Kõikide Põhja-Kaukaasia rahvaste meesterõivad nii üksikutes esemetes kui ka komplektides paljastavad äärmise läheduse, kohati isegi identiteedi. Erinevusi täheldatakse pisiasjades, detailides ja isegi siis mitte alati. Allpool püüame mõista sarnasuse põhjuseid ja millisel ajalooperioodil see välja kujuneda võis.

Kõigil Põhja-Kaukaasia rahvastel oli mitu rõivakomplekti, mis olid seotud erinevate eluoludega. Esimene on maantee, matkariiete kompleks. Lisaks sellele või teisele tavariietusele kuulusid sellesse kuub, kapuuts ja müts ehk need kolm kohustuslikku asja, mis sellest tegelikult teekompleksi muutsid. Pikkade reiside ja matkade tingimustes polnud need esemed mitte ainult väga mugavad, vaid ka äärmiselt vajalikud. Esimesel kohal oli muidugi jamchi (burka), mille kasutuse mitmekesisusest varem juttu oli. Jamchi (burka) on kõige spetsiifilisem Põhja-Kaukaasia rahvastele. Highlanders on pikka aega valmistanud mantleid mitte ainult endale, vaid ka müügiks. Burkaga kaubeldakse ja sageli ka otse vahetati naabritega, eeskätt Lääne-Gruusiaga, mis omakorda oli Põhja-Kaukaasia rahvaste jaoks mitmesuguste kangaste, niitide jms allikas. Burkasid müüdi ka nende põhjamaale. naabrid - kasakad, kus nad mitte ainult ei sisenenud igapäevaellu, vaid said ka osa kasakate sõjaväevormist. Kõige populaarsemad olid kabardi, karatšai ja balkari loominguga mantlid.

Teine teekompleksile iseloomulik ese oli kapott. Lääne-Euroopa reisijad nimetavad kapoti mõnel juhul “reisikapuutsiks”. Kapuutsi lõike eripäraks olid pikad labad, mis võimaldasid neid ümber kaela mähkida, mida peale beshmeti seisva krae ei kaitsnud miski, ja ilmselt ei olnud see alati kõrge. Samad labad võiksid katta näo tuule, külma eest (või soovi korral ära tunda). Kübaraid eksporditi ka Taga-Kaukaasiasse, Venemaale, Krimmi. Põhja-Kaukaasia rahvad kandsid erinevalt Lääne-Gruusia ja Abhaasia elanikkonnast kapuutsi ainult mütsi kohal, mitte otse peas. Ja kui Lääne-Gruusias oli kapuutsi sidumiseks kümneid viise, siis Põhja-Kaukaasias visati see lihtsalt mütsi peale ja otsad langetati ettepoole või mähiti ümber kaela. Kapuutsi suurus sõltus teatud määral ka mütsi stiilist, sest selle peal kandes pidi see katma ka õlad.

Papakhadel oli teistsugune kuju, mis aga ei toiminud mitte niivõrd etnilise märgina, vaid ajutise märgina; kuju määrasid ka vanus, mood ja isiklik maitse. Papakha kuulus alati teekompleksi, isegi kui varuks oli viltkübar. Kapuutsi kanti vaid mütsi peal ning alati tuli arvestada ka külma ja vihmase ilma võimalusega mägedes.

Jamchy (mantel), kapuuts ja berk (papakha) olid 19. sajandi teisel poolel - 20. sajandi alguses sõitjale kohustuslik teeriietus. ja eksisteeris sellisena peaaegu kogu Kaukaasias. Teine kompleks on väljund, ees. Selles olid väga eredad ka Põhja-Kaukaasia rahvaste argikultuuri ühisjooned.

See sisaldas chepkenit ( nimi pärast moonutati ja sai tuntuks kui tšerkessi), kolek (beshmet), mõnikord särk, kenchek (püksid - laiad või kitsad), sääred, nahast või marokost kingad, enamasti pehme tallaga, pistodaga vöö ja ühe või teise stiili müts . Külast väljas käimise puhul täiendati tseremooniaansamblit vahel ka burka ja kapuutsiga ning nii ühendati esimene ja teine ​​kompleks. Jõukatel inimestel oli nädalavahetuse ülikond täis. Mõnikord võivad kostüümi või selle üksikuid esemeid kasutada ka teised isikud - omaniku sugulased ja sõbrad. Tseremooniakompleksi võiks kuuluda pidulik kapuuts, mis on rikkalikult ääristatud galloniga, tutid ja mõnikord ka tikandid. Nendel juhtudel kanti kapuutsi õlgadel koos kapuutsiga ja labad olid selja taha langetatud. See oli eest kinnitatud galuni või nöörsidemetega. Sellist kapuutsi kandsid noored ka küla sees pidulikel puhkudel - pulmadeks, tantsudeks jne.

Esimese ja teise rõivakomplekti kombinatsioon moodustas sama kostüümi, mida igapäevaelu kirjutajad nimetasid sageli "tavaliseks mäekostüümiks". Teine kompleks oli väga lähedane Lääne-Gruusia (Imereti, Svaneti, Racha, Megrelia) ja eriti Abhaasia elanike riietusele. Seda sarnasust täheldati peamiselt ülerõivaste puhul – erinevused olid tšerkeskal (Lääne-Gruusia chokha) ja beshmetil, kingadel ja peakattel. Just ülalnimetatud alad olid majanduslikes ja ajaloolis-kultuurilistes suhetes kõige enam seotud Loode- ja Kesk-Kaukaasiaga – karatšaid, balkaarid ja adõgeed, aga ka osseedid (viimastel olid kõige tihedamad sidemed kartalinlastega). "Traditsioonilise kostüümi kõrval oli Kahheetias ja Kartlis väga populaarne valgest või kollasest riidest valmistatud Põhja-Kaukaasia tšerkessia mantel, mille rinnal on khaziirid (gazirniitidega). Esimene ja teine ​​Põhja-Kaukaasia rahvastele iseloomulik kompleks eksisteerisid Dagestanis, ka piduliku nädalavahetuse kostüümina.

Samad kompleksid levisid Tereki ja Kubani kasakate seas ning said nende sõjaväevormiks. XIX sajandi lõpus. ja eriti 20. sajandi alguses. teine ​​kompleks levib ka Ida-Taga-Kaukaasias – Ida-Gruusias, Aserbaidžaanis ja Armeenias. Siin eksisteeris see koos teiste nende kohtade traditsiooniliste kostüümidega (koos chokha, archaluk jne). Selle olemasolu piirdus teatud elanikkonnarühmadega, peamiselt jõukatest peredest pärit noortega.

N. G. Volkova ja G. N. Javakhishvili. mõeldes Gruusia meeste kostüümi traditsioonide ja uuenduste teemale, kirjutavad nad: „Meeste riietuses 19. sajandi lõpus - 20. sajandi alguses. stabiilsemad traditsioonilised vormid. Lisaks neile said Gruusia meeste kostüümi orgaaniliseks osaks Põhja-Kaukaasiast, Pärsiast, Türgist toodud elemendid (tsirkassi mantel, lõhki varrukad chokhas, teravakarvaline peakate jne).

Kui Loode-Kaukaasia ja Loode-Gruusia rõivaste sarnasus, nagu arvata võib, põhineb mõnel sügaval traditsioonil ja isegi etnogeneetilisel sugulusel (abhaaslased ja adõgeed), siis Ida-Kaukaasias on kompleks tšerkessidega. selgelt toodud Põhja-Kaukaasiast. Iseloomulik on, et neis piirkondades ei osanud kohalikud naised tšerkessi mantlit õmmelda, seda valmistasid vaid spetsialistid rätsepad. Põhja-Kaukaasia tüüpi tšerkessi stiilis kostüüm sai olulise osa Kaukaasia elanike jaoks üldiseks rõivavormiks, mis eelnes linnakostüümile.

Kolmas kompleks on igapäevased tööriided. Sellel oli suuri erinevusi erinevate rahvaste vahel. Need erinevused ilmnesid mitte niivõrd üksikute objektide lõikes ja iseloomus, kuivõrd kompleksi kui terviku kompositsioonis.

Karatšaide ja balkaaride, aga ka adõgede, abazade ja kubanogaide igapäevane riietekompleks koosnes beshmetist, laia säärtega pükstest ja toornahast õmblusega töökingadest. ja varvas. Mõne töö jaoks kandsid nad rihmadest kootud taldadega kingi. Suvel pandi pähe viltkübar või müts. Talvel olid neil peas müts ja kasukas. Sellise ülikonnaga särki polnud vaja (külast lahkudes pandi selga tšerkessi mantel). Seda igapäevase kompleksi versiooni võib tinglikult nimetada läänelikuks.

Tšetšeenide ja inguššide seas kandsid nad ülalkirjeldatud kostüümi juuresolekul tööriietena sagedamini särki, kitsamaid pükse. papakha ja mõnikord viltkübar. Püksid pisteti mõnikord otse kingadesse, ilma retuusideta. See on kompleksi idapoolne versioon.

Osseetide tööülikond hõivas vahepealse koha. Neil oli nii lääne kui ka ida variante igapäevarõivaste kompleksist. Kuid nad kandsid teistest rahvastest sagedamini viltkübarat. Need on omased ka nahktallaga riidest kingadele, mida Loode-Kaukaasias peaaegu polnud. Ilmselt tuleks tšerkessi karvkatte levikut ilma gazüürideta, mõnikord kõrge kaelusega seostada peamiselt osseetidega. Seda kanti otse särgil ja seda peeti töö-, igapäevaseks kandmiseks. Sellised tšerkessid olid olemas ka balkarite seas ja mõnikord ka Karatšays.

Rääkides igapäevatööst ja koduriietest, tuleb välja tuua neljas kompleks - spetsiaalsed riided karjastele, mille dikteerivad nende töötingimused. Oma koostiselt ühtib see tööriietega, kuid eri rahvaste seas kuulus sellesse erilised karjaserõivad. Karatšays, Balkarias, Osseetias (Digorias) ja osaliselt Kabardas kuulusid veiste ja lambakarjuste riietusse nii varrukatega vildist riided kui ka lühike kuub või lihtsalt vildist valmistatud kuub. Osseetidel oli lühike kuub, samuti jämedast kangast keeb. Tšetšeenidel ja ingušidel oli lisaks mantlile ka isekootud riidest keeb.

Nii et igapäevarõivaste puhul täheldati suurimaid erinevusi ilmselt eelkõige seetõttu, et see oli kõige paremini kohandatud inimeste igapäevaste eluomadustega, vastas nende vajadustele ja võimalustele. Kõik igapäevased rõivaesemed on valminud kohalike naiste, mitte käsitööliste kätetööna, kelle osalemine kostüümi loomisel viib tavaliselt selle tuntud tasandamiseni.

Tinglikult on võimalik eristada viiendat kompleksi - kasukaga, mis näitab, et see pole niivõrd hooajaline (talv), vaid ennekõike seotud vertikaalse tsoonilisuse, rändkarjatamise ja vanuseliste erinevustega. Ka suviti kanti mägikarjamaadel erineva lõikega kasukaid (enamasti alasti). Need võiksid olla ka magamiskatteks. Suvel võis näha vanu inimesi kasukas seljas, eriti õhtuti.

