Установка окон в деревянном доме. Окна в бревенчатом доме: и избушке нужны хорошие глаза Вставить пластиковое окно в сруб

Из бревен или бруса, то при установке окон можете столкнуться с такой неприятной неожиданностью, как усадка сруба.

Как известно деревянный сруб в течение 2-3 лет дает усадку. Пространство между бревен или бруса уменьшается за счет их собственного веса, уплотнения утеплителя между венцами и усыхания самой древесины бревен.

В зависимости от высоты стен бани, в течение первого года усадка может достигать 10-15 сантиметров. Понятно, что окно, наглухо вставленное в такой сруб, подвергнется значительным деформациям и даже может быть разрушено под весом оседающих бревен.

Что же делать? Оставить баню на 2 года без окон? Или все-таки есть какой-нибудь выход?

Монтаж окон с помощью оклада (обсады, окосячки)

Выход, конечно же, есть. За долгие века строительства срубов были придуманы способы вставки окон так, чтобы усадка не сказывалась на их целостности. Для этого окна вставляют в оклад, который может свободно перемещаться относительно бревен при усадке.

Такой способ называется установкой окон в оклад или в «обсаду».

Оконный проем в верхней части окна не доходит до рамы 7-10 см. Это пространство заполняется сжимаемым утеплителем (мох, пакля, джут) и закрывается сверху наличниками. Во время усадки утеплитель сжимается, и вставленное окно предохраняется от разрушающего действия вертикальной нагрузки опускающихся надоконных венцов.

Если вы уже подготовили оконные проемы, то можно переходить к установке обсады.

Виды оклада (обсады)

Для того чтобы окно свободно перемещалось в процессе усадки в торцах бревен оконного проема можно сделать прямоугольный паз 50х50 в который вставить бруски, а к брускам закрепить окна.

Это довольно простой способ, который идеально подойдет для деревянных окон. Их крепят к брускам гвоздями или монтажной пеной. Однако такой способ не подойдет для пластиковых окон.

Пластиковые окна лучше устанавливать в специальный лафет представляющий собой брус 150х100 с выбранным в нем по длине пазом 50х50, который монтируется на гребень, формируемый на торцах бревен оконного проема. Гребень представляет собой прямоугольный выступ 50х50, то есть как раз по размеру паза.

Как выглядит такой гребень показано на рисунке ниже:

Монтаж обсады

Обсада (окосячка) выполняется после того как подготовлен оконный проем.

Сначала нужно подготовить доску 150х40 для верхней части оконного проема. Доску нужно взять по ширине проема и на обоих ее концах выпилить два прямоугольных углубления, которые помогут установить доску так, чтобы в эти пазы вошел сформированный ранее гребень.

Вот так выглядит доска:

Доска устанавливается сверху на бруски лафета и крепится к ним саморезами.

Высота проема должна быть на 3-5 см больше высоты монтируемого окна для возможности его запенивания.

Расстояние между надоконным бревном и доской сформированного с помощью оклада оконного проема также должно быть не менее 5 см для возможности усадки бревен сруба. Это пространство следует заполнить утеплителем.

После вставки окна и его закрепления с помощью гвоздей или монтажной пены сверху окосячку можно закрыть наличниками, чтобы придать красивый внешний вид.

Схема установки окна в сруб показана на рисунке ниже:

Также вы можете посмотреть видео, где показан процесс установки П-образной окосячки своими руками (для воспроизведения нажмите треугольник):

Теперь вы знаете, как правильно установить окна в сруб .
В следующих статьях узнаем, как шлифовать бревна после конопатки и усадки, а также поговорим о том, как выполнять внутреннюю отделку и как правильно выбирать двери для бани.

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –…

Установка окон в срубе имеет ряд особенностей. Прежде всего, перед монтажом, нужно выждать усадку деревянного дома, которая длится 6-18 месяцев в зависимости от проекта строения, площади и веса конструкции, типа почвы на земельном участке. Из-за усадки сруба оконные конструкции деформируются и трескаются. Кроме того, продолжающий садиться сруб просто раздавит установленные конструкции. Подробнее о процессе усадки деревянного дома читайте .

Специфика установки окон в деревянном доме

Чтобы рамы не перекосились, нужно делать обсадную коробку или окосячку. Монтаж такой коробки требует точных замеров, тщательности в изготовлении и установке. Неправильно собранная и установленная конструкция приведет к перекосу рамы и бревенчатых стен. Это ухудшит внешний вид постройки, а через щели будет уходить тепло и проникать холодный воздух, влага и ветер.

Правильно подобранные размеры оконного проема — залог успешной установки окна в доме. Оптимальным расстоянием от пола до подоконника является 80-90 см. Как правило, подоконник делают чуть выше столешницы. При монтаже тщательно следите за размерами проемов. Давайте рассмотрим, как правильно делать обсадную коробку и устанавливать окна в деревянном доме.

Окосячка окон

Окна в срубе из бревна нельзя крепить сразу к торцам проема. Иначе блоки деформируются из-за усадки. Чтобы этого избежать, делают окосячку или обсаду проема. Она укрепляет торцы и не нарушает функциональность конструкций, предотвращает смещение венцов.

Окосячку окон выполняют двумя способами в зависимости от разновидности окон (плаcтиковые или обычные). Для деревянных конструкций блок делают из брусков и применяют межвенцовый утеплитель из льна или джута. Деревянные окна более экологичны. Кроме того, они лучше впишутся в бревенчатый дом. Для пластиковых конструкций (ПВХ) выпиливают гребень и надевают лафет с пазами. В качестве утеплителя используют монтажную пену. Такие окна получаются более герметичными.

Оконную коробку для бревенчатых домов изготавливают из древесины с 10-12 % влажности. При меньшей влажности появляются внутренние трещины. Простую конструкцию применяют для окон из натуральных материалов. А изготовление проема для пластиковых изделий требует особой тщательности и более сложного варианта обсады.

При окосячке между верхним элементом коробки и бревенчатой частью дома делают усадочный зазор до 7% высоты проема. Он защитит оконные и дверные блоки от давления бревен и деформации.

