Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Шрифт:
100% +
Октябрина Ганичкина
Сад. Огород. Цветник: самая полная дачная энциклопедия
В коллаже на обложке использованы фотографии: monticello, SOMMAI, sarsmis, Flower Studio, Madlen, Yasonya, amirage / Shutterstock.com
Во внутреннем оформлении использованы фотографии и иллюстрации:A7880S, Ajakor, Aleksangel, Aluna1, Amili, andrey oleynik, aniok, AnnaGarmatiy, Arden_Panikk, ArtColibris, ArtMari, BORTEL Pavel – Pavelmidi, Chikovnaya, cuttlefi sh84, deisey, DianaFinch, DiViArt, Epine, geraria, Helena-art, IhorZigor, Incomible, Itana, jannoon028, KateChe, Komlev, KostanPROFF, Kotkoa, Kseniakrop, Kuzmina Aleksandra, La puma, Lembitu Mikker, Lina Keil, lisima, Lisla, Lorelyn Medina, mamita, MarinaDa, Mary Volvach, mexico70, Mistra, MoreVector, Morphart Creation, Nadezhda Molkentin, nata_danilenko, Nikiparonak, oksanka007, Olga Lebedeva, phipatbig, Pinchuk Oleksandra, portumen, R.Wilairat, Rvector, Sketch Master, Solomatina Julia, sonkes, SThom, sudarat wilairat, SunshineVector, Val_Iva, Valenty, Vasilyeva Larisa, Vector Tradition SM, VladisChern, Xarlyxa / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com
© Ганичкина О.А, Ганичкин А.В., текст, 2018
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018
Раздел 1. Фрукты и ягоды
Яблоня
Яблони, как считают ученые, появились еще в меловом периоде истории нашей Земли. По мере того как человек непосредственно пользовался плодами дикорастущих яблонь, зарождалась и развивалась ее культура. Сейчас яблоню возделывают почти по всему земному шару. Среди плодовых культур она занимает первое место как по площади, так и по сбору плодов. Деревья яблони в культуре имеют высоту 3–4 м. Начинают плодоносить в зависимости от сорта, подвоя, зоны, агротехники с четырех-восьми лет. Долговечность деревьев 20–50 лет.
Яблоня светолюбива и при затенении снижает урожайность и качество плодов. Наибольшей интенсивности освещения требуют соцветия, цветки и плоды. При отсутствии света они не развиваются. Отклонение от оптимальной освещенности вызывает измельчание листьев, ухудшаются опыление и оплодотворение. При плохом освещении внутри кроны снижаются долговечность плодовых органов, их продуктивность и качество плодов. Для лучшей освещенности кроны деревьев применяют обрезку. Свет – обязательное условие, и нельзя допускать чрезмерного загущения посадок, так как в этом случае растения затеняют друг друга, вытягиваются и ослабляются.
Как сажать яблони
Под сад отводятся почвы:
Дерновые;
Песчаные;
Глинистые;
Суглинистые;
Торфяные.
Перед закладкой сада на участке следует провести работы, направленные на окультуривание почв (см. схему).
Время посадки определяется климатическими условиями. Для посадки подходят и весна, и осень. Осеннюю посадку в средней и северной полосе России проводят в конце сентября – октябре (табл.).
УСЛОВИЯ ПОСАДКИ
Для посадок приобретают двухлетний саженец, с которого заранее удаляют листья. Корни должны быть свежие, неподсушенные, разветвленные, не короче 30–35 см – чем больше корневая система, тем растение лучше приживается. Перед посадкой корневую систему замачивают на одни сутки в растворе регулятора роста Эмистим.
Посадочные ямы готовятся заблаговременно (при весенней посадке – осенью, при осенней – не позднее, чем за 2–3 недели до посадки). Размер ямы зависит от типа почвы и глубины залегания грунтовых вод (табл.).
ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНОГО МЕСТА
Посадочную яму готовят следующим образом:
Выбирают и откладывают верхний растительный слой почвы, остальную часть земли удаляют;
В дно забивают кол, длина которого зависит от высоты расположения нижних ветвей саженца (они должны быть выше на 5-10 см);
Подготавливают почвенную смесь (см. схему).
Подготовленную перемешанную почвенную смесь засыпают в яму с северной стороны кола в виде конусовидного холмика несколько выше поверхности почвы.
Всю работу надо провести заранее, чтобы дать почве уплотниться и осесть.
1. При посадке саженец ставят вплотную к колу с северной стороны, корни равномерно расправляют по холмику, затем их постепенно засыпают хорошей почвой.
Важно
Посадку следует выполнить так, чтобы корневая шейка саженца оказалась на 6–8 см выше поверхности почвы, учитывая, что почвенная смесь в яме постепенно осядет и корневая шейка растения окажется на уровне почвы.
2. После того как корни засыпаны землей, в яму выливают 4–5 ведер воды, чтобы на поверхности почвы не образовалась корка, лунку мульчируют компостом или перегноем.
3. Саженец привязывают к колу мягким шпагатом восьмеркой, между колом и штамбом желательно проложить какой-либо мягкий материал.
4. Сначала подвязку делают слабо (в ожидании оседания почвы), через 2–3 недели шпагат можно завязать потуже.
5. Через 10–15 дней необходимо полить саженцы раствором регулятора роста Эмистим.
Выращивание молодых яблоньЕсли посадка проводится весной, то сразу следует укоротить ветви кроны. На растениях осенней посадки обрезку делают ранней весной до набухания почек. После обрезки боковые ветви должны быть примерно на одном уровне, а центральный проводник – на 15–20 см выше остальных побегов.
Для защиты от морозов и грызунов штамб и основание ветвей следует обернуть сеткой, затем толем, или пропитанной битумом бумагой, либо старым нетканым материалом, приствольные круги окучить рыхлой почвой, взятой из междурядий, слоем 30–35 см.
На заметку
Яблони достаточно зимостойки и хорошо переносят морозы до –25–30 °C, полное вымерзание яблонь – редкое явление.
Против грызунов раскладывают таблетки препарата Шторм: 2 таблетки кладут на картон, а сверху ставят вверх дном ящик, а чтобы его не сдуло ветром, на него помещают два кирпича. Грызуны легко забегают под ящик и поедают таблетки, но кошки и птицы проникнуть не могут.
Весной обвязку снимают, саженцы разокучивают.
Подкормка молодых деревьев первого года посадки и последующих до начала плодоношения имеет свои особенности (см. табл.).
ПЕРВЫЙ ГОД
ОТ ВТОРОГО ГОДА ДО НАЧАЛА ПЛОДОНОШЕНИЯ
Междурядья в молодых (до 5-летнего возраста) посадках яблонь можно использовать для выращивания овощных культур. Самыми подходящими для этого являются ранний редис, ранняя капуста, горох, бобы, фасоль, физалис. Их неглубокая корневая система и постоянный уход за ними – полив, прополка, рыхление, подкормки, обработки – способствуют хорошему росту и развитию яблони.
Важно
Вокруг молодых деревьев нельзя сеять такие высокостебельные культуры, как подсолнечник и кукуруза, поскольку они сильно затеняют, иссушают и истощают почву.
В молодом саду почву используют для выращивания не только овощей, но и сидеральных культур – горчицы, люпина, гречихи, фацелии. Особенно полезно сеять эти культуры в садах, расположенных на склонах, – они предохраняют почву от эрозии: зимой она меньше промерзает и в междурядьях накапливается больше снега.
Важно
Если сидераты посеяны на ровном участке, то их во время цветения скашивают, измельчают и заделывают в почву как удобрения, что улучшает ее структуру. На склонах сидераты не скашивают – они уходят под зиму.
Почва в посадках яблонь должна быть умеренно увлажненной. Если выпало много дождевых осадков, необходимо провести рыхление, что обеспечит доступ воздуха к корневой системе. Вокруг яблони ломиком делают проколы на глубину 30–40 см на уровне концов боковых веток, а если боковых ответвлений нет, то на расстоянии 60 см от штамба. Рыхлят почву и вилами, прокалывая ее на глубину рожков, при этом вилы не поворачивают в стороны.
В жаркую погоду поливают вечером методом дождевания, т. е. деревца хорошо промывают. Такой душ способствует развитию кроны и очищает от вредителей.
За один раз под молодое одно-двухлетнее дерево выливают 20–30 л воды. Частота полива зависит от погоды. В жаркое время поливают 1–2 раза в неделю.
Подкормка и полив плодоносящих яблоньНа заметку
Жарким солнечным днем поливать нельзя во избежание ожогов.
Подкормки вносят в пределах приствольного круга (круг, центром которого является штамб, а радиусом – расстояние от штамба до концов ветвей) на расстоянии 60 см от штамба.
Плодоносящие яблони подкармливают 3–4 раза за сезон (см. табл.).
КОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ
ВНЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ (ОПРЫСКИВАНИЕ)
После цветения яблони обязательно опрыскивают раствором гумата калия Суфлер универсального от пожелтения листьев (3 ст. ложки на 15 л воды). Такая обработка повышает устойчивость яблони к неблагоприятным факторам, защищает листья от появления хлороза и инфекционных болезней.
Важно
Если осенью вносят сухие удобрения, их заделывают перекопкой почвы, глубина которой около дерева 8-10 см, дальше по периферии кроны – до 15 см. Основная перекопка почвы вместе с внесением удобрений делается осенью по завершении листопада. Весной следует рыхлить почву на меньшую глубину.
Поливы проводят с учетом выпадающих дождей и влажности почвы.
СРОКИ ПОЛИВА
Нормы полива зависят от влажности и качества почвы (табл.).
ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ПОЛИВА
Как обрезать и формировать кронуВажно
Яблоня самобесплодна, т. е. не завязывает плодов при опылении пыльцой того же сорта. Поэтому при закладке сада обязательно наличие 1–2 сортов-опылителей.
