Чтобы понять, какой режим автофокуса выбрать, надо сначала понять, что вы фотографируете. Режимы и настройки автофокуса на всех камерах примерно одинаковы. Они могут отличаться названием и по-разному управляться, но принцип везде один и тот же. Так в чем же автофокус?
Для начала убедитесь, что автофокус у вас включен. На продвинутых камерах (Nikon D700/D800/D7000) есть отдельный переключатель, на котором есть режим M (ручной фокус) и еще какие-нибудь режимы – разные автофокусы, либо просто AF.
Режим М (Manual) работает так же, как работали фотокамеры в 50-х годах, то есть, без автофокуса. Если такого переключателя у вас нет, значит режимы автофокуса на вашей камере управляются через меню.
Кроме того, на автофокусных объективах со встроенным мотором () тоже есть переключатель автофокуса, очень часто с маркировкой M/A – M. Убедитесь, что и объектив не находится в ручном режиме. Не путайте тип объектива AF-S с режимом автофокуса AF-S, это разные вещи, хоть и называются одинаково.
Режимы автофокуса бывают следующие:
AF-A (Auto) . Автоматический режим, в котором камера сама за вас принимает решение как ей фокусироваться. Если вы точно не знаете, какой режим вам нужен, выбирайте автоматический режим.
AF-S (Single) . Режим для статичных сцен. В этом режиме камера наводится на фокус один раз при нажатии кнопки спуска до середины, и все. Больше камера не фокусируется, пока вы не отпустите кнопку. Отличный вариант для пейзажей и .
AF-C (Continuous) . Режим слежения, когда камера постоянно следит за объектом и подстраивает автофокус непрерывно, пока вы не отпустите кнопку спуска. Включается, когда вы кнопку спуска нажимаете наполовину. Этот режим незаменим при фотографировании живой природы, спортивных событий и .
В Custom Settings Menu в разделе Autofocus можно встретить AF-S/AF-C priority selection.
Release — это срабатывания затвора немедленно, даже если изображение совсем не в фокусе. Я с трудом припоминаю, чтобы в этом режиме у меня когда-нибудь были .
Focus — затвор срабатывает только когда изображение строго в фокусе. Это очень медленно, и вы рискуете упустить кадр.
Я рекомендую значение Release+focus для AF-C, это что-то среднее. Даже если первый кадр не в фокусе, то следующие будут существенно лучше при серийной съемке. При этом вы не потеряете первый кадр, хоть он и будет немного размыт. Для AF-S годится Focus, потому что в кадре ничто не движется.
Кроме этого, вам еще предстоит выбрать тип зоны автофокуса.
Nikon обычно предлагает три варианта:
На некоторых камерах (Nikon D3100) вместо переключателя это делается через меню:
Белый прямоугольник . Это фокусировка на ближайшем объекте, можно считать этот режим автоматическим, потому что камера сама решает, какие сенсоры автофокуса задействовать. Если вы сомневаетесь, какой режим вам нужен, выбирайте белый прямоугольник. В режиме AF-S будут подсвечиваться точки автофокуса, в которых изображение в фокусе. Чем больше подсвечено точек, тем лучше. В режиме AF-C ничего подсвечиваться не будет.
Перекрестие . Это режим динамической зоны, используется при фотографировании движущихся объектов и требует дальнейшей настройки, о которой ниже. Перекрестие работает динамически в режиме AF-C. В режиме AF-S это то же самое, что и фокусировка по точке. В динамическом режиме вы выбираете точку фокусировки, а дальнейшее поведение автофокуса зависит от выбранной области автофокуса.
Точка . Вы просто фокусируетесь по выбранной точке, а точку выбираете селектором, которым обычно листаете фотографии. Очень удобно, когда вы точно знаете, что должно быть гарантировано в фокусе, например, глаза при фотографировании портрета.
Выбор области автофокуса. Область автофокуса для динамического режима (перекрестие) зависит от конкретной модели камеры, а именно, сколько точек автофокуса доступно. Чем дороже камера, тем больше точек. За управление зонами автофокуса отвечает RGB-сенсор, про который упоминалось в статье про поляризацию.
Условно области можно разделить на два вида:
Несколько сенсоров (AF-Area) . Информация о фокусе поступает не только с сенсора, который вы выбрали, но так же и с окружающих его точек, причем, окружающие сенсоры никак не подсвечиваются. Например, на Nikon D7000 можно выбрать зону из 9, 21 или 39 точек. Обычно, чем быстрее что-то движется в кадре, тем больше требуется зона. Честно говоря, я этими зонами не пользуюсь, я предпочитаю 3D-tracking.
3D-tracking . Этот режим может быть на одних моделях вместе с белым прямоугольником и перекрестием, на других моделях где-то еще, например, при выборе размера области автофокуса. Как следует из названия, это режим слежения, причем, при слежении учитывается не только дистанция до объекта, но и цвет. Вы выбираете точку фокусировки, автофокус цепляется за то, что находится под этим сенсором, а далее начинает за ним следовать, если объект движется, либо вы поворачиваете камеру.
Принципиальная разница между AF-Area и 3D-tracking в том, что в первом случае камера фокусируется на том, что попадает в выбранную зону автофокуса, а во втором случае камера сама двигает зону за объектом, переключая сенсоры автофокуса. Поэтому, в режиме 3D очень удобно сфокусироваться на чем-то определенном, потом передвинуть камеру, чтобы скадрировать по-другому, но автофокус все ещё будет держать на прицеле то, на что был наведен изначально. От режима AF-S это отличается тем, что AF-S не в курсе, если объект во время кадрирования отошел дальше или ближе, либо вовсе улетел в форточку.
Кроме того, 3D-слежение может даже заменить выбор одиночной точки фокусировки. Вместо того, чтобы перебирать точки селектором, пока не доберетесь до нужной, можно просто по центральной в режиме 3D навестить и затем скадрировать как нужно, камера при этом будет держать фокус на объекте, двигая точку фокусировки, переключая автофокусные сенсоры. Объекту, при этом, убежать от автофокуса не получится.
Держите автофокус в автоматическом режиме (AF-A, белый прямоугольник), этот режим отлично справляется в большинстве ситуаций без вашей помощи. Если работа автофокуса вас не устроила в каком-то конкретном случае, тогда начинайте вдумчивую настройку.
Вот и весь автофокус.
При фотографировании, на ряду с настройками , ISO и качества изображения, одним из самых важных параметров для зеркальной камеры является правильная настройка режима и метода фокусировки.
У Nikon есть множество вариантов работы фокусировки с помощью разных комбинаций режимов фокусировки и областей фокусировки. Обычно фокусировка на современные цифровые зеркальные камеры Nikon происходит при нажатии наполовину на кнопку спуска , либо при нажатии на специальную кнопку AF-ON.
Режимы фокусировки:
‘AF-S’ или ‘S’ (Auto Focus Single) - режим фокусировки камеры , при котором камера при нажатой наполовину кнопке спуска наводится на резкость, и при достижении удачной наводки, прекращает фокусироваться. Раз нажал - раз сфокусировался . В инструкциях к фотоаппаратам режим часто переведен как ‘Покадровая следящая АФ ‘. Чтобы изменить точность наводки, нужно отпустить кнопку и нажать еще раз. Режим подходит для статических сцен.
Переключатель режимов фокусировки на . Такой же имеется на камерах , D1, D2, и т.д.
‘AF-C’ или ‘C’ (Auto Focus Continuous) - следящий непрерывный (продолжительный) режим автоматической фокусировки камеры (в инструкциях часто переведен как ‘Непрерывная следящая АФ ‘). При нажатой наполовину кнопки спуска камера постоянно пытается правильно сфокусироваться. Нажал на кнопку - и камера постоянно следит за фокусом . Очень полезный режим, когда объекты съемки двигаются, либо изменяется композиция.
Так выбирается режим фокусировки на камерах по типу , D4
AF-A (Auto Focus Automatic) - автоматический выбор режима фокусировки камеры . В этом режиме камера может выбрать работу в режиме AF-S либо AF-C. В основном, все любители снимают в режиме AF-A и часто даже не подозревают про наличие других режимов. Я заметил, что режим AF-A чаще ведет себя как и AF-S режим.
AF (auto focus) — общий режим автоматической фокусировки. Режим включается на самой камере, не нужно путать с режимом ‘А’ на самом объективе.
Переключатель (рычаг) режима фокусировки AF на фотоаппарате
MF (manual focusing) - ручная фокусировка камеры . Режим включается с помощью меню камеры. Обычно такой режим имеется только у фокусировки. В этом режиме нужно вручную крутить кольцо фокусировки на объективе, чтобы добиться правильной наводки на резкость. С одной стороны: ручная фокусировка может вызвать затруднения для новичков, с другой стороны: это жизненно необходимый метод фокусировки для продвинутых фотографов и профессионалов . Ручная фокусировка на ЦЗК - это одно из серьезных преимуществ перед обычными цифровыми камерами (мыльницами). Очень часто автоматика камеры и объектива не может определить как правильно сфокусироваться и для достижения оптимальной фокусировки достаточно перейти в ручной режим и указать камере вручную на точную фокусировку .
Переключатель режима фокусировки с помощью меню камеры Nikon D5100
M (M - manual focusing) — ручная фокусировка на объективе или на камере . То же самое, что и MF. Внимание : не все объективы имеют переключатель режима фокусировки, например, объектив не имеет никаких переключателей фокусировки вовсе. Важно : для того, чтобы перейти в режим ручной фокусировки MF с объективом, на котором нет переключателя режимов фокусировки, нужно на камере фокусировки переключить рычаг фокусировки в ; на камере фокусировки всегда будет доступен только режим MF с таким объективом. Про разные типы объективов и камер детально описано в разделе .
А (Auto) — режим автоматической фокусировки объектива . В таком положении переключателя фокусировки на объективе доступна только автоматическая фокусировка с помощью объектива. Внимание : не все объективы имеют такой переключатель работы фокусировки, для примера ниже показан переключатель на объективе .
М/A (autofocus with manual override) — автоматическая фокусировка объектива с приоритетом ручного контроля. Внимание : не все объективы имеют такой режим работы фокусировки, на примере ниже показан переключатель на объективе . Данный режим подразумевает автоматическую фокусировку с мгновенной возможностью ручной поправки фокусировки , при этом объектив не нужно переводить в режим фокусировки ‘М’. Более детально про этот режим можете почитать .
AF-F (Full Time Servo Auto Focus ) — постоянно следящий режим фокусировки для съемки видео. Внимание : данный режим фокусировки доступен только на современных камерах с возможностью записи видео. Данный режим не работает при фотосъемке. Обычно в меню нельзя найти режим AF-F , он доступен только в режиме Live View при входе в меню info. Это очень полезные режим, он позволяет выполнять видеозапись с постоянной автоматической фокусировкой. Данный режим доступен только в камерах начиная с .
Важно: из-за того, что все ЦЗК Nikon имеют отличающиеся органы управления и разное меню, в каждой камере по своему происходит переключение режимов фокусировки. В общем случае за выбор режима фокусировки M, AF, S, C отвечает переключатель возле крепления объектива для фокусировки и настройки в меню самой камеры. Для безмоторных камер выбор режима фокусировки выполняется только через меню камеры . Различные комбинации настройки для разных типов камеры показаны на схемах выше.
Чертовски важно: если Вы используете камеру фокусировки, а на ней находится объектив с автоматической фокусировкой но фокусировки и без переключателя режима фокусировки на самом объективе, например, связка (камера ) и объектив (без мотора фокусировки и без переключателя режима фокусировки) — для ручной фокусировки обязательно нужно переключить рычаг возле байонета камеры в положение ‘М’, иначе при ручной фокусировке можно повредить камеру .
