Maal pole keeruline ehitada, peate lihtsalt teadma seda tüüpi konstruktsioonide ehitamise põhiprintsiipe. Kui võtta arvesse, et dachat kasutatakse enamjaolt suvel, siis võib järeldada, et veekulu pole sel ajal kuigi suur. See on vesi, mis tuleb kanalisatsiooni juhtida.
Sel juhul me ei räägi kastmisest. Seetõttu võib olla mitu kanalisatsiooni kujundust.
Kui teil on voolav vesi, tähendab see järgmiste atribuutide olemasolu majas:
- valamu (üks või isegi kaks);
- vannituba;
- Nõudepesumasin;
- pesumasin;
- dušš või vann.
Ja kõik need inimelu olulised atribuudid peavad heitvee ära viskama. Ja te ei saa seda teha otse mulla pinnal. Esiteks reostatakse hoov või aed. Teiseks, see pole lihtsalt ilus. Õu ei näe eriti ahvatlev välja, kui selles on pidevalt haisva vedeliku bassein.
Kui aga on maapealne kanalisatsioon, siis lastakse kogu reovesi lihtsalt sinna sisse. Ja siis on pinnase puhastamise protsess. Kogu vedelik läheb maasse, imendub sealt. Kuid see kehtib juhul, kui teie saidil on kanalisatsioonisüsteem ehitatud nagu drenaažikaev. Kui paak on paigaldatud, hoitakse kogu vedelikku selles kuni selle väljapumpamiseni.
Kuid on ka spetsiaalseid süsteeme, mis võimaldavad reovee puhastamist. Ja nüüd hakkab suvila jaoks ilmuma kolme tüüpi kanalisatsiooni:
- salvestusmaht;
- äravoolu auk.
Loe ka 
Ja peaksite otsustama, millist tüüpi kasutada. Kui on võimalik vett välja pumbata, siis saab paigaldada plastmahuti (akumulatiivne). Kuid sellisel riigi kanalisatsioonisüsteemil on nii eeliseid kui ka puudusi.
Septiku valimine
Selles süsteemis on kõige olulisem septiku tüüp. Tavaliselt on need valmistatud vastupidavast plastikust. Müügil leiate selliseid mahuteid, mille maht on 1-2 kuupmeetrit. m Kuid seal on suurem maht, nii et peate teadma ligikaudset veetarbimist. Kui võtame keskmise, saame järgmise pildi:
- mahutid mahuga 2 cu. m on piisav majade jaoks, kus elab 2-4 inimest;
- mahutavus 2,5 cu. m võimaldab teil normaalselt elada 3-5 inimese majas;
- 3,5 cu. m on piisav maja jaoks, kus elab 5-7 inimest.
Nende andmete põhjal (ärge unustage, et need on keskmistatud), peate valima oma kanalisatsiooni jaoks sobiva võimsusmudeli. Arvestada tasub ka oma rahaliste võimalustega, kuna hinnad on üsna kõrged.
Reoveepuhastusfunktsiooniga plastikust septikul on kolm kambrit ja see töötab vastavalt järgmisele skeemile:
- Määrdunud vesi siseneb esmalt esimesse kambrisse. Puhastussüsteem käivitub. Siin on paigaldatud filtrid töötlemata puhastamiseks. Kõik suured lisandid eemaldatakse. Sel juhul hõljub rasv pinnale ja rasked lisandid ladestuvad põhja.
- Puhastamise teine etapp toimub septiku konstruktsiooni keskmises osas. Siin settib vesi, mis pole täielikult puhastatud, teatud aja.
- Septiku kolmandas osas toimub reovee lõplik puhastamine spetsiaalsete filterelementide abil. Pärast seda lastakse pinnasesse puhas vesi.
Siin on selline lihtne septiku tööskeem. Kõige olulisem asi selles on filtrid. Ja kui need muutuvad kasutuskõlbmatuks, siis vee puhastamist ei toimu. Selle tulemusena saastub paigaldatud konteineri ümber olev pinnas, vedelik ei pääse sellest läbi.
