Tere kallid ajaveebi lugejad. Nüüd on väljas imeline ilm ja mul on hea tuju. Täna tahan teile rääkida, kuidas saate kvaliteetset teha trükkplaadid kodus.

]Üldiselt kasutatakse trükkplaatide valmistamise meetodit laserraud pole keeruline. Selle olemus seisneb fooliumteksoliidile kaitsva mustri kandmise meetodis.

Meie puhul kasutame printerit esmalt kaitsva mustri printimiseks fotopaberile, selle läikivale küljele. Seejärel praetakse triikrauaga kuumutamise tulemusena pehmenenud tooner tekstoliidi pinnale. Lugege selle toimingu üksikasju allpool ... KUID järgmistest artiklitest leiate veelgi kasulikku teavet raadioamatöörtehnoloogia valdkonnast, nii et tellige kindlasti.

Nii et alustame.

Tahvli valmistamiseks LUT-tehnoloogia abil vajame:

1. fooliumteksoliit (ühe- või kahepoolne)
2. laserprinter
3. metallist käärid
4. läikiv fotopaber (Lomond)
5. lahusti (atsetoon, alkohol, bensiin jne)
6. liivapaber (peene abrasiiviga, nullimine on hea)
7. puur (tavaliselt mootor padruniga)
8. hambahari (väga vajalik asi, mitte ainult hammaste tervise jaoks)
9. raud(III)kloriid
10. tegelikult Sprint-Layoutis joonistatud tahvli joonis

Tekstoliidi valmistamine

Võtame pihku metallist käärid ja lõikame tekstiliidist tüki välja vastavalt oma tulevase trükkplaadi suurusele. Varem lõikasin tekstoliidi rauasaega, kuid see osutus kääridega võrreldes mitte nii mugavaks ja tekstiliidi tolm oli väga tüütu.

Saadud trükkplaadi tooriku lihvime põhjalikult liivapaberiga - null kuni ilmub ühtlane peegelsära. Seejärel niisutame riidetükki atsetooni, alkoholi või mõne muu lahustiga, pühime hoolikalt ja rasvata oma tahvlit.

Meie ülesanne on puhastada oma plaat oksiididest ja "higistest kätest". Loomulikult püüame pärast seda oma tahvlit kätega mitte puudutada.

Trükkplaadi joonise koostamine ja ülekandmine tekstoliidile

Eelnevalt koostatud trükkplaadi joonis, trükime fotopaberile. Ja printeris lülitage tooneri säästurežiim välja ja printige pilt fotopaberi läikivale küljele.

Nüüd võtame triikraua laua alt välja ja lülitame sisse, laseme kuumeneda. Tekstiliidile paneme värskelt trükitud paberilehe mustriga allapoole ja hakkame triikrauaga triikima. Fotopaberi puhul pole erinevalt jälituspaberist vaja isekleepuvate aluspindadega tseremoonial seista, “roomame” triikrauaga, kuni paber hakkab kollaseks muutuma.

Siin ei saa karta tasu üle paljastada ega survega liiale minna. Pärast seda, kui võtame selle praepaberiga võileiva ja kanname vannituppa. Sooja veejoa all hakkame sõrmepatjadega paberit kokku rullima. Järgmisena võtame üles ettevalmistatud hambaharja ja laseme selle ettevaatlikult üle plaadi pinna. Meie ülesandeks on pildi pinnalt valge kriidikiht maha koorida.

Kuivatame tahvli ja kontrollime seda hoolikalt ereda lambi all.

Sageli rebitakse kriidikiht hambaharjaga esimest korda maha, kuid juhtub, et sellest ei piisa. Sel juhul võite kasutada elektrilinti. Valkjad kiud kleepuvad elektrilindile, jättes meie taskurätiku puhtaks.

Tahvli söövitus

Söövituslahuse valmistamiseks vajame raudkloriidi FeCL3.

See imepulber meie raadiopoes maksab umbes 50 rubla. Valage vesi mittemetallist anumasse ja valage sinna raudkloriid. Tavaliselt võetakse üks osa FeCL3 kolmele osale veele. Järgmisena kastame oma laua anumasse ja anname sellele aega.

Söövitamise aeg sõltub fooliumi paksusest, vee temperatuurist ja valmistatud lahuse värskusest. Mida kuumem on lahus, seda kiiremini toimub söövitusprotsess, kuid samal ajal on kuumas vees võimalus kaitsemustrit kahjustada. Samuti kiirendab söövitusprotsessi lahuse segamine.

Mõni kohaneb selle "bulbulaatori" jaoks akvaariumist või kinnitab telefonist vibratsioonimootori. Võtame söövitatud tahvli välja ja peseme jooksva vee all. Valame söövituslahuse purki ja peidame vanni alla, peaasi, et naine seda ei näeks.

See lahendus on meile hiljem kasulik. Söövitatud salli puhastame tooneri kaitsekihist. Ma kasutan selleks atsetooni, kuid tundub, et alkohol või bensiin pole samuti halb.

Lauda puurimine

Söövitatud ja puhastatud plaat vajab puurimist, kuna alati pole võimalik pindkinnitust kasutada. Plaadi puurimiseks on mul varuks väike puur. See on DPM-tüüpi mootor, mille võllile on paigaldatud padrun. Võtsin raadio poest 500r eest. Aga ma arvan, et selleks saab kasutada mis tahes muud mootorit, näiteks magnetofonist.

Puurime plaati terava puuriga, püüdes säilitada risti. Perpendikulaarsus on eriti oluline kahepoolsete plaatide valmistamisel. Me ei pea puurimiseks auke tegema, kuna fooliumis tekkisid augud söövitamise käigus automaatselt.

Käime laua läbi nullliivapaberiga, eemaldame pärast puurimist jämedused ja valmistume laua tinatamiseks.