Надземная часть плодового дерева представлена большим количеством разных по размеру, возрасту, ориентации в пространстве и назначению ветвей. Все эти ветви в совокупности составляют крону дерева. Центральная ось кроны называется стволом . У одних деревьев он четко выделяется на протяжении всей жизни растения. У других в связи с неравномерным ростом ветвей ствол на определенной высоте от почвы отклоняется в сторону, разветвляется и теряется среди других веток, поэтому выделить его в составе кроны бывает порой невозможно.
Место перехода ствола в корень – это корневая шейка .
Часть ствола от корневой шейки до первого ответвления – штамб .
Выше штамба – центральный проводник , или лидер .
От центрального проводника отходят скелетные ветви первого порядка.
Наиболее крупные из них – основные ветви (вместе с проводником образуют остов кроны), от ветвей первого порядка отходят ветви второго , затем третьего порядка.
На центральном проводнике и на основных скелетных ветвях размещаются более или менее долговечные ветви, которые называют обрастающими , так как остов кроны обрастает ими каждый год.
Чтобы не допустить зарастания кроны, в результате которого она может вскоре потерять свою форму, применяют различные способы обрезки.
Существует много типов крон. Они отличаются друг от друга по форме, размеру, количеству и характеру размещения скелетных и полускелетных ветвей. Формирование кроны семечковых – очень сложная задача для садоводов, особенно начинающих. Не секрет, что даже опытные садоводы обращаются за консультацией в институты и питомники к специалистам с вопросом, как получить с яблони и груши большой урожай при помощи правильной обрезки кроны. Начинающим садоводам надо знать хотя бы основные правила обрезки и формирования кроны.
Что надо знать о формировании кроны и обрезке
Формируя молодое растение, предусматривают закладку штамба: для сильнорослых яблонь – 70–80 см, для слаборослых – 50–55 см.
При первой обрезке неразветвленных нормально развитых однолеток верхушку укорачивают примерно на 10–12 см, оставляя выше штамба 5–7 почек для развития скелетных ветвей. Можно просто срезать одну только верхушечную почку, но опять же оставить 5–7 почек.
Слаборазвитые однолетки обрезают до сильной почки на обратный рост. У сильноразвитых однолеток и двухлеток с разветвленными верхушечными побегами укорачивают верхушку, оставляя выше штамба 5–7 почек.
У однолеток и двухлеток с хорошо развитыми преждевременными боковыми побегами начинают формировать крону. Такие побеги разреживают и обрезают так, чтобы они не росли друг против друга и не были длиннее побегов, расположенных ниже. Если же преждевременные боковые побеги развиты слабо, из них оставляют 2–3 более крепких с сильной укорачивающей обрезкой.
Низкорасположенные досрочные побеги на однолетках и двухлетках срезают со штамба. Если на них с какой-либо стороны преждевременно выросла ветвь, ее удаляют.
У однолетки и двухлетки с хорошо развитым конкурентом и ослабленным проводником проводник удаляют, а конкурент укорачивают до сильной почки и придают ему вертикальное положение.
При дальнейшем формировании кроны всегда удаляют конкуренты или делают перевод на них в случае их хорошего расположения и слабого развития побегов продолжения.
Важно
На основных ветвях первого порядка не оставляют двух расположенных друг против друга сильных разветвлений второго порядка, иначе ослабляется рост осевой (главной) ветви, а боковые в дальнейшем теряют прочность и разламываются под тяжестью урожая.
При формировании кроны нужно стремиться, чтобы скелетные ветви располагались дальше друг от друга, тогда они будут почти одинаково развиваться и прочно держаться на центральном побеге (проводнике). Проводник всегда должен быть выше скелетных ветвей, а скелетные ветви низшего порядка длиннее ветвей высшего порядка. Скелетные ветви укорачивают, оставляя наружную почку (кроме сортов с раскидистой кроной), а боковые ветви второго и последующих порядков, – на внешние от оси почки.
Прививка
В зависимости от условий в месте произрастания для прививки в качестве подвоев выбирают сеянцы диких форм яблони или окультуренных сортов, а также сильно– или среднерослые клоновые подвои.
Яблоня-китайка, очень морозостойкая, несовместима с некоторыми сортами;
Яблоня лесная, отличается средней зимостойкостью, совместима с большинством сортов;
Яблоня домашняя, отличается сильнорослостью, обеспечивает хороший урожай, совместима с большинством сортов;
Сеянцы местных сортов яблони, в том числе Антоновка обыкновенная, Боровинка, Грушовка московская, Коричное полосатое . Обеспечивают хороший урожай качественных плодов, обладают высокой совместимостью с большинством сортов, отличаются меньшей сильнорослостью, чем сеянцы яблони лесной и домашней, образуют мощную крону;
Сеянцы Антоновки , отличаются сильнорослостью, урожайностью, средней морозостойкостью, совместимы с большинством сортов.
На заметку
Лучше делать прививки утром, пока прохладно. Если в середине дня жарко, работу надо прекратить и продолжить ее вечером. Наиболее благоприятная погода – пасмурная, прохладная, но не дождливая. В этом случае прививать можно в течение всего дня.
Лучшее время для прививки – в период активного сокодвижения, которое бывает два раза в году (табл.).
СРОКИ ПРИВИВОК
При прививке надо учитывать расположение ветвей – чем круче вверх направлена ветка и чем выше она расположена, тем успешнее будет прививка. На горизонтальных ветвях черенки приживаются плохо. Если необходимо сделать прививку именно на такой ветке, ее желательно временно подвязать так, чтобы ее положение стало близко к вертикальному, и только когда черенок приживется, отпустить.
Важно
Для начинающих предпочтительнее учиться прививать весной. При этом помните, что черенки для прививки заготавливают в начале зимы, если их резать весной, то они могут оказаться подмороженными и приживаться будут плохо.
Прививка – это самая настоящая операция, поэтому все должно быть стерильным и чистым. Нельзя прикасаться к срезам грязными руками, не следует поднимать оброненный черенок. Хороший нож – залог успешного выполнения прививки. Если есть возможность, лучше приобрести прививочный нож (копулировочный, окулировочный).
Перед прививкой плодовых культур обязательно потренируйтесь на других породах деревьев, лучше всего осине, тополе. Учитесь, и все получится!
Важно
Если при хранении черенки подсохли, но живы, перед прививкой их следует положить на 12 ч в раствор стимулятора роста Гетероауксин, или в раствор Энергена (2 капсулы, разведенные в 5 л воды), или в раствор регулятора роста корней Корневин.
Лучше прививать вблизи почки. Хорошо, когда рядом с местом соприкосновения подвоя с привоем на последнем есть здоровая почка, это стимулирует срастание тканей. При прививке в расщеп необходимо, чтобы почка была на клине, входящем в расщеп, т. е. ниже поперечного среза подвоя. Кроме всего прочего, она будет служить дополнительной гарантией того, что прививка не пропадет, если черенок будет нечаянно сломан. Из этой почки как из своеобразного глазка пойдет в рост культурный побег, и сорт будет сохранен. То же самое относится к окулировке и прививке за кору.
ВИДЫ ПРИВИВОК
Сезонные сорта яблок
Степень лежкости яблок зависит от сезонности сорта. Чем раньше сорт созревает, тем меньше хранятся плоды (табл.).
СОРТА ЯБЛОК ПО СРОКАМ СОЗРЕВАНИЯ И ЛЕЖКОСТИ
Яблоня считается самой зимостойкой плодовой культурой. Количество сортов невероятно большое, я предлагаю лишь несколько, прекрасно растущих и плодоносящих в средней полосе России (табл.).
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СОРТА
Наиболее зимостойкие сорта:
Россошанское полосатое;
Апрельское;
Северный синап (выдерживает температуру до –35–40 °C).
Среднезимостойкие сорта:
Ранет воронежский;
Спартан;
Россошанское вкусное.
Сбор урожая
Сбор урожая различных сезонных сортов имеет свои особенности. Например, сроки сбора летних сортов яблок зависят в том числе и от того, как быстро они будут использованы (табл.).
СРОКИ СБОРА УРОЖАЯ
В плодах содержатся витамины А, В 1 , В 2 , В 3 и В 6 , С, Е, РР, сахара (фруктоза, глюкоза, сахароза) и органические кислоты (яблочная и лимонная). Но есть в яблоках и особые вещества – пектиновые, сами они не перевариваются, а потому и не усваиваются, зато адсорбируют ядовитые вещества, которые образуются при заболеваниях в кишечнике, обезвреживают их и выводят из организма. Также яблоки содержат довольно много железа, поэтому они очень полезны при малокровии. Яблоки совершенно необходимы человеку, особенно зимой.
Яблоки потребляют свежими, используют для компотов, варенья, повидла, киселя, мармелада, сока и различных консервов.
Салат из сельдерея с яблоками
300 г корня сельдерея, 2 яблока, 100 г майонеза, зелень петрушки (измельчить), уксус, сахар, соль.
Яблоки и отваренный сельдерей нарезать маленькими кусочками, добавить соль, уксус и сахар по вкусу, смешать с майонезом, посыпать зеленью.
Салат из хрена, яблок и моркови
1 корень (5 см) хрена, 1 морковь, 3 яблока, 0,5 стакана сметаны, сок лимона (или уксус), 2 ст. ложки оливкового масла.
Хрен и морковь натереть на терке, яблоки нарезать соломкой, полить соком лимона, перемешать. Перед употреблением добавить сахар, соль по вкусу, полить сметаной или маслом.
Салат из сырых тертых овощей и яблок
300 г моркови, по 200 г свеклы, редьки или репы, 500 г яблок, лимонный сок.
На мелкой терке натереть отдельно морковь, свеклу, редьку (или репу). На крупной терке натереть столько яблок, сколько хватит для трех салатов. Для сохранения цвета натертые яблоки сбрызнуть лимонным соком. Каждый из натертых корнеплодов в отдельной посуде хорошо перемешать с массой натертых яблок в равных количествах. Таким образом, получится три сочных салата, различных по вкусу и цвету. Их можно выложить на одно блюдо разноцветными рядами.
Салат из моркови и яиц с яблоками
400 г яблок, 300 г моркови, 2 вареных яйца, по 4 ст. ложки растительного масла, сметаны, 1 лимон, соль, молотый черный перец.
Вымыть, очистить и натереть на крупной или мелкой терке сырую морковь. Очищенные сырые яблоки также натереть на крупной терке, добавить лимонный сок, чтобы они не потемнели, и смешать с натертой морковью. Яйца Измельчить и при непрерывном помешивании постепенно ввести растительное масло, сок одного лимона, добавить сметану, соль и перец по вкусу. Перемешать морковно-яблочную массу с приготовленным соусом.
Многослойный салат
1 крупная красная луковица, 5 яблок (лучше зеленые), 4 яйца, 150 г твердого сыра, 3 ст. ложки майонеза и 2 ст. ложки сметаны.
Лук нарезать полукольцами, сваренные вкрутую яйца – тонкими кружочками. Яблоки очистить от кожицы, натереть на крупной терке и сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнели. Подготовленные продукты послойно выложить в плоский салатник. Сначала положить весь лук и покрыть его майонезом, затем яблоки и также покрыть майонезом, на яблоки – кружочки яиц и майонез, а верхний слой – сыр, натертый на терке и покрытый майонезом. Можно украсить измельченным яичным желтком или стружками сыра, в центре положить букетик из зелени. Салат подавать не перемешивая. Дополнительно посыпать мелко нарезанным зеленым луком.
Салат осенний
1 головка репчатого лука, 3 помидора, 2 больших соленых огурца, 2 яблока, 3–4 ст. ложки растительного масла.
Лук нарезать полукольцами, немного посолить и дать постоять. Помидоры и огурцы нарезать кружочками. Очищенные яблоки нарезать кубиками. Осторожно перемешать все с подготовленным луком. Полить салат растительным маслом.
Салат из лука с яблоками
1 головка репчатого лука, 2 яблока, лимонный сок, соль, сахар, 3 ст. ложки растительного масла (или 4 ст. ложки сметаны), 1 ч. ложка готовой горчицы.
Очищенную луковицу разрезать на тонкие кольца. Яблоки натереть на крупной терке. Лук с яблоками сбрызнуть лимонным соком, добавить соль, сахар по вкусу, перемешать. Растительное масло или сметану смешать с горчицей и этим соусом заправить салат.
Салат из квашеной капусты с яблоками и брусникой
Половинка кочана квашеной капусты, 2 яблока, 2 ст. ложки брусники или клюквы, 3 ст. ложки оливкового масла, сахар, капустный рассол.
Свежие яблоки очистить, нарезать тонкими ломтиками (или натереть на крупной терке). Кочанную квашеную капусту тонко нашинковать и смешать с подготовленными яблоками и небольшим количеством брусники, добавить сахар по вкусу, полить оливковым маслом. Положить в салатник, по краям разложить бруснику, а середину можно украсить дольками яблок.
Салат из маринованной капусты с яблоками
200 г маринованной капусты, по 2 яблока, соленых огурца, 1 головка репчатого лука, майонез.
К мелко нашинкованной капусте добавить нарезанные яблоки, огурцы и лук, перемешать. Заправить майонезом.
Салат из яблок и сельдерея с грецкими орехами
3 крупных сладких яблока, по 100 г корневого сельдерея, грецких орехов, майонеза, 50 мл сливок, лимонный сок, листья салата.
Яблоки очистить и нарезать кубиками, слегка сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнели, добавить натертый на терке сельдерей и раздавленные грецкие орехи. Майонез смешать со сливками и этой смесью заправить салат. Выложить его на зеленые листья салата.
Салат из свежей капусты с яблоками
По 200 г свежей белокочанной капусты, яблок, по 2 ст. ложки майонеза, грецких орехов, тертого сыра, 1 ст. ложка лимонного сока, 1 ч. ложка сахара, 2–3 веточки зелени петрушки и сельдерея.
Нашинковать тонкой соломкой капусту и очищенные яблоки, смешать их, лимонный сок, сахар и заправить майонезом. Выложить в салатник. Сверху посыпать натертым на мелкой терке сыром и измельченными орехами. Украсить зеленью.
Салат из редьки с орехами и яблоками
На 1 порцию: 15 г редьки, 150 г яблок, 100 г соленых огурцов, 60 г репчатого лука, 50 г очищенных грецких орехов, 60 мл растительного масла, зелень, перец, соль.
Редьку промыть, очистить, натереть на терке. Мелко нарезать соленые огурцы, яблоки и лук. Добавить ядра грецких орехов, зелень, посолить, поперчить и заправить растительным маслом.
Салат из моркови и яблок
2-4 моркови, 2 яблока, 100 г сметаны.
Натереть на крупной терке морковь и яблоки без кожуры. Все перемешать. Залить сметаной.
Салат из зеленой и черной редьки
По 1 редьке, зеленому яблоку, соленому огурцу, по 2 ст. ложки измельченных ядер грецких орехов, соленых фисташек, измельченной зелени петрушки и укропа, соль, растительное масло.
Редьку и яблоко натереть, соленый огурец мелко нашинковать. Все перемешать, добавить зелень, орехи, соль и 2–3 ст. ложки растительного масла.
Тушеная капуста с яблоками
1 кочан (1 кг) свежей капусты, 5 зеленых яблок, 250 г шпика, 500 г говядины, 3 головки репчатого лука, 2 стакана бульона, молотый черный перец, соль.
Шпик и мясо нарезать маленькими кусочками и обжарить. Помешивая деревянной ложкой, положить мелко нарезанный репчатый лук и еще немного пожарить до зарумянивания. Затем положить нашинкованную капусту, посолить, добавить бульон и тушить под крышкой до мягкости, поперчить. В готовом виде капуста должна быть слегка красноватого цвета. Когда капуста будет почти готова, добавить мелко нарезанные яблоки и еще потушить, до полной готовности.
Яблоки печеные
5 яблок, 5 ч. ложек меда или варенья.
Вырезать сердцевину у яблок. Наполнить их вареньем или медом. Яблоки поместить в аэрогриль на нижнюю или среднюю решетку (зависит от высоты яблок); запекать при температуре 180 °C, средняя скорость вентилятора, 15–20 мин. В качестве наполнителя можно использовать сахар, ванилин, корицу.
Каша с душицей
3 ст. ложки риса, 1 стакан молока, 1 ст. ложка размягченного сливочного масла, 2 ч. ложки рубленых листьев душицы, соль, 1 яблоко.
Сварить молочную рисовую кашу. Яблоко натереть на крупной терке. Все ингредиенты перемешать и взбить.
Яблоки с сыром
3 кислых яблока, лимонный сок, 150 г сыра, 2 яйца, 6 ст. ложек сливок, тертый грецкий орех, по 1 ст. ложке сахара, сливочного масла.
С яблок срезать верхушку, вынуть сердцевину с мякотью, не нарушая целостность кожуры. Сбрызнуть яблоки изнутри лимонным соком. Яблочную мякоть размять с сыром, нафаршировать смесью яблоки. Взбить яйца, грецкий орех и сливки. Влить смесь в яблоки поверх начинки. Накрыть верхушками яблок, смазать сладкой водой. Запекать в духовке 18 мин при температуре 180 °C.
Жаркое из свинины с черносливом и яблоками
1 кг нежирной вареной грудинки с кожей, 3 яблока, 300 г чернослива, 1 лимон, палочка корицы, 1 ст. л. сахара.
Сделать глубокие крестообразные надрезы на коже грудинки. На дно формы налить немного воды, положить грудинку кожей вниз и варить 10 мин. Перевернуть мясо, посыпать сахаром, обложить вокруг кусочками яблок, черносливом, положить палочку корицы. Сбрызнуть фрукты соком лимона, поставить запекаться в духовку примерно на 15–20 мин. Подать на блюде, дно которого выложить листьями салата. Украсить зеленью и дольками лимона. На гарнир подать отварной картофель.
Конфитюр из яблок и слив
2 кг слив, 1 кг яблок, 1,6 кг сахара, лимонная цедра, корица.
2 кг слив очистить от косточек и вымыть в холодной воде. 1 кг яблок вымыть и нарезать на небольшие кусочки. Сливы и яблоки уложить в кастрюлю слоями и пересыпать сахаром – тоже слоями. Добавить немного лимонной цедры и корицы. А потом на медленном огне варить до образования густой массы, непрерывно помешивая. Разлить теплый конфитюр в стерилизованные сухие банки. Неплотно закрыть крышками и оставить на пару дней. Потом укупорить.
Икра из баклажанов с яблоками
800 г баклажанов, 300 г яблок, 5 ст. ложек растительного масла, 1 ст. ложка 9 %-го уксуса, 3 головки репчатого лука, 1 ст. ложка сахара, соль, перец.
Баклажаны тушить в духовке до мягкости. Очистить от кожицы, а мякоть поджарить на растительном масле и охладить. Очищенный лук нашинковать, баклажаны измельчить, смешать с луком, добавить очищенные тертые яблоки, сахар, соль, перец, уксус и растительное масло. Хорошо перемешать. Выложить в салатник, накрыть и поставить в холодильник.
Яблочный соус с хреном
5–6 яблок, 1/3 корня хрена, по 2 ст. ложки лимонного сока (раствора лимонной кислоты), растительного масла, сахар, соль.
Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину. Корень хрена очистить, промыть. Подготовленные яблоки и хрен натереть прямо в лимонный сок, добавить сахар, масло и соль. Соус подать к холодному отварному мясу.
Варенье – два фрукта, два цвета
По 500 г яблок, аронии, 1200 г сахара.
