælde vil det være for koldt i rummet, i det andet tilfælde vil den lille størrelse af kanalen ikke give tilstrækkelig luftudveksling. Ideelt set bør rør ikke have nogen bøjninger. Eventuelle forlængelser og sammentrækninger er ikke tilladt.

Størrelsen på rørene beregnes afhængigt af rummets dimensioner. For hver 1 m2 af en kælder med en standard 2-meters dybde, skal der være 26 cm2 af kanalsektionen. Hvis lagerdybden er stor, øges rørens diameter proportionalt.

For at vanddampen, der kommer ud, ikke fryser, er kanalerne ved udgangsstederne isoleret med jord. Du kan sætte et hus på udefra, foret med varmeisolerende materiale.

Tvungen ventilation er installeret i store grøntsagsforretninger. I de enkleste systemer er der installeret en elektrisk ventilator med lav effekt i emhætten til dette. I mere komplekse versioner er den installeret både i tilførsels- og udstødningskanalerne.

Om vinteren skal indløbsåbningerne forsigtigt tilstoppes med en klud.

vægdekoration

De mest populære materialer til deres efterbehandling er beton, mursten eller betonblokke. Til udstøbning af beton forberedes en forskalling, hvori der er bygget et armeringsbur. Alt betonarbejde skal udføres inden for en dag.

Ellers vil der dannes kuldebroer ved fugerne, hvorigennem varme slipper ud. Sådanne samlinger er også farlige på grund af overdreven overfladespænding - væggen vil vise sig at være skrøbelig.

Ved opførelse af murstensvægge udføres lægning i en mursten. Som opløsning anvendes en ler-sand- eller cementblanding. Udvendigt er væggene vandtæt med et dobbelt lag bitumen og tagmateriale. Det resterende rum mellem jorden og væggen dækkes med jord og komprimeres.

Du kan afslutte væggene med asbestcementplader. Træ er uønsket. Dens levetid i et vådrum vil være kort. Hvis det er nødvendigt, kan du bruge den metode, som vores forfædre brugte. Ind i hjørnerne af væggene hamres pæle, hvori der lægges brædder eller plader, der er skåret i længden og tørret i 1-2 år.

Kælderloft

Til fremstilling af gulve kan du bruge beton, træ eller en kombination af begge. Fastgørelse af et plankeloft og lægning af isolering mellem træbjælkerne er meget mere bekvemt og lettere.

I dette tilfælde:

1 Tagmateriale lægges over væggene.

2 Derefter, i en afstand af 0,5 m fra hinanden, lægges træstammer eller bjælker fra en stang 150x100 mm, forbehandlet med et antiseptisk middel.

4 Trægulve er belagt med et lag vandtætning. Da det kan bruges tyk polyethylen. Filmen er spredt på en sådan måde, at den ligger på jorden.

5 Nu lægger vi armeringen i form af et gitter, forbereder forskallingen og fylder den med beton 4-5 cm tyk.

6 Efter at betonen er helt tørret (det er nødvendigt at vente mindst en uge), fastgøres et dobbeltisoleret, tætsluttende dæksel til lugen. En mursten lægges ud langs dens omkreds eller beton hældes.

7 Ved brug som gulv lægges betonplader på metalbjælker. Sømmene mellem pladerne er forseglet med cementmørtel; så hældes et sådant overlap med bitumen. Tagmateriale er spredt over det, og derefter et lag isolering.

8 Det er uønsket at bruge mineraluld som varmelegeme - i et fugtigt rum vil det over tid klumpe og helt miste sine varmeisolerende egenskaber. Den bedste mulighed er skum. Samlingerne mellem dens plader limes med tætningsmiddel eller klæbebånd.

9 Hvis det underjordiske lager er bygget separat for at beskytte mod solen om sommeren og sne om vinteren, er det bedre at give en lille bygning med et gavltag (kælder) over kælderen. Dens dør er udstyret på nordsiden. Et sådant rum kan bruges som et sted til opbevaring af haveudstyr.

For pålidelig termisk beskyttelse er kælderens vægge begravet i jorden med 60-70 cm, og udenfor danner de et blindt område af ler og murbrokker.

Loftsisolering

For at sikre den optimale temperatur i rummet skal loftet være termisk isoleret.

For at gøre dette er en gitterstruktur (kasse) af tømmer fastgjort til bjælkerne, mellem hvilke der lægges skumplast eller ethvert andet varmeisolerende materiale, der ikke absorberer fugt.