Какие окна выбрать: пластиковые или деревянные

Сегодня многие владельцы загородных домов выбирают установки из дерева. Конструкции из натуральных материалов сохраняют экологическую чистоту, безопасность и атмосферу бревенчатого дома. Деревянные окна характеризует приятный лесной аромат и привлекательный внешний вид, устойчивость к морозам и перепадам температур.

Такой материал “дышит” и поддерживает комфортный режим влажности в помещении. Среди недостатков можно отметить дороговизну изделий. Кроме того, древесину нужно периодически обрабатывать антисептиками, чтобы защитить живой материал от негативного воздействия влаги.

Некоторые предпочитают устанавливать пластиковые окна в срубе. Пластик — более доступный дешевый материал, который характеризует долгий эксплуатационный срок и хорошая теплоизоляция, широкий выбор расцветки. Пластиковые изделия не требуют специального ухода и обработки, но при этом они нагреваются при сильном воздействии солнечных лучей.

Пластиковые окна выделяют вредные вещества и обладают неприятным запахом. Они притягивают пыль и не пропускают влагу, поэтому в помещении может возникнуть парниковый эффект.

Если для коттеджа еще можно выбирать между пластиковыми и деревянными окнами, то для бани необходимо использовать окна исключительно из дерева. Древесина не нагревается и не обжигает кожу, не нарушают банный целебный эффект. Интересные проекты бань, загородных коттеджей и дачных домов вы найдете по ссылке http://marisrub.ru/proekts/all-proekts .

Монтаж деревянных окон

Окосячку для обычных окон делают при помощи паз в прилегающих к проему бревнах, куда вставляют брусок. Брусок становится одной из сторон оконного блока. Сначала вставляют нижний, затем два боковых, и в конце — верхний. В пазы и усадочный зазор укладывают межвенцовый уплотнитель.

Уплотнитель обеспечивает тепло- и звукоизоляцию, сохраняет древесину от сырости и насекомых. Иногда в качестве утеплителя используют монтажную пену, однако она совершенно не подходит для деревянного дома. Пена крепко сцепляет бревна и мешает естественной усадке. Лучше выбрать натуральный лен и джут.

В завершении усадочный зазор закрывают и оформляют при помощи галтелей и наличника. Они придадут окну законченный вид и сделают декор эстетичным. Изделия могут быть любых форм и размеров, цветов и оттенков, с резьбой и узором.

Монтаж пластиковых окон

Установка обсадной коробки для пластиковых окон — трудоемкий процесс, так как требует выпиливания гребня и установки лафета. Именно по лафету и будут оседать бревна. Необходимо учитывать, что проем должен быть на 13-15 см больше оконной рамы.

Отверстия и пазы заполняют монтажной пеной, затем закрывают монтажной лентой. Герметичное соединение не пропустит холод в помещение и обеспечит необходимый влагообмен. Отделку делают при помощи пластиковых откосов и подоконников.

Установка окон в деревянном доме — трудоемкий процесс, который требует последовательности действий, аккуратности и внимательности. Неправильный монтаж оконной коробки приведет к серьезным проблемам. Это частые сквозняки и скрипы, заклинивающие дверцы и замки, перекос проемов и стен.

Чтобы избежать таких неприятностей, доверьте работу мастерам компании “МариСруб” . Они изготовят и установят блоки, утеплят проемы по периметру при помощи теплоизоляционных материалов и пароизоляционной пленки. Это защитит от проникновения ветра, холода и лишней влаги в помещении.

Установка окон в деревянном доме существенно отличается от установки окон в кирпичных и каменных домах. Например, проёмы строений из бревна и бруса, как правило, имеют четверть, но не изнутри, а с наружной стороны.

Усадка

Но самое главное отличие домов из дерева (не относится к каркасно-щитовым) заключается в способности давать усадку в результате высыхания материала стен (брёвен, бруса). И этот момент является определяющим в проведении установки пластиковых окон в деревянном доме, ведь если устанавливать окно, как обычно в голый проём, то оно будет неизбежно раздавлено и деформировано процессом усадки.

Бытует мнение, что, в первые два являются самыми активный периодом усыхания древесины. Но это не так. После постройки дома усадка стен продолжается десятки лет. Но это еще не все. Дерево не только отдает влагу, но и впитывает. Поэтому жесткого крепления при установке окон в деревянном доме невозможно в принципе!

• Усадка в доме из бревна - около 10 - 15 мм на одно бревно D = 250-300 mm
• Усадка в доме из бруса - около 7 - 10 мм на один брус сечением 150х150 мм
• Клееный брус – неизвесно.

Есть и другие способы вычисления высоты усадки срубов в процентах: примерно 10-15% от первоначальной высоты. Но на самом деле усадка домов из бруса и бревна зависит от многих факторов:

• от материала (бревно, оцилиндрованное бревно, брус, клеенный брус);
• от времени заготовки материала (зимней заготовки или летней);
• от времени суток (утром, вечером) Да-Да!!! Не удивляйтесь - исследовали и это!
• от сдеды где рос лес (болотный, полевой); от степени смолистости и плотности дерева;
• от размеров материала - как его длины, так и толщины;
• от влажности материала;
• от размеров строения; от технологии строительства (нагеля, тип рубки и т.д.);
• от материала межвенцового утеплителя; от породы древесины;
• от времени года, когда ведётся строительство.

Наиболее сильная усадка происходит в срубах из обычного бревна, потом в меньшую сторону идут оцилиндрованное бревно, профилированный брус, брус, клееный брус.
Даже если дому не один десяток лет, всё равно необходимо при установке окон в деревянный дом учитывать вертикальные движения стен в результате увеличения и или уменьшения влажности и температуры воздуха в разные времена года.

Деревянный дом - Живой

Деревянный дом это – постоянно движущаяся конструкция, по сравнению со строениями из камня и бетона. Поэтому установка окон в деревянном доме производится не в сам проём, а в специальную деревянную коробку, выступающую в роли связующего звена между окном и стеной. Называют эту коробку по-разному: обсада, оклад, колода, окосячка, липа.