Пропустить через мясорубку яблоки и смешать их с 500 г сахара. Потом через мясорубку пропустить аронию (черноплодную рябину) и смешать с 700 г сахара. Половину банки наполнить пюре из аронии, а затем еще выложить пюре из яблок. Банки поставить в аэрогриль на 15 мин. Стерилизовать это варенье-пюре ассорти можно и обычным способом – на водяной бане.
Варенье из черноплодной рябины и яблок протертое
По 1 кг черноплодной рябины, яблок, 1 стакан воды, сахар.
Для приготовления варенья черноплодную рябину сварить вместе с яблоками с 1 стаканом воды. Затем все протереть, в пюре добавить сахар (на 1 л – 300 г сахара). Доводят до кипения, варят 7 мин, раскладывают горячим по банкам и закатывают.
Повидло из яблок и слив
На 1 кг яблок и 1 кг слив – 1,8 кг сахара, 1 стакан воды.
Самое вкусное повидло, конечно, из яблок и слив. Можно – по отдельности, а можно и вместе, яблоки со сливами прекрасно сочетаются! Итак, сначала по отдельности. Вареные яблоки протереть через сито. Полученное пюре положить в кастрюлю, добавить сахар и варить на слабом огне, часто помешивая. Когда пюре станет густым, снять с огня, дать остыть, переложить в стеклянную банку, накрыть пергаментной бумагой и завязать. Хранить повидло нужно не в холодильнике, а в сухом прохладном месте. На 1 л пюре – 300 г сахара.
А теперь вместе. Яблоки, разрезанные на дольки, и сливы без косточек положить в кастрюлю, залить водой, накрыть крышкой и варить до мягкости. Затем, не давая остыть, протереть через сито. В полученное пюре добавить сахар, тщательно размешать и варить, часто помешивая, на слабом огне до нужной густоты.
Варенье-желе из яблок
На 1 кг яблок 800 г сахара, 1 стакан воды.
Для приготовления варенья-желе лучше всего подходят антоновские яблоки. Обмытые яблоки разрезать на дольки (сердцевину удалить), сложить в кастрюлю, залить водой, закрыть крышкой, варить при слабом кипении 25–35 мин, затем яблоки откинуть на сито и дать отвару стечь. В отвар положить сахар и варить на слабом огне, снимая ложкой пену. Для определения готовности желе взять на чайную ложку немного горячего сиропа: если при сливании с ложки капли сиропа будут остывать и удерживаться на ложке, желе готово. Готовое желе разлить в прогретые стеклянные банки, закрыть пергаментной бумагой и хранить как обычное варенье.
Яблочный квас
800 г яблок, 3 л воды, 400 г сахара, 30 г дрожжей.
Квас в любое время года не теряет своей актуальности, потому что вкусный! 800 г нарезанных яблок варить в 3 л воды 4–5 мин после закипания. В самом конце добавить 400 г сахара. Пока отвар остывает, развести в теплой кипяченой воде 30 г дрожжей. Остывший отвар процедить, добавить дрожжи и оставить в теплом месте на 13–15 ч для брожения. Потом квас разлить по бутылкам, плотно закрыть и хранить в холодильнике.
Внимание! Это ознакомительный фрагмент книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента ООО "ЛитРес".
Как правильно сажать сирень
Выройте посадочную яму с отвесными стенками, размером 40x40x40см. -Подготовьте питательную смесь из удобрений: 15 килограммов компоста, 300 граммов древесной золы, 20 граммов суперфосфата.
Перед посадкой побеги укоротите на 2−3 пары почек, обрежьте слишком длинные корни, а поврежденные удалите полностью.
Куст установите в центре ямы, равномерно распределив корневую систему, затем засыпьте питательную смесь и уплотните ее.
После посадки обильно полейте, а когда вода впитается, мульчируйте торфом или перегноем слоем 5−7 см. Расстояние между кустами должно составлять 2−3метра.
Как и где посадить розы
Самое удачное размещение роз — юго-восточная часть участка, там хорошее освещение и при этом солнечные лучи не выжигают нежные бутоны. Ориентир времени высадки — распустившаяся сирень, в это время у роз хорошая приживаемость.
Перед посадкой поставьте кустики роз в воду на несколько часов, обрежьте старые корни до появления белого среза.
Подготовьте яму размером 50х50 сантиметров.
Заложите дренаж: на глинистых почвах — битый кирпич, керамзит. Следующий слой — смесь садовой почвы, перегноя, компоста и подкормки из пропорции: пол-стакана суперфосата на ведро почвы.
После заполнения ямы грунтом до высоты корней, пролейте ее теплой водой. -Погрузите саженец и засыпьте его землей на высоту 10 сантиметров ниже уровня корневой шейки. Делается это для того, чтобы предотвратить образование поросли дичка и чтобы привитое растение не вымерзло в холодное время года. Далее окучиваем землю на расстоянии 10−15 сантиметров, а через две недели раскучиваем и ухаживаем, как за взрослым кустом.
Сажаем гладиолусы
Для посадки гладиолусов требуются, участки с хорошим освещением, без застоя воды и без сильного ветра. Гладиолусы нельзя сажать в те места, где раньше росла тыква, томаты или астры. Им хорошо подойдут места, где раньше росли овощи, многолетние травы и бобовые. Почва должна прогреться до 15 градусов на глубине 10 сантиметров.
- Далее организуйте траншеи: для крупных луковиц 10−15 см, для деток 5 см.
Перекопайте грядку, заправьте ее компостом и специальными удобрениями. Категорически нельзя использовать навоз.
На дно насыпьте 2-х сантиметровую подушку из крупного песка, затем слой плодородной земли и высаживайте луковицы, которые перед посадкой можно обработать чесночным настоем.
Рецепт чесночного настоя: измельчите в мясорубке 5 чесночных головок и залейте 10 литрами воды. Полученный раствор настаивайте сутки в темном помещении.
позаботьтесь об урожае ягод
Для корневых подкормок чаще всего используют навозную жижу, приготовленную из коровяка или птичьего помета. Ее надо вносить в тот период, когда идет наиболее интенсивный рост растений. Обычно это время приходится на конец мая — начало июня. Растения лучше подпитывать таким образом: выкопать круговую яму глубиной 50 см на расстоянии более метра от дерева или кустарника. В получившийся окоп залить удобрения. На один квадратный метр посадок понадобится 5−10 литров органики. Разводить навозную жижу водой надо в соотношении 1:10, а птичий помет 1:20.
При проведении внекорневой подкормки удобрение вводят путем опрыскивания листьев водным раствором. При солнечной погоде питательный раствор быстро высыхает и растения не успевает его поглотить, поэтому данную работу следует проводить рано утром или вечером. Внимательно прочитайте инструкцию на этикетке по концентрации раствора, т. к ее несоблюдение может причинить ожог растению.
Собирайте чистотел
Сейчас хорошее время для сбора чистотела, который пригодится в борьбе с садово-огродными вредителями.
Рецепт от колорадского жука: в ведро воды добавьте стакан хлористого кальция, 10−15 измельченных растений чистотела, настаивайте сутки, после чего процедите. В полученном настое растворите 40 граммов жидкого мыла. Пригодится чистотел и на клумбах, — гладиолусы и тюльпаны будут меньше болеть, если почву под ними замульчировать рубленой зеленью чистотела.
В вашем саду завелись кроты и мыши? Разложите высушенный чистотел между плодово-ягодными деревьями и кустарниками, его запах отпугнет грызунов
удобрение и зола из крапивы
Скосите крапиву и подержите ее несколько часов на солнце. Затем сложите в пластиковые или деревянные емкости (например, в бочку), залейте настоявшейся водой, а для усиления эффекта брожения можно добавить банку старого варенья.
Каждый день тщательно перемешивайте полученную субстанцию, и через две недели ценное удобрение будет готово. Получившийся крапивный настой — прекрасное средство для всех растений, цветов, плодово-ягодных деревьев. Исключение составляют фасоль, лук и чеснок, этим растениям удобрение из крапивы не подходит.
Если крапивы много, то ее можно высушить и сжечь. Полученная зола, по содержанию азота и калия будет в несколько раз превосходить древесную.
В народе крапиву называют «растительным мясом», так как в ней содержится больше всего белка. Растение заготавливают впрок, высушивают и измельчают. На следующий год, полученный порошок будет самой лучшей подкормкой для рассады.
Особенно ценные пищевые свойства у молодой крапивы. В ее листьях вдвое больше аскорбиновой кислоты, чем в ягодах черной смородины, а содержание каротина выше, чем в моркови, облепихе и щавеле. Не упустите время, чтобы сварить щи, приготовить вкусный и полезный салат, испечь пироги из этого замечательного растения.
Борьба с капустной мухой
Капустная муха-злейший враг ранней капусты. В середине мая она откладывает яйца на стеблях рассады и вылупляясь объедает корни растения.
Рецепт отпугивающей смеси: Смешайте 1 чайную ложку молотого перца, 100 граммов табачной пыли и столько же древесной золы. Опылите составом почву и прорыхлите ее. Этот способ борьбы можно использовать против вишневой и луковой мухи.
простой и Современный способ посадки огурцов семенами
Посередине перекопанной грядки проведите продольную борозду и полейте ее горячим раствором «Гумата калия». В нее на расстоянии 50 сантиметров друг от друга посадите семена разных партенокарпических сортов (огурцы без семечек, которым не нужно опыление). Засыпанную бороздку опудрите смесью из семян горчицы и перца, а для сохранения влаги разбросайте гранулы гидрогеля. Накройте грядочку плотным, укрывным материалом и ждите урожая!
