Как спасать весной сад после суровой зимы - омолаживающая и восстановительная обрезки плодовых деревьев. Весенняя защита садовых растений от вредителей и заболеваний

После окончания зимы деревьям в саду нужен тщательный уход, иначе в сезон можно остаться без урожая.

Садовая реанимация для растений

Не спешите с обрезкой, подождите, пока не начнут просыпаться цветочные почки. Тогда разница между живыми и пострадавшими ветвями будем видна лучше всего. Все ветви с морозобоинами вырезают до живой ткани, а штамб и основание скелетных веток срочно белят, чтобы ситуация не усугубилась ожогами от жаркого весеннего солнца. Перед этим все пораженные участки в местах отхождения коры зачищают до живой ткани и обрабатывают 1%-ным раствором железного купороса (100 г на 10 л воды), а затем замазывают смесью глины и коровяка.

Обмерзшим деревьям после зимы требуется хороший уход: обеспечьте им своевременный полив, подкормки, защиту от вредителей и при необходимости обновите . Причем важно удобрять не под корень, а по листу растворами микроудобрений типа Кристаллон, Плантафол, Мастер или раствором аммиачной селитры (3-4 г на 1 л воды). Интервал между ними — декада. Кратность подкормок — 3-4 раза за лето. Благодаря этому сад быстрее восстановится.

Учтите, что потеря части веток нарушила равновесие между надземной частью и корнями вашей черешни или абрикоса. И соки растения с питательными веществами ринутся на прежние точки роста. А их, к примеру, уже пять вместо десяти. Все это может вызвать избыточный рост зеленых побегов.

Поэтому лучше подкармливать удобрениями в концентрации, меньшей на треть, чем рекомендует производитель на упаковке.

Определяем степень повреждения плодовых почек

Если у груш и яблонь сразу видно, какие кольчатки пострадали сильнее всего, то с косточковыми поступают иначе. Для этого нарезают букетные веточки и однолетние побеги с разных частей кроны, ставят в воду и выдерживают две недели в комнате. Следующий шаг — сделать продольный и поперечный срезы каждой из почек. Если они здоровы, их центральная часть будет зеленой. А вот коричневое пятно в центре — сигнал о том, что глазок погиб. Гибель ростовых почек вполне восполнима за счет пробуждения спящих почек. Если повреждены цветочные глазки, значит, с урожаем в этом году можно попрощаться.

Если ткани побегов на срезе темные, а почки коричневые в центре, не спешите с обрезкой. Она возможна лишь после пробуждения растений, которые нужно сильно омолодить, удалив все погибшие и пострадавшие части, с переводом веток на здоровые боковые ответвления.

Скелетные ветви ждет укорачивание на 3-5 летнюю древесину. Такая сильная обрезка стимулирует появление волчков, с помощью которых и восстанавливают крону. Садоводы советуют после такой спасательной обрезки обвязать штамб и основные ветви мешковиной, чтобы предотвратить их высыхание. А вот однолений прирост в этом году лучше не обрезать, так как это задерживает рост листвы, которая питает растение. Работая с деревьями, не допустите !

Прививка мостиком спасет дерево

Если кора повреждена по кольцу, дерево ждет гибель, так как с повреждением сосудов необратимо нарушается восходящий отток продуктов фотосинтеза по сосудам луба. И здесь уже никакой уход за деревом после зимы не поможет. Если сорт очень ценный, его спасет только полное восстановление проводящей системы. Этого можно добиться только мостиком, когда несколько однолетних ветвей прививают методом «за кору», соединяя ткани над и под местом повреждения.

Для этого нужно поспешить и до распускания почек нарезать черенки из кроны дерева. Они должны быть на 20 см длиннее зоны повреждения. До прививки (ее делают в мае, когда кора хорошо отстает от древесины) их хранят в холодильнике.

Если растение молодое и его стволик не толще 2,5 -3 см, то для его спасения будет достаточно двух мостиков, привитых с разных сторон.

В том случае, если ствол толстый, в него приживляют до десятка черенков.

Сначала над и под местом повреждения кору нужно зачистить от мертвых частей. Затем отступают на 2 см выше и ниже кольца морозобоины и делают Т-образные разрезы для каждой веточки. На концах, что будут прилегать к стволу, сделайте косые срезы 2-3 см в длину. Потом концы черенков заводят в разрезы и закрепляют изолентой. Для надежности можно зафиксировать ее гвоздиками. Открытые участки нужно густо смазать варом, места прививок обернуть пленкой или замотать общим кольцом изоленты. Главное — не давать прорастать привитым мостикам. Если это случилось, молодые побеги сразу выламывают. Все открытые участки замазывают садовым варом. К осени черенки полностью приживутся.

Омолаживание дерева с полной заменой кроны

Берегитесь веника на штамбе! Особенно это актуально для сильно разрастающихся слив, абрикосов, черешен, алычи и древовидных вишен. Подходит эта мера и для рослых старых яблонь. Весной ствол нужно срезать на метровой высоте от земли. Имейте в виду, что чем грубее кора, тем меньше вероятность пробуждения спящих почек. Поэтому постарайтесь найти хотя бы один слабенький побег и пилите на 2 сантиметра выше над ним. Иногда бывает и так, что после такой кардинальной обрезки из места среза сразу выстреливает не один десяток волчков. И здесь важно не оплошать: оставьте 1 -3 самых сильных, отогните, привязав веревкой к колышкам, а остальные удалите до основания.
Иначе вам грозит стать обладателем кудрявого веника на штамбе.