Puhastus- või säilituspaagiga septiku paigaldamine
Enne riigis kanalisatsiooni rajamist peate sellesse konteineri paigaldamiseks kaevama auku. Kaevu suurus peaks olema sama, mis paagil. Peaasi, et see peaks seisma täpselt kõigil tasapindadel. Kuid tähelepanu tuleb pöörata ühele parameetrile - kaevu sügavusele. On vaja, et konteineri sisselaskeava oleks sellisel tasemel, et seda maja kanalisatsioonisüsteemiga ühendav toru oleks teatud nurga all:
- 200 mm läbimõõduga toru minimaalne kalle on 0,7 cm meeter;
- 160 mm läbimõõduga toru minimaalne kalle on 0,8 cm meetri kohta;
- 110 mm läbimõõduga toru minimaalne kalle on 2,0 cm meetri kohta;
- 55 mm läbimõõduga toru minimaalne kalle on 3,0 cm meetri kohta.
Tasub pöörata tähelepanu asjaolule, et te ei saa teha kallet madalamaks kui ülalpool näidatud! Kuid teisest küljest pole ka soovitatav seda liiga suureks muuta. Soovitatav on neid parameetreid järgida.
Näide: toru pikkus on 5 meetrit, selle läbimõõt on 160 mm. Alguse ja lõpu kõrguste vahe peaks olema 0,8*5=4,0 (cm). Samamoodi arvutatakse kalde väärtus mis tahes tüüpi torude jaoks. Neid andmeid saab kasutada nii puhastusseptiku ehitamisel kui ka lihtsa drenaažikaevu ehitamisel.
drenaažikaev
Aga milleks osta kalleid septikuid, kui sellise puhasti saab ise teha. Ja selline kanalisatsioon nende suvilas töötab aastaid.
Tööks vajate tellist (õõnes), samuti betooni valmistamise põhikomponente - vett, liiva, tsementi. Kuid kõige tähtsam on see, et teil on vaja palju jõudu, kuna peate auku kaevama. Sellel peaksid olema järgmised mõõtmed:
- läbimõõt - 2 m;
- sügavus - alates 2 m.
Pealegi ei sõltu sügavus mitte ainult teie soovist kaevata, vaid ka sellest, kui lähedal on põhjavesi pinnale. Kui need on läheduses, siis mõelge, kas tasub ehitada lihtne drenaažikaev. Sel juhul on salvestusmaht tõhusam isegi ilma puhastusfunktsioonita.
Kui põhjavesi on maapinna lähedal, täitub teie kanalisatsioon väga kiiresti. Lihtsaimas versioonis on ainult üks äravoolukaev, sellel on silindri kuju. Et selle servad mitte mureneda, on vaja see telliskiviga üle katta. Kuid siin on üks väike nüanss: vesi peab vabalt pinnasesse minema, seega pole tahkete telliste kasutamine teretulnud. Seda saab peale kanda, kuid võttes arvesse asjaolu, et kahe kõrvuti asetseva tellise vahel on reas "aken", mille kaudu vesi pääseb pinnasesse. Kui kasutate õõnsat tellist, on ülesanne lihtsustatud.
Alustades kaevu põhjast, asetatakse õõnestellis küljele. Selle tulemusena asuvad kõik selles olevad augud nii, et vesi pääseb nende kaudu maasse. See disain on kõige lihtsam ja seda kasutatakse sageli suvilate ja eramajapidamiste kanalisatsiooni ehitamisel. Kuid sellisel riigis asuval kanalisatsiooniseadmel on puudus - pinnas on aja jooksul veega küllastunud ega suuda vedelikku läbida. Kaev täitub ja seda tuleb pidevalt välja pumbata. Sellise konstruktsiooni keskmine eluiga ei ületa 15 aastat. Kuid saate seda pikendada, kui teete disainis mõned muudatused.
Lihtsa drenaažikaevu moderniseerimine
See on kõik, kaevu kasutusiga on lõppenud, pumbake seda peaaegu iga kuu välja. Kümne on nende suvila uue kanalisatsioonisüsteemi küsimus. Kuid see on kallis ja võtab palju aega. Olukorrast on väljapääs, on vaja läbi viia kanalisatsioonisüsteemi väike moderniseerimine. Selleks vajate jämedat kruusa (umbes 5 cm). Toimingute jada on järgmine:
- Kaevake kaks identset kaevet. Need peaksid asuma üksteise suhtes 90 või 180 kraadise nurga all.
- Kaeviku mõõtmed: sügavus - umbes 1 m, pikkus - alates 5 m, laius - 0,5-0,75 m.
- Valage põhja kiht liiva (mitte rohkem kui 0,1 m).
- Selle peale valatakse kruusa poole kaeviku sügavusest. Materjali kogukulu saab arvutada, teades kaevikute täpset mahtu. Sel juhul 3,75 kuupmeetrit. m iga kaeviku kohta.
- Keskel on aukudega toru, mille kaudu vesi pinnasesse läheb. See asetatakse liivapadjale ja selle ümber valatakse kiht peent kruusa. Sel juhul on soovitav teha toru kalle. Kõrgeim punkt peaks olema kaevu lähedal.
Veetase kanalisatsioonis on alati alla 1 m pinnast. Sellist süsteemi on võimalik paigaldada ilma perforeeritud toru kasutamata. Kruusaga kaevikute kaudu läheb vesi ikkagi pinnasesse. Ja konstruktsiooni kasutusiga pikeneb.
7351 vaated
Eramu ehitamisel kanalisatsioonist eemale tekib küsimus: kuidas korraldada reovee ladustamist ja ärajuhtimist. Cesspool on loodud selle probleemi lahendamiseks. Kanalisatsioonikaeve on kahte peamist tüüpi: tihendatud (või hüdroisolatsiooniga) süvend ja põhjata süvend (drenaaž). Suletud süvend ei lase reovett oma keskkonda ja on mõeldud liivase pinnasega aladele, samuti on see projekteeritud suure (üle 1 kuupmeetri ööpäevas) vooluhulgaga.
Veekindla kaevu puhastamiseks kaks korda kuus kutsutakse spetsiaalne reoveepumpamismasin. Kasutuskulu on kallis. Väikese koguse reovee korral oleks kasumlik lahendus ilma põhjata prügikasti ehitamine, selline äravoolukaev ei vaja pumpamist. Seda on üsna lihtne oma kätega kujundada, mis säästab palju raha.
Nõuded
Sanitaarstandardid prügikasti drenaažikaevu paigutamiseks saidile
Punkti asukoha valikut tuleb hoolikalt kaaluda, kuna sanitaarstandardite rikkumise korral ähvardab haldusvastutus. Kaev ei tohiks asuda väljaspool arendaja maad.
Selle ehitamiseks valitakse tasane pind, künkliku maastikuga valitakse saidi madalikud. Soovitav on, et süvendil oleks juurdepääs kanalisatsioonimasinale, et jäätmete ülevoolu korral välja pumbata. Täpsemad paigutusjuhised:
- Elamu 4-5 meetri kaugusel.
- 3 meetri kaugusel piirdeaed, tee, puud.
- Kaevust, kaevust, allikast vähemalt 25 meetrit.
- 30 meetri kaugusel lähimast veekogust.
Olenevalt pinnase tüübist, millel jäätmekaev asub, on reguleeritud kaugus joogiveeallikatest erinev. Liivmuldadele paigutamisel on lubatud kaev rajada kaevudele mitte lähemal kui 50 meetrit. Saviga - alates 20 meetrist.
Kaevu maht
Jäätmekaevu mahu arvutamiseks on vaja arvestada majas elavate inimeste arvuga. Võimsus on arvutatud selle põhjal, et üks inimene tarbib 170 liitrit vett päevas. Seega kolmele inimesele on vaja reoveekaevu mahuga 10 kuupmeetrit.
Nagu kogemus näitab, kui kaev on varustatud hea drenaažisüsteemiga või asub liivasel pinnasel, piisab väiksemast mahust 6-7 kuupmeetrit. Kui kaevate auku oma kätega, on parem varumaht eelnevalt läbi mõelda, et liigsed äravoolud ei läheks drenaažiavast kaugemale ja pumpamine poleks vajalik.
