Руководство по возведению веранды из пеноблоков. Пристройка к дому из пеноблоков – поэтапный процесс Пристройка к дому из газобетона своими руками

Еще в глубокой древности человечеству стало ясно, что воздух является наилучшим теплоизолятором.

Схема расположения арматуры при пристройке дома из газобетонных блоков.

Люди решили воспользоваться таким свойством. И сегодня, при наличии современных материалов и использовании нанотехнологий, об этом не забыто. Разве что способы применения воздушного утепления видоизменились.

На сегодняшний день наиболее эффективными, с точки зрения теплоизоляции, являются материалы, имеющие низкую плотность и содержащие множество воздушных пор внутри.

Сюда можно отнести стекловолокно или базальт, пенополиуретан, пенополистирол, пустотелый кирпич (чем больше этих пустот, тем более теплосберегающим является кирпич). Наиболее эффективным из современных материалов считается вспененный бетон. Об одной из его разновидностей, а именно, о , пойдет речь. Он особенно незаменим, когда нужна пристройка к дому, а не целое строение.

Схема пристройки дополнительной комнаты.

Газобетон считается экологичным материалом, который, благодаря пористой структуре, обладает прочностью, легкостью и прекрасной теплоизоляцией. Совокупность всего этого делает его более популярным среди всех остальных видов стройматериалов и позволяет использовать как при возведении целых домов, так и различных пристроев к дому. Это может быть сауна, веранда, санузел или теплоузел. Легко, быстро, без особых лишних затрат. Главное, о чем следует помнить: прежде чем начинать возводить пристрой к дому, неплохо было бы объективно оценить состояние самого здания. Если оно достаточно новое, тогда пристройка имеет смысл. Возможно, намного выгоднее будет снести очень старый дом и построить новый, чем использовать этот недорогой способ расширения жилплощади.

Основа любой постройки

Схема присоединения нового фундамента к старому.

Прежде чем начинать делать пристрой к , нужно замерить углы будущего строения. Их диагонали должны находиться на одинаковом удалении от стены дома и иметь одинаковую длину. Далее нужно определить толщину фундамента, для средней полосы оптимальным будет 40-50 см. Глубина должна быть 40-60 см, что связано с промерзанием почвы в зимнее время. По размерам вырытой траншеи делается металлический пояс. Для этого используется арматура. Затем в старом фундаменте выдалбливаются отверстия и присоединяется сваренный пояс из металла.

Затем заливают сам фундамент, для чего готовится песчано-гравийная смесь и добавляется цемент и чистая вода. Воды потребуется много: на 1 куб бетона 125 литров. Также следует знать, что прочность используемого цемента напрямую зависит от сроков его хранения: чем больше он хранится, тем больше своей прочности теряет. После заливки фундаменту дается время на отстойку, около 2 недель. Далее выкладывается цоколь из кирпича. И только после этого делается непосредственно пристройка из газобетона.

Вспениватель бетона

Была предпринята попытка улучшить свойства бетона при помощи вспенивателя.

Схема технологии устройства столбчатого фундамента.

Как уже говорилось, в современных условиях это самый востребованный стройматериал, обладающий наибольшей способностью теплосбережения, но есть и другая сторона медали: чем ниже плотность материала, тем ниже его несущая способность. Бетон, как известно, самый прочный из современных материалов и его несущая способность достаточно высока. Но стены из него очень холодные, поэтому пристрой к требует обязательного утепления. Именно из-за этого и придумали бетон вспенивать. Делают это с помощью вспенивателей (чаще всего это алюминиевая пудра), затем его помещают в формы и оставляют застывать либо естественным путем (блоки из пенобетона), либо в автоклавных печах (блоки из газобетона). Таким образом, блоки из газобетона производят только промышленным образом, тогда как пенобетон реально изготавливать непосредственно на стройплощадках.

Естественно, данный фактор не может не отражаться на качестве и цене. Современные производители утверждают, что толщиной 30-40 см по теплосохранению заменяет собой кирпичную стену толщиной в 1 м; говорится также, что высокая паропроницаемость данного материала не требует сооружения вентиляции в помещении. Только для крепления блоков нужен специальный крепеж, а для того, чтобы вкрутить в стену саморез, требуется крепеж анкерного типа, иначе ничего не получится. Гвозди же в таких стенах просто не держатся и выпадают. Есть у газобетона еще одно замечательное качество: блоки можно распиливать ножовкой по металлу и обстругивать рубанком, подобно дереву. Для монтажа блоков, из которых делается пристрой, лучше использовать специальный клей.

