Чаще всего при постройке дома мансардное помещение сразу же задумывается, как жилое. Вместе с тем , встает вопрос о том, как утеплить мансарду, чтобы она была полезной площадью не только летом, но и в зимний период. Но иногда случается и так, что идея устроить в нем комнату возникает уже в процессе возведения чердака. Если скаты крыши расположены под углом в 35 ÷ 45 градусов, и подняты достаточно высоко, оформление чердака под уютную комнату напрашивается само по себе.
Конечно, в этом случае придется обратиться к специалистам, которые профессионально занимаются таким технологическим процессом утепления и имеют необходимое оборудование для этого. Но зато можно освободить себя от всех дальнейших забот по утеплению скатов и получить такой термоизоляционный слой, который не потребует гидроизоляции, так как сам по себе плотно закроет внутреннюю поверхность кровли и стропил.
Материалы для самостоятельного утепления мансарды
Если гидроизоляционная пленка на стропила настелена, то для дальнейшей работы можно применять следующие утеплительные материалы:
- Минеральная вата — это самый популярный утеплитель, который по параметрам отлично подходит для термоизоляции деревянной системы крыши и скатов кровли.Минвата жаро — и влагостойка, имеет очень низкую теплопроводность, долговечна, эластична, что очень удобно при выполнении монтажных работ. Кроме того, все виды минеральной ваты являются отличными шумопоглотителями и звукоизоляторами . Иногда, чтобы усилить утепляющий эффект, в комплексе с минеральной ватой применяют и напыляемый пенополиуретан. Такой вариант особо востребован в условиях северных регионов с холодным климатом.
Минеральная вата производится в разных формах — в матах и рулонах. Она также может иметь фольгированное покрытие. Материал с подобным слоем укладывается фольгой вовнутрь помещения, чтобы происходило отражение скопившегося тепла обратно.
- Пенополистирол () — известный всем утеплитель, доступный по цене и легкий в монтаже. Однако, практика показывает, что часто одного только этого материала недостаточно, чтобы сделать помещение чердака действительно теплым , так как он недостаточно прилегает к поверхности кровли.
Его также можно использовать в комплексе с напыляемым утеплителем. Кроме этого, обычный вспененный полистирол (не экструдированный) нестоек к огню, и при горении выделяет отравляющие вещества — этот факт т оже нужно обязательно учесть, когда делается выбор в пользу того или иного утеплителя.
- Пенополиуретан может напыляться в несколько слоев , и иметь, в принципе, любую нужную толщину, которая потребуется для качественного утепления чердачного помещения. При застывании он приобретает достаточно высокую плотность, легко ровняется по стропилам путем срезания излишков пены. Напыляемый материал приникнет во все щели и закрывает их от проникновения сквозняков и осадков. Мало того, он еще и придает конструкции крыши и кровли дополнительную устойчивость к механическим нагрузкам.
Напыленный материал быстро увеличивается в объеме и застывает. Применяя его, можно обойтись не только без гидроизоляции, но и без пароизоляции, так как этот материал в застывшем состоянии легко справляется и с этими проблемами — он не задерживает выхода для пара, но в то же время — не пропускает вовнутрь влагу.
Напыляемый пенополиуретан может использоваться не только для утепления скатов и стен мансарды, но и для ее полов. Его также распыляют между деревянных деталей конструкции, в данном случае — между балок перекрытия.
- Эковата — это измельченный материал, который изготавливается из натуральной целлюлозы с соответствующими добавками. Им хорошо утеплять промежутки между балками перекрытия. Для утепления стен измельченная эковата не слишком подходит, так как не имеет такого выраженного клеящего свойства, как полиуретан. Впрочем, существует технология влажного клеевого напыления, но она обязательно требует сложного профессионального оборудования.
Для того чтобы создать нужный толщины слой утепления, поперек балок перекрытий устраивают фермы из оцинкованного металлического профиля. Пространство между ними и будет заполняться эковатой . Этот процесс пр оводится с помощью специального оборудования – компрессионная установка через специальную трубу осуществляет пневмопередачу материала под давлением из бункера или микшера к месту его укладки.
ТОП-10 лучших утеплителей для мансарды
| Фото | Название | Рейтинг | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лучшие базальтовые утеплители | ||||||
| #1 |
|
Hotrock Smart | ⭐ 99 / 100 | |||
| #2 |
|
Rockwool | ⭐ 98 / 100 | |||
| Лучшие стекловолоконные утеплители | ||||||
| #1 |
|
Ursa Geo | ⭐ 99 / 100 | |||
| #2 |
|
Isover Теплый Дом | ⭐ 98 / 100 | |||
| Лучшие пенопластовые утеплители | ||||||
| #1 |
|
Knauf Therm Дом | ⭐ 99 / 100 | |||
| #2 |
|
ПСБ С 15-О | ⭐ 98 / 100 | |||
| Лучшие пенополистироловые утеплители | ||||||
| #1 |
|
ТехноНиколь ХРS Техноплекс | ⭐ 99 / 100 | |||
| #2 |
|
Пеноплэкс Комфорт | ⭐ 98 / 100 | |||
| Лучшие утеплители из полиэфирного волокна | ||||||
| #1 | Шелтер ЭкоСтрой ШЭС стандарт | ⭐ 99 / 100 | ||||
| #2 |
|
Шелтер ЭкоСтрой ШЭС арктический | ⭐ 98 / 100 1 - голос | |||
Видео: утепление мансарды с применением комплекта материалов ROCKWOOL
Цены на популярные виды утеплителей
Утеплитель
Как рассчитать самостоятельно требуемую толщину утеплителя
Важно не только грамотно выбрать утеплительный материал — требуется знать, какой толщины он должен быть, чтобы полностью обеспечивалась термоизоляция помещения мансарды. И вместе с тем, это нужно и с той точки зрения, чтобы не переплачивать за излишне толстое утепление, которое, по сути, не даст никаких преимуществ и станет лишь ненужным расходом материала.
Методика расчета определена специальным документами — СНиП 23 — 02-2003 и СП 23— 101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий ». Главный ее принцип — суммарное значение термического сопротивления строительной конструкции должно быть не ниже расчетных показателей, установленных для различных климатических регионов. Эти величины температурного сопротивления (R) сведены в специальные таблицы, но проще воспользоваться картой схемой.
Обратите внимание, что на карте схеме приведены для каждого региона отдельные значения для стен, перекрытий и покрытий — все эти элементы есть у любой . Кровля, стены и пол мансарды всегда представляют собой многослойные конструкции, и одним из слоев и будет выступать утеплитель.
Суммарное значение сопротивления теплопередачи для конструкции из n слоев равно:
R = R1 + R2 + … Rn
Само же сопротивление теплопередаче равно:
Rn = δ n / λ n
где δ n — это коэффициент теплопроводности материала, λn — его толщина (в метрах).