Väljakaevamine
Mullatööd on kõige parem alustada suve keskel, stabiilse kuiva ilmaga. Tulevase äravoolukaevu jaoks valmistatakse ette süvend. Enamasti on see 2 meetri kõrgune, lai ja pikk (8 kuupmeetrit). Saate seda kaevata nii oma kätega kui ka ekskavaatori abil.
Esiteks eemaldatakse viljaka pinnase pealmine kiht, parem on see aias laiali jaotada. Seejärel eemaldatakse pinnas. Kui kaevu ümbritsev pinnas on liivane, peaksite olema ettevaatlik kaevu seinte kokkuvarisemise suhtes. Selle vältimiseks võite valmistada puidust kilbid ja asetada need ajutiselt rõhuasetusega piki kaevu seinu.
Pärast vajaliku sügavuse saavutamist on soovitatav kaev kaheks päevaks lahkuda. Prügivanni põhi peab olema vähemalt ühe meetri kõrgusel sügisese/kevadise põhjavee tasemest. Seda tüüpi süvendite lubatud sügavus on 1–3 meetrit.
Drenaaž
Selleks, et reovesi kaevust kiiresti pinnasesse lahkuks ja ei peaks pumpamist põhjustama, peate valmistama kvaliteetse drenaaži. Esiteks valatakse kaevu põhja liiv. Sellise kihi paksus peaks olema 30 cm Pärast seda kaevu põhi vooderdatakse spetsiaalse sünteetilise kangaga (geotekstiil), kanga servad peaksid kattuma süvendi seintega.
Üksteisega külgnevad alad õmmeldakse kokku. Kangale valatakse 10 - 20 cm paksune killustikukiht, mis kaetakse teise kihi sünteetilise kangaga. Esimese ja teise kihi servad õmmeldakse kokku või määritakse bituumeniga. Sellisel kujul jääb drenaažikiht kuni kaevu kasutamiseni.
Kui maakäimla jaoks luuakse prügikast käsitsi (ilma väljapumpamata), saab äravoolu lihtsustada. Kaevu põhjale valatakse kiht liiva (30 cm), selle peale valatakse killustiku kiht (20 cm).
Kanalisatsioonitoru ühendamine
Kanalisatsioonitoru paigaldamisel tuleks tähelepanu pöörata kõrguste erinevusele toru otsa tasapinna süvendis ja toru taseme vahel majas. See ei tohiks olla väiksem kui meeter. Väikese kõrguse erinevuse korral jäävad äravoolud torus seisma ja võimalikud on ummistused.
Parim on, kui toru ulatub majast väljapoole maa alla. Toru sügavus peaks olema sügavam kui mulla talvise külmumise kiht, nii et külmade ajal ei külmuks äravoolutorud, blokeerides toru. Kui toru tuleb pinnale, peaks see olema korralikult isoleeritud.
Seinad
Prügivanni seinte jaoks on erinevaid võimalusi. Need on vooderdatud telliste, palkide, betoonrõngaste ja kiltkiviga. Seinamaterjali valik sõltub ehitaja isiklikust soovist.
tellistest seinad
Kõige sagedamini on püstkoja seinad vooderdatud tellistega. Sellel materjalil on mitmeid eeliseid: lihtne juurdepääsetavus, paigaldamise lihtsus, tugevus. Tuleb märkida, et mitte kõik tellised ei sobi prügikasti korraldamiseks võrdselt hästi. Silikaattellist iseloomustab madal niiskuskindlus, seetõttu ei tohiks seda kunagi sel eesmärgil kasutada. Mida ei saa öelda keraamiliste telliste kohta, on selle sordid täiesti sobivad.
Müüritööd saab teha oma kätega, tavalise mördiga, kuid müürsepp peab jätma telliste külgede vahele väikesed vahed ja mitte täitma neid tsemendiga. See on vajalik heitvee filtreerimiseks ja kaevu ümbritsevasse pinnasesse suunamiseks. Väljaspool müüritist jätke 30 cm ruumi ja täitke see purustatud telliste, killustiku ja liivaga, et parandada äravooluvee filtreerimist.
