Väga sageli, eriti külmal aastaajal, seisavad autojuhid silmitsi vajadusega laadida auto akut. Võimalik ja soovitav on osta tehaselaadija, eelistatavalt laadija-starter garaažis kasutamiseks.
Kuid kui teil on elektritöö oskused, teatud teadmised raadiotehnika valdkonnas, saate oma kätega teha autoaku jaoks lihtsa laadija. Lisaks on parem ette valmistada võimalikuks juhuks, kui aku saab ootamatult tühjaks kodust või parkimis- ja teeninduskohast eemal.
Üldine teave aku laadimisprotsessi kohta
Autoaku laadimine on vajalik, kui klemmide pingelang on alla 11,2 volti. Hoolimata asjaolust, et aku suudab auto mootori käivitada isegi sellise laadimisega, algavad pika seiskamise ajal madalal pingel plaadi sulfatsiooniprotsessid, mis põhjustavad aku mahu vähenemise.
Seetõttu on auto parklas või garaažis talvitumisel vaja akut pidevalt laadida, jälgida selle klemmide pinget. Parem on eemaldada aku, viia see sooja kohta, kuid siiski meeles pidada, et aku on laetud.
Akut laetakse alalis- või impulssvooluga. Püsipingeallikast laadimise korral valitakse tavaliselt laadimisvool, mis on võrdne kümnendikuga aku mahutavusest.
Näiteks kui aku mahutavus on 60 amprit, peaks laadimisvool olema 6 amprit. Kuid uuringud näitavad, et mida madalam on laadimisvool, seda vähem intensiivsed on sulfatsiooniprotsessid.
Lisaks on olemas meetodid akuplaatide sulfiteerimiseks. Need on järgmised. Esiteks tühjendatakse aku suurte lühiajaliste vooludega pingeni 3–5 volti. Näiteks starteri sisselülitamisel. Seejärel tuleb aeglane täislaadimine umbes 1 amprise vooluga. Selliseid protseduure korratakse 7-10 korda. Nendel toimingutel on desulfatsiooniefekt.
Praktiliselt põhinevad desulfateerivad impulsslaadijad sellel põhimõttel. Selliste seadmete akut laetakse impulssvooluga. Laadimisperioodi jooksul (mitu millisekundit) rakendatakse aku klemmidele lühike vastupidise polaarsusega tühjenemise impulss ja pikem laadimise sirge polaarsus.
Laadimise ajal on väga oluline vältida aku ülelaadimise mõju, st hetke, mil see laetakse maksimaalse pingeni (12,8–13,2 volti, olenevalt aku tüübist).
See võib põhjustada elektrolüüdi tiheduse ja kontsentratsiooni suurenemist, plaatide pöördumatut hävimist. Seetõttu on tehaselaadijad varustatud elektroonilise juhtimis- ja väljalülitussüsteemiga.
Autoaku omatehtud lihtsate laadijate skeemid
Algloomad
Mõelge juhtumile, kuidas akut improviseeritud vahenditega laadida. Näiteks olukord, kui jätsid õhtul auto maja lähedale, unustades mõne elektriseadme välja lülitada. Hommikuks oli aku tühi ja auto ei käivitunud.
Sel juhul, kui teie auto käivitub hästi (poole pöördega), piisab sellest, kui aku pisut “üles tõmmata”. Kuidas seda teha? Esiteks vajate pidevat pingeallikat vahemikus 12 kuni 25 volti. Teiseks takistuse piiramine.
Mida saab soovitada?
Nüüd on peaaegu igas kodus sülearvuti. Sülearvuti või netbooki toiteallika väljundpinge on reeglina 19 volti, voolutugevus vähemalt 2 amprit. Toitepistiku välimine tihvt on miinus, sisemine tihvt on pluss.
Piirava takistusena ja see on kohustuslik saate kasutada auto sisemise pirni. Võid muidugi suunatuledest võimsama või isegi hullemini kui peatused või mõõtmed, aga toiteallika ülekoormamise võimalus on. Kogutakse kõige lihtsamat vooluringi: miinus toiteplokk - lambipirn - miinus aku - pluss aku - pluss toiteplokk. Paari tunniga on aku piisavalt laetud, et saaks mootorit käivitada.
Kui sülearvuti pole saadaval, saate raadioturult eelnevalt osta võimsa alaldidioodi, mille pöördpinge on üle 1000 volti ja voolutugevus 3 amprit. See on väikese suurusega, selle saab hädaolukorras kindalaekasse panna.
Mida teha hädaolukorras?
Piirkoormusena saab kasutada tavalisi lampe hõõglamp 220 juures Volt. Näiteks 100-vatine lamp (võimsus = pinge x vool). Seega on 100-vatise lambi kasutamisel laadimisvool umbes 0,5 amprit. Mitte palju, kuid öösel annab see akule 5 Amp-tundi mahtu. Tavaliselt piisab, kui hommikul paar korda auto starterit keerata.
Kui ühendate paralleelselt kolm 100-vatist lampi, siis laadimisvool kolmekordistub. Saate oma auto akut öö jooksul peaaegu poole võrra laadida. Mõnikord lülitatakse lampide asemel sisse elektripliit. Kuid siin võib diood juba ebaõnnestuda ja samal ajal aku.
Üldiselt tehakse seda tüüpi katseid aku otsese laadimisega 220-voldise vahelduvpinge võrgust äärmiselt ohtlik. Neid tuleks kasutada ainult äärmuslikel juhtudel, kui muud väljapääsu pole.