Karatšaid, balkaarid ja adõgeed kandsid tavaliselt kasukaid beshmeti peal, mõnikord tšerkessi mantli all. Osseedid, tšetšeenid, ingušid kandsid kasukat ja otse särgil. Kaetud kasukaid kandsid jõukamad inimesed ja õhturõivana. Kasukaga kompleks oli omane ka Dagestani rahvastele – tšetšeenide naabritele. Dagestani rahvastel oli erinevalt Põhja-Kaukaasia mägismaalastest mitmekesine komplekt kasukaid.

Põhja-Kaukaasia rahvaste meesterõivaste sarnasuse põhjused XIX-XX sajandil. on juba mitmes meie väljaandes kohtuotsuse objektiks olnud. Lühidalt võib need sõnastada järgmiselt:

1. Vertikaalse tsonaalsusega seotud geograafiliste tingimuste ja majandustegevuse sarnasus. Isegi jalamil elanud rahvad karjatasid oma kariloomi alpikarjamaadel, see tähendab, et neil olid samad tootmistingimused kui mägipiirkondade elanikel. Samad tootmistegevuse vormid – peamiselt rändkarjatamine koos põllumajandusega – andsid rõivaste tootmiseks sarnase tooraine.

2. Paljude rahvaste etnogeneesis osalenud ühiskomponentide olemasolu, samuti ühised ajaloolised mõjud. Alaania (Karatšai-Balkari) kultuuri tähendus, rändtürklaste mõju, tugevad ajaloolised, kultuurilised ja majanduslikud sidemed venelastega, Taga-Kaukaasia rahvastega, eelkõige grusiinidega. Materjalide hankimise allikad, üksikud rõivaesemed olid ühised kõigile Põhja-Kaukaasia rahvastele.

3. Ühiste vormide ja tervete rõivakomplekside lisandumisel oli suur tähtsus Põhja-Kaukaasia rahvaste pikaajalisel naabrusel ja ajaloolistel sidemetel. Konkreetsed rahvastevaheliste suhete vormid: atalõtšev, kunatšestvo, sõprusabielud, hõimudevahelised ja rahvustevahelised abielud – nendega kaasnes rõivaesemete vahetus, selle annetamine abikaasa sugulastele, mõnikord kuulus riietus verelunaraha hulka jne.

Kuna kostüümi looja oli peamiselt naine, oli tema üleminek ühest etnilisest keskkonnast teise üheks võimaluseks rõivaste ühisuse liitmiseks. Kõik seda tüüpi sidemed, eriti rahvustevahelised abielud, olid iseloomulikud peamiselt feodaalsele eliidile, kus kõige enam täheldati laenamist ja “moe järgimist”. Kahtlemata Kabardi feodaalide riietuse mõju naaberrahvaste, eeskätt nende privilegeeritud klasside riietele, kes olid sageli Kabardi vürstide vasallid.

Niisiis oli palju põhjuseid, mis aitasid kaasa Põhja-Kaukaasia rahvaste rõivaste ühisuse kujunemisele. Kuid ajaloolise arengu erinevatel etappidel oli üks või teine ​​põhjus või nende kombinatsioon kõige suurem mõju. Sellised põhjused nagu majandustegevuse või kaubandussuhete sarnasus määrasid eelkõige rõivamaterjali identiteedi. Lõike sarnasuse tingisid ühised jooned mitte ainult majanduses, vaid ka igapäevaelus, eelkõige sõjaväes jne. Kuid öelda “miks” ja isegi “kuidas” ei tähenda öelda “millal”. Sellele küsimusele vastamise keerukuse illustreerimiseks toome välja kaks peamiste Kaukaasia teadlaste arvamust.

E. I. Krupnov, rääkides 1. aastatuhande teisest poolest pKr, kirjutab Põhja-Kaukaasia rahvastiku sarnasest kultuuripildist: erinevused... Kõigil andmetel on siin, Põhja-Kaukaasias, peamised tüübid. sünnivad moodsatest mägikostüümidest: müts, tšepken (tsirkassi mantel), beshmet, retuusid ja värvilise metalliga kaunistatud vöö.

Arvestades palju hilisemat perioodi, ütleb L. I. Lavrov: “Nagu ülaltoodud materjalidest nähtub, on XIV-XV sajandil. sellistest hilisematest adõgee kostüümitüüpidest nagu beshmet, mantel, säärised ja tšuvjakid olid juba prototüübid. Mis puutub vöösse, siis L. I. Lavrovi sõnul meenutab see praegust vaid metallkomplekti kujul. Tšerkessi müts, papakha, kapuuts, suure äärega madal viltkübar, 19. saj. XIV-XV sajandi adyghe rõivaste teadaolevate fragmentide hulgas pole prototüüpe. Nende ilmumine kabardlaste ellu kuulub hilisemasse perioodi.

Konkreetsete lõikude materjali esitamisel räägiti mitmel juhul selle vanast ajast. või muud tüüpi riided. Kuid sellele küsimusele saavad täpsemalt vastata alles hilisemad teadlased, kelle kätte loodetavasti ka uut materjali saab. Väljendasime arvamust, et rõivaste terminoloogia võib teatud määral kaasa aidata konkreetse rõivatüübi ilmumisaja määramisele. Mis puutub E. I. Krupnovi ja L. I. Lavrovi tsiteeritud väidetesse, siis teatud punktide lahknemisega on oluline, et mõlemad autorid nõustuvad, et meesterõivaste põhikompleks kujunes Põhja-Kaukaasia rahvaste jaoks ühiseks juba mitu sajandit tagasi.

Samuti võime kinnitada ülalmainitud traditsiooniliste riietumisvormide pikaajalist säilimist. Kõige vastupidavamad on kingad ja säärised, millele järgnevad mantel, karusnahast müts, beshmet, püksid, särk ja vöö. Pealisrõivad (Circassian) ja tseremoniaalne peakate läbisid olulisi muudatusi. Üldine arengusuund vormide lähenemise suunas ilmnes eriti selgelt 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses.

(E. N. Studenetskaja. Põhja-Kaukaasia rahvaste riietus 18.-20. sajandil, Nauka, Moskva, 1989)

Kaukaasia elanikkond on nii mitmekesine, et isegi entsüklopeediad, rääkides selles mägises piirkonnas elavate rahvaste arvust, annavad vaid ligikaudse hinnangu: rohkem kui sada. Mitu sajandit kõrvuti eksisteerinud rahvad suutsid imekombel säilitada oma keele ja palju ainulaadse kultuuri elemente.

Loomulikult ei saanud sarnastes tingimustes elamine jätta oma jälje: mägedes elades on raske oma majapidamist mitmekesistada. Kuid vaatamata karmidele tingimustele lõid mägismaalased kauneid rõivaid - kohalikest ja imporditud kangastest, lambanahast ja karusnahast, vilditud villa ja kootud sellest. Nad kaunistasid seda tikandite ja aplikatsioonidega, metallornamentidega, ehiskividega, punutisega jne. Sageli loob tõelisi kunstiteoseid

Burka - Kaukaasia rahvaste kuulsaim riietus

Kaukaasia rahvaste rahvusrõivastel on palju ühiseid jooni. Üks neist on paljude rahvuste poolt mantlite kasutamine meeste ülerõivana. Iidsetest aegadest on seda kandnud tšetšeenid, dagestanlased, kabardid, grusiinid, imeretlased jne. Vildist valmistati kuub – vilditud lambavillast. Burka on tohutu keep, mis katab täiskasvanud meest pealaest jalatallani. Selle suurus on seletatav sellega, et tuule eest sai kaitseks kasutada ka mantlit, paari pulga külge kinnitatuna, nad said magada mägedes, kasutades seda nii voodriks kui tekiks - tegelikult oli selle prototüüp magamiskott.

Mantlit kasutasid peaaegu alati ainult ratsanikud, sest selle mõõtmete tõttu oli jalakäijal seda ebamugav kanda. Huvitav fakt: vastutuulega keerati mantel ette taha, et tuul seda ei arendaks ja sõitu ei segaks. Enamik mantleid tehti musta värvi utilitaarsetel kaalutlustel – sellised riided tõrjusid vähem päikesevalgust ja seetõttu soojendasid paremini. Külmades mägedes on see elu ja tervise küsimus.

Tšerkeska

Meespopulatsiooni üldlevinud kasutuse poolest võiks burka edestada vaid kaukaasia rahvusrõivaid, mille nimi pärineb ühest selles piirkonnas elavast rahvusest. Jutt käib tšerkessist, mida Vene kaupmehed esmakordselt tšerkessidel nägid. Kuigi seda kleiti kandsid paljud rahvused. Kaugeltki täielikust loendist:

• tšerkessid;
• grusiinid;
• armeenlased;
• aserbaidžaanlased;
• tšetšeenid;
• ingušš.

Tšerkess – riietus, mis näeb välja nagu kaftan või isegi rüü. Loomulikult olid selle kleidi kõige äratuntavamaks elemendiks Kuuba sigareid meenutavad spetsiaalsed püssirohutaskud koos gaasiga. Selle riietuse mugavust hindasid Vene kasakad, kes muutsid selle oma riietuse osaks isegi Kaukaasiast kaugel asuvates piirkondades.

Lisaks burkale ja tšerkessile kandsid Kaukaasias elanud mehed järgmisi riideid:

• alussärk;
• põhjapüksid;
• laiad ülemised püksid;
• bešmet (kurttu);

Loomulikult oli igal rahvusel riiete disainis oma erinevused. Näiteks hevsurid kaunistasid oma riiete õlgu ristidega. Mõnel rahvusel olid ainulaadsed riideesemed. Imeretlastel olid näiteks papanakad – riidetükk, mis kattis nende pead. Et mitte peast ära lennata, olid pisikestel papanakadel villased nöörid, mis olid lõua alla seotud. Lisaks võivad sama rahvuse erinevate klasside esindajad kanda erinevaid riideid.

Ja loomulikult ei saa mainimata jätta relvi. Kaukaasia pistoda on võib-olla riietuse absoluutselt vajalik detail. Elegantse tagiga sai temast tegelikult riietuse tipphetk – esimene asi, mis sulle silma hakkas.

Riided tugevatele ja ilusatele naistele

Rahvariietes kaukaasia tüdrukute fotosid uurides on lihtne märgata kaukaasia rahvaste meeste ja naiste kostüümi sarnasust. Üle keha kanti pikka alussärki. Selle all kanti muide haaremipükse. Särgi kohal kanti meeste beshmetiga sarnast lühikest kaftani, mis kinnitati eest kinnitustega. Peal kanti pikka liibuva pihikuga kleiti. Kohustuslik oli kasutada pikka vööd, mõne rahvuse puhul põrandani ulatuv. Selle vöö otsad olid rikkalikult tikitud.

Külma ilmaga kandsid naised sooja kleiti, näiteks Gruusia naistel oli tšokha – tšerkessi analoog. Kuid mitte igaüks ei saanud sellega kiidelda. Mõne rahvuse seas kandsid sooje kleite ainult vanemad naised, noortel naistel sellist “ülejääki” ei tohtinud olla.

Säravad rahvusriietes kaukaasia tüdrukud äratasid sageli tähelepanu oma peakattega. Mõne rahvuse, näiteks kabardlaste seas oli võimalik perenaise sotsiaalset staatust määrata peakatte järgi.