Так как утеплитель рассматривается в качестве одного из слоев, то можно вычислить его толщину по формуле:
δут = (R – 0,16 – δ1 / λ1 – δ2 / λ2 – δ n / λ n ) × λут
Схема строения фронтонной стены, кровли или чердачного перекрытия для хозяина секретом не является. Промерить толщину каждого их слоев — тоже не самая сложная задача. Осталось найти коэффициенты теплопроводности для каждого из материалов. Для этого можно воспользоваться прилагаемой таблицей:
| Расчетные теплотехнические показатели некоторых строительных и теплоизоляционных материалов | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Плотность материалов в сухом состоянии | Расчетные коэффициенты при различных условиях эксплуатции | ||||
| ω | λ | μ | ||||
| А | Б | А | Б | А, Б | ||
| λ - коэффициент теплопроводности (Вт/(м°С)); ω - коэффициент массового отношения влаги в материале (%); μ - коэффициент паропроницаемости (мг/(м·ч·Па) |
||||||
| А. Полимерные | ||||||
| Пенополистирол | 150 | 1 | 5 | 0.052 | 0.06 | 0.05 |
| То же | 100 | 2 | 10 | 0.041 | 0.052 | 0.05 |
| То же | 40 | 2 | 10 | 0.041 | 0.05 | 0.05 |
| Экструдированный пенополистирол | 25 ÷45 | 2 | 10 | 0.031 | 0.031 | 0.013 |
| Пенопласт ПХВ1 и ПВ1 | 125 | 2 | 10 | 0.06 | 0.064 | 0.23 |
| То же | 100 и менее | 2 | 10 | 0.05 | 0.052 | 0.23 |
| Пенополиуретан | 80 | 2 | 5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| То же | 60 | 2 | 5 | 0.041 | 0.041 | 0.05 |
| То же | 40 | 2 | 5 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| Теплоизоляционные изделия из вспененного синтетического каучука «Аэрофлекс» | 80 | 5 | 15 | 0.04 | 0.054 | 0.003 |
| Экструзионный пенополистирол «Пеноплэкс», тип 35 | 35 | 2 | 3 | 0.029 | 0.03 | 0.018 |
| То же. тип 45 | 45 | 2 | 3 | 0.031 | 0.032 | 0.015 |
| Б. Минераловатные,стекловолокнистые | ||||||
| Маты минераловатные прошивные | 125 | 2 | 5 | 0.064 | 0.07 | 0.3 |
| То же | 100 | 2 | 5 | 0.061 | 0.067 | 0.49 |
| То же | 75 | 2 | 5 | 0.058 | 0.064 | 0.49 |
| Маты минераловатные на синтетическом связующем | 225 | 2 | 5 | 0.072 | 0.082 | 0.49 |
| То же | 175 | 2 | 5 | 0.066 | 0.076 | 0.49 |
| То же | 125 | 2 | 5 | 0.064 | 0.07 | 0.49 |
| То же | 75 | 2 | 5 | 0.058 | 0.064 | 0.53 |
| Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих | 250 | 2 | 5 | 0.082 | 0.085 | 0.41 |
| То же | 225 | 2 | 5 | 0.079 | 0.084 | 0.41 |
| То же | 200 | 2 | 5 | 0.076 | 0.08 | 0.49 |
| То же | 150 | 2 | 5 | 0.068 | 0.073 | 0.49 |
| То же | 125 | 2 | 5 | 0.064 | 0.069 | 0.49 |
| То же | 100 | 2 | 5 | 0.06 | 0.065 | 0.56 |
| То же | 75 | 2 | 5 | 0.056 | 0.063 | 0.6 |
| Плиты минераловатные повышенной жесткости на органофосфатном связующем | 200 | 1 | 2 | 0.07 | 0.076 | 0.45 |
| Плиты полужесткие минераловатные на крахмальном связующем | 200 | 2 | 5 | 0.076 | 0.08 | 0.38 |
| То же | 125 | 2 | 5 | 0.06 | 0.064 | 0.38 |
| Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 45 | 2 | 5 | 0.06 | 0.064 | 0.6 |
| Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные | 150 | 2 | 5 | 0.064 | 0.07 | 0.53 |
| Маты из стеклянного штапельного волокна «URSA» | 25 | 2 | 5 | 0.043 | 0.05 | 0.61 |
| То же | 17 | 2 | 5 | 0.046 | 0.053 | 0.66 |
| То же | 15 | 2 | 5 | 0.048 | 0.053 | 0.68 |
| То же | 11 | 2 | 5 | 0.05 | 0.055 | 0.7 |
| Плиты из стеклянного штапельного волокна «URSA» | 85 | 2 | 5 | 0.046 | 0.05 | 0.5 |
| То же | 75 | 2 | 5 | 0.042 | 0.047 | 0.5 |
| То же | 60 | 2 | 5 | 0.04 | 0.045 | 0.51 |
| То же | 45 | 2 | 5 | 0.041 | 0.045 | 0.51 |
| То же | 35 | 2 | 5 | 0.041 | 0.046 | 0.52 |
| То же | 30 | 2 | 5 | 0.042 | 0.046 | 0.52 |
| То же | 20 | 2 | 5 | 0.043 | 0.048 | 0.53 |
| То же | 17 . | 2 | 5 | 0.047 | 0.053 | 0.54 |
| То же | 15 | 2 | 5 | 0.049 | 0.055 | 0.55 |
| В. Плиты из природных органических и неорганических материалов | ||||||
| Плиты древесноволокнистые и древесностружечные | 1000 | 10 | 12 | 0.23 | 0.29 | 0.12 |
| То же | 800 | 10 | 12 | 0.19 | 0.23 | 0.12 |
| То же | 600 | 10 | 12 | 0.13 | 0.16 | 0.13 |
| То же | 400 | 10 | 12 | 0.11 | 0.13 | 0.19 |
| То же | 200 | 10 | 12 | 0.07 | 0.08 | 0.24 |
| Плиты фибролитовые и арболит на портландцементе | 500 | 10 | 15 | 0.15 | 0.19 | 0.11 |
| То же | 450 | 10 | 15 | 0.135 | 0.17 | 0.11 |
| То же | 400 | 10 | 15 | 0.13 | 0.16 | 0.26 |
| Плиты камышитовые | 300 | 10 | 15 | 0.09 | 0.14 | 0.45 |
| То же | 200 | 10 | 15 | 0.07 | 0.09 | 0.49 |
| Плиты торфяные теплоизоляционные | 300 | 15 | 20 | 0.07 | 0.08 | 0.19 |
| То же | 200 | 15 | 20 | 0.06 | 0.064 | 0.49 |
| Плиты из гипса | 1350 | 4 | 6 | 0.5 | 0.56 | 0.098 |
| То же | 1100 | 4 | 6 | 0.35 | 0.41 | 0.11 |
| Листы гипсовые обшивочные (гипсокатон) | 1050 | 4 | 6 | 0.34 | 0.36 | 0.075 |
| То же | 800 | 4 | 6 | 0.19 | 0.21 | 0.075 |
| Г. Засыпки | ||||||
| Гравий керамзитовый | 600 | 2 | 3 | 0.17 | 0.19 | 0.23 |
| То же | 500 | 2 | 3 | 0.15 | 0.165 | 0.23 |
| То же | 450 | 2 | 3 | 0.14 | 0.155 | 0.235 |
| То же | 400 | 2 | 3 | 0.13 | 0.145 | 0.24 |
| То же | 350 | 2 | 3 | 0.125 | 0.14 | 0.245 |
| То же | 300 | 2 | 3 | 0.12 | 0.13 | 0.25 |
| То же | 250 | 2 | 3 | 0.11 | 0.12 | 0.26 |
| Д. Дерево, изделия из него и других природных органических материалов | ||||||
| Сосна и ель поперек волокон | 500 | 15 | 20 | 0.14 | 0.18 | 0.06 |
| Сосна и ель вдоль волокон | 500 | 15 | 20 | 0.29 | 0.35 | 0.32 |
| Дуб поперек волокон | 700 | 10 | 15 | 0.18 | 0.23 | 0.05 |
| Дуб вдоль волокон | 700 | 10 | 15 | 0.35 | 0.41 | 0.3 |
| Фанера клееная | 600 | 10 | 13 | 0.15 | 0.18 | 0.02 |
| Картон облицовочный | 1000 | 5 | 10 | 0.21 | 0.23 | 0.06 |
| Картон строительный многослойный | 650 | 6 | 12 | 0.15 | 0.18 | 0.083 |
| Е. Материалы кровельные, гидроизоляционные, облицовочные | ||||||
| - Асбестоцементные | ||||||
| Листы асбестоцементные плоские | 1800 | 2 | 3 | 0.47 | 0.52 | 0.03 |
| То же | 1600 | 2 | 3 | 0.35 | 0.41 | 0.03 |
| - Битумные | ||||||
| Битумы нефтяные строительные и кровельные | 1400 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.008 |
| То же | 1200 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.008 |
| То же | 1000 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.008 |
| Асфальтобетон | 2100 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 0.008 |
| Изделия из вспученного перлита на битумном связующем | 400 | 1 | 2 | 0.12 | 0.13 | 0.04 |
| То же | 300 | 1 | 2 | 0.09 | 0.099 | 0.04 |
Еще один нюанс. В таблице указаны два режима эксплуатации, А и Б. Какой из них выбрать?
Для этого смотрим на еще одну карту-схему, которая подразделяет территорию страны по зонам влажности:
Теперь обратимся к таблице, которая подскажет, какой из режимов следует выбрать:
Перед началом вычислений следует сделать еще одну важную ремарку. В расчет принимаются только те слои, которые обеспечивают плотное прилегание друг к другу, без вентилируемых воздушных прослоек. Так, если кровля или стена сделаны с вентиляционным зазором, то все слои, лежащие выше него, уже не учитываются. По той же причине нельзя принимать в расчет и волнистый кровельный материал.