Arvuti toiteallikatest
Enne oma auto akulaadija valmistamise alustamist peaksite hindama oma teadmisi ja kogemusi elektri- ja raadiotehnika valdkonnas. Vastavalt sellele valige seadme keerukuse tase.
Kõigepealt peaksite otsustama elemendi aluse üle. Väga sageli on arvutikasutajatel vanad süsteemiüksused. Toiteallikad on olemas. Koos +5V toitepingega on neil +12 V siini. Reeglina on see ette nähtud voolutugevuseks kuni 2 amprit. See on nõrga laadija jaoks täiesti piisav.
Video - samm-sammult tootmisjuhised ja arvuti toiteallika autoaku lihtsa laadija skeem:
Lihtsalt 12-voldist pingest ei piisa. See on vaja "hajutada" 15-ni. Kuidas? Tavaliselt "poke" meetodil. Nad võtavad takistuseks umbes 1 kilooomi ja ühendavad selle paralleelselt teiste takistustega mikroskeemi lähedal 8 jalaga toiteallika sekundaarahelas.
Seega muudetakse vastavalt tagasisideahela võimendust ja väljundpinget.
Seda on raske sõnadega seletada, kuid tavaliselt saavad kasutajad sellest aru. Takistuse väärtuse valimisel saate saavutada umbes 13,5-voldise väljundpinge. Sellest piisab autoaku laadimiseks.
Kui toiteallikat pole käepärast, võite otsida trafot, mille sekundaarmähis on 12–18 volti. Neid kasutati vanades lamptelerites ja muudes kodumasinates.
Nüüd leidub selliseid trafosid kasutatud katkematute toiteallikate hulgast, järelturult saab selle kopika eest osta. Järgmisena jätkake trafolaadija valmistamisega.
Trafo laadijad
Trafolaadijad on kõige levinumad ja ohutumad seadmed, mida autojuhtide praktikas laialdaselt kasutatakse.
Video - lihtne auto akulaadija trafo abil:
Autoaku lihtsaim trafolaadija vooluahel sisaldab:
- võrgutrafo;
- alaldi sild;
- piirav koormus.
Piiravast koormusest läbib suur vool, see kuumeneb väga palju, seetõttu kasutatakse laadimisvoolu piiramiseks sageli trafo primaarahela kondensaatoreid.
Põhimõtteliselt saab sellises ahelas ilma trafota hakkama, kui valite õige kondensaatori. Kuid ilma vahelduvvooluvõrgust galvaanilise isolatsioonita on selline vooluahel elektrilöögi jaoks ohtlik.
Praktilisemad autoakude laadimisahelad laadimisvoolu reguleerimise ja piiramisega. Üks neist skeemidest on näidatud joonisel:
Võimsate alaldidioodidena saate kasutada rikkis autogeneraatori alaldussilda, vooluringi veidi ümber lülitades.
Keerulisemad desulfatsiooniimpulsslaadijad valmistatakse tavaliselt mikrokiipide, isegi mikroprotsessorite abil. Neid on raske valmistada, need nõuavad spetsiaalseid paigaldus- ja konfigureerimisoskusi. Sel juhul on lihtsam osta tehaseseade.
Ohutusnõuded
Tingimused, mida tuleb täita omatehtud autoakulaadija kasutamisel:
- laadija ja aku peavad laadimise ajal asuma tulekindlal pinnal;
- lihtsaimate laadijate kasutamise korral on vajalik kasutada isikukaitsevahendeid (isolatsioonikindad, kummimatt);
- äsja valmistatud seadmete kasutamise ajal on vajalik laadimisprotsessi pidev jälgimine;
- laadimisprotsessi peamised kontrollitavad parameetrid - vool, pinge aku klemmidel, laadija ja aku korpuse temperatuur, keemismomendi juhtimine;
- öösel laadides peavad võrguühenduses olema rikkevooluseadmed (RCD).
Video - UPS-i autoaku laadija skeem:
Võib pakkuda huvi:
Skanner auto enesediagnostikaks
Kuidas kiiresti vabaneda kriimustustest auto kerel
Mida automaatpuhvrite paigaldamine annab?
Peegel DVR Auto DVRs Peegel
Sarnased artiklid
Kommentaarid artikli kohta:
Lyokha
Siin esitatud teave on loomulikult uudishimulik ja informatiivne. Mina kui endine nõukogude kooli raadioinsener lugesin suure huviga. Kuid tegelikkuses ei viitsi tõenäoliselt isegi "meeleheitel" raadioamatöörid omatehtud laadija jaoks vooluahelaid otsida ja hiljem jootekolvi ja raadiokomponentidega kokku panna. Seda teevad ainult fanaatilised raadioamatöörid. Tehaseseadet on palju lihtsam osta, eriti kuna hinnad on minu arvates taskukohased. Viimase abinõuna võib pöörduda teiste autojuhtide poole palvega “süüta”, õnneks on praegu autosid igal pool palju. Siin kirjutatu on kasulik mitte niivõrd praktilise väärtuse tõttu (kuigi see on ka), kuivõrd huvi tekitamiseks raadiotehnika vastu üldiselt. Lõppude lõpuks ei suuda enamik tänapäeva lapsi mitte ainult takistit transistorist eristada, vaid nad ei häälda seda ka esimest korda. Ja see on väga kurb...
Michael
Kui aku oli vana ja pooleldi tühi, kasutasin laadimiseks sageli sülearvuti toiteallikat. Voolupiirajana kasutasin mittevajalikku vana tagatuld, millel oli paralleelselt ühendatud neli 21-vatist pirni. Pinge juhin klemmidel, laadimise alguses on see tavaliselt umbes 13 V, aku sööb innukalt laengu, siis laadimispinge tõuseb ja kui see jõuab 15 V-ni, lõpetan laadimise. Mootori enesekindlaks käivitamiseks kulub pool tundi kuni tund.