Защита от заморозков
Прогноз погоды вас напугал? Тогда готовьте воду-лучший защитник растений от заморозков. В теплицу поставьте ведра с горячей водой, но обязательно на деревянные доски, чтобы медленнее остывала. Теплой водой полейте растения в открытых грядках. Увлажненная почва во время похолодания будет отдавать тепло и прогревать воздух. Обязательно накройте растения укрывным материалом и пленкой. Если их все же задели ночные заморозки, не снимайте защиту, дайте солнцу возможность прогреть растения, затем опрысните любым симулятором роста.
Защита редиса от вредителя
Редис-один из самых популярных ранних овощей, который можно сажать каждые 10 дней. Очень советую сорта: «Французский завтрак», «Жара», «Красный великан» и «Ледяная сосулька».
Уход за ними не сложный. Прополка, рыхление, полив и защита от вредителей. Самый страшный из них- крестоцветная блошка. В жаркую и сухую погоду она может полностью уничтожить молодые растения. Чтобы не оставить ей шансов, посадите редис рядом с сельдереем и регулярно проводите освежающие поливы. Два несложных приема позволят вам наслаждаться урожаем без вредителей.
10 советов дачникам от Октябрины Ганичкиной. 1. При выборе семян для теплицы предпочтение лучше отдавать сортам для закрытого грунта. 2. При посадке обязательно соблюдайте расстояние между семенами, рекомендованное на упаковке. 3. Перед тем, как сеять зелень, наметьте заранее место для томатов или перцев, и эти места не засевайте. Таким образом, к моменту, когда нужно будет сеять томаты и перцы, Вам не придется освобождать для них место на грядке - культуры прекрасно будут расти вместе, а Вы будете регулярно получать урожай свежей зелени. 4. Внутри теплицы вдоль предполагаемых рядов рассады, которая будет высаживаться, натягивают проволоку (шпалеру). К ней через несколько дней после посадки снизу подвязывают шпагатом рассаду за второй настоящий лист легким, не сдавливающим узлом. Таким образом, Вам не придётся натягивать проволоку поверх рассады, что сэкономит Вам время и силы. 5. Теплицу нужно регулярно проветривать. Однако не забывайте, что для некоторых растений, например, огурцов, сквозняк губителен. 6. Постарайтесь не допускать резких перепадов температур в теплице, так как они могут быть губительными для растений. Если разница между дневной и ночной температурой очень большая или ожидаются внезапные заморозки, поставьте в теплицу ведра или бутылки с горячей водой для ночного обогрева конструкции. 7. Иногда, особенно в жаркое лето, теплицу нужно затенить, чтобы растения не сгорели. Для этого теплицу «забеливают», обрызгав ее растворами мела. Обратите внимание на то, что нельзя применять никаких абразивных веществ, которые могут повредить поликарбонат. Когда жара спадет, Вы можете очистить теплицу, помыв ее из шланга. 8. Подготовку теплицы к следующему посевному году начинают с осени. Собрав последний урожай, уберите старый шпагат и растительные остатки (лучше их сжечь), снимите верхний слой почвы на 5см, так как в нём находится большое количество вредителей и болезней. Дезинфекцию теплицы проводят сжиганием серной шашки. Рекомендуется осенняя перекопка почвы на глубину 25-30 см. Кроме того, необходимо внести органические удобрения - перегной или навоз - из расчета приблизительно 10-20 кг на квадратный метр. При отсутствии органических удобрений необходимо внести минеральные удобрения: суперфосфат простой - 20г/м2., сульфат калия - 25-30г/м2. 9. Весной, перед высадкой рассады в теплицу, в почву рекомендуется внести удобрения. Делается это так: за 10-15 дней до закладки в теплицу удобрение следует перемешать, чтобы оно лучше разогрелось. В качестве удобрений рекомендуется использовать обычный навоз или смешанные с грунтом опилки. Эту смесь укладывают на месте будущих грядок рыхлым слоем в 40-45 см, слегка уплотняя вилами. Ни в коем случае не стоит утаптывать навоз, так как, плотно уложенный, он плохо нагревается и даже остывает. В центре теплицы в навозе делают продольную канавку глубиной 10–15 см и шириной 30 см. Навоз можно посыпать золой, а ещё через пару дней сверху насыпают почву. Рассаду рекомендуется высаживать через два дня после полной подготовки почвы, когда земля достаточно прогреется 10. Для того, чтобы рассаду не поразила черная ножка (перетяжки стеблей растений возле почвы), после посева почву следует присыпать древесной золой, молотой или коллоидной серой. Если профилактические меры не принесли результата, при первых признаках заболевания черной ножкой прекратите полив растений, а места поражения ещё раз присыпьте древесной золой с небольшим количеством серы.
Октябрина Ганичкина - телеведущая и писательница, которую часто называют главной дачницей страны. В своих книгах и передачах Октябрина Алексеевна с легкостью объясняет даже сложные моменты ухода за садом и огородом, подсказывает неочевидные хитрости борьбы с сорняками и вредителями и собственным примером заражает дачников энтузиазмом.
Детство и юность
О детстве и юности Октябрины Ганичкиной известно немногое. Будущая телеведущая родилась в Москве 2 февраля 1949 года. В семье Винокуровых - такова девичья фамилия Октябрины Алексеевны - было 8 детей.
Октябрина Ганичкина в начале карьеры
В 1966-м, окончив школу, девушка поступила в институт автоматики и электрометрии в Новосибирске, выбрав факультет оптики. Однако диссертацию Ганичкина защищала уже по другой специальности, став кандидатом сельскохозяйственных наук.
Садоводство
В садоводстве, уходе за дачным участком и растениями Октябрина Ганичкина нашла истинное призвание. Более того, в женщине открылся талант: она могла запросто рассказывать даже о сложных вещах, систематизировать принципы и правила выращивания овощей и фруктов от арбуза до свеклы и, главное, увлекательно преподнести эту информацию.
В середине 1990-х в биографии Октябрины Алексеевны открылась новая страница: женщину пригласили на телевидение. Вскоре имя Ганичкиной у телезрителей стало ассоциироваться с передачами «Дачные истории», «Огород круглый год», «Лучки-пучки», выходившими на разных каналах.
Кроме того, главная дачница страны начала вести и радиопередачу, получившую название «Советы огородникам». В то нелегкое время дачный участок стал серьезным подспорьем для многих людей, поэтому и передачи об уходе за садовыми и огородными растениями и деревьями пользовались популярностью.
В 2016 году профессиональная копилка Октябрины Ганичкиной пополнилась еще одной программой - женщина стала ведущей передачи «Дачные феи». ЕЕ соведущей стала , знакомая зрителям по проекту «Фазенда», а также по рубрике о садоводстве и огородничестве в программе «Доброе утро» на Первом канале.
Поговорка о талантливом человеке, который с легкостью находит себе применение в любых сферах, справедлива по отношению к Октябрине Алексеевне. Женщина успевает и готовить увлекательный материал для телепередач, и писать собственные книги, пользующиеся успехом у дачников. На счету Ганичкиной не один десяток изданий, посвященных секретам огородничества и садоводства. Главное, подчеркивает садовод, каждый совет проверен ею на личном опыте и подходит для российских реалий.
В интервью женщина призналась, что подчас дачники высаживают довольно сложные растения - например, землянику или арбузы, но при этом не знают особенностей ухода за ними. Своей задачей Ганичкина считает разъяснение тех мелочей, из которых и складывается успех в садоводстве. Кроме того, Октябрина Алексеевна нередко критикует советы в Интернете: по словам писательницы, порой рекомендации из Сети просто вредны для растений.
Один из таких советов - использование марганцовки как удобрения. Ганичкина подчеркивает, что обрабатывать раствором перманганата допустимо только семена цветов и огородных культур. А вот поливать им грядки нельзя ни при каких условиях: в дальнейшем это негативно скажется на самочувствии печени горе-огородника. Также Октябрина Алексеевна настаивает на использовании торфа вместо привычного навоза. По словам женщины, навоз - агрессивная среда для нежных корней рассады, поэтому неумелые дачники подчас губят посадки, а не удобряют их.
С удобрениями связана и интересная история - в интервью Ганичкина призналась, что своих лекциях нередко выпивает немного того или иного препарата, чтобы показать его безвредность. Подобный жест шокирует слушателей, но лучше слов демонстрирует безопасность удобрения. Разумеется, выбирает Октябрина Алексеевна только натуральные составы, сделанные из безвредных компонентов. А вот от сильных химикатов главная дачница страны советует отказаться раз и навсегда.
Также Октябрина Ганичкина признается, что не верит в лунный календарь, которым часто руководствуются огородники при подготовке рассады. По мнению писательницы и телеведущей, прежде всего нужно соблюдать сроки посадки: у астр и томатов они будут разные. А также не забывать вовремя поливать растение, вовремя замечать возможные болезни и следить за световым и тепловым режимами. Только так, подчеркивает Октябрина Алексеевна, получится вырастить сильные растения, которые порадуют обильными плодами.
Личная жизнь
Личная жизнь Октябрины Алексеевны надежно скрыта для посторонних глаз. Долгое время женщина даже успешно скрывала свой возраст. Известно, что фамилию Ганичкина женщина получила от мужа. Сын Октябрины Алексеевны - Александр Ганичкин - пошел по стопам матери. Вместе с главной дачницей страны он пишет книги об уходе за садом и огородом.
В интервью телеведущая любит рассказывать, что свободное время также посвящает любимому делу - ухаживает за дачей вместе с детьми и внуками. По словам женщины, нет большего счастья, чем видеть по осени плоды летних трудов.
Октябрина Ганичкина сейчас
Сейчас Октябрина Ганичкина, несмотря на почтенный возраст, продолжает «гастролировать» по стране: женщина встречается с поклонниками, читает лекции и помогает дачникам советами. По словам ведущей, везде ее принимают тепло.
Также Октябрина Алексеевна продолжает работать и над телеэфирами. В преддверии осени большинство выпусков посвящены заготовкам на зиму. Садовод делится необычными рецептами, учит правильно стерилизовать банки, а также грамотно замораживать продукты, чтобы те сохраняли вкус на всю зиму.