Laudade tinatamine

Proovin oma laudu tinatada ja teen seda mitmel põhjusel:

• Tinatud plaat on korrosioonikindlam ja aasta pärast ei näe te seadmel roostemärke.
• Trükitud mustril olev jootekiht suurendab juhtiva kihi paksust, vähendades seeläbi juhi takistust.
• Eeltinatatud plaadile on lihtsam jootma raadiokomponente, ettevalmistatud pinnad aitavad kaasa kvaliteetsele jootmisele.

Rasvast eemaldame plaadi ja puhastame selle oksiidist. Kasutame atsetooni ja kastke see siis sõna otseses mõttes sekundiks raudkloriidi lahusesse. Roosanud tahvli värvime ohtralt räbustiga. Järgmisena võtame välja võimsama jootekolvi ja, kogunud otsale väikese koguse joodist, kõnnime kiiresti mööda oma trükitud mustri radu. Jääb vaid joonisele veidi liivapaberiga üle käia ja selle tulemusel saame ilusa läikiva salli.

Kust osta saab

Kust fooliumteksoliiti osta saab? Jah, aga mitte ainult tekstoliit, vaid ka muud raadioamatööride loovuse vahendid.

Praegu mul sellega probleeme ei ole, kuna minu linnas on mitu korralikku raadiopoodi. Sealt ostan tekstoliiti ja kõike vajalikku.

Omal ajal, kui minu linnas normaalset raadiopoodi polnud, tellisin kõik materjalid, tööriistad ja raadiokomponendid veebipoest. Üks sellistest veebipoodidest, kust leiab textoliiti ja mitte ainult, on Dessie pood, muide, ma isegi räägin sellest.

Kohandatud trükkplaadid

On olukordi, kus trükkplaadi joonis on olemas, kuid tehnoloogiliste probleemidega ei taheta silmitsi seista ja trükkplaati on nii vaja. Või juhtub nii, et ei viitsi proovida, mõistes selle protsessi kõiki saladusi, aga kurjuseks pole aega ja pole teada, milleni see viib (esimene tulemus ei ole alati ideaalilähedane) Sel juhul saate seda lihtsamalt teha, saate kvaliteetse tulemuse.

Nii et HOIATUS!!! Kui olete huvitatud kohandatud trükkplaatidest, siis lugege kindlasti!

Noh, nii tutvusime kodus oma kätega trükkplaatide valmistamise meetodiga. Tingimata tellige uusi artikleid , sest tulemas on palju huvitavat ja kasulikku.

Lisaks on suhteliselt hiljuti ilmunud veel üks progressiivsem viis e-posti teenuse vormi kaudu tellimiseks, see meetod on tähelepanuväärne selle poolest, et Kõik registreerunud saavad KINGITUSE!!!, ja seda kingitust hindab kahtlemata iga raadioamatöör. Nii et inimesed tellivad ja saavad häid boonuseid, nii et tere tulemast.

Nii et ehitage oma seadmed, tehke seda trükkplaadid, A LUT tehnoloogia aitab sind.

Lugupidamisega Vladimir Vassiljev.

Teen ettepaneku vaadata LUT tehnoloogia iga etapi kohta head valikut videoid.

Kodus. Algajal on raske orienteeruda isegi maailmas, kus lihtsa tahvli tegemiseks on vaja palju asju, seega püüan lühidalt ja selgelt öelda, kuidas tahvli valmistamine pole kallis ja lihtne. Niisiis, asume samm-sammult juhiste juurde.

Trükkplaatide valmistamise juhend

Tahvli joonistamine

Fooliumteksoliit

Müügil raudkloriid

Raudkloriid kristallides

Kandik söövitamiseks

Kandik söövitusplaatide jaoks

Valmis omatehtud tahvel

• 1. Tulevase plaadi jaoks vajate tekstoliiti ehk klaaskiudu.
• 2. Lõikasime selle ettevaatlikult välja, olles eelnevalt tükist vajalikud mõõdud ära märkinud, väikeste varudega, teen tooriku ca 1 cm suuremaks, nii et eriti väikseid plaate on parem hiljem pressida, pluss teine ​​osa läheb saagimisele, lihvimisele ja nii edasi.
• 3. Pärast soovitud tüki äralõikamist võtame suurema liivapaberi ja käime sellest mööda servi läbi, et ei jääks pressimist segavaid täkkeid.
• 4. Lihvime fooliumi pinda peene liivapaberiga nii, et see säraks.
• 5. Me läbime ja peseme vase tolmu pärast lihvimist lahustiga 646 .
• 6. Ootame eelmisest protsessist kuivamist, prindime laserprinteril läikivale paberile programmist oleva, olles eelnevalt joonestanud vajalikud rajad ja skeemid.
• 7. Kontrollime prinditut, printida on vaja printeri kõrgema resolutsiooniga, mis on ainult võimalik ja väljalülitatud tooneri säästmisega.
• 8. Kanname tooriku peale, servad liimin paberist maalriteibiga ja triigin korraliku pingutusega 2-3 minutit kuumutatud triikrauaga temperatuuril 180-220 kraadi, olenevalt sellest, mis sulamistemperatuuril tooner on.
• 9. Ootame, kuni see jahtub, ärge puudutage üldse midagi - see peaks iseenesest aeglaselt jahtuma. Plaati pole vaja panna sügavkülma, ventilaatori alla, aknast välja, vette, tooner peaks kuivama nii nagu peab ja ainult nii kindlalt haarama. See võtab aega, tavaliselt 10-15 minutit ja peate olema kannatlik.
• 10. Võtame sobiva suurusega vanni, valame umbes poole tavalisest jahedast veest, paneme pärast jahutamist kogu asja paberiga, ootame paar minutit ja hakkame paberit eemaldama ja nühkima, peame tegutsema ettevaatlikult, teen kõik minu kätega ilma improviseeritud vahenditeta.
• 11. Võtame sama vanni, mis on valmistatud plastikust, mitte kindlasti metallist, lahjendame raudkloriidi (1-2 supilusikatäit 200-300 grammi vee kohta) 40-50 kraadise kuumutatud veega, ootame, kuni segu korralikult segatakse ja seiskub aktiivselt mullitav.
• 12. Liimime tahvli kirjatarvete kahepoolse teibiga pakkematerjalist vahtplasti tüki külge, saadame reisile, raputades veidi ja lastes märjaks saada, et veidi vajuks, ja ootame, kulub mõnda aega.
• 13. Kui lahus on värske, söövitatakse trükkplaati tavaliselt 15-30 minutit, pärast mida tõmbame plaadi välja, kui rajad on kujundatud nagu programmis, kust need trükiti - ja loputame kraani all raudkloriidi jäänused.
• 14. Võtame vati ja atsetooni - eemaldage jäljed katnud tooner, puhastage see hästi, nii et jälgi ei jääks.
• 15. Lihvime taskurätikut peene liivapaberiga oksiididest ja peske seda uuesti lahustiga.
• 16. Kõik saab katta mördiga LTI-120 ja hakka nokitsema.
• 17. Pärast plaadi tinatamist laske sellel jahtuda ja puurige.
• 18. Lihvime tagakülje, trimmerdame servad ja anname plaadile esteetiliselt kauni ja soovitud välimuse ja kuju.

Mõelge trükkplaatide valmistamise protsessile kodus, kasutades konkreetset näidet. Peate tegema kaks tahvlit. Üks on adapter ühest tüüpi korpusest teise. Teine on suure mikroskeemi asendamine BGA paketiga kahe väiksemaga, TO-252 pakettidega, kolme takistiga. Tahvli suurused: 10x10 ja 15x15 mm. Trükkplaatide kodus valmistamiseks on mitu võimalust. Kõige populaarsem - fotoresisti ja "raud-lasertehnoloogia" abil.

Trükkplaatide koduse valmistamise juhend

Sa vajad

• Trükkplaatide jälgimisprogrammiga personaalarvuti;
• laserprinter;
• paks paber;
• klaaskiud;
• raud;
• rauasaag;
• hape tahvli söövitamiseks.

1 Projekti ettevalmistamine trükkplaat

PCB projekti ettevalmistamine. Kasutan DipTrace programmi: mugav, kiire, kvaliteetne. Meie kaasmaalaste poolt välja töötatud. Väga mugav ja meeldiv kasutajaliides, vastupidiselt üldtunnustatud PCAD-ile. Väikeste projektide jaoks tasuta. Raadioelektrooniliste komponentide korpuste raamatukogud, sealhulgas 3D-mudelid. Toimub teisendamine PCAD PCB-vormingusse. Paljud kodumaised ettevõtted on juba hakanud DipTrace-vormingus projekte vastu võtma.

PCB projekt

Programmil DipTrace on võimalus näha tulevast loomingut mahus, mis on mugav ja visuaalne. See on see, mida ma peaksin saama (tahvlid on näidatud erinevas skaalas):

2 märgistus klaaskiud

Esmalt märgime tekstoliidi ja lõikame välja trükkplaatide tooriku.

3 Projekti väljund laserprinteril

Väljastame projekti laserprinteril peegelpildis kõrgeima võimaliku kvaliteediga, tooneriga kokku hoidmata. Läbi pikkade katsetuste valiti selleks parim paber - paks matt paber printeritele. Võite proovida kasutada fotopaberit või osta spetsiaalset termopaber.

4 Projekti ülekandmine klaaskiu peal

Puhastage ja rasvatage tahvli toorik. Kui rasvaeemaldajat pole, saab klaaskiust vaskfooliumil kõndida tavalise kustutuskummiga. Järgmisena "keevitame" triikrauaga tooner paberilt tulevasele trükkplaadile. Hoian 3-4 minutit kerge surve all, kuni paber muutub kergelt kollakaks. Seadsin kuumuse max. Ühtlasemaks kuumutamiseks panin peale veel ühe paberi, muidu võib pilt “ujuda”.

Oluline punkt on siin kuumutamise ja rõhu ühtlus ning kuumutamisaeg. Kui triikraud on alasäritatud, pestakse söövitamise ajal trükk maha ja rajad korrodeeruvad happega. Ülesärituse korral võivad läheduses olevad juhid üksteisega ühineda.

5 Me eemaldame paberi töödeldavast detailist

Pärast seda pange toorik koos selle külge kleebitud paberiga vette. Te ei saa oodata, kuni tekstoliit jahtub. Fotopaber saab kiiresti märjaks ja minuti või paari pärast saab pealmise kihi ettevaatlikult eemaldada.

Kohtades, kus on suur kuhjumine meie tulevasi juhtivaid radu, kleepub paber tahvli külge eriti tugevalt. Me pole seda veel puudutanud. Anname tahvlile veel paar minutit aega märjaks saada. Nüüd eemaldatakse ülejäänud paber kustutuskummiga või sõrmega hõõrudes. Peaksite saama ilusa puhta, selgelt trükitud mustriga tooriku.

Trükkplaadi toorikult eemaldame paberijäägid

6 Juhatuse ettevalmistamine marineerimiseks

Me võtame tooriku välja. Me kuivatame. Kui kuskil osutusid rajad ebaselgeks, saab neid heledamaks muuta näiteks õhukese CD-markeri või küünelakiga (olenevalt sellest, millega tahvlit söövitada).

On vaja tagada, et kõik rajad oleksid selged, ühtlased ja heledad. See sõltub:

• töödeldava detaili rauaga kuumutamise ühtlus ja piisavus;
• täpsus paberi eemaldamisel;
• tekstoliidi pinna ettevalmistamise kvaliteet;
• edu paberiga.

Kvaliteedi poolest parima valiku leidmiseks katsetage erinevat tüüpi paberit, erinevaid kuumutamisaegu, erinevat tüüpi klaaskiudpindade puhastust. Valides nende tingimuste vastuvõetava kombinatsiooni, saate tulevikus trükkplaate kodus kiiremini ja kvaliteetsemalt toota.