Например, скаты кровли имеют следующую конструкцию: сплошная обрешетка их фанеры, поверх которой уложено мягкое битумное покрытие. Под ним — слой утеплителя (который будет рассчитываться), а снизу идет подшивка натуральной вагонкой. Значит, в расчете будут приняты во внимание, помимо термоизоляции, еще три слоя — битумное покрытие, фанера и натуральная древесина.
Чтобы не утомлять наших читателей длинными вычислениями, предлагаем воспользоваться специальным калькулятором, позволяющих рассчитать толщину утеплителя для стен, скатов и перекрытия мансарды, в конструкции которых, помимо термоизоляции — еще до трех слоев.
Калькулятор для определения толщины утепления стен, крыши и пола мансарды
Мансарда в доме – пространство с большим потенциалом. Она имеет вместительную площадь, чтобы служить местом для хранения вещей или сезонного отдыха, и нетривиальную форму, которая может стать основой для воплощения дизайнерских идей. Не использовать ее возможности – большое упущение.
Организовать пространство чердачного этажа можно разными способами. Но самый рациональный из них – обустройство под жилое помещение. В этом поможет самостоятельное утепление мансарды изнутри. Выбор материала и порядок работ тоже не составят большого труда после детального рассмотрения особенностей материалов и процесса утепления.
Для чего утеплять?
Хорошая, теплая мансарда имеет целый ряд преимуществ перед неутепленным этажом:
- Можно использовать как жилое помещение круглогодично.
- Неинтересная форма подходит для оформления интерьера в необычном стиле.
- Верхний этаж за счет своей изолированности и необычности может служить спальней, кабинетом или детской комнатой. Особенно на чердаке нравится, конечно, детям.
- Мансардные окна устроены иначе, чем обычные и пропускают много света. Это полезно, если там размещена детская комната, а также подходит и для других целей, ведь естественное освещение всегда лучше искусственного.
- При переносе функции какого-либо помещения в доме на мансардный этаж, освобождается много полезного пространства.
При этом утепление мансарды, несмотря на название, работает и в обратном направлении. Летняя духота и жара, сконцентрированные под кровлей дома – не лучшие спутники комфорта. Чтобы воздух в пространстве мансардного этажа не нагревался оттого, что солнце целый день греет крышу, нужна теплоизоляция.
Многие забывают об этом, выбирая утепление чердачного помещения изнутри, и вместо комнаты для всесезонного использования получают вариант для зимовки. Летом там невозможно находиться из-за высоких температур и душного воздуха.
Для чего утеплять мансарду понятно: увеличить полезную площадь дома за счет превращения чердака в жилое помещение. Какого конкретно типа будет это помещение, зависит от индивидуальных нужд семьи. Там может размещаться оранжерея, столовая (что очень удобно, поскольку устроить вытяжку будет проще простого, а запахи еды точно не проникнут в другие помещения), детская комната, спальня, кабинет, помещение для питомцев, гардеробная, гостевая комната.
Варианты конструкций крыши
Удобство мансарды для проживания во многом зависит от ее размеров и формы кровли, которая формирует стены и потолок помещения. На сложность процедуры утепления форма тоже оказывает влияние. Тип крыши закладывается при строительстве в соответствии с дизайном здания.
Всего существует около десятка типов кровли, в той или иной степени пригодных для обустройства мансарды:
- Односкатная. Скат может быть на левую или на правую сторону. Это определяет схема будущего дома, разработанная в соответствии со строительными нормами. Такой тип крыши не самый лучший, но и не самый неудобный вариант для жилого помещения. Как минимум одна половина мансарды пригодна для того, чтобы человек помещался в ней в полный рост и мог свободно передвигаться. Вторую можно отвести под организацию систем хранения или кровать.
- Двускатная или щипцовая. Распространена как в симметричном, так и в асимметричном вариантах. В мансарде такого типа все свободное пространство сосредоточено в том месте, где у кровли самая высокая точка. Под скатами его все меньше, и если скат пологий, то большая часть площади не будет использована.
- Вальмовая. Крыша, имеющая четыре ската: два в форме трапеции, два в форме скошенных треугольников.
- Шатровая. Разновидность вальмовой крыши, которая возведена над основанием дома квадратной формы. Все 4 ската в таком случае имеют одинаковый вид скошенных треугольников.
- Полувальмовая. Это разновидность двускатной крыши, у которой в практических целях срезаны боковые скаты на фронтонной части. Она более удобна для обустройства мансардного этажа, чем предыдущие два варианта.
- Немного реже встречается полувальмовая четырехскатная крыша. Ее фронтонные части сформированы окнами, а под ними расположены скаты.
- Мансардная крыша. Она признается оптимальной, поскольку является наиболее близкой к заветной П-образной форме жилого помещения. Такая кровля не накладывает никаких ограничений на обустройство функциональных зон внутри чердачного этажа. В ней с легкостью можно поместить комнату ребенка, которая впоследствии может быть переоборудована под его же кабинет или спальню.
- Ломаная или многощипцовая. Это варианты для сложных дизайнерских идей. Нельзя однозначно сказать, насколько они пригодны для обустройства теплой мансарды, поскольку их форма может быть самой разнообразной. Но те виды, что больше всего похожи на П-образную форму, определенно подходят для этой цели.
Расчет нагрузки согласно СНиП
Когда речь заходит об утеплении мансарды, необходимо рассматривать несколько видов СНиП: общие правила для обустройства жилых помещений и правила выбора материалов для теплоизоляции жилого сооружения.
- Расчет нагрузки на несущие конструкции здания. Собственный вес и толщина материалов, декоративная отделка, внутреннее обустройство мансарды значительно увеличивают нагрузку на опорные конструкции в доме любого типа. Максимально допустимая нагрузка у каждого варианта своя, но планируемые изменения не должны ее превышать.
- Правильная оценка возводимых сооружений. Для реконструкции дома, к которой во многих случаях будет отнесено переустройство чердака в жилую мансарду, нужны законные основания. Каждый случай индивидуален.
В одном, если документы оформлены правильно и постройка дома происходит сразу с мансардой, ее можно переделывать любым способом без лишней волокиты.
В частном доме возведение мансарды зависит только от высоты этажей и соблюдения норм нагрузки на несущие конструкции, в многоквартирном доме важно учитывать его статус. Если это архитектурный памятник, возведение мансарды узаконить не получится.
- Соблюдение санитарно-гигиенических норм. Они регламентируют минимальную высоту мансардного помещения, степень его освещенности и инсоляции – защиты от ультрафиолетовых лучей.
- Количество этажей в доме. Строительные нормы допускают максимум три этажа, при этом цокольные и полуподвальные помещения, которые выступают над землей больше чем на метр, тоже считаются. Если после утепления мансарды она станет полноценным жилым помещением и четвертым этажом в доме, то такая постройка будет считаться незаконной. В теории она подлежит сносу.
- Степень огнестойкости. Она измеряется в минутах и в большинстве положений составляет:
- для нижних этажей 60 минут,
- для мансарды – 30, поскольку огонь распространяется вверх и риск возгорания нижних этажей от мансарды меньше.
При обустройстве чердака, особенно деревянного, под жилое помещение, нужно соблюсти все требования: обработать дерево специальными пропитками, препятствующими распространению пламени, выбрать пожаростойкие материалы, качественно проложить коммуникации.
Важно также рассчитать, какой слой нужен при использовании разных материалов. Как правило, рекомендуемая толщина и плотность пенопласта, минваты, пенополиуретана или пеностекла указывается производителем или ГОСТом для конкретного материала.
Обзор материалов: плюсы и минусы
Самих материалов строительный рынок предлагает в избытке. При этом только утеплителя недостаточно, поскольку технология подразумевает послойное использование материалов различного назначения:
- Материал для кровли и стен. Это те элементы, из которых сформирована основа чердачного помещения. Стены дома могут быть деревянными, кирпичными, блочными. Для кровли выбирают профлисты, ондулин, шифер, металлочерепицу или керамическую черепицу.
- Брусья для контробрешетки. Брус используется деревянный, монтируется на стропила. Контробрешетка необходима для создания циркуляции воздуха, чтобы не образовывалось конденсата под листовым материалом крыши.
- Ветроизоляция и гидроизоляция. Используются полипропиленовые и полиэтиленовые пленки, различные нетканые рулонные материалы. В приоритете пленки с антиконденсатным покрытием. Они укладываются внахлест на 20-25 см между брусьями и кровельным материалом, склеиваются между собой.