Ignat
Mul on garaažis nõukogudeaegne laadija, nimega "Volna", 79. tootmisaasta. Sees on kopsakas ja raske trafo ning mitmed dioodid, takistid ja transistorid. Peaaegu 40 aastat ridades ja seda hoolimata sellest, et kasutame seda koos isa ja vennaga kogu aeg ja mitte ainult laadimiseks, vaid ka 12 V toiteallikana. Ja nüüd on tõesti lihtsam osta odavat Hiina seadet viie aakri eest kui jootekolbiga jännata. Ja Aliexpressis saate osta isegi saja viiekümne eest, saatmine võtab kaua aega. Kuigi mulle meeldis arvuti toiteallika võimalus, lebab mul garaažis vaid kümmekond vanu, kuid üsna töökorras.
San Sanych
Hmm. Pepsicoli põlvkond muidugi kasvab ... :-\ Õige laadija peaks 14,2 volti välja andma. Ei rohkem ega vähem. Suurema potentsiaalivahe korral läheb elektrolüüt keema ja aku paisub nii, et siis on problemaatiline seda välja tõmmata või vastupidi autosse tagasi mitte paigaldada. Väiksema potentsiaalivahe korral akut ei laeta. Kõige tavalisem materjalis esitatud ahel on astmelise trafoga (esimene). Sellisel juhul peab trafo tootma täpselt 10 volti vooluga vähemalt 2 amprit. Neid on müügil palju. Parem on paigaldada kodumaised dioodid, - D246A (on vaja panna vilgukiviisolaatoritega radiaator). Halvimal juhul - KD213A (need saab liimida superliimiga alumiiniumradiaatori külge). Iga elektrolüütkondensaator, mille võimsus on vähemalt 1000 mikrofaradi tööpinge jaoks vähemalt 25 volti. Samuti pole vaja väga suurt kondensaatorit, kuna alaalaldatud pinge lainetuse tõttu saame aku jaoks optimaalse laengu. Nii saame 10 * juur 2-st = 14,2 volti. Mul endal on selline laadija 412. moskvalaste ajast. Üldse ei tapetud. 🙂
Kirill
Põhimõtteliselt, kui teil on vajalik trafo, pole trafo laadija vooluringi ise kokkupanemine nii keeruline. Isegi minu jaoks mitte väga suur spetsialist raadioelektroonika vallas. Paljud ütlevad, nad ütlevad, et milleks lollitada, kui nii on lihtsam osta. Nõus, aga asi pole lõpptulemuses, vaid protsessis endas, sest oma kätega tehtud asja on palju meeldivam kasutada kui ostetud. Ja mis kõige tähtsam, kui see kodus valmistatud toode tuleb seisuasendist välja, siis see, kes selle kokku pani, teab oma aku laadimist põhjalikult ja suudab selle kiiresti parandada. Ja kui ostetud toode põleb läbi, peate ikkagi kaevama ja see pole sugugi tõsiasi, et rike leitakse. Hääletan enda komplekteeritud seadmete poolt!
Oleg
Üldiselt arvan, et ideaalne variant on tööstuslikult toodetud laadija, nii et see on mul olemas ja kannan seda kogu aeg pagasiruumis. Aga elusituatsioonid on erinevad. Kuidagi olin oma tütrel Montenegros külas, aga seal ei kanna nad üldse midagi kaasas ja isegi harva on seda kellelgi. Nii unustas ta öösel ukse sulgeda. Aku on tühi. Dioodi pole käepärast, arvutit pole. Leidsin temalt Boševski kruvikeeraja 18-voldise ja 1-amprise voolu jaoks. Siin on tema tasu ja kasutatud. Tõsi, laadisin terve öö ja katsusin perioodiliselt ülekuumenemise eest. Aga miski ei pidanud vastu, hommikul alustati pooliku jalaga. Seega on palju võimalusi otsida. Noh, mis puutub isetehtud laadijatesse, siis raadioinsenerina oskan soovitada ainult trafosid, st. võrgu kaudu lahtisidestatuna on need kondensaatori, lambipirniga dioodiga võrreldes ohutud.
Sergei
Aku laadimine mittestandardsete seadmetega võib viia kas täieliku pöördumatu kulumiseni või garanteeritud töövõime vähenemiseni. Kogu probleem on omatehtud toodete ühendamine, olenemata sellest, milline nimipinge ületab lubatud. On vaja arvestada temperatuuride erinevustega ja see on väga oluline punkt, eriti talvel. Kui vähendate kraadi võrra, suurendage seda ja vastupidi. Olenevalt aku tüübist on ligikaudne tabel - seda pole raske meeles pidada. Teine oluline punkt on see, et kõik pinge ja tiheduse mõõtmised tehakse ainult külmal tühikäigul töötaval mootoril.
Vitalik
Üldiselt kasutan laadijat harva, võib-olla korra kahe-kolme aasta jooksul ja siis kui lähen pikemaks ajaks näiteks suvel paariks kuuks lõuna poole sugulastele külla. Ja nii põhimõtteliselt on auto peaaegu igapäevases töös, aku laeb ja selliste seadmete järele pole vajadust. Seetõttu arvan, et raha eest osta seda, mida praktiliselt ei kasuta, pole liiga tark. Parim variant on selline lihtne käsitöö näiteks arvuti toiteallikast kokku panna ja lasta tal oma tunni ootuses ringi lebada. Siin on ju ülioluline mitte akut täis laadida, vaid mootori käivitamiseks pisut tuju tõsta ja siis teeb generaator oma töö.