7 Söövitus trükkplaat

Saadud tooriku, millele on trükitud tulevased juhirajad, paneme happesse, näiteks raudkloriidi lahusesse. Räägime rohkem muudest söövitusliikidest. Mürgime 1,5 või 2 tundi.Ootamise ajaks katame vanni kaanega: aurud on üsna söövitavad ja mürgised.

8 õhetus trükkplaat

Me võtame valmis lauad lahusest välja, loputame, kuivatame. Laserprinteri tooner pestakse tahvlilt imeliselt maha atsetooniga. Nagu näha, tulid ka kõige peenemad, üle 0,2 mm laiused juhid päris hästi välja. Väga vähe on jäänud.

8 Tinamine trükkplaat

Töötleme valmistatud trükkplaate. Räbusti jäägid peseme maha bensiini või alkoholi-bensiini seguga.

Jääb vaid lauad välja lõigata ja raadioelemendid paigaldada!

järeldused

Teatud oskusega sobib "laser-triikimismeetod" lihtsate trükkplaatide valmistamiseks kodus. Selgelt saadakse 0,2 mm ja paksemad juhid. Valmistamisaeg, katsetused paberitüübi ja triikraua temperatuuri valikuga, söövitamine ja tinatamine võtab aega umbes 2–5 tundi. Kui leiate optimaalse kombinatsiooni, jääb plaadi valmistamisele kuluv aeg alla 2 tunni. See on palju kiirem kui firmalt tahvlite tellimine. Sularahakulud on samuti minimaalsed. Üldiselt on meetodit soovitatav kasutada lihtsate eelarveamatöörraadioprojektide jaoks.

Andrejev S.

Kodus saate teha trükkplaate. kvaliteedi poolest ei jää peaaegu kuidagi alla tehasetoodangule. Teatud protseduuri järgides saate seda ise omatehtud toodete puhul korrata.

Kõigepealt peate valmistama trükitud radade mustri. Trükkplaadi aretamist siin ei käsitleta, oletame, et joonis on juba olemas, võetud ajakirjast, Internetist või joonistatud teie isiklikult või spetsiaalse programmi abil. Mustri ettevalmistamine sõltub sellest, kuidas prinditud radade muster tuleb töödeldavale detailile kanda. Praegu on populaarseimad kolm meetodit – käsitsi joonistamine kustumatu markeriga, "laserraua" meetod ja fotosäritus fotoresistil.

Esimene viis

Esimene meetod sobib lihtsate plaatide jaoks. Siin peaks joonise koostamise lõpp-punktiks olema pilt paberil mõõtkavas 1: 1, vaadatuna radade küljelt. Hea, kui on juba 1:1 paberpilt, näiteks ajakirjas Radioconstructor on põhimõtteliselt kõik tahvlid 1:1. Kuid teistes väljaannetes ja eriti Internetis pole kõik nii sujuv.

Kui paberpilt on teises mõõtkavas, siis tuleb seda vastavalt suurendada või vähendada, näiteks kopeerides skaleerimisega koopiamasinale. Või skannige arvutisse graafikafailiks ja viige mõnes graafilises redaktoris (näiteks Adobe Photoshopis) mõõtmed 1:1-le ja printige printeriga. Sama kehtib ka Internetist hangitud tahvlite jooniste kohta.

Seega on radade küljelt 1:1 paberjoonis. Võtame fooliumist klaaskiust tooriku, lihvime fooliumit veidi “nulliga”, paneme toorikule paberimustri, kinnitame, et see ei liiguks näiteks kleeplindiga. Ja täpi või kraaniga läbistame paberi kohtadest, kus peaksid olema augud, ja nii, et fooliumile jääks selgelt nähtav, kuid madal jälg.

Järgmine samm on paberi eemaldamine töödeldavast detailist. Märgitud kohtadesse puurime vajaliku läbimõõduga augud. Seejärel joonistage rajamustrit vaadates kustumatu markeriga prinditud rajad ja kinnituspadjad. Alustame joonistamist paigaldusalustelt ja ühendame need seejärel joontega. Kui vajate jämedaid jooni, tõmmake marker mitu korda. Või joonistame jämeda joone piirjooned ja värvime seejärel tihedalt seest üle. Sordist tuleb juttu hiljem.

Teine viis

Raadioamatöörid nimetasid teist meetodit "laserrauaks". Meetod on populaarne, kuid väga kapriisne. Vajalikud tööriistad - värske kassetiga laserprinter (täidetud kassett minu kogemuse järgi üldiselt sellesse ärisse ei sobi), tavaline majapidamisraud, väga kaval paber.

Niisiis, joonise ettevalmistamine. Joonis peab olema must (ilma pooltoonide, värvideta), mõõtkavas 1:1 ja pealegi peab see olema peegelpildis. Seda kõike saab saavutada, kui töödeldakse pilti mõnes graafikaredaktoris arvutis. Ülaltoodud Adobe Photoshop sobib hästi, kuigi isegi lihtsaim Paint programm Windowsi standardkomplektist võimaldab teil peegelpilti teha.

Joonise koostamise tulemuseks peaks olema graafiline fail pildiga mõõtkavas 1:1, mustvalge, ilma pooltoonide ja värvideta, mida saab printida laserprinteriga.

Teine oluline ja peen teema puudutab paberit. Paber peaks olema tihe ja samas õhuke, nn kaetud paber (tavaline “koopiamasina jaoks” ei anna häid tulemusi). Kust seda saada? Siin on põhiküsimus. Müügil on see ainult paks - fotode jaoks. Ja me vajame õhukest. Vaata oma postkasti! Väga palju reklaamvoldikuid tehakse täpselt sellisele paberile - õhuke, sile, läikiv. Ärge pöörake tähelepanu värvipiltide olemasolule - need ei sega meid kuidagi. Samas ei, kui trükis on ebakvaliteetne ehk pildid saavad näpud mustaks, siis sellised reklaamtooted meile ei sobi.