Enamik kaukaasia naiste peakatteid on omamoodi müts (chuhta), mille külge on kinnitatud pearätt või loor. Selle salli või loori üks ots kattis naise juukseid ja teine ​​omaniku kaela. Mõned rahvad viskasid sellise peakatte peale teise salli või suure keebi, millesse mässisid end täielikult sisse, jättes alles vaid näo.

Mägistes piirkondades praktiseeritakse seda siiani - päeval kannavad naised heledaid salle, õhtuti ka sooje, villaseid. Sest õhtu mägedes on ka südasuvel üsna jahe ning liustikest ja mägiojadest tõmbab päris külma.

Ja muidugi ehted. Vaatamata piirkonna tõsidusele ja keerulistele elutingimustele ääristati naisterõivaid, eriti pidulikke, helmeste, müntide ja pärlitega, kaunistati kuldse punutisega, tikiti kulla või siidiga. Siiani on kaasavarakastides paljudel Dagestani naistel ehtsad rahvariided, mis on valmistatud kallitest kangastest, keerukate tikanditega, monistide ja hõbedast kuninglikest müntidest rihmadega.

Teil on vedanud, kui teie pere on selliseid asju säilitanud, kuid isegi kui mitte, ärge kõhelge ostma rahvusrõivaid ja ehteid kaasaegsetelt Kaukaasia meistritelt. Need on loodud samade tehnoloogiate abil, mis sada-kakssada aastat tagasi ja kunagi muutuvad need teie perekonna jäänused, mida noorem põlvkond hea meelega proovib.

Kaukaasia rahvaste kostüümi ajalugu uurides ei saa imestada lihtsuse ja keerukuse, elegantsi ja praktilisuse ühtsust. Tõenäoliselt on tänu sellele paljud Kaukaasia rahvaste rahvusrõivaste elemendid läbi aegade läbi käinud ja pakuvad siiani silmailu. Seetõttu ei kiirusta isegi noored neist loobuma ning rahvusriietes kaukaasia tüdrukud pole kohalikel pühadel ja pulmades mägedes ikka veel nii haruldased.

Põhja-Kaukaasia sajanditepikkust kultuurilist arengut eristab teistest piirkondadest keerukas etnograafiline mitmekesisus. Samal ajal kujunes selle piirkonna raames ühtne rahvarõivakompleks, mis on selgeks näitajaks siin elavate rahvaste ühisest ajaloolisest teest, kultuurilistest ja majanduslikest sidemetest, peamistest etnilise arengu etappidest. Kostüüm on kultuuri asendamatu atribuut.

Aserbaidžaani rahvariietus loodi Aserbaidžaani rahva materiaalse ja vaimse kultuuri pikkade arenguprotsesside tulemusena, see on tihedalt seotud selle ajalooga ja peegeldab rahvuslikku eripära.

Kostüüm peegeldas rahvakunsti etnograafilisi, ajaloolisi, kunstilisi jooni, mis väljendus ka selle teatud vormide loomises. Aserbaidžaani kunst annab tunda kostüümi kaunistamisel kunstiliste tikanditega, kudumisel ja kudumisel.

Riietusstiil on alati peegeldanud perekonnaseisu, aga ka selle omaniku vanust. Nii erines näiteks tüdruku ja abielunaise kostüüm märgatavalt. Noored naised riietusid kõige eredamalt ja elegantsemalt.

Aserbaidžaani meeste jaoks peeti mütsi julguse, au ja väärikuse sümboliks, millest ilmajäämist peeti suureks häbiks. Tema mütsi vargust peeti vaenulikuks rünnakuks omaniku vastu. Meest ja kogu tema perekonda oli võimalik solvata vaid mütsi peast löömisega. Selle kandja sotsiaalset staatust oli võimalik kindlaks teha papakha ja selle kuju järgi. Mehed ei võtnud kunagi mütsi maha (isegi söögi ajal), välja arvatud pesemine enne namazi (palve). Avalikes kohtades ilma peakatteta esinemist peeti nilbeks.

Meeste peamiseks peakatteks peeti lambalihast või astrahani karusnahast (garapol) valmistatud papakhasid. Seal oli nende erinevaid vorme ja kohalikke nimesid. Aserbaidžaani paavste on teada nelja tüüpi:

Yappa papag(või "gara papag" - "must müts") - oli Karabahhis laialt levinud ja oli riidest ülaosaga. Need erinesid ka värvi poolest - “gyzyl papakh” (kuldne) ja “gyumush papag” (hõbe).

Motal papa(või "choban papakha" - "karjase müts") - oli valmistatud pikakarvalisest lamba karvast, oli koonuse kujuga. Motal papakhi kandsid peamiselt maaelanike vaesed.

Shish mütsid(või "bey papakha" - "papakha beka") - tehti koonusekujuliseks või teravaks. Materjali nime järgi, millest need õmmeldi, oli neil ühine nimi - Bukhara papakh, mille karusnahk toodi Buhhaarast. Neid kandsid ainult rikkad inimesed. Sellised mütsid olid iseloomulikud ka linnaaadlile.

Dagga (tagga) papah- levitati Nukhinsky rajoonis. Ülaosa õmmeldi sametist.

Bashlyk - koosnes kapuutsist ja pikkadest ümaratest otstest, mis olid ümbritsetud kaela ümber. Talvel panid nad riidest ja villasest mütsi pähe.

Arahhchynit kanti teiste peakatete all (papakha, naiste turban). See oli tüüpiline aserbaidžaanlaste traditsiooniline peakate, mida kasutati laialdaselt keskajal.

Aserbaidžaanlaste naiste rahvariietus koosneb alus- ja ülerõivastest. See sisaldab kotikujulist voodikatte - "loor" ja esikardin - "rubend", mille naised kodust lahkudes selga panevad. Ülerõivad õmmeldi erksavärvilistest kangastest, mille kvaliteet sõltus pere jõukusest. Rõivaste juurde kuulus ka palju erinevaid ehteid. Populaarsed olid kuld- ja hõbehelmed, suurteks odrateradeks stiliseeritud nööbid, madalad mündid, ažuursed ripatsid, ketid jne. Noored kandsid erinevalt eakatest heledamaid ja erksate värvidega riideid.

Aserbaidžaani rahvusrõivad on rahva materiaalse ja vaimse kultuuri vili, mis on läbinud pika ja väga raske arengutee. Olles tihedalt seotud rahva ajalooga, on kostüümid üks väärtuslikke allikaid nende kultuuri uurimisel. Rahvarõivad peegeldavad rohkem kui kõik muud materiaalse kultuuri elemendid inimeste rahvuslikke iseärasusi ja kuuluvad stabiilsete etniliste tunnuste hulka. Etnogeneesi küsimuste selgitamisel, rahvaste kultuuriliste ja ajalooliste sidemete ja vastastikuse mõju väljaselgitamisel abimaterjali rollis on kostüümid sõltuvad majandusharude tasemest ja geograafilistest tingimustest.

Gruusia meeste ja naiste rahvariiete kujunemine toimus linnakeskuste, eeskätt Tiflise (Tbilisi) kultuuri mõjul. Seda tüüpi kostüümid sisaldasid keskaegse Gruusia kostüümi ja Põhja-Kaukaasia rahvaste seas levinud kostüümi elemente. Samal ajal säilitasid üksikud etnograafilised rühmad, eriti idapoolsed mägismaalased – pšaavid ja tušinid ning edelapiirkondade grusiinid – gurialased ja adžaarlased, suure originaalsuse, mille põhjustas nende ajalooline eraldatus.

Kuni 20. sajandi alguseni. gruusia rahvarõivas ilmnesid selgelt sotsiaalsed erinevused - materjalis, lõikes, värvis, ornamentikas jm, mida toetas keskajast päritud keeruline sotsiaalne hierarhia.

Gruusia oruosa elanike hulgas kuulus meesterõivaste kompleksi avar tuunikalõikega särk, mille ees kandiline värviline vahetükk ja paremal rinnal sirge lõhik; alumised ja ülemised püksid - "shalvarid", mis olid tõmmatud villaste või nahast retuuside sisse; lühike liibuv arkhaluk, mille klambrid ulatuvad kraest vöökohani, ja pikk (põlvedeni või allapoole), vöökohalt kitsendatud ja allapoole laienev "chokha" (tsirkassia kaftan) koos gazyritega. Talupojad õmblesid tavaliselt tumedast kodukootud kangast ülemised shalvarid, arkhalukid ja tšokhad.

Halva ilmaga või teel kandsid nad spetsiaalselt riietatud fliisiga vildist pikka mantlit - "mantlit" ja kapuutsi - "kapuuts", mis oli valmistatud õhukesest riidest pikkade laiade otstega, mis olid ümbritsetud ümber kaela, kattes osa. näost.

Arkhaluk ja chokha olid vöötatud hõbedase voodriga vööga, pidulikel puhkudel kanti ees vööl pistoda.

Tavaliselt olid talupoegade peakatteks pähe liibuvad, ilma ääreta või väikese äärega viltkübarad, valged või hallid, ja mustad väikesed ümara ülaosaga ja tihedalt võra külge surutud põldudega mütsid, mida kanti pähe. väga üleval.

Toornahast postid olid kõige levinumad talupojajalatsid. Kõrgema klassi esindajaid iseloomustas sarnane chokha, kuid ilma gazyriteta, erksavärvilised riided, mis oli õmmeldud kallitest keeruka lõikega kangastest kokkupandavate varrukatega - "kaba".

Samuti kandsid nad karusnahaga kaunistatud kaftani - “kulaja”.

Chokha õmmeldi õhukesest valgest riidest. Tavaliselt küünarnukini üles keeratud varrukate vooderduseks kasutati punast siidi või satiini. Peakatteks oli kõrge koonusekujuline lambanahast müts ja kingadeks värvilisest nahast kõrged saapad, mille kontsad ja nina oli üles keeratud.

Naiste kostüümi juurde kuulus pikk särk - "suled" ja püksid - "sheidishi", mis olid pahkluu all kaunistatud tikandiga, millel oli talismani tähendus (taimede, madude, kalade jne kujutised). Särgid ja "särgid" õmmeldi värvilisest, sagedamini punasest õhukesest kangast, rikkalikud - siidist. Ülerõivaks oli kleit – "kartuli kaba". See koosnes kahest osast: rinnalt avatud ja vöökohalt pingutatud pihik, millest väljusid pikad varrukad, mis olid tavaliselt õmmeldud ainult küünarnukini, ja laienev seelik, mis kinnitati pihiku külge ainult seljalt. Rinnakatet, mis oli tikitud siidi ja helmestega, hõbe- või kuldniidiga, kanti pihiku kaeluses.

Varrukate all kanti tikandiga kaunistatud varrukaid, vöökohal aga õhukesest riidest vööd, millest otsad laskusid mööda seeliku esiosa - kaks laia tikitud paela. Noored eelistasid pidulikele kleitidele mahedaid heledaid värve, eakad eelistasid summutatud, tumedaid.

Peakatte aluseks oli kangaga kaetud soliidne rõngas, millele kanti siidi- või sametpaela moodi side. Õhukese loorsalli peale pandi sidemega rõngas - “lechaki”, mille servad langesid mööda pead või üks neist läks lõua alt läbi ja kinnitati rõnga külje külge. Peal kanti veel üks sall. Mööda templeid laskusid rõnga alt tavaliselt vabalt alla kaks lokkis lokki - “kawi”.