С помощью прищипки и формирования из них можно вырастить новые скелетные ветви, которые дадут урожай уже в следующем году. Правильно поступить с ними так: срезать их концы на высоте 60 см, заставляя ветвиться, а в августе растянуть в стороны отросшие боковые ветви. Если упустите момент, волчки за сезон могут вымахать больше двух метров в длину.

В следующем году нужно заниматься зеленой обрезкой, пинцировкой и отгибанием ветвей второго яруса.

Главным условием сохранения здоровья плодовых деревьев и получения обильного и стабильного урожая является правильный уход за посадками. Уход за садом включает целый комплекс мероприятий, которые следует проводить в течение всего года.

В нашей статье вы найдете подробный календарь ухода за садом по месяцам и узнаете, какие меры следует принять для сохранения плодородности деревьев.

Как правильно ухаживать за садом

Ухоженный сад, дающий богатый урожай - это результат значительных усилий садовода и его крепких знаний об особенностях ухода за растениями. Ведь засадить участок фруктовыми деревьями и кустарниками - это только начало выращивания.

Основные усилия сосредоточены на последующем уходе, состоящем из разного рода сезонных работ. Существуют общие рекомендации, которые комплексного ухода за садом.

Профессиональные садоводы знают, что молодой сад нуждается в особо тщательном уходе. Так, на протяжении первого года после его посадки только за весенне-летний период нужно провести не менее 4 рыхлений грунта вокруг деревцев, параллельно выпалывая сорняки.

Высаженные растения нуждаются в регулярном поливе, при этом расходуют 3-4 ведра воды. Логичным после полива будет рыхление и мульчирование приствольных кругов. С наступлением осени их необходимо перекопать, хорошо переворачивая землю. Такая процедура приводит к гибели вредителей, зимующих в почве.

Примечание: Весной, после того, как растает снег, а почва подсохнет, приствольные круги необходимо прорыхлить. Если же почва вокруг деревьев слишком уплотнилась, ее необходимо вновь перекопать, удалить сорняки и мульчировать.

Следует знать, что рост и развитие растений сада зависят от оптимального уровня влажности почвы во время вегетационного периода. Например, при избыточной влажности замедляется рост деревьев, и они даже могут погибнуть. Особенно эта опасность повышается со второй половины лета, поэтому именно в это время необходимо прекратить поливы. Возобновить их можно только в период массового опадения листьев.

Вот некоторые профессиональные советы, которые помогут узнать, как правильно ухаживать за фруктовым садом (рисунок 1):

1. Диаметр приствольных кругов молодого деревца в первые два-три года должен составлять от 1,5 до 2,5 метра. С каждым годом диаметр увеличивается, и при достижении деревом возраста 6 лет составляет 3 метра. Далее это расстояние остается неизменным.
2. В начале осени глубина перекопки почвы непосредственно у ствола составляет 5-6 см, на периферии - 15 см.
3. Чтобы при перекапывании не повредить корни, необходимо ставить полотно лопаты ребром к дереву.
4. Чтобы определить, необходим ли полив, можно выкопать ямки глубиной до полуметра по всей территории сада недалеко от деревьев. Взяв горсть почвы из ямки, обратите внимание, сможет ли комок сохранить свою форму после разжатия руки. Если почва рассыпается, необходимо приступать к поливу.
5. Сигналом о недостатке влаги послужат и увядшие в полдень листья.
6. Полив деревьев проводят в приствольные круги из расчета 4-6 ведер воды на 1 кв.м.

Рисунок 1. Основные мероприятия по уходу за садом

Первый полив сада можно проводить приблизительно через 2-3 недели после окончания цветения. Второй следует через 20 дней после первого. Деревья косточковых пород второй раз поливают за две недели до уборки плодов. После уборки урожая их поливают только при необходимости, например, при сильной засухе.

Примечание: Приствольные круги не рекомендуется закладывать дерном.

Обработку деревьев инсектицидами можно проводить через 10 дней после цветения. кроме того, после таяния снега необходимо обработать стволы плодовых деревьев известковым раствором.

Обязательной должна стать осенняя уборка в саду. Усохшие, сгнившие плоды следует убрать, опавшие или срезанные ветки сжечь.

Весна - не только время пробуждения и обновления живой природы, но и самая горячая пора для садовода. Ведь будущий урожай напрямую зависит от весеннего ухода за садом. Многие из этих работ нужно успеть провести еще до пробуждения деревьев и начала сокодвижения в них (рисунок 2). Как ухаживать за садом весной? Опишем его в общих чертах.

Рисунок 2. Основные этапы весеннего ухода за садом

Для начала необходимо провести осмотр молодых плодовых деревьев и саженцев с целью выявления возможных трещин, повреждений грызунами, морозобоин на коре. Обнаруженные трещины необходимо забинтовать полиэтиленовой пленкой. Если при осмотре были замечены грибы-трутовики, то их нужно удалить, а ранки на коре обработать садовым варом (2 части глины, 1 часть коровяка, мелкая сечка соломы или сена).

Примечание: Некоторые растения могли погибнуть на протяжении зимы: внешне они выглядят подсохшими, и почки на них не развиваются. При осмотре стволов деревьев обратите внимание, не появились ли в них дупла, или следы опасных болезней.

Особое внимание стоит уделить осмотру крон молодых яблонь, поскольку именно на сухих листьях, висящих на паутине, можно обнаружить кладки кольчатого шелкопряда. Такие прошлогодние листья снимают при помощи палок.

Если в саду растут хвойные деревья, необходимо приготовить для них затеняющие щиты или укрытия для кроны. Стволы плодовых деревьев необходимо побелить известковым раствором.

Побелка

Садоводам хорошо известно, что на коре деревьев поселяются грибки и лишайники, а также различные виды древесных вредителей и их яйца. Поэтому стволы деревьев необходимо аккуратно очистить от наростов и побелить раствором извести (2,5 кг на ведро воды) или обработать специальной пастой.

