Ma ei selgita, kuidas saate keevitustrafoga raha teenida. Ma arvan, et kõigile on selge, et kui tahad, keri trafod ja müü ära, aga kui tahad, siis keri ja tee asja. Olgu siis kodus või valves.
Idee toota elektrimootori staatoritest trafosid tekkis paarkümmend aastat tagasi ja oli omatehtud seas populaarne. Muide, ja tulu tõi käegakatsutav. 50-75 nõukogude karbovani puhul saaks sellise toote ära visata ühe-kahe päevaga. Mida ma tegin. Sellel teemal ilmusid isegi publikatsioonid ajakirjades "Modelidisainer" ja "Leiutaja ja uuendaja".
Veidi hiljem ilmusid ka väljaanded selle kohta keevitustrafod LATR-idest. Ja kui LATR-ide trafodega erilisi probleeme polnud, siis mootorite omadega jäid isetehtud tulemused arvutustest väga kaugele. Ja selle põhjuseks on puudulikud teadmised elektrotehnikas ning ajakirjad avaldasid materjale, varjates kõiki allhoovusi. See nägi rohkem välja nagu õpetus noorele dushmanile koos maamiinide retseptidega. Jäi vaid hüüda: "Allah Akbar" või "Banzai" ja ühendada see pistikupessa. Ja siis vähemalt põlenud pistikud, maksimaalselt - kerdyk elektriarvestile ja palju meelitavaid arvustusi leiutajatele ja nende vanematele.
Muidugi mõistsin kõiki ebaõnnestumiste põhjuseid, kuid ma ei tahtnud saladusi avaldada, et konkurente mitte toota. Ja alles pärast seda, kui leidsin endale huvitavama sissetuleku elektriõngede näol, hakkasin teavet jagama. Elasin siis veel Samaras ja võimalus kala pealt raha teenida köitis mind palju rohkem kui keevitajate pärast ägamine ja higistamine.
Niisiis, trafode kohta. Kõigepealt peate valima õige mootori. Levinumatest seeriatest 2A ja 4A tuleks eelistada esimest. Neil on rohkem akent vastavalt magnetahel ja seda on lihtsam kerida. Kui te seda ei leia, saate valida 4A. Ainult töö hõlbustamiseks on parem jagada selle magnetahela pakett kaheks osaks. Vastasel juhul ei pruugi mähised aknasse mahtuda. Seejärel kerige need eraldi kokku ja ühendage need järjestikku.
Kogu elektrimootorist kasutatakse ainult magnetahelat. Mähised, rootor, staatori korpus – see kõik saadetakse vanarauaks. Seetõttu ei kajasta nimetus "elektrimootorist pärit trafo" olemust täpselt.
Millise mootori siis valida? Selge, et 2A seeria, aga mis võimsus? Maamärk - 7 kuni 15 kW. Ära jäta vahele.
Siis on teie ülesandeks hankida ihaldatud staator. Nüüd on neid lihtsam vanaraua kogujatelt osta. Need on juba juhtmetest puhastatud ja reeglina pärast 5-6 haamrilööki pragunevad nagu mutter. Kuid see ei juhtu alati. Remonditud mootorid on lakitud, seega ei pruugi kere rauast pakendist eralduda. Ja jah, korpus on alumiiniumist. Eesmärgi saavutamiseks peate kogu staatori lõõmutama. Selleks pange staator "tagumikule" ja pange selle alla paar tellist. Sisemine õõnsus täidetakse küttepuudega ja pannakse põlema. Pärast mootori tund-paari praadimist saate magnetahela hõlpsalt korpusest eraldada. Alumiiniumist korpustest kukub raud ise röstimise käigus välja. Samamoodi eemaldatakse ka juhtmed (kui puutute kokku rüüstamata staatoriga). Pärast kuumtöötlust on need staatori piludest kergesti eemaldatavad.
Oma töö tulemusena peaksite saama toote, nagu on näidatud joonisel 1 (vt allpool).
Seejärel peate võtma mõõtmed, nagu on näidatud joonisel 1. See toorik peab olema immutatud vedela õlilakiga. Ja kuivatage kuumuse abil. Seda tuleb teha nii, et pakend pärast pingutuspatjade eemaldamist ei mureneks. Ülekatted reeglina neljast ja enamast tükist. Võimsatel elektrimootoritel keevitatakse need ka külgedelt elektrikeevitusega.