Nikolai
Just eile laadisin akut kruvikeeraja laadijast. Auto oli tänaval, pakane -28, aku käis paar korda ringi ja tõusis püsti. Võeti välja kruvikeeraja, paar juhet, ühendati ja poole tunni pärast läks auto turvaliselt käima.
Dmitri
Valmis poelaadija on muidugi ideaalne variant, aga kes tahab kätt külge panna ja arvestades, et seda ei pea sageli kasutama, ei saa ostule raha kulutada ja harjutusi teha. ise.
Kodune laadija peaks olema autonoomne, mitte vajama järelevalvet, voolu juhtimist, kuna laadime kõige sagedamini öösel. Lisaks peab see tagama 14,4 V pinge ja tagama aku väljalülitamise, kui vool ja pinge on üle normi. Samuti peab see tagama vastupidise polaarsuse kaitse.
Peamised vead, mida “kulibinid” teevad, on otse majapidamise toiteallikaga ühendamine, see pole isegi viga, vaid ohutusnõuete rikkumine, laadimisvoolu järgmine piirang võimsuste järgi ja veelgi kallim: üks aku 32 microfarad kondensaatorid 350-400 V (vähem ei saa) maksavad nagu lahe kaubamärgiga laadija.
Lihtsaim viis on kasutada arvuti lülitustoiteallikat (UPS), see on nüüd soodsam kui raudtrafo ja pole vaja eraldi kaitset teha, kõik on valmis.
Kui arvuti toiteallikat pole, tuleb otsida trafo. Sobiv võimsus hõõgniidi mähistega vanadest lampteleritest - TS-130, TS-180, TS-220, TS-270. Neil on silmade taga palju jõudu. Autoturult leiate vana TN hõõglambi trafo.
Kuid see kõik on mõeldud ainult neile, kes on elektrikuga sõbrad. Kui ei, siis ärge muretsege – te ei tee tasu, mis vastab kõigile nõuetele, nii et ostke valmis ja ärge raisake aega.
Laura
Laadija sain vanaisalt. Nõukogude ajast. Omatehtud. Ma ei saa sellest üldse aru, kuid mu tuttavad, nähes teda imetlevalt ja lugupidavalt, klõpsavad keelt, nad ütlevad, et see asi on "sajandeid". Nad ütlevad, et see pandi mõnele lambile kokku ja töötab siiani. Ma tegelikult seda ei kasuta, aga see on asja kõrval. Kõik nõukogude seadmed on kirutud, kuid see osutub kordades töökindlamaks kui tänapäevane, isegi kodus valmistatud.
Vladislav
Üldiselt majapidamises kasulik asi, eriti kui on väljundpinge reguleerimise funktsioon
Aleksei
Ma ei jõudnud isetehtud laadijaid kasutada ega kokku panna, kuid kujutan kokkupanemise ja tööpõhimõtet täiesti ette. Ma arvan, et isetehtud tooted ei ole kehvemad kui tehase omad, lihtsalt keegi ei taha jamada, seda enam, et poehinnad on üsna taskukohased.
Victor
Üldiselt on skeemid lihtsad, detaile on vähe ja need on taskukohased. Kohandamine teatud kogemusega on samuti võimalik. Seega on täiesti võimalik koguda. Loomulikult on oma kätega kokkupandud seadet väga meeldiv kasutada)).
Ivan
Laadija on muidugi kasulik asi, aga nüüd on turul huvitavamaid eksemplare - nende nimi on käivituslaadijad
Sergei
Laadijaahelaid on palju ja raadioinsenerina olen neist paljusid proovinud. Kuni eelmise aastani töötas mul skeem nõukogude ajast ja töötas suurepäraselt. Kuid ükskord minu garaažis (minu süül) sai aku täiesti tühjaks ja selle taastamiseks kulus tsükliline režiim. Siis ma ei hakanud (ajapuudusel) uue skeemi loomisega vaeva nägema, vaid lihtsalt läksin ja ostsin ära. Ja nüüd kannan igaks juhuks laadijat pagasnikus.
Sõiduki pardavõrk saab toite akust kuni elektrijaama käivitumiseni. Aga see ei tooda ise elektrit. Aku on lihtsalt elektrikonteiner, mis sinna salvestatakse ja vajadusel tarbijatele antakse. Pärast seda, kui kasutatud energia taastatakse seda tootva generaatori töö tõttu.
Kuid isegi aku pidev laadimine generaatorist ei suuda kulutatud energiat täielikult taastada. See nõuab perioodiliselt laadimist välisest allikast, mitte generaatorist.
Laadija konstruktsioon ja tööpõhimõte
Tootmiseks kasutatakse laadijaid. Need seadmed töötavad võrgus 220 V. Tegelikult on laadija tavaline elektrienergia muundur.
See võtab 220 V võrgu vahelduvvoolu, langetab selle ja muundab alalisvooluks pingega kuni 14 V, st kuni pingeni, mida aku ise toodab.
Nüüd toodetakse suurel hulgal igasuguseid laadijaid - primitiivsetest ja lihtsatest kuni suure hulga erinevate lisafunktsioonidega seadmeteni.
Müüakse ka laadijaid, millega saab lisaks autole paigaldatud aku võimalikule laadimisele ka elektrijaama käima panna. Selliseid seadmeid nimetatakse laadijateks.