- Теплоизоляция. Различные виды утеплителя, которые укладываются на расстоянии 25 см от гидроизолирующей плёнки под шифером или черепицей, и на 45-50 см под листовыми материалами.
- Пароизоляция. Она необходима с внешней стороны утеплителя, чтобы защитить его от паров и влаги, содержащихся в воздухе внутри помещения. Используются различные пленочные и фольгированные материалы, препятствующие образованию конденсата и парникового эффекта.
- Внутренняя обрешетка. Декоративная отделка потолка и стен. В некоторых случаях, когда высота кровли позволяет, можно «подшить» потолок. Воздушное пространство между ним и кровлей сделает теплоизоляцию более эффективной.
Если с большинством пунктов вопросов не возникает, то выбор утеплителя – самый ответственный момент. Его выбор широк, что одновременно плюс и минус, так как необходимо оценить большое количество вариантов.
Утепляют мансарду:
- опилками;
- минеральной ватой;
- эковатой;
- базальтовым видом ваты;
- пенополиуретановыми пластинами (ППУ);
- экструдированным пенопластом;
- пеноплексом;
- пеностеклом;
- строительной пеной;
- фольгированным и теплоотражающим материалом.
Использование для термоизоляции опилок – проверенный и действенный метод. Он дешевый, смеси готовятся собственноручно, но при наличии альтернативных материалов способ уже устарел. Времени затрачивается много, работа с опилками чистая, но неприятная, да и долговечностью настил отличаться не будет. Экологическая чистота в этом случае скорее не на руку, потому что древесные волокна – отличная среда для размножения организмов.
К уходящим в прошлое материалам относится и обыкновенный пенопласт. Ряд преимуществ у него имеется: маленький вес, низкая цена, простота монтажа в одиночку, довольно продолжительный срок службы, неплохие изолирующие свойства. Но недостатки все же значительные: ломкость и хрупкость, задерживает влагу внутри, пригодная среда для размножения живых организмов, нужен толстый слой материала.
Минеральная вата – более актуальный утеплитель. Ее преимущества:
- высокий коэффициент теплоизоляции;
- устойчива к влаге, химикатам и щелочам;
- обеспечивает хорошую вентиляцию в помещении;
- способствует повышению шумоизоляции;
- высокий коэффициент огнестойкости;
- продолжительный срок службы;
- прочность;
- безопасность для использования в жилых помещениях.
Недостатки:
- При плохой организации гидроизолирующего и пароизолирующего слоев, попадании на материал осадков, минвата теряет несколько процентов теплопроводимости.
- Способна накапливать пыль со временем.
- Качественная минвата стоит довольно дорого, но является экологически безопасной. На рынке часто встречаются подделки, в которых содержание формальдегида превышает норму. Они вредны для здоровья и запрещены к использованию в жилых помещениях.
Эковата по своей сути представляет целлюлозные волокна на три четвертых части состава, а на оставшуюся долю приходятся вещества, позволяющие использовать целлюлозу как стройматериал – это бура и борная кислота. Они повышают пожаростойкость ваты, предотвращают появление микроорганизмов, грибков, гнили.
К преимуществам относятся и хорошая способность утеплителя сохранять тепло в помещении, не препятствовать вентиляции, качественные изолирующие свойства, натуральное и безопасное сырье в основе эковаты.
Минус у материала тоже имеется, и значительный. Эковата не производится в виде плит или листов, она представляет собой рассыпчатое волокно, которое необходимо наносить мокрым способом при использовании специального оборудования. А для работы с оборудованием понадобятся квалифицированные монтажники.
Помимо эковаты зарубежные производители предлагают и другие виды утеплителей на основе растительных волокон: эколен и хлопковый тканевый утеплитель.
Другая разновидность ваты – базальтовая. Она родственна минеральной. Поскольку ее компоненты присутствуют в составе, но основу материала составляет базальтовая горная порода. Базальт сообщает материалу уникальные качества.
Его достоинства:
- компоненты органического происхождения без формальдегидов и вредных смол;
- теплоизоляционные качества, шумоизоляция;
- не воспламеняется, не поддерживает горение;
- биостойкий;
- плиты удобны и просты в использовании;
- служит десятками лет.
Недостатки:
- высокая стоимость утепления квадратного метра базальтовыми плитами;
- хорошо впитывает влагу.
Схожими характеристиками обладает и третья разновидность ваты – стекловата. Она удобнее в использовании, поскольку материал рулонный.
Экструдированный пенопласт или экструдированный пенополистирол объединяет в себе качества и преимущества минеральных плит и обычного пенопласта, благодаря особой технологии производства.
Его эксплуатационные характеристики в основном положительны:
- легкий, но прочный – это позволяет использовать его для утепления в больших количествах, работать с ним просто в одиночку;
- закрытые поры материала отличаются влагостойкостью;
- легко разрезать на фрагменты, он неломкий и не крошится;
- не вызывает интереса, как место обитания, ни у грибков, ни у грызунов;
- невысокая стоимость.
К минусам относятся: паропроницаемость, низкая пожаростойкость.
В группу газонаполненных пластмасс нового поколения входит и пенополиуретан (ППУ). Его достоинства делают материал одним из лучших для утепления мансардного этажа: он легкий, влагостойкий и пожаростойкий, не накапливает пыль, не привлекает живые организмы, очень долговечный.
Бывает двух видов: листовой и напыляемый. Листовой материал очень удобен тем, что не крошится в процессе нарезания фрагментов и тесно подгоняется деталь к детали. Напыляемый тип защиты создает монолитную прослойку под кровлей, за счет чего ему не страшно попадание осадков, холода. А также он отличается хорошей адгезией с различными поверхностями, устойчив к появлению микроорганизмов и позволяет провести монтажные работы в максимально короткий срок.
Напыляемый материал создает лучшую теплоизоляцию и способствует приглушению посторонних звуков, но у него есть два серьезных недостатка. Во-первых, для нанесения понадобится дорогостоящая услуга профессионалов со специальным оборудованием. Во-вторых, он настолько плотный, что «не дышит». В помещении будет скапливаться влажный и душный воздух, если не удалось организовать дополнительно вентиляцию.
Целесообразно применять оба вида ППУ одновременно. Большие участки закрываются листовым материалом, а труднодоступные места и щели обрабатываются напылением. Это полностью решит проблему даже самого холодного чердака.
Пеностекло – малораспространенный и несправедливо отодвинутый на второй план материал. Причина этого проста – очень высокая цена. Пеностекло, как уже понятно из названия, получают путем вспенивания стекловолокна. Получается пористый (ячеистый) материал, который абсолютно не восприимчив к огню, безопасен, долговечен и удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к утеплителю. Если финансовые возможности позволяют, то пеностекло в качестве термоизоляции стоит рассматривать в первую очередь.
Отдельной группой от производных пластмассы и стекла стоят фольгированные материалы для утепления помещений изнутри. Сами по себе они имеют небольшую толщину, поэтому часто комбинируются с различными вариациями вспененных ячеистых материалов, которые находятся внутри между двумя слоями фольги.
Преимущества отражающих материалов очевидны:
- Легкий вес и небольшая толщина. Мансарда редко бывает больших размеров, особенно с учетом того, что ее габариты скрадываются формой крыши, и 20 мм фольгированный лист гораздо практичнее 200 мм пенопласта.
- Материал легко режется, не крошится, не скользит по поверхности.
- Существуют варианты самоклеящихся листов, у которых одна сторона покрыта отражающим слоем, а другая – адгезивным клеящим веществом. Они в разы упрощают монтажные работы.
- Фольга – отличный теплоотражатель. Благодаря ее способностям в холодное время года тепло не выходит из помещения, а в жаркую погоду оно остается снаружи.
- Отражающие покрытия гидрофобны, они просто отталкивают воду.
- Это одновременно изоляция от осадков, пыли, ветра, холода.
- Несмотря на минимальную толщину, справляется с функцией шумоизоляции.
- Эластичные и гибкие.
- Биостойкие.
- Не выделяют токсинов и формальдегида при нагревании.
- Долговечны.
Как выбрать?
Выбор подходящего утеплителя – ответственный этап обустройства жилого помещения на чердачном этаже.