For at sikre den er den beklædt med brædder eller fiberplader, som skrues fast på stængerne.

1 Jordopfyldning (bunding) skal pålideligt holde på kulden om sommeren og varmen om vinteren. Dens optimale tykkelse er 35-45 cm.

2 Inden bundning dækkes loftet med et 5 cm lag ler-halmblanding. En tyk film af polyethylen eller tagmateriale lægges oven på den.

3 Jorden, især i toppen af ​​gulvet, kan sætte sig over tid. For ikke at skulle lave yderligere bundning, skal der monteres et særligt hegn til at beskytte mod jordglidning langs skråningerne.

4 For at forstærke volden skal den straks dækkes med græstørv eller tilsås med lavtvoksende græs, for eksempel græsplæne. De sammenflettede rødder af planter vil ikke tillade jorden at glide ned.

Som enhver anden bygning kan en ridekælder gøres visuelt attraktiv ved at afslutte den efter din smag. Designet af webstedet vil kun drage fordel af dette.

De vigtigste stadier af opførelsen af ​​en kælder uden vægdæmning

Ridekældre med fuld bundning fylder for meget på pladsen. I de senere år har webstedsejere fundet en anden løsning. I stedet for dæmning begyndte man at bygge kældre med dobbeltvægge.

Udadtil ligner de almindelige bygninger. Men på grund af de massive vægge, der er lagt med isolering, opretholdes en behagelig temperatur for grøntsager i et sådant lagerhus.

Med jord, ved hjælp af en bunding, er kun et en- eller to-hældt tag på en sådan grøntsagsbutik isoleret. Tykkelsen af ​​det jordlag, der skal fyldes op, er op til en halv meter. Ligesom i det foregående tilfælde er der tilvejebragt en vestibule i et sådant lagerhus.

Døren til hvælvingen er omhyggeligt isoleret.

Konstruktionen af ​​kælderen består ikke kun i konstruktion af vægge og lofter, det er også velarrangeret ventilation, højkvalitets vandtætning og intern planlægning. Hvis det er forkert at lave en indgang eller spare på brugbar plads, vil det være ubelejligt at bruge kælderen, og det bliver for svært at lave om. Derfor, før du bygger en kælder med dine egne hænder, bør du tænke igennem alt til den mindste detalje.

Standardkælderen er et rektangulært rum med lavt til loftet. For at komme ind skal du udstyre en luge med en bevægelig stige eller betontrin. Den første mulighed er billigere, men ikke særlig praktisk, da det er ret svært at gå ned i kælderen langs trinene og endda med en belastning. Beton- eller murstenstrin er meget mere pålidelige, og det er slet ikke svært at lave dem.

Allerede på designstadiet bør du tænke på materialer til lofter. Kælderens bredde afhænger direkte af dette. Nogle bruger færdige betonplader som gulv, andre hælder og forstærker dem selv direkte over kælderen, andre bruger flerlagsgulve af tømmer, lag af vandtætning, brædder og isolering.

Kælderens vigtigste parametre

1. Grubens bredde bør ikke overstige 4 m, under hensyntagen til tykkelsen af ​​murvæggene og det ydre lag af vandtætning.
2. Kælderens længde afhænger af ejerens behov, normalt er den 4 m.
3. Højden på lofterne skal være inden for 1,8-2 m. Med god isolering behøver du ikke grave dybt, to meter er nok til at sikre, at rummet ikke fryser om vinteren og ikke opvarmes om sommeren.

For at spare lidt, når du arrangerer trappen, når du graver en pit, skal du forlade en sektion på 1 m bred og fjerne jorden under en skråning og danne trin med en skovl. Men denne mulighed er kun egnet til tæt fast jord, ellers vil jorden under murstenens vægt begynde at sætte sig, og trappen vil kollapse.

Et andet vigtigt punkt er vægbeklædning. Oftest er de lavet af mursten eller beton, der hælder mørtel mellem væggene i gruben og forskallingen. Begge metoder er helt inden for en nybegyndermesters magt, det vigtigste er at gennemtænke alt på forhånd. Til murværk er der brug for mursten og mørtel; for en monolitisk væg er det nødvendigt at forberede materiale til forskalling og afstandsstykker.