On vaja eemaldada mitte ainult vooder, vaid ka keevitatud metall. Seda tehakse veski, veski või freesmasina abil.
Küsite: miks seda tehakse? Fakt on see, et tulevase trafo magnetvoog levib teisiti kui elektrimootoris. Ja need vooderdised on lühisega pöörded ja võtavad vastavalt lõviosa võimsusest ja põhjustavad kütmist. Ja siin on peamine reegel lühistatud pöörete puudumine. Neid ei tohiks olla ei trafo enda konstruktsioonis ega selle kinnituses korpusele.
Pärast kattekihtidest ja elektrikeevituse jälgedest vabanemist peate papist või pressplaadist välja lõikama kaks otsakorki (vt joonis 2) ja kaks papist hülsi. üks eest väljaspool, teine sisemusse. Kõigepealt paigaldatakse otsaplaadid ja seejärel välimised ja sisemised varrukad. Seejärel mähitakse kogu see ökonoom taft-, taft- või klaaslindiga ja immutatakse uuesti lakiga ja kuivatatakse.
Nüüd on teie toroidaalne magnetahel tõeliseks trafoks valmis. Traati läheb vaja puuvillase või klaasemaili isolatsioonis, see on võimalik ka paberis.
Jätkamiseks peame tegema arvutused. Primaarmähise jaoks piisab 2-2,5 mm läbimõõduga traadist, sekundaarmähiseks sobib 8 x 4 mm siini pikkusega ca 60 m (olenevalt rauast). See on vase valik. Alumiiniumi puhul tuleb ristlõiget võtta 15% rohkem. Ärge ajage sektsiooni läbimõõduga segi.
1) Pöörete arv volti kohta saadakse järgmise valemiga:
48 / (a x b), kus (a x b) on pindala ruutsentimeetrites, mitte millimeetrites.
Valime primaarmähise pingeks 210 V (see istub koormuse all). Primaarmähise pöörete arv:
210 x (valemiga 1 saadud väärtus).
Alates 180 V on vaja teha kraanid iga 10 V järel: see tähendab: 180 V, 190 V, 200 V. See tuleb kasuks madala võrgupinge korral. Sekundaarmähise jaoks V=55-65 V tühikäigul (tingimus kaare stabiilsuseks). Pöördeid arvutatakse samamoodi.
Kui teil on 4A mootori staator, saab koefitsienti 48 vähendada 46-ni.
Pärast arvutuste tegemist võite alustada mähistamist. Kõigepealt esmane, siis teisejärguline. Mähis peaks toimuma mähist pooli, mitte lahtiselt. See annab mähistele suurema induktiivsuse ja optimeerib trafo tööd. Teil on vaja abilist. Rehvi kerimine torule on töömahukas protsess, eriti kui teil pole ümmargust süstikut. Seetõttu saab protsessi lihtsustada järgmiselt. Rehv tuleb lasta torusse, umbes poole pikkusega. Ja siis kerige traadi keskelt lõpuni. Kõigepealt üks osa rehvist, siis teine. Muidu käib pea ringi, jookseb edasi-tagasi. Järeldused tuleks fikseerida hoidelindiga.
Pärast mähkimisprotsessi lõppu tuleks trafo uuesti lakiga immutada. Ja kuivatage hästi. Sellele tuleks pöörata erilist tähelepanu. Võib juhtuda, et katsudes kuiv trafo hakkab võrku ühendatuna tühikäigul suitsema. See tähendab, et kaput on tema juurde tulnud. Primaarmähis on suletud. Fakt on see, et tugeva mõju all magnetväli mõned lahustid (mis on laki osa) hakkavad voolu juhtima. Isegi kui enne kasutamist lakki meggeriga katsetasid. Seetõttu on parem kuivatada see kuumalt, kapis või rakendada mähisele alalisvoolu, madalpinget.