Библиография
- 1998 - «Наш огород»
- 2000 - «Огород - круглый год»
- 2003 - «Моим огородникам»
- 2006 - «Энциклопедия садовода и огородника»
- 2006 - «Любимые кулинарные рецепты»
- 2007 - «Цветы на вашем участке»
- 2008 - «Любимые цветы»
- 2013 - «Моим цветоводам»
- 2017 - «Справочник успешного огородника»
© Ганичкина О. А., Ганичкин А. В., текст, 2016
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016
Раздел 1
Плодовый сад и ягодники
Яблоня
Среди плодовых культур яблоня занимает первое место как по площади, так и по сбору плодов. Деревья яблони в культуре имеют высоту 3–4 м. Начинают плодоносить в зависимости от сорта, подвоя, зоны, агротехники с четырех-восьми лет. Долговечность деревьев 20–50 лет.
Яблоня светолюбива и при затенении снижает урожайность и качество плодов. Наибольшей интенсивности освещения требуют соцветия, цветки и плоды. При отсутствии света они не развиваются. Отклонение от оптимальной освещенности вызывает измельчение листьев, ухудшается опыление и оплодотворение. При плохом освещении внутри кроны снижаются долговечность плодовых органов, их продуктивность и качество плодов. Для лучшей освещенности кроны деревьев применяют обрезку. Свет – обязательное условие, и нельзя допускать чрезмерного загущения посадок, так как в этом случае растения затеняют друг друга, вытягиваются и ослабляются.
Посадка
Под сад отводятся почвы дерновые, лесные, песчаные, глинистые и суглинистые, а также торфяные. Перед закладкой сада на участке следует провести работы, направленные на окультуривание почв, то есть на увеличение содержания гумуса и улучшение механических свойств. Не менее важно и известкование участков, предназначенных для посадки яблонь.
Время посадки определяется климатическими условиями. Для посадки подходят и весна, и осень. В первом случае необходимо дождаться, когда почва оттает, но успеть закончить посадку до набухания почек (всего 10 дней).
Для осенней посадки необходимо, чтобы саженцы имели вызревшую древесину, и от посадки до устойчивого замерзания почвы оставалось не менее 20–25 дней. Осенняя посадка в средней и северной полосах ведется в конце сентября – октябре. Для посадок приобретают двулетний саженец, с которого предварительно удаляют листья. Корни должны быть свежие, неподсушенные, разветвленные, не короче 30–35 см. Чем больше корневая система, тем растение лучше приживается – перед посадкой корневую систему замачивают на одни сутки в растворе регулятора роста «Эмистим».
Посадочные ямы готовятся заблаговременно (при весенней посадке – осенью, при осенней – не позднее, чем за 2–3 недели до посадки). Размер ямы зависит от типа почвы и глубины залегания грунтовых вод. Если грунтовые воды залегают глубже 2 м, яму выкапывают на глубину 60–70 см диаметром 1–2 м. Если же уровень грунтовых вод находится в 1,5–2 м от поверхности почвы, посадку ведут без посадочной ямы: почву глубоко перекапывают, вносят органические и минеральные удобрения, в ней делается ямка по размеру корневой системы. При залегании грунтовых вод ближе 1,5 м посадку следует проводить на холмики высотой 50–70 см и диаметром до 1,5–2 м.
Посадочная яма готовится следующим образом: сначала надо выбрать и отложить верхний растительный слой почвы, остальную часть земли удалить; в дно забивают кол, длина которого зависит от высоты расположения нижних ветвей саженца (они должны быть выше на 5–10 см). В яму засыпают верхний растительный слой, перемешанный с 2–3 ведрами навозного перегноя и 4 ведрами окультуренного торфа. Добавляют минеральные удобрения: 300–400 г простого суперфосфата, 500–600 г древесной золы и 300 г сульфата калия. Подготовленную перемешанную смесь засыпают в яму с северной стороны кола в виде конусовидного холмика несколько выше поверхности почвы. Всю работу надо провести заранее, чтобы дать почве уплотниться и осесть.
При посадке саженец ставят вплотную к колу с северной стороны, корни равномерно расправляют по холмику, затем их постепенно засыпают хорошей почвой. Посадку следует выполнить так, чтобы корневая шейка саженца оказалась на 6–8 см выше поверхности почвы, учитывая, что почвенная смесь в яме постепенно осядет и корневая шейка посаженного растения окажется на уровне почвы. После того, как корни засыпаны землей, в яму выливают 4–5 ведер воды, чтобы на поверхности почвы не образовалась корка, лунку мульчируют компостом или перегноем.
Саженец привязывают к колу мягким шпагатом восьмеркой, между колом и штамбом желательно проложить какой-либо мягкий материал. Сначала подвязку делают слабо (в ожидании оседания почвы), через 2–3 недели шпагат можно завязать потуже. Через 10–15 дней необходимо полить саженцы раствором регулятора роста «Эмистим».
Выращивание и уход
Если посадка проводится весной, то сразу следует укоротить ветви кроны. На растениях осенней посадки обрезка делается ранней быть примерно на одном уровне, а центральный проводник – на 15–20 см выше остальных побегов.
Яблони достаточно зимостойки и хорошо переносят морозы до –25–30 °C, полное вымерзание яблонь – редкое явление.
Для защиты от морозов и грызунов штамб и основание ветвей следует обвернуть сеткой, затем толем или пропитанной битумом бумагой, или старым нетканым материалом, приствольные круги окучить рыхлой почвой, взятой из междурядий, слоем 30–35 см. Против грызунов раскладывают препарат «Шторм» в виде таблеток: берут 2 таблетки, кладут на картон, а сверху ставят вверх дном ящик, чтобы ящик на сдуло ветром, на него ставят 2 кирпича. Грызуны легко заходят под ящик и питаются таблетками, зато кошки и птицы не проникнут. Весной обвязку снимают, саженцы разокучивают.
Уход за молодыми яблонями : в первый год подкормки делают азотными удобрениями – ранней весной корневую, а в мае и июне проводят несколько внекорневых. Для корневой подкормки в 10 л воды разводят 3 ст. ложки мочевины, на 1 деревце расходуют 15 л раствора. Внекорневые подкормки делают жидкими удобрениями «Эффектон-Я» или «Универсальная Росса» (3 ст. ложки на 10 л воды). Можно использовать более эффективный гумат калия «Суфлер» универсальный (3 ст. ложки на 15 л воды). Внекорневые подкормки чередуют через 10–12 дней.
В последующие годы до начала плодоношения, кроме весенней подкормки азотом, в сентябре проводят корневую подкормку фосфорно-калийными удобрениями (разводят по 2 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды), расходуют на 1 дерево 20–30 л, в зависимости от его возраста.
Междурядья в молодых (до 5-летнего возраста) посадках яблонь можно использовать для выращивания овощных культур. Лучшими культурами для этого являются ранний редис, ранняя капуста, горох, бобы, фасоль, физалис. Их неглубокая корневая система и постоянный уход за ними – полив, прополка, рыхление, подкормки, обработки – способствуют хорошему росту и развитию яблони. Вокруг молодых деревьев нельзя сеять такие высокостебельные культуры, как подсолнечник и кукуруза, поскольку они сильно затеняют, иссушают и истощают почву.
Почва в посадках яблонь должна быть умеренно увлажненной. Если выпало много дождевых осадков, необходимо провести рыхление, что обеспечит доступ воздуха к корневой системе. Вокруг яблони ломиком делают проколы на глубину 30–40 см на уровне концов боковых веток. Если боковых ответвлений нет, то на расстоянии 60 см от штамба. Рыхлят почву и вилами, прокалывая ее на глубину рожков, при этом вилы не поворачивают в стороны.
В жаркую погоду поливают вечером методом дождевания, то есть деревца хорошо промывают. Такой душ способствует развитию кроны и очищает от вредителей. Жарким солнечным днем поливать нельзя во избежание ожогов. За один раз молодое одно-двулетнее дерево поливают 20–30 л воды. Частота полива зависит от погоды. В жаркое время поливают 1–2 раза в неделю.
Подкормка и поливы
Подкормки вносят в пределах приствольного круга (круг, центром которого является штамб, а радиусом – расстояние от штамба до концов ветвей) на расстоянии 60 см от штамба.
Плодоносящие яблони подкармливают 3–4 раза за сезон.
Первую подкормку делают в конце апреля – начале мая: берут по 150–200 г мочевины или до 5 ведер перегноя и рассыпают около каждого плодоносящего дерева.
В начале цветения проводят вторую подкормку . Если погода стоит жаркая, мало осадков, ее дают в жидком виде: на бочку (200 л) берут 300 г суперфосфата, 200 г сульфата калия (сернокислый калий), 5 л навозной жижи или 10 ст. ложек гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур на бочку. Все тщательно размешивают и подкармливают. На одно плодоносящее дерево расходуют до 30–40 л раствора, то есть бочки раствора хватает на 4–5 деревьев (поливают в круг). Перед подкормкой почву обязательно поливают водой. Затем подкармливают и опять поливают. Тогда подкормка будет надежной.
Вместо навозной жижи лучше использовать и жидкое концентрированное удобрение «Эффектон-Я» (2–литровые бутылки), или «Универсальная Росса» (2 л) – на то же количество воды (200 л). Подкармливают так же – по 30–40 л на дерево. Более эффективно жидкое минеральное удобрение «Интермаг огород» для цветочнодекоративных культур (понадобится 5–10 ст. ложек на 200 л).
Третью подкормку проводят в период наливания плодов : в 200 л воды разводят 1 ст. ложку «Интермаг-О» для цветочно-декоративных культур и 10 ст. ложек гумата калия для плодово-ягодных культур. Эту подкормку можно повторить после сбора урожая.