Необходимо учитывать несколько важных факторов:
- Учет климатических условий. Если в регионе свирепствуют сильные морозы в холодное время года, утеплитель нужно выбирать ячеистый или пористый. Его структура позволяет теплому воздуху заполнить пустые пространства и сохранить тепло в помещении. Это работает, как ПВХ-профили и стеклопакеты на окнах. Чем больше слоев ячеек, тем лучше материал, поэтому толщина слоя должна быть больше 1-2 см.
- Для регионов с повышенной влажностью на первом месте стоит гидрофобность материала. Все виды ваты здесь нежелательны, зато производные полиэтилена и пластмассы будут в самый раз. Можно смело пользоваться пенополистиролом и пенополиуретаном.
- При большом количестве осадков зимой, дающих нагрузку на кровлю, предпочтительны легкие по весу материалы. Например, пенопласт и фольга.
- Учет показателей влаго- и пожаростойкости. Даже если климат не изобилует дождями, защита утеплителя от влаги очень важна. Мокрый материал перестает выполнять свои функции, поскольку меняется его теплопроводимость, и набирает в весе.
- Что касается пожаробезопасности, это скорее соблюдение всех норм СНиП. Выбрать устойчивый к возгоранию материал не сложно. Большинство производителей добавляет в органическое сырье для изготовления утеплителя вещества, называемые антипиренами. Они препятствуют распространению огня.
- Способность материала держать форму. Измеряется как модуль упругости и устойчивость к деформации. От этого зависит, будет ли он создавать монолитную надежную защиту или начнет провисать и в помещении появятся сквозняки и продуваемые места. Безусловные лидеры в этом отношении не листовые, а напыляемые материалы.
- Коэффициенты материала по нескольким характеристикам: теплопроводимость, паропроницаемость, индекс звукоизоляции.
- Состав вещества. Для обустройства жилой комнаты в мансарде рекомендовано применение экологически безопасных материалов, без смол, формальдегидов и токсичных веществ. Допустимы различные пропитки, если их наличие соответствует требованиям ГОСТа.
Имеет значение и тип материалов, использовавшихся при отделке кровли.
Под металлочерепицу
Утепление потолка мансарды под таким материалом правильно осуществлять при помощи прослойки, не боящейся влаги. Особенности строения и монтажа металлочерепицы таковы, что под нее может попадать вода. Оптимально здесь использование вспененных материалов на основе пластика или стекла, но если выбор пал на минеральную вату, важно позаботиться о хорошем слое гидроизоляции.
Также необходимо выбрать материал с антиконденсатным покрытием. После того как конденсация достигнет определенной температуры, она тоже превратится в опасную для утепляющего слоя воду. Решить проблему можно при помощи полипропиленовых пленок, геотекстильных покрытий и супердиффузных мембран.
К недостаткам металлочерепицы относится то, что ее необычная форма позволяет осадкам скапливаться между слоями покрытия, которое практически невозможно сделать полностью герметичным. Максимально нивелировать ущерб от этого поможет качественная вентиляция под кровлей. Естественной в этом случае может быть мало, необходимо обустраивать принудительную.
Такие проблемы распространяются также на керамическое рельефное покрытие и листы шифера. Все они имеют одинаковую форму, которая не позволяет подогнать листы вплотную.
Под профнастил
Он менее проблематичен в отношении протечек и возникновения конденсата, так как листы прилегают плотнее, а места соединений обрабатываются герметиком и краской. Но свои особенности у материала имеются. Во-первых, он очень холодный и утеплитель должен быть качественным и внушительным по толщине. Во-вторых, во время дождя под кровлей из профнастила очень шумно, нужен материал с высокими показателями поглощения звуков.
Из перечня подходящих материалов нужно исключить тонкие фольгированные листы, стекловолокно, целлюлозные утеплители по типу экольна. Их толщина и показатели звукоизоляции недостаточны для обеспечения комфортного проживания в мансарде под профнастилом на крыше.
Для мансарды над баней
Наряду с типом материалов для кровли нужно брать во внимание расположение мансарды: или она находится над всеми жилыми помещениями, или над частью дома.
Один из проблематичных вариантов – это мансарда над баней. При таком расположении сложно обустроить в ней жилое помещение. Она больше подходит для комнаты отдыха, небольшой гостиной или игрового уголка, который необходим после банных процедур.
Основная сложность при выборе материалов заключается в микроклимате помещения над баней, отличном от микроклимата над жилыми комнатами. Температурно-влажностный режим в ней нестабилен, а возможность возникновения конденсата очень высокая. Разумеется, при таких условиях не годятся ни опилки, ни вата, ни экологические утеплители на основе целлюлозы. Здесь необходимы гидрофобные материалы по типу пенополистирола и пенополиуретана, фольгированные покрытия, хорошая пароизоляция принудительная вентиляция.
Дома зимнего проживания
Универсального решения для утепления мансарды зимнего проживания не существует. Все зависит от климатических условий и материалов, использовавшихся при строительстве дома.
Долгие и суровые зимы – основательный, пористый, устойчивый к перепадам температур утеплитель. Теплый климат – любой подходящий по типу кровли материал.
В частном деревянном доме из-за свойств дерева сохранять тепло достаточно тонкого утеплителя. Подойдут и материалы на основе целлюлозы, на стекле или пластике. Можно использовать фольгированные с минимальной толщиной.
В кирпичных домах с крышами из профнастила, черепицы или шифера необходимо дополнительное утепление в виде воздушных пространств. Это могут быть плотные пористые материалы и несколько прослоек между ними. Утепление каркасного дома не требует особых усилий, так как в его конструкции уже предусмотрены все особенности конкретных климатических условий. Здесь подойдут любые влагостойкие и пожаростойкие материалы.
Как утеплять своими руками?
Технология создания термоизоляции в мансарде доступна и непрофессионалам. Залог успеха не в опыте монтажных работ, а в правильном подборе материала, последовательном выполнении действий по созданию сплошного утепленного контура и аккуратности.
Порядок действий следующий:
- Расчет допустимой нагрузки и оптимальной толщины материала.
- Выбор материалов и необходимых инструментов (включая экипировку для соблюдения техники безопасности).
- Подготовка помещения: уборка, обеспыливание, обработка деревянных конструкций защитными пропитками.
- Монтаж обрешетки. Это важный и обязательный этап, который любители пропускают по незнанию. Устройство термоизоляции мансарды без обрешетки и контробрешетки считается грубой ошибкой. Она прибивается изнутри по всей площади кровли.
- Укладка гидроизолирующей пленки или диффузной мембраны. Крепление не должно быть внатяжку, лучше пусть материал немного провисает. Накладываются листы внахлест друг на друга (15-25см) и крепятся при помощи ленты или фольги. Между мембраной и обрешеткой обязателен зазор от 20 до 50см.
- Монтаж утеплителя. Способы разные, зависят от типа материала и расположения стропил. Рулонный материал может крепиться с небольшим нахлестом и фиксироваться скотчем или степлером. Листовой утеплитель для отделки кровли и стен укладывается вплотную, с учетом небольшой усадки в дальнейшем. Примыкание делается максимально тесным, швы обрабатываются скотчем. Можно использовать шурупы и гвозди для очень плотных материалов.
Важно хорошо состыковать в углах фронтона и на таких сложных участках, как конек, ендова, свесы. Для этого используются небольшие детали материала, разделенные подручным способом.
Особое внимание уделяется контуру окон. Помещение останется холодным, если через щели у окна будет выходить теплый воздух.
Последовательность такая: утепление крыши, перекрытий, фронтона, перегородок, стен. Пол можно утеплить как до, так и после.
Утепление пола более вариативно, поскольку на него меньше оказывают влияние осадки, ветры и морозы.
Это может быть и сухая засыпка, и опилки, и минеральная вата:
- Монтаж пароизоляции. Укладывается внахлест, как мембарана, фиксируется разными способами. Как правило, на материале есть линия, отмечающая ширину стыка двух листов.
- Обрешетка при необходимости.
- Декоративная отделка.
Частые ошибки
Правильный термопирог для утепления кровли монтируется с соблюдением многих нюансов.