Seejärel prindime oma faili sellele paberile ja vaatame, mis juhtub. Nagu ma eespool ütlesin, peab printer olema värske kassetiga (ja trumliga, kui trummel on kassetist eraldi). Printeri seadetes peate valima suurima prinditihedusega printimisrežiimi, erinevates printerites nimetatakse seda režiimi erinevalt, näiteks "Brightness", "Dark", "Contrast". Ja ei mingeid säästlikke ega süvise (selles mõttes "tõmbe") režiime.

Kõik see on vajalik, sest on vaja tihedat ja ühtlast mustrit, mille jälgi kujutab katkematult üsna paks toonerikiht, heledad triibud, mis võivad tekkida kulunud kassetitrumli töötamise ajal. Vastasel juhul on muster tooneri paksuses ebaühtlane ja see toob kaasa asjaolu, et nendes kohtades on valmis plaadil rajakatkestused.

Prindime mustri, lõikame selle kääridega välja, et äärtele jääks veidi üle, kanname toorikule mustri tooneriga fooliumile ja mähime ülejäänu tahvli alla nii, et need osad jääksid lamavast plaadist kinni. lauale ja takistada mustri liikumist. Võtame tavalise triikraua ilma aurutamata, kuumutame maksimaalse temperatuurini. Sujuvalt sile, vältides mustri nihkumist.

Ärge üle pingutage, sest liigne surve määrib tooneri ära ja mõned jäljed ühinevad. Töödeldava detaili halvasti viimistletud servad ei lase ka tooneril töödeldava detailiga hästi joondada.

Üldiselt on protsessi põhiolemus selles, et laserprinteri tooner sulab ja sulades kleepub fooliumi külge. Nüüd ootame, kuni toorik jahtub. Kui see jahtub, asetage see 10-15 minutiks sooja veega kaussi. Kaetud paber pehmeneb ja hakkab plaadist maha jääma. Kui paber ei jää maha, proovige paberit õrnalt sõrmedega jooksva vee all rullida.

Töödeldaval detailil on näha õhukese karvase paberikihiga kaetud juhtmestik. Kogu paberi kokkurullimisega pole vaja pingutada, sest sellise usinusega saab ka tuuneri fooliumi küljest lahti rebida. Oluline on, et paberiräbalad ei jääks rippuma ja jälgede vahele ei jääks paberit.

Kolmas viis

Kolmas meetod on fotosäritus fotoresistikihil. Photoresisti müüakse raadioosade kauplustes. Tavaliselt on juhised kaasas. Seda juhist järgides peate töödeldavale detailile kandma fotoresisti ja kui see on valmis, paljastama sellele plaadi paigutuse. Seejärel töötle spetsiaalse lahendusega – arendajaga. Valgustatud alad pestakse ära ja valgustamata aladele jääb kile.

Joonis tuleks ette valmistada samamoodi nagu "laserraua" jaoks, kuid peate printima printeri jaoks läbipaistvale kilele. See kile kantakse fotoresistiga töödeldud detailile (tooner toorikule) ja säritatakse vastavalt juhistele. See meetod on keeruline, nõuab fotoresisti olemasolu, arenduslahendust ja juhiste ranget järgimist, kuid see võimaldab teil saada peaaegu tehasekvaliteediga juhtmeid.

Lisaks ei pea printer olema laserprinter - sobib ka tindiprinter, eeldusel, et prindite tindiprinteritele mõeldud läbipaistvale kilele.Kile eksponeerimisel tuleb toorikule alati panna tooner pool , vajutage seda ühtlaseks istumiseks klaasiga. Kui sobivus on lahti või paned filmi teisele poole, osutub pilt halva kvaliteediga, kuna rajad on ebateravustamise tõttu hägused.

PCB söövitus

Nüüd marineerimisest. Vaatamata paljudele alternatiivsetele söövitusmeetoditele on vana hea "raudkloriid" kõige tõhusam. Varem oli seda võimatu saada, kuid nüüd müüakse seda purkides peaaegu igas raadioosade poes.

Vaja on teha raudkloriidi lahus, purgil on tavaliselt juhend, kui palju purgi sisu on kui palju vett. Praktiliselt selgub, et klaasi vee kohta on neli teelusikatäit pulbriga. Sega hästi. See võib tekitada palju kuumust ja isegi pinnale kihiseda ja pritsida, seega olge ettevaatlik.

Fotode printimiseks on kõige mugavam söövitada vannis, aga võimalik ka tavalises keraamilises plaadis (metallkausis on see igal juhul võimatu!). Tahvel peab asuma nii, et rajad on maas ja olema rippuvas olekus. Panin lihtsalt neli väikest killukest tavalistest ehitustellistest, mis on spetsiaalselt viiliga ettevalmistatud, nii et plaat lamab oma nurkadega taldrikusse või vanni.

Nüüd jääb üle ainult lahus sellesse anumasse valada ja plaat ettevaatlikult nendele tugedele asetada. Mõned inimesed eelistavad panna plaadi lahuse pinnale nii, et seda hoiaks vee pindpinevus, kuid mulle see meetod ei meeldi, kuna plaat on veest raskem ja vajub isegi kerge raputamise korral alla.

Sõltuvalt lahuse kontsentratsioonist ja temperatuurist kulub söövitamiseks aega 10 minutit kuni 1 tund. Söövitusprotsessi kiirendamiseks võid tekitada vibratsiooni, näiteks panna töökorras elektrimootori laua kõrvale. Ja lahust saab soojendada tavalise hõõglambiga (pannes vanni laualambi alla).

Tuleb märkida, et tooneril olevad kriidijäägid (kaetud paberist) reageerivad raudkloriidi lahusega, tekivad mullid, mis takistavad söövitamist. Sel juhul peate plaadi perioodiliselt eemaldama ja loputama veega.