Ряд камер от Nikon имеет встроенный дальномер (индикатор фокуса в видоискателе). Дальномер в видоискателе может подсказать в какую сторону нужно крутить фокусировочное кольцо на объективе, чтобы достичь правильной наводки на резкость. Дальномер работает и при автоматической и при ручной наводке на резкость. Дальномер есть в камерах , и т. д. Вообще, на старых объективах, которые не могли фокусироваться автоматически, есть специальная шкала наводки на резкость на которой указаны расстояния до объекта фокусировки. Жаль, при использовании старой оптики на младших камерах Nikon, дальномер отказывается работать. С мануальной оптикой дальномер работает только на старших камерах Nikon.
На любой ЦЗК камере от Никон за точность наводки на резкость по выбранной точке фокусировки отвечает зеленый кружочек в видоискателе в нижнем левом углу видоискателя. Когда он горит, то это означает, что резкость по выбранной точке нормальная. Зеленая точка (точка подтверждения фокусировки) является незаменимым помощником при работе со старыми объективами класса и подобными, например, такими как
Продвинутые камеры имеют тонкую настройку работы фокусировки: Release priority и Focus priority в режиме AF-C и AF-S.
Обычно в режиме AF-C доступен выбор:
- Частота FPS — камере важней спуск затвора, нежели точность фокусировки, это называется Release priority
- Частота FPS+АФ — камере важней спуск, но точность фокусировки она тоже учитывает (есть не на всех камерах)
- Фокус — камере важней всего фокусировка, а не скорость съемки.
С помощью настройки приоритета можно задать что важней при съемке - фокусировка, а потом спуск затвора, либо, спуск затвора и игнорирование фокусировки. Я настраиваю AF-S priority в режим приоритета фокусировки, AF-C в режим приоритета спуска затвора.
Важное замечание:
Live View (живой вид)
Live View позволяет превратить сложную зеркальную камеру в обычную мыльницу, то есть фокусироваться (фотографировать) можно с помощью большОго дисплея самой камеры, а не через оптический видоискатель (глазок). В режиме Live View фокусировка осуществляется по контрасту. Данный метод намного медленней за обычную фокусировку через оптический видоискатель. При чем, разница в скорости фокусировки в режиме Live View и через оптический видоискатель может составлять десятки раз. Некоторые камеры имеют два режима фокусировки в режиме Live View. Первый — фокусировка «штатив», она делается как на обычных цифровых камерах (дихотомически, по контрасту). Второй — кадрировать кадр можно через Live View, но при нажатии на кнопку спуска для осуществления фокусировки, камера выключает режим Live View, фокусируется через обычную систему фокусировки, после чего снова включает режим Live View либо делает снимок. Простое описание принципа работы Live View найдете в блоге Дмитрия Евтифеева.
За работу с точками фокусировки отвечают настройки AF-area mode (режим зоны фокусировки) .
- Автоматическая (auto-area AF), обозначается как белый прямоугольник. Выполняет фокусировку по ближайшему объекту с помощью всех доступных точек.
- Динамическая (dynamic-area AF), фокусировка работает только по одной точке, но учитывает информацию с рядом стоящих точек
- По одной точке (Single Point AF), фокусировка выполняется только по одной точке.
- Дополнительные: 3D-tracking, или выбором нескольких зон. Такие настройки доступны не у всех камер и часто они являются подфункциями динамического выбора зоны фокусировки.
Важно:
Очень удобно настроить выбор метода области фокусировки для любительских и продвинутых любительских камер с помощью программируемой клавиши (как я это сделал на ). Это позволит очень быстро переключаться между фокусировкой по одной точке, автоматическим выбором зоны, динамическим режимом, 3д слежением и т.д. На профессиональных и флагманских камерах Никон предусмотрен специальный переключатель зон, что упрощает работу с профессиональной техникой.
Внимание:
в ручном режиме фокусировки (M, MF) доступна фокусировка только по одной точке фокусировки.
Важно:
Ряд камер может показать на снимке, по какой точке или группе точек была выполнена фокусировка. При просмотре снимка можно активировать режим, в котором будут указаны квадратами точки фокусировки. Такой режим поддерживают только профессиональные камеры по типу , и все полнокадровые. Это удобно тем, что при настройке быстрого предпросмотра снимка в масштабе 1 к 1, масштабирование делается именно в той точке фокусировке, по которой выполнялась съемка. Это позволяет очень быстро проверить и отобрать хорошие резкие снимки. На продвинутых любительских и любительских камерах для просмотра правильности наводки на резкость следует зажимать кнопку увеличения снимка, а потом с помощью селектора находить ту зону на снимке, по какой выполнялась фокусировка. Если на вашей камере нет функции, которая показывает, по какой точке была выполнена фокусировка, можно воспользоваться программой ViewNX, которая идет в комплекте с камерой. Точки фокусировки можно будет отобразить на дисплее компьютера. Иногда это очень полезно. В примерах фотографий я как раз копировал работу программы ViewNX 2.
Важно:
ViewNX показывает точки фокусировки на компьютере только тогда, когда снимок был снят в режимах AF-A, AF-S, AF-C с приоритетом фокусировки. Если выбран режим AF-S, AF-C с приоритетом спуска затвора, программа покажет точки фокусировки только в том случае, если камера была уверена в правильности наводки на резкость.
Важно:
Не все камеры Nikon позволяют менять зону и тип фокусировки при использовании автоматических режимов (зеленый режим). В режимах P,A,S,M все можно настроить на свой вкус.
Функция «закольцевать точки фокусировки»
Данная функция просто позволяет двигать точку фокусировку по кругу, таким образом закольцовывать ее. Когда выбрана крайняя правая точка, при нажатии на селектор право, точка фокусировки перейдет в крайнее левое положении. Данная функция просто позволяет ускорить работу при фокусировке по одной точке.
Широкая и стандартная зона фокусировки
В некоторых камерах можно выбрать широкую зону фокусировки, в отличие от обычной. Широкая зона фокусировки уменьшает количество точек (зон) фокусировки. Например, для с 11 точек фокусировки создается 7 широких зон. Оптически в видоискатели зоны будут больше по размерам, нежели точки. Это иногда упрощает работу с камерой.
Подстройка фокусировки (юстировка)
Иногда объектив может давать сбои в работе и фокусироваться за объектом (back) или перед объектом (front) фокусировки. В народе такой недостаток объективов называют back focus, front focus (бек и фронт фокус). Некоторые камеры могут подстраиваться под «неправильный» объектив. Для этого в камере нужно найти подстройку фокусировки и поправить фокус. Подстройку имеют только , D500 , D7500 , D800e , D800E , D810 , D810a , , D3x , , D4s , , , .
Фокусировка с «темными» объективами
Почти все камеры Nikon могут без проблем фокусироваться автоматически только при использовании объективов с диафрагмами до F/5.6. Про это указано в инструкции камеры. При использовании объективов с меньшей диафрагмой, например Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Asph (IF) Macro, могут возникнуть проблемы с фокусировкой на диафрагме F/6.3. Также, при использовании , которые понижают эффективное значения «объектив-конвертер», могут тоже возникнуть проблемы фокусировки. Только несколько камер могут без проблем фокусироваться с объективами с диафрагмой F/8.0 — это Nikon D4 , D4s , ,
Фокусировка по одной точке с помощью камеры Nikon D2Xs
Крестообразные точки (датчики) фокусировки vs обычные точки фокусировки
Сколько я не пользовался фокусировкой по одной точке, разницу в качестве фокусировки по крестообразной точке и по обычной точке фокусировки я не нашел. В основном, говорят, что крестообразные точки (датчики) фокусировки куда лучше справляются с фокусировкой, нежели обычные точки. Принято считать, что крестообразные точки фокусировки лучше справляются со сценами по типу ‘провода на фоне неба’.
Подсветка фокусировки
Камеры Никон имеют специальную лампочку, которая помогает фокусироваться в темных условиях. Лампочка просто подсвечивает объект фокусировки и автофокус проще справляется с фокусировкой. В режиме AF-C подсветка может не включаться. Подсветку фокусировки часто называют «прожектором» и рекомендуют отключать. Лично у меня подсветка выключена, но при плохих условиях освещенности я использую вспышку, которая имеет свой собственный «красный прожектор» с большим радиусом действия. Более детально про прожектор вспышки в .
Все сложно и мало что понятно?
Тогда просто включите AF-A и пиктограмму с прямоугольной зоной фокусировки. Автоматика хорошо справляется с основными задачами. Рекомендую полностью автоматическую фокусировку для «домашнего» использования. Иногда тонкая настройка режимов точек фокусировки не оправдывает себя.
Какая камера Nikon фокусируется лучше всех?
Выводы:
Научиться управляться с режимами фокусировки поможет более точно и быстро добиться нужного результата. Настоятельно рекомендую поэкспериментировать с режимами и зонами фокусировки на своей камере.
Настраивая фотоаппарат перед съемкой, наряду с выдержкой, диафрагмой и значением ISO, нужно настраивать и режим фокусировки.
Фотоаппараты Nikon имеют множество различных вариантов фокусировки. Можно выбирать как режимы, так и области фокусировки.
Режимы фокусировки:
AF-S (auto focus single) — при этом режиме фокусировки камера начинает автоматически наводиться на резкость при нажатой кнопке спуска затвора наполовину. Для того чтобы сфокусироваться еще раз, нужно отпустить кнопку и нажать до половины еще раз. Такой режим подходит для статичных сцен.
AF-C (auto focus continuous) — это следящий режим фокусировки. При зажатой на половину кнопке спуска затвора камера постоянно пытается фокусироваться. Она следит за изменением композиции или движением объектов. Очень удобно использовать этот режим в динамичных сценах.
AF-A (auto focus automatic) — это автоматический режим. Камера сама решает, какой режим фокусировки использовать. Она выбирает между AF-S или AF-C. Многие предпочитают использовать именно этот режим, а начинающие фотографы даже могут не подозревать о наличии других режимов фокусировки.
M (MF — manual focusing) — это ручная фокусировка. Она включается около крепления объектива в камерах с мотором, и в меню фотоаппарата в камерах без мотора. Этот режим предполагает ручную фокусировку путем вращения соответствующего кольца на объективе. Для новичков данный метод фокусировки может показаться сложным, но профессионалы используют в основном именно его. Ручной режим фокусировки является отличительной чертой профессиональных фотоаппаратов от компактов (мыльниц). Автоматическая фокусировка во многих ситуациях срабатывает не правильно, и в таком случае помочь может только ручная настройка.
Снимок демонстрирует точку фокусировки, по которой выполнена наводка резкости.
Внимание: ручной режим предоставляет возможность фокусировки только по одной точке.
Некоторые камеры Nikon имеют встроенный дальномер. Он показывает фотографу, куда вращать кольцо фокусировки для получения наводки по определенному объекту. Многие старые объективы, в которых нет автоматической фокусировки, имеют шкалы наводки на резкость.
Любая ЦЗК камера от Nikon обладает датчиком точности наводки. Он выглядит как зеленый кружок в нижнем левом углу видоискателя. Когда он загорается, то это означает, что по выбранной точке фокусировки резкость нормальная. Этот индикатор является отличным помощником при работе со старыми объективами, например Nikon 100mm F/2.8 Series E MF
В продвинутых камерах имеется точная настройка фокусировки - Release priority и Focus priority . Она доступна в режиме AF-C.
Чаще всего в режиме AF-C доступны следующие настройки:
- FPS - частота — для камеры большую важность имеет спуск затвора, чем точность фокусировки. Это получило название Release priority
- FPS частота + АФ — для камеры приоритетен спуск, но фокусировка тоже учитывается.
- Фокус — для камеры приоритетнее всего фокусировка.
Эти настройки приоритетов определяют то, как будет действовать камера. Она может сначала сфокусироваться, а потом сделать снимок, или делать снимки, не зависимо от качества фокусировки. Также имеется среднее значение.
Примечание:
Более бюджетные модели Nikon не работают в режиме приоритета спуска (Release priority ) в режимах AF-S/AF-C. Они работают в режиме приоритета фокусировки. Такие камеры не могут быстро сделать снимок. Не смотря на то, что кнопка спуска затвора нажата полностью, фотоаппарат не станет фотографировать, пока не будет уверен в том, что наводка на резкость выполнена корректно. Это очень серьезный недостаток, который встречается в любительских камерах Nikon D40, D40x, D3000, D60, D5000, D3100, D3200.
Для борьбы с этим неудобством можно снимать в режиме ручной фокусировки (М). В некоторых объективах имеется режим М/(М/А). Он позволяет при ручной доводке фокуса делать мгновенные снимки.
Примечание 2:
Профессиональные камеры Nikon, снимая в режиме AF-C, работают с приоритетом спуска (Release Priority). Этот режим позволяет делать снимки, нажав полностью на кнопку спуска затвора, не зависимо от того, сфокусировалась камера или нет. В некоторых камерах этот режим встроен по умолчанию.
Live View (живой вид)
В этом режиме фокусировка осуществляется значительно медленнее. Уменьшение скорости фокусировки достигает десятков раз. Режим Live View фокусируется по контрасту. В некоторых камерах имеется два режима фокусировки в Live View. В первом камера фокусируется по контрасту, как в любительских фотоаппаратах. Во втором, во время фокусировки камера отключает режим Live View, фокусируется, делает снимок и снова включает Live View.
Точки и области фокусировки
У каждой камеры имеется различное количество точек и зон фокусировки. За саму фокусировку отвечает модуль, который располагается под зеркалом фотоаппарата. Этот модуль занимается подсчетом фазовых значений и отдает команды на фокусировку. Обычно, модули фокусировки имеют несколько точек, по которым осуществляется расчет фокусировки. К 2012 году у камер Никон встречаются модули с тремя, пятью, одиннадцатью, тридцатью девятью и пятидесяти одной точкой фокусировки. От количества точек зависит удобство использования камеры и точность наводки на резкость.
Работа с точками фокусировки осуществляется в режиме зон фокусировки - AF-area mode .
- Авто (auto-area AF), автоматическая настройка на резкость по ближайшему объекту, попавшему в зону белого прямоугольника. Фокусировка выполняется по всем доступным точкам.
- Динамическая фокусировка (dynamic-area AF). Она работает по одной точке, но настройка учитывает значения ряда стоящих около неё точек.
- По одной точке (Single Point AF). Данный вид фокусировки выполняется только по одной точке.
- Дополнительные: выбор нескольких зон или 3D-tracking. Эти настойки имеются не во всех камерах.
Фокусировка AF-S по одной точке
Совет:
В любительских и продвинутых камерах имеется программируемая кнопка, на которую очень удобно устанавливать переключение режима фокусировки для быстрой настройки. На профессиональных камерах имеется специальный переключатель режимов фокусировки, что упрощает работу, и делает её более быстрой.
Примечание:
Некоторые камеры могут показывать, по каким точкам была выполнена фокусировка. Точки фокусировки отмечаются квадратными маркерами. Такая функция доступна только в профессиональных (D200, D300) и полнокадровых камерах. Этот режим удобен тем, что точки фокусировки масштабированы, поэтому можно легко оценить качество наводки на резкость. В любительских камерах подобную проверку можно выполнить, увеличив снимок в режиме просмотра и прокрутить селектором его до нужной точки. Иногда камера не показывает, по какой точке была выполнена фокусировка. В таком случае можно использовать программу ViewNX. она поставляется вместе с камерой. На дисплее компьютера можно более детально рассмотреть точки фокусировки.
Примечание:
Некоторые камеры Nikon в автоматическом режиме не дают возможность изменять зону и тип фокусировки. Прочие режимы позволяют настраивать всё так, как надо.
Фокус по одной точке в режиме AF-C
Закольцовка точек фокусировки
Эта функция дает возможность двигать точку фокусировки по кругу. К примеру, если выбрана крайняя правая точка, то для её перемещения, нужно нажать селектор в соответствующем направлении. Эта функция дает возможность ускорить переключение точек фокусировки.
Ширина зоны фокусировки
Некоторые камеры, такие как Nikon D200, позволяют расширять зону фокусировки путем уменьшения точек. К примеру, камера с 11 точками фокусировки переключается в режим 7 точек, но зона фокусировки расширяется (создается 7 широких зон). В видоискателе визуально зоны будут выглядеть шире, что иногда может облегчать фокусировку.
Доводка (юстировка) фокусировки
Случается, что камера ошибочно наводится на резкость, фокусируясь за объектом или перед объектом. Это называется back focus и front focus, соответственно. Для исправления этого недостатка в некоторых камерах имеется подстройка. Такая настройка имеется не во всех камерах. Ей обладают Nikon D300, D7000, D300s, D700, D3(s,x), D800(e), D4.
«Темные» объективы и фокусировка
Практически все камеры от Nikon используют без проблем автоматическую фокусировку только с объективами, диафрагма которых не темнее F/5.6. Об этом можно прочитать в инструкции. С более темными объективами автофокусировка может давать сбои. К примеру, Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Asph (IF) Macro при съемке с диафрагмой F/6.3 будет работать не корректно. Также влияет на автофокусировку использование телеконвертеров. Они понижают эффективное значения диафрагмы. Всего несколько моделей могут работать с темными объективами до F8.0, например Nikon D4, хотя и он не гарантирует точность при полностью закрытой диафрагме.