Kui kõik on hoolikalt tehtud, küpsetab teie masin elektroodiga nr 4 ja lõikab elektroodiga nr 3, töötades kodusest pistikupesast. Pistikud letile töö ajaks tuleks panna 16A. Seade tarbib töötamise ajal umbes 10 A. Ehk täpselt nagu tefali veekeetja. "Troikal" ei kuumene trafo üldse ja "neljal" peate pidevalt põletama umbes kümme, et see soojeneks 50 kraadini. Sellest piisab teie silmadele, nii teile endale kui ka hingamispäevaks. Kui teil on viieamprine meeter, siis ärge põletage järjest rohkem kui kolm-neli elektroodi nr 4.
Ma ei räägi kaalust ja muudest eelistest. Nendest on nii palju kirjutatud, et imelistest omadustest ilmuvad juba muinasjutud. Räägime sellest, kust nüüd trafo jaoks juhet saada. Varem lebas see kõik vtormetis suurte hunnikute kaupa. Tänapäeval võib traadi leida sealt, kus nad sellega töötavad. Meil on kohalikud elektrivõrgud ja veduridepoo. Kahekordne selle värvilise metalli hind kaks korda odavam kui vanametalli hind ja nad korjavad teie eest alati õlitrafost üles põlenud või torgatud pooli. Sellises mähises on alati tükk tervet traati, mis läheb tööle. Ja kui teil on muud kui enda käed rahakotis on midagi, siis saab elektripoest tellida. Kuid sellise toote maksumus on mitu korda suurem kui vanametallist toodetud hind. Seetõttu soovitan Marxi vanaisa meenutades investeerida minimaalselt :-)). Ja elu päikeseloojangu all kirjutage raamat "Kuidas varastati terast" :-))))).
Trafo jaoks sobib iga vigane elektrimootor. Parem on kasutada vähemalt 7,5 kW võimsusega mootorit, mille pöörete arv on 740-960 pööret minutis, sest. selle rootori läbimõõt on suurem kui kiirematel. Sellest lähtuvalt on südamiku siseläbimõõt suurem. Elektrimootor võetakse lahti, staatori mähis eemaldatakse sellelt. Seejärel purustatakse staatori korpus ja eemaldatakse sellest rauapakk.
Pidin tegema sellise keevitusmasina. Kui kere on malm, siis on lihtsam puurida Pobedite puuriga auke piki korpust ja kere haamriga poolitada. Mugav on kasutada õhukest peitlit, kasutades seda kiiluna. Pärast korpuse lahtivõtmist rauasae või veskiga lõigake mähis ära ja koputage traat mööda sooni välja. Lihtsam on ühelt poolt vana mähis ära lõigata ja teiselt poolt välja tõmmata, kasutades näiteks kangutamist.
Pärast seda isoleeritakse triikraud ettevaatlikult hoidelindiga. Järgmiseks keritakse rauale vajalikud mähised - täpselt nagu O-kujulisele südamikule, st. süstik. Pöörete arvu selgitamiseks kerige traat ristlõikega vähemalt 1,5 mm 2 eelnevalt kokku 20 pööret. Seejärel rakendatakse sellele mähisele 12 V pinge ja mõõdetakse ampermeetriga voolavat voolu (mõõtepiir 5 A). Vool peaks olema umbes 2 A. Kui vool on väiksem, siis pöörete arv väheneb ja vastupidi.
Pärast seda saate kindlaks teha nõutav summa pöördeid 1 volti kohta, jagades saadud pöörete arvu 12-ga.
Märkimisväärsed raskused seisnevad sekundaarmähise rakendamises. Klaasisolatsioonis on soovitav kasutada traati ja sekundaarmähiseks PETV-2 traati läbimõõduga 2,36 mm, mis volditakse 7 korda. Sekundaarmähise ristlõige on umbes 17 mm 2.
Primaarmähis tehti samuti 2,36 mm läbimõõduga, pooleks volditud traadiga. Võite kasutada mis tahes traati läbimõõduga 1,5–2,5 mm, kui olete selle ristlõike järgi ümber arvutanud mähises vajaliku arvu juhtmeid.
Esiteks keritakse primaarmähis 220 V, seejärel kõik ülejäänud. Erilist tähelepanu pöörake tähelepanu mähiste vahelise isolatsiooni kvaliteedile. Olles teinud sekundaarmähises kraani 13-voldise pinge saamiseks ja pannud dioodid, saame käivitusseade auto jaoks. Sekundaarmähises on pinge umbes 60–70 V. Kui pärast mähiste paigaldamist jääb ruumi üle, saab teha ka punktkeevitust. Näiteks tehes 4 pööret vaskribaga, mille sektsioon on 40 × 5 mm. Punktkeevitusega kinnitatud raua paksus on 1,5 mm. Nende parameetritega töötab keevitusmasin edukalt 3–5 mm läbimõõduga elektroodidega.
Lisand
Kohaldatav tööstuses asünkroonsed elektrimootorid neil on elektriterasest toroidse raudpaketi kujul staator. Staatori magnetahela kuju on keeruline kuju soontega erinev konfiguratsioon. Elektrimootori magnetahel on tavaliselt pressitud malmist või alumiiniumist korpusesse. Valmistamiseks keevitusmasin saab kasutada erineva võimsusega kolmefaasilisi asünkroonseid elektrimootoreid. Soovitatav on kasutada väikese kiirusega ja võimsaid elektrimootoreid võimsusega 4–18 kW siserõnga läbimõõduga 150 mm ja välisrõnga läbimõõduga 2400 mm. Magnetahela rõnga kõrgus on 122 mm. Magnetahela efektiivne pindala on sel juhul 29 cm2. Primaarmähis sisaldab 315 keerdu vasktraati läbimõõduga 2,2 mm. Sekundaarmähis on ette nähtud 50-voldise pinge jaoks ja on valmistatud mitmest juhtmest, mille koguristlõige on 22 mm 2. Primaarmähis on keritud rohkem kui kahes kihis. Sekundaarne asetatakse ½ rõnga pikkusest. Üldine vorm trafo on näidatud joonisel 1. Seadme kaal on umbes 40 kg. Keevitusvool on umbes 180 A.
Joonis 1
Leidsin oma märkmetest arvutused, mis aitavad teid teie arengutes. Kahjuks ei leidnud ma raamatukogust originaalväljaannet. Kavandatud arvutus optimaalsed parameetrid, mis põhineb asjaolul, et tühivooluvool ei tohiks ületada I x.x.<0,3 А. Тогда при S sek. \u003d 45 cm 2 primaarmähise keerdude arv on 220 ja sekundaarmähise -50 + 20.
Kui teie torustiku andmed erinevad nominaalsetest parameetritest, arvutatakse andmed ümber. Näiteks, S sek. \u003d 30 cm 2. Siis on primaarmähise keerdude arv:
n 1 = (S nim. / S) 220.
Need. n 1 = (45/30) 220 = 330 pööret.
Arvutusandmed on kokku võetud tabelis, kus.
Praktiline elektroonika
B. ANDREEV, 15 aastat vana, Zainsk Tatarstan
Raadio 2002, nr 7
Ajakirja Raadio mitmesuguste amatöörraadiokujunduste valmistamisel on sageli vaja võrgu toitetrafot. Sobiva magnetahela valimisel võib aga tekkida probleeme. Kasutan vanade elektrimootorite staatorisüdamikke, millele saab kerida toroidtrafo, mille võimsus on 30 kuni 1000 vatti.
Elektrimootori silindrilise staatori siseküljel olevad sooned 1 (cm . pilt) Ma ei eemalda, vaid mässin kogu rõnga ja iga hamba eraldi lakklapiga. Seejärel panin primaarmähise I pöörded 2 soontesse, pärast keerdude koguarvu jagamist soonte arvuga. Kui kõik soontes olevad pöörded ei sobi, siis panen täidetud soonte peale täiendava isolatsioonikihi ja kerin primaarmähise ülejäänud pöörded.
Seejärel panen kaks või kolm kihti lakitud riiet 4 või puuvillast isoleerteipi ja kerin sekundaarmähise 3 samamoodi, nagu tavaliselt keritakse toroidtrafosid. Iga mähise immutan kõrgepinge paberkondensaatorist võetud õliga (näiteks luminofoorlambist 4 uF 600 V juures) või küünla sulatatud parafiiniga.
Enne sekundaarmähise mähkimist on kasulik selgitada pöörete arv volti kohta, kuna primaarmähise mähkimisel on keerdude arvu loendamisel võimalikud vead. Selleks keritakse suvalise traadi 10 või 15 pöörde pikkune proovisekundaarmähis ja mõõdetakse sellel olev pinge. Seejärel, jagades mõõdetud pingega 10 (või vastavalt 15), arvutatakse pöörete arv volti kohta ja seejärel sekundaarmähise keerdude arv nõutava pinge kohta. Pöörete arvu arvutamise valemis volti kohta, mis on kirjutatud lihtsustatud kujul järgmiselt: n \u003d 45 / S, kus S on magnetahela ristlõige cm 2, võtan koefitsiendiks mitte 45, kuid 65, kuigi praktiliselt pole vaja sekundaarmähise keerdude arvu suurendada 10 ... 20%, nagu tavaliselt soovitatakse, siis trafod ei kuumene, ei sumise ja üldiselt töötavad paremini . Olen seda praktikas katsetanud.
Ühe elektrimootori staatorist on võimalik teha erineva paksusega magnetahelaid mitmele väikese võimsusega trafole, kui staator stantsplaatide vahele liimimise teel osadeks jagada. Nii valmisidki "Raadios" kirjeldatud labori toiteallika trafod, laadija ja muusikaline kelluke.
Toimetaja käest. Märkuse autor jõudis intuitiivselt ja empiiriliselt täiesti õigele järeldusele, et volti pöörete arvu arvutamise valemis on vaja koefitsienti suurendada. Samal ajal väheneb induktsioon magnetahelas, see lakkab küllastumast võrgu siinuspinge tippudel, mistõttu tühivool väheneb järsult, hajuv väli ja "sumin". trafo väheneb. Meie ajakirjas ilmus kolm aastat enne autori sündi artikkel toimuvate nähtuste üksikasjaliku kirjeldusega (Poljakov V. "Trafo hulkuva välja vähendamine" aastal
Sageli on toroidkeevitustrafod keritud magnetahelale, mis on võetud rikkis suurelt asünkroonselt kolmefaasiliselt elektrimootorilt. Asünkroonmootorid on muud tüüpi mootorite hulgas tööstuses ja seadmetes kõige levinumad. Keevitustrafo valmistamiseks sobivad mootorid võimsusega ligi 4 kW või rohkem.
Asünkroonse elektrimootori konstruktsioon on üsna lihtne - see koosneb võllil pöörlevast rootorist ja fikseeritud staatorist, mis on surutud elektrimootori metallkorpusesse. Kõik see on ühendatud kahe külgkattega, mis on kokku tõmmatud naastudega. Seda on väga lihtne lahti võtta, piisab, kui keerake kaante naastudelt lahti mutrid. Sel juhul pakub meile huvi ainult staator.
Staator koosneb raudplaatide komplektist - ümmargune magnetahel, millele on paigaldatud mähised. Staatori magnetahela kuju ei ole täiesti ümmargune, selle sees on pikisuunalised sooned, millesse asetatakse mootori mähised. Erinevat marki mootoritel, isegi sama võimsusega, võivad olla erineva geomeetrilise mõõtmega staatorid. Trafode valmistamiseks sobivad paremini suurema korpuse läbimõõduga ja lühema pikkusega trafod.
Staatoris on meie jaoks kõige olulisem magnetringi rõngas, kõik muu ainult segab. Magnetsüdamik on pressitud malmist või alumiiniumist mootorikorpusesse. Eemaldamist vajavad juhtmed on tihedalt pakitud magnetahela soontesse. Parem on seda teha, kui staator on endiselt korpusesse surutud. Selleks lõigatakse staatori ühel küljel terava peitliga otsas kõik endise mootori mähiste väljundid. Vastasküljel ei tohiks traati lõigata - seal moodustavad mähised midagi silmuste sarnast, mille jaoks on võimalik juhtmeid tõmmata. Pöördvarda või massiivse kruvikeeraja abil tõmmatakse traadisilmuste kõverad üles ja tõmmatakse välja mitu juhet korraga. Sel juhul toimib mootori korpuse ots peatusena, luues hoova. Juhtmed tulevad kergemini välja, kui need enne ära põletada. Põletada saab puhuriga, suunates leegijoa rangelt piki soont. Siin on vaja tagada, et staatori raud ei kuumeneks üle, vastasel juhul võib see kaotada oma elektrilised omadused. Malmkorpus hävib siis kergesti – paar korraliku haamri hoopi ja läheb pragu – peaasi, et selles asjas üle ei pingutaks. Lihvimismasina või rauasaega saab mööda korpust teha kaks lõiget.