Функции побелки :

• Защита коры от прямых солнечных лучей;
• Предохранение от вредителей, зимующих в коре;
• Отпугивание грызунов при наличии в составе побелки ароматических веществ.

Опрыскивание деревьев

Одним из важнейших мероприятий, проводимых в саду весной, является опрыскивание растений инсектицидами. Эти вещества помогают в борьбе с различными заболеваниями (парша, черный рак) и вредителями (гусеницы, плодожорки, паутинные клещи). Следует знать, что проводить такую обработку можно только до наступления цветения.

Все последующие опрыскивания проводятся только в профилактических целях и для повышения защитных функций растений специально разработанными препаратами.

Больше информации об уходе за садом весной вы найдете в видео.

Подкормка деревьев

За зимний период растения используют свой запас питательных веществ, а потому им необходима подкормка. При этом удобрения подбираются с учетом индивидуальных особенностей каждой культуры (возраст, сорт, состояние, место произрастания).

Подкормка может быть проведена как прикорневым, так и внекорневым способом. Так, органические удобрения в виде перепревшего навоза, птичьего помета, компоста, настоя из сидератов вносят в приствольные круги деревьев, перекапывая их вместе с землей. Подобным образом вносят и минеральные удобрения.

При внекорневой подкормке питательные вещества распыляют на кроны деревьев путем их опрыскивания. Например, косточковые деревья, а также яблоня и груша опрыскиваются раствором карбамида (мочевины) различной дозировки.

С наступлением лета начинают свое бурное развитие сорняки. Поэтому, для полноценного поступления к растениям питательных веществ и влаги, необходимо уже в июне провести прополку околоствольных кругов и площадок вокруг кустов (рисунок 3). Выполотые сорные травы могут являться составной частью компостов.

Рисунок 3. Как ухаживать за садом летом: мульчирование, удаление сорняков и полив

Собираясь мульчировать почву, отложите в сторону сорняки с корнями и цветами. Лучше использовать их для приготовления настоя из трав, который тоже станет полезным для садовых растений. А для покрытия почвы в приствольных кругах используйте скошенную траву или опилки, а также торф, навоз, перегной и даже синтетическую пленку. При использовании пленки в качестве мульчирующего материала, следует уделять больше внимания поливу растений.

Примечание: Если почва не покрыта мульчей, то прополку совмещают с рыхлением, тем самым не только освобождая почву от сорняков, но и улучшая доступ воздуха к корневой системе. В результате рыхления уничтожаются также и места обитания вредителей в грунте. Важно знать, что начиная с августа, рыхление проводить нельзя, поскольку оно препятствует подготовке деревьев к зиме, а также мешает вызревать молодым побегам.

Перед самым началом созревания плодов необходимо провести прополку, рыхление и полив растений. Так, норма полива для груши составляет 3-4 ведра, для яблони - 4-5 ведер, для косточковых - 2-3 ведра на 1 кв.м. околоствольного круга. Полив должен быть таким, чтобы почва пропиталась на глубину 40-80 см. Что касается ягодных кустарников, то их поливают реже, но обильнее, чем деревья (2-3 ведра на куст), а при засухе норму увеличивают вдвое.

Летом, когда идет интенсивный рост побегов, необходимо следить, чтобы они не росли внутрь кроны. Такие побеги необходимо либо вырезать, либо выломать, не нанося значительного вреда растению. Для ослабления роста лишних сильных однолетних веток их необходимо отогнуть и подвязать.

Кроме того, в начале июня отмечается усиленный рост корневой поросли. Удалить ее можно только выкапыванием, поскольку срезание секатором только усиливает рост.

Если намечается щедрый урожай, позаботьтесь заранее о подпорках для веток. Если ветка под тяжестью плодов все-таки не устояла и сломалась, ее необходимо отделить от дерева, а место среза смазать садовым варом, или смесью коровяка с глиной, а затем обвязать темной пленкой.

В августе деревья начинают готовиться к зиме. В этот период уже нельзя вносить азотные удобрения, поливать и рыхлить почву, чтобы не стимулировать процесс роста. Если у молодых растений молодые побеги продолжают расти, их необходимо прищипнуть.

Автор видео расскажет всю необходимую информацию о летнем уходе за деревьями.

Защита от болезней и вредителей

Одним из важнейших мероприятий по уходу за садом является обследование растений с целью выявления различных заболеваний и вредителей, а также борьба с ними.

Примечание: Сделать это нужно до зацветания растений, поскольку во время цветения плодовые деревья обрабатывать пестицидами нельзя, чтобы не обжечь цветы и не вызвать гибель насекомых-опылителей.

Осмотрев свой сад, составьте четкий план мероприятий по защите растений, отдельно для каждой группы плодовых и ягодных насаждений. Так вам удастся достичь максимального эффекта при минимальном количестве обработок.

Бороться с вредителями и болезнями можно как с помощью специальных токсических препаратов, так и вручную (механическим способом). Зачастую, механических мер борьбы бывает достаточно для борьбы с вредителями. Например, снимая и уничтожая гнезда пауков, заодно борются с гусеницами кольчатого шелкопряда, яблоневой моли и многоцветницы.

Приступайте к работам, когда снег только начинает сходить :

Бывает, что механических средств борьбы оказывается недостаточно, тогда прибегают к помощи специальных химических смесей, либо водных растворов с добавлением различных веществ (медный и железный купорос, бордосская смесь, карбамид, кальцинированная сода и др.). Готовые средства применяются согласно инструкции, а приготовленные собственноручно - размешивают до получения равномерной консистенции, чтобы не нанести деревьям ожогов.