Palkseinad / plankseinad
Äärelinna piirkondades kaetakse tänavakäimla (ilma väljapumpamata) või muude kraanikausside seinad kõige sagedamini laudadest, baaridest kilpidega või tehakse väike palkmaja. See materjal on vähem vastupidav, kuid see maksab palju odavam kui teised analoogid. Disainiga saate oma kätega hakkama.
Kui otsustatakse kaev vooderdada laudadega, valmistage kõigepealt ette 4 suurt latti. Suurus on parem valida 10X10. Need on kaetud spetsiaalse lahendusega - kaitse kooreüraskide ja mädaniku eest (kui latid on lehisest, pole kaitsevahendeid vaja, see puu pole mädanenud aastakümneid). Teritage veidi iga lati ühte otsa, see on vajalik kangi kinnitamisel kaevu päeva maapinnale. Vardad peavad vastama sügavusele ja neil peab olema pikkusvaru, et need süvendi põhja süvendada.
Pärast vardade asetamist kaevu nurkadesse ja kinnitamist võite alustada laudade paigaldamist. Tugevaimad ja paksemad lauad (kui kasutatakse erineva suurusega) asetatakse süvendi põhja lähemale, hiljem avaldab maa seintele kõige tugevamat survet just selle põhja. Spetsiaalse kaitselahusega kaetud lauad naelutatakse nii, et latid oleksid puitkasti sees.
Laudade vahele on soovitatav jätta 1-2 cm vahe, et äravooluvesi pääseks mulda. Palju mugavam on kaevust väljas puitkast kokku panna ja seejärel alla lasta. Kuid selleks on vaja kraana või suure hulga inimeste abi, sest konstruktsiooni mass ületab 400 kg.
TÄHTIS! Sarnaselt on ehitatud ka palkmaja. Tuleb ainult märkida, et palkide paksus vähendab oluliselt äravooluava mahtu. Selle vältimiseks on vaja üle vaadata kaevu maht.
Seinad betoonrõngastest
Drenaažikaevu pikaajaliseks kasutamiseks on kõige parem ehitada see betoonrõngastest. Betoon on kõige stabiilsem ja tagasihoidlikum materjal.
Oma kätega betoonrõngastest konstruktsiooni loomine ei õnnestu, peate nende ostmise eest eelnevalt hoolt kandma. Ja ka peate eelnevalt arvutama, millises rõngas ja kus toru jaoks auk on, see augustatakse enne sukeldamist välja. Kui rõngad on olemas, tekib küsimus: kuidas neid auku langetada (tasub meeles pidada, et auku ei tohiks esimese rõnga langetamise ajal täielikult välja kaevata). Siin on palju võimalusi alates kraana (ühe rõnga mass ulatub 600 kg) ja vintside kasutamisest kuni rõngaste isekastmiseni. Säästlikum variant oleks selle probleemiga ise toime tulla.
Esiteks kaevatakse süvend, mille kõrgus on võrdne ühe betoonrõnga kõrgusega. Selle üks serv on konstruktsiooni mugavaks laskumiseks osaliselt tasane (kaldus). Rõngas rullitakse üles kaldservani nii, et rõnga telg on suunatud süvendi keskpunkti poole.
Vardast kangi (soovitav pikkus 3 m) abil keeratakse rõngas ümber, lohistatakse kaldservani ja libiseb vertikaalasendis õrnalt alla. Õrnale servale laskumise hõlbustamiseks võite lauad välja panna. Pärast seda, kui esimene rõngas on oma positsiooni võtnud, laskub ehitaja alla ja hakkab rõnga sisemusest auku süvendama.
Järk-järgult, süvendi sügavuse suurenemisega, settib rõngas sujuvalt. Pärast seda tehakse sama toiming järgmise rõngaga. Kaevu süvendamisel on väga oluline jälgida konstruktsiooni rangelt horisontaalset taset. Pärast kõigi rõngaste langetamist puuritakse nende seintesse augud (soovitavalt 5 cm) iga 30 cm järel vertikaalsuunas, need on ette nähtud reovee väljalaskmiseks.
Kiltkiviseina ehitus
Lihtne ja originaalne viis on äravooluava seinte paigaldamine kiltkivilehtedega. See materjal ei karda niiskust, kuid on üsna habras, mida tuleb valimisel arvestada. Disain ei ole keeruline, saate sellega ise hakkama. Valmistage neljast rauast nurgast toorik (pikisuunas painutatud metallriba), millesse puuritakse augud edaspidiseks kinnitamiseks.