Крестообразные и обычные точки фокусировки
Заметной разницы между крестообразными и обычными точками фокусировки нет, но считается, что крестообразные лучше справляются с возложенной на них задачей.
Подсветка фокусировки
В камерах Никон есть специальная лама, которая помогает выполнять фокусировку в условиях плохой освещенности. Лампа просто подсвечивает объекты, тем самым помогая автофокусировке настраивать резкость. Иногда лучший результат можно получить, используя красный прожектор вспышки.
Примечание:
Многие камеры Nikon не включают подсветку фокусировки, если выбран режим наводки на резкость по одной точке и выбрана не центральная точка.
Такие флагманские камеры Nikon, как Dh, D2hs, D2h, D1, D1x, D2x, D2xs, D3s, D4, D3, D3x не оборудованы лампами подсветки вовсе.
Фокусировка по одной точке в режиме AF-S
Для тех, кому не всё понятно?
Если данный материал сложно осознать, просто переключите свою камеру в AF-A и установите отображение прямоугольной зоны фокусировки. Для ежедневного, домашнего использования автоматический режим будет отлично справляться со своими задачами. Кроме того, в профессиональной съемке не всегда оправдано использование точных настроек.
Вывод:
Использование ручных настроек фокусировки помогает быстрее добиться желаемого результата. Для того чтобы разобраться в разнице работы режимов фокусировки, нужно просто попробовать их все и посмотреть, как они работают и на что влияют.
На основе материалов с сайта:
Настройка автофокуса Сanon - это несложный процесс, который состоит из нескольких этапов предназначенных для проверки точности фокуса и внесения поправок, если таковые нужны. Что бы как можно лучше изложить материал, я использую часть ответа технического пиарщика Canon - Чака Вестфолла (Chuck Westfall), который 12 раз в год дает ответы на вопросы пользователей в онлайн ресурсе TheDigitalJournalist.
Как это ни прискорбно, но точность системы автофокуса, это действительно большая проблема для Canon. Здесь возможны технические огрехи производства и случаи несовместимости. Вообще несовместимость изначально совместимых деталей это сильно философская тема, но такое явление иногда случается, и не только у Canon.
Возможно, из-за выраженной проблемы и была разработана система подстройки автофокуса что, безусловно, очень и очень удобно! Такая функция позволяет настроить практически любой рабочий объектив! Это великолепно! Раньше чтобы отъюстировать комплект приходилось нести фотоаппарат и объектив в авторизованный сервисный центр. Огромной проблемой это было для людей из малых городов, где такого сервисного центра просто не существовало.
Теперь же коррекция автофокуса стала доступной и удобной, а наша с вами задача разобраться в том, как ней пользоваться.
Прежде чем приступить к делу, скажу еще пару слов о процессе подстройки. Если вкратце, то для определения точности работы объектива вам необходимо совершить серию кадров, благодаря которым становится ясно, попадает ли автофокус или же он промахивается. Промахи могут быть двух типов: перелет точки фокусировки и недолет, бек-фокус и фронт-фокус соответственно.
Если все хорошо, то вы забываете об этой статье и радуетесь жизни. Если же вы обнаружили промахи, то необходимо понять, какие они и внести соответствующую поправку в фотоаппарат, которая, к слову, не меняет заводской прошивки. Такого типа поправки работают следующим образом: фотоаппарат получает не одну команду (навести резкость), а две, второй командой является сместить точку фокусировку назад или вперед на определенную величину.
Такая регулировка автофокуса еще может разделяться на два типа в соответствии с промахами автофокуса. В первом случае фотоаппарат промахивается со всеми объективами одинаково, а во втором с каждым объективом на разное расстояние.
Оба вида настройки совершенно ничем не отличаются. Разве что затратами времени при наличии большого парка объективов, в этом случае первый вариант настройки окажется быстрее.
Давайте закончим длинное вступление и перейдем непосредственно к подстройке автофокуса, которую, кстати, написал упомянутый выше Чак Вестфолл.
Как настроить автофокус на Сanon?
- установите фотоаппарат на хороший крепкий штатив;
- установите правильную мишень с помощью которой проверяют автофокус. Скачать ее можно . Характеристики мишени и ее расположение подробным образом описано в статье « »;
- на мишень должно попадать достаточно однородного света;
- расстояние до мишени должно быть не меньше 50-ти крат фокусного расстояния объектива. К примеру, для объектива с фокусным расстояние 105 мм мишень должна располагаться на расстоянии 5,25 м (105 мм х 50 = 5250 мм = 5,25 м);
- на объективе должен быть включенным режим автофокуса canon;
- режим фокусировки фотоаппарата – One-Shot AF;
- для теста необходима центральная точка фокусировки;
- тестовые снимки проводятся с максимально открытым диафрагменным числом;
- используйте режим «Приоритет диафрагмы» (Av) или же полностью ручной режим (М);
- для успешного теста необходима правильная экспозиция;
- используйте максимально возможное значение ISO;
- если на объективе имеется система стабилизации, то обязательно отключите ее;
- для предотвращения шевеленки используйте спусковой трос или таймер спуска затвора;
- великолепный результат даст включенная функция предварительного подъема зеркала;
- вам нужно сделать три серии снимков при которых будет использована подстройка автофокуса со значениями от -5 до +5. Серии будут следующими: 3 снимка подряд со значением -5; три снимка подряд со значениями 0 и 3 последних снимка с -5;
- просмотрите фотографии, которые у вас получились на откалиброванном мониторе с масштабом 100%;
- повторите серии тестовых снимков с другими значениями подстройки автофокуса и таким образом добейтесь получения самых резких фото;
- введите полученные максимально резкие значения подстройки в соответствующее меню фотоаппарата.