Помните, что для борьбы с взрослыми насекомыми опрыскивание необходимо проводить до наступления цветения, а для уничтожения их личинок - по окончании (рисунок 4). Не забывайте и о средствах личной защиты: перчатках, очках, головном уборе и респираторе.

Подкормка

Летняя подкормка растений сада проводится с целью насыщения недостающими микроэлементами. В летний сезон более рациональной является внекорневая подкормка методом опрыскивания крон, поскольку листья намного быстрее впитывают в себя питательные вещества, чем корни.

Наиболее простой и сбалансированной считается подкормка нитроаммофоской. Она представляет собой смесь азота, фосфора, калия и серы. Отлично подходит для плодородных почв. На грунтах иного типа (глинистых, тяжелых) следует использовать целый комплекс удобрений, исходя из целого ряда индивидуальных особенностей каждого растения.

Очень часто для внекорневой подкормки используют мочевину. Она способствует насыщению растений азотом и уничтожает многих вредителей. В августе подкормку проводят разведенным карбофосом, совмещающим в себе качества фунгицида и инсектицида. Кроме того, он практически безвредный для человека. И все же, помните, что если концентрация активного вещества в воде превышает определенные нормы, то вместо ожидаемого положительного результата можно нанести растениям вред.

Осенние мероприятия, проводимые в саду, аналогичны весенним, однако проводятся они в обратном порядке. То есть, сначала собирают урожай, а затем проводят побелку деревьев.

Рисунок 5. Основные мероприятия по уходу за деревьями в саду осенью

Перед побелкой опять очищают стволы деревьев от старой коры, смазывают ранки и трещины садовым варом и производят побелку (рисунок 5).

Удобрение

В октябре проводят корневую подкормку с внесением в околоствольные круги минеральных удобрений (кроме азота). Такая подкормка является обязательным видом работ в осеннем саду.

Обрезка

Еще одним обязательным мероприятием осенью является обрезка деревьев для удаления поврежденных побегов и больных веток. Весь собранный мусор (ветки, листья, испорченные плоды) необходимо вынести за пределы сада и сжечь.

Подготовка к зиме

Подготовка к зиме заключается в обматывании стволов деревьев толем или рубероидом. В качестве фиксатора можно использовать как обычную веревку, так и колючую проволоку, которая послужит дополнительной защитой от зайцев и бобров в зимнее время. Бороться с мышами помогут приманки с ядом.

Дополнительной защитой послужит побелка коры. Поскольку она имеет горьковатый вкус, то будет непривлекательной для грызунов. Кроме того, белые стволы с приходом весны послужат своеобразным зеркалом, отражающим прямые солнечные лучи и препятствующим образованию ожогов. Таким образом, уже при выходе из состояния покоя дерево будет защищено.

Советы по подготовке сада к зиме вы найдете в видео.

Поскольку зимой растения пребывают в состоянии покоя, то уход за садом заключается в регулярных осмотрах с целью обнаружения грызунов и раскладывании приманок для них (рисунок 6).

Защита

Чтобы получить хороший урожай, необходимо создать такие условия, чтобы деревья могли пережить лютые морозы и нашествия грызунов в зимний период. Поэтому начинать работы нужно еще осенью, соорудив защитные устройства для коры (различные ограждения, обматывание стволом колючей проволокой, «пугала»).

С грызунами следует бороться при помощи специальных ядовитых приманок, которые раскладываются вокруг растений. При этом следует позаботиться о том, чтобы птицы не имели к ним доступа. Для этого приманки можно прикрыть дощечками или ветками.

Рисунок 6. Зимний уход за плодовыми деревьями в саду

Много вреда могут принести и морозы. Чтобы защитить растения от их влияния, достаточно обернуть стволы рубероидом или толем, используя в качестве прокладки между корой и оберточным материалом слой обычной мешковины. Так вы защитите свой сад не только от морозов, но и от ожогов прямыми солнечными лучами.

Уход за корнями и корой

В феврале можно провести утепление корней при помощи снега. Для этого небольшая горка снега насыпается около утепленного осенью ствола и утрамбовывается ногами. Этот простой способ предотвратит перемерзание деревьев и поможет сохранить влагу.

Отряхивание снега

Зимой необходимо регулярно контролировать количество снега на ветках и стряхивать его, поскольку при таянии он становится тяжелее и может поломать молодые побеги.

Такие же мероприятия проводят при резком похолодании или оттепели. Ветки, покрытые коркой льда, легко ломаются, и дерево может получить серьезные повреждения.

Инструменты для ухода за садом

Чаще всего для ухода за садом используются такие инструменты (рисунок 7):

• Различные виды лопат: штыковую, совковую и снегоуборочную;
• Грабли, тяпки, разрыхлители;
• Секаторы и сучкорезы, пилы и садовые ножницы;
• Шланги и приспособления для опрыскивания;
• Технические средства: тележка, газонокосилка, бензопила, культиватор, кусторез и др.).

Рисунок 7. Инструменты для ухода за садом

Все эти инструменты должны в обязательном порядке входить в арсенал садовода. Но новичкам можно покупать инвентарь постепенно, закупая инструменты по сезону.

Средства по уходу за садом и огородом

Средства по уходу за садом и огородом разделяют на несколько групп. Садовый вар и известковый раствор используют для обработки коры и трещин на стволе и ветвях. Различные виды удобрений (органические, минеральные, комплексные) используются для укрепления растений, увеличения объемов плодоношения и ускорения роста деревьев.

Также в список необходимых средств по уходу за садом входят препараты против болезней и вредителей: фунгициды, инсектициды, различные настойки домашнего приготовления.