Korpuse eemaldamisel peaksite kohe tähelepanu pöörama magnetahela plaatide komplekti kinnitusviisile. Plaate saab kinnitada kokku ühtses pakendis või asetada need lihtsalt korpusesse ja kinnitada otsast lukustusseibiga. Viimasel juhul mureneb mähiste eemaldamisel ja korpuse hävimisel kinnitamata magnetahel plaatideks. Et seda ei juhtuks, tuleb juba enne kere täielikku hävimist plaadipakk kokku kinnitada. Neid saab läbi soonte naastudega kokku tõmmata. Eriti suurtele mootoritele omane liiga suure pindalaga magnetahela paketi komplekt on samuti ebasoovitav, kuna see on tohutu kaal. Enne magnetahela lõplikku kokkupanekut tuleb kogu liigne raud eraldada, võib-olla piisab sellest isegi kahele trafole.
Mõnikord võite kuulda, et ka ülejäänud mähisesooned tuleb täita trafo rauaga, väidetavalt suurendamaks magnetahela pindala. Mitte mingil juhul ei tohiks seda teha: vastasel juhul halvenevad trafo omadused järsult, see hakkab tarbima liigset voolu ja selle magnetahel läheb isegi tühikäigurežiimis väga kuumaks. Sellegipoolest ei meeldi paljudele soontega täpiline kuju. Ja mõned soovitavad soonte eendid järsult teritatud peitliga täielikult välja lõigata, samal ajal kui peate töötama prillidega ja läheduses ei tohiks olla purunevaid esemeid. Kahtlemata paraneb pärast sellist ülikeerulist operatsiooni nii magnetahela kuju kui ka pärast kasutute elementide eemaldamist selle kaal väheneb. Kuid sooned mõjutavad trafo keevitusomadusi üldiselt vähe – keevitusomadused püsivad head. Sel põhjusel ei puutu enamasti keegi neid sooni.
Kui mootori magnetahela rõngas on juba kindlalt kinnitatud ning mähistest ja korpusest eraldatud, siis on see tihedalt isoleeritud (mitme kihi hoidiklindiga), kusjuures erilist tähelepanu pööratakse teravatele nurkadele soonte servades. Parem on kõigepealt panna magnetahela otstele jäigast dielektrilisest materjalist välja lõigatud rõngad, et sulgeda sooned ja blokeerida nende teravad nurgad.
Staatorirõngal on muljetavaldavad mõõtmed - kui siseläbimõõt on umbes 150 mm, saab sellisesse traati paigutada olulise ristlõikega traadi ilma ruumi pärast muretsemata. Sellise magnetahela ristlõikepindala muutub perioodiliselt piki rõnga pikkust soonte tõttu, soone sees on selle väärtus palju väiksem. Just sellest efektiivsest madalamast väärtusest tuleks primaarmähise keerdude arvu arvutamisel juhinduda.
Primaarmähis on keritud ümber kogu isoleeritud staatori.
Primaarmähis on isoleeritud kaitselindiga.
Sekundaarmähis on keritud üle primaarmähise.
Toroidtrafo sekundaarmähise mähkimisel on soovitav asetada see nii, et see ei kattuks primaarmähise viimase osaga, siis saab primaarmähist alati lõppseadistusel tagasi või lahti kerida. Sellist trafot saab kerida ka mähistega, mis on erinevatel harudel üksteisest eemal. Sel juhul on teil alati juurdepääs kõigile, kuid sel juhul läheb rohkem energiat raisku.
Selle saidi sisu kasutamisel peate panema sellele saidile aktiivsed lingid, mis on kasutajatele ja otsingurobotidele nähtavad.
Olen keevitustrafode projekteerimisega tegelenud juba pikka aega, seega on kogemus selles küsimuses olemas. Soovin lugejatele pakkuda oma viimast - nagu tundub, kõige edukamat - ebatavalise disainiga keevitusmasina arendust.
Selle seadme eripära on see, et trafo südamik on vananenud asünkroonmootori staator. Südamiku valiku määrab staatori ristlõikepindala - see peab olema vähemalt 20 cm 2. Kui selline tingimus on täidetud, sobib mis tahes asünkroonmootori staator. Noh, ristlõikepindala määratakse nii, nagu joonisel näidatud.