Перед тем как проверить и настроить автофокус, рекомендую вам прочитать рекомендации ниже, которые позволят еще более точно провести тесты:
Исключите углы между мишенью проверки автофокуса и оптической осью объектива. Наличие таких углов сильно снижает стабильность и эффективность работы автофокуса. Стоит помнить о том, что сенсор автофокуса цифрового фотоаппарата собран из большого количества линейных групп пикселей. Наведение фокуса на линию мишени, расположенную под углом к оптической оси объектива может привести к тому, что лишь несколько пикселей из каждой группы смогут идентифицировать мишень. Идеальными условиями теста было бы полное совпадение контрастной части мишени ко всей площади центрального датчика автофокуса.
Для получения максимально качественных тестовых снимков, перед каждым спуском затвора вручную сбивайте фокусировку. Для этого настраивайте объектив на бесконечность. Только совершив эту процедуру, проводите фокусировку.
При съемке одинаковых групп снимков, скорее всего фотографии в них будут немного отличаться. Это нормальная ситуация связанная с допусками системы автофокуса фотоаппарата.
Для заметки, подстройка автофокуса объективов проявляется тем сильнее, чем длиннее фокусное расстояние объектива.
Следует знать, что подстройка автофокуса объектива с переменным фокусным расстоянием будет актуальна на этом объективе только лишь на том значении фокусного расстояния, на котором вы проводили тест. Другими словами, тестируя объектив 28-70 на фокусном расстоянии 50 мм, внесенные вами поправки, будут работать только на фокусном расстоянии 50 мм. Производитель в данном случае рекомендует проводить подстройку такого объектива на максимально используемом фокусном расстоянии.
Может случиться, что для какой-то определенной пары объектив-фотоаппарат настройка автофокуса окажется неэффективной. В этом случае обратитесь в авторизованный сервисный центр для юстировки на специальных стендах.
Так же вам необходимо знать, что на данный момент не существует официальной системы для подстройки автофокуса. Описанная выше методика является той, по которой в большем количестве случаев был достигнут положительный результат. Поэтому, если вы придумали более эффективную или быструю методику – пользуйтесь ею!
Просмотры: 25065
Сейчас в нашем курсе фотографии будет пара-тройка достаточно нудных, но необходимых на пути к профессиональной фотографии уроков. Первый из них посвящён работе с фокусировкой. А конкретнее тому, как правильно настроить фокус, какие есть режимы фокусировки, зоны фокусировки и когда каким режимом фокусировки лучше пользоваться.
Невольный эпиграф. Этот урок нашей фото школы советую читать с цифровым , лучше всего зеркальным, фотоаппаратом в руках и пробовать применять то, что написано, сразу на практике.
Игры закончились, и пришла пора сделать первый шаг во взрослую жизнь. Сегодня я со всеми подробностями поведаю вам о фокусировке и о том, как с ней работать. (О том, что такое фокусировка и о ее базовых свойствах я рассказывал в нашем Уроке фотографии №3 ).
Итак. Фотоаппарату нужно показать, НА ЧЁМ фокусироваться. Для этого у него есть зоны фокусировки.
Зоны фокусировки.
Размеры зон фокусировки могут различаться: от простой точки до достаточно большой области.
Так может выглядеть переключатель зон фокусировки.
С точкой всё более-менее понятно:
1. Выбираете, где будет происходить фокусировка (например, в центре кадра или по краям зоны). При этом фокусировка происходит только в том маленьком квадратике, который вы выбрали.
2. Выстраиваете кадр. При этом то, на чём вы будете фокусироваться, должно находиться в выбранной вами зоне.
3. Собственно, фотографируете.
В этом случае вы жёстко указываете, где будет происходить фокусировка, отнимая у бедной фотокамеры всякую инициативу. В фотоаппарате такой вид фокусировки называется «однозонный автофокус».
В большинстве случаев зону фокусировки оставляют в центре. А в те редкие моменты, когда объект фокусировки находится не в середине, поступают так:
- помещают объект, на котором хотят сфокусироваться, в середину.
- нажимают кнопку спуска затвора наполовину (в таком положении фотоаппарат не делает снимок, а настраивает фокус. Съемка произойдёт, если вы нажмёте кнопку спуска затвора до конца). Ждут, пока фотоаппарат настроит фокусировку, издавая при этом, как правило, характерный писк (если не издал - прочитайте ниже «режимы фокусировки» в этой же главе. Выкинуть фотоаппарат, если что, сможете чуть позже).
- удерживая кнопку нажатой наполовину, для того чтобы фокус оставался зафиксированным, выстраивают кадр, как необходимо. Например, чтобы объект съёмки находился в правом верхнем углу.
- дожимают кнопку спуска затвора до конца. Получают профессиональную фотографию.
Во втором варианте вы выбираете небольшую зону, состоящую из НЕСКОЛЬКИХ точек. И уже её перемещаете в видоискателе. Получается, что фокус ловится не одной точкой, а эдакой ловушкой для точки. Этот способ называется «групповой динамический автофокус»
Третий способ для самых отважных - вы «отдаёте на откуп фотоаппарату» всю зону автофокусировки, и он уже сам ищет в ней БЛИЖАЙШИЙ к себе объект и фокусируется на нём. Этот способ носит «несложное» название «автофокус с динамическим выбором фокусировки и приоритетом ближайшего объекта».
Вот и всё, что я хотел вам поведать о зонах фокусировки. Но это не далеко не конец фото урока. Для того чтобы окончательно вас запутать, придумали ещё и режимы фокусировки. Хотя те злодеи, которые их изобретали, искренне верили в то, что делают доброе и полезное дело.
Режимы фокусировки
Когда я говорил о зонах фокусировки, я отвечал на вопрос «ГДЕ будет происходить фокусировка?». Теперь же я расскажу о том, КАК она будет работать.
Давайте попробуем разобраться по порядку. Существует три режима фокусировки: следящий, однокадровый и ручной (кто бы подумал, а ведь иногда нужен и он!).