XIX lõpu - XX sajandi alguse orupiirkondade riietest. eriti erinev oli khevsuuride kostüüm. See oli valmistatud jämedast villasest kodukeermes, must või tumesinine. Selle aluseks olid (nii meeste kui ka naiste kompleksis) sirged rasked särgid, meestel - veidi alla põlve, naistel - kuni pahkluuni. Särgid rinnal, varrukad ja alläär olid kaetud rikkalike värviliste tikandite ja aplikatsioonidega. Ornamendis domineerisid geomeetrilised motiivid, sealhulgas talismanina täitnud risti motiiv. Elegantselt kaunistati siin ka oru piirkonnast laenatud liibuvaid meeste chokhasid ja chokhale sarnaseid liibuvaid naiste riideid. Naised katsid oma pead musta tikandiga salliga, mis olid seotud turbanina, mehed kandsid väikseid musti värvilise villaga tepitud mütse. Kingad kooti erksavärvilisest villasest karusnaha tallaga. Kuni XIX sajandi alguseni. Siin säilisid keskaegsed lahinguriided - kettpost, kiivrid ja väikesed ümarkilbid, üheteralised mõõgad, naeltega lahingurõngad jne. Hevsuri kostüümi omapäraseid jooni on kohati säilinud meie ajani.

Tšetšeenide traditsioonilisel riietusel oli palju ühist üldkaukaasia kostüümiga ning see peegeldas etnokultuurilisi sidemeid kumõkkide ja teiste Põhja-Kaukaasia rahvastega. Meeste rõivad koosnesid tuunikakujulisest särgist, alt kitsendatud pükstest, ühest tükist beshmetist ja tšerkessi mantlist.

Viimast peeti pidulikuks riietuseks. Talveriietus oli lambanahkne kasukas ja kuub. Meeste peakatted (kyud) seal olid kõrged lambanahast mütsid, viltkübarad, riidest saapad, maroko, kingadeks serveeriti lambanahk. Kostüümi kaunistasid vöö ja pistoda. Naiste riietuse põhiosadeks olid lai pikk tuunikakujuline särk ja püksid, samuti beshmet ja pidulik kiikkleit. giabali rinnatüki ja vööga. Mütsid (kurthillar) erinesid sordi poolest, suured ja väikesed sallid (dokturkul zimgaturkul), siidist sallid (gyulmeldi), (võitlus), mille all nad kandsid tšukhta. Kingadena serveeritud kõrgete sokkidega, seljata, kõva tallaga, kontsaga kutikingad ja pidulikud kingad. Naiste ehted olid väga mitmekesised: kõrvarõngad, sõrmused, käevõrud, kaelakeed. Naiste riietuses mängis olulist rolli värv: noored naised eelistasid erksaid, atraktiivseid toone kleite ja heledaid salle (sh sädelevaid); abielunaised on tagasihoidlikumad ning vanurid on halli ja tumedat värvi riided. Ülekaukaasialine peakatte kultus eksisteeris ka Akkini tšetšeenide seas ja väljendus erilises, lugupidavas suhtumises mütsi ja nõudes kanda alati väärilist peakatet. Naine oli kohustatud kandma pidevalt salli (või vähemalt juukseid katvat sidet). Mehed ei luba endiselt tšetšeeni naistel ilma pearätita ühiskonnas olla.

Osseetia rahvusrõival oli palju ühist Põhja-Kaukaasia mägismaalaste kostüümidega, mis ilmselt tulenes kaukaasia ühisest etnilisest baasist ja ühistest geograafilistest tingimustest, kuid ei omanud kunagi absoluutset sarnasust. Kõik Osseetia rõivad – peakatetest jalatsiteni – valmistasid naised, kelle hulgas oli palju andekaid käsitöönaisi.

Osseetia rahvusrõivastuse iseloomulik tunnus oli meeste ja naiste ülakleidi sarnasus nii lõikelt kui ka kandmisviisilt.

Kuni lähiminevikuni avaldus see sarnasus beshmeti lõikes, osalt kingades, keskajal aga peakattes. See annab tunnistust, nagu me arvame, osseedide esivanemate seas ühtse kostüümi olemasolust, mis vastas nende sõjaväelise elu nõuetele; sellest annavad tunnistust ka sküütide ja alani ajastuga seotud arheoloogilised leiud.

Osseetia rahvuslik meeste riietus koosnes aluspesust, haaremipükstest, bešmetist, tšerkessi mantlitest, mütsidest, kodustest kingadest, aga ka kasukatest, kuubidest ja kapuutsidest. Särgi kohal kandsid nad põlvede all beshmetit (kurat), mis liibus kehaga tihedalt vöökohale ja vööst allapoole, mis laskus lahtiste voltidena. Külgedele ja vasakule poole rinnale tehti beshmetisse taskud. Beshmeti külge õmmeldi seisev krae. Seega on ilmne, et beshmet oli üks Osseetia rahvusliku rõivastuse põhielemente. Seda on kantud iidsetest aegadest.

Tšerkessi stiili (tsukhha) tekkimine osseetide seas pärineb ilmselt Mongoolia järgsest perioodist ja on kahtlemata seotud tulirelvade ilmumisega nende seas. Tšerkessi mantel õmmeldi kohalikust erinevat värvi riidest (must, valge, hall, pruun).

ja isegi punane), millest levinumad olid hall (tsakh) ja mustjaspruun (mora). Mägedes valmistatud kitse udusulgedest riie oli kõrgelt hinnatud ka tšerkesside jaoks ning kaamelivillast valmistatud riie paljudes madalikukülades, eriti Mozdoki rajoonis. XIX sajandi teisel poolel. Tšerkessi õmmeldi ka imporditud vabrikuriidest. Kõrgmäestiku jõukuse määra määras sageli tema tšerkessi kasukas.

Põhja-Osseetia traditsioonilise naiste kostüümi elementidest peavad vankumatult kinni ka kohapeal valmistatud, siidist või villasest lõngast kootud sallid. Eriti kuulsad on siidist ornamentidega pikkade tuttidega sallid (khaudzhyn kalmarzan), mis on valmistatud osseetide suurepärase maitsega. Neid põhja-osseetide seas levinumaid rätte kannavad noored tütred kodus, kõik naised kannavad neid erilistel puhkudel ja külla minnes.

Põhja-Kaukaasia rahvaste meeste- ja naisterõivad kuni 18. sajandini – 19. sajandi alguseni. oli oluline sarnasus pealis- ja alumiste riiete, kingade lõikes. Naiste, eriti tüdrukute kübarad 18. - 19. sajandi esimesel poolel. mõned rahvad olid lähedased ka meestele (karvapaelaga ümarkübarad, aadli mitrakujulised peakatted). Mõnel juhul kinnitab seda terminoloogia. Hilisemal ajal ilmnes meeste ja naiste rõivaste vormide lahknemine, mis ilmnes eriti 19. sajandi teisel poolel.

Põhja-Kaukaasia rahvaste naisterõivaste sarnasus on palju nõrgem kui meeste oma. Seda väljendatakse põhivormides ja lõigatud. Kuid üksikute rõivaesemete (särk, välimine kleit) detailides, kaunistustes ja funktsioonides on olulisi erinevusi.

Põhja-Kaukaasia rahvaste riietuses väljendusid sotsiaalsed erinevused selgemalt kui muudes materiaalse kultuuri elementides (näiteks eluaseme osas) ja suurt rolli mängis prestiiž. Selle piirkonna kohta kehtis täielikult rahvapärane ütlus "Nad kohtuvad riiete järgi ...".

Dagestani erinevate rahvaste meeste kostüümidel oli palju ühist. Avaari beshmet "gutgat", kumõki "kaaptal", dargin "kaptan", "mintana", lakk "ava", lezgi "valchag" omasid vaid mõningaid kohalikke jooni. Sarnased olid tšerkessid (avar, lak ja lezgin “chuka”, kumük “chepken”, dargin “sukban”), mütsid, kingad. Kõikjal Dagestanis kanti Andide ja Avaari kuube, vildist vihmamantleid jne.

"Tavaline Dagestani mägironija kostüüm,- kirjutas ajaloolane N. Dubrovin, - meik: nanke või tumesinine loor (aine nagu jäme kalikoo) lühike särk; samasugused riidest püksid, alt väga kitsad, nanke beshmet ja hallist, valgest või tumedast omatehtud riidest tšerkessi mantel, rinnal padrunid. Beshmet kinnitatakse konksudega, mehe saledat vöökohta ilmestav tšerkessi mantel on tihedalt seotud metallkaunistustega nahkvööga, rikkad ja jõukad inimesed kannavad aga hõbedast riietust. Vöö küljes ripub ees pistoda: rikastel on see hõbedasse sätitud, vaesel aga velge pole. Pistoda ei eemaldata kunagi, isegi kodus. Tšerkessi mantli seljast viskav põliselanik vöötab end pistodaga vööga üle oma beshmeti. Peas kannab mägismaalane pikka teravatipulist kübarat, kuid enamasti kasutab ta pikkadest ja karvastest lambanahkadest üsna jämedalt õmmeldud papahhi. Lambanahk, pealt ümardatud, alt volditud äärtega, moodustades erilise vöö, moodustab papah, mille pealt on riidega kaetud väga vähesed.

Ühes ajalehe “Kavkaz” 1867. aasta numbris avaldatud “Essee Kaitago-Tabasarani oblastist” autor P. Petuhhov väitis, et “elanike tavalised riided koosnevad jämedast kodusest linast, värviline beshmet, chokha, oma villane riie, mis sobib osavalt jala ja sääremarjade külge, nahast kolvid villaste paeltega või lühikesed saapad ja karm, naturaalset värvi lambalihast müts. Samal ajal on alati olemas pistoda ... Kubachi püstol, ikka veel lahutamatu päeval ja öösel.

Uurija P.F. Svidersky kirjeldas ühe Dagestani piirkonna piirkonna osakonna töötaja ülikonda järgmiselt: tal oli seljas "sinine tšerkessi mantel ja valge müts, mille alläär on punase riidega ääristatud. Õlgadel ilus punane kapuuts. Hõbedasel vööl on suur šikk pistoda. Vöö taga on pikk püstol, küll tulekivist, kuid mille käepide on täielikult kaetud mustaks tõmmatud hõbedaga; küljel ripub sama viimistlusega kumer kabe. Dagestani mägismaalaste aluspesuks oli tuunikakujuline särk ja lihtsa lõikega sharvari püksid. Neid õmmeldi tihedast kodu- ja tehasetoodangu villasest või puuvillasest kangast, tavaliselt tumedat värvi (sinine, hall, must jne). Alam-Kaitagi kandis valget särki ja valgeid pükse. Särk valmistati umbes 140-200 cm pikkusest riidest, alt pikendusega. Tal olid sirged pikad varrukad, mis randmelt veidi kitsenesid. Tihti õmmeldi ülaosale pehmemast kangast vooder; rinnakaelus oli raamitud kitsa latiga. Särgil oli madal krae, tavaliselt kinnitati see hõbe- või vasknööbiga. Püksid olid õmmeldud ülemisest osast laiad, nöörile koondatud ja alt kitsad. Mõned käsitöönaised panid kahe püksi vahele rombikujulise kiilu. Seda tüüpi pükse nimetati etnograafilises kirjanduses "laia sammuga püksteks".