У садоводов нередко возникает ситуация, когда саженцы растения уже приобретены, а садить их по тем или иным причинам нельзя. К примеру, осенью ударили ранние морозы и высаживание растения приходится отложить до весны. К счастью, существуют способы сохранить саженцы до момента посадки. Особенностям хранения саженцев и посвящён данный материал.

Где хранить саженцы до посадки

Способ хранения саженцев определяется разнообразными факторами: необходимым сроком хранения посадочного материала до посадки, климатическими условиями, наличием подходящих помещений и т.п. Рассмотрим подробнее эти способы.

Знаете ли вы? Одно из семи чудес античного мира, знаменитые висячие сады Семирамиды, на самом деле следует называть садами «Амитис » по имени мидийской царевны Амитис для которой вавилонский царь Навуходоносор II и приказал их выстроить. Семирамида же жила примерно за двести лет до строительства этих садов.

В прикопе

Использование прикопа позволяет сохранить саженцы на протяжении всего зимнего периода до момента посадки. Сам прикоп представляет собой траншею. Ее нужно рыть в достаточно сухом месте. Для этого подойдут, к примеру, картофельные или помидорные грядки. Траншею необходимо сориентировать по направлению запад-восток.

Глубина траншеи составляет полметра. Длина зависит от количества прикапываемых растений - в траншее они должны располагаться достаточно свободно. Северная стенка траншеи делается отвесной, под прямым углом. Южная же должна быть наклонена примерно под углом 45°.

Вся выкопанная земля отбрасывается за северный край траншеи. В землю, вынутую из траншеи, подмешивают песок и торф. При необходимости саженцы подготавливают к зимовке: удаляют необрезанные листья и повреждённые корни.

После этого растения можно укладывать в траншею. Укладывают их стволами на южную, пологую сторону, таким образом, корни будут сориентированы на север, а верхушки на юг. Траншею с помещёнными в неё саженцами присыпают, но не полностью, примерно 20-сантиметровым слоем ранее выкопанного и подготовленного грунта.

В таком виде прикоп оставляют до наступления стабильных заморозков, т.е. каждую ночь температура воздуха должна опускаться ниже нуля. Если заморозки наступили, в траншею досыпают оставшийся грунт, причём в процессе добавления почвы, слои земли нужно полить водой, чтобы грунт уплотнился. Сверху траншеи необходимо сформировать холмик, что поможет избежать скапливания в ней талой воды весной.

Важно! При таком способе зимовки саженцы нельзя обкладывать лапником, соломой, опилками. Сам прикоп не нужно укутывать плёнкой или укрывными материалами, так как это может привести к преждевременному пробуждению растений. Желательно периодически подбрасывать снег на прикоп.

Под толстым слоем снега

Если зимой образуется устойчивый и обильный снежный покров, то держать саженцы можно просто в снегу. Сначала, до выпадения осадков, их хранят в неотапливаемом помещении, для чего предварительно обвёртывают увлажнённой тканью (лучше мешковиной) и плёнкой.

Когда в достаточном количестве выпадает снег (рекомендуется не менее 15-сантиметровый покров), растения можно укладывать. Корни саженца опускают в мешочек из мешковины, наполненный смесью опилок и торфа, обвязывают этот мешочек вокруг нижней части ствола.
Ветви аккуратно стягивают. Все растение укутывают полиэтиленом и закрепляют оболочку скотчем. Закапывать растение нужно в затенённом месте сада, куда не падают прямые солнечные лучи и нет опасности выветривания снега.

В холодном месте

Саженцы вполне можно хранить в холодильнике, если, конечно, позволяют габариты техники и будут не против такого его использования члены семьи. Для этого растение оборачивают 2-3 слоями влажной марли, затем просто укладывают в полиэтиленовый пакет.

Не нужно завязывать этот пакет, иначе закупоренное растение может заплесневеть. Оптимальная температура хранения составляет 0°С…+2°С. Данный способ подходит лишь для сравнительно кратковременного хранения, обычно не более трёх недель.

Вместо холодильника можно использовать застекленный балкон или лоджию. Подготовка к хранению точно такая же, как и при использовании холодильника. Когда саженцы куплены с корневой системой, упакованной в почвенный субстрат, то для хранения нужно проколоть защитную плёнку в нескольких местах.
Если ком земли сухой, следует его немного увлажнить, но не поливать обильно. В таком виде растение может сохраняться две-три недели. В случае хранения в погребе, саженцы опускают в полиэтиленовые пакеты и присыпают их влажными опилками.

Оставляют в вертикальном положении. Пакеты нельзя плотно завязывать, чтобы не допустить порчи растения. Помимо пакетов, для хранения в погребе можно использовать и ящики. Туда помещают саженцы в вертикальном положении и засыпают их влажным песком или влажными опилками. На весь период хранения субстрат поддерживают в увлажнённом состоянии.

Оптимальная температура для хранения в погребе составляет -2°С…+2°С. Переохлаждения или перегрева лучше не допускать, поэтому желательно контролировать температуры с помощью термометра. Если погреб очень сухой, можно повысить влажность воздуха, поставив в нём открытую ёмкость с водой. Однако, высокая влажность, свыше 60%, опасна для саженцев и может их погубить.
Для хранения посадочного материала в неотапливаемых хозяйственных помещениях, таких как сарай или гараж, используют ящики. Их наполняют опилками или сеном и укладывают туда саженцы в вертикальном положении, обернутыми в плёнку.

Они не должны соприкасаться со стенками ящика, а минимальное расстояние до стенок должно быть не менее 10 см. Сверху и снизу их накрывают несколькими слоями мешковины или просто старыми вещами. Полная сохранность всего посадочного материала при таком способе хранения не гарантируется.