Хороший эффект также дают внекорневые подкормки деревьев раствором регулятора роста «Эмистим», который повышает устойчивость растений к болезням, засухе, к замерзанию, дает ускорение сроков созревания плодов, увеличивает урожай и улучшает качество плодов.
Можно использовать и древесную золу с добавлением 1 ст. ложки зеленого мыла. Для подкормки берут 2 стакана золы, заливают горячей водой, затем доводят объем раствора до 10 л, процеживают и опрыскивают деревья. В золе, кроме калия, фосфора, кальция, содержатся и микроэлементы.
После цветения яблони обязательно опрыскивают раствором гумата калия «Суфлер» универсального от пожелтения листьев (3 ст. ложки на 15 л воды). Эта обработка повышает устойчивость яблони к неблагоприятным факторам, защищает листья от появления хлороза и от инфекционных болезней.
Кислые почвы следует известковать : 250–300 г извести на 1 м 2 1 раз в 4–5 лет.
Если осенью вносят сухие удобрения, их заделывают перекопкой почвы, глубина которой около дерева 8–10 см, дальше по периферии кроны – до 15 см. Основная перекопка почвы вместе с внесением удобрений делается осенью по завершении листопада. Весной следует рыхлить почву на меньшую глубину. В течение лета приствольные круги рыхлят по мере появления сорняков и образования корки на почве. После весеннего рыхления проводится мульчирование почвы навозом, перегноем или торфом слоем 6–8 см. Мульчирование уменьшает количество сорняков, улучшает тепловой режим почвы. Осенью мульчирующий материал заделывается в почву при перекопке. К теплу яблоня менее требовательна, чем другие плодовые растения, зато она требовательна к свету и воде (по требовательности к воде занимает второе место после сливы).
Поливы проводятся с учетом выпадающих дождей, влажности почвы в следующие сроки: первый полив – во время цветения, второй – до июньского опадания завязи, третий – за 2–3 недели до созревания плодов летних сортов и последний полив – в сентябре – октябре (во время осеннего роста корней).
Нормы полива зависят от влажности и качества почвы. Так, примерные нормы полива на 1 м 2 для супесчаных почв – 4–5 ведер, легкосуглинистых – 5–6, суглинистых – 6–7, для глинистой почвы – 8–9 ведер.
Яблоня самобесплодна, то есть не завязывает плодов при опылении пыльцой того же сорта. Поэтому при закладке сада обязательно наличие 1–2 сортов опылителей.
Сбор и хранение
Сбор урожая летних яблок : плоды убирают, когда кожица становится желто-белой, плоды ароматными и их легко отделить от веточки. Летние плоды падают с дерева даже тогда, когда семечки еще белые. Ранняя уборка способствует лучшему хранению плодов, а плоды, полностью дозревшие на дереве, хранятся совсем недолго.
Осенние яблоки начинают убирать, когда семечки коричневеют. У плодов, которые остаются на дереве, срок хранения удлиняется. И, наконец, зимние яблоки убирают очень поздно, как можно дольше оставляя на дереве.
Сорта
По срокам созревания и лежкости плодов сорта яблони бывают летние (созревают в конце июля – начале августа, хранятся месяц), осенние (созревают в сентябре, плоды хранятся 1–3 месяца), зимние (достигают съемной зрелости в конце сентября и хранятся 3–5 месяцев).
Сорта, плоды которых сохраняются позже марта, относятся к позднезимним. Их плоды снимают в октябре, а нормальный вкус они приобретают через определенный срок. Храниться могут 5–8 месяцев.
Обрезка и формирование кроны
Надземная часть плодового дерева представлена большим количеством разных по размеру, возрасту, ориентации в пространстве и назначению ветвей. Все эти ветви в совокупности составляют крону дерева. Центральная ось кроны называется стволом . У одних деревьев он четко выделяется на протяжении всей жизни растения. У других, в связи с неравномерным ростом ветвей, ствол на определенной высоте от почвы отклоняется в сторону, разветвляется и теряется среди других ветвей, поэтому выделить его в составе кроны бывает порой невозможно. Место перехода ствола в корень называют корневой шейкой , часть ствола от корневой шейки до первого ответвления называют штамбом , выше штамба ствол рассматривают как центральный проводник, или лидер . От центрального проводника отходят скелетные ветви первого порядка, наиболее крупные из них считаются основными ветвями и вместе с проводником образуют остов кроны. От ветвей первого порядка отходят ветви второго, затем третьего порядка.
На центральном проводнике и на основных скелетных ветвях размещаются более или менее долговечные ветви, которые называют обрастающими , так как остов кроны обрастает ими каждый год. Чтобы не допустить зарастания кроны, в результате которого она может вскоре потерять свою форму, применяют различные способы обрезки.
Существует много типов крон. Они отличаются друг от друга по форме, размеру, по количеству и характеру размещения скелетных и полускелетных ветвей. Формирование кроны семечковых – очень сложная задача для садоводов, особенно начинающих. Не секрет, что даже опытные садоводы обращаются за консультацией в институты, питомники к специалистам с вопросом, как получить с яблони и груши большой урожай при помощи правильной обрезки кроны. Начинающим садоводам надо знать хотя бы основные правила обрезки и формирования кроны.
Формируя молодое растение, предусматривают закладку штамба: для сильнорослых яблонь – 70–80 см, для слаборослых – 50–55 см.
При первой обрезке неразветвленных нормально развитых однолеток верхушку укорачивают примерно на 10–12 см, оставляя выше штамба 5–7 почек для развития скелетных ветвей. Можно просто срезать одну только верхушечную почку, но опять же оставить 5–7 почек.
Слаборазвитые однолетки обрезают до сильной почки на обратный рост. У сильноразвитых однолеток и двухлеток с разветвленными верхушечными побегами укорачивают верхушку, оставляя выше штамба 5–7 почек.
У однолеток и двухлеток с хорошо развитыми преждевременными боковыми побегами начинают формировать крону. Такие побеги разреживают и обрезают так, чтобы они не росли друг против друга и не были длиннее побегов, расположенных ниже. Если же преждевременные боковые побеги развиты слабо, из них оставляют 2–3 более крепких с сильной укорачивающей обрезкой.
Низкорасположенные досрочные побеги на однолетках и двухлетках срезают со штамба. Если на однолетке или двухлетке с какой-либо стороны преждевременно выросла ветвь, ее удаляют.
У однолетки и двухлетки с хорошо развитым конкурентом и ослабленным проводником проводник удаляют, а конкурент укорачивают до сильной почки и придают ему вертикальное положение.
При дальнейшем формировании крон всегда удаляют конкуренты или делают перевод на них в случае их хорошего расположения и слабого развития побегов продолжения.
На основных ветвях первого порядка не оставляют двух расположенных друг против друга сильных разветвлений второго порядка, иначе ослабляется рост осевой (главной) ветви, а боковые в дальнейшем теряют прочность и разламываются под тяжестью урожая.
При формировании кроны нужно стремиться, чтобы скелетные ветви располагались дальше друг от друга, тогда они будут почти одинаково развиваться и прочно держаться на центральном (главном) побеге (проводнике). Центральный побег всегда должен быть выше скелетных ветвей, а скелетные ветви низшего порядка – длиннее ветвей высшего порядка. Скелетные ветви укорачивают, оставляя наружную почку (кроме сортов с раскидистой кроной), а побеги, идущие от скелетных ветвей, то есть боковые ветви второго и последующих порядков ветвления, – на внешние от оси почки.
Послепосадочная обрезка очень важна для формирования кроны дерева. Первую обрезку яблони проводят весной после посадки. При послепосадочной обрезке яблони вырезают конкурирующий побег центрального проводника, центральный проводник у сортов с пирамидальной кроной оставляют выше концов скелетных ветвей на 20–25 см, у сортов с раскидистой кроной его оставляют на 10–15 см выше скелетных ветвей. Длинные скелетные ветви укорачивают на 1/3, ветви, не входящие в скелет, отгибают до пониклого положения.
Ежегодная формирующая обрезка . К ежегодной обрезке, главной задачей которой является формирование кроны, приступают через 2–3 года после послепосадочной обрезки. Крону яблонь на сильнорослых подвоях формируют чаще всего по разреженно-ярусной системе. Скелетные ветви размещают по одной или парно ярусами. При высоте штамба дерева до 70 см формируют крону из 5–6 ветвей первого порядка, размещение их на штамбе может быть различным. Центральный проводник при этом срезают на расстоянии 40 см над последним боковым ответвлением скелетной ветви. Очень важной задачей формировочной обрезки является уравновешивание ветвей в силе развития и подчинение их центральному проводнику. Загущающие ветви и ветви, растущие внутрь кроны и нарушающие ярусность, необходимо вырезать при формировании кроны яблони, начиная со второго-третьего года после посадки и ежегодно необходимо вырезать на кольцо конкурирующий побег центрального проводника, оставить только необходимое количество скелетных ветвей, вырезать отрастающие внутрь кроны побеги и укоротить скелетные ветви. Рекомендуется при укорачивании скелетных ветвей ориентироваться на самую слабую из них.
Омолаживающая обрезка взрослого плодоносящего дерева направлена на поддержание интенсивности роста дерева, восстановление побегообразовательной способности и уменьшение при необходимости количества избыточных плодоносных веток. Омолаживающей обрезке подвергаются все скелетные и полускелетные ветви. При омолаживающей обрезке происходит укорачивание многолетних ветвей до 3–5-летних частей. Реакция взрослого дерева на омолаживающую обрезку сохраняется в течение 3 лет, после чего ее необходимо повторить.
Конкретно омолаживающая обрезка кроны взрослого плодоносящего дерева яблони включает:
1. Вырезание ветвей для снижения кроны.
2. Укорачивание ветвей, выходящих из зоны роста.
3. Вырезание ветвей для снижения кроны и осветления центра кроны.
4. Вырезание ветвей для осветления кроны.