Как видно из фото, обсада - обычная оконная коробка, сделанная из четырёх, иногда трёх (бока и верх) толстых досок, установленная внутри проёма.

Смысл этой конструкции заключается в том, что она независима от вертикальных подвижек стены и свободно перемещается в проёме, так как не крепится к брёвнам (брусу) ни гвоздями, ни саморезами, ни прочими крепёжными элементами, а держится с помощью пазов в боковых стойках, насаженных на шипы в торцах брёвен. Даже пена не применяется для герметизации зазоров вокруг окосячки - только пакля, джут (льноватин) и прочий мягкий утеплитель.

Зазор на усадку

Обратите внимание: сверху над окосячкой специально оставлен большой зазор, размер которого рассчитан на максимально возможную величину усадки брёвен (бруса). В течение первых лет после постройки дома этот компенсационный зазор постепенно уменьшится до минимального, но верхнее бревно (брус) проёма при правильном расчёте не придавит и не деформирует окосячку. Таким образом усадка дома никак не повлияет на размеры и форму окосячки, и, соответственно, не повредит пластиковое окно, стоящее внутри неё.

Размер зазора на усадку

Если Вы решили установить окна в старый деревянный дом, который уже давно прошёл процесс усадки, то, разбирая оконные блоки, наверняка заметите: они сделаны по тому же самому принципу, что и описываемая здесь конструкция обсады, т.е. не прибиты к брёвнам проёма, а зафиксированы в нём с помощью простой системы "паз-шип" по бокам.

Это говорит о том, что технология установки окон и дверей в деревянном доме в окосячку придумана очень давно, и используется с успехом по сей день. Мы не будем изобретать ничего нового и пойдём тем же путём.

Существует несколько способов установки окосячки (подробнее по ссылке):

• т-образная окосячка - в торцах брёвен проёма делается паз, в него закладывается т-образный профиль;
• п-образная - шип выпиливается на торцах брёвен проёма, а паз делается в боковых стойках обсады).

Мы делаем оба варианта, так как они обуславливает максимальную прочность и устойчивость проема, ведь окосячка не только защищает окно от усадки стен, но и обеспечивает устойчивость стены в месте выпиливания проема.

Вкратце, последовательность наших действий будет такова: в стене выпиливаем проём, размеры которого незначительно превышают размеры вставляемого пластикового окна;

Формируем паз для т-образной окосячки;

Формируем шип для п-образной окосячки;

Изготавливаем детали окосячки;

Устанавливаем окосячку в готовый проем;

Устанавливаем окно в деревянном доме в окосячку, выравнивая его заподлицо по переднему краю, (крепим саморезами такой длины, чтобы они не проткнули окосячку насквозь и не вошли в брёвна (брус);

Задуваем пеной зазор между рамой пластикового окна и окоячкой, не забывая про устройство гидроизоляции (снаружи) и пароизоляции (внутри - подходит для черновой окосячки под обшивку, для чистовой не требуется так как окно упирается в честверть) пенного шва;

устанавливаем наружные наличники (крепим на обсаду);

выпоняем внутреннюю отделку окна (подоконник, откосы - не требуется при чистовой окосячке, так как она и является откосами и подоконником).

Пену мы используем только внутри окосячки. Зазоры вокруг неё утепляем традиционной льноволокном или джутовып полотном.

Ближайшие 5 лет (если дом свежепостроенный) нам предстоит периодически снимать наличники и постепенно уменьшать количество вложенного туда утеплителя. Если этого не делать, то верхние детали может выгнуть.

Даже после полной усадки дома зазоры вокруг обсады, не в коем случае нельзя герметизировать пеной.

Подготовка проёма к установке окна в деревянном доме

Оконный проём перед выпиливанием размечаем с помощью уровня, ведь пластиковое окно будет устанавливаться строго по уровню во всех плоскостях, поэтому и окосячка должна быть также установлена в проём максимально точно по-уровню изначально.

Нижний венец в проёме нужно пропилить, так, чтобы получилась ровная горизонтальная площадка.

Размеры проёма определяем, исходя из размеров пластикового окна, толщины брусков обсады и величины необходимых зазоров.

Все расчеты выполняем визуально. Вот пример схемы расчета размеров проема для черновой т- образной окосячки:

Соответственно берем брус сечением 100х150 мм и выпиливаем т-образный профиль.

Вот схема расчета деталей чистовой окосячки п-типа:

Для п-образной окосячки из цельного бруса выпиливаем п-образный профиль.

Размер усадочного зазора (H усад) определить непросто, так как величина усадки дома, как уже говорилось выше, зависит от многих факторов. Если мы, к примеру, грубо посчитаем, взяв всё по максимуму, то для окна стандартной высоты 1400 мм (плюс толщина перекладин обсады, плюс монтажные зазоры ~ 245 мм) при 15-процентной усадке верхний зазор будет составлять 24,5 см - огромная дыра, высота которой, скорее всего, в итоге окажется излишне большой.

Чтобы упростить задачу и избежать ошибок, не стоит ломать голову над ГОСТ-ами, регламентирующими усадочные величины строительных материалов различных древесных пород, сопоставляя это с местными климатическими условиями и т.д.
Можно поступить проще, а именно:

Если Вы строите новый дом, то устанавливать окнав нем начинайте не ранее, чем через год после возведения сруба, чтобы переждать период самой активной усадки. Тогда при изготовлении и установке окосячки размер усадочного зазора (H усад) можно будет смело сделать 60-50 мм для бревенчатого дома, 50-40 мм для брусового и 40 мм для дома из клееного бруса;

Если Ваш дом отстоял уже более пяти лет, то усадочный зазор (H усад) можно сделать минимальным - миллиметров 40, только чтобы компенсировать возможные сезонные изменения геометрических размеров проёма;

Итак, мы вычислили размер проёма, разметили его и вырезали. Теперь нужно выпилить шип на торцах брёвен (бруса) по бокам проёма. Шип также размечается с помощью уровня по центру бревна (бруса).

Размер шипа делаем 60 мм - ширина и 40 мм высота.

Боковые и нижнюю часть проёма обшиваем льноватином или джутом с помощью степлера.

Изготовление окосячки

Во-первых, надо определиться с шириной брусков окосячки: она должна быть либо равной толщине стены, либо быть чуть больше, чтобы впоследствии, при установке наружных наличников, они (наличники) плотно беспрепятственно легли на окосячку, а не на стену. Есть еще вариант в доме из бревна - залысок вокруг проема по ширине паза.

Во-вторых, для изготовления окосячки надо взять хорошо просохший материал, иначе собранная конструкция сама деформируется в скором времени при высыхании.

Первым вырезаем нижнюю деталь (подоконник) , сделав её на 10 см длинее, чем ширина проёма. В торцах подоконника вырезаем паз под шип шириной 65 мм и глубиной 40 мм.

Также на концах обеих подоконника делаем небольшие заглубления по 20 мм для стыковки перекладин с боковыми стойками - так называемые замки.

Боковые стойки делаем высотой, превышающей высоту рамы пластикового окна на 70 мм. На обратных сторонах стоек с помощью циркулярки выпиливаем паз под шип шириной 60 мм и глубиной 40 мм. Сразу делаем в боковых стойках замок для верхней детали.

В последнюю очередь делаем верхнюю деталь окосячки. Исходя из размеров полученных между двумя установленными боковыми деталями.

Установка окосячки

Установку окосячки в проём начинаем с нижней перекладины (подоконника). Затем в проём заводится вершник, под который поочерёдно подставляем боковые стойки, насаживая их пазами на шипы.

Элементы окосячки скрепляем между собой саморезами и по желанию (не обязятельно) промазываем стыки герметиком. Зазоры вокруг обсады конопатим обычной паклей, но без особого фанатизма, чтобы детали не выгнуло.

Верхний усадочный зазор затыкаем мягким утеплителем типа Rocwool или холофайбер. Эту операцию лучше делать после установки окон и наружных наличников. Подробнее в статье " "

>

Теперь можно приступать к монтажу окна.

Установка окна в деревянный дом

Древянное или Пластиковое окно устанавливаем, выравнивая его по переднему краю окосячки. Заводить окно внутрь на треть толщины стены, как это делается в панельном или кирпичном доме, здесь нет необходимости ввиду более низкого коэффициента теплопроводности древесины (меньшей глубины промерзания).

Тем более при малой толщине стен деревянного дома, заглубляя окно в проём, мы вынуждены будем урезать без того узкий подоконник. А уступ который образуется в результате с наружной стороны проёма придется дополнительно закрывать и герметизировать. И как показывают замеры снятые тепловизором, основным проводником холода является сам профиль. Подробнее в фото отчете сделанным по фотографиям с тепловизора смотрите сдесь .

Черновая окосячка под обшивку

Если Вы расчитали размеры проёма и окосячки как описывалось выше, то монтажные зазоры вокруг рамы окна при установке в деревянном доме должны получиться по 15 мм по бокам, 15 мм сверху и 15 мм снизу (нижний зазор не делаем больше, потому что подставочный профиль дает возможность позже завести под раму пластиковый подоконник, толщина которого составляет 30 мм).

Крепить раму к окосячке удобнее с помощью саморезов размером с таким расчетов чтобы они входили в тело окосячки, но не проникали в стену. Отверстия в раме просверливаем сверлом диаметром 5-6 мм. Использовать саморезы длиной превышающим толщину окосячки опасно тем, что они пройдут сквозь окосячку и вкрутятся в брёвна (брус), что недопустимо.

При условии, что все подготовительные работы были проделаны с использованием уровня, рама окна должна встать ровно по окосячке, т.е. передний край окосячки должен стоять параллельно плоскости окна, без заметных перекосов.

Гидроизоляция окна снаружи

Прежде чем запенивать зазор между окном и окосячкой, надо решить, с помощью какого материала мы выполним гидроизоляцию монтажного шва с уличной стороны. Как известно, два основных врага пены - это солнечный свет и вода. Если от солнечных лучей мы можем просто закрыть монтажный шов наличниками или нащельниками, то с гидроизоляцией дело обстоит сложнее, потому что она должна соответствовать двум основным условиям: не пропускать внутрь воду и в то же время не препятствовать выходу паров влаги изнутри наружу. Ну, и, конечно же, гидроизоляция должна быть устойчива к длительному атмосферному воздействию.

Всем этим условиям соответствуют такие материалы, как ПСУЛ, гидроизоляционная паропроницаемая лента и специальный герметик «СТИЗ-А».
Герметик «СТИЗ-А» - однокомпонентный паропроницаемый акриловый герметик белого цвета для заделки наружного слоя - характеризуется хорошей адгезией к основным строительным материалам: пластику, бетону, полимербетону, пенобетону, штукатурке, кирпичу и дереву в том числе.

Он также устойчив к УФ облучению, атмосферным осадкам, температурным деформациям и может наноситься даже при отрицательной температуре до -20 градусов. Единственный минус этого материала - его сложно найти в мелкой таре, а покупать целое ведро имеет смысл, Когда Вы устанавливаете много окон. Если Вы выберите в качестве наружной гидроизоляции «СТИЗ-А», то порядок действий будет следующим: сначала запениваем окно, затем, после полного высыхания, срезаем торчащую снаружи пену и уже после этого с помощью шпателя наносим герметик на срез.

Гидроизоляционная паропроницаемая лента(самоклеящаяся бутилкаучуковая лента, состоящая из пародиффузионной мембраны с клеевым слоем герметика с одной или двух сторон) продаётся рулонами разной ширины. В нашем случае подойдёт лента шириной 70 мм. Используя такую ленту в качестве гидроизоляции, правильно сориентируйте её при наклеивании.

Определить это можно, подув в неё с одной и с другой стороны (не забудьте сначала снять бумагу). Поскольку внутри ленты находится мембрана, проход воздуха возможен только в одну сторону. Та сторона, с которой ленту "продуть" невозможно, является наружной (уличной).

Последовательность действий (сначала лента, потом пена или сначала пена, потом лента) не имеет большого значения, но нужно учесть, что пена, расширяясь при высыхании, мало того, что натягивает ленту пузырём (помешает потом при установке наличников), но и вообще может оторвать её от окна или окосячки.

Поэтому, если Вы в первую очередь наклеиваете ленту, то прикрутите сразу поверх неё наличники или жёсткие нащельники, а уже потом запенивайте. Либо сначала запенивайте, дожидайтесь высыхания пены, срезайте излишки и в этот же день наклеивайте ленту, чтобы не подвергать срез пены длительным атмосферным воздействиям.

ПСУЛ - предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (похожа на поролон), пропитанная специальным составом, благодаря которому является гидроизоляционной и паропроницаемой. Поставляется в сжатом состоянии, скрученная в ролики.

Если Вы остановите свой выбор на ленте ПСУЛ, то покупайте ту, которая расширяется более 30 мм. Наклеивать ПСУЛ придётся не на наружную сторону профиля рамы, а к торцу рядом с передним краем. Делать это нужно после закрепления рамы в проёме, но до запенивания. Конечно, удобней обклеивать раму ПСУЛ-ом ещё до монтажа, когда она лежит на полу, но тогда монтаж надо будет выполнить в ускоренном темпе, потому что через несколько минут лента расширится и будет мешать работе.

Запенивать монтажный шов следует лишь после того, как ПСУЛ полностью расширится и перекроет монтажный зазор. Но здесь вполне возможна та же проблема, что и с гидроизоляционной лентой: расширяющаяся при высыхании пена может выдавить ПСУЛ наружу. Избежать этого можно, прижав ПСУЛ с уличной стороны наличниками или нащельниками.

Внутреняя пароизоляция окон

С внутренней стороны пена тоже не должна оставаться открытой, чтобы исключить попадание в неё влаги из воздуха помещения. Для устройства внутренней пароизоляции можно применить пароизоляционную ленту, о которой уже рассказывалось в основном разделе этого сайта, либо использовать акриловый герметик САЗИЛАСТ-11 («СТИЗ-B»).

Пароизоляционная лента приклеивается до запенивания к торцу рамы тонкой клеевой полоской. Сразу после запенивания снимается защитная бумага с широкой клеевой полосы, и лента приклеивается к окосячке. Пока пена под лентой не затвердела желательно тут же установить подоконник и прикрутить к краям рамы стартовый профиль, иначе позже этому будет мешать "раздутая" пеной лента.

Сазиласт наносится на затвердевшую пену, точнее, на её срез. В этом случае уже не обязательно торопиться с установкой подоконников и стартового профиля, как при использовании ленты. Ничто не помешает сделать это позже, когда будет удобно.

Внутреняя отделка

Внутренняя отделка окна в деревянном доме (подоконники, откосы) немногим отличается от отделки в панельном или кирпичном доме. Здесь даже немного проще: не требуется бурить отверстия для установки откосов - всё крепим саморезами в дерево (в окосячку).

Также не требуется дополнительно утеплять откосы изнутри пенопластом или другим материалом. Чтобы перестраховаться, достаточно перед установкой откосов пропенить внутреннюю поверхность обсады неширокой полосой рядом с монтажным швом. Этого будет достаточно, ведь дерево не промерзает так глубоко, как бетон или кирпич.

Окосячка как - подоконник и откосы

Данный метод установки окна в деревянном доме позволяет сэкономить на откосах и подоконниках, выиграть время и добиться большего, на мой взгляд, эстетического эффекта, но для этого понадобится хороший деревообрабатывающий станок, чтобы ровно вырезать на элементах обсады так называемую обратную четверть, в которую и будет устанавливаться пластиковое окно.

Что такое обратная четверть, можно легко понять из рисунка. Это углубление, в которое будет устанавливаться оконная рама с уличной стороны. Глубина четверти - 20 мм. Ширина делается точно соответствующей толщины рамы, например: у 5-камерной VEKA толщина профиля 70 мм, следовательно ширина обратной четверти должна быть 70 мм.

Важен точный расчёт размеров окосячки и окна, аккуратная сборка окосячки и установка окосячки в проём точно по уровню - внутренний просвет должен иметь форму правильного прямоугольника, а все грани внешнего края располагаться в одной плоскости без перекоса. Чтобы не ошибиться в размерах, лучше сначала изготовить и установить окосячку, а уже затем по месту точно замерить и заказать пластиковое окно.

Допустим, что окосячка уже установлена в проём. Размер пластикового окна делается таким, что оно оказывается немного больше "просвета" обсады, а точнее: на 10 мм больше в ширину и на столько же в высоту. Изнутри в окосячку такое окно не войдёт, но зато оно легко войдёт в обратную четверть с уличной стороны. При этом края рамы "спрячутся" за четверть по 5 мм с каждой стороны (больше нельзя - помешают петли створок), а вокруг рамы останется монтажный зазор, который позже будет заполнен пеной.

Рама крепится к окосячке саморезами, как уже описывалось выше. Чтобы обеспечить красивую герметичную стыковку рамы и обсады со стороны помещения, можно использовать D-образный дверной уплотнитель. Его наклеивают перед установкой рамы клеевой стороной на край четверти. Соответственно в размеры четверти надо внести поправку на уплотнитель.

Но как показывает практика, при качественном изготовлении окосячки нужда в таком дополнении отпадает. Окно ставится непосредственно в четверть и плотно безе зазоров прижимается к окосячке.

При креплении рамы мы плотно прижимаем её к четверти, сжимая уплотнитель, и вкручиваем саморезы, фиксируя окно в этом положении. Установленное окно запенивается с улицы. Затем после высыхания пены срезаются её излишки, шов заклеивается гидроизоляционной лентой или замазывается герметиком «СТИЗ-А», устанавливаются наличники.

Разумеется, раз уж мы отказываемся от внутренней отделки обсады какими-либо дополнительными элементами, то должны облагородить её, т.е. придать ей вид, соответствующий внутреннему дизайну помещения.

В первую очередь нужно придать нижней перекладине форму подоконника, чтобы внутренним краем она немного выступала от стены и была чуть шире проёма.

Второе - делаем "рассвет" внутренних поверхностей стоек и вершника, т.е. отказываемся от примитивной прямоугольной (в сечении) формы этих элементов и выстрагиваем большую фаску, имитируя разворот откосов.

Далее обрабатываем внутреннюю поверхность элементов обсады. Тут возможно множество вариантов: фактура, цвет - выбор за вами. Можно просто отшлифовать поверхность и покрыть её лаком. Можно покрыть дерево морилкой нужного цвета, чтобы поверхность обсады гармонировала с цветом окна и/или цветом стен.

Есть и ещё, на мой взгляд, интересный, но более затратный вариант - сделать браширование поверхности, т.е. обработать под старину.

Искусственное старение древесины под антиквариат сейчас весьма популярно в различных дизайнерских стилях. Суть технологии браширования заключается в удалении мягких волокон с поверхности древесины при помощи металлической щетки (вдоль волокон), при этом поверхность из гладкой превращается в рельефную. После придания рельефной фактуры древесину зачищают от ворса и волокон, затем придают окончательный глянец.

Можно сразу покрыть дерево лаком, но гораздо эффектнее "состаренная" древесина будет выглядеть после обработки морилкой нужного Вам цвета. Однако есть и ещё более эффектный способ окраски - патирование - создание контраста между тёмными древесными порами и более светлой поверхностью.

Этого добиваются при помощи краски нужного цвета: ею покрывается вся лицевая поверхность обсады, а потом верхний слой снимается тканью, пока краска не успела высохнуть. Завершающая стадия искусственного старения - покрытие лаком. Наносится он в два-три слоя. Затем можно натереть поверхность мягкой тканью для придания лоска.

Мне нравится

20

При установке окон в деревянном доме необходимо учитывать некоторые особенности при строительстве дома из бруса или сруба. Деревянные дома после возведения дают усадку, за 1-й год после его монтажа, сруб садится на 3-5см. из расчета на 3 метра высоты. Это следствие усыхания бревен и продавливания уплотнительного материала между венцами. Именно поэтому при установке окон в деревянном доме нужно помнить о том, что сруб (или брус) будет потихонечку садиться примерно 5-6 лет. И это основной фактор, который нужно учитывать при монтаже окон в деревянном доме. В процессе дальнейшей эксплуатации дом «живет», т.е. подвержен постоянной подвижке, при повышенной влажности дерево разбухает, при высокой температуре и умеренной влажности – ссыхается. При монтаже окон в деревянный дом используется конструкция, которую специалисты называют обсадой (или окосячкой).

При установке окон в деревянных домах нужно добиваться, чтобы стены дома имели возможность усадки, но при этом необходимо избегать давления на сами окна. Поэтому основное назначение данной конструкции – прочное крепление окон в проёме с сохранением независимости всей оконной конструкции от передаваемых нагрузок несущих стен. Иначе говоря, обсада (или окосячка) служит для исключения давления брёвен на окна в процессе усадки и подвижки дома.

Как правильно сделать

Чтобы сделать установку окон в деревянном доме без негативных последствий, нужно правильно вырезать оконные проёмы в деревянном доме. Наиболее оптимальное расстояние от пола до подоконника - 80-90см, из расчёта, чтобы Вы имели возможность подойти к окну, и максимально комфортно опереться ладонями на подоконник. Обеденные, письменные столы и кухонные столешницы имеют, как правило, высоту 75-85см, а подоконник, должен быть чуть выше столешниц. Необходимо также проверять, чтобы не было кривизны окон.

Обсада

Как мы уже упоминали ранее, обсада - это конструкция используемая при установке окон в деревянных домах, назначение которой прочное крепление окон и сохранение независимости всей оконной конструкции от несущих стен деревянного дома, их защита от искривления при усадке срубов (бруса) .

Обсада может быть двух видов: для установки деревянных окон в деревянных домах делаются пазы, в которых вставляют бруски того же размера; для установки пластиковых окон в деревянные дома в торцах бревен выпиливается гребень, на который надевается оконный лафет с пазом.

Изготовить обсаду могут строители, возводящие дом.

Оконный проем необходимо правильно подготовить к проведению монтажных работ по установке обсады, а затем уже можно будет приступать к сборке обсады. Чтобы правильно установить окно, ширина проёма должна быть на 3-4см больше ширины окна для использования пены-утеплителя, а высота проёма на 6-8см больше высоты заказанного окна для монтажа подоконника и того же использования пены-утеплителя. Между верхней частью получившегося оконного проёма и бревном нужно оставить щель порядка 5см для возможности усадки брёвен.

При установке окон, в обсаду деревянного дома не следует просверливать насквозь рамы, чтобы не нарушать, таким образом, герметичность и теплоизоляцию, для этих целей желательно использовать специальные крепления – анкерные пластины.

Пластиковые окна в деревянном срубе устанавливаются согласно общепринятой технологии:

• производится механическая фиксация оконной конструкции в обсаде с помощью шурупов и анкерных пластин;
• пазы и стыковые отверстия заполняются полиуретановой монтажной пеной, устанавливаются монтажные ленты для защиты пены;
• внутренняя и внешняя отделка с помощью пластиковых откосов, отливов и подоконников;
• регулировка и проверка всех узлов на работоспособность.

В заключение нужно отметить, что любой строительный процесс состоит из более ответственных и менее ответственных этапов. Ошибки при монтаже окон не относятся к разряду неисправимых, но обойтись они вам могут очень дорого. Монтаж осуществляется по отработанной схеме и занимает 1-2 дня, подготовительный же и последующий этапы требуют намного больше времени и внимания. Зато правильно выбранные и установленные пластиковые окна сэкономят вам в дальнейшем много сил и средств.

Установка окон своими руками позволит сэкономить до 50% денег, которые были бы потрачены на монтаж сторонней компанией. Но очень важно все сделать правильно, иначе экономия будет сомнительной. Для деревянных же домов существуют свои особенности, о которых следует знать.