Särgi peale pani mägismaalane voodrile vöökohale figuuri külge õmmeldud beshmeti. Sellel oli ees sirge lõige, beshmeti pikkus sai tehtud omaniku äranägemisel - põlvedest kõrgemal või veidi allapoole. Vööst allapoole külgedele ja seljale õmmeldi kiilud, mis moodustasid mantlid. Beshmetide jaoks kasutati peamiselt kodus valmistatud riiet; elegantsete beshmetide valmistamiseks osteti tumerohelist, musta, sinist villast ja siidkangast. Beshmetil oli madal (5 cm) seisev krae, sisemised taskud külgedel vööst allpool ja sisseõmmeldud taskud rinnal. Eest, kraest kuni vööni, kinnitati peenikesest kodutehtud patsist tehtud pisikeste nööpide ja aasadega. Kaelus, küljetaskute väljalõiked, varrukad, rinnataskute ülaosa olid ääristatud sama palmikuga. Beshmetit peeti kergeteks ülerõivasteks, milles mees sai kodus jalutada, õues käia, põllul töötada. Talveks õmmeldi beshmet vatile.

Jaheda ilmaga beshmeti kohal ning suvel külalisi vastu võttes ja avalikes kohtades külastades kanti tšerkessi. See oli õmmeldud valgest (erandjuhtudeks), halli, musta ja pruuni värvi kodust kangast, tavaliselt tervest 5-7 meetri pikkusest tükist. Tšerkess, nagu ka beshmet, valmistati vöökoha figuuri järgi, ühes tükis, ilma lõiketa, suurte kiiludega vööst kuni allääreni, moodustades mantleid. Varrukad õmmeldi pikad ja laiad (mugavuse huvides keerati tavaliselt veidi eemale), küünarnukist allpool vooder. Tšerkessi mantlil oli avatud rinnakaelus ja see kinnitati vöökohalt mitme nööbiga. Rinna mõlemal küljel olid pealeõmmeldud väikeste lahtritega taskud 13-15 gazyrile ja vööst allapoole külgedel sisetaskud. Tšerkessi mantli põrandad, varrukad ja taskud olid punutud. Ülevalt tõmbas tšerkessi üle vöövöö, mille küljes rippus ees pistoda. Mägimehe ülerõivaste oluliseks osaks oli lambanahkne kasukas, mida kanti talvel beshmeti peal, vahel ka tšerkessi mantel. Kasukad erinesid lõikelt: kasukas joonise järgi - sirgete varrukatega, liibuv ja alt laienev; suur kasukas - lai ja pikk (peaaegu kontsadeni), kunstvarrukatega, kulunud nakidka ja varrukateta kasukas - keebiga vöökohani. Kasukale läks keskmiselt 6-9 lambanahku; peamiselt meeste õmmeldud.

Laialdaselt kasutati burkasid, mida kanti nii bešmeti, tšerkessi mantli või isegi kasuka peal, pikale reisile minnes või kehva ilmaga põllul. Üsna sageli kasutati ka suviti kuube, kaitstes end kuuma eest. Lihtsad mantlid, mida vajasid eelkõige karjased, valmistati ise; Andilastelt osteti suured elegantsed mantlid ratsanikele.

Mägismaalaste peas lehvisid lambanahast mütsid, vildist või Kesk-Aasia astrahani karusnahast kübarad.

Levinuim peakate oli müts. Sellel oli poolkera kuju ja see nägi välja nagu ümberpööratud väike pada või kärbitud koonus. Mütsid õmmeldi tugevast lambanahast, mille väljas oli karv. 19. sajandi alguses Dagestani külastanud S. Bronevski kirjutas, et selle asukad "poolringikujulise tšerkessi mütsi asemel ... kannavad kõrget lameda krooniga ja musta jäära servaga mütsi".

Moe mõjul on papakhi vorm sajandi jooksul mitu korda muutunud. Sajandi lõpul hakati valmistama näiteks madala (22-23 cm), kuid ülalt mõnevõrra laieneva riba ja riidest põhjaga mütse. Papakha õmmeldi soojale tepitud voodrile, riidest põhi kinnitati mõnevõrra sügavamale kui riba äärmine joon. Nutikate isside põhjad tehti sageli erksavärvilisest riidest (punane, bordoopunane, valge, helesinine, sinine) ja kaunistati kulla, hõbedase või isetehtud patsiga. Papa valmistamisel kasutasid käsitöölised spetsiaalseid puidust toorikuid, millele tooted märjaks saades venitati ja jäeti täielikult kuivama.

Suvel kasutati päikese eest kaitsmiseks laia äärega viltkübaraid. Need olid valmistatud kvaliteetsest villast, tavaliselt valgest. Märkimisväärse osa peakattest moodustas müts, mis oli õmmeldud nii kohalikust kui tehaseriidest. Elegantsed valgest või punasest materjalist kapuutsid olid kaunistatud gallooni või punutisega. Kapuuts nägi välja nagu kapuuts; see oli lõigatud võrdhaarse kolmnurga kujul, millest mõlemal küljel olid väikesed kangaribad kaelas sidumiseks. Halva ilmaga reisile asudes kandsid nad mütsi peal kapuutsi; tavaliselt visati see tšerkessi seljale ja kinnitati patsiga.

Turbaneid Kaukaasias tavaliselt ei kantud. Turbanit võis näha vaid mõnel vaimuliku esindajal ja Musta mere piirkonna elanike seas tähtsatel isikutel. Shamil's Imamate'is võeti turban kasutusele eri auastme ja positsiooniga kodanike eristamiseks.

Kadid, mullad ja teised õppinud inimesed – Ulamale määrati roheline värv. Hajiyam – Meka palverändurid, eriti rahva poolt austatud – granaatõun, naibam – kollane jne. Shamil ise kandis valget turbanit, nagu kõik tavalised murid. Need peakatted ei olnud aga turban selle loomulikul kujul. Mägismaalaste jaoks oleks see liiga tülikas ja mitte alati taskukohane. Turbani rolli mägedes täitis tavalise mütsi ümber mässitud musliinitükk või muu aine.

Meeste kingade hulka kuulusid pehmed saapad (avaaride seas - "chakmai"), nahast kalossid, paksu nahast või puidust tallaga kingad (türgi sõnast "basmak" - "samm"), väikese kontsa ja ülespööratud varvastega, kutid alates ühest tükist pooleks volditud toornahk või pargitud nahk ja mähised (kumykide hulgas – “teha”). Viimased olid riie, mille ühes otsas olid pikad nöörid jalgade ülevalt tõmbamiseks.

Just mähiseid pidas N. Dubrovin silmas, kui kirjutas, et Dagestani mägismaalased "kannavad suvel põlvedel riidest retuuse ja talvel seovad vilditüki kinni". Kõrgmäestikus, kus külmad on tugevamad ja talv kestab kauem, kasutas elanikkond laialdaselt viltsaapaid. Need olid tehtud teravate ülespööratud ninade ja pikkade ülaosadega.

Kodus kasutati villaseid sokke, mida iga naine oskas kududa. Vastupidavuse huvides palistati mõnikord varbaotsteni riie või lõuend. Sokkide peal kanti pehmeid marokosaapaid, mille ülaosasid kattis ažuurne õmblus. Selliste saapade aluseks olid õhukesed voodrita kutid, millele õmmeldi õhukesed musta, punase või kollase maroko topid. Mõnikord ei olnud topid külge õmmeldud, vaid kinnitati aasade ja nööpidega. Kingade ja mütside valmistamine, meesterõivaste õmblemine, välja arvatud aluspesu, oli meeste ülesanne. Erandiks olid kumõkid, kelle beshmetid, tšerkessid ja kasukad õmblesid naised. Eritellimusel rõivaid valmistasid spetsialiseerunud käsitöölised, kelle töö eest tasuti natuuras (vili, vill, lambanahk) või raha.

19. sajandi teisel poolel hakkasid Dagestanis ilmuma Venemaalt, Taga-Kaukaasiast ja Kesk-Aasiast pärit valmisrõivad (saapad, kingad, kalossid, aluspesu, mantlid, sokid jne). 20. sajandi alguses hakkasid mehed kandma tol ajal moes olnud põlvpükse. Poisid kandsid peaaegu samu riideid nagu mehed. Nendeks õmmeldi sama lõikega püksid, särgid, kasukad, lambanahast mütsid (1-2-aastased), bešmetid (7-8-aastased). Tšerkessi teismelisi reeglina ei tehtud. Ainsad erandid olid jõukad pered. Lasteriiete jaoks kasutati erksamat värvi kangaid. Väikelastele õmmeldi ülerõivasteks tepitud polsterdatud jakid tuunika või jope kujul, pikkade varrukatega ja ees sirge lõhikuga või ilma varrukateta ja kraega. Mõlemad olid nööpidega kinni. Kubachi poiste ülerõivaste eripäraks oli puuvillase voodriga teppimine, ühes tükis, vöökohani õmmeldud ja 8-10 kiiluga laienev. Sellel oli ees lõhik, aga küljelt kinni.

Väikestele lastele pandi pähe tihedast siidkangast (samet, brokaat) kübarad, mis meenutasid mõneti Kesk-Aasia koljumütse; vanemad lapsed - samad lambanahast mütsid. Lastele mõeldud lambanahast mantlid õmmeldi tavaliselt vöökohani, ilma keebita, sirgete varrukatega. Jalas olid lapsed vildist saapad ja tšuvjakid ehk “dabri”.

Iga täiskasvanud mägismaalase kostüümi kaunistas ees vöö küljes rippuv pistoda. Teele võtsid nad kaasa mõõga või mõõga, püstoli ja tulekiviga püssi. Relva kaunistas sälk luul, metallil ja sarvel, sügav graveering ja must hõbedal.

Sajandi teisel poolel, kui linnaelu tooted tungisid mägedesse, hakkasid jõukad mägironijad kandma märkidega sõrmuseid, sõrmuseid ja taskukellade kette.

Oluliselt rohkem kui meeste oma, kaunistati poiste kostüüm. Peakatetele õmmeldi hõbedased ümmargused tahvlid kettidel ripatsidega; lasteriided olid kaetud müntide, ripatsite, valatud kujukeste, hõbeehete fragmentide, tahvlite, karneoolihelmestega jne. Paljud neist esemetest olid amuletid või talismanid.

Imamatis võis silmapaistvate mägismaalaste rinnal näha Šamili asutatud ordeneid ja muid sümboolikaid.

Tšetšeenias ilmusid esimesed auhinnamärgid. Üks kindral P. X. Grabbe aruannetest ütles: “Pikka aega on minuni jõudnud kuulujutud, et Shamil annab teie rahvamassis silma paistnud naibide julgustamiseks neile meie käsu järgi sümboolikat ja püüab oma hordide vahel mingit regulaarsust juurutada. Sõjaväe sümboolikat peeti muride seas kõrgeimaks autasuks. Tellimusi ja sümboolikat valmistasid Dagestani juveliirid kullatud hõbedast, niellost, granuleeritud filigraanist. Pooltähed kindralitele, kolmnurksed medalid kolmesajale komandörile, ümmargused medalid sadadele, eriauhinnad, epoletid, kaelapaelaga mõõgad (käepidemel tutid) vapruse eest ja muud märgid olid kaunistatud araabiakeelsete pealdistega. Ka need pealdised olid väga mitmekesised, kohati sisaldasid ka autasustatute nimesid. “See on sõjas osav kangelane, kes ründab lahingus nagu lõvi” – võis lugeda julge mehe medalilt. Naib Akhverdilavil oli hõbedane orden kirjaga “Pole olemas temast julgemat meest. Pole olemas tema mõõklist teravamat mõõka, aga ka kaelapaela tema kartmatuse jaoks. Tšetšeeni naib Javat-Khan ja paljud teised silmapaistvad mägismaalased said sarnase autasu.