Mainin, et staatori südamiku ristlõike kõige ratsionaalsem suurus jääb väärtuste 20 cm 2 ja 50 cm 2 vahele. Põhimõtteliselt sobivad ka südamikud, mille pindala on alla 20 cm 2, kuid sel juhul on vaja vähendada trafo primaar- ja sekundaarmähise traadi ristlõiget, mis vähendada oluliselt seadme võimsust ja kitsendada selle võimalusi. Noh, üle 50 cm 2 ristlõikepindalaga südamike kasutamine on samuti irratsionaalne: sellel põhinev trafo osutub ebamõistlikult mahukaks ja raskeks ning see pole ka selle eeliseks. kaasaskantav keevitusmasin.
Staatori eemaldamine mootori raami küljest ei ole liiga keeruline. Selleks kasutage metalli jaoks mõeldud rauasaagi ja väikest haamrit. Alustuseks eemaldatakse mootorilt esi- ja tagakaaned koos ankruga. Seejärel tuleb rauasaega teha paar lõiget joonisel näidatud viisil. Lõige peab olema võimalikult sügav, kuid proovige mitte staatorit kahjustada. Lihtsalt teadke: mida sügavam on lõige, seda lihtsam ja kahjustusteta on võimalik staatorit korpusest eemaldada.
Nüüd löö kõvasti haamriga ühe ja teise lõike kõrvale. Reeglina piisab mitmest löögist, et korpus laguneks ja staator koos mähistega sellest vabaneks.
Põlenud mootorimähised on tavaliselt kasutuskõlbmatud ja need tuleb eemaldada tangide ja metallkääridega.
Pärast staatori mähisest vabastamist saate keevitustrafo südamiku jaoks tooriku. On vaja eemaldada ainult mähiste soonte džemprid - ja saate valmis südamiku. Selleks kasutatakse tavalist peitlit ja haamrit. Kõige mugavam on džemprid eemaldada kõigepealt ühest otsast ja seejärel teisest. Hoiatan, et peate töötama kaitseprillides, eraldatud ruumis. Samuti veenduge, et läheduses ei oleks purunevaid esemeid. Püüdke lõigata hambad võimalikult aluse lähedalt ja eelistatavalt ühtlaselt.
a - südamiku ristlõike kõrgus, b - südamiku ristlõike laius, S - südamiku ristlõike pindala.
1 - staator (trafo südamik), 2 - elektrilint, 3 - elektrilindiga süstik.
Pärast hammaste eemaldamist mähitakse südamik puuvillase isoleerteibiga - see kaitseb esimest mähise ristmikku kehani purunemise eest. Isolatsiooni on mugav kerida spetsiaalse vineerist välja lõigatud süstiku abil, nagu on näidatud joonisel. Muide, vajate sama süstikut ka traadi südamikule kerimiseks.
Trafo primaarmähis saadakse kõige paremini puuvillase isolatsiooniga traadist. Selle ristlõike saab valida vastavalt tabelile 1. Sekundaarmähise jaoks sobib standardne kummiisolatsiooni "südamik" - selliseid kasutatakse toitekaablites.
Tabel 1
Tabelis 1 on kasutatud järgmist tähistust:
S 1 - primaarmähise ristlõikepindala;
S on südamiku ristlõike pindala, mis võrdub südamiku kõrguse ja selle paksuse korrutisega;
W 1 - trafo primaarmähise pöörete arv;
W 2 - trafo sekundaarmähise pöörete arv;
S 2 - trafo sekundaarmähise ristlõikepindala;
W 3 - lisamähis, mis on keritud sama traadiga kui primaarmähis W, reguleerib keevitusvoolu.
Lisamähisel W võib olla kaks kuni viis lisakraani, kuid põhimõtteliselt saab ka ilma selleta hakkama, jättes alles vaid ühe mähise W. Sel juhul aga keevitusmasina efektiivsus mõnevõrra halveneb.
1, 2 - toitekaablid, 3 - trafo alus, 4 - mutter, 5 - keermestatud naast, 6 - trafo südamik, 7 - mähised, 8 - ülemise paneeli kinnituskruvi, 9 - ülemine paneel, 10 - kontaktor (pistikupesa), 11 - hüppaja (võrgupistik hüppajaga), 12 - toitejuhe, 13 - keevitusmasina pistik.
