Сегодня очень модно украшать заборