Üsna raske on ette kujutada ühtegi isiklikku krunti ilma sellist tüüpi hooneta nagu kelder. See aitab oluliselt kaasa paljude toiduainete säilitamisele, tagades optimaalse temperatuuri ja niiskuse.
Samal ajal ei tea kõik, kuidas saidile keldrit õigesti ehitada, et see täidaks õigesti kõiki talle määratud funktsioone. Arvestades selle protsessi kõiki aspekte ja omadusi, pole selle struktuuri ehitamine väga keeruline.
Eraldi keldri, krundi või aia kaevamiseks on kõige parem kasutada keskkonnasõbralikke, looduslikke materjale. Need ei ole rajatises hoitavatele toodetele mürgised.
Kui see pole säilitamiseks kohutav, võib see tegur avatud kastides köögiviljade ja puuviljade jaoks väga ebasoodsalt mõjuda. Nad on võimelised absorbeerima teatud lõhnu, aga ka mõningaid aineid. Samuti ei soovita eksperdid keldri ehitamisel metalli kasutada. See võib toimida külma juhina, mis rikub talvehooajal toidu säilitamiseks optimaalset temperatuuri.
Oma kätega keldri ehitamiseks vajate järgmisi materjale:
- Seinte ehitamiseks vajate kas tellist või vahtplokke. Võimalusel võib kasutada betoonplaate.
- Põrand on täidetud tsementmördiga. Neg'i jaoks kasutatakse otse tsementi ennast, liiva, vett, killustikku ja armatuuri.
- Põrandate alusena kasutatakse kas valmis betoonplaate või valatakse. Selleks vajate sobivat puidust raketist, armatuuri ja betooni ennast.
- Nagu saate kasutada, geomembraan, ja katusematerjal kinnitatud seintele mastiksiga.
- Katuse jaoks on vaja nii sobivat puitu (vardad ja lauad) kui ka katusekattematerjali.
- keldri sees saab varustada kahe plasttoruga.
- Luugi ja ukse kujul olevate avade jaoks kasutatakse kõige sagedamini erinevat tüüpi saematerjali või ostetakse valmistooteid.
- Siseseinte viimistlusena soovitavad asjatundjad kasutada kas krohvisegusid või puitlaudu. Nad võivad katta nii seinu kui ka lage.
Keldri sisekonstruktsioon on varustatud vastavate elementidega - riiulid, nagid, sahtlid jne. Nende valmistamiseks kasutatakse kõige sagedamini puitu. Teatud juhtudel on konstruktsioon metallist, misjärel see kaetakse laudadega.
Tasub olla valmis selleks, et kõiki puitelemente tuleb vastavalt töödelda. Selleks kasutatakse erinevaid antiseptikume, mis kaitsevad materjali erinevate mikroorganismide, hallituse, lagunemise jms eest.
Kaevu ettevalmistamine ja vundamendi valamine
Kaevu põhi peaks olema tihendatud ja kaetud liiva ja kruusaga. See on vajalik selleks, et struktuur ise ei vajuks. Drenaažipadja paksus peaks olema umbes 30 sentimeetrit. Liiv võtab enda alla 20 sentimeetrit, selle peale tuleb panna kruus. Seda materjali tuleks pealt väga tugevalt tampida, et see tungiks sügavale sisse. (Teave drenaaži kohta saidil)
Liiva- ja kruusakihi peale tuleks asetada tugevdus. Parim on kasutada umbes 8 millimeetrise läbimõõduga vardaid. Neid saab omavahel ühendada nii traadiga kui ka keevitusseadmete abil. Ülevalt tuleb saadud kiht valada betooniga. Selle ettevalmistamiseks ei ole vaja kasutada spetsiaalset valemit - liiva ja tsementi tuleks lahjendada vahekorras 3:1. See keldriosa peaks kõvenema umbes ühe nädala, pärast mida võite alustada seinte ladumist.
Vundamendi lähedal saate kaevata konstruktsiooni paarkümmend sentimeetrit. See ruum muudab keldri ehitamise lihtsamaks. Pärast töö lõpetamist tuleb see mullaga täita.
Hüdroisolatsiooniseade
Tegelikult ei piisa ainult keldri kaevamisest, sest tähelepanu tuleb pöörata ka muudele tööliikidele. Esiteks puudutab see veekindlust ja vundamenti. Mis puudutab isolatsiooni veest, mis on maa sees või võib sinna tungida, siis selleks kasutatakse spetsiaalseid materjale, mis ei lase vedelikul kokku puutuda nii põranda kui ka konstruktsiooni seintega.
Odavaim ja levinum hüdroisolatsioonimaterjal, mida keldri varustamiseks kasutatakse, on valtskatusepapp. Liimige see mitmes kihis, liikudes üksteisest vastassuunas. Hea nakkumise tagamiseks kasutatakse sellist materjali nagu tõrv. Kui seda teha kvalitatiivselt, on keldri maa-alune osa (õigemini selle põrand) vee lekke eest hästi kaitstud.
Katusekattematerjali asemel võib hüdroisolatsiooniks kasutada kaasaegset materjali – geomembraani
Kuna ka seinad puutuvad kokku vedelikega, tuleks need, nagu ka keldri põhi, katta hüdroisolatsiooniga. Kuid selle tööga tasub alustada pärast seinte püstitamist. Tasub meeles pidada, et katusematerjal on sel juhul vajalik, et neile veidi painutada. Seinad on ülalt kaetud, kuna need kohad on üsna haavatavad, asudes sageli otse maapinnal.
keldri seina ehitus
Paljud inimesed keldrite ehitamisel ei tea, kuidas seinu õigesti teha. Selle põhjuseks on asjaolu, et selle konstruktsiooniosa jaoks kasutatakse mitmesuguseid materjale, mis eeldab teatud erinevusi kogu protsessi rakendamisel. Kõige sagedamini kasutatakse seinte jaoks kas betooni, tellist või vahtplokke.
Neile, kes on huvitatud betoonkeldri ehitamisest, on üsna lihtne vastus. Kõigepealt tasub ehitada tugevduspuur. Selle jaoks kasutatakse kahte vertikaalset 10 mm tugevduse rida, mis on omavahel ühendatud traadiga kolmemõõtmelises konstruktsioonis. Mõlemal küljel selle ümber on vaja ehitada puidust raketis. 
Kui see on loodud, võite alustada selle piiratud mahu valamist eelnevalt ettevalmistatud betooniga. Selleks, et selles ei tekiks tühimikke, peate kasutama spetsiaalset ehitusvibraatorit.
Tasub märkida, kui kaugel peaksid seinte puidust raketise elemendid üksteisest olema. Piisab laiusest 10 sentimeetrit. Selline kiht võimaldab luua hea mikrokliima toidu hoiuruumis endas.
Betoonseinte tugevuse saamiseks peaks kuluma umbes 2-3 nädalat. Alles pärast seda saate puidust raketise eemaldada ja jätkata tööd.
Kui eramaja lähedal asuv kelder on ehitatud tellistest, tuleks lahenduseks osta M200 kaubamärgi tsement. Parim on varustada kaks kihti seinu. Nende jaoks on vaja kasutada ainult tahke tellist. Kui seinad on ehitatud, ärge unustage hüdroisolatsioonikihti.
Selleks võite kasutada spetsiaalset ainet, millega välimine külg on kaetud vundamendist kuni tipuni. Selle peale tuleks liimida ruberoid. Parem on seda teha, kulutades rohkem raha, kui kogu konstruktsiooni lekete, hallituse ja seente tõttu paari aastaga ümber teha.
Seinte väliskülge saab täiendavalt vooderdada saviga. See on üsna tihe materjal, mis suudab vedelikku kinni hoida. Keldrikaevu kaitseb põhjavee negatiivse mõju eest vaid 10-sentimeetrine kiht.
Sissepääsu paigutus
Seal on päris mitu erinevat sissepääsu, mida saab kasutada keldriks. Lihtsaim variant on tavaline kaevuga luuk. Kõige sagedamini kasutavad nad seda sissepääsu korraldamise meetodit juhtudel, kui ruum on piiratud või kuna konstruktsiooni sügavus on väga suur.
Tasub teada, et luugikaanest kuni sisemise ruumi enda laeni peaks olema vähemalt 1 meeter. Sageli on varustatud kahte tüüpi katted: üks on välimine, teine on sisemine kaevu ja keldri vahel. Keldrisse laskumiseks kasutage tavalisi keldrite treppe.
Täielikum on sissepääs, mis on varustatud laia uksega, kust avaneb vaade pinnale. Selle taga on õrn trepp, mis võimaldab järk-järgult laskuda maa-alusesse hoidlasse. Sellist sissepääsu tänavalt keldrisse saab sobivalt õilistada, muutes selle üsna atraktiivseks ja huvitavaks.
Tasub meeles pidada, et uks peab olema ka seestpoolt hüdroisolatsioonimaterjaliga vooderdatud. Kõige parem on, kui selle taga on eeskoda – ruum, kuhu pääseb tänavatemperatuuril õhk, ilma et see satuks otse ruumi, kus toitu hoitakse. Sel juhul on konstruktsiooni maa-alune osa üsna suur, kuid mugavam ja funktsionaalsem. Lisaks saate sel juhul teha täisväärtusliku betoonist või tellistest trepi, mille kaldenurk on umbes 45 kraadi.
Katuse paigaldus
Enne eramajas või tänaval keldri tegemist peaksite mõtlema, kuidas kõik selle elemendid välja näevad. Esiteks puudutab see konstruktsiooni neid osi, mis on nähtavad kõigile inimestele, see tähendab välisilme ennast. Keldrit saate katta mitmel viisil, millest igaühel on oma eelised ja puudused. Sellel võib olla ühe- või kahekaldeline katus. Ülevalt saab selle katta muru või pinnasega, luues seeläbi ruumi täiendavalt soojusisolatsiooni.
Vundamendi katuse varustamine on üsna lihtne. Esialgu tuleks panna talad, mille järel peaks põrand ise laudade kujul otse nende külge tulema. Selle peale peate panema sõrestikusüsteemi. See tuleb katta katusega. Selle jaoks tuleks kasutada veekindlat materjali. Sel juhul näeb kelder välja nagu väike maja. Kui katate selle looduslike elementidega (muld, kivid, haljastus), võib see sellesse seadesse üsna kergesti lahustuda. 
Saab teha ilma nähtava katuseta. Selleks kasutatakse plaati. See tuleks asetada nii, et lame pool oleks all. See tuleb katta krohviga ja seejärel lubjaga valgendada. Ülevalt on konstruktsioon katusekattematerjaliga suletud. Selle peale laotakse põhu-savi segu, millele valatakse muld koos muruga. Kõige parem on, kui katad kõik pealt muruga.
Ärge unustage, et katuses tasub varustada koht kahele torule. Nende läbimõõt peaks olema 100 millimeetrit. Üks auk peaks minema otse keldri laest endast välja. Teine toru tuleks asetada nii, et see ei ulatuks põrandani 30 sentimeetri võrra.
Hoonest eraldiseisev väljakaevatud kelder pole mitte ainult funktsionaalne ruum, vaid ka üsna stiilne ja kaunis sisehoovi element, mis ei peaks olema mitte ainult korralikult sisustatud, vaid ka päris hästi õilistatud.
Video: keldri rajamise põhiprintsiibid
Järeldus
Enne keldri tegemist tänaval (eramajas) peate hoolikalt ette valmistama. See eeldab vajalike materjalide ostmist, sobiva plaani koostamist, tööde ligikaudset ajakava. Sel juhul võite olla valmis kõigiks ehituse enda nüanssideks, teostades selle võimalikult kiiresti ja korrektselt.
Ehitatud kelder, järgides täielikult kõiki kogenud käsitööliste soovitusi, töötab korralikult pikka aega, pikendades toidukaupade säilivusaega aias.
Kelder on koht, kus saab hoida peaaegu kõiki toiduaineid. Selle hoone peamine eelis võrreldes tavapärase sahvriga on ilmne - selles saate hoida soolatud või värskeid köögi- ja puuvilju ning mitmesuguseid konserveerimisvahendeid. Keldris ei ületa aastaringselt temperatuur 7 ° C, mis on peaaegu külmkapi temperatuur.
Keldreid on mitut tüüpi. Lihtsaim on savi. Garaaži saab ehitada ka keldri. On ka selliseid keldreid nagu maapealne, keldriga, kinnine kelder jne.
Selleks vajate: vesi, savi ja hakitud põhk. Sõtkuge lahust plastilise ja viskoosse olekuni.
Kandke lahus mitme kihina, oodates iga kord eelmise kihi täielikku kuivamist. Pärast seda saate seinad katta plaatplaadiga.
Võite ka vana tellise seinad välja panna või lihtsalt betooniga täita.
Köögiviljade ja erinevate toodete paremaks säilitamiseks aitab kaasa keldri muldpõrand. Kaevu alus on hästi tihendatud killustik, mis on pealt täidetud bituumeniga. Järgmine on Adobe põrand. Hea võimalus on tsemendist tasanduskiht. 
Mugavama keldri jaoks peate ehitama astmed. Esialgu on vaja tulevane trepp välja kaevata ja astmete asemel maapind põhjalikult tampida. Järgmiseks peate tegema vineerist raketise horisontaaltasapinna kohal olevate astmete külgpindadele. Järgmisena täitke sammud tsemendimörtiga. Astmed peavad olema vooderdatud tellistega, plaatide astmed peavad olema kivist.
Katuse ja keldri ukse ehitus
Keldri iseehitamine hõlmab selle ülemise osa kaitsmist. Keldri kohale saab ehitada standardse, keldrist endast mõlemalt poolt 50 cm võrra suurema.
Sellised meetmed aitavad vältida vee voolamist keldrisse vihma ajal. Isoleerige uks kindlasti mitme vahtkummikihiga ja seejärel katke see pealt dermantiiniga.
See on üsna oluline protsess. Kõik hüdroisolatsioonimaterjalid võib jagada kahte tüüpi: survevaba ja survevastane. Teist tüüpi materjale kasutatakse juhul, kui põhjavesi jõuab veesurve poolelt põranda tasemele. Esimest tüüpi materjale kasutatakse juhul, kui põhjavee tase ei ulatu põrandani.
Parema kaitse vee eest kasutage ehitamise ajal drenaažikihti., on reeglina ühendatud spetsiaalse kaevuga, mis asub keldri kõrval. Drenaaž vaheldub mullaga kihiti ja kihtide ladumisel tuleb see rammida.
Põhjavee vähendamiseks ehitada – s.o. teatud kaldega spetsiaalne mahuti vee äravooluks.
Kui kelder on põhjavee eest kaitstud, siis hüdroisolatsiooni saab teha kuumutatud bituumeniga. Enne seinte katmist bituumeniga tuleb need kindlasti töödelda tsemendimörtiga. Bituumeni hüdroisolatsiooni paigaldatakse tavaliselt kahes kihis. Bituumeni kuivamise ajal puistatakse seinad tavaliselt liivaga.
Õige ladustamine on toidu eduka säilitamise võti. Keldris võib kapuuts olla kahte tüüpi.
Esimene võimalus on loomulik ventilatsioon. See viiakse läbi kahe toru abil: väljalaske- ja toitetoru. See õhupuhasti põhineb ruumi ja tänava temperatuuride erinevusel, mistõttu toimub pidev õhuringlus.
Tavaliselt paigaldatakse väljalasketoru lae lähedale ja selle ots on keldri tasemest pool meetrit kõrgem. See. soojendatud õhk väljub. Ja keldri põhja on paigaldatud toitetoru 10 cm kõrgusele põrandajoonest. Seda tuleb kaitsta kahjurite ja putukate eest metallvõrguga.
Teist tüüpi ventilatsioon on sunnitud. See on loodud spetsiaalsete ventilaatorite abil. Seade on sama, mis esimesel juhul. See ventilatsioon on suvel vajalik, sest. välistemperatuuri tõusust tingitud õhuvahetus puudub.
Järgides kõiki tehnoloogilisi tingimusi, ehitate kvaliteetse ja töökindla keldri, mis rõõmustab teid aastakümneid.
Keldrid ja maa-alused sobivad kõige paremini saagi hoidmiseks. Kuid maa-alust ei saa igas majas teha, kuid keldri saab teha isegi kõrge põhjaveetasemega kohas. Oluline on teada, kus ja kuidas.
Keldrile koha valimine
Keldri optimaalne koht on looduslikul või tehiskünkal. Kui platsil pole tilka, peate leidma madala põhjavee asukohaga kõige kuivema koha. Saate määrata taimestiku järgi - kus see on kõige väiksem, seal on vesi kaugel.
Ideaalis, kui teil on saidi geoloogiline uuring (tellitud maja planeerimisel). Seal on piisava täpsusega näidatud põhjaveekihtide esinemine. Kui sellist uuringut pole, saab põhjavee ligikaudse taseme määrata selle järgi, kui sügavusel asub veepeegel kaevudes.
Parim koht keldri tegemiseks on looduslikul künkal
Teine võimalus on puurida kavandatavas kohas umbes 2,5 meetri sügavusel kaev. Kui selles pole vett, võite teha keldri, mis on maetud 2 meetrit või veidi rohkem. Puurida on vaja kas kevadel, pärast lume sulamist või sügisel pärast tugevaid vihmasid. Sel ajal on põhjavee kõrgeim tase ja üllatused üleujutuste näol, siis ei pea te kartma.
Uuringu tulemuste põhjal määratakse need keldri tüübi järgi:
- Kui põhjavee tase on maapinnast alla 1,5 meetri, võib teha sügava keldri.
- Kui vesi on 80 cm kõrgusel, saate selle teha pooleldi vee all.
- Maakelder on pigem juurviljapood. See nõuab palju tööd ja seda tehakse erasektoris harva.
On ka teist tüüpi kelder - maa-alune, mis on paigutatud maja alla, kui majal on piisavalt kõrge alus (1,5 meetrit ja üle selle). Seejärel kaevavad nad väikese, umbes 2 * 2 meetri suuruse kaevu, mis ei süvenda rohkem kui meeter. Põhjas, süvendi seintesse sisenemisega, asetatakse hüdroisolatsioon, valatakse killustik (10-15 cm) ja laudpõrand. Kui vesi on juba lähedal, on parem betoonplaat valada standardtehnoloogia abil.
Seinad laotud tellistest või palkmaja immutatud puidust, väljast hästi soojustatud. Maja all oleva keldri kate on tehtud põranda tasapinnast allapoole, samuti soojustatud. Põrandasse on paigutatud veidi suurem kate. Sellega lõpetati aluspõranda ehitus. Seda tüüpi kelder on mõttekas ainult alalise elukohaga majas - sellel on alati positiivne temperatuur. Hooajalistes majades ilma kütteta talvel see külmub, seega pole mõtet sellist keldrit maal maksta.
materjalid
Keldri materjali valik sõltub ka põhjavee tasemest. Kuivas kohas võid ehitada millega tahad - mis tahes selleks sobiva materjaliga: immutatud puit, telliskivi, betoon, ehitusplokid.
Kui vesi on pinna lähedal, on vajalik, et materjal ei kardaks niiskust, oleks madala hügroskoopsusega (soovitavalt nullilähedane) või võime seda oluliselt vähendada. Kuid need nõuded on üldiselt täidetud ainult betoon ja metall. Eelistatav on betoon - see kindlasti ei karda märjaks saada, ei ima vett väga palju, kuigi suudab seda läbi kapillaaride juhtida. Betoon on hea, kuna selle mis tahes kujul peaaegu veekindlaks muutmiseks on mitmeid viise:
- Lisandid on lisandid, mis annavad betoonile teatud omadused. Sealhulgas on lisandeid, mis muudavad selle praktiliselt mittejuhtivaks ja mitteimavaks.
- Hügroskoopsust saab vähendada betooni vibreerimisega ladumise ajal (betooni jaoks on olemas spetsiaalsed vibraatorid). Konstruktsiooni tihendamise tõttu muutub selle tihedus palju suuremaks, hügroskoopsus väheneb.
- Sügava tungimise ravi. Betooni jaoks kasutatakse tsemendipõhiseid kompositsioone, mis sisaldavad polümeere. Polümeerid blokeerivad kapillaare, mille kaudu vesi imbub. Topelttöötlus võimaldab teha 6-8 lõiget, et vähendada läbi betooni imbuvat niiskust.
- Kummivärv. Seda kasutatakse basseinide jaoks, kuid äärmuslikel juhtudel võib see aidata hoida niiskust keldrist eemal.
Kõik need tööriistad kompleksis või ühe või kahe vahel, mille vahel valida, aitavad keldri kuivaks muuta isegi kõrge põhjaveetasemega piirkondades.
Metallist saab ehitada ka keldri kõrgele põhjaveele. Pruulitakse õige suurusega pitseeritud kast, põhja ja seinte külge keevitatakse vahetükid. Seda metallkarpi töödeldakse väljastpoolt korrosioonivastase seguga (mitu korda) ja maetakse maasse. Kui õmblused on hästi tehtud, siis vesi läbi ei imbu, aga on veel üks probleem - suure vee korral saab selle karbi pinnale lükata. Et seda ei juhtuks, keevitatakse vahetükid, kuid need aitavad ainult kuni teatud vee tekitatud rõhuni. Võib juhtuda, et selline kelder “ujub üles”.
Metallist kelder ei leki, kuid see võib "ujuda"
Kõrge põhjaveetasemega keldri ehitamisel on keraamilised tellised siiski vastuvõetavad. Kuid aja jooksul mureneb see veest, kuigi on võimalus selle hügroskoopsust oluliselt vähendada - töödelda seda mitu korda sama sügava immutusega. Ja veel, suure veega telliskivi on ainult äärmuslik variant.
Kuidas teha betoonist keldrit mobiilse raketisega
Betoonkeldri ehitamise standardtehnoloogiat on korduvalt kirjeldatud. See ei ole väga hea, sest raketise jaoks on vaja palju materjali ja kaevu kaevamine ei ole õnnelik - see peab olema palju suurem kui keldri mõõtmed, et seda raketist saaks paigaldada. On olemas ratsionaalsem tehnoloogia - betooninoaga ja seinte järkjärgulise valamise abil. Seda taktikat kasutatakse kaevude ehitamisel, kuid seda saab kasutada keldri ehitamisel.
Vala nuga
Kõik algab noa täitmisest. Tema profiil on näidatud pildil. Joonisel on see ümmargune joonistatud - kaevu all, kuid kelder on parem teha ristkülikukujuliseks. See betoonnuga valatakse otse kohapeal. Niisiis kaevame tulevase keldri perimeetri ümber väikese kaevu. Ristlõikes peaks süvend olema kolmnurkne, perimeetri sisse suunatud kaldega (nagu ülaltoodud fotol).
Kudusime sama kujuga tugevdusraami. Antud juhul kasutati klaaskiust tugevdust - see on odavam ja lihtsam kohale toimetada. Lae ja põranda jaoks kasutatakse terast.
Raami valmistamisel jätame tugevdusavad 15-20 cm pikkuseks ülespoole suunatud - nende külge seotakse järgmine tugevdusrihm. Raam on paigaldatud viimistletud süvendisse, kaetud kilega. See on vajalik selleks, et noa seinad oleksid siledad ja läbiksid maapinna hästi.
Betooni valmistame betoonisegistis - ühe valamise jaoks vajalikud väikesed mahud ei võimalda tehases tellimist. Valmistame betooni marki M 250 (1 osa tsemendist M 500 vajab 1,9 osa liiva ja 3,1 osa killustikku, vett - 0,75). Tugevuse suurendamiseks lisatakse polüpropüleenkiud ja Penetron-Admix (lisand suurema tugevuse saavutamiseks) lahustatakse vees.
Betoon on valmistatud madala vooluga, kuna seda töödeldakse vibraatoriga. Küljed täideti etapiviisiliselt, kohe töödeldes sukelvibraatoriga.
Seinte tegemine
Järgmisena kaeti betoon perioodiliselt niisutatud kilega. Sel ajal kui ta sättis, kogusid nad raketist. Äärislaud 40 * 150 * 6000 mm läbiti höövliga, nelja laua raketispaneelid löödi maha. Kõrguselt osutusid need ca 80 cm.. Kokkupanemisel said lauad tihedalt kokku pandud, et mört vähem välja voolaks.
Ootasime, kuni betoon saavutab oma disainitugevuse (valamisest on möödas üle kuu). Selle tehnoloogia abil keldri valmistamiseks peab nuga olema vastupidav. Järgmise rea raam seoti varem jäetud tugevdusavade külge. Samas jätame järgmise vöö "köitmiseks" ka küsimusi suurusjärgus 15-20 cm.
Raami jäikuse suurendamiseks on nurgad tugevdatud L-tähe kujul painutatud metallvardaga (külje pikkus 40 cm).
Panime raketise paneelid. Et need betooni valamisel laiali ei laguneks, kinnitatakse need seest ja väljast nurkadega. Toas asetatakse 4 nurka (isekeermestavatele kruvidele), väljast - igaüks 2. Kahe kilbi vaheline kaugus fikseeritakse naastude abil (need on näha alloleval fotol).
Et keldri seinad oleksid siledad ja vesi ei lahkuks betoonist, kaeti raketise sisepind polüetüleeniga. Esimesena seisva betooni pind tuleb puhastada kogunenud tolmust. Teeme seda kõrgsurvepesuriga (saadaval talus). Järgmisena paigaldame raketise, valame betooni, töötleme seda vibraatoriga.
Katame valatud betooni polüetüleeniga, perioodiliselt kastke seda. Raketist saab eemaldada kahe või kolme päeva pärast. Veel mõne päeva pärast võite hakata seinu langetama. Selleks võtame perimeetri sees pinnase välja. Me kaevame ühtlaselt, nii et seinad istuvad ilma moonutusteta.
Esimest korda vajusid seinad umbes 60 cm. See on seina valamise kõrgus (ca 20 cm raketist kattub eelmise täidisega.
Edasi, vastavalt rihveldatud tehnoloogiale - seome tugevduse, tugevdame nurki, paneme raketise. Vaid seekord, et oleks mugavam kilpe paigutada, topitakse sees, umbes 15 cm servast allapoole, lauajuppe. Need toetuvad sisemisele kilbile.
Seejärel paigaldatakse välimised kilbid. Need "rippuvad" alumiste naastude küljes, mis on keermestatud läbi mõlema kilbi. Ülemised naastud fikseerivad vajaliku seinalaiuse. Kilbid pingutatakse nurkades metallnurkadega.
Naastud, mille küljes kilp "ripub"
Edasi - valamine, vibreerimine, katmine, ootamine. Pooleteise nädala pärast võite jätkata süvenemist. Teeme seda seni, kuni seinad on projekteeritud kõrgusega. Sel juhul kulus 4 täitmist, igaüks 60 cm. Kogukõrguseks osutus 2,4 m. Nad matsid selle maha nii, et ülemine lõige jäi veidi maapinnast allapoole.
Need pudelid, mis armatuurile pannakse, on vajalikud selleks, et betooni kattev kile ei rebeneks. Idee osutus väga kasulikuks.
Muldpõrandale oli laotatud. See kompenseerib ebaühtlase koormuse. See toimib ka "vaibana - siis palju tööd põlvedel.
Kork
Ühendatud raam noa "korgi" jaoks
Selle paigaldamiseks puurime noa sisse augud, millesse torgame armatuurvardad. Seome ühendatud raami nende külge, jättes armatuuri väljalaskeavad ühendamiseks põranda tugevdusega.
Panime raketise, täidame “korgi” betooniga.
Endisest nugast sai "ankur"
Betoonist keldri põrand
Pärast betooni tardumist võtame raketise lahti, on aeg teha põrand. Esiteks valmistatakse alus. Geotekstiilile valati liiv (umbes 10 cm), tasandati labidaga, siis rehaga, siis rulliga. Kaks ämbrit tsementi puistati üle kogu pinna, segati rehaga ülemise liivakihiga ja tihendati uuesti rulliga. Nad valasid lahustunud Penetron-Admix lisandiga kastekannist vett, rammisid seda käsitsi rammijaga. Pärast tampimist ei purustata liiva jalge all.
Seda toimingut korrati veel kaks korda. Pealmine kiht on korgi servaga samal tasemel. Lase preparaadil pliidi all kuivada. Pärast kuivamist on koorik väga vastupidav.
Alus pesti ja kuivatati. Nad panid valmis virna 6 mm traadi 10 mm sammuga. Võre ühendati noa tugevduse vabastustega. Ta pandi lauatükkidele, mis valamise ajal eemaldati.
Kahest nurgast nurka venitatud nöörist valmistati majakad betooni valamiseks - plaadi kogukõrgus on 10 cm.
Kattuvus ja ventilatsioon
Demonteerime ühe raketise kilbi, naelutame dokid, astudes seina ülemisest servast 40 mm tagasi - see on täpselt laudade paksus. Ühes nurgas paigaldame arvesti toru, kinnitame selle ühe klambriga, vastassuunas paneme kolme meetri toru kolmele klambrile.
Kolm raketise paneeli sobivad ideaalselt kinnitatud plaatidele. Ülejäänu võtame lahti, lõikame nii, et sissepääsu jaoks oleks luuk. Plaatide vahelised vahed tihendatakse montaaživahuga, pärast polümerisatsiooni lõigatakse ülejääk plaatidega tasa.
Allpool, keldrist, on paigaldatud vahetükid. Ülaosas on need kinnitatud nurkadega, allosas asetatakse laudade alla kaunistused, et mitte täielikult küpsenud betoonist läbi suruda.
Ülevalt pestakse lauad ja sein kõrgsurvepesuriga ning kuivatatakse. Kaetud katusekattematerjali kihiga, mis kinnitati laudade külge ehitusklambrist klambritega. Keldri sissepääs on 1*1 meetri suurune, selle servad on piiratud raketislaudadega.
Järgmisena paigaldatakse raketis ümber perimeetri. Kinnitame lauad, pingutage need nurkades pikkade naeltega. Seejärel mähime selle katusevildiga, paigaldame lükatud vaiadele toetuvad vahetükid. Vaja on võimsaid tugitugesid - kaal vajutab palju.
Valmistame ka kolm armatuurtala - kaks alumist varda 16 mm, kaks ülemist 14 mm, need on omavahel ühendatud 8 mm latiga. Seoti kaks tala, mis olid valmis paika panemiseks, ühendades need seintelt armatuuri väljalasketega. Kolmas pandi kokku kohapeal - selle vardad läbivad valmis talasid.
Pärast 12 mm tugevdust koome 20 cm sammuga võrgu. Seome vardad seinast väljalaskeavade külge. Mõned raskused tekkisid ventilatsioonitorudest mööda minnes. Ma pidin armatuuri painutama. Sissepääsu lähedal lõppenud latid olid 15-20 cm ülespoole painutatud. Seejärel kinnitatakse nende külge sissepääsu tugevdav puur.
Keldrisse elektri juhtimiseks puuriti kaks auku, millest aeti gofreeritud torus olevad juhtmed läbi. Järgmiseks täitsid nad kõik betooniga.
Mõni päev hiljem, kui ta kinni haaras, paigaldati sissepääsu kohale raketis. Kõigepealt sisemine kast, siis tugevdusraam, siis välimine. Samuti täidetud betooniga.
Pärast betooni konstruktsioonitugevuse saavutamist (28 päeva pärast valamist) oli sein pool meetrit allapoole ja põrandaplaat kaeti soojustusega - EPS (ekstrudeeritud vahtpolüstüreen). Ta "istutati" bituumenmastiksile - koos hüdroisolatsiooniga.
Sees olevad rekvisiidid jäetakse kaheks kuuks seisma. Siis eemaldati peaaegu kõik, igaks juhuks jäi vaid paar. Keldrisse ilmus esimene saak.
Nüüd teate, kuidas teha betoonkeldrit seinte järkjärgulise valamise abil. See võttis palju aega, kuid kulud osutusid aja jooksul veninud.
Tellistest maamaja kelder (all)
Tellistest keldri ehitamiseks sobib meie suvila 100% - põhjavesi on alla 3 meetri, pinnas on tihe, mittepoorne, mistõttu kaevati 2,5 meetri sügavune süvend. Keldri mõõdud on 2,2 * 3,5 m, süvend vastavalt veidi suurem. Sissepääs keldrisse toimub vaateaugust ning kogu “kompleksi” kohale paigaldatakse kommunaalplokk (metallkonteiner). Säästmiseks võetakse kasutatud telliskivi.
Põrand tehti nii nagu vanarahvas soovitas: põhja valati kihiti killustikku ja purustatud telliseid, see kõik kaeti saviga ja rammiti. Tasandasid põrandat, valades liiva, seegi tambiti maha, peale niisutamist. Siis hakati seinu laduma pooleks telliseks. Pinnas on mittepoorne, mistõttu ei pea muretsema selle pärast, et seinad pressitakse välja.
Tellise ja kaevu seina vahele jäänud vahe kaeti saviga, mis oli ka korralikult rammitud - kaitse ülemise vee eest, mis otsib, kust lekkida.
Seinad aeti maapinnast veidi kõrgemale välja, need kaeti lõigatud lauaga. Nad panid selle tihedalt kinni - sellest saab keldri põrandaplaadi raketis. Altpoolt toestati lauad vahetükkidega, peale pandi kile - et betoon olemasolevatesse pragudesse ei imbuks. Panime laudade küljed üles, piirates tulevast plaati. Nurkades olevad lauad kinnitati nurgasidemetega.
Kaks plasttoru sisestatakse tulevasse lakke, keldri vastasnurkadesse. See on ventilatsioonisüsteem. Plaat soojustatakse - laotakse 5 cm EPS (ekstrudeeritud vahtpolüstüreen).
10 mm läbimõõduga armatuurist isolatsiooni peale ühendatakse 20 cm sammuga võrk, mis toetub tellisetükkidele. See on tõstetud EPS-i kohal 4 cm, plaadi kogupaksus on umbes 10 cm.
Betoon telliti tehases - suvilasse on sissepääs. Valades täägid hästi.
Betooni "küpsemise" ajal laotakse ülevaatuskaevu seinad ja astmed sellesse.
Pärast raketise eemaldamist on võimalik peale panna metallist hozblok.
Maja all olev kelder ei ole parim koht tooriku pikaajaliseks ladustamiseks. Temperatuur on seal kõrge ja kevade poole lähevad selles olevad köögiviljad helbeks. Seetõttu tekib varem või hiljem algajatel majaomanikel mõistlik küsimus: "Kuidas teha oma kätega eraldiseisvat keldrit?"
Keldrite tüübid
Tegelikult on kelder tugevdatud lae ja seintega üsna sügav auk maa sees.
Sellise hoidla süvendamise aste võib olla erinev:
- sügavale maetud: on täielikult maa all kuni keldri kõrguseni; sellistes ruumides pole köögiviljade ja säilitamise mugavat temperatuuri igal ajal raske säilitada - mullakiht kaitseb neid usaldusväärselt kuumuse ja külma eest;
- ratsa (maapealsed) keldrid: neid saab püstitada mis tahes tüüpi kohtadele, kuid enamasti kasutatakse selliseid konstruktsioone siis, kui põhjavesi asub üksteise lähedal, kui keldrit pole võimalik liiga palju süvendada; et kaitsta selliseid konstruktsioone kuuma ja külma eest, isoleeritakse need pinnasega tagasitäitmise teel (bunding);
- poolmanustatud: midagi ülemise ja sügava hoidla vahepealset; selle alumine osa on maetud pinnasesse ja ülemine asub maapinnast kõrgemal.
Keldri tüübi valimisel on vaja keskenduda põhjavee sügavusele. Need ei tohiks tõusta keldri põhjast kõrgemale kui 50-60 cm.
Üksi, ilma spetsialistide abita pole põhjavee taset lihtne määrata. Saate keskenduda naaberpiirkondadele. Minge naabrite juurde ja küsige neilt, mis tüüpi keldreid selles piirkonnas kasutatakse. Täpsemaid mõõtmisi saab teha katsekaevude puurimisega. Enne veetaseme mõõtmist peaks valmis kaev seisma 1-2 päeva.
Asukoha järgi võib kõik maa-alused hoidlad jagada kahte tüüpi:
1 Vabaltseisev
2 Seinale kinnitatud: vaba ruumi säästmiseks on lubatud kuuride, garaažide ja muude kõrvalhoonete seinte külge kinnitada kelder; keldrid võivad asuda ka sellistes ruumides; kuid õhu liigse kuumenemise vältimiseks ei ole soovitav köetavatele ruumidele keldrit kinnitada.
Asukoha valik
Ehituseks valitud kohast sõltub suuresti toodete ohutus ja hoone enda vastupidavus.
Ärge ehitage keldrit:
- päikese käes valgustatud avatud alal - parem on valida koht varjus
- suurte puude läheduses, mis võivad oma juurtega struktuuri kahjustada
Hoone jaoks valitakse kõrgeim koht. Sel juhul väheneb nende kevadise tõusu ajal põhjaveega üleujutuse tõenäosus. Lisaks ei kogune sellisele kohale kanalisatsioonivihm ega sulavesi.
Köögiviljapood asub kõrgendatud kohas.
Hoonete kokkuvarisemise vältimiseks peaks keldrikaev asuma ehitiste vundamendist mitte lähemal kui 0,5 m.
Kütmata ruumi alla juurviljapoe rajamisel säästate mitte ainult platsil ruumi, vaid tagate ka kasutusmugavuse – te ei pea enam iga kord toiduvarude järele minnes lund koristama.
Hoone seinad ja katus loovad täiendava kaitse külma tuule ja kõrvetava kuumuse eest.
Maapealse keldri ehitamisel asub väljapääs varjulisel küljel. Kui see pole võimalik, on vaja põhjalikumat esiku ja välisukse soojapidavust.
Sügava keldri ehitus
Igasuguse maa-aluse hoidla ehitamine peaks toimuma mitte kevadel, kui põhjavesi tõuseb maapinnale liiga lähedale, vaid suve lõpupoole, augustis. Kõik tööd tuleb teha kuiva ilmaga. Vihma korral tuleb süvend katta kilega.
1 Pärast hoidla asukoha valimist hakkavad nad kaevu kaevama. Täisväärtusliku keldri sügavus peaks olema 2-2,5 m.
2 Kaevu ettevalmistamisel tuleb arvestada põranda paksusega, samuti killustiku allapanu (padja) kõrgusega, mis kaitseb niiskuse eest. Sellise kihi paksus on 25-30 cm.
3 Köögiviljapoe optimaalne suurus on 8-12 ruutmeetrit. m Väikese pere jaoks piisab 4-5 ruutmeetrist. Seinte varustamiseks, hüdroisolatsiooniks ja savilossi korrastamiseks lisandub hinnangulisele pikkusele ja laiusele 0,5-1 m.
4 Kaevu kaevamine toimub käsitsi – ekskavaator võib kahjustada süvendi servi ja hoiukoha soojusisolatsioon puruneb. Maa eemaldatakse kihtidena, servad hoolikalt tasandades.
5 Kobeda pinnasega on parem teha kaldega süvend (põranda ja ülaosa vahel peaks vahe kummaski suunas olema 30-50 cm). Sel juhul mureneb maa vähem.
6 Nurkades on parem toed kohe kanali küljest lahti lüüa. Tulevikus pannakse sellele põrandatalad.
7 Keldri ülaosa täitmiseks kulub osa maast, seega ärge kandke mulda liiga kaugele.
8 Pärast soovitud sügavuse saavutamist peaks kaev mõnda aega seisma - peate veenduma, et see ei täituks põhjaveega. Kui vesi on veidi süvendisse imbunud, suletakse selle tungimise kohad saviga. Tõsise üleujutuse korral on edasine ehitamine kahjuks võimatu.
Ta loodab, et kevadel saab iga-aastaselt köetavast keldrist vett välja pumbata, see ei tasu ära. Te pesete ainult kanaleid välja, neid pidevalt laiendades ja iga aastaga tuleb vett aina rohkem. Kui kaevatud süvend hakkas üle ujutama, on parem täita see maaga ja ehitada maakelder.
Savilossi ettevalmistamine
Keldri parimad põrandad on Adobe. Meie esivanemad teadsid ka savi eripärast hoida niiskust ega lase seda tuppa.
Saviloss on tänapäevani üks parimaid võimalusi vundamendi kaitsmiseks isegi elamute ehitamisel. Muide, 18.-19. sajandil püstitatud hoonete keldrites ilmnevad lekked alles pärast uute kaasaegsete kommunikatsioonide rajamist ja Adobe pindade hävitamist.
Savilossi nimetatakse 20–25 cm paksuseks savikihiks, mis on asetatud piki hoone kontuuri koos seinte perimeetri hõivamisega. Ideaalne variant oleks kaasaegsete ja traditsiooniliste kaitsemeetodite kombinatsioon.
Kõigepealt laotakse põrandatele kuumutatud bituumeniga liimitud valtsitud bituumenmaterjal (näiteks katusematerjal), valatakse need tsemendiga ja peale ehitatakse saviloss.
Piisavalt savi tuleb esmalt mitu päeva veega leotada. Liiva liiaga lisatakse sellele 10-20% lupja. Parem on rammida savi raketis, täites selle väikeste kihtidena. Selle tihendamiseks tallavad nad seda jalgadega, aeg-ajalt labidaga ümber pöörates.
Kui keldri jaoks ettevalmistatud süvendi põhjast leitakse looduslik savikiht, tuleb see labidaga üles kaevata, haarates kinni ettenähtud seintest veidi laiema lõigu. Siis pestakse põrandad jalgadega korralikult läbi, kaevatakse uuesti labidaga üles ja trambitakse maha.
Seinad on soojustatud ka savilossiga. Selleks täidetakse tellis- või betoonseina vaheline ruum hoolikalt tihendatud saviga. Sellise luku paksus on alates 25 cm. Seinte püstitamisel on mugavam täita ruum saviga.
See on rammitud palgitüki või spetsiaalse rammijaga, mis on tasase raske aluse ja sellele kinnitatud käepideme kujul.
Tavaline liivast allapanu (padi), mis imab hästi vett, on Adobe põrandate puhul ebasoovitav. Parem on see asendada bituumeniga mahaloksunud killustiku kihiga, mis on pealt kaetud tihendatud saviga.
Ventilatsioon
Sõltumata keldri tüübist peab see olema varustatud ventilatsiooniga. Peale kapillaaride kaudu mullast tuleva niiskuse eralduvad ju ka siseruumides hoitavad juur- ja puuviljad hingamise käigus vett.
Keldris on kaks ventilatsioonikanalit. Esimene väljalasketoru asub lae kohal väljundiga väljapoole 10-15 cm kõrgusele (vt fotot). Õues asuv toru ots peaks tõusma maapinnast 0,5 m võrra kõrgemale.
Kui see asub kõrvalhoone keldri kohal (garaaž, kuur vms), on väljatõmbekanal näidatud hoone katusel harja kohal. Toru peaks tõusma sellest 0,5 m võrra kõrgemale.
Teine toitekanal, mis on ette nähtud värske õhu varustamiseks, on varustatud põrandast 20-25 cm kaugusel. Toite- ja väljalasketorud on paigaldatud ainult vastasseintele. Nende minimaalne pikkus on 2,5-3 m. Selleks, et õhumasside ringlus oleks ühtlane, peab kanalite läbimõõt olema sama.
Need on paigaldatud juba seinte ehitamise ajal. Selleks on müüritises või betoonis ette nähtud spetsiaalsed augud, millesse sisestatakse torud. Ülevalt on kanalid varustatud visiiridega, mis kaitsevad sademete ja näriliste tungimise eest.
Liiga suur ja ka väike läbimõõt on ebasoovitavad. Esimesel juhul on ruumis liiga külm, teisel juhul ei taga kanali väiksus piisavat õhuvahetust. Ideaalis ei tohiks torudel olla painutusi. Mis tahes pikendused ja kokkutõmbed ei ole lubatud.
Torude suurus arvutatakse sõltuvalt ruumi mõõtmetest. Standardse 2-meetrise sügavusega keldri iga 1 m2 kohta tuleks varustada 26 cm2 kanaliosa. Kui ladustamissügavus on suur, suurendatakse torude läbimõõtu proportsionaalselt.
Et väljuv veeaur ei külmuks, isoleeritakse kanalid väljapääsukohtades pinnasega. Väljast saab peale panna korpuse, mis on vooderdatud soojusisolatsioonimaterjaliga.
Suurtesse köögiviljapoodidesse on paigaldatud sundventilatsioon. Lihtsamate süsteemide puhul paigaldatakse selleks kapoti väikese võimsusega elektriventilaator. Keerulisemates versioonides paigaldatakse see nii toite- kui ka väljalaskekanalitesse.
Talvel tuleb sisselaskeavad hoolikalt lapiga kinni keerata.
seina kaunistamine
Kõige populaarsemad materjalid nende viimistlemiseks on betoon, telliskivi või betoonplokid. Betooni valamiseks valmistatakse raketis, millesse on ehitatud tugevduspuur. Kõik betoonitööd tuleb teha ühe päeva jooksul.
Vastasel juhul tekivad ühenduskohtadesse külmasillad, mille kaudu soojust välja pääseb. Sellised vuugid on ohtlikud ka liigse pinnapinge tõttu - sein osutub hapraks.
Telliseinte püstitamisel toimub ladumine ühes telliskivis. Lahendusena kasutatakse savi-liiva või tsemendi segu. Väljast on seinad hüdroisoleeritud kahekordse bituumeni ja katusekattematerjaliga. Ülejäänud ruum pinnase ja seina vahel kaetakse mullaga ja tihendatakse.
Seinad saate viimistleda asbesttsementplaatidega. Puit on ebasoovitav. Selle kasutusiga märjas ruumis on lühike. Kui see on vajalik, võite kasutada meetodit, mida meie esivanemad kasutasid. Seinte nurkadesse lüüakse vaiad, millesse laotakse pikkusega lõigatud ja 1-2 aastat kuivatatud lauad või plaadid.
Keldri lagi
Põrandate valmistamiseks võite kasutada betooni, puitu või mõlema kombinatsiooni. Plantlae kinnitamine ja puittalade vahele soojustuse paigaldamine on palju mugavam ja lihtsam.
Sel juhul:
1 Seinte peale laotakse katusematerjal.
2 Seejärel asetatakse üksteisest 0,5 m kaugusele palgid või talad 150x100 mm vardast, mis on eelnevalt töödeldud antiseptikumiga.
4 Puitpõrand on kaetud hüdroisolatsioonikihiga. Kuna seda saab kasutada paksu polüetüleeni. Kile on laotatud nii, et see on maapinnal.
5 Nüüd paigaldame armatuuri võre kujul, valmistame raketise ette ja täidame 4-5 cm paksuse betooniga.
6 Pärast betooni täielikku kuivamist (on vaja oodata vähemalt nädal) kinnitatakse luugile topelt isoleeritud, tihedalt kinnitatud kate. Mööda selle perimeetrit asetatakse telliskivi või valatakse betoon.
7 Põrandana kasutamisel paigaldatakse betoonplaadid metalltaladele. Plaatide vahelised õmblused tihendatakse tsemendimörtiga; siis selline ülekate valatakse bituumeniga. Selle peale laotatakse katusematerjal ja seejärel isolatsioonikiht.
8 Mineraalvilla ei ole soovitav kasutada küttekehana - niiskes ruumis aja jooksul see kleepub ja kaotab täielikult oma soojusisolatsiooni omadused. Parim variant on vaht. Selle lehtede vahelised ühendused on liimitud hermeetiku või kleeplindiga.
9 Kui maa-alune panipaik on ehitatud eraldi, et kaitsta suvel päikese ja talvel lume eest, on parem varustada keldri kohale viilkatusega (kelder) väike hoone. Selle uks on varustatud põhjaküljel. Sellist ruumi saab kasutada aiatehnika hoidmise kohana.
Usaldusväärse termilise kaitse tagamiseks maetakse keldri seinad 60–70 cm sügavuselt maasse ning väljaspool moodustavad need savist ja killustikust pimeala.
Lagede isolatsioon
Ruumi optimaalse temperatuuri tagamiseks peab lagi olema soojusisolatsiooniga.
Selleks kinnitatakse talade külge puidust sõrestik (aedik), mille vahele laotakse vahtplast või mõni muu niiskust mitteimav soojusisolatsioonimaterjal.
Selle kinnitamiseks kaetakse see laudade või puitkiudplaadiga, mis kruvitakse vardade külge.
1 Mullatäide (bunding) peab suvel usaldusväärselt hoidma külma ja talvel soojust. Selle optimaalne paksus on 35-45 cm.
2 Enne vooderdamist kaetakse lagi 5-sentimeetrise savi-õlgede segu kihiga. Selle peale asetatakse paks polüetüleenkile või katusekattematerjal.
3 Maa, eriti põranda ülaosas, võib aja jooksul settida. Selleks, et ei peaks tegema täiendavat mähistamist, tuleb varustada spetsiaalne tara, mis kaitseb pinnase libisemise eest mööda nõlvad.
4 Muldkeha tugevdamiseks tuleb see kohe katta muruga või külvata madalakasvulise muruga, näiteks muru. Taimede põimunud juured ei lase maapinnal alla libiseda.
Nagu iga teisegi hoone, saab ka ratsakeldri muuta visuaalselt atraktiivseks, viimistledes selle oma maitse järgi. Saidi kujundus saab sellest ainult kasu.
Müüritammita keldri ehituse põhietapid
Täieliku kattega ratsakeldrid võtavad platsil liiga palju ruumi. Viimastel aastatel on saidiomanikud leidnud teistsuguse lahenduse. Muldkeha asemel hakati ehitama kahekordsete seintega keldreid.
Väliselt näevad nad välja nagu tavalised hooned. Tänu isolatsiooniga laotud massiivsetele seintele hoitakse sellises laos aga köögiviljade jaoks mugavat temperatuuri.
Mullaga isoleeritakse köite abil ainult sellise juurviljalao ühe- või kahekaldeline katus. Täidetava mullakihi paksus on kuni pool meetrit. Nii nagu eelmisel juhul, on sellises laos ette nähtud esik.
Võlvi viiv uks on hoolikalt isoleeritud.
Keldri ehitus ei seisne ainult seinte ja lagede ehituses, see on ka hästi korraldatud ventilatsioon, kvaliteetne hüdroisolatsioon ja siseplaneering. Kui sissepääsu tegemine või kasutatava ruumi säästmine on vale, on keldri kasutamine ebamugav ja selle ümbertegemine on liiga keeruline. Seetõttu peaksite enne oma kätega keldri ehitamist kõik väikseima detailini läbi mõtlema.
Tavaline kelder on ristkülikukujuline madala laega ruum. Sisenemiseks varustada luuk liigutatava redeli või betoonist astmetega. Esimene võimalus on odavam, kuid mitte eriti mugav, kuna keldrisse laskumine mööda pulkade ja isegi koormaga on üsna keeruline. Betoonist või tellistest astmed on palju töökindlamad ja nende tegemine pole sugugi keeruline.
Juba projekteerimisetapis peaksite mõtlema lagede materjalidele. Sellest sõltub otseselt keldri laius. Mõned kasutavad põrandana valmis betoonplaate, teised valavad ja tugevdavad neid ise otse keldri kohal, teised kasutavad mitmekihilisi puidust põrandaid, hüdroisolatsioonikihte, plaate ja isolatsiooni.
Keldri põhiparameetrid
- Kaevu laius ei tohiks ületada 4 m, võttes arvesse müüritise seinte paksust ja välist hüdroisolatsioonikihti.
- Keldri pikkus oleneb omaniku vajadustest, tavaliselt on see 4 m.
- Lagede kõrgus peaks jääma 1,8-2 m piiresse. Hea isolatsiooni korral pole vaja sügavale kaevata, piisab kahest meetrist, et ruum talvel ei külmuks ja suvel ei kuumeneks.
Treppide korraldamisel pisut säästmiseks peate kaevu kaevamisel jätma 1 m laiuse lõigu ja eemaldama pinnase nõlva all, moodustades labidaga astmed. Kuid see valik sobib ainult tiheda tahke pinnase jaoks, vastasel juhul hakkab pinnas tellise raskuse all settima ja trepp variseb kokku.
Teine oluline punkt on seinakatted. Enamasti on need valmistatud tellistest või betoonist, valades mörti kaevu seinte ja raketise vahele. Mõlemad meetodid on algaja meistri võimuses, peaasi, et kõik eelnevalt läbi mõelda. Telliskivi jaoks on vaja tellist ja mörti, monoliitseina jaoks on vaja ette valmistada materjal raketise ja vahedetailide jaoks.
Video - Kelder. Teooria ja joonised
Kui kõik detailid läbi mõeldud, materjalid ette valmistatud, saab tööle asuda. Valitud kohas eemaldatakse murukiht ja märgistused tehakse tihvtide abil, võttes arvesse täiendavat veekindluse ruumi.
Töö käigus vajate:
- bajonett ja kogumiskühvel;
- rulett;
- hoone tase;
- killustik;
- ruberoid;
- bituumenmastiks;
- betoonmört M 100;
- võltsima.
1. samm. Kaevu kaevamine
Märgistuse järgi hakkavad nad auku kaevama. Tulevase trepi asukohas moodustatakse kohe astmed, valides pinnase kalde all. Astmed peaksid olema projektiga võrreldes 1,5 korda laiemad, kuna turvisele lisandub tõusutoru paksus. Kui keldri trepp paigaldatakse eraldi, kaevatakse süvend kogu perimeetri ulatuses ühtlaselt. Kui kaevu sügavus ulatub 2 meetrini, tasandatakse seinad ja alus, eemaldatakse pinnase tükid ja alustatakse vundamenti.
Etapp 2. Aluse täitmine
Kaevu põhja valatakse 3 cm kihiga väike killustik, see tasandatakse ja alus tihendatakse rammiga. Valmistatakse lahus: 4 osa killustiku kohta võetakse 3 osa liiva ja lisatakse 1 osa M400 tsementi. Betoonikihi paksus peab olema vähemalt 6 cm.
Samm 3. Põranda hüdroisolatsioon
Kui betoon kuivab, tehke keldri seintele märgistus ja laotage põrandale 2 kihti katusematerjali, määrides need bituumenmastiksiga. Katusematerjali servad peaksid ulatuma märgistuse perimeetrist 10 cm võrra kaugemale; materjali ribad kattuvad, nihutades ülemise kihi õmblusi mitme sentimeetri võrra.
Telliseinte ehitamine
Samm 1. Esimeste ridade ladumine
Keldri seinte laotamiseks ei pea olema müürsepa oskusi. Kõik ebatasasused ja müüritise vead peidetakse krohvikihi alla. Telliskivi võib võtta ka kasutatuna, peaasi, et see oleks punaseks põletatud. Nendel eesmärkidel ei soovitata kasutada valget tellist ja tuhaplokki.
Esimene rida asetatakse vastavalt märgistusele liivtsementmördil. Teine rida kulgeb malemustriga koos õmbluste sidumisega. Liigne mört eemaldatakse kohe kellu abil, iga kolme rea järel kontrollitakse hoone loodi. Müüritise ja kaevu seinte vahele jäetakse umbes 50 cm laiune ruum.
Samm 2. Ventilatsiooniavade korrastamine
Korraga ei saa panna rohkem kui 5 rida, vastasel juhul ei pea lahendus koormusele vastu ja seinad "ujuvad". Müüritise kivistamiseks kulub 8-10 tundi. Põrandast 3. või 4. reas tehakse telliste vahele auk ventilatsioonitoru jaoks. Teine auk tuleks jätta keldri vastasnurka 1,6-1,7 m kõrgusele põrandast. Ventilatsiooniavade mõõtmed sõltuvad toru läbimõõdust, tavaliselt on need ruudukujulised nišid 25x25 cm.
Etapp 3. Hüpoteekide paigaldamine riiulite kinnitamiseks
Müüritises olevate riiulite kinnitamiseks paigaldatakse metallnurgad või paksude seintega vormitud torud. Need peaksid ulatuma välisseinast umbes 10-15 cm kaugemale ja seestpoolt peaksid need vastama riiulite laiusele. Nurkade vaheline kaugus on horisontaalselt umbes 70 cm ja vertikaalselt umbes sama. See meetod on üsna mugav ja usaldusväärne, lisaks säästab see raha üksikute riiulite valmistamisel.
Etapp 4. Väline hüdroisolatsioon
Kui seinad on täielikult laotud, sisestatakse ja kinnitatakse ventilatsioonitorud aukudesse, tõstetakse üles ja kinnitatakse ajutiselt traadiga ülemisse rida. Välisseinad on kaetud vedela bituumeniga ja kinnitatud katusematerjal. Laotakse 10 cm ülekattega, vuugid kaetakse bituumeniga ja surutakse tugevasti kinni. Pärast seda kaevu seinte ja müüritise vaheline ruum täidetakse saviga ja tihendatakse iga poole meetri järel, mitte ulatudes tippu umbes 40 cm.
betoonseinad
Kaevu seintesse lüüakse kogu perimeetri ulatuses metallvardad, jättes väljapoole 15 cm. Laudadest, puitlaastplaadist või vineerist lüüakse kilbid maha kuni seinte suuruseni, polsterdatakse polüetüleeniga ja paigaldatakse armatuuri lähedale. Tugevdage raketist puittaladega ja valage betoonmört. Soovitav on täita kogu sein korraga, siis on pind kõige vastupidavam. Päeva pärast raketis eemaldatakse ja seinal lastakse hästi kuivada.
Põranda paigaldus
Kui põrandate jaoks kasutatakse raudbetoonplaate, on paigaldusviis üsna lihtne. Keldri perimeetril asuv kraav on täidetud kiviga, tugevdatud varraste võrega ja valatud betooniga. Plaadid paigaldatakse pärast betooni kõvenemist; need peavad täielikult katma keldrit ümbritseva süvendi ja vundamendi. Plaatide vahelised vuugid tihendatakse paksu mördiga.
Plaatide puudumisel saate monoliitpõranda teha erineval viisil, kasutades talasid, teraskanaleid, talasid või torusid.
1. samm. Talade paigaldamine
Kahes viimases müüritises vastasseintel jäetakse augud põrandataladele, mille pikkus peaks olema 1 m pikem kui keldri laius. Puittalad ristlõikega 150x150 mm immutatakse kasutatud mootoriõliga ja kuivatatakse. Seejärel mähitakse need katusekattematerjaliga, mis kinnitatakse klammerdaja klambritega.
Torud või kanal ei vaja sellist töötlemist. Valmistatud talad laotakse seintele, jättes sissepääsuava ning seejärel valatakse kaevik ja talade servad betooniga. Ventilatsioonitorude väljaulatuvad servad on kaetud, et lahus sisse ei satuks.
Samm 2. Katke seade
Altpoolt on talad kaetud 25 mm paksuste laudadega ja ülevalt katusekattematerjaliga. Talade vahele valatakse paisutatud savi või laotakse 2-3 kihti mineraalvilla, kõik kaetakse kilega, seejärel jälle katusematerjaliga, vuugid määritakse mastiksiga. Peal valatakse muld või savi.
Kui talad on metallist, saab nende vahele kinnitada väikeste lahtritega kettvõrgu, sellele saab laduda armatuuri ja metallijääke, altpoolt paigaldada kilega polsterdatud eemaldatava vineerist või puitlaastplaadist kilbi. Kilp on toestatud mitmest kohast 100x100 mm talaga, et konstruktsioon kannataks betoonilahuse raskust. Nad täidavad kõik betooniga ja seisavad mitu päeva, seejärel eemaldavad kilbi, eemaldavad liigne mört, mis on mööda servi lekkinud, ja lasevad plaadil hästi seista.
Video – ehitame omal jõul keldri
Sisemine töö
Järgmine samm on treppide paigaldamine. Kui mulda jäeti, asetatakse sellele telliskivi, asetades selle servale vertikaalselt ja tasaselt turvise peale. Külgseinad on samuti vooderdatud tellistega, kõik vahed ja vuugid hõõrutakse mördiga. Telliskivi saab asendada armeerimispuuriga ja valada betoonastmeid, samuti saab paigaldada kergmetallist trepi.
Järgmiseks tegid nad korda seinad, põranda ja lae. Kui seinte ladumine osutus ühtlaseks ja korralikuks, piisab, kui pind katta kahe lubjakihiga. Ebaühtlane müüritis krohvitakse eelnevalt tsement-liivmördiga ja seejärel töödeldakse lubjaga. Seina lisakatet pole vaja, kuigi saadaval on erinevad viimistlused. Lagi kontrollitakse pragude ja vahede puudumise suhtes, vajadusel tihendatakse vuugid mööda seinu ja ka valgendatakse.
Põrandal kaetakse katusematerjal 3-4 cm paksuse tsemendist tasanduskihiga, mõnel juhul paigaldatakse tasanduskihi peale laudpõrandad või kaetakse linoleum, kuid see on täiesti vabatahtlik. Lõpus kinnitatakse riiulid või asetatakse nagid antiseptikuga töödeldud laudadest. Riiulitele peaks mahtuma kõik vajalik, et miski ei seisaks põrandal. See tagab köögiviljade hea säilivuse ja hõlbustab ruumide puhastamist. Tuulutusavade ees olevat ruumi on võimatu riiulite ja sahtlitega blokeerida, muidu on õhuvahetus häiritud ja keldrisse tekib kondensaat.
Keldri uks on valmistatud vastupidavatest laudadest paksusega 3 cm ja seestpoolt täiendavalt soojustatud. Külmades piirkondades, kus pakane ulatub 30 kraadini, on soovitatav paigaldada teine uks - trepi allosas. Ülevalt tuleb põrandad hoolikalt isoleerida ka mulla, saepuru, savi ja muude improviseeritud materjalide kihiga. Ventilatsioonitorud tuleks sulgeda spetsiaalsete putukate eest kaitsva võrguga korkidega.
Video - kuidas oma kätega keldrit ehitada
Laadimine...