Деформация стройматериалов

Надо сказать, что деформация любых стройматериалов неизбежна.

Справедливости ради нужно отметить, что никакая кладка, даже в 2,5 кирпича, не бывает полностью герметичной. Поэтому желательно заделать и промазать абсолютно все щели, швы и стыки как с одной, так и с другой стороны стены. Для вентиляционных зазоров между блоками и облицовочной кирпичной кладкой достаточно будет 20 мм. Перевязка блоков и облицовочной кладки делается при помощи капроновой арматуры. Она незаменима при работе на разрыв. Помимо кирпича, можно воспользоваться и другими фасадными материалами. Стены из газобетона обязательно должны быть закрыты снаружи, так как, обладая высокой впитываемостью, они окажутся крайне непрочными. Да и теплопотери в холодное время года будут намного ниже, это особенно актуально для средней полосы. Как показывает практика, стену лучше всего оштукатурить с двух сторон. Тогда возводимый пристрой будет теплее.

Как и для дома, для пристройки также нужно сделать фундамент. Поэтому:

1. Делаю разметку основания пристройки. Разметки основания делаю при помощи деревянных колышек и шнура. Правильность углов проверяю сравниванием размеров диагоналей.
2. Приступаю к рытью траншеи основания пристройки. Отсчет глубины котлована начинаю с самой низкой точки грунта.
3. Далее делаю подушку под основание пристройки. Засыпается песок и щебень на высоту примерно в 15-20 см и тщательно утрамбовуется.

1. Делаю опалубку из деревянных досок, может подойти и толстая фанера. Опалубка делается по всему периметру фундамента. После опалубки начинаю делать армирование из арматурных прутьев.
2. Заливаю котлован бетоном. Делаю это поэтапно примерно 20 см бетона на 1 этап. Чем выше делается основание, тем больше должно быть слоев.
3. Поле того, как заливка бетоном завершена, делаю несколько проколов в фундаменте, чтобы из него мог входить воздух.

Особенности укладки основания пристройки

Особенностью укладки основания пристройки является связка нового фундамента со старым, с основанием дома. У меня дом стоит на ленточном основании, следовательно, и под пристройки из газобетона ложем ленточный фундамент. Не смотря на то, что стены будут из газоблоков, и легче по весу.

1. В старом основании просверливаю дырки диаметром немножко больше, чем арматурные прутья, которые планируются для связки использовать.
2. Глубина, на которую нужно просверлить дырки, равна (ø арматуры 12мм × 35 = 420 мм). Длина арматуры глубине сверления × 2 = 840 мм.

1. Определяю сколько нужно прутьев нового основания: 5 стержней арматуры на четверть одного метра квадратного стены фундамента.
2. Забиваю стержни в дырки и на свободный конец ввариваю гайки. Этот конец в ходе работ зальется бетоном в новом основании и даст крепкую сцепку.

Далее приступаю к возведению армирующего каркаса основания пристройки к дому из газоблока. Для этого мне потребуются прутья арматуры (ø 12 мм), и сварочный аппарат. Далее, делаю обрешетку из досок и начинаю заливать фундамент бетоном.

1. Цемент – 1 часть М-300.
2. Чистый песок – 1,9 части.
3. Щебень средний – 3,7части. Вместо щебня можно брать промытый гравий.

Расход цемента составляет 320 кг на 1 метр кубический.

Основание залито бетонным раствором пристройки из газобетона к деревянному дому. Даю постоять ему примерно дней 20.

Моя пристройка имеет следующие параметры:

1. Периметр основания = 30 метров
2. Глубина фундамента = 1,6 метров.
3. Высота фундамента в надземной части, то есть выше уровня земли = 0,4 метра.
4. Ширина = 0,6 метров.
5. Марка бетона М-300

Мне потребовалось для работы:

1. Бетона = 36 метров кубических.
2. Цемента = 11520 кг.
3. Песка = 21 тонна.
4. Щебня = около 40 т.
5. Арматурных прутьев 600 метров
6. Досок для опалубки (при толщине 25 мм) = 6,6 метров кубических.

Стоимость материалов:

1. Цемент М-300 (50 кг) = 220-240рублей.
2. Песок (1 тонна) =800рублей.
3. Щебень (1 тонна) = 870 рублей.
4. Арматура (1м) = 25 рублей.