Imam Shamil, kellel oli tiitel "Usklike komandör", ei kandnud ordeneid. L. Tolstoi "Hadji Muradis" kirjutas: "Üldiselt ei olnud imaami peal midagi läikivat, kuldset ega hõbedast ning tema pikk, sirge, jõuline kuju, kaunistusteta riietes, ümbritsetud kullast ja hõbedast kaunistustega rõivastel ja relvadel murudest, jättis mulje ülevusest, ta soovis ja teadis, kuidas rahva seas toota.

Vainahhi ülerõivad N. Grabovski järgi „koosneb kohalikust tšerkessi riidest, kalikobešmetist, papakhast ja kutist, mis on valmistatud hobusenahast või marokost, selle naha taldadega; talvel kantakse selle ülikonna peal lambanahast mantlit ja säärtes on sarnased vildisaabastega soojad kutid. Alla nelja-aastased lapsed ei kanna peaaegu üldse riideid; ainsaks erandiks on sel juhul jõukamate vanemate lapsed. Neljandast eluaastast riietatakse särki ja siis antakse neile püksid; talvel kannavad nad lühikesi kasukaid ... ".

V. Pfaf kirjutas: „Osseedide riietus ei erine ülejäänud Kaukaasia mägismaalaste riietest. Tavalisel ajal kannavad nad paksust linasest püstkraega särki ja paksust, enamasti pruunist riidest hommikumantlit. Tavalised kingad koosnevad nööridest või vöödest kootud sandaalidest (bast shoes), mis seotakse jala külge samamoodi nagu vanadel kreeklastel ja roomlastel. Need kingad on mägistes riikides väga praktilised; Sileda nahktallaga saapad sinna reisimiseks ei sobi, kuna nendega ei saa püsida järskudel nõlvadel ja jääl. Talvel kannavad osseedid sooja, vildist valmistatud tšuvjakke (“dzabertoe”), peaaegu põlvedeni. Pükse (“khalah”) kantakse suvel lõuendist ja talvel riidest. Bloomers ("sakbar") on tavaliselt valmistatud riidest. Mõnikord kannavad osseedid, enamasti lõunanõlval, ka Gruusia kingi (“chustitoe”). Burka ja kapuuts on maantee- või talveriietuse vajalik aksessuaar.

Auli rikkad inimesed ei erine kunagi riiete poolest vaestest ... Nende rikkalikud pidulikud kostüümid ripuvad kunatskajas ja pannakse selga riigipühade ajal või kõrgete külaliste saabumise korral. See komme väljendab patriarhaalses ühiskonnas kõigi võrdsuse põhimõtet – ja tõepoolest, rikkad inimesed erinevad vaestest hariduse ja keskkonna poolest väga vähe. Nende varandus on asetatud kastidesse või ripub hinnaliste relvade kujul kunatska seintele või peidetakse riistadena kappidesse. Rikaste paremus ülejäänutest avaldub ainult pühadel.

Osseetia pidulikud riided erinevad paljuski tavalistest. Särk on valmistatud õhukesest värvilisest linasest. Beshmet (arkhaluk) nimetatakse osseetia keeles "korostiks". Tšerkessi mantel (udusulg, tšukha) õhemast riidest, sinine, pruun, kollane ja isegi punane. Tšerkeska või kaftan läheb veidi allapoole põlve ja rinnale on õmmeldud padrunite jaoks hulk nahkkarpe (gazyrs – Aut.) (mitmuses "pipar", "pipar"). Selliseid juhtumeid on rindkere paremal ja vasakul küljel kuni 7, 8, 9. See kaunistus on ülimalt elegantne ja annab Kaukaasia mägismaalaste riietele erilise võlu. Rinna külge õmmeldud nahkkarpides padrunid, rikkad ehtsast hõbedast... Need padrunid on praegu vaid ehteks, enne täideti püssirohu, kuulide ja vintpüsside ning püstolite laengutega. Pühade ajal kitsalt seotud vööl kannab osseet ees pistoda (“kama”) ja külgedel ühte või mitut püstolit (“dambadze”). Üle õla ripub kabe (“kaart”), seljal püss (“top”), enamasti karunahast või valgest kitsest valmistatud vutlaris. Osseedid kannavad peas üsna kõrget silindrilist mütsi (“hud”), mis on valmistatud mustast lambaliha karvast või lihtsast viltkübarast. Müts on aga ülimoes; mõnikord on see õmmeldud väga kõrgele, arshini või kõrgemale, teinekord aga üsna madalale, nii et see on krimmitatarlaste kübarast vaid veidi kõrgem. Osseedid ei võta seda mütsi peaaegu kunagi peast, mis on osaliselt tingitud sellest, et paljud nende pead on täielikult raseeritud. Maanteel, öösel, toimib müts padjana. Väljaspool Kaukaasiat kannavad osseedid mõnikord koonusekujulisi mütse, nagu Tatar-Kaukaasia tatarlased (aserbaidžaanlased – aut.) ja paljud grusiinid.

Osseetia peamiseks hoobiks on relv ja vöö (“ron”) või vöö. Viimast kaunistavad enamasti erineva kujuga hõbetahvlid. Ja siin on mõned parun F. F. Thornau tehtud visandid: „Mägede reisil kulus mul kleit täiesti läbi; tšerkess oli räbaldunud, jalanõud püsisid vaevu jalas. Mägimaalastel on kombeks uue tuttavaga kingitusi vahetada. Selle harjumuse põhjal toodi mulle väga mugavalt armukese tellimusel minu armukese tellimusel uus tšerkessi mantel, retuusid ja hõbedase pitsiga kaunistatud punased maroko tšuvjakid, mida tšerkessi naised jäljendamatu kunstiga teha oskavad. . Kõiki neid asju eristas hea maitse, eriti tšuvjakid, tallata kingad, millele õilsad tšerkessid oma riietuses põhitähelepanu pööravad. Tavaliselt õmmeldakse need säärest mõnevõrra väiksemaks, selga pannes leotatakse neid vees, hõõrutakse seest seest ja tõmmatakse nagu kindad üle säärte. Pärast seda tuleks uute kuttide selga panemine pikali heita ja oodata, kuni nad pärast kuivamist võtavad jala kuju. Kõige kergem ja pehmem tald on seejärel saabaste all palistatud ...

Tšerkessi riided, ulatudes karvasest oinakübarast säärteni, aga ka relvad on kohandatud ratsavõitluseks parimal võimalikul viisil. Sadul on kerge ja sellel on oluline voorus, et see ei riku hobust isegi siis, kui ta jääb nädalateks selili.

19. sajandil raseerisid pea kõik mägismaalased lapsepõlvest kõrge eani. Täiskasvanuea saabudes jäeti vuntsid alles ja nende eest hoolitseti hoolikalt (seal oli isegi erikujuline supilusikas, mis võimaldas vuntsid ja habet söömise ajal mitte määrida). Vanemad inimesed värvisid mõnikord oma vuntsid ja habet hennaga. Seda ei tehtud mitte ainult hügieenilistel eesmärkidel või kombe kohaselt, vaid ka selleks, et küla ründamise korral paistaksid kõik selle kaitsjad, vähemalt kaugelt, noorte ja tugevate sõdalastena.

Naiste rõivad ja ehted

Naisterõivad eristasid suure originaalsusega, võttes arvesse mägilaste rahvusliku, sotsiaalse ja isegi tsoonilis-klimaatilise olemasolu tingimusi. Selle valmistamiseks kasutati peamiselt imporditud tehases valmistatud kangaid: kalikon, nanka, chintz, siid, brokaat jne.

Naiste aluspesu koosnes laiadest ja kitsastest pükstest ning tuunikakujulisest särgist, mis oli peaaegu kontsadeni pikk. Särgil olid reeglina laiad allalastud õlad, sirged laiad ja pikad varrukad, väljalõige rinnal ja mõnikord kitsas krae. Kaeluse juurest kinnitati särk ühe nööbiga. Mõnes Dagestani piirkonnas kandsid naised särkide peal (eriti töö ajal) laiu riidevööd (“izhi” või “irzhi”). Dagestani jalamil ja osaliselt mägisel ribal olid levinud kleidid, mida kirjanduses tuntakse nime all "arkhaluk". Need olid õmmeldud vöökohalt ülalt alla sirge lõhikuga, kitsa pihiku ja väikeseks või sügavaks voldiks õmmeldud seelikuga, lai ja pikk (kontsteni). Kleidil olid kokkukäivad varrukad, mõnikord küünarnukist allpool lõhik. Dargini naiste seas nimetati seda “labada” või “gurdy”, avaaride seas “gorde”, kumõkkide seas “arsar” ja “buzma”, lezghinide ja tabasarani naiste seas “valzhag” jne.

Lääne- ja Kesk-Kaukaasias olid moes kabalai-tüüpi kleidid - liibuvad, lahtise rinnakaelusega, eest kinnise laia plisseeritud seeliku ja kätistega varrukatega. Kaelus oli kaunistatud heledatest kitsastest siidpaeltest, mis olid mõlemalt poolt galoonidena õmmeldud. Selliseid kleite kandsid meelsasti tšerkessid, kabardid, balkaarid, osseedid jt. Nende käest läks see mood 19. sajandi keskpaigas kumõkkidele (nad nimetasid kleiti “Aseedi polušaks”) ja levis seejärel üle kogu maailma. Dagestan.

Nagu mägironijatest mehedki, kandsid naised talvel lambanahast mantleid, mille sees oli karusnahk. Neid oli ka kolme tüüpi: lai kasukas pikkade kunstvarrukatega ja volditud karusnahast krae, varrukateta kuub ja kasukas vöökohas, sabade, lühikeste varrukatega ja sügava rinnakaelusega. Naiste kasuleid ei mähitud, vaid need kinnitati krae juurest spetsiaalse hõbedase klambriga. Kasuka põrandad ja varrukad olid karusnahaga maha keeratud. Elegantsete kasukate jaoks valiti valgete noorte tallede tavalised nahad. Selliste mantlite kaelarihm, lõhik rinnal ja varrukad karusnahast ääriste kohal olid ümbritsetud kullaga tikitud kuldse palmiku või värvilise siidpaelaga. Tuhkru, saarma ja hermeliina karvast valmistati eriti kalleid kasukaid.

Mäginaiste levinuim naiste peakate oli voodriga sall ("chuhta", "chokhto", "chukha", "chuk", "chutkha", tšetšeeni naistel - "chukht"). Ülemine osa oli peapael ja alumine osa langes vabalt selga, kattes pead ja juukseid, mõnikord tehti seda koti kujul. Tšukhta õmmeldi tavaliselt mustast kangast; sageli kaunistati esi- ja parietaalosa hõbeda, brokaaditükkide või mitmevärvilise siidkangaga. Peakatte ülemise (otsmiku) osa mõlemasse otsa kinnitati reeglina kitsad paelad, millega naine keeras pea ümber pea, pannes selga tšuhta ja sidus selle otsad kuklasse. .

Vastavalt lõikele ja kandmisviisile võib chuhta jagada kahte tüüpi. Esimene on riidetaoline tšukhta, voodriga, mitte mööda õmmeldud. Teine on kahe- või kolmeosaline tšuhta: kukla kohal volangidega müts, mis on valmistatud tihedast mustast riidest valge voodriga; valge kaliibiga või chintsiga vooderdatud kuub juustele: peaaegu kontsadeni laskuv riie (60-61 pikk, 37-38 cm lai), mis kinnitatakse aasade ja nööpidega kleidi teise osa külge. Müts ja nöörid olid kaunistatud müntide, korallide, helmeste, pärlite ja hõbekettidega. Allosas lõppes tšuhta äärisega - lai ere pael, millele oli külge õmmeldud kuldne või hõbedane narmas. Noored naised ja tüdrukud kandsid chuhta erksatest mitmevärvilistest võib-olla kalli kangatükkidest (satiin, brokaat, samet, taft jne), eakad - valdavalt tumedat värvi kangast ja reeglina ilma kolmandikuta. Dagestani naise peakatte teine ​​iseseisev element, mis toimis sallina, oli suur loor nimega "kaz", "dika", "chaba", "ashmag". See õmmeldi kohaliku toodangu jämedast kalikoonist, linasest või naturaalsest siidkangast. Voldimata loor asetati pea võrale nii, et parem ots oli palju lühem kui vasak ja rippus vabalt selja taga ning vasak ots läks lõua alt läbi, kattes täielikult rindkere ja visati ka üle pea, misjärel see kukkus selga. Mõnikord kinnitati kroonil oleva voodikatte servad

pin. Selle otsad olid kaunistatud narmastega äärisega, kullast tikandiga. Kogu 19. sajandi jooksul asendasid voodikatted järk-järgult siidist ja puuvillast suurrätikud, aga ka villased rätikud.

Naiste kingad sarnanesid paljuski meeste kingadega (kutid, nahast ja vildist saapad, kingad jne). Kuid see oli elegantne, parima viimistlusega, kaetud hõbedase või kuldse niidiga. Naiste saapad olid madalamate ülaosadega. Villased sokid, erinevalt tavalistest meeste sokkidest, kooti mitmevärvilistest niitidest. Naised mähiseid ei kasutanud.

N. Prabovski kirjutas: “Kabardas ja mägistes ühiskondades kõnnivad selle kõrgklassi naised ainult madalatel vaiadel. Need vaiad on enamasti puidust, kuid on ka hõbedaseid. Need on valmistatud kahest 3–4 tolli kõrgusest jalusekujulisest lauast, mille külge on kinnitatud kolmas 5–6 tolli pikkune lame laud; see viimane plank on talla või lihtsalt nelinurga kujuga; selle keskele on kinnitatud vöö, millesse nad vaiadel seistes oma jala panevad.

Naiste kaunistustest olid olulisemad tšukhta otsaesise-parietaalse osa kaunistused. See võib olla massiivne keeruka kudumisega kett tšukhta otsmikul või 5-7 rida erineva suurusega hõbemünte; õhuke kett sellistest müntidest ääristas kleidi otsaesist serva, sama kett laskus oimukohtadest ja käis ümber lõua. Vahel õmmeldi müntide asemel korallidest helmeid, helmeid, pärleid kindlas kombinatsioonis hõbetahvlitega, valatud linnukujukesi, laiu ahelposti kudumist ja pärlmutrist nööpe. Ajalised ripatsid olid inkrusteeritud värviliste kivide ja klaasiga.

Eriline ehteliik oli hõbedane niello-lilleornamendiga kujundplaat või ülekattega filigraan-teralise mustriga tahvel. Sellisest plaadist laskusid laubale arvukad kahe- või ühekordsed ripatsid valguskettidel. Ripatsitena toimisid väikesed mündid, märgid, kellad jne. Enamasti ühendati see kaunistus mitme ketti ajaliste ripatsidega, moodustades nendega ühtse kunstilise terviku.

Gorjanka naised kandsid kõrvarõngaid ripatsite, graveeritud plaatide või õõnsate hõbedaste kuulide kujul, mis olid kinnitatud nende kõrvadesse väikesele vibule. Rinnakaunistuste hulka kuulusid mitmesugused kaelakeed ja helmed, aga ka massiivsed tahvlid, mündid, ketid ja ripatsid. Viimased õmmeldi tavaliselt sümmeetriliselt mõlemal pool rinda. Seal olid isegi spetsiaalsed müntidest valmistatud pudipõlled.

Nutika kleidiga kandsid naised sageli vööd. Vöödel oli mitmesugune kuju. Mõned koosnesid omavahel ühendatud hõbedasetest lülidest. Sellised vööd olid kitsad ja väikese pandlaga. Need olid kaunistatud filigraanse teralise mustriga, inkrusteeritud värviliste kivide ja klaasiga. Levinud oli massiivse hõbedase pandlaga nahast või riidest lai vöö. Sellele õmmeldi kolmes reas mündid ja kumerad hõbetahvlid. Vahel pandla alumisse ossa kinnitati kettidel ripatsid. Pitsipaelast valmistati ka vöö, mis oli kaunistatud ažuurse filigraantehnikas tehtud hõbetahvlitega.

Käte ehteks olid igasugused sõrmused ja käevõrud. Sõrmused olid enamasti hõbedased, näiteks niellosse graveeritud või värviliste kividega (karneool, almadiin, türkiis) ja klaasiga pitsatid. Kubachi käsitöölised valmistasid aadlile vääriskividega kuldsõrmuseid. Eriti palju sõrmuseid kingiti naisele pulmadeks, nii et mõnikord oli vastsündinute käe iga sõrm naastud kahe-kolme sõrmusega. Tütrele kingitusi tehes pöördusid mehe sugulased tema poole sõnadega: "Ole rikas!"

Naiste käevõrusid oli väga erinevaid. Need olid valatud ja avatud ovaali kujul, kinnitusdetailidega ja ilma. Vanasti olid eriti levinud jämedast hõbetraadist keerdunud ussi käevõrud. Nende otsad tasandati ja neile kanti graveeritud niello muster või inkrusteeriti värviliste kivide ja klaasiga. Lahtise ovaalse kujuga olid ka hõbedased lamellkäevõrud, mis olid kaetud granulatsiooniga, filigraansed, kaunistatud kumerate nuppudega ja inkrusteeritud vääriskividega. Kubachi juveliirid on spetsialiseerunud seda tüüpi käevõrudele.

Vähem levinud oli lukuga käevõrusid (kahepoolmelised). Välimuselt erinesid need vähe ilma klambriteta käevõrudest. Neid kaunistati ka granuleerimise, graveeringu ja 1-3 kiviga nielloga või inkrusteeritud värviliste kivide ja klaasiga. Helmestest käevõrul oli keskel paksendus, mis andis sellele massiivsuse; vastavalt suurenes ilukivide arv. Käevõru servale oli joodetud väike rõngas, mille külge kinnitati keti külge varras, millega käevõru kinnitati.

Tehasetoodete tungimisega mägedesse hakkasid kohalikud käsitöölised linnamustrite järgi käevõrusid valmistama. Need olid heledad kaunistused, mille keskel oli üks suur kivi peenikesel traadil või kitsal õhukesel plaadil, mis oli kaetud musta mustriga.

Kalleid kleite ja ehteid hoiti hoolikalt ja anti põlvest põlve edasi. Ja nüüd abiellub palju rohkem mäenaisi oma emade, vanaemade ja vanavanaemade riietes ja ehetes.

Dagestani naised, nagu ka teised mäginaised, kandsid tavaliselt pikki punutisi, neid võis olla kuni 12-20. Juuste kiud oimukohtadest mööda põski kuni kõrvanibuni jäid punumata. Samuti jätsid jalamil asukad tukk otsaette. Tüdrukud hakkasid punutisi kasvatama 5-6-aastaselt; kuni selle vanuseni lõigati neid väga lühikeseks, jättes templisse tukk ja juuksesalk.

Nii tüdrukute kui poiste imikute juuksed raseeriti maha. Seda sündmust tähistati peres pidustusega, millega kaasnes rituaalse toidu jagamine. Oli tavaks, et tatid kaalusid eemaldatud karvu ja teisele poole kaalu pandi raha. Selle summaga osteti ja jagati lastele maiustusi.

Pikkade palmikute puhul aitas kuni 12-13-aastast tüdrukut ema hooldada. Et juuksed kasvaksid ja läikiksid paremini, pesti neid jogurti, munakollase, piimaga mandlikliidega ning kammimisel määriti kergelt sulavõiga.

19. sajandil ei olnud kosmeetikal palju levikut. Ainult tasandikel ja jalamil värvisid jõukatest peredest pärit naised mõnikord hennaga juukseid ja küüsi, toonisid kulme ja punastasid karmiini vesilahusega. Näonaha valgendamiseks pesid tüdrukud seda hapupiimaga või määrisid valge savi lahusega, mille nad pärast põllutööd maha pesid.

Alates 19. sajandi teisest poolest on "vene stiil" tunginud üha järjekindlamalt aadlike ja jõukate Dagestani perekondade kostüümidesse ja majapidamistarvetesse. Siin on N. I. Voronovi tunnistus, kes külastas Kumuhhis Agalar Khan Kazikumukhi teist leske: „Khansha Khalay, alles värske naine, võttis meid vastu, istudes vaibal, jalad alla surutud; tema rahvusliku maitse järgi üleni must kostüüm erines järsult juba abielus olnud tütarde kostüümist; nad olid riietatud peaaegu euroopalikult, pealegi väga rikkalikesse siidist kleitidesse. Üks neist valas teed, mida meile vene kombe kohaselt serveeriti. Kogu selle khaani maja õhkkond, mis pole sugugi vilets, on samuti põlise ja vene segu.

Ülalkirjeldatud naiste kostüümi peamised detailid olid tüüpilised mitte ainult Dagestanile.

N. Grabovsky märkis, et Tereki oblasti inguši rajooni naised “lisaks tavalisele põlvini ulatuvale kumak-särgile kannavad samast materjalist beshmeteid. Ülejäänud kostüüm koosneb laiadest pükstest, mis on kuttide juurest seotud; pea on seotud valge kaliibriga; tüdruku kostüüm ei erine vähimalgi määral emasest, kuid viimase pea on spetsiaalselt seotud. Naised kannavad talvel kasukaid, kuid tüdrukute jaoks peetakse nende kandmist suureks häbiks. Noor veri peaks neid soojana hoidma…”

L. Tarijeva artiklist “Suviinstituut muistses Inguššias” leiame huvitavat teavet: “... Õmblemine, riiete valmistamine, kostüümi loomine, etiketi korraldamine, muusika, tantsimine ja muud sarnased tegevused olid spetsiaalselt valitud. , koolitatud ja eriti haritud naised lapsepõlvest. Neid naisi kutsuti "Suviks" ("Printsess").

Traditsiooni kohaselt valiti välja üks tüdrukutest, kes erines välimuse ja võimete poolest. Tüdruku õpetaja oli teine, vanem suv. Tavaliselt sattus vanim Suv abiellumise tõttu võõrasse külla ja valmistas endale kohalikest tüdrukutest järglase.

Suvil oli keelatud käia põllutöödel, rasked kodutööd ja muud sarnased tööd olid keelatud. Tema tööülesannete hulka kuulus aga spetsiifiliselt naiselike teadmiste ja käsitöö levitamine: kudumise, lõnga ketramise, õmblemise, tikkimise, aksessuaaride valmistamise oskus, ülikonna kandmise oskus jne.