Lisaks kõige mugavamale ja tõhusamale, minu arvates raudkloriidi lahuses söövitamise meetodile, on ka teisi võimalusi. Näiteks söövitamine lämmastikhappes. Söövitamine toimub väga kiiresti ja soojuse vabanemisega. Lämmastikhappe lahuse kontsentratsioon ei tohi ületada 20%. Pärast söövitamist on happe neutraliseerimiseks vaja plaati pesta söögisooda lahusega.

Meetod annab kiire söövitamise, kuid sellel on ka palju puudusi. Esiteks, kui töödeldav detail on veidi ülevalgustatud, võivad rajad olla tugevalt alla lõigatud. Ja teiseks, mis kõige tähtsam, meetod on tervisele väga ohtlik. Lisaks sellele, et lämmastikhape ise võib nahaga kokku puutudes põhjustada keemilisi põletusi, eraldab see söövitamisel ka mürgist gaasi, lämmastikoksiidi. Nii et ma ei soovita seda meetodit.

Teine võimalus on marineerimine vasksulfaadi ja keedusoola segus. Seda meetodit kasutati aktiivselt "perestroika eelsel ajal", mil raudkloriidi, nagu paljusid muid asju, ei olnud müügil, kuid aia väetised olid suhteliselt taskukohased.

Lahuse valmistamise järjekord on järgmine - esmalt valage vesi plastikust või klaasist keraamilisse vanni. Seejärel valage kaks supilusikatäit lauasoola klaasi vette. Segage mittemetallilise pulgaga, kuni sool on täielikult lahustunud, ja lisage vasksulfaati kiirusega üks supilusikatäis klaasi vee kohta. Sa segad uuesti. Kastke tahvel lahusesse.

Tegelikult toimub marineerimine keedusoolas ja vasksulfaat toimib katalüsaatorina. Selle meetodi peamiseks puuduseks on väga pikk söövitus, mis võib kesta mitmest tunnist kuni päevani. Protsessi saate veidi kiirendada, kuumutades lahust temperatuurini 60-70 ° C. Tihti selgub, et ühest portsjonist ei piisa tervele lauale ning lahust tuleb ikka ja jälle välja valada ja ette valmistada. See meetod on kõigis aspektides halvem kui raudkloriidis söövitamine ja seda saab soovitada ainult juhul, kui raud(III)kloriidi ei ole võimalik saada.

Autoakude elektrolüüdi söövitamine. Standardtihedusega elektrolüüti tuleb veega lahjendada poolteist korda. Seejärel lisage 5-6 tabletti vesinikperoksiidi. Söövitamine toimub ligikaudu sama kiirusega kui raud(III)kloriidi lahuses, kuid sellel on samad puudused kui lämmastikhappes söövitamisel, kuna elektrolüüt on väävelhappe vesilahus. Kokkupuude nahaga põhjustab põletusi, söövitamise käigus eraldub mürgist gaasi.

Pärast söövitamist tuleb prinditud radade pinnalt eemaldada tint, fotoresist või tooner. Markeriga joonistus on kergesti eemaldatav peaaegu kõigi värvide lahustitega või alkoholi, bensiini, Kölniga. Fotoresisti saab eemaldada lakibensiini või atsetooniga. Kuid tooner on keemia suhtes kõige vastupidavam. Puhastage see lihtsalt mehaaniliselt. Sel juhul on vaja mitte kahjustada rajad ise.

Värvist (tooner, fotoresist) puhastatud detail tuleb pesta veega, kuivatada ja jätkata aukude puurimisega. Puuri läbimõõt sõltub soovitud augu läbimõõdust. Puurid - metallile.

Minu jaoks on isiklikult kõige mugavam kontrollida kompaktse akutrelli-keerajaga. Samal ajal asetan plaadi vertikaalselt, kruvides selle kruvidega kruustangis kinnitatud puitklotsi külge. Liigutan külvikut horisontaalselt, toetades käega lauale. Kuid väikesel puurmasinal on see muidugi parem. Paljud kasutavad miniatuurseid graveerimistrelle, aga minul selliseid seadmeid pole.

Muide, saate puurikeeraja toita ka labori toiteallikast, pärast aku eemaldamist, rakendades pinget otse kontaktidele (“krokodillid”). See on mugav, sest ilma akuta on trell palju kergem, noh, pluss aku ei saa tühjaks või saab vigase akuga tööriista kasutada.

Noh, tahvel on valmis.

Kui laserprinter on saadaval, kasutavad raadioamatöörid trükkplaadi valmistamise tehnoloogiat nimega LUT. Kuid sellist seadet pole igas kodus saadaval, kuna isegi meie ajal on see üsna kallis. Samuti on olemas fotoresistiivset kilet kasutav tootmistehnoloogia. Sellega töötamiseks on aga vaja ka printerit, aga juba tindiprinterit. See on juba lihtsam, kuid film ise on üsna kallis ja algul on algajal raadioamatööril parem kulutada olemasolevad vahendid heale jootejaamale ja muudele tarvikutele.
Kas kodus on võimalik ilma printerita vastuvõetava kvaliteediga trükkplaati valmistada? Jah. Saab. Veelgi enam, kui kõik on tehtud nii, nagu materjalis kirjeldatud, võtab see üsna palju raha ja aega ning kvaliteet on väga kõrge. Igal juhul “jookseb” elektrivool mööda selliseid teid suure mõnuga.

Vajalike tööriistade ja kulumaterjalide loetelu

Tasub alustada tööriistade, kinnitusdetailide ja kulumaterjalide ettevalmistamisega, ilma milleta te lihtsalt hakkama ei saa. Trükkplaatide kodus valmistamiseks kõige eelarvelisema viisi rakendamiseks vajate järgmist:

1. Jooniste kujundamise tarkvara.
2. Läbipaistev polüetüleenkile.
3. Kitsas lint.
4. Marker.
5. Foolium klaaskiud.
6. Liivapaber.
7. Alkohol.
8. Kasutamata hambahari.
9. Tööriist aukude puurimiseks läbimõõduga 0,7 kuni 1,2 mm.
10. Raud(III)kloriid.
11. Plastikust peitsimisnõu.
12. Pintsel.
13. Jootekolb.
14. Joote.
15. Vedelik vool.