Samuti on olemas autonoomsed laadimis- ja käivitusseadmed, millega saab akut laadida või mootorit käivitada ilma seadet ennast 220 V võrku ühendamata. Sellise seadme sees on lisaks elektrienergiat muundavatele seadmetele ka, mis teeb sellise seade autonoomne, kuigi seadme aku ka Laadimine on vajalik pärast iga elektrikatkestust.
Video: kuidas teha lihtsat laadijat
Mis puutub tavalistesse laadijatesse, siis lihtsaim neist koosneb vaid mõnest elemendist. Sellise seadme põhielement on astmeline trafo. See alandab pinge 220 V-lt 13,8 V-ni, mis on aku laadimiseks kõige optimaalsem. Kuid trafo ainult alandab pinget, kuid selle konverteerimist vahelduvvoolust alalisvoolu teostab seadme teine element - dioodsild, mis alaldab voolu ja jagab selle positiivseteks ja negatiivseteks poolusteks.
Dioodsilla taga on tavaliselt vooluringis kaasas ampermeeter, mis näitab voolutugevust. Lihtsaim seade kasutab osuti ampermeetrit. Kallimatel seadmetel võib see olla digitaalne ning lisaks ampermeetrile saab sisse ehitada ka voltmeetri. Mõnel laadijal on pinge valik, näiteks saab laadida nii 12-voldised kui ka 6-voldised akud.
Dioodisillast väljuvad “positiivsete” ja “negatiivsete” klemmidega juhtmed, millega seade on akuga ühendatud.
Kõik see on suletud ümbrisesse, millest väljub võrguga ühendamiseks mõeldud pistikuga juhe ja klemmidega juhtmed. Kogu vooluringi kaitsmiseks võimalike kahjustuste eest on selles kaasas kaitse.
Üldiselt on see lihtsa laadija kogu skeem. Aku laadimine on suhteliselt lihtne. Seadme klemmid on ühendatud tühjenenud akuga ja oluline on pooluste mitte pöörata. Seejärel ühendatakse seade võrku.
Laadimise alguses annab seade pinget vooluga 6-8 amprit, kuid laadimisel vool väheneb. Kõik see kuvatakse ampermeetril. Kui aku on täielikult laetud, langeb ampermeetri nõel nulli. See on kogu aku laadimise protsess.
Laadimisahela lihtsus võimaldab seda iseseisvalt valmistada.
Isetehtud autolaadija
Nüüd kaaluge lihtsamaid laadijaid, mida saate ise valmistada. Esimene on seade, mis on põhimõtteliselt väga sarnane kirjeldatule.
Diagramm näitab:
S1 - toitelüliti (trummel);
FU1 - 1A kaitse;
T1 - trafo ТН44;
D1-D4 - dioodid D242;
C1 - kondensaator 4000 uF, 25 V;
A - 10A ampermeeter.
Niisiis vajate omatehtud laadija valmistamiseks astmelist trafot TS-180-2. Selliseid trafosid kasutati vanades lamptelerites. Selle eripäraks on kahe primaar- ja sekundaarmähise olemasolu. Samal ajal on nende iga sekundaarmähis väljundis 6,4 V ja 4,7 A. Seega, et saavutada aku laadimiseks vajalik 12,8 V, milleks see trafo on võimeline, on vaja need mähised ühendada seeria. Selleks kasutatakse lühikest traati, mille ristlõige on vähemalt 2,5 mm. ruut hüppaja ühendab mitte ainult sekundaarmähiseid, vaid ka primaarmähiseid.
Video: Lihtsaim akulaadija
Järgmiseks vajate dioodsilda. Selle loomiseks võetakse 4 dioodi, mis on ette nähtud vooluks vähemalt 10 A. Neid dioode saab kinnitada tekstoliitplaadile ja seejärel ühendada need õigesti. Väljunddioodidega on ühendatud juhtmed, mille seade ühendab akuga. Selle põhjal võib seadme kokkupaneku lugeda lõpetatuks.
Nüüd laadimisprotsessi õigsusest. Seadme akuga ühendamisel ärge pöörake polaarsust, vastasel juhul võite kahjustada nii akut kui ka seadet.
Akuga ühendamisel peab seade olema täielikult pingevaba. Saate selle sisse lülitada alles pärast akuga ühendamist. Samuti tuleks see pärast võrgust lahtiühendamist akust lahti ühendada.
Tugevalt tühjenenud akut ei tohi instrumendiga ühendada ilma pinge ja voolu alandamise vahenditeta, vastasel juhul annab instrument akule suure voolu, mis võib akut kahjustada. Tavaline 12-voldine lamp, mis on ühendatud aku ees olevate väljundklemmidega, võib toimida alandajana. Lamp põleb seadme töötamise ajal, võttes sellega osaliselt üle pinge ja voolu. Aja jooksul, pärast aku osalist laadimist, saab lambi vooluringist välja jätta.
Laadimisel kontrollige perioodiliselt aku laetuse taset, mille jaoks saate kasutada multimeetrit, voltmeetrit või laadimispistikut.
Täielikult laetud aku peaks selle pinge kontrollimisel näitama vähemalt 12,8 V, kui väärtus on madalam, on selle indikaatori soovitud tasemele viimiseks vaja täiendavat laadimist.
Video: DIY auto akulaadija
Kuna sellel vooluringil pole kaitseümbrist, ei tohiks te seadet töötamise ajal järelevalveta jätta.
Ja kuigi see seade ei anna optimaalset 13,8 V väljundit, on see aku laadimiseks üsna sobiv, kuigi pärast umbes kaheaastast aku kasutamist tuleb seda siiski laadida tehaseseadmega, mis tagab laadimiseks kõik optimaalsed parameetrid. aku.