Иногда на купленных саженцах уже заметны признаки развития, но высаживать их в открытый грунт еще рано. В данном случае растения можно сохранить, пересадив их в контейнер. Перед высадкой корни саженца опускают в чистую воду на 12 часов, после чего производят посадку растения в контейнер емкостью 2-3 литра.

Контейнер с растением помещают в какое-нибудь прохладное помещение, защищённое от прямых солнечных лучей - это может быть, к примеру, застеклённый балкон или застеклённая веранда.
Полив и подкормка растения должны быть минимальными, чтобы не спровоцировать его преждевременный быстрый рост. Высадку в грунт производят обычно в мае. Следует учитывать, что при таком способе посадки растение всегда бывает ослаблено и потребует в ближайшем будущем более тщательного ухода.

Знаете ли вы? Большинство современных косточковых, орехоплодных и семечковых садовых культур люди начали культивировать примерно три тысячи лет назад. А вот ягодные культуры стали разводить намного позже. Так, о садовой смородине и крыжовнике известно из средневековых источников, более ранние упоминания о них отсутствуют.

Особенности хранения

Хранение различных садовых растений (будь то плодовые деревья, ягодные кустарники или виноградная лоза) имеет свои особенности. Попытаемся в них разобраться.

Хвойных растений

Эти растения нельзя хранить в погребе. Зато, если они продаются в контейнере (а чаще всего так и бывает), их можно прикопать в саду не вынимая из контейнера, в защищённом от ветра и солнца месте. При этом нужно обсыпать грунт над корнями торфом для лучшего его утепления.

Верхнюю часть саженца необходимо тщательно прикрыть укрывным материалом. Существует еще один неплохой вариант хранения хвойных растений. Для этого используется неотапливаемый гараж или сарай. Технология подготовки к такому хранению описана выше. Единственный нюанс - не нужно укутывать крону растения.

Плодовых деревьев

Оптимальное место для сбережения плодовых деревьев - погреб. Способ детально описан выше, а каких-то особенностей в хранении именно этих растений нет.

Перед закладкой в погреб следует удалить листья, если они остались на саженцах по недосмотру. Широко используют также такие способы хранения плодовых деревьев, как прикоп и размещение в снегу.

Кустарников

Особенности размещения кустарников полностью совпадают со способами хранения саженцев плодовых деревьев. Т.е. оптимальными местами являются погреб, прикоп и снег.

Виноград

Наилучшими способами хранения для винограда являются прикоп и погреб. Если используется прикоп, то черенки винограда, связанные пучками, укладываются в траншею (плотно). Перед укладкой корни рекомендуется окунуть в слабый раствор марганцовки. Такой способ часто практикуют, если черенков очень много.

Здоровый, цветущий сад, приносящий богатый урожай во многом зависит от правильного, качественного ухода, особенно в весенний период. Пора пробуждения всего живого - важная и хлопотная для садоводов. Все работы выполняйте в зависимости от погодных условий и климатической зоны.

Первые работы в саду

Работы в саду начинают с освобождения ветвей насаждений от талого снега, если в конце зимы осадков было в изобилии. От весеннего солнца снег становится рыхлым и тяжелым, легко может сломать тонкие ветви. Чтобы этого избежать, стряхните его. Если ветки уже прогнулись и упали, соорудите опоры для их поддержки.

Следующий совет актуален для участков с уклоном. Чтобы талые воды задерживались, а паводок не размыл почву, соорудите поперек склона валы из снега.

Запаситесь талой водой - она богата полезными микроэлементами. Для этого емкости нужно заполнить снегом и добавлять по мере его таяния.

С приходом весны просыпается не только растительность - готовы активизироваться грызуны и вредители. Проинспектируйте существующие яды-приманки, если необходимо, приготовьте новые.

Снег сошел - приступайте к уборке сада. Соберите старые листья и другой мусор, избавьтесь от сорняков, если они появились.

Побелка - защита садовых культур

Как побелить деревья

Еще до того как снег окончательно растает, а деревья «проснуться», выберите сухой денек и произведите побелку.

Перед работой подготовьте деревья с повреждениями: очистите ствол щеткой, уберите отмершую кору, заодно будут уничтожены перезимовавшие и сохранившиеся в ней вредители. Наросты, лишайники также счищаются. Все открывшиеся трещины замажьте садовым варом. Побелку производите после полного высыхания обработанных участков.

Ранняя побелка - двойная польза для дерева:

1. Предотвратит ожоги, которые могут появиться на коре от ярких весенних лучей, поэтому используют только белый цвет.
2. Защитит ствол дерева от насекомых-вредителей.

Какой раствор наносить выбирайте сами. Акриловой краске не страшны дожди - эта побелка самая стойкая. Можно использовать специальные магазинные растворы и самостоятельно приготовленные, с добавлением любого клеящего вещества.

Чем побелить плодовые деревья

Самая распространенная - побелка известью:

• на ведро воды разводится 2,5 кг извести;
• пол-литра медного купороса;
• добавляется столярный клей - 200 грамм, чтобы раствор на дереве продержался дольше.

Побелка на основе навоза и извести:

• по 1 кг извести и навоза;
• 200 граммов медного купороса;
• указанные компоненты перемешать в 8 л воды, настоять около 2 часов.

Раствор для побелки на основе глины:

• в 10 л воды перемешать 1 кг жирной глины;
• 2 кг гашеной извести;
• лопату коровьего навоза;
• 250 граммов медного купороса.

Настоять 2 часа Молодые деревья побелите смесью на основе с мелом, под таким раствором кора будет свободно дышать.

Опрыскивание деревьев и кустарников в саду

Уход за садом весной - это обязательная профилактика появления вредителей и борьба с болезнями.