Так может выглядеть переключатель режимов фокусировки.
Когда нужно использовать однокадровую фокусировку?
Однокадровая фокусировка, по моему личному мнению, самый совершенный и самый простой вид фокусировки. Обычно именно он по умолчанию включен в цифровых фотоаппаратах. Работает он следующим образом.
Первый вариант. Вы нажимаете кнопку затвора наполовину, не до конца. Фотоаппарат фокусируется на объекте. Пикает и БЛОКИРУЕТ фокусировку. То есть больше её не изменяет. После этого вы можете (держа кнопку наполовину зажатой) сместить кадр в нужную вам сторону и сделать снимок.
Мой знакомый, который частенько снимает на свою любимую «мыльницу» в клубах, столкнулся с проблемой - во многих помещениях клуба слишком темно, и автофокус там не работает. Он решает эту проблему следующим способом. Отыскивает в освещённом участке клуба нечто, находящееся примерно на таком же расстоянии, как и объект, который он хочет снять. Фокусируется на «светлом объекте» , блокирует автофокус, переводит фотоаппарат на тёмное место и уже делает снимок.
Второй вариант ещё проще. Просто выбираете объект и нажимаете кнопку спуска затвора до конца. Фотоаппарат фокусируется и в тот же миг делает кадр.
Как я уже говорил, чаще всего используется этот способ фокусировки. Он является самым точным и подходит для съёмки неподвижных и малоподвижных объектов.
Когда нужно использовать следящую фокусировку?
Следящая фокусировка удобна для съёмки движущихся объектов. Фактически фотоаппарат СТАРАЕТСЯ (ключевое слово) держать движущийся объект в фокусе. То есть моторчик фокусировки работает постоянно и меняет фокусное расстояние. А вот то, как это у него получается, зависит и от того, где вы снимаете, и от того, какой это объект, и с какой скоростью он двигается. Ну и, конечно, от самого фотоаппарата. Этот вариант может быть полезен, когда вы делаете подряд несколько фотографий (или проводите серийную съёмку).
Режим следящего автофокуса начинает работать, когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора. Пока вы её прижимаете, фотоаппарат старается держать объект в фокусе. Когда дожмёте кнопку - он сделает снимок. Если отпустите - прекратит работать.
Когда нужно использовать ручную фокусировку.
Как работает ручная фокусировка понятно - ручками, дорогой мой товарищ, ручками! Крутите кольцо фокусировки или колёсико, или дёргаете рычажок. А вот случаи, когда ее следует использовать.
1. Небольшое количество света.
Понятно почему. Фотоаппарат сам не видит, на чём фокусироваться, - ему темно. У многих фотоаппаратов есть подсветка автофокуса, которая призвана помочь при фокусировке, но и она часто не справляется.
2. Фото в движении.
Обычно для того, чтобы снимать движущиеся объекты, нужен следящий автофокус. Но, если он не справляется и не успевает за объектом, то можно поступить следующим образом. С помощью ручного фокуса настроить камеру на то место, где предположительно появится объект. Когда он в этом месте появился, главное - вовремя нажать кнопку спуска.
3. Съемка портрета или какой-то задуманной сложной композиции.
Когда в фокусе находится только какая-то деталь, зачастую проще и удобнее настроить фокусировку в ручном режиме.
4. Съёмка через стекло или сетку.
Ну, здесь всё понятно. Фотоаппарат-то не знает, что вам нужно снять то, что находится за загородкой, и упорно фокусируется на отражении в стекле или на сетке. Поэтому приходится насильно настраивать фокус на объекты «за стеклом».
5. Макросъёмка.
Объяснять, что это в рамках этого фотоурока я не буду. В двух словах - съёмка объектов с очень близкого расстояния. Так, чтобы в кадре они получались очень крупно.
Не всегда фотоаппарат охотно и послушно фокусируется на таких коротких дистанциях. Иногда вообще не фокусируются. Да и с зонами фокусировки бывает не всё так просто.
6. Фотография фактуры - ровной поверхности, на которой нет контрастных мест.
Дело в том, что работа автофокуса основана на контрасте цветов. Если вы попробуете поднести к глазам нечто, имеющее ровную белую поверхность (например, лист бумаги), то легко обратите внимание на то, что глаза начинают сами искать штрихи, чёрточки, ворсинки - что угодно. Потому что на действительно однотонном материале взгляду не сфокусироваться. Так же и для фотоаппарата. Чем больше контраст, тем проще фокусироваться (особенно при сложном освещении). А если снимаемое что-то однотонное и невыразительное, ещё и плохо освещенное, то фотоаппарат может просто не сфокусироваться на нём, и придётся использовать ручную фокусировку.
Ну и напоследок. У каждого объектива (или у фотоаппарата с объективом, если они неделимы «until death us do part») есть минимальное расстояние, на которое он может фокусироваться. То есть ближе - изображение на фотографии уже будет размыто. Узнать это «критическое» расстояние можно из паспорта, из шкалы на объективе...
Или экспериментально, попробовав снимать, постепенно уменьшая расстояние. Кстати, бывает, что «паспортное» расстояние отличается от реального.
Максимальное расстояние фокусировки - это, как правило, бесконечность. Причём наступает она после определённого метража. То есть. До, например, полутора метров необходимо настраивать фокусировку. После полутора метров - уже нет. Всё, что находится дальше, будет резким.
Я выдал вам очень много информации о фокусировке. Вся она применима к большинству зеркальных фотоаппаратов. Обозначения могут быть разными, но смысл останется таким же. У фотоаппаратов отличаются управление, количество точек фокусировки, наличие режимов, но принцип остаётся тем же. Я бы советовал вам немного попрактиковаться в различных режимах. Со временем вы будете, не задумываясь, выбирать оптимальный режим. Ну, а когда станете профессиональным фотографом... Хотя оно вам надо? Может быть лучше просто быть человеком, который делает красивые фотографии?
Загрузка...