1. Мною заранее были подготовленные арматурные прутья длиной 30 см.
2. Затем через каждые два или три ряда кирпичной кладки старой постройки делал перфоратором отверстия, в которые вставлял эти прутья пристройки из газобетона к кирпичному дому. Глубина этих отверстий должна быть в полкирпича.
3. Кладку новых стен начинал с углов.

Для лучшей сцепки блоков с раствором, нижнюю часть блока смачивал водой. Чтобы не было в дальнейшем сбора капиллярной влаги. На первый слой кладки укладывал в два шара гидроизоляционный состав. Строго следил за тем, чтобы он был идеально ровным как горизонтально, так вертикально.

Погрешности выравнивал с помощью бетонного раствора. Толщина раствора между рядами у меня составляет приблизительно 2 мм.

Теперь мне нужно сделать армированный пояс:

1. Изготавливаю его на самой стенке.
2. Делаю деревянный шаблон, укладываю нужного размера арматурные прутья.
3. Эти прутья свариваю между собой.
4. Выравниваю по горизонтали, а также по осям.
5. Обкладываю блоками, вырезанными по размерам.

Армирование основания пристройки укладывается на дно фундамента, но чтобы оно не касалось самого грунта. Чтобы в дальнейшем не поддавалось коррозии. Она должна быть залита полностью монолитом.

Чтобы сделать расстояние 2 мм, при кладке стен, нужно использовать для кладки специальный клеящий раствор.

При параметрах пристройки указанных выше, пристройка к дому из газобетона. Я посчитал: у меня одна входная дверь + одно окно. Прибавил толщину кладки+ толщину раствора. И при размере газобетонных блоков 19*29*59. Мне потребовалось 1002 шт. блоков.

Во время рытья котлована нужно строго следить за тем, чтобы стенки его были строго вертикальны ко дну, а дно котлована идеально ровным.

Делая подушку под основание пристройки, песок и щебень рекомендуется поливать водой, чтобы легче было утрамбовывать.

проемы для окон и дверей

По окончанию возведения пристройки нужно сделать опалубку съемную или несъемную. Съемная опалубка легче, поэтому я выбрал ее. Чтобы ее установить мною был использован уже готовый блок в виде буквы U. В сам проем установил блоки с выпиленной основой. Длина ее составляет где-то 20-25 см.

U – блок посадил на клей. Затем каркас из арматуры пристройки к дому из газоблока фото очень жестко прикрепил при помощи распорок. Далее U – блок смочил водой и укрепил конструкцию проемов бетонным раствором.

К финальным работам относятся установка крыши и отделочные работы:

1. Для перекрытия пристройки использовал хорошо высушенные сосновые брусья.
2. Балки, пристройки к дому из газоблока видео которые были заранее подготовлены, поднял на стенки.
3. Обработал антисептиком балочные подушки.
4. На анкера положил рубероид и скрепил с балками, в которых предварительно просверлил отверстие. Затянул для надежности гайками и шайбами.
5. Снизу подшил фанерой и досками. Пространство заполнил теплоизоляционным материалом.

Итоги

Таким образом, мы с вами рассмотрели поэтапно, как сделать пристройку для дома из газоблока. Надеюсь, что у вас все получилось правильно и новое помещение прослужит вам не один десяток лет!

Правда ли, что фундамент под пристройку отличается от основного, каковы его особенности? Ответ на этот вопрос ищут многие, потому что пристраивая дополнительные помещения к уже имеющемуся дому хочется, чтобы у этих комнат также была надежная основа. Самые важные советы и инструкции мы собрали в этой статье.

Все знают какую роль выполняет скелет в теле человека, аналогичные функции возлагаются и на фундамент. По сути, это основа, которая отвечает за надежность, долговечность постройки. Также именно фундамент обеспечивает тепло и сухость в помещении. Если основа будет некачественной либо не подходить под конкретные условия, то внутри появится сырость, полы могут деформироваться и вовсе испортиться. Также он выравнивает уровень грунта и препятствует проникновению в жилое помещение канцерогенного газа из почвы.

Основа пристройки

К выбору фундамента следует относиться особенно внимательно. Ведь необходимо, чтобы он свободно выдерживал нагрузки и соответствовал типу грунта. При этом не нужно и переусердствовать, например, если можно залить ленточный либо , тогда нет никакого смысла заменять эти более простые варианты сложной монолитной основой. Во-первых, она слишком дорогостоящая и не оправдает вложения. Во-вторых, первые намного проще в исполнении и вы сможете делать их своими руками даже без посторонней помощи, а вот уложить бетонную плиту самостоятельно никак не удастся.

В основном возводится он из камня либо бетона, но встречаются и деревянные конструкции. Если постройка будет облегченной, то можно отдавать предпочтение мелкозаглубленному основанию, расположенному выше точки промерзания. Но чаще всего его глубина должна быть ниже этого уровня. По назначению он делится на несущий и комбинированный. Последний, кроме стандартных несущих функций, должен обеспечивать и сейсмическую защиту. Также существуют и специальный тип, к нему относится «качающиеся» и «плавающие» фундаменты, их давление соответствует давлению вынутого грунта.

В этом пункте рассмотрим, на какие типы делится фундамент для пристройки. Ленточный по праву можно назвать универсальным, потому что он прекрасно подходит как для тяжелых, так и облегченных конструкций. Располагается он только под внешними и наружными несущими стенами. В основном он заливается из бетона; чтобы сделать конструкцию более надежной, следует армировать ее железными прутьями. Если собираетесь делать такой тип основы своими руками, то лучше отдать предпочтение сборному варианту. К недостаткам относится высокая стоимость.

Универсальный ленточный фундамент

А вот столбчатый, напротив, относится к бюджетным вариантам. Но его целесообразно использовать, только если речь идет об облегченных конструкциях, например, нужно привязать каркасную пристройку к деревянному дому. В качестве опор выступают специальные столбы, расположенные с интервалом от 1,5 до 3 метров. Эти столбы обязательно должны размещаться на пересечении несущих стен. Лучше всего делать такие элементы из кирпича либо железобетона, но можно использовать и брусья лиственницы. Однако такие опоры имеют высокую стоимость, да и древесина не отличается долговечностью.

Если же собираетесь возводить довольно массивную постройку, при этом преобладает слабый грунт, то стоит отдать предпочтение свайному типу фундамента. Такая конструкция состоит из опор, связанных посредством обвязочной балки.

Фундамент для пристройки может примыкать к основанию жилья жестко, в результате чего образуется единая конструкция. Такое решение актуально, если на участке слабо- либо не пучинистый тип грунта. Также стоит отдавать предпочтение этому варианту, когда собираетесь делать пристройку в несколько этажей и хотите соединить ее с основным жильем посредством одной крыши.

Если основа представляет собой плиту, то для дополнительного жилья также следует заливать монолитный фундамент. При этом необходимо, чтобы его толщина составляла не менее 400 мм или основание жилого дома имело выступы. В этом случае можно сварить арматуру плиты с каркасом нового фундамента. К тому же при желании можно сделать все своими руками.

Монолитная фундаментная плита

Соединение «лента-лента» предполагает наличие песчаной подушки и арматуры с продольной прорезью. Металлические пруты вбивают в специально подготовленные отверстия в основе дома и формируют каркас для нового фундамента. Далее стык делается посредством выпуска длиной около 40 см.

Еще можно возвести и отдельное основание для пристройки, которое будет находиться в непосредственной близости с домом. Между двумя основами следует положить лист рубероида. Этот материал выступает отличной гидроизоляцией, также можно разместить и слой теплоизоляции либо обойтись простой паклей. В этом случае очень важно, чтобы этот слой позволял новой основе не собирать воду во время осадков и не повреждать фундамент дома. С внешней стороны к стене фиксируются специальные декоративные накладки, закрывающие шов.

Сейчас перейдем к практической части и рассмотрим, как сделать фундамент под пристройку своими руками. Эта подробная инструкция поможет сэкономить на услугах мастера, потому что рассчитана на самостоятельное выполнение строительных работ.

Возведение фундамента под пристройку своими руками

Как сделать фундамент под пристройку к дому - пошаговая схема

Шаг 1: Выбор основания

Новый фундамент должен полностью соответствовать типу прежней основы. Кроме того, учитывается нагрузка и тип почвы. Например, если речь идет о массивной пристройке к кирпичному дому, то необходимо закладывать ленточный либо делать свайную основу. А вот если дополнительное помещение примыкает к деревянному жилью, тогда возможно обойтись и более дешевым столбчатым вариантом.

Шаг 2: Расчеты

Независимо от того, отдадите вы предпочтение жесткому типу соединения либо отдельной основе, глубина и ширина, а также размеры столбов основания, если таковые имеются, должны быть такими же, как и у фундамента дома. Определиться с этими параметрами довольно просто. Необходимо выкопать рядом со стеной жилья яму и измерить размеры основания. Если с тем, как измерить глубину конструкции, вопросов возникнуть не должно, то чтобы измерить ширину, следует взять прут, согнуть один его край на 90° и просунуть в горизонтальном положении под фундамент. Затем поворачиваем прут до тех пор, пока его загнутая часть не упрется с обратной стороны. После этого нужно сделать отметку на прутке и вытащить. Измерив расстояние от крюка до отметки, мы узнаем ширину.

Шаг 3: Подготовительные работы

Прежде чем заливать фундамент для пристройки, необходимо провести подготовительные работы. Если решили отдать предпочтение жесткому соединению, то выкапываем траншею заданных размеров и просверливаем в уже имеющемся основании отверстия. Причем их диаметр должен превышать толщину арматуры. Также следует подготовить и металлические прутья. Необходимо сделать на их торце продольную прорезь и вставить в нее специальный расклинивающий вкладыш.

Шаг 6: Заливка раствора

Подготавливаем смесь из цемента песка, щебня и воды. Очень важно правильно соблюдать пропорции. Например, для М300 можно взять 10 кг цемента, 30 кг песка, 40 кг щебня, хорошенько все перемешать и залить 40 литрами воды. Если бетон получился слишком плотный, то следует разбавить его жидкостью, но только добавляйте ее небольшими частями, чтобы не испортить раствор. Заливаем бетон в опалубку и ждем несколько дней, пока он полностью не затвердеет. Периодически увлажняем, иначе могут появиться трещины.

Шаг 7: Формирование столбчатого фундамента

Делать такое основание актуально, когда облегченная пристройка примыкает к деревянному дому. Просверливаем скважины так, чтобы они были ниже уровня промерзания грунта. Формируем песчаную подушку и устанавливаем арматуру из стекловолокна. Этот материал обладает прекрасными свойствами и не нуждается в дополнительной обработке гидроизоляционными составами. Также формируется опалубка заданных размеров и заливается бетоном. Этот фундамент для пристройки наиболее прост в исполнении, и всем по силам создать его своими руками.

Шаг 8: Возведение отдельного фундамента

А вот когда этажность основного и примыкающего жилья различная, то следует делать отдельный фундамент в непосредственной близости с прежним. Расстояние между двумя основами составляет от 2 до 5 см, в зависимости от этажности нового помещения. Чем оно будет выше, тем шире подбирается шов. Заполняем этот промежуток теплоизоляционными материалами либо паклей. Затем к стене жилья крепится специальная декоративная накладка. При этом очень важно правильно разметить основание. Для этого натягиваем шнур на колышки по периметру будущей площадки и проверяем, равны ли диагонали. Если на участке преобладает пучинистый тип грунта, то пол пристройки нужно делать так, чтобы он находился не ниже настила основного жилья на величину возможных деформаций.

Выполнить пристройку к деревянному дому совсем не так сложно как кажется на первый взгляд, но прежде чем начинать выполнять задуманное, нужно определиться с материалом, из которого будет выполняться пристрой. Самым популярным строительным материалом для выполнения пристройки считаются пеноблоки.

Пристройка к дому – один из самых простых и рациональных способов расширить свое жилое пространство.

Преимущества и недостатки бетоноблоков

Преимущества использования пенобетонных блоков: высокий уровень теплозащиты, хорошая звукоизоляция и огнестойкость, легкость по сравнению с другими строительными материалами, прочность, простота монтажа, простота и дешевизна отделки после возведения здания. В целом, технология возведения пристройки из пеноблоков схожа с кирпичной кладкой. Однако пристройка из пеноблоков в большинстве случаев обходится дешевле, чем из кирпича: во-первых, за счет более низкой стоимости материала и легкости, которая позволяет сэкономить на устройстве фундамент, не жертвуя при этом безопасностью; а во-вторых, благодаря более простой технологии возведения, чем устройство кирпичной кладки. Монтаж пеноблоков не требует специальных навыков, требуется меньше времени и сил для укладки блоков. Также, пеноблоки экологичны, безопасны для человека, обладают низкой теплопроводностью, не горючи и практически не дают усадки.

Но у пеноблока есть один существенный недостаток: он склонен к промерзанию в районах с суровым климатом из-за своей высокой гигроскопичности. Однако это решаемая проблема, при строительстве нужно будет более тщательным образом позаботиться об устройстве гидроизоляции и теплоизоляции.

Особенности возведения пристройки

Перед началом строительство необходимо провести экспертизу деревянного здания. При этом проверяют стены и в процессы заменяют прогнившие бревна. Также выясняют глубину заложения существующего фундамента и его размеры.

Перед устройством фундамента пристроя, рядом с существующим фундаментом вырывают небольшую траншею, а в сам фундамент вводят арматурные стержни для скрепления будущего фундамента с настоящим.

Возведение фундамента и стен пристроя

Первый шаг – устройство фундамента.

Пеноблоки – относительно легкий строительный материал, что позволяет устроить более простой фундамент.

В зависимости от высоты пристройки выбирают ленточный либо монолитный тип фундамента. Но важно, чтобы конструкция фундамента пристроя была аналогична фундаменту основного здания. Глубина залегания, значения усадки фундаментов должны совпадать. Перед началом укладки бетонного раствора, устраивают опалубку, которую убирают только после застывания состава (около трех суток). На поверхности фундамента должна быть обязательно утроена гидроизоляция (например, слой герметизирующей мастики с утеплителем и битумной прослойкой). Затем укладывают рубероидный слой. Чтобы соединить фундамент с несущими стенами чаще всего используют арматурные штыри диаметром не ниже 12.

Лучше всего начинать строительство стен спустя год после окончания устройства фундамент – это позволит уменьшить неизбежную просадку фундамента . Возведение стен пристройки производится аналогично кирпичной кладке. В качестве связующего используется цементно-песчаный раствор либо специальный клей, который подбирается в зависимости от сезона строительства. Во избежание возникновения мостиков холода толщина шва между блоками не должна превышать 3 мм. Укладку производят слой за слоем, начиная от торца. Если пристрой в будущем планируется преобразовать в котельную, то стены в обязательно порядке должны быть утеплены, в качестве утеплителя можно использовать пенополистирол или минеральную вату.

Пеноблоки экологически чисты, экономически выгодны и эффективны в строительстве.

Ключевым моментом строительства является соединение пристройки с наружными стенами деревянного дома. Чаще всего, для этого используют арматурные стержни диаметра 10 и выше. Через каждые три ряда в торцах здания пропиливают отверстия диаметром 60 мм, глубиной 50 мм. Затем выбивают отверстие для арматуры, которое заливают клеем. Таким образом, пристройка из пеноблоков будет соединен с деревянным зданием. При желании можно вовсе не соединять стены – достаточно проложить зазор между ними минеральной ватой или любым другим утеплителем либо монтажной пеной, а само пространство закрыть планкой или брусьями, которые набиваются на стены дома по обеим сторонам пристройки. Спустя несколько лет после возведения пристроя соединения делают жестким при помощи металлических креплений.

Устройство перекрытий и кровли, декорирование фасада

Для устройства дополнительных этажей можно использовать как плитное перекрытие, так и перекрытие по деревянным балкам. Лучше всего использовать плитами из газобетона либо пустотными бетонными плитами. Для балочного перекрытия наилучшим решением станет сосновый брус, который в обязательном порядке должен быть обработан антисептиком и противопожарной пропиткой – так брусовое перекрытие прослужит значительно дольше. Для устройства потолка выполняют подшивку из фанерных листов, легких досок и ДСП.

После окончания возведения пристройки можно приступать к утеплению и декорированию наружных стен. Чаще всего для этого используют панели из пенополистерола, а для оформления фасада - сайдинг, вагонка, декоративный камень с предварительным оштукатуриванием стен.

Кровлю пристройки лучше делать несплошной. Покрытие пристроя выполняют на 20-30 мм ниже кровли деревянного здания, выполняю внахлест, который не позволит снегу и дождю проникать под кровлю. В качестве материала для кровли лучше всего выбирать легкие металлочерепицу либо профилированный лист, чтобы не слишком нагружать несущие стены. В качестве конструктивного решения выбирают простую односкатную кровлю, которая будет проста в возведении и не потребует значительных затрат на проектирование и строительство. При этом на верхний слой блоков укладывают мауэрлат, который закрепляют на стенах. Затем на мауэрлат устанавливают стропила и диагональные стропильные ноги, поверх которых закрепляют обрешетку. На обрешетку кладется выбранный кровельный материал. Стропила лучше всего закреплять при помощи салазок, а не металлических уголков. Это позволит избежать при неизбежной осадке здания смещения кровли.

Пристройка к дому из пеноблока– один из самых простых и рациональных способов расширить свое жилое пространство

Очевидно, что выполнение пристройки из пеноблоков не так сложно, каким кажется на первый взгляд. Главное – выбрать верную конструкцию фундамента и соблюдать технологию возведения кладки. Тогда не должно возникнуть никаких проблем в процессе эксплуатации и пристрой прослужит долгие годы совместно с основным деревянным зданием.

Основным назначением пристройки к жилым домам является увеличение полезной площади и/или улучшение внешнего вида. При выборе материала для стен предпочтение отдается легким блокам из пенобетона, они ценятся за экологичность, хорошие изоляционные свойства, простоту обработки и отделки, высокую скорость кладки и длительный строк службы. К нюансам технологии возведения относят правильную стыковку нового фундамента с уже эксплуатируемыми конструкциями, гидроизоляцию нижнего ряда и армирование последующих, защиту от влаги. Затраты зависят от размеров и целей, при обращении в строительные фирмы минимальная стоимость работ под ключ составляет 12000 рублей/м2.

К этому способу увеличения полезной площади прибегают как владельцы недавно приобретенных зданий, так и уже эксплуатируемых. Главным нюансом является прочность основных конструкций, дома, прослужившие свыше 15 лет, требуют соответствующей оценки. Любой вариант пристроя изменяет планировку дома, разработка и согласование проекта – обязательные этапы. В зависимости от функционального назначения можно пристраивать к существующему дому:

• Гаражи, включая постройки для двух машин или с навесом.
• Баню.
• Застекленные или открытые веранды.
• Жилые помещения, включая двухэтажные пристрои по спецпроектам.
• Хозяйственные площадки, мастерские.
• Сооружения для отопительного оборудования или инженерных систем.

Максимальный эффект наблюдается при присоединении пристроя к домам из пеноблоков или газосиликата, в этом случае стены имеют одинаковое тепловое сопротивление. Но в отношении других материалов (кирпича, деревянного бруса) нет ограничений, отличия касаются лишь способов привязки. К важным условиям технологии относят одинаковое заглубление фундамента пристройки и основного дома.

Расчет количества блоков

На этапе проектирования составляется эскиз пристройки с учетом закладки отверстий для подвода коммуникаций (при наличии). Количество требуемых изделий находится исходя из площади строительных конструкций и схемы кладки, при возведении их из двух рядов его увеличивают вдвое. Чаще всего размеры стен и проемы подгоняют под параметры пеноблока, для перемычек над окнами и дверьми используются П-образные разновидности.

Толщину межкладочных швов учитывают при монтаже на цементный раствор (10-20 мм, в зависимости от опыта каменщика), при посадке на специальный клей ей пренебрегают. Рекомендуемый минимальный запас блоков при покупке составляет 5%.

Технология возведения по шагам

Работы начинаются с определения типа фундамента и оценки прочности. Высота пристроя должна быть на 2-3 см ниже основной кровли, привязку крыши не проводят. На этапе проектирования отмечается место будущего прохода в дом из пеноблока, в идеале оно совпадает с уже существующим или с оконным проемом, в этом случае воздействие на конструкции будет минимальным. Выбирается один из двух способов привязки фундамента: жесткий, с соединением прутьев металла к старому армокаркасу, и с помощью деформационного шва – прослойки из теплоизоляционных материалов толщиной 5-6 см. Второй считается универсальным, помимо простого исполнения он подходит при эксплуатации пристроя на пучинистых грунтах. Далее работы ведутся в следующей последовательности:

1. Разметка участка с обязательной проверкой диагоналей, земляные работы.

2. Возведение фундамента. Столбчатое основание пристроить легче, но большинство специалистов советуют выбрать тот же тип, что и у самого дома, в идеале – с тем же заглублением. Последнее вместе с подтверждением окончания процесса усадки и при строительстве на непучинистых грунтах является необходимым условием для выполнения жесткой привязки. К важным нюансам относят использование для заливки качественного бетона, высокие требования к армокаркасу, контроль и отбивку верхнего края с помощью строительного уровня.

3. Гидроизоляцию основания, первый ряд укладывается исключительно на цементно-песочный раствора, распределенного поверх рулонных или обмазочных материалов.

4. Возведение стен: начиная с угла, с закладкой металла в штробы через каждые 3-5 рядов и заполнения пустот клеем, с обязательной проверкой и исправлением отклонений по уровню. К дому желательно пристроить конструкцию с совпадающими рядами, при общей стене она фиксируются скобами. Клей намазывается как на горизонтальные торцы, так и боковые, пустоты недопустимы. Для формирования проемов лучше всего подходят специальные П-образные блоки, но следует помнить, что они считаются надежными и разрешены при ширине окна или прохода в пределах 1,75 м, не более. Этап завершается монтажом армопояса, его закладывают по всему периметру несущих стен из пенобетона.

5. Установка перекрытия: деревянного для небольшой пристройки или плиты из легких марок бетона. В первом случае верхний край стен защищают от влаги, все элементы обязательно обрабатывают составами против грибка и возгорания. К этому этапу приступают не ранее набора прочности бетоном, заливаемого в армопоясе.

6. Настил легких кровельных материалов: ондулина, металлической или битумной черепицы. В отличие от фундамента и стен крыша к конструкциям основного дома никогда не стыкуется, можно пристроить ее с небольшим наклоном и ниже на 2-3 см или перестелить участок кровли уже эксплуатируемого здания. Второй вариант считается самым надежным, но требует особых навыков или привлечения специалистов. Главным условием является исключения малейшего риска протекания или накапливания влаги на стыке.

7. Отделочные работы: оштукатуривание паропроницаемыми и атмосферостойкими марками или монтаж вентилируемых фасадов.

К утеплению стен обращаются при желании пристроить из пенобетона баню или объект с аналогичными влажностными нагрузками, помимо этого оно требуется при кладке блоков на цементно-песчаный раствор из-за высокой толщины швов. В процессе кладочных работ и армирования важно очищать ряды от пыли, это снизит расход клея. Для исключения риска поглощения влаги изделия слегка смачивают водой.

При возведении и эксплуатации пристроя важно учесть возможность небольших сдвигов:

1. При необходимости прохода коммуникаций на участках стыков стен трубы или электропроводку защищают гофрой или специальными прокладками, в ряде случае этот этап откладывается до окончания процесса усадки.

2. При выборе наружной отделки предпочтение отдается трещиноустойчивым вариантам: сайдингу или термопанелям.

3. Исключаются риски попадания влаги внутрь деформационных швов.

Особого внимания требуют конструкции из разнородного материала, в этом случае важно минимизировать влияние усадочных процессов. Под пристройку из пеноблоков к кирпичному дому рекомендуется закладывать замкнутый по всему контуру монолитный фундамент, без жесткой привязки. Выполняется усиленное армирование рядов (через каждые 2 в отличие от стандартных 3-5), для кладки изделий используются безусадочные растворы. Максимальная высота привязки пристроя к кирпичному дому варьируется в пределах первого этажа. Для соединения со стенами нужна арматура с сечением не менее 6 мм.

К деревянному дому можно пристроить жесткий фундамент, но не стены, исключения возможны только при получении экспертного разрешения. Закрываемые участки обрабатывают антисептиком несколько раз, в местах стыка пеноблоков прокладывается каменная вата. Альтернативным вариантом является выполнения скользящей фиксации – с помощью системы продольных пазов. Стены деревянного дома в любом случае советуют закрыть общей хорошо вентилируемой облицовкой. Разнородной отделки избегают, если иное не предусмотрено проектом с целью декоративного контраста. Оптимальным материалом считается сайдинг: защищающий деформационный шов от влаги, не растрескивающийся и доступный.

Стоимость пенобетонных блоков и кладки

Продукция реализуется в паллетах или поштучно, минимальные расценки приведены в таблице.

Марка	Размеры, мм	Количество в кубе, шт	Цена за 1 шт, рубли	Цена за 1 м3, рубли
Стеновые изделия
Д400	600×300×250	22,22	113	2500
Д600	600×200×400	20,83	130	2700
Д500	600×300×200	27,78	92	2550
Д600			94	2600
Д800			102	2700
Перегородочные блоки
Д600	600×300×150	37	76	2800
	600×300×100	55,56	51

Расценки на кладку варьируются от 1200 до 3000 рублей на 1 м3 и зависят от сложности проекта, высоты пристроя (в большинстве случаев они одноэтажные, но бывают исключения), частоты армирования и удаленности объекта. Стандартный перечень услуг при строительстве под ключ включает закладку фундамента, возведение стен и кровли, установку окон и дверей, внутреннею и внешнею отделку, подвод коммуникаций. При обращении к специалистам пристроить помещение 2×4 м можно за 100000 рублей.