Neli kiltkivilehte (parem on valida spetsiaalne lame ja katuste jaoks mitte laineline, laineline on vähem vastupidav) lastakse auku. Järgmisena viiakse läbi kokkupanek: nurgad kruvitakse isekeermestavate kruvidega kiltkivilehtede külge (kahele vastasküljele), kõik kiltkivilehed kruvitakse kokku ja raam on valmis. Reovee väljalaskmiseks puuritakse augud.
See teave on kasulik mitte ainult suvila parendamiseks, vaid aitab ka eramaja prügikasti oma kätega kujundada. Selline süvend ei vaja pumpamist, mis säästab oluliselt selle ehituskulusid.
Näiteks ainult suvehooajal kasutatava vanni jaoks pole vaja teha kallist kanalisatsioonikaevu, vaid piisab, kui korraldada vee äravooluks drenaažikaev, seda enam, et äravoolava vee maht ei ole konstantne, kuid vaid korra nädalas.
Sellegipoolest tehakse drenaažikaevu sademekanalisatsiooni või drenaažisüsteemi paigaldamisel ümber maja vundamendi perimeetri.
Meie juhtum on just selline. Meil on krunt kallakul ja maja külgede vahe on 1,8m. Ehitajad panid äravoolutoru mööda maja kahte külge suvaliselt, ilma liivata, ilma ettevalmistuseta: lihtsalt kaevasid sügaval sügisel, kui maa oli vihmast libe, kraavi, viskasid toru põhja ja katsid sama savine pinnas.
Kui nägin, et maja keldri esiku tellisele on märg muld 30 cm kõrgusele rullitud, tekkis selline viha: nad peavad käed rebima või hullemini tegema, seda enam, et maapind oli juba tasandasime meie poolt pimeala alla ja valati isegi killustikukiht. Kui nad oleksid end tasandanud, oleks nad võib-olla oma tööd kahetsenud ... Ja nii kaevasid nad täiesti barbaarselt koos maa ja meiega rusud üles ... nad olid omanikud ...
No mis juhtus, see juhtus ... Pärast neid pidin ma palju oma kätega ümber tegema, enam kedagi usaldamata ...
Muidugi heitsime oma kätega maa keldrist ära samal ajal, tagasi sügisel. Ja kaks süvendit, mõlemal pool toru, jäid talveks lahti. Muidugi on kevadel kaevudes oleva drenaažitoru otsad maaga "kasvanud" ...
Kanalisatsiooni äravoolusüsteemi ventilatsiooni püstik ise
Drenaažitoru ülemisse otsa (koha kõrgeimas kohas) tegime kanalisatsiooni ventilatsiooni püstiku järgmises järjestuses:
- gofreeritud torule pandi plastikust kanalisatsiooni väljalaskeava (punane - välisvõrkude jaoks)
- väljalaskeava ühendati plastikust kanalisatsioonitoru sirge lõiguga, et saada nii kõrge vertikaalne tõus, et see ei täituks talvel lumega. Välitöödeks on soovitav kasutada kõiki plasttoru elemente (punane), kuna hallid on ette nähtud ainult sisemise kanalisatsiooni jaoks. Kasutasime üle jäänud materjale, seega kombineerisime olemasolevast.
- kanalisatsioonitoru ülaosale oli ämber majoneesi kinni jäänud, olles sinna eelnevalt mitu auku ventilatsiooniks teinud.See on ajutine.Tegelikult tuleb torule plastkork panna, millesse on puuritud augud.
- puistasin dokkimissõlme maasse vähese killustikuga, et muuta koht igaks juhuks raskemaks võimalike pinnase liikumiste eest (kui pinnas kahaneb pärast tagasitäitmist või hooajalise külmumise ja sulatamise ajal)
- kaevas augud kohaliku pinnasega
Tulevikus "lahkus" see ventilatsiooni püstik pimeala alla.