Naiste hariduse oluline osa oli see, et Suv juhendas tüdrukuid abiellumisikka jõudmisel.

Arvestades Suvi suurt rolli ühiskonnas, valiti ta sageli kõige austusväärsemate jõukate perede tütarde hulgast. Sellise perepea oli tavaliselt torni omanik.

Suv ei täitnud mitte ainult ilmalikke, vaid ka pühasid ülesandeid: ainult Suvil oli õigus preestritele riideid valmistada. Ta kõndis noorte eesotsas ka rongkäigu ajal mäel asuvasse kohalikku pühamusse. Pärast ohverdamist kuulus tema ülesannete hulka looma kehaosade õige jaotamine rituaalseks pidusöögiks.

... Monoteismi levikuga on muutunud riietuse vorm ja funktsioon. Muutunud on ka inguššide väljavaade. Suviinstituut hakkas oma tähtsust kaotama ja lakkas tasapisi eksisteerimast.

V. Pfafi järgi on Osseetia naistel “Paksast lõuendist või paberist kontsapikk särk, laiad tšintsist või (talvel) riidest püksid, enamasti pruunid. Pühade ajal meeldib neile riietuda võimalikult värvikalt. Särgi peal kannavad nad varvasteni pikka kuube, mis on olenevalt aastaajast kas heledast või soojast ainest. Töötades tõstavad nad seda rüüd üles ja kinnitavad vöö külge, nii et õitsejad on põlvini näha. Kingad külmal ajal on samad, mis meestel, aga suvel käivad nad paljajalu. Pea on tavaliselt õlgadeni kaetud salliga. Sama salliga katavad nad näo kuni silmadeni iga kord, kui neile läheneb võõras inimene. Tüdrukud punuvad punupatsid ja osad seovad oma pead sfäärilise mütsikujulise musta siidsalliga. Jõukamad naised kannavad pühade ajal, osalt peas, osalt õlgadel, üsna pikki läbipaistvaid valgeid loore. Mõnel tüdrukul on rinnad vööni õmmeldud üsna kitsas nahkkorsetis, mida, nagu öeldakse, ei eemaldata enne abiellumist ... "

N. Grabovsky kirjeldas kabardlaste rõivaid järgmiselt: „Asudes ühel lõkkepoolel spetsiaalselt ettevalmistatud patjadega kaetud diivanil, hakkasin jälgima. Esimene asi, mis mulle silma jäi, olid tüdrukute värvilised kostüümid, mis koosnesid värvilistest särkidest ja kuttide alläärde seotud shalwaridest; seda kõike kattis rinnal hõbedaste klambritega pikk beshmet ja vöökohta kattis massiivsete hõbeplaatidega lai vöö; tüdrukute pead olid kuni tipuni kaetud galoonidega, mis olid kujundatud Mignet' süsteemi kuuli kujul; ühesõnaga - mäenaised olid pidulikult riides ...

Kuna hõbedaselt sädelevate kleitide seast kohtas sageli väga tagasihoidlikke ja sagedamini - tüdrukuid, kellel peas lihtsad sidemed, siis tekkis huvi uurida, kas mõne kleidi tagasihoidlikkus ei tulene vahendite erinevusest. Selgus, et selle kõrval oli muidugi peamiseks põhjuseks riietuse ja eriti peakatte rikkalikkus. Nii võib kõikidel mäefestivalidel, mis kombe kohaselt on oma olemuselt üsna demokraatlikud, kohe eristada kõrgklassi tüdrukuid.

Kokkuvõtteks anname F. F. Tornau antud tšerkessi naiste riiete kirjelduse: «Minu arvates on tšerkessi naiste kostüüm äärmiselt maaliline. Laiade kitsendatud pükste peal, ilma milleta idast naist ei leia, kantakse pikka valget särki, rinnalt lõigatud, laiade varrukate ja väikese püstkraega. Vöökoht on kokku tõmmatud hõbedase pandlaga laia vööga. Särgi peale kantakse erksavärviline siidist beshmet, põlvest lühem, küünarnukist kõrgemal varrukatega, rinnal poolavatud ja kaunistatud piklike hõbedaste klambritega. Väikesed jalad on mähitud punastesse marokosaabastesse, mis on trimmitud galloniga. Peas on hõbedase gallooniga kaetud ümar müts, mis on keeratud valge musliinturbaniga, mille pikad otsad langevad seljale. Õlgadel lahtised juuksed. Särgi all kannab tüdruk nn psha-caftani, mis pole midagi muud kui nahast, lõuendist või riidest korsett, mille ees on paelad ja kaks painduvat puitplaati, mis suruvad mõlemat rinda, kuna tšerkessidel on õhuke vöökoht ja puudulikud rinnad. on tüdrukuliku ilu esimesed tingimused. Sellest psha-kaftaanist sündis muinasjutt nahkvööst, milles väidetavalt on lapsepõlvest peale õmmeldud tšerkessi naine ja mis abielludes pistodaga lahti rebitakse. Tšerkessi tüdruk kasvab vabalt, nagu ma ise nägin Kuchuhuzhil ja tema teistel sõpradel, kuni 12-14-aastased, siis pannakse talle psha-caftan, mida ta kasvab ja areneb. Selle korseti abil antakse talle uskumatult õhuke vöökoht. Abielludes eemaldatakse lihtsalt psha-kaftaan, mis on tüdrukule asendamatu aksessuaar, sest naised on sellest täielikult säästetud. Grusiinid, Abaza ja Lõuna-Dagestanis andsid varem välja kaheteistkümneaastaseid tüdrukuid; Tšerkessid, vastupidi, võimaluse korral päästavad nad abielust kuni kahekümneks aastaks, mistõttu jäävad naised nendega väga kauaks ... "

Kaukaasia rahvarõivad on mitmekesised. Mitte ainult iga rahva, vaid ka küla rõivad erinesid stiili, vormi ja kujunduse poolest. Põlisrahvas püüab endiselt kõigest jõust säilitada igat rahvariiete detaili. Paljusid pidustusi ja rituaale peetakse endiselt samades riietes, mida kandsid nende esivanemad. Inimesed peavad lugu traditsioone, mida Kaukaasias on alati pühalt austatud.

Säilitatud traditsioonid

Igal kaukaaslasel majas on rahvariietus. Suureks pidustuseks, pulmadeks või riigipühaks püüavad mägismaalased tulla väljakujunenud iidsete traditsioonide kohaselt riietatuna. Nõudlus selliste riiete järele on alati olemas ja Ethno-Shopi poel on midagi pakkuda.

Naiste või meeste rahvusrõivaste õmblemise traditsioone jätkavad Kaukaasia käsitöönaised, kes teevad koostööd meie kauplusega. Helistage meile ja meie konsultant pakub teile fotot Kaukaasia riiete valikutest, selgitab, kuidas mõõte teha, pärast mida teatatakse hind. Meil on valmis kostüümid neile, kes tegelevad kaukaasia tantsudega. Etnopoe veebisaidi vastavas rubriigis näete fotosid meeste, naiste ja laste kostüümidest. Hind on pildi all.

Mis on Kaukaasia rahvusriided

Iga rahva rahvariietus koosneb reeglina riiete, kingade, peakatte ja aksessuaaride kompleksist. Igaks puhuks valiti välja kindel komponentide komplekt, vastavalt sündmusele, milleks riided on mõeldud. Ka tänapäeval järgivad kaukaaslased rangelt rahvusrõivaste kandmise traditsioone. On vabaaja-, pidu-, pulmakostüüme.

Meie ajal on ilmunud mõiste "tantsukostüüm" või "kaukaasia tantsuriided". Rahvusriided on mõeldud igas vanuses inimestele, meie kodulehel on võimalik vaadata fotosid ja tellida vastsündinule väga väike "suitsu väljakirjutamiseks".

Kaukaasia rahvaste kostüüm hakkas kujunema umbes 11. sajandil. Mõne erinevusega näevad kaukaasia riided erinevate rahvaste seas välja umbes ühesugused. See on kohandatud keeruka mustri järgi, alati paigaldatud. Pealiskleit nii meestele kui naistele on kõikuv, vöökohast tugevalt alla laienev.

Meeste ülikond, põhikomponendid

• Papakha – mehed kannavad papakhat peas. See on õmmeldud erineva värvi ja kvaliteediga lamba- ja kitsenahkadest. Kõrgmaalastel on tavaks kanda valgest või mustast kitsest valmistatud pikakarvalisi mütse. Kasakad kannavad lühikese siidmusta hunnikuga kitsemütse. Astrahanist või lambanahast valmistatud papakhad on peakattena levinud mitte ainult Kaukaasias, vaid kogu Venemaal ning neist on saanud osa Vene sõjaväe vormirõivastest.
• Särk on meeste aluspesu. See on laia lõikega, püstise kraega, õlgade õmbluste ja lõigatud käeauguga. Nad kandsid neid lahti. Igapäevaseks kandmiseks mõeldud särgid on tavaliselt ühtlast tumedat värvi. Pühadeks õmmeldakse heledad, sageli valged särgid. Külma ilma jaoks mõeldud kangad on tihedamad, villased. Kuumadel päevadel kandsid nad siidi, puuvilla ja muud. Püksid - 20. sajandi alguses muutusid põlvpüksid väga populaarseks. Neid saab osta meie poes müüdavate kostüümide osana.
• Tšerkess on Kaukaasia meeste rahvusrõivastuse kohustuslik komponent. Ülerõivana kantakse tšerkessi mantlit gazüüridega. See on paigaldatud, peale pannakse kaukaasia vöö ja pistoda. Tšerkessid olid Venemaal väga levinud juba tsaariajal. Nüüd on see osa kasakate vormiriietusest.
• Burka - mütsisoojad ülerõivad. Reeglina on see õmmeldud kitse- või lambanahast musta või valge värviga. Mantlitel on sirged laiad õlad, need on pikad, kõikuvad, ilma kinnitusteta, kaelas fikseeritud.

Naise ülikond

• Kleit sarnaneb meeste tšerkessiga, kuid pikem. See sobib figuuriga ülalt ja on ülevalt alla tugevalt laienev. Materjalid võivad olla mitmekesised ja erinevat värvi. Kleidid on kaunistatud tikandiga ning neid saab tikkida pärlite ja kividega. Tüdrukud oskasid punuda patsi, millega kaunistati ka kleite.
• Peakate – Kaukaasia naised kannavad peas mütsi, mis on kaetud salli-stooli või salliga. Pulmaülikonnas peetakse kohustuslikuks mütsi, sellele on kinnitatud loor.
• Vöö - traditsiooniliselt täiendab Kaukaasia naiste riideid.

Ülikond täiendab kingi. Meie kaupluses on valikus ehtsast nahast valmistatud ichigid ja saapad, mis on õmmeldud eritellimusel.

Meie poe sortimendis on ilusad metallist rihmad, erineva hinnaga. Vöö saad tellida foto järgi või enda kavandi järgi, rääkides oma soovidest meie müüjale. Meil on ehtsad kostüümid Meie Kaukaasia kingipoest saab tellida või osta valmis Kaukaasia rahvusrõivaid. Meil on ilus "showroom", kohaletoimetamine Moskvas, Peterburis ja kogu Venemaal.