Непрофессионалы часто совершают одинаковые ошибки, сказывающиеся на качестве термоизоляции мансарды:
- отсутствие вентиляционного промежутка от перекрытия до мембраны. В результате утеплитель промерзает и перестает действовать;
- сильное провисание мембраны – это сокращает промежуток, необходимый для вентиляции и приводит к образованию конденсата;
- попытки сэкономить на изоляционных материалах, укладывание их без необходимых стыков, в результате чего образуются бреши и тепло выходит наружу, прогревая крышу, а не помещение;
- утрамбовывание материала до такой степени, что он коробится и мнется, теряя свои свойства;
- неподшитые карнизы – это приводит к тому, что осадки получают свободный доступ к утеплителю и напитывают его влагой;
- отсутствие вентиляции;
- отсутствие скотча или ленты в местах стыков листового материала.
- Использовать жесткие и плотные материалы или напыление. Они лучше фиксируются и не деформируются в процессе.
- Увеличение расстояния между потолком мансарды и верхней точкой конька создаст «воздушную подушку» и улучшит качество теплого контура.
- Зазор для вентиляции лучше оставлять не только между обрешеткой и мембраной, но и между мембраной и утеплителем.
Впервые мансарды появились во Франции, именно там известный архитектор Ф. Мансара стал использовать пустующие до него чердачные пространства. Он органично вписал обычный чердак в общий стиль дома, размещая там жилые комнаты или хозяйственные помещения.
Мансарда позволяет расширить площадь жилого помещения и придает дому выразительность и уют.
Мансарды не только полезны в плане расширения жилого пространства, но и значительно влияют на общий вид дома, придавая ему большую выразительность и уют. В среднем доме их площадь составляет порядка 90 м 2 , то есть это далеко не маленькое пространство, там можно отлично расположить несколько комнат. Особенно органично смотрится мансарда в деревянном доме. Но, несмотря на замечательные свойства этого помещения, стоит помнить о том, что именно оно контактирует больше всего с окружающей средой, а значит, и больше всего нуждается в теплоизоляции. Об утеплении мансарды в деревянном доме и пойдет речь далее.
Общие требования к утеплению
Возводя мансарду, стоит помнить о том, что именно через крышу дома происходят основные потери тепла, поэтому утеплить мансарду нужно крайне тщательно, с использованием подходящих материалов и по лучшей технологии. Как утеплить мансарду в деревянном доме, знают опытные мастера, от их умения и опыта зависит благополучие всего дома.
Плохое утепление мансарды в деревянном доме – это не только холод, сырость и отвратительный микроклимат, но и загнивание дерева, его деформация и разрушение.
Но полноценная теплоизоляция немыслима без сочетания ее с настолько же качественной гидро- и пароизоляцией, только союз этих трех качеств способен дать тепло и уют не только самой мансарде, но и всему дому.
Пространство под крышей не только имеет большую площадь контакта с внешней средой, а значит, несет максимальные потери тепла, но и подвержено больше всего такой проблеме, как конденсат. Это значит, что, помимо изоляции мансарды, хозяину дома необходимо позаботиться и о хорошей вентиляции. Таким образом, весь комплекс мер утепления мансарды представляет собой многошаговый и непростой процесс, особенно если учитывать конструкционную сложность этого пространства.
По возможности утепление желательно производить не только с внутренней стороны, но и с внешней стороны.
Вернуться к оглавлению
Утепление крыши деревянного дома
во многом зависит от того, насколько качественно вы провели теплоизоляцию мансарды. Если все сделано хорошо, то в самой верхней части дома у вас всегда будет прохладно летом и тепло зимой. Помимо прочего, качественная изоляция крыши – это еще и поглощение наружного шума и комфортная тишина внутри дома.
Крыша – это не только кровельное покрытие, опирающееся на деревянный каркас, это еще и изоляционный пирог, который располагается между ними. В него входят:
- правильно подобранные слои пароизоляционного слоя, защищающего всю конструкцию от влажности;
- утеплитель, помогающий сухому воздуху не пропускать тепло зимой наружу, а летом внутрь;
- гидроизоляционный слой, защищающий остальные слои и весь дом в целом от проникновения влаги из атмосферы;
- воздушный зазор между слоями также играет важную роль как в вентиляции, так и в теплоизоляции помещения.
Данные требования показывают, что утепление чердачного пространства необходимо рассчитывать еще на стадии проектирования всего дома, а не в тот момент, когда вы решили использовать помещение под крышей для своих нужд. Качественно утепленная крыша не допустит проникновения холодного воздуха с улицы, ведь при контакте его с теплым воздухом дома образуются капли конденсата, скапливающиеся в различных местах (стропила, потолок, пространство между слоями пирога). А это уже начало конца. Скапливающаяся влага – страшный противник для любого дома, но особенно для деревянного. Это повлечет за собой увеличение расхода на обогрев дома, так как из-за высокой влажности теплопотери резко увеличатся, а также гораздо более опасные последствия – загнивание и разрушение деревянных конструкций.
Понятно, что качественно провести такие работы может лишь опытный строитель, но и новичку это тоже под силу, если он не будет экономить на материалах и будет следовать всем требованиям и советам руководств и инструкций.
Но какой же материал выбрать для утепления?
Вернуться к оглавлению
Выбор утеплителя и его характеристики
Итак, приступим к выбору утеплителя для теплоизоляции вашей мансарды.
Самым хорошим утеплителем по своим характеристикам является минеральная вата.
- Многие домовладельцы утепляют мансардный этаж с помощью листов пенопласта. К плюсам подобного материала можно отнести низкую цену и вес, последнее важно для тех домов, где необходимо избегать лишней нагрузки на конструкцию строения. Но все же это далеко не самый лучший выбор. Ведь пенопласт имеет один очень существенный недостаток – он является горючим материалом, а для утепления крайне рекомендуется использовать пожаробезопасные стройматериалы. Кроме того, как утеплитель пенопласт не годится по причине низкой паропроводимости, это значит, что он не сможет пропускать скапливающиеся пары воды, увеличивая влажность помещения. Еще пенопласт отличается низкой прочностью и тем, что он предоставляет комфортное жилье для грызунов.
- Экструдированный полистирол имеет характеристики более привлекательные, чем пенопласт. Он хорошо сопротивляется влаге, обладает низкой теплопроводностью, благодаря заранее сделанным пазам в листах материала, его монтаж очень прост и удобен. Но, как и пенопласт, пенополистирол имеет низкие показатели паропроницаемости. К тому же цена его неоправданно высока.
- Следующей по популярности идет стекловата. Плюсы подобного материала можно перечислять долго – это отличные показатели теплопроводности, удобство укладки, отсутствие органических соединений в составе, а значит, большая продолжительность срока службы, хорошие показатели паропроницаемости, абсолютная пожарная безопасность материала и многое другое. Но есть и минусы, стекловата опасна при работе с ней, так как мелкие частички стекла от покрошившейся ваты, проникая в слизистую глаза, дыхательные пути или на кожу, вызывают зуд, аллергическую реакцию и раздражение. Поэтому монтаж можно проводить только в специальной одежде, очках и в марлевой повязке. Причем от стеклянной пыли нелегко избавиться, поэтому всю одежду лучше попросту выкинуть, стирка не поможет.
- Самым лучшим вариантом является минеральная вата, а если точней, то базальтовая вата. Она менее опасна, чем стекловолокно, но при этом обладает не меньшими достоинствами в качестве утеплителя. Минвата имеет отличные шумопоглощающие свойства, кроме того, она прослужит вам гораздо дольше, чем стекловолокно. Опытные мастера предпочитают работать именно с этим материалом.
Вернуться к оглавлению
Утепление фронтона мансарды
Утепление крыши выше уже рассмотрели, эту процедуру делают еще при строительстве, но вот помимо крыши, мансарда нуждается еще и в утеплении фронтона и пола.
- Внутреннее утепление фронтона мансарды начинается с установки брусьев на стенах фронтона. Расстояние между ними должно соответствовать ширине используемого утеплителя.
- Первым слоем укладывают слой гидроизоляции, обладающей хорошей паропроницаемостью.
- Следующим слоем идет сам утеплитель.
- Затем снова слой паровой изоляции, и можно обшивать отделочными материалами.
В общем, в эту простую схему и входит весь процесс утепления фронтона, но, как и в каждом сложном процессе, в нем есть масса своих нюансов, которые скажутся на общей эффективности.
Старайтесь проводить укладку без повреждения материала, с минимальными швами и в точном соответствии с пунктами руководства.