Video - Kælder. Teori og tegninger

Når alle detaljer er gennemtænkt, materialerne er forberedt, kan du gå i gang. På det valgte sted fjernes et lag af græstørv, og markeringer laves ved hjælp af pløkker under hensyntagen til den ekstra plads til vandtætning.

I processen med arbejdet har du brug for:

• bajonet og pick-up skovl;
• roulette;
• bygningsniveau;
• knust sten;
• ruberoid;
• bituminøs mastiks;
• betonmørtel M 100;
• manipulation.

Trin 1. Grave en pit

Ifølge markeringen begynder de at grave et hul. På placeringen af ​​den fremtidige trappe dannes der straks trin, der vælger jorden under en skråning. Trinene skal være 1,5 gange bredere end i projektet, fordi tykkelsen af ​​stigrøret tilføjes til slidbanen. Hvis trappen til kælderen skal monteres separat, graves gruben jævnt rundt om hele omkredsen. Når dybden af ​​gruben når 2 meter, jævnes væggene og bunden, jordklumper fjernes, og fundamentet startes.

Trin 2. Fyldning af basen

Lille knust sten hældes i bunden af ​​gruben med et lag på 3 cm, den jævnes, og basen komprimeres med en stamper. En opløsning fremstilles: 3 dele sand tages til 4 dele knust sten, og 1 del M400-cement tilsættes. Betonlagets tykkelse skal være mindst 6 cm.

Trin 3. Vandtætning af gulvet

Når betonen tørrer, skal du lave markeringer til væggene i kælderen og lægge 2 lag tagmateriale på gulvet og smøre dem med bituminøs mastiks. Kanterne af tagmaterialet skal strække sig ud over markeringens omkreds med 10 cm; strimler af materiale overlapper hinanden, og forskyder sømmene i det øverste lag med flere centimeter.

Bygge murstensvægge

Trin 1. Lægning af de første rækker

For at lægge væggene i kælderen ud er det ikke nødvendigt at have en murers færdigheder. Alle uregelmæssigheder og murværksfejl vil blive skjult under et lag puds. Mursten kan tages brugt, det vigtigste er, at den er rødbrændt. Hvid mursten og askeblok anbefales ikke til disse formål.

Den første række udlægges efter markeringerne på en sandcementmørtel. Den anden række går i et skakternet mønster med omklædning af sømme. Overskydende mørtel fjernes straks med en murske, hver tredje række kontrolleres med et bygningsniveau. Der efterlades et mellemrum på omkring 50 cm mellem murværket og grubens vægge.

Trin 2. Arrangering af ventilationshullerne

Der kan ikke lægges mere end 5 rækker ad gangen, ellers vil løsningen ikke modstå belastningen, og væggene vil "flyde". Det tager 8-10 timer at hærde murværket. I 3. eller 4. række fra gulvet laves et hul til ventilationsrøret mellem murstenene. Det andet hul skal efterlades i det modsatte hjørne af kælderen i en højde på 1,6-1,7 m fra gulvet. Dimensionerne af ventilationsåbningerne afhænger af rørets diameter, normalt er disse firkantede nicher 25x25 cm.

Trin 3. Installation af realkreditlån til fastgørelse af hylder

For at fastgøre hylderne i murværket er metalhjørner eller formede rør med tykke vægge indlejret. De skal gå ud over ydervæggen med cirka 10-15 cm, og på indersiden skal de svare til hyldernes bredde. Afstanden mellem hjørnerne er ca. 70 cm vandret og omtrent det samme lodret. Denne metode er ret praktisk og pålidelig, udover at den sparer penge på fremstilling af individuelle stativer.

Trin 4. Ekstern vandtætning

Når væggene er helt udlagte, indsættes og fastgøres ventilationsrør i hullerne, bringes op og fastgøres midlertidigt med wire til øverste række. Væggene udvendigt er belagt med flydende bitumen og tagmateriale er fastgjort. Det lægges med et overlap på 10 cm, fugerne er dækket af bitumen og presset fast. Derefter fyldes mellemrummet mellem væggene i gruben og murværket med ler og komprimeres hver halve meter og når ikke toppen omkring 40 cm.

betonvægge

Metalstænger drives ind i grubens vægge rundt om hele omkredsen og efterlader 15 cm udenfor. Fra brædder, spånplader eller krydsfiner slår de skjolde ned, så de passer til væggene, polstre dem med polyethylen og installerer dem tæt på armeringen. Styrk forskallingen med træbjælker og hæld betonmørtel. Det er tilrådeligt at fylde hele væggen på én gang, så bliver overfladen den mest holdbare. Efter en dag fjernes forskallingen, og væggen får lov til at tørre godt.