Drenaažitoru teine ots on ala madalaimas kohas. Kevadel juhitakse sellesse auku veemass, mis kogutakse mõlemalt poolt maja drenaažitoruga kokku.Seetõttu ei saa siia lihtsalt auku matta, vaid on vaja teha drenaažikiht, et vesi voolab sellesse vabalt ja toru ots ei ole maaga ummistunud.
Kuidas teha äravooluava õigesti? Et pärast kaevu tagasitäitmist töötas kõik nagu kell.
Drenaažikaevu seade: mida ja kuidas teha
Drenaažikaevu seadme valmistasime meie poolt järgmises järjestuses:
See äravooluava konstruktsioon tagab vee vaba äravoolu torust ilma mudata. Drenaaž töötab mitu aastat.
Kui pinnas on üleni savine (ei lase vett läbi), siis tuleb drenaažikaev teha suureks ja katta põhi suure padja ja killustiku näol liivaga, et süvend ei voolaks üle ja mahutaks vajaliku koguse vett päevas. Aga see on siis, kui kogu pinnas savi.See tähendab, kuidas teha äravoolu süvend sõltub konkreetsest pinnase tingimused kohas.
Kui savikiht asub sügavamal, siis vastupidi, see on juhtiv alus: savini jõudev vesi hakkab mööda seda kihti kallakusse sulanduma, mis on selleks otstarbeks üsna sobiv.
Sildid:
Kõrghoonete linnaelanikud mõtlevad harva sellele, kuidas nende kodudes kanalisatsioon töötab. Maamajades on see küsimus täiustamise ja mugavuse osas üks võtmetähtsusega. Mugava maaelu üks olulisi elemente on prügikast.
Saate seda korraldada erineval viisil. Kuid isegi esialgse väljatöötamise etapis võib tekkida küsimus: kuidas prügikasti oma kätega tühjendada? Siin on oluline mõista, millist tüüpi prügikastist me räägime, miks on vaja drenaaži ja kui realistlik on kõike ise teha.
Prügivannide tüübid ja otstarve
Enamik meist mäletab kohe sõna "septik". Selles olev vesi on tõesti filtreeritud ja tühjendatud. Septik on aga kompleksne puhastusasutus. Kõik puhastussüsteemid on juba selle disainiga kaasas. Seega sõltumatust seadmest pole juttugi.
Teine tuntud võimalus on suletud prügikast. Sel juhul paigaldatakse maa alla spetsiaalne plastkonteiner prügikasti või komposiitpaagi jaoks, mis on seest ja väljast hoolikalt suletud ning varustatud luugiga.
Selliste rajatiste reovesi pumbatakse spetsiaalsete fekaalipumpade abil paakautodesse või reovee vaakummasinasse. Sellistes konstruktsioonides drenaaži ei pakuta.
Jääb viimane võimalus: nn absorbeeriv prügikast. See on selle paigutus, mis hõlmab reovee imendumist pinnasesse ja nõuab drenaaži. Vaatame seda konstruktsiooni lähemalt.
Mis tahes disainiga prügikastil on oma eelised ja puudused. Absorbeeriva prügikasti eelised on lihtsus ja suhteliselt madal hind. Suure osa tööst saab tegelikult ise ära teha.
Sellise struktuuri puuduseks on madal läbilaskevõime. Absorberkaevu on võimatu korraldada, kui reovee maht ületab 1 m 3 päevas. Seda arvu ei kontrolli ainult praktika, see sisaldub sanitaarstandardites.
Kui majas elab pidevalt mitu inimest, on olemas boiler, pesumasin ja nõudepesumasin, siis on vajalik tihendatud kanalisatsioonipaak või septik. Teine puudus on võimalik kahju saidi ökoloogiale. Imbuvad ju vedelikud koos neis lahustunud sisuga mulda ja võivad lõpuks selle mikrofloora rikkuda.
Kuid väikese reoveekoguse korral peetakse seda võimalust optimaalseks. Kui teie konkreetses olukorras kaaluvad plussid üles miinused, siis on „tee-ise“ imav prügikast üsna reaalne. Masina-mehaanilist abi on vaja ainult materjalide kohaletoimetamisel ja mahalaadimisel.