Trafota laadija
Disainis on huvitav omatehtud seadme skeem, millel pole trafot. Selle rolli selles seadmes täidab kondensaatorite komplekt, mis on ette nähtud pingele 250 V. Selliseid kondensaatoreid peab olema vähemalt 4. Kondensaatorid ise on ühendatud paralleelselt.
Takisti on ühendatud paralleelselt kondensaatorite komplektiga, mis on ette nähtud jääkpinge summutamiseks pärast seadme vooluvõrgust lahtiühendamist.
Järgmiseks on vaja dioodsilda, et töötada lubatud vooluga vähemalt 6 A. See ühendatakse ahelaga pärast kondensaatorite komplekti. Ja siis on sellega juba ühendatud juhtmed, millega seade aku külge ühendatakse.
Tegin selle laadija autoakude laadimiseks, väljundpinge on 14,5 volti, maksimaalne laadimisvool 6 A. Kuid sellega saab laadida ka muid akusid, näiteks liitium-ioon, kuna väljundpinget ja väljundvoolu saab reguleerida üle aku lai valik. Laadija põhikomponendid osteti Aliexpressi kodulehelt.
Need on komponendid:
Vaja läheb ka elektrolüütkondensaatorit 2200 uF pingel 50 V, trafot laadija TS-180-2 jaoks (vaadake, kuidas trafo TS-180-2 lahti joota), juhtmeid, pistikut, kaitsmeid, radiaatorit. dioodsild, krokodillid. Võite kasutada teist trafot, mille võimsus on vähemalt 150 W (laadimisvoolu 6 A korral), sekundaarmähis peab olema voolutugevusega 10 A ja tootma pinget 15–20 volti. Dioodisilla saab kokku panna üksikutest dioodidest, mille nimivool on vähemalt 10A, näiteks D242A.
Laadija juhtmed peaksid olema jämedad ja lühikesed. Dioodsild tuleb kinnitada suure radiaatori külge. On vaja suurendada DC-DC muunduri radiaatoreid või kasutada jahutamiseks ventilaatorit.
Laadija koost
Ühendage toitepistiku ja kaitsmega juhe trafo TC-180-2 primaarmähisega, paigaldage radiaatorile dioodsild, ühendage trafo dioodsild ja sekundaarmähis. Jootke kondensaator dioodisilla positiivsete ja negatiivsete klemmide külge.
Ühendage trafo 220 V võrku ja mõõtke pinge multimeetriga. Sain sellised tulemused:
- Sekundaarmähise klemmide vahelduvpinge on 14,3 volti (võrgupinge 228 volti).
- Alalispinge pärast dioodisilda ja kondensaatorit 18,4 volti (koormuseta).
Skeemi alusel ühendage alalisvoolu muundur ja voltampermeeter DC-DC dioodsillaga.
Väljundpinge ja laadimisvoolu seadistamine
DC-DC muunduri plaadile on paigaldatud kaks trimmitakistit, üks võimaldab seada maksimaalset väljundpinget, teine saab määrata maksimaalse laadimisvoolu.
Ühendage laadija vooluvõrku (väljundjuhtmetega pole midagi ühendatud), indikaator näitab seadme väljundis pinget ja vool on null. Seadke pinge potentsiomeeter väljundis 5 volti. Sulgege väljundjuhtmed omavahel, seadke voolupotentsiomeetriga lühise vooluks 6 A. Seejärel kõrvaldage lühis, ühendades lahti väljundjuhtmed ja pinge potentsiomeeter, seadke väljundiks 14,5 volti.
See laadija ei karda lühist väljundis, kuid see võib ebaõnnestuda, kui polaarsus on vastupidine. Polaarsuse muutumise eest kaitsmiseks saab akusse mineva positiivse juhtme pilusse paigaldada võimsa Schottky dioodi. Sellistel dioodidel on otseühendamisel madal pingelang. Sellise kaitse korral, kui aku ühendamisel polaarsust muuta, ei voola voolu. Tõsi, see diood tuleb paigaldada radiaatorile, kuna laadimisel voolab läbi selle suur vool.
Arvutite toiteallikates kasutatakse sobivaid dioodikomplekte. Sellises koosluses on kaks ühise katoodiga Schottky dioodi, need tuleb paralleelselt ühendada. Meie laadijasse sobivad dioodid voolutugevusega vähemalt 15 A.
Tuleb meeles pidada, et sellistes sõlmedes on katood ühendatud korpusega, seega tuleb need dioodid paigaldada radiaatorile läbi isoleeriva tihendi.
Pinge ülemist piiri on vaja uuesti reguleerida, võttes arvesse kaitsedioodide pingelangust. Selleks tuleb alalis-alalisvoolu muunduri plaadi pinge potentsiomeeter seada 14,5 voltile, mõõdetuna multimeetriga otse laadija väljundklemmidelt.
Kuidas akut laadida
Pühkige akut soodalahuses leotatud lapiga, seejärel kuivatage. Keerake korgid lahti ja kontrollige elektrolüüdi taset, vajadusel lisage destilleeritud vett. Laadimise ajal tuleb pistikud välja lülitada. Praht ja mustus ei tohi sattuda aku sisse. Ruum, kus akut laetakse, peab olema hästi ventileeritud.
Ühendage aku laadijaga ja ühendage seade vooluvõrku. Laadimise ajal tõuseb pinge järk-järgult 14,5 voldini, vool väheneb aja jooksul. Akut võib tinglikult lugeda laetuks, kui laadimisvool langeb 0,6 - 0,7 A-ni.