Vaatame iga punkti lühidalt läbi, kuna on mõningaid nüansse, milleni saab jõuda ainult kogemuse kaudu.
Tänapäeval on tohutul hulgal PCB projekteerimisprogramme, kuid algaja raadioamatööri jaoks on Sprint Layout kõige lihtsam valik. Liidese valdamine on lihtne, saate seda tasuta kasutada, seal on tohutu raamatukogu, mis sisaldab tavalisi raadiokomponente.
Pildi kuvarilt ülekandmiseks on vaja polüetüleeni. Parem on võtta mõni kõvem kile, näiteks kooliraamatute vanadelt kaantelt. Monitori külge kinnitamiseks sobib igasugune kleeplint. Parem on võtta kitsas - seda on lihtsam maha koorida (see protseduur ei kahjusta monitori).
Markeritel tasub pikemalt peatuda, kuna see on valus teema. Mustri polüetüleenile ülekandmiseks sobib põhimõtteliselt mis tahes võimalus. Kuid fooliumiga kaetud klaaskiule joonistamiseks vajate spetsiaalset markerit. Kuid siin on väike nipp, kuidas säästa raha ja mitte osta üsna kalleid "spetsiaalseid" markereid trükkplaatide joonistamiseks. Fakt on see, et need tooted ei erine oma omaduste poolest absoluutselt tavalistest püsimarkeritest, mida müüakse igas kirjatarvete kaupluses 5-6 korda odavamalt. Kuid markeril peab tingimata olema kiri "Püsiv". Muidu ei tööta midagi.

Fooliumist klaaskiud võib võtta mis tahes. Parem, kui see on paksem. Algajatele on sellise materjaliga palju lihtsam töötada. Selle puhastamiseks vajate umbes 1000-ühikulist liivapaberit, samuti alkoholi (saadaval igas apteegis). Viimase kulumaterjali saab asendada küünelaki vähendamise vedelikuga, mis on igas majas, kus naine elab. See vahend lõhnab aga üsna vastikult ja kaob pikaks ajaks.
Plaadi puurimiseks on parem kasutada spetsiaalset minipuur või graveerija. Samas võid minna ka odavamat teed pidi. Piisab, kui osta väikeste trellide jaoks tsang või nukk padrun ja kohandada see tavalisele majapidamistrellile.
Raudkloriidi saab asendada teiste kemikaalidega, sealhulgas nendega, mis teil tõenäoliselt juba kodus on. Näiteks sobib sidrunhappe lahus vesinikperoksiidis. Teavet selle kohta, kuidas raud(III)kloriidi alternatiivseid kompositsioone tahvli söövitamiseks valmistatakse, leiate hõlpsalt veebist. Ainus, millele tasub tähelepanu pöörata, on sellise keemia jaoks mõeldud konteiner - see peaks olema plastik, akrüül, klaas, kuid üldse mitte metall.
Jootekolbist, joodist ja vedelast räbustist ei tasu täpsemalt rääkida. Kui raadioamatöör on jõudnud trükkplaadi valmistamise teemani, siis ilmselt on ta nende asjadega juba kursis.

Tahvli mustri väljatöötamine ja ülekandmine mallile

Kui kõik ülaltoodud tööriistad, kinnitused ja kulumaterjalid on ette valmistatud, võite asuda tahvli arendamiseks. Kui toodetav seade pole ainulaadne, on selle projekti veebist allalaadimine palju lihtsam. Isegi tavaline JPEG-pilt sobib.

Kui soovite minna raskemat teed, joonistage tahvel ise. See valik on sageli vältimatu, näiteks olukordades, kus teil pole täpselt samasuguseid raadioosi, mida on vaja originaalplaadi kokkupanekuks. Vastavalt sellele peate komponentide asendamisel analoogidega eraldama neile ruumi klaaskiule, reguleerima auke ja rööpaid. Kui projekt on ainulaadne, tuleb tahvlit nullist välja töötada. Selleks on vaja ülaltoodud tarkvara.
Kui tahvli paigutus on valmis, jääb üle vaid see läbipaistvale mallile üle kanda. Polüetüleen kinnitatakse kleeplindiga otse monitorile. Järgmiseks tõlgime lihtsalt olemasoleva joonise – rajad, kontaktplaastrid jne. Nendel eesmärkidel on kõige parem kasutada sama püsivat markerit. See ei hõõru maha, ei määri ja on selgelt nähtav.

Fooliumi klaaskiu valmistamine

Järgmine samm on klaaskiu ettevalmistamine. Kõigepealt peate selle tulevase tahvli suuruse järgi lõikama. Parem on seda teha väikese varuga. Fooliumi klaaskiust lõikamiseks võite kasutada ühte mitmest meetodist.
Esiteks lõigatakse materjal rauasaega ideaalselt. Teiseks, kui teil on lõigatud ratastega graveerija, on seda mugav kasutada. Kolmandaks saab klaaskiudu paberinoaga mõõtu lõigata. Lõikamise põhimõte on sama, mis klaasilõikuriga töötades - mitme käiguga kantakse lõikejoon, seejärel murtakse materjal lihtsalt ära.

Nüüd on vaja puhastada klaaskiust vasekiht kaitsekattest ja oksiidist. Selle probleemi lahendamiseks pole paremat viisi kui liivapaberiga töötlemine. Teravilja võetakse 1000–1500 ühikut. Eesmärk on saada puhas, läikiv pind. Vasekihti ei tasu peegelviimistluseks poleerida, kuna väikesed liivapaberi kriimud suurendavad pinna nakkumist, mida läheb vaja järgmiseks.
Kokkuvõtteks jääb üle vaid foolium tolmust ja sõrmejälgedest puhastada. Selleks kasutatakse alkoholi või atsetooni (küünelakieemaldaja). Pärast töötlemist ei puuduta me vaskpinda kätega. Järgnevate manipulatsioonide jaoks haarame klaaskiust üle servade.