Warning
: Use of undefined constant WPLANG - assumed "WPLANG" (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/krysha-expert..php
on line 2580
Warning
: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/krysha-expert..php
on line 1802
Желание жить лучше, иметь просторные дома, отдельные комнаты для каждого члена семьи и гостей – вполне закономерное стремление наших сограждан. Улучшение условий проживания можно достичь двумя способами: строить большие и дорогие дома по традиционной технологии или использовать современные решения и переоборудовать чердачные помещения под жилые. Это так называемые мансардные комнаты, такой способ позволяет достигать поставленных задач с минимальными финансовыми потерями.
Благодаря удачному сочетанию качества жилья, комфортности проживания и сметной стоимости строительных работ, мансардные помещения имеют очень большую популярность среди отечественных застройщиков. В настоящее время существует много технологий и специальных материалов для утепления таких помещений. Для того чтобы сделать правильный и осознанный выбор, рекомендуется кратко ознакомиться с их физическими и эксплуатационными характеристиками.
Промышленность выпускает широкий ассортимент материалов, используемых для утепления строений. Вне зависимости от технологии производства все они должны отвечать нескольким универсальным требованиям.
Это общие требования, и популярные утеплители в различной степени отвечают оптимальным показателям.
Какие материалы можно использовать для утепления мансардной крыши
Мы дадим краткое описание всех возможных вариантов, и на основе объективных характеристик застройщикам будет легче сделать правильный выбор.
Таблица. Виды утеплителей для мансарды
| Наименование утеплителя | Физические и эксплуатационные характеристики |
|---|---|
| Наиболее разрекламированный материал для утепления крыш. Имеет неплохие показатели теплосбережения, технологична, легко режется и укладывается. Минвата не выделяет в воздух никаких вредных химических соединений, не горит, разрешена к использованию без ограничений. Это положительные качества материала, но есть и отрицательные. Минвата очень гигроскопична, может впитывать большое количество влаги. Как следствие – резко увеличивается теплопроводность, рядом с влажной ватой быстро гниют все деревянные конструкции стропильной системы. Для защиты от проникновения влаги необходимо использовать специальные мембраны, а это дополнительное увеличение сметной стоимости строительства. Кроме того, цена минваты самая большая среди всех существующих утеплителей. | |
| Очень востребованный материал. По многим важным эксплуатационным показателям он превосходит характеристики минеральной ваты: имеет невысокие показатели теплопроводности (лучше, чем у минваты), отлично режется, легко устанавливается в ниши стропильных ног, имеет минимальный вес. Он не впитывает влагу, для него нет необходимости монтировать влаго- и парозащиту, что положительно сказывается на себестоимости мансардных помещений. Кроме того, это один из самых дешевых кровельных материалов. Что касается горючести, то современные виды имеют специальные добавки, теперь материал не поддерживает открытого горения. Это значит, что короткое замыкание не может поджечь пенопласт. Количество испарений химических соединений не превышает установленных норм, а сам утеплитель дополнительно закрывается отделочными материалами, что еще более уменьшает вероятность негативных последствий. Еще одно преимущество – пенопластом можно утеплять крыши не только изнутри, но и снаружи, укладывая его под кровельное покрытие. | |
| Как и пенопласт, рекомендуется применять в случае необходимости утепления крыши снаружи. По физическим параметрам ничем не отличается от пенопласта, кроме повышенных значений механической прочности. Но для утепления кровли прочность не имеет решающего значения. Недостатки – высокая стоимость. | |
| Во время утепления конструкций он задувается при помощи специального оборудования. Во время застывания пенополиуретан увеличивается в объеме и твердеет. Самый неудачный со всех точек зрения материал. Для достижения толщины в 10–15 см необходимо трижды повторять обработку, это дорого, долго и неэффективно экономически. Опытными строителями настоятельно не рекомендуется. | |
| Довольно новый и малораспространенный утеплитель, изготавливается из отходов целлюлозного производства или макулатуры. К преимуществам можно отнести только одно – отсутствие вредных соединений. Все фактические эксплуатационные характеристики значительно хуже, чем имеют вышеописанные в таблице утеплители. |
Цены на теплоизоляционные материалы
Теплоизоляционные материалы
Перед принятием решения о выборе утеплителя рекомендуется внимательно сравнить объективные характеристики материалов, при этом не обращать большого внимания на маркетинговые ходы производителей, а доверять независимой информации.
И еще один очень важный момент: если толщина утеплителя не будет соответствовать климатической зоне, то от такого утепления большого эффекта ждать не стоит. Не нужно экономить, лучше толщину делать с запасом примерно пять сантиметров.
Внутреннее утепление мансарды имеет неоспоримое достоинство – возможность проведения теплоизоляционных работ независимо от сезона. Однако такой подход имеет несколько важных нюансов, игнорирование которых способно свести на нет все старания и финансовые вложения. Проще предупредить нежелательные последствия, чем их устранять, согласны?
Мы расскажем вам, как правильно действовать, чтобы не допустить ошибок. В статье мы описали особенности применения разных теплоизоляционных материалов, привели советы по выбору лучшего утеплителя, а также рассказали, как избежать появления конденсата в кровельном пироге.
Подробно изложенная технология утепления мансардной кровли поможет выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.
Утеплителей существует масса. Однако далеко не все из них рекомендованы для монтажа в жилой мансарде. Для чердачного помещения характерна достаточно высокая влажность из-за подъема нагретого воздуха с нижних этажей коттеджа. Плюс и об экологичности, и безопасности материала также не стоит забывать.
Если чердак нежилой, то за счет естественной вентиляции через продухи, софиты и слуховые окна пар быстро выветривается из него на улицу. В результате внутри не образуется конденсат, и стропильная система не подвергается негативному воздействию избыточной влаги.
В мансарде ситуация обстоит иначе. При ее утеплении приходится создавать преграду для ухода тепла наружу и уменьшать воздухообмен с улицей. В итоге весь пар остается внутри мансардных комнат.
Поэтому, если утеплитель не защитить надежно от влаги, то долго он не прослужит. Ведь любой теплоизоляционный материал после намокания частично либо полностью теряет свои свойства.
При выборе утеплителя необходимо оценивать его:
- теплопроводность;
- паропроницаемость;
- объемный вес;
- горючесть;
- звукоизоляцию;
- экологическую безопасность.
Если выбрать слишком тяжелый материал, то стропила окажутся перегружены. А мансарду нередко обустраивают из нежилого чердака. Стропильные балки, в таком случае, не рассчитаны на излишние дополнительные нагрузки. Испытывать судьбу здесь не стоит.
По теплопроводности большинство представленных на рынке утеплителей схожи. Надо лишь правильно подобрать их толщину для достижения требуемых параметров теплоизоляции.
Использовать для утепления мансарды изнутри напыляемый полиуретан или фольгированный полиэтилен не рекомендуется из-за высокого риска в случае совершения малейших ошибок при монтаже выпадения конденсата непосредственно на деревянных стропилах
Из всего ассортимента теплоизоляционных материалов, для внутреннего утепления мансарды наиболее подходят – минеральная вата (базальтовая) и . Причем первый вариант более предпочтителен, нежели второй. Минвата не горюча и обладает лучшей звукоизоляцией.
Брать стекловату не стоит из-за ее предрасположенности к крошению. Мелкие частицы стекла очень опасны для человека. И обычный пенопласт также применять в мансарде не рекомендуется. В сравнении с ЭППС он более горюч и экологически вреден. Кроме того, его придется укладывать более толстым слоем.
Проблема точки росы
В идеале, утеплять крышу на мансарде следует снаружи на этапе формировании кровельного пирога. Однако, зачастую, делается это наоборот изнутри, когда дом уже покрыт кровлей. И здесь возникают определенные проблемы.
Правильный и идеальный кровельный пирог – несколько слоев из разных материалов, уложенных поверх стропил плотно друг на друга без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что будет расположена на внешней его стороне. В результате весь образующийся снаружи конденсат быстро будет испаряться в атмосферу.
При утеплении мансардной крыши изнутри крайне важно оставить между утеплителем и существующей кровлей просвет для вентиляции и испарения образующегося из-за перепада температуры конденсата
Делая утепление изнутри, уже после установки крыши, сформировать описанный выше образцовый кровельный пирог невозможно. Придавить утеплитель к кровле так, чтобы между ними не осталось совсем пустот, не получится.
Но пар всегда движется в сторону холодного воздуха. И тогда, каждая из образовавшихся полостей станет накапливать в себе конденсат и влагу. А это – прямой путь к порче материала теплоизоляции и деревянных элементов стропильной системы.