Когда обрабатывать деревья

Обработку плодово-ягодных культур специальными препаратами производите не менее 3 раз:

• до вегетации (набухания почек);
• до цветения;
• через 7-10 дней после цветения.

Чем опрыскивать плодовые деревья

Раннее опрыскивание деревьев бордосской жидкостью или медным купоросом, карбамидом, (мочевиной) избавит растения от многих проблем. Существуют и другие средства обработки: химические, комбинированные, но указанные выше являются эффективными и одними из самых бюджетных. Какой препарат выбрать, решает садовод.

1. Первую обработку начинайте, когда температура достигла 5 °C тепла. В этот период опрыскивание уничтожит успешно перезимовавших вредителей.
2. Применение специальных препаратов до цветения поможет защитить бутоны, справиться с личинками вредителей и грибными заболеваниями.
3. Следующая обработка нужна, чтобы уничтожить появившихся насекомых и плодовую гниль.

Помните, что во время цветения опрыскивать деревья не рекомендуется.

Подкормка деревьев

Уход за садом включает в себя весеннюю подкормку деревьев, способствующую питанию и улучшению качества почвы. Все необходимые элементы для роста растения получают за счет минеральных удобрений, поэтому не забывайте о них каждый год. Органические: компост, торф, навоз достаточно использовать один раз в 2 - 3 года. Обычно весной почву подкармливают азотом, а осенью в ход идет навоз, фосфор, калий.

Сроки внесения удобрений

Первые удобрений внесите в марте. Минеральные смеси хорошо растворяются, их можно посыпать на снег. Вместе с талой водой впитаются в землю и полезные вещества. На участке с уклоном такая подкормка не будет эффективной: её унесут талые воды.

Другой вариант актуален для всех плодово-ягодных культур: 2/3 дозы азотных удобрений внесите, когда будете перекапывать приствольные круги.

Дозировка органических и минеральных удобрений для сада

Будьте внимательны к процессу внесения удобрений: на плодоносящие деревья отрицательно скажется как недостаток, так и излишек минеральных веществ. Например, ненормированность такого полезного элемента, как азот может повлиять на морозоустойчивость и общий рост растений.

Более точные данные внесения удобрений указаны в таблице.

Таблица 1. Доза внесения удобрений на одно плодовое дерево

Год посадки	Диаметр приствольного круга, м	Органические удобрения, кг	Минеральные удобрения, г
			Азот	Фосфор	Калий
2-й	2,0	6	10	10	15
3, 4-й	2,5	10	20	20	30
5, 6-й	3,0	15	30	30	45
7, 8-й	3,5	20	60	40	60
9, 10-й	4,0	25	75	50	75
11, 12-й	5,0	40	120	80	150

Кроме минеральных удобрений для подкормки, используйте органику: навоз и компост. Перегнивший навоз улучшает свойства почвы. Глинистые по структуре становятся менее вязкими, а легкие, сыпучие повышают свою влагоемкость. Органические удобрения не только положительно влияют на почву, но и питают полезными элементами.

Валентина Кравченко, эксперт

Как правильно удобрить растения

Не подкармливайте молодые растения, начинайте этот полезный процесс со второго года жизни деревьев.

При внесении удобрений учитывайте следующие факторы:

• растения лучше усваивают жидкую форму удобрений;
• не вносите подкормку рядом со стволом: корни, всасывающие питательные вещества, расположены по периметру ветвей;
• удобрение закладывайте вечером или в пасмурный день;
• чтобы корни не получили ожога, почву сначала увлажните, только потом вносите жидкие удобрения;
• держите землю около дерева в рыхлом состоянии, так растение лучше «дышит»;
• после внесения сухих удобрений, полейте околоствольный участок вместе с подкормкой.

Обрезка - эффективная санитарная очистка

Деревья и кустарники, которые не обрезали в течение их роста, хуже выглядят, быстрее стареют, уменьшается их урожайность.

Когда обрезать плодовые деревья

Все работы по обрезке закончите до того момента, как почки начнут набухать. Перед выполнением процедуры, дождитесь, когда температурный столбик не опускается до минус 5 °C, а ночные морозы до минус 10 °C уже не вернутся.

Во время обрезки также собирают материал для последующей прививки плодовых деревьев. Выбранные побеги срезают, прививают сразу или сохраняют в темном прохладном месте до наступления сокодвижения.

Основы успешной обрезки садовых растений

• обрезку начинайте до начала сокодвижения;
• в первую очередь освободите дерево от поврежденных во время холодов побегов, это лишний груз, который лишь препятствует развитию растения;
• удалите сухие и поломанные ветви;
• замажьте срезы садовым варом, если обрезались ветки диаметром более 15 см;
• сначала произведите окультуривание плодоносящих растений, а молодняка на 10-15 дней позже.

Уход и посадка саженцев

Осмотр и лечение деревьев весной

Если морозы отступили, уберите утеплители со штамбов. Осмотрите деревья, сохранились ли они в целости, не добрались ли до них грызуны.

При наличии травмы, полечите дерево:

1. Кору, испорченную мышами, зачистите и обработайте железным купоросом (для этого берется 5% раствор), затем замажьте садовым варом.
2. Дерево, до которого добрались зайцы, получает более серьезные повреждения. В этом случае применяют прививки «мостиком».

Посадка саженцев весной

Посадочные работы в саду в весенний период начинайте, как только отступит снег, за 2 недели до вегетации. Пока деревья «не проснулись» посадка пройдет эффективнее.