Ettevalmistus tööks
Sõltumatu kanalisatsioonikaevu seade ei nõua üksikasjalikku projekti ja tõsist uurimistööd. Peamine ettevalmistav hetk on asukoha valik.
Päikesepaak on vaja korraldada nii, et:
- mis tahes joogiveeallikani oli vähemalt kolmkümmend meetrit;
- kaevu ja maja (vann, suveköök) vahel oli vähemalt viis meetrit;
- kaugus ala piiridest oli vähemalt kaks meetrit;
- jäätmeauku seadme paigaldamise ajal ja tulevikus võivad autod üles sõita.
Viimane punkt on mõnikord pisut üllatav. Paljudele on selge, et kaevu rajamise ajal on auto sissesõit vajalik, aga miks siis? Vastus: isegi väikese reoveekoguse korral tuleb prügikast mõnikord välja pumbata. Lõppude lõpuks lähevad maasse ainult vedelikud, tahked osakesed settivad ja täidavad järk-järgult mahu. Vaakummasinat prügikasti väljapumpamiseks läheb vaja siis, kui kaevu sisu pinnast on kaevukaaneni jäänud 35 cm.
Pärast koha valimist peate otsustama prügikasti seinte materjali üle. Neid saab laotada tellistest või paigutada betoonrõngastest.
Esimene võimalus võtab rohkem aega, kuid seda saab teha iseseisvalt. Teine meetod on kiirem, kuid nõuab kraana kaasamist. Pange tähele: absorberi süvendil puudub põhi. Aga ülemine plaat luugi auguga peaks olema.
Materjal valitud? Nüüd vajame arvutust: millise suurusega prügikasti ehitatakse. Kui seinad on valmistatud betoonrõngastest, peate lähtuma nende mõõtmetest. Telliskiviseinte paigaldamisel saab prügikasti suurust valida meelevaldsemalt, kuigi siin on vaja arvestada ka ülemise plaadi parameetreid.
Materjalide koguhulk arvutatakse vastavalt tulevase neeldumiskaevu mõõtmetele. Seejärel määratakse kaevu mõõtmed.
Tähtis: eramaja prügikasti sügavus ei tohiks olla suurem kui kolm meetrit, sest vastasel juhul ei ulatu reoveeauto voolik reovee pumpamisel põhja ja 100% kvaliteetne puhastus ei toimi.
Eramu prügikasti seade
Vedeliku väljavool absorbeerivast kanalisatsioonikaevust peaks ideaalis toimuma mitte ainult põhja, vaid ka seinte kaudu. See on vajalik reovee pikaajalise seismise vältimiseks.
Selleks tehakse betoonrõngastesse väikesed augud ja mõnes reas asetatakse tellised mitte otsast otsani, vaid teatud vahega. Selliseid auke ei tohiks teha kaevu ülemise plaadi lähedale, et pinnas ei oleks soovimatute lõhnadega küllastunud.
Prügivanni äravooluseade tagab aga vedelike palju parema väljavoolu. Selleks on vaja liiva, killustikku ja geotekstiile. Sellist äravoolu on vaja eelnevalt planeerida, kuna enam ei vajata basseini seinte auke (ainult kanalisatsioonitorusse sisenemiseks), kuid seintele on vaja bituumeni hüdroisolatsiooni seest ja väljast.
Drenaaž teostatakse pärast seinte ehitamist järgmiselt:
- Kaevu põhja valatakse 30 cm paksune liivakiht.
- Drenaažiks mõeldud geokangas asetatakse liivale nii, et selle servad kattuvad seintega.
- Killustikku (fraktsioon 50) valatakse 15 cm paksune kiht.
- Kata teise geotekstiili kihiga.
- Geotekstiili alumise ja ülemise lehe servad kinnitatakse kokku. Neid saab kokku õmmelda või bituumenmastiksiga kaevu seintele kinnitada.
Punkti kvaliteetne äravool tagab vedelike kiire väljavoolu ega lase kanalisatsioonil pikka aega kaevus seiskuda. Vaatamata seadme lihtsusele ja madalatele kuludele kestab konstruktsioon kaua ega vaja töötamise ajal palju tähelepanu ja pingutusi.
Laadimine...