Šablooni ja klaaskiu kombinatsioon

Nüüd on meie ülesanne ühendada polüetüleenil saadud muster ettevalmistatud klaaskiuga. Selleks kantakse kile õigesse kohta ja asetatakse. Ülejäänu mähitakse tagaküljele ja kinnitatakse sama kleeplindiga.

Aukude puurimine

Enne puurimist on soovitatav klaaskiud šablooniga mingil viisil pinnale kinnitada. See saavutab suurema täpsuse ja välistab materjali äkilise pöördumise puuri läbimise ajal. Kui teil on selliseks tööks puurmasin, siis kirjeldatud probleemi ei teki üldse.

Klaaskiust saab auke puurida mis tahes kiirusega. Keegi töötab madalal, keegi suurel kiirusel. Kogemused näitavad, et puurid ise kestavad palju kauem, kui neid madalatel pööretel kasutada. Seega on neid raskem murda, painutada ja teritust kahjustada.
Avad puuritakse otse läbi polüetüleeni. Mallile joonistatud tulevased kontaktplaastrid on juhised. Kui projekt seda nõuab, siis muudame õigeaegselt puurid vajaliku läbimõõduga.

Radade joonistamine

Järgmisena mall eemaldatakse, kuid mitte ära visata. Vaskkatet püüame ikka mitte käega puudutada. Radade joonistamiseks kasutame markerit, alati püsivat. See on selgelt näha rajalt, mille ta jätab. Parem on joonistada ühe käiguga, kuna pärast püsiva markeri osaks oleva laki tahkumist on muudatusi väga raske teha.

Juhendina kasutame sama polüetüleenmalli. Joonistada saab ka arvuti ees, viidates algsele paigutusele, kus on markeeringud ja muud märkmed. Võimalusel on parem kasutada mitut erineva paksusega otstega markerit. See võimaldab teil parema kvaliteediga joonistada nii õhukesi teid kui ka suuri hulknurki.

Pärast mustri pealekandmist oodake kindlasti aega, mis on vajalik laki lõplikuks kõvenemiseks. Saate seda isegi kuivatada fööniga. Sellest sõltub tulevaste lugude kvaliteet.

Jälgede söövitamine ja puhastamine markerist

Nüüd on kõige huvitavam tahvli söövitus. On mitmeid nüansse, mida vähesed mainivad, kuid need mõjutavad oluliselt tulemuse kvaliteeti. Kõigepealt valmistame raudkloriidi lahuse vastavalt pakendil olevatele soovitustele. Tavaliselt lahjendatakse pulbrit veega vahekorras 1:3. Ja siin on esimene näpunäide. Muutke lahus küllastumaks. See aitab protsessi kiirendada ja joonistatud rajad ei kuku maha enne, kui kõik vajalik on söövitatud.

Kohe nõu teist. Lahusevann on soovitatav kasta kuuma vette. Saate seda kuumutada metallkausis. Temperatuuri tõus, nagu me teame kooli õppekavast, kiirendab oluliselt keemilist reaktsiooni, milleks on meie tahvli söövitus. Protseduuri aja lühendamine on meie kasuks. Markeri poolt rakendatud jäljed on üsna ebastabiilsed ja mida vähem nad vedelikus hapuks lähevad, seda parem. Kui toatemperatuuril söövitatakse plaati raudkloriidis umbes tund, siis soojas vees lüheneb see protsess 10 minutini.
Lõpetuseks veel üks nõuanne. Kuigi söövitusprotsessi ajal kiirendab seda juba kuumutamine, on soovitatav plaati pidevalt liigutada, samuti reaktsiooniproduktid pintsliga maha harjata. Kombineerides kõiki ülalkirjeldatud manipuleerimisi, on üleliigne vask täiesti võimalik söövitada vaid 5-7 minutiga, mis on selle tehnoloogia jaoks lihtsalt suurepärane tulemus.

Protseduuri lõpus tuleb plaati põhjalikult loputada jooksva vee all. Siis kuivatame. Jääb vaid maha pesta markeri jäljed, mis katavad endiselt meie radu ja laike. Seda tehakse sama alkoholi või atsetooniga.

PCB tinatamine

Enne tinatamist tuleb veel kord liivapaberiga vasekiht üle käia. Aga nüüd teeme seda väga ettevaatlikult, et mitte jälgi kahjustada. Lihtsaim ja soodsaim viis tinatamiseks on traditsiooniline, kasutades jootekolvi, räbustit ja joodist. Kasutada võib ka roosi- või puidusulameid. Turul on ka nn vedel tina, mis võib ülesannet oluliselt lihtsustada.
Kuid kõik need uued tehnoloogiad nõuavad lisakulusid ja mõningast kogemust, seega sobib esmakordselt ka klassikaline tinatamismeetod. Puhastatud radadele kantakse vedel räbusti. Järgmisena kogutakse jootekolvi otsa joodis ja jaotatakse pärast söövitamist järelejäänud vase peale. Siin on oluline rajad soojendada, vastasel juhul ei pruugi joote "kleepuda".

Kui teil on veel Rose või Wood sulamid, siis saab neid kasutada ilma tehnoloogiata. Need sulavad jootekolviga lihtsalt imeliselt, jaotuvad mööda radasid hõlpsalt laiali, ei eksi tükkideks, mis on algajale raadioamatöörile ainult plussiks.

Järeldus

Nagu ülaltoodust nähtub, on trükkplaatide koduse valmistamise eelarvetehnoloogia tõesti taskukohane ja odav. Pole vaja printerit, triikrauda ega kallist fotoresistkilet. Kasutades kõiki ülaltoodud näpunäiteid, saate hõlpsalt teha lihtsamaid elektroonilisi, ilma sellesse palju raha investeerimata, mis on amatöörraadio algfaasis väga oluline.