Mõnikord juhtub, et autos aku istub ja seda pole enam võimalik käivitada, kuna starteril pole piisavalt pinget ja vastavalt ka voolu mootorivõlli keeramiseks. Sel juhul saab teise autoomaniku käest “süütada”, et mootor käiks ja aku generaatorist laadima hakkaks, aga selleks on vaja spetsiaalseid juhtmeid ja inimest, kes sind aidata tahab. Akut saab laadida ka ise spetsiaalse laadijaga, kuid need on üsna kallid ja neid ei pea väga sageli kasutama. Seetõttu vaatleme selles artiklis lähemalt omatehtud seadet ja juhiseid selle kohta, kuidas oma kätega autoaku laadija teha.
Kodune seade
Sõiduki küljest lahti ühendatud aku normaalne pinge on vahemikus 12,5–15 V. Seetõttu peab laadija tagama sama pinge. Laadimisvool peaks olema ligikaudu 0,1 võimsusest, see võib olla väiksem, kuid see pikendab laadimisaega. Tavalise 70-80 Ah mahutavusega aku puhul peaks voolutugevus olema 5-10 amprit, olenevalt konkreetsest akust. Meie omatehtud akulaadija peab nendele parameetritele vastama. Autoaku laadija kokkupanemiseks vajame järgmisi esemeid:
Trafo. Võime kasutada mis tahes vanu või turult ostetud elektriseadmeid, mille üldvõimsus on umbes 150 vatti, rohkem, kuid mitte vähem, muidu läheb see väga kuumaks ja võib rikki minna. Noh, kui selle väljundmähiste pinge on 12,5–15 V ja vool on umbes 5–10 amprit. Neid parameetreid näete omalt poolt dokumentatsioonis. Kui vajalikku sekundaarmähist pole, siis tuleb trafo teisele väljundpingele tagasi kerida. Selle jaoks:
Seega oleme leidnud või kokku pannud täiusliku trafo, et teha isetegemise akulaadija.
Samuti vajame:
Pärast kõigi materjalide ettevalmistamist võite jätkata automälu kokkupanemise protsessi.
Kokkupaneku tehnoloogia
Oma kätega autoaku laadija valmistamiseks peate järgima samm-sammult juhiseid:
- Koostame akule omatehtud laadimisskeemi. Meie puhul näeb see välja järgmine:
- Kasutame trafot TS-180-2. Sellel on mitu primaar- ja sekundaarmähist. Sellega töötamiseks peate ühendama kaks primaar- ja kaks sekundaarmähist järjestikku, et saada väljundis soovitud pinge ja vool.
- Vasktraadi abil ühendame tihvtid 9 ja 9 üksteisega.
- Klaaskiudplaadil monteerime dioodidest ja radiaatoritest dioodisilla (nagu fotol näidatud).
- Järeldused 10 ja 10 'ühendame dioodisillaga.
- Paigaldage tihvtide 1 ja 1' vahele hüppaja.
- Jootekolvi kasutades kinnitame klemmidele 2 ja 2' pistikuga toitejuhtme.
- Primaarahelaga ühendame 0,5 A kaitsme, sekundaarahelaga vastavalt 10-amprise kaitsme.
- Dioodisilla ja aku vahelises pilus ühendame ampermeetri ja nikroomtraadi tüki. Kinnitame selle ühe otsa ja teine peaks andma liikuva kontakti, nii muutub takistus ja akule antav vool on piiratud.
- Isoleerime kõik ühendused termokahaneva või elektrilindiga ja asetame seadme korpusesse. See on vajalik elektrilöögi vältimiseks.
- Paigaldame traadi otsa liikuva kontakti nii, et selle pikkus ja vastavalt ka takistus oleks maksimaalne. Ja ühendage aku. Traadi pikkust vähendades ja suurendades peate määrama aku soovitud voolu väärtuse (0,1 selle mahutavusest).
- Laadimise käigus akule antav vool väheneb iseenesest ja kui see jõuab 1 amprini, võime öelda, et aku on laetud. Samuti on soovitav aku pinget otse juhtida, kuid selleks tuleb see laadija küljest lahti ühendada, kuna laadimisel on see tegelikest väärtustest pisut kõrgem.
Mis tahes toiteallika või mälu kokkupandud vooluringi esimene käivitamine toimub alati hõõglambi kaudu, kui see süttib täissoojuses - kas kuskil on viga või primaarmähis on suletud! Primaarmähist toitava faasi- või nulljuhtme katkestusse on paigaldatud hõõglamp.
Sellel kodus valmistatud akulaadija skeemil on üks suur puudus - see ei tea, kuidas pärast soovitud pinge saavutamist akut laadimisest iseseisvalt lahti ühendada. Seetõttu peate pidevalt jälgima voltmeetri ja ampermeetri näitu. On olemas disain, millel seda puudust pole, kuid selle kokkupanek nõuab täiendavaid osi ja rohkem vaeva.
Hea näide valmistootest
Tegevusreeglid
Isetehtud 12V aku laadija puuduseks on see, et pärast aku täislaadimist ei lülitu seade automaatselt välja. Seetõttu peate perioodiliselt pilgu heitma tulemustabelile, et see õigel ajal välja lülitada. Teine oluline nüanss on see, et mälu "sädeme" kontrollimine on rangelt keelatud.
Täiendavad ettevaatusabinõud hõlmavad järgmist:
- klemmide ühendamisel ärge ajage segi "+" ja "-", vastasel juhul läheb lihtne kodus valmistatud akulaadija üles;
- ühendus klemmidega peab toimuma ainult väljalülitatud asendis;
- multimeetri mõõteskaala peab olema üle 10 A;
- laadimisel tuleks aku pistikud lahti keerata, et vältida selle plahvatust elektrolüüdi keemise tõttu.