• Проверьте грунт, чтобы он не был промерзшим, в такой земле саженцы не выживут.
• Обмакните корни дерева в глиняную болтушку, это усилит сцепление нижней части дерева с землей.
• Котлованы для новых растений подготовьте с осени, тогда же можно наполнить их удобрениями.
• Если перед зимой удобрения не вносились, то на дно ямы, куда высаживаете дерево, засыпьте перегнивший навоз. Через какое-то время после посадки внесите удобрения на азотной основе.

Качественно проведенный весенний уход повлияет, как будут подготовлены деревья и кустарники к новому сезону. Ответственный подход к работам в саду обеспечит высокий результат - ухоженный, красивый, здоровый, плодоносящий сад.

Если читатели помнят, зима 1978-1979 гг., как и нынешняя, была очень холодной. Однако те садоводы, которые не спешили с уничтожением подмерзших плодовых деревьев, сохранили более половины яблонь, груш, слив, вишен, алычи, черешни, в первую очередь конечно, районированных сортов.

И вот ситуация, похоже, повторилась: аномально тёплая, сухая, затяжная осень 2005 года привела к тому, что сады на большей части Ленинградской области вступили в стадию зимнего покоя с большим опозданием. Известно, что последним, активно функционирующим до самых морозов органом плодового дерева является корневая система. Уже в ноябре, когда температура воздуха опускается до -5°С... -10°С, корни продолжают извлекать из непромёрзшей ещё почвы питательные вещества, которые запасаются во всех частях дерева и помогают пережить значительные морозы. Так и бывает в наших краях, если осень дождлива и прохладна, зима начинается снегом в ноябре при небольших холодах, а урожай не был слишком обилен.

В этом сезоне всё было по-другому: 1. Тепло стояло почти до середины ноября. 2. Традиционные осенние дожди выпадали местами и довольно скудно. Поэтому в тех садах, где хозяева не позаботились о предзимнем поливе, плодовые не смогли получить осенью достаточно питания. 3. Сравнительно тёплый декабрь и начало января не позволили образоваться устойчивому высокому снежному покрову, который в суровые зимы 1978-1979, 1985-1986, 2002-2003 гг. сохранял, по крайней мере, нижнюю часть штамба и корневую систему от обмерзания. 4. Ясные, морозные, ветреные февраль и март сулят солнечные ожоги с южной стороны ствола и морозобоины с северной и восточной.

К этому следует прибавить хорошие урожаи, прежде всего яблок, в южных и западных районах области. Понятно, что дерево с большим урожаем отдаёт и значительную часть необходимых ему веществ, а восполнить их может только при своевременном и внимательном уходе.

Все перечисленные выше факторы этой зимой суммировались и, скорее всего, существенно отразятся на состоянии наших плодовых деревьев.

Итак, что должен предпринять садовод для уменьшения негативных воздействий этих факторов.

Первое: не торопиться удалять подмёрзшие деревья. Степень повреждения лучше всего определять в мае, возможно, в июне, после начала сокодвижения. При этом чем менее сорт морозоустойчив, местоположение его на участке менее благоприятное, а дерево более рослое, тем сильнее пострадала древесина.

Второе: оценить общее состояние дерева - по степени потемнения древесины на срезе, расположению и количеству проснувшихся почек, характеру облиственности. Если сердцевина основных ветвей (скелетных, полускелетных) тёмно-коричневая, кора отслаивается, пробуждаемость почек даже на неповреждённых на вид ветках существенно ниже обычной, характерной для дерева этого сорта, значит, оно пострадало сильно и, скорее всего, не только этой зимой.

Вымерзание (отмирание) плодовых веточек одно-двухлетних побегов, частичное поражение коры в результате морозобоин и солнечных ожогов неприятно, но ещё не ведёт к быстрой гибели дерева.

Третье: произвести у взрослых пострадавших деревьев омолаживающую обрезку, у молодых - восстановительную, желательно формирующую обрезку кроны.

Эту работу надо проводить только тогда, когда полностью будут видны погибшая, частично живая и хорошо восстановленная зоны.

Можно предположить, что во многих садах, где был достаточный снежный покров или проводилось снегозадержание (обваловка, организация укрытий, мульчирование приствольных кругов и т.п.), будут обнаружены молодые 3-10-летние деревья с погибшей выше уровня снега кроной. При этом побеги и штамб, укрытые в период морозов, сохранят жизнеспособность и в течение вегетации дадут достаточное количество молодых побегов.

Их необходимо всячески оберегать от механических повреждений (например, ветром) - подвязать, укоротить для усиления прочности, удалить слабые, неудачно расположенные, перехлёстывающиеся ветки. Впоследствии из этих выживших побегов можно будет сформировать низкоштамбовую или кустовую форму дерева. Это касается как семечковых, так и косточковых культур.

Слабо-коричневая окраска древесины свидетельствует о незначительном повреждении тканей. Тем не менее, необходимо помнить, что и в этом случае механическая прочность таких ветвей ухудшилась, и обрезка этих частей дерева (скелетных, полускелетных ветвей, ветвей второго порядка) должна проводиться в большей степени, чем у дерева такого же сорта и возраста, но избежавшего повреждений.

Сильно повреждённые корнесобственные деревья вишни и сливы достаточно легко восстанавливаются корневыми отпрысками (порослью). Яблони, груши - только побегами, идущими выше места прививки.

Все пострадавшие деревья нуждаются в усиленной подкормке, прежде всего, азотными удобрениями, и в засушливой период - в поливе.

Окончательное решение об удалении погибшего дерева лучше принимать не ранее второй половины июля. Тогда садовод может убедиться, что спящие почки даже внизу штамба не проснулись и восстановление невозможно. В этом случае не отчаивайтесь, а посадите новые районированные сорта из питомников Северо-Западного региона.

Анатолий Кофман, садовник