5. Вырезание волчковых побегов (вертикальные побеги).
6. Прореживание загущающих и усыхающих ветвей.
7. Прореживание загущающих ветвей.
8. Укорачивание полускелетных ветвей.
9. Вырезание обвисающих ветвей.
Прививка
В зависимости от условий в месте произрастания для прививки в качестве подвоев выбирают сеянцы диких форм яблони или окультуренных сортов, а также сильно- или среднерослые клоновые подвои.
Сеянцы:
– Яблоня-китайка, очень морозостойкая, несовместима с некоторыми сортами.
– Яблоня лесная отличается средней зимостойкостью, совместима с большинством сортов.
– Яблоня домашняя, отличается сильнорослостью, обеспечивает хороший урожай, совместима с большинством сортов.
– Сеянцы местных сортов яблони, в том числе Антоновка обыкновенная, Боровинка, Грушовка московская , Коричное полосатое обеспечивают хороший урожай качественных плодов, обладают высокой совместимостью с большинством сортов, отличаются меньшей сильнорослостью, чем сеянцы яблони лесной и домашней, образуют мощную крону.
– Сеянцы Антоновки отличаются сильнорослостью, урожайностью, средней морозостойкостью, совместимы с большинством сортов.
Советы по прививке.
Лучшее время для прививки – в период активного сокодвижения, которое бывает два раза в году. Первый период более продолжительный – это весна, от начала сокодвижения, с конца марта (при прививке в расщеп, копулировкой, в приклад – даже несколько ранее) до начала цветения яблони (обычно первая неделя июня). Второй период – последняя декада июля – середина августа. Необходимо вырезать одну из веток подвоя и посмотреть, отделяется ли кора (то же самое нужно делать и весной). Особенно это важно при прививке за кору. Если она отстает, можно прививать.
Лучшее время делать прививки утром, пока прохладно. Если в середине дня жарко, работу лучше прекратить и продолжить ее вечером. Наиболее благоприятная погода пасмурная, прохладная, но не дождливая. В этом случае прививать можно в течение всего дня.
При прививке надо учитывать расположение ветвей – чем круче вверх направлена ветка и чем выше она расположена, тем успешнее будет прививка. На горизонтальных ветвях черенки приживаются плохо. Если необходимо сделать прививку именно на такой ветке, ее желательно временно подвязать в положение, близкое вертикальному, и только когда черенок приживется – отпустить.
Для начинающих предпочтительнее учиться прививать весной. Помните, что черенки для прививки заготавливают в начале зимы, если черенки резать весной, то они могут оказаться подмороженными и приживаться будут плохо.
Прививка – это самая настоящая операция, поэтому все должно быть стерильным и чистым. Нельзя прикасаться к срезам грязными руками, не следует поднимать оброненный черенок, т. к. он окажется грязным, лучше сделать новый. Хороший нож – залог успешного выполнения прививки. Подходит любой нож. Главное, чтобы он был хорошо наточен, если есть возможность, лучше приобрести специальный прививочный нож (копулировочный, окулировочный), нож должен быть очень острым.
Перед прививкой плодовых культур обязательно потренируйтесь на других породах деревьев, лучше всего осине, тополе. Учитесь, и все получится!
Если при хранении черенки подсохли, но живы, перед прививкой их следует положить на 12 часов в раствор стимулятора роста гетероауксин или в раствор «Энергена» (2 капли, разведенные в 5 л воды), или в раствор регулятора роста «Корневин».
Лучше прививать вблизи почки. Хорошо, когда вблизи места соприкосновения подвоя с привоем на последнем есть здоровая почка, это стимулирует срастание тканей. При прививке в расщеп необходимо, чтобы почка была на клине, входящем в расщеп, т. е. ниже поперечного среза подвоя. Кроме всего она будет служить дополнительной гарантией того, что прививка не пропадет, если черенок будет нечаянно сломан. Из этой почки, как из своеобразного глазка, пойдет в рост культурный побег, и сорт будет сохранен. То же самое относится к копулировке и прививке за кору.
Прививка за кору.
Прививка за кору является распространенным способом прививки и перепрививки взрослых плодовых деревьев.
Техника проведения прививки за кору:
1. На привойном черенке следует выполнить простой или клинообразный срез. На подвое нужно разрезать кору на длину 3 см и отделить один край коры от древесины по всей длине разреза.
2. Вставить черенок за отогнутый край коры так, чтобы слой камбия привоя соприкасался с камбием подвоя, на место сочленения наложить фиксирующую обвязку. Если есть места с поврежденными тканями, их необходимо покрыть садовым варом.
Техника проведения улучшенной прививки за кору:
1. На привойном черенке необходимо последовательно выполнить два косых среза так, чтобы они сходились в конце под острым углом.
2. На подвое следует сделать разрез коры длиной 3–4 см и отделить ножом один край коры от древесины и слегка отогнуть.
3. Поместить привойный черенок в разрез так, чтобы дополнительный срез на черенке примыкал к неотогнутому краю коры подвоя. После установки черенка в месте сочленения необходимо сделать обвязку.
Для обвязки использовать полимерные материалы – ленту ФУМ (толстую), изоленту (синюю), чтобы изолента не прилипала к коре и не повреждала ее при снятии, наматывают липким слоем наружу, а два последних витка переворачивают таким образом и закрепляют.
При слабой обвязке не происходит плотного прилегания тканей подвоя и привоя, а, следовательно, их срастания, и черенок гибнет. А чтобы обвязка получилась тугой, делать ее необходимо с натягом, но так, чтобы не порвать ленточку. Если это все-таки случится, берите другую и бинтуйте поверх оборвавшейся. Закрепляют ленточку петлей. Не торопитесь снимать обвязку. Это делают не ранее чем через 2 месяца после прививки. Лучше снять ее позже, чем раньше. Даже если появятся перетяжки, они на следующий год исчезнут, хотя образуются они редко, т. к. теперь для обвязки применяют эластичные материалы.
Если привитый черенок яблони дал бутон, а затем цветок – не огорчайтесь, их надо просто аккуратно удалить. В дальнейшем из этой же почки появится ростовой побег, т. к. почки у яблони смешанные.
Сразу после проведения прививки над ней необходимо привязать легкий полиэтиленовый яркого цвета пакет, разрезанный на мелкие ленточки, таким образом защитим прививочный черенок от птиц.
Прививка способом окулировки.
Достоинства этой прививки:
– простота и быстрота выполнения процедуры;
– высокая приживаемость прививок (до 100 %);
– низкий расход прививочного материала – достаточно одной развитой почки.
Свое название этот способ прививки получил от латинского oculus, что значит «глаз». Глазком в плодоводстве называют почку, поэтому и окулировкой называется прививка почкой или глазком. Это один из наиболее распространенных способов прививки подвоев. Его основное достоинство заключается в том, что любая хорошо развившаяся почка способна дать жизнь новому культурному растению с сохранением всех свойств исходного маточного сорта, которому принадлежит почка.
КАК ПРОВОДИТЬ ОКУЛИРОВКУ?
1. Срезать щиток с глазком с однолетнего побега привойного сорта плодовой культуры.
2. На подвое выполнить Т-образный разрез и ручкой ножа отогнуть кору по всей длине разреза.
3. Вставить щиток в Т-образный разрез до упора так, чтобы почка размещалась симметрично относительно краев коры продольного разреза.
4. Место окулировки обвязать полиэтиленовой лентой, оставив почку открытой.
Окулировка щитком вприклад.
Особым способом окулировки является прививка щитком с почкой вприклад. Это более простой способ, имеющий такие преимущества перед окулировкой в Т-образный разрез, как:
– простота процедуры, позволяющая попробовать свои силы даже новичкам в садоводстве;
– менее жесткие сроки проведения, приходящиеся на период чуть раньше или позже активного сокодвижения;
– возможность проведения даже при плохом отделении коры от камбия на подвое, а также на подсохших подвоях с плохим сокодвижением;
– отсутствие опасности заплывания или зарастания глазка в процессе приживления прививки, что наблюдается у некоторых косточковых при окулировке в Т-образный разрез;
– более высокая приживаемость по сравнению с окулировкой в Т-образный разрез;
– возможность проведения окулировки на очень тонких подвоях, на которых трудно или невозможно выполнить Т-образный разрез;
– слой древесины на щитке может быть значительно толще, чем при других видах окулировки.
Техника проведения окулировки щитком вприклад:
1. На подвое выполнить поперечный разрез с небольшим углублением в древесину под углом 20°.
2. На 3 см выше первого разреза сделать срез в направлении сверху вниз к первому разрезу и снять стружку.
3. Срезать щиток по похожей схеме с привойного черенка и установить его в углубление на подвое.
4. Произвести обвязку в месте прививки так же, как при окулировке в Т-образный разрез.
Как обвязать окулировку и проверить ее приживаемость?
Обвязку окулировки необходимо сделать быстро, чтобы щиток не подсыхал. Для обвязки следует использовать полиэтиленовую ленту шириной не более 1,5–2 см. Обвязку начинают сверху и, выполняя последовательные витки, продвигаются вниз. Почку обходят, оставляя открытой, обвязку заканчивают ниже конца продольного разреза, закрепив конец ленты под последним витком. Плотная правильная обвязка обеспечивает хороший контакт щитка с подвоем и способствует его лучшей приживаемости.
Через 12–15 дней необходимо проверить окулировку на приживаемость. Самым верным признаком того, что окулировка прижилась, является отпадение черешка при легком прикосновении к нему. Это значит, что щиток сросся с подвоем и теперь питается одними с ним соками. Если черешок плотно сидит и не отпадает, это значит, что окулировка оказалась неудачной. В этом случае необходимо снять повязку и осмотреть место прививки. На неприжившуюся окулировку указывают сморщившаяся кора щитка и подсохшая почка. Это значит, что окулировку придется повторить на другом месте того же подвоя.
Загрузка...