Nagu trafo diagrammil näha, reguleeritakse keevitusvoolu SA1 kontaktori abil. Selleks kinnitatakse armatuurlauale mitu tavalist võrgupistikut - nende arv valitakse sõltuvalt täiendavate mähiste juhtmete arvust. Kontaktor on võrgupistik, milles pistiku jalad on omavahel ühendatud ühesoonelise juhtmega, mille läbimõõt on 1/4 primaarmähise juhtme läbimõõdust. See võimaldab kasutada kontaktorit kaitsmena, mis rakendub soovimatute ülekoormuste korral.
Hoiatan neid, kes sobiva sektsiooni primaarmähise traati ei saa, et see ei ole põhjus keevitusmasina loomist üldse mitte ette võtta. Täiesti võimalik on valida mitu juhet nii, et nende koguristlõige ei jääks W-le soovitatust väiksemaks. Põhimõtteliselt saab kasutada isegi paljast traati, mässides selle ise puuvillase isoleerteibiga. Samamoodi saate valida sekundaarmähise traadi. Muide, just seda pidin oma keevitusmasina valmistamisel tegema. Samal ajal kulus traadi isoleerimiseks kümme tokki kitsast vatiteipi, mida saab osta ehituspoodidest või elektripoodidest.
Tahaksin hoiatada, et pärast primaarmähise mähkimist ei tohiks te kohe sekundaarmähist täita - kõigepealt peate seda kontrollima. Selleks ühendatakse primaarmähis võrku läbi kaitsme, mida kasutatakse 0,1 ... 0,15 mm läbimõõduga vasktraadi tükina. Kui mähis ei kolise ega kuumene, tähendab see, et olete töö kvaliteetselt teinud ja võite asuda sekundaarmähise kerima. Kui kaitsme põleb läbi, on see selge mähise lühise märk. Sellest järeldub, et primaarmähis tuleb tagasi kerida, pöörates erilist tähelepanu traadi isolatsiooni kvaliteedile. Noh, kui mähis ei kuumene, vaid kostub üsna vali sumin, siis see tähendab, et tegite pöörete lugemisel vea ja osutusite vähemaks, kui tabel 1 soovitab. Sel juhul peate kerima tagasi veel paar pööret ja korrake testi.
Selleks, et keevitusmasin oleks universaalne, on sekundaarmähisel vaja keerdude kolmandast osast teha kraan ja ühendada trafo selle kaudu võimsa dioodalaldiga - nii saate "starteri" auto, mida on eriti mugav kasutada külmal aastaajal, mis pikendab oluliselt teie auto aku eluiga.
Pange tähele, et võimsate, vähemalt 200 A alalisvooluga dioodide kasutamine alaldis võimaldab keevitada alaliskaarega osi - see annab parema kaare süttimise ja sujuvama õmbluse. Kui dioodide alalisvoolu väärtus jääb vahemikku 50–200 A, siis sel juhul saadakse seade vahelduvvooluga keevitamiseks ja auto alaldivooluga käivitamiseks.
Pange tähele, et korralikult kokkupandud trafo ei vaja reguleerimist ja on kohe pärast kokkupanekut töövalmis. Loomulikult on keevitustööde tegemisel vaja järgida kõiki elektriseadmetega töötamisel soovitatavaid ettevaatusabinõusid. Eelkõige on keelatud puudutada voolu kandvaid piirkondi; kõik keevitusmasina töörežiimid tuleb teha ainult siis, kui see on vooluvõrgust lahti ühendatud. Keevitustöid tuleks teha spetsiaalses maskis ja kombinesoonis, vältides kuuma metalli pritsmeid ja valguskiirgust avatud kehapiirkondadele.
Kui teil tekib tööprotsessis raskusi, jagan hea meelega oma kogemusi, vastan kõikidele küsimustele minu keevitusmasina konstruktsiooni ja selle toimimise kohta.
Minu aadress: 654000, Novokuznetsk, Kemerovo piirkond, st. Kirova, elukoht 10-a, apt. 3.
Vassili DRUZHININ, insener
Kas märkasite viga? Valige see ja klõpsake Ctrl+Enter et meile teada anda.
Laadimine...