При внутреннем утеплении мансарды точку росы приходится смещать в пространство между уложенной кровлей и утеплителем, оставляя там дополнительно просвет в 5–10 см для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать увлажнения теплоизоляционного материала.
Чтобы добиться правильного воздухообмена в подкровельном пространстве, рекомендуется устанавливать дефлекторы на коньке и предусматривать специальные отверстия в карнизе
Для уменьшения количества водяного пара в утеплителе его монтаж следует производить с использованием пароизоляционной пленки. Монтируется пароизоляция изнутри мансарды поверх материала теплоизоляции.
Пар сначала должен столкнуться с этой пленкой и в большинстве своем остаться в комнате. Чем меньше его попадет в слой утеплителя, тем лучше.
Технология теплоизоляции мансардной крыши
Чтобы утеплить мансарду изнутри правильно, надо создать пирог из пяти слоев, начиная от кровли внутрь:
- Вентилируемый продух.
- Ветро-влагоизоляция из паропроницаемой мембраны.
- Пароизоляция.
- Подшивка потолка мансарды.
Пароизоляция делается из пергамина, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Самый лучший вариант – специальные мембраны, у которых одна сторона шероховатая, а вторая гладкая. У этих материалов риск образования конденсата непосредственно на них сведен практически к нулю.
У пароизоляционного материала паропроницаемость не должна превышать нескольких десятков грамм/м2 в сутки, у паропроницаемых мембран этот показатель составляет сотни грамм/м2 в сутки и больше – путать эти пленки нельзя
Для организации ветро-влагоизоляции подойдут мембраны:
- пористые;
- двухслойные пленочные;
- трехслойные супердиффузионные;
- перфорированные.
Дольше всех прослужат и наиболее эффективны супердиффузионные мембраны. Однако они и стоят дороже остальных вариантов.
При этом перфорированные ткани и пленки при утеплении жилой мансарды использовать рекомендуется только в крайнем случае. Они больше рассчитаны для гидроизоляции холодных кровель наклонного типа на нежилых чердаках.
При монтаже с утеплителем в теплом помещении эти материалы в сильные морозы нередко покрываются инеем, что сводит их паропроницаемость на нет.
Слой #1 – вентиляционные подкровельные продухи
Перед тем как начать утеплять мансарду изнутри своими руками, сначала необходимо обработать древесину стропил антисептиками и антипиренами. Только затем можно будет приступать к формированию теплоизоляционного пирога.
Лучше всего утеплитель изнутри мансарды монтировать на специальную обрешетку под стропилами, но чаще всего этот материал вместе с верхней паропроницаемой пленкой приходится укладывать между стропильных балок
Если утеплитель подбивать снизу стропил, то внутреннее пространство мансарды окажется уменьшенным. Толщина теплоизоляционного пирога нередко достигает 30–40 см. Если отнять эти сантиметры сверху и с боков, то помещение может оказаться слишком низким и маленьким.
При этом вариант монтажа с подбоем обрешетки под стропила и укладкой утеплителя на нее исключает появление мостиков холода. Если минвату или ЭППС вставлять между балок, то они сами и образующиеся со временем в теплоизоляционном слое просветы возле них будут вытягивать тепло из мансарды.
Чтобы вентиляция в подкровельном пространстве получилась соответствующей требованиям СНиПов, на коньке следует предусмотреть дефлекторы или иные отверстия для выхода воздуха.
Пар вместе с воздушными потоками должен подниматься к самой верхней точке крыши и уходить оттуда полностью наружу. Причем происходить это должно без препятствий и как можно быстрее.
Перед набивкой мембраны на стропила необходимо сначала правильно рассчитать толщину утеплителя. Если теплоизоляционный слой окажется больше размеров стропильных балок, то придется наращивать их брусками. Основной утепляющий материал должен находиться внутри этого каркаса, а не выступать из него.
Слой #2 – паропроницаемая мембрана
В верхней части формируемого подкровельного пирога должен находиться материал с высокой паропроницаемостью из утеплителя на улицу и высокой гидроизоляцией в обратную сторону. Задача этой мембраны не препятствовать выходу пара из теплоизоляции, не пуская при этом в него воду и влагу, которая может капать с прохудившейся кровли.
Самый лучший материал для данного паропроницаемого слоя, выполняющего также функции ветро-влагозащиты, – это супердиффузионные мембраны. Они не закупориваются пылью и образующимся из конденсата в сильные морозы льдом.
Укладка подобных мембран производится горизонтальными полосами внахлест 10–15 см верхнего ряда на нижний с наружной стороны. В результате должно получиться единое полотно, при попадании на которое через кровлю с улицы капель воды они бы стекали вниз, не попадая в утеплитель.
Стыки рядов мембраны изнутри мансарды проклеиваются монтажным скотчем. Брать его следует под тем же брендом, что и паропроницаемая пленка.
Состав клея и материал мембраны у одного производителя подобраны так, чтобы не вредить друг другу и надежно держаться в склеенном состоянии долгие годы. Если их взять под разными торговыми марками, то возможны проблемы.
Слой #3 – основной утеплитель
Толщина утеплителя подбирается в соответствии со СНиП 23-02-2003. Для этого проводятся соответствующие расчеты, в которых учитываются климатические условия, особенности конструкция и устройства крыши, а также характеристики теплоизоляционного материала и внутренней обшивки мансарды.
Укладывать утеплитель излишне толстым слоем не стоит из-за впустую потраченных денег, а слишком тонкий его слой может не дать требуемой тепловой защиты
Фирмы-изготовители теплоизоляции дают в инструкциях к продаваемому материалу и выкладывают на своих официальных сайтах подробные рекомендации по определению данной толщины. Ориентироваться лучше всего на эти выкладки.
Монтаж утеплителя осуществляется изнутри мансарды поверх уложенной паропроницаемой мембраны. Если выбрана минеральная вата, то ее надо нарезать кусками с размерами на 2–3 см шире просветов между стропил или брусков обрешетки. Минвата должна входить между них с легким нажатием и держаться там за счет распора.
ЭППС укладывать придется поверх стропил, а не между них. Плиты этого утеплителя монтируются встык друг другу. Если их вложить внутрь стропильных балок, как минвату, то в теплоизоляционном слое появятся сквозные прорехи.
Некоторые умельцы заполняют подобные просветы монтажной пеной из баллона. Однако так делать не стоит. Это может привести к порче мембраны из-за химической реакции компонентов напыляемой пены и материала паропроницаемой пленки.
Лучше отнять у мансарды 10–25 см сверху и со сторон на обрешетку с ЭППС, нежели получить слой защиты со сквозными дырками.
Слой #4 – пароизоляционная пленка
Поверх утеплителя с внутренней стороны мансарды должна быть уложена пароизоляция из пергамина либо полипропиленовой или полиэтиленовой пленки. Задача этого слоя – не пустить водяной пар из помещения в утеплитель. Настилается он так же как самое первое паропроницаемое покрытие.
Стыкам пароизоляции следует уделить максимум внимания – если оставить в них хоть малейшие щели, то пар найдет эти прорехи и намочит теплоизоляционный материал
Помимо обычной пленки также можно взять фольгированную. Дополнительный слой фольги будет отражать большую часть тепловой энергии обратно в мансарду, уменьшая расходы на отопление. При этом монтаж такой пленки производится “алюминием” внутрь.
Крепление пароизоляции выполняется скобами степлера либо гвоздиками с широкой шляпкой. А в местах примыкания пленки к кабелям, трубам и элементам конструкции мансардных окон, ее следует дополнительной усилить специальной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.
Слой #5 – обшивка потолка
В завершении утепления мансарды производится набивка обрешетки под облицовку. Делается она из брусков толщиной 15–25 мм, чтобы над пароизоляцией остался небольшой вентиляционный просвет.
Конденсат из-за неправильной пароизоляции и как от него избавиться:
При самостоятельном утеплении мансарды изнутри, когда крыша уже покрыта, важно правильно подобрать толщину теплоизоляционного материала. А еще важнее – провести правильный монтаж без разрывов пароизоляции и ветро-влагоизоляции.
Если защитные пленки с обеих сторон от утеплителя будут иметь прорехи, то он намокнет и перестанет защищать дом от холода.
Есть опыт утепления мансарды изнутри? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию, делитесь своими знаниями и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.
Загрузка...