Meistriklass keerukama mudeli loomisel
See on tegelikult kõik, mida tahtsin teile rääkida, kuidas oma kätega autoaku laadijat õigesti valmistada. Loodame, et juhend oli teile arusaadav ja kasulik, sest. see valik on üks lihtsamaid omatehtud akulaadimise liike!
Loe ka:
Autolaadijate teema on huvitav paljudele. Artiklist saate teada, kuidas muuta arvuti toiteallikas autoakude täisväärtuslikuks laadijaks. See on kuni 120 Ah mahutavusega akude impulsslaadija, see tähendab, et laadimine on üsna võimas.
Te ei pea midagi kokku panema – lihtsalt toiteplokk on ümber tehtud. Sellele lisatakse ainult üks komponent.
Arvuti toiteallikal on mitu väljundpinget. Peamised toitesiinid on 3,3, 5 ja 12 V. Seega vajab seade seadme töötamiseks 12-voldist siini (kollane juhe).
Autoakude laadimiseks peaks väljundpinge olema vahemikus 14,5–15 V, seetõttu ei piisa 12 V arvuti toiteallikast selgelt. Seetõttu on esimene samm tõsta 12-voldise siini pinge 14,5-15 V tasemele.
Seejärel peate vajaliku laadimisvoolu seadistamiseks kokku panema reguleeritava voolu stabilisaatori või piiraja.
Laadija võib öelda, et see on automaatne. Aku laetakse stabiilse vooluga määratud pingeni. Laengu suurenedes vool väheneb ja protsessi lõpus võrdub see nulliga.
Seadme tootmist alustades tuleb leida sobiv toiteallikas. Nendel eesmärkidel sobivad plokid, milles on TL494 PWM-kontroller või selle täieõiguslik analoog K7500.
Kui õige toiteallikas on leitud, peate seda kontrollima. Seadme käivitamiseks peate ühendama rohelise juhtme mis tahes musta juhtmega.
Kui seade käivitub, peate kontrollima kõigi rehvide pinget. Kui kõik on korras, peate plaadi plekkümbrisest eemaldama.
Pärast plaadi eemaldamist on vaja eemaldada kõik juhtmed, välja arvatud kaks musta, kaks rohelist ja läheb seadme käivitamiseks. Ülejäänud juhtmed on soovitatav lahti joota võimsa jootekolbiga, näiteks 100 vatti.
See samm nõuab kogu teie tähelepanu, kuna see on kogu ümbertöötamise kõige olulisem punkt. Peate leidma mikrolülituse esimese kontakti (näites on mikrolülitus 7500) ja leidma esimese takisti, mis on sellelt kontaktilt 12 V siinile rakendatud.
Esimesel väljundil on palju takisteid, kuid õige leidmine pole keeruline, kui kõik multimeetriga helistada.
Pärast takisti leidmist (näites on see 27 kOhm) on vaja lahti joota ainult üks väljund. Et edaspidi mitte segadusse sattuda, nimetatakse takistit Rx.
Nüüd peate leidma muutuva takisti, näiteks 10 kOhm. Selle võimsus pole oluline. Peate ühendama 2 umbes 10 cm pikkust juhet järgmiselt:
Üks juhtmetest tuleb ühendada Rx takisti joodetud väljundiga ja teine tuleb plaadi külge joota kohas, kust Rx takisti väljund joodeti. Tänu sellele reguleeritavale takistile on võimalik seadistada vajalik väljundpinge.
Stabilisaator ehk laadimisvoolu piiraja on väga oluline lisa, mis igal laadijal peaks olema. See sõlm on valmistatud operatiivvõimendi baasil. Peaaegu iga "opamp" sobib siia. Näites kasutatakse eelarvet LM358. Selle mikrolülituse puhul on kaks elementi, kuid vaja on ainult ühte neist.
Paar sõna voolupiiraja tööst. See ahel kasutab võrdluspingena operatsioonivõimendit, mis võrdleb madala takistusega takisti pinget võrdluspingega. Viimane seadistatakse zeneri dioodi abil. Ja reguleeritav takisti muudab nüüd seda pinget.
Pinge väärtuse muutumisel püüab operatiivvõimendi pinget sisendites tasandada ja teeb seda väljundpinget vähendades või suurendades. Seega juhib "opamp" väljatransistori. Viimane reguleerib väljundkoormust.
Väljatransistor vajab võimsat, kuna kogu laadimisvool läbib seda. Näites kasutatakse IRFZ44, kuigi võib kasutada ka muid sobivaid parameetreid.
Transistor tuleb paigaldada jahutusradiaatorile, sest suurte voolude korral soojeneb see hästi. Selles näites on transistor lihtsalt toiteallika korpuse külge kinnitatud.
Trükkplaat aretati kiirustades aga läks päris hästi.
Nüüd jääb kõik vastavalt pildile ühendada ja installida.
Pinge on seatud vahemikku 14,5 V. Pingeregulaatorit ei saa välja tuua. Esipaneelil juhtimiseks on ainult laadimisvoolu regulaator ja voltmeetrit pole ka vaja, kuna ampermeeter näitab kõike, mida laadimisel näha tuleb.
Ampermeetrit saab võtta Nõukogude analoog- või digitaalseks.
Samuti kuvati esipaneelil seadme ja väljundklemmide käivitamise lüliti. Nüüd võib projekti lugeda lõpetatuks.
Selgus, et see on lihtsalt valmistatav ja odav laadija, mida saate julgelt korrata.
Lisatud failid:
Laadimine...