Gulvmontering

Hvis der bruges armerede betonplader til gulve, er installationsmetoden ret enkel. Graven langs kælderens omkreds er fyldt med sten, forstærket med et gitter af stænger og hældt med beton. Pladerne lægges efter at betonen er hærdet; de skal helt dække gruben og fundamentet rundt om kælderen. Fugerne mellem pladerne tætnes med en tyk mørtel.

I mangel af plader kan du lave et monolitisk gulv på en anden måde ved hjælp af bjælker, stålkanaler, bjælker eller rør.

Trin 1. Lægge bjælker

I de sidste to rækker murværk på modstående vægge efterlades huller til gulvbjælker, hvis længde skal være 1 m længere end kælderens bredde. Træbjælker med en sektion på 150x150 mm imprægneres med brugt motorolie og tørres. Derefter pakkes de med tagmateriale, som er fastgjort med hæfteklammer.

Rør eller kanal behøver ikke en sådan behandling. De forberedte bjælker lægges på væggene og efterlader en åbning til indgang, og derefter hældes grøften og bjælkernes kanter med beton. De udragende kanter på ventilationsrørene er dækket til, så opløsningen ikke kommer ind.

Trin 2. Dæk enheden

Nedefra er bjælkerne beklædt med brædder 25 mm tykke, og ovenfra er de dækket af tagmateriale. Udvidet ler hældes mellem bjælkerne, eller der lægges 2-3 lag mineraluld, alt er dækket med plastfolie, derefter igen med tagmateriale, fugerne smøres med mastik. Jord eller ler hældes ovenpå.

Hvis bjælkerne er af metal, kan et kædeledsnet med små celler fastgøres mellem dem, forstærkning og metalrester kan lægges på det, et aftageligt krydsfiner- eller spånpladeskjold betrukket med film kan installeres nedefra. Skjoldet understøttes flere steder med en bjælke på 100x100 mm, så konstruktionen kan modstå vægten af ​​betonløsningen. De fylder alt med beton og står i flere dage, fjerner derefter skjoldet, fjerner den overskydende mørtel, der er lækket langs kanterne, og lader pladen stå godt.

Video - Vi bygger en kælder på egen hånd

Internt arbejde

Det næste trin er installationen af ​​trappen. Hvis en base af jord var tilbage, lægges en mursten ovenpå, og placerer den på en kant lodret og fladt på slidbanen. Sidevæggene er også beklædt med mursten, alle mellemrum og fuger gnides med mørtel. Du kan erstatte mursten med et forstærkende bur og hælde betontrin, du kan også installere en let metaltrappe.

Dernæst satte de i orden vægge, gulv og loft. Hvis lægningen af ​​væggene viste sig at være jævn og pæn, er det nok at dække overfladen med to lag kalk. Ujævnt murværk forpudses med en cement-sandmørtel og behandles derefter med kalk. Yderligere vægbeklædning er ikke påkrævet, selvom forskellige finish er tilgængelige. Loftet kontrolleres for fravær af revner og huller, om nødvendigt forsegles fugerne langs væggene og også hvidkalkede.

På gulvet belægges tagmaterialet med en cementafretning i tykkelsen 3-4 cm.I nogle tilfælde monteres plankegulve ovenpå afretningen eller belægges linoleum, men dette er helt valgfrit. I slutningen fastgøres hylder, eller stativer placeres fra brædder behandlet med et antiseptisk middel. Reoler skal passe til alt, hvad du skal bruge, så intet står på gulvet. Dette vil sikre god konservering af grøntsager og lette rengøringen af ​​lokalerne. Det er umuligt at blokere pladsen foran ventilationsåbningerne med stativer og skuffer, ellers vil luftskiftet blive forstyrret, og der opstår kondens i kælderen.

Døren til kælderen er lavet af slidstærke brædder 3 cm tykke og yderligere isoleret indefra. I kolde områder, hvor frost når 30 grader, anbefales det at installere en anden dør - i bunden af ​​trappen. Ovenfra skal gulvene også omhyggeligt isoleres med et lag jord, savsmuld, ler og andre improviserede materialer. Ventilationsrør skal lukkes med specielle hætter med et beskyttende net mod insekter.

Video - Sådan bygger du en kælder med dine egne hænder