Возможные проблемы при неправильной установке окон

Желательно заранее адекватно оценить свои силы, ведь некоторые ошибки могут стать очень дорогими:

• • отсутствие обсады – дом из бруса во время усадки «гуляет» и начинает давить на оконные рамы;

• • использование монтажной пены в усадочном зазоре между вершником в обсаде и стеной дома – затвердевшая пена очень жесткая и будет передавать давление с верхних брусьев на оконную раму, сводя на нет функции обсады;

• • неправильный расчет размеров рамы пластикового окна – не учтя монтажный зазор, придется расширять оконный проем;

• • слишком большой зазор между рамой и стеной – при простом запенивании такого зазора откосы всегда будут холодными, лучше вставить дополнительный расширительный профиль;
  • отсутствие внешней защиты монтажного зазора – запенивая расстояние между рамой и обсадой, с внешней стороны лучше закрыть щель лентой ПСУЛ, обеспечивающей защиту пены от ультрафиолета, но дающей влаге испаряться;

• • отсутствие гидроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри – пена при воздействии атмосферы разрушается, что приводит к ухудшению изоляционных свойств;

• • размещение окна в «холодной зоне» – является причиной промерзания откосов и образования конденсата с внутренней стороны

Если существует малейшая возможность допустить одну из этих ошибок по неопытности, лучше не экономить и заказать монтаж окон. Для опытного же строителя установка своими руками не должна составить проблем.

Подводные камни, о которых не говорят производители пластиковых окон

Герметичность и высокая шумоизоляция пластиковых стеклопакетов подается как несомненное преимущество. Но, к сожалению, не все так радужно. Ведь влажность в жилых помещениях постоянно увеличивается, а благодаря негерметичным деревянным рамам обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Конечно, слишком большие щели способны сильно выстудить дом, так что евроокна давно стали очень востребованным продуктом.

Как же решить проблему с повышенной влажностью? Один из вариантов – сделать принудительную вентиляцию. Но при отсутствии вентиляционных отверстий это может быть проблематичным – придется многое переделывать.

Именно для таких случаев были придуманы оконные приточные клапаны – специальные профили, которые устанавливаются на пластиковые окна. Что особенно радует – простота монтажа. Достаточно заменить часть штатного уплотнителя на специальный и прикрутить к створке окна клапан несколькими саморезами. К сожалению, без вытяжного отверстия система работать не будет.
Еще один неприятный сюрприз для владельцев деревянных домов – фирмы, устанавливающие пластиковые окна, часто не дают гарантию на свою работу, мотивируя это непредсказуемостью поведения дерева. Так что даже с соблюдением всех правил монтажа можно обнаружить, что через несколько лет окна перестали открываться. А подточить напильником пластик не получится.

Изготовление обсады (окосячки)

Первое, с чего начинается установка окон – с монтажа обсады. Но всегда ли она нужна и как это правильно сделать?

Когда можно обойтись без окосячки

Новый деревянный дом из бревен или бруса в любом случае будет давать усадку. Да и сезонное пучение грунта никто не отменял. В этом случае обсада обязательна – она защитит окно от перекосов, кручения или изгибов.

Важно использовать для обсадных досок только сухой и прочный материал – обрезную доску толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм или же 50х50 мм. Ширина должна быть равна толщине стены.

А вот в каркасный дом окосячку можно не делать – сам каркас уже сформирован под оконные и дверные проемы и обеспечивает необходимую жесткость. В сруб, простоявший больше 10 лет, тоже некоторые строители не монтируют обсаду, аргументируя это тем, что тот уже прошел усадку и не деформируется. Но для душевного успокоения в свой дом ее лучше сделать, не настолько этот процесс и сложный.

Как правильно делать обсаду

Последний вариант самый трудоемкий, но и наиболее надежный. Если же существуют сомнения в собственных столярных навыках, лучше делать обсаду в закладной брусок. Для этого:

• • В оконном проеме, посреди бруса, выбираются две вертикальные борозды размером 5х5 см. Делать это можно как бензопилой, так и ручной циркулярной пилой, стамеской и топором. Второй вариант предпочтительнее, если рука не набита для точной работы бензопилой.

• • Сверху на закладной брусок укладывается обрезная доска и фиксируется саморезами заподлицо – по два сверху и снизу. Для этого предварительно рассверливается небольшое углубление диаметром чуть больше шляпки самореза.
  • Если же выбран вариант обсады «шип-монолит», то предварительно выпиленный Т-образный элемент просто вбивается в паз и тоже прикручивается саморезами.
  • Вертикальные элементы не должны доходить до верхнего края проема на 8 см – так, чтобы уложенный на них вершник толщиной в 5 см находился на расстоянии минимум 3 см от бруса стены. Это и будет усадочный зазор.
  • Вершник должен входить в пазы с небольшим усилием, а не свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. Он тоже фиксируется саморезами, вкручиваемыми под углом.
  • Укладывается утеплитель в усадочный зазор и закрывается с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной – ветрозащитной мембраной. Ни в коем случае нельзя закрывать утеплитель с обеих сторон паронепроницаемыми пленками – накопленный конденсат будет вызывать образование плесени на дереве, прилегающем к утеплителю.

А вот так делается обсада «в колоду»:

Когда окосячка готова, можно приступать непосредственно к установке стеклопакетов.

Установка пластиковых окон своими руками

Сама установка стеклопакетов не очень сложная, но требует точного соблюдения технологии. В противном случае практически наверняка окно будет конденсировать, а раму перекосит.

Проверка доставленного стеклопакета

Ни в коем случае не нужно пренебрегать этим моментом! Сначала сверяются размеры оконного проема и стеклопакета. Так, если проем составляет 184 см, то рама окна должна быть 180 см – зазор между боковыми стойками и стеной не может превышать 2 см с каждой стороны. По высоте оконный проем, к примеру, 120 см, тогда сама рама должна быть 116 см, а внизу находится еще и подставочный профиль (донник) 3 см. Таким образом зазор сверху получится в 1 см. Донник должен иди в комплекте обязательно, и под него нужно оставлять место при просчете окна. Нужен он для того, чтобы изнутри можно было установить подоконник, а снаружи – прикрутить отлив.

Если на окнах планируются антимоскитные сетки, обязательно нужно проверить и наличие крепежей. Часто «теряются» и ручки, так как окна везутся без них. А вот нагели – специальные крепежные элементы, нужно подбирать самостоятельно.

Их длина должна быть такой, чтобы при полном вкручивании они доставали только до середины обсадочной доски. И это с учетом зазора. Если же нагель вкрутить в стену деревянного дома, окно начнет деформировать независимо от наличия окосячки.

Часто не обращают внимания и на мелкие элементы – декоративные накладки фурнитуру и дренажные отверстия. Их тоже придется пересчитать. А вот подоконник и отлив нужно заказывать – забыв уточнить их необходимость, можно обнаружить, что окна приехали без них. Для монтажа также понадобятся специальные подкладки под сами стекла – их наличие можно увидеть, только разобрав стеклопакет.

Их в комплекте может и не быть, поэтому лучше заказать их заранее. Клинья удобны тем, что благодаря их разной величине можно выставить ровно раму, просто подкладывая клин нужной толщины под углы и стойки.

Разборка и подготовка стеклопакета

Привозится готовый стеклопакет в собранном виде. Но чтобы его установить, придется разобрать все до рамы. Для этого:

• • в закрытом виде специальным ключом снимаются верхние штифты, держащие распахивающуюся створку;
  • вставляется ручка окна, створка открывается и снимается с нижних креплений;
  • выбиваются штапики с внутренней стороны окна и вынимаются стеклопакеты – можно использовать молоток и обычный нож;
  • нужно запомнить или обозначить правые и левые штапики;
  • с наружной стороны снимается защитная пленка – под воздействием солнца она через несколько месяцев уже не оторвется;
  • монтируются наружные элементы – держатели антимоскитных сеток и декоративные заглушки для дренажных отверстий;
  • просверливаются отверстия под нагели – сначала на расстоянии не больше 20 см от углов рамы, а потом не больше 60-70 см друг от друга;

Как только предварительная подготовка завершена, можно приступать непосредственно к монтажу.

Монтаж рамы и сборка пластиковых окон

Сначала рама просто вставляется в оконный проем и временно фиксируется в нем. Напрмер, временными укосинами, прибитыми снаружи. Но гораздо проще все делать с помощником – он просто держит раму, пока ее не выставят по уровню и не прикрутят к обсаде. Установка рамы также требует соблюдения правильной последовательности:

1. 1. По уровню выравнивается нижний край – лазерный уровень в этом плане удобнее. Под каждую стойку подкладываются клинья разной толщины так, чтобы добиться идеально ровного положения. Даже минимальный перекос создаст проблемы при эксплуатации.
   2. Вставляются боковые распорки, обеспечивающие одинаковое расстояние от стен. Если ширина оконной рамы слишком мала и буквально «выпадает» из проема, можно использовать специальный расширительный профиль. Это гораздо лучше запенивания образовавшейся огромной щели.

1. 1. Выравнивается рама и по вертикали. Не стоит забывать о том, то устанавливать ее нужно в «теплой» зоне – для деревянных стен без внешнего утеплителя это четко посередине.
   2. Как только рама выставлена по уровню, можно начинать ее крепить, начиная с боковых стоек. Сначала просверливаются отверстия в дереве через уже сделанные в раме, а потом наживляются нагели. Сначала верхний и нижний, с обязательной проверкой вертикали, а потом между ними.
   3. Как только рама зафиксирована, снаружи крепится отлив. Конечно, это можно делать и в последнюю очередь, но на втором этаже подступиться снаружи не так-то просто. Отлив вставляется в специальный паз под рамой, прикручивается двумя саморезами по краям, а под ним щель заполняется монтажной пеной.

1. 1. Надеваются декоративные накладки на крепежные элементы створки. Нижние надеваются на раме, верхние – на створке. Сначала устанавливается створка на раму, а уже потом в открытом состоянии крепится ручка.

1. 1. Ставятся стеклопакеты на специальные прокладки. Без них окно может просто лопнуть из-за упора в металлические части в углах рамы.

1. 1. Запенивается монтажный шов по периметру.
   2. Устанавливается подоконник. Для этого на подоконный брус кладется готовый подоконник, под него подставляются клинья для выравнивания по уровню. Подоконник снимается, его торец и поставочный профиль промазываются герметиком, а свободное место между клиньями запенивается. Опять кладется подоконник, плотно прижимается к профилю и оставляется до застывания пены.

1. В некоторых случаях поступают наоборот – сначала устанавливают подоконник, выверяют его по уровню и прикручивают нагелями к обсаде. А уже потом на него сверху ставят стеклопакет. В таком случае выравнивать раму по горизонтали уже не нужно. Единственное неудобство – материал подоконника должен противостоять действию внешней среды. Конечно, можно снаружи поверх подоконника закрепить отлив и все под ним запенить, защитив таким образом деревянный элемент.

Как только монтажная пена застыла, можно приступать к отделке окон.

Откосы для пластикового окна в деревянном доме

Самый простой вариант, с которым справятся даже девушки – закрыть их пластиковыми панелями. Для этого понадобится:

• L-образный или стартовый профиль – он прикручивается к стене вплотную к раме окна;
• декоративный пластиковый уголок – он закрывает торец панели со стороны комнаты и тоже прикручивается саморезами;
• сама пластиковая вагонка для откосов.

И даже ничего не нужно запенивать. Но чтобы обеспечить необходимую защиту монтажного шва и хорошее утепление, следует между стеной и откосом уложить утеплитель и прикрыть его пароизоляцией. С наружной стороны шов закрывается ветрозащитной пленкой – гидроизоляцией с хорошей паропроницаемостью.

А чтобы окна радовали теплом и уютом, очень важно защитить монтажную пену от воздействия ультрафиолета, а также от растаскивания птицами. Не нужно сдерживать своей души порывы, если хочется начать делать что-то собственными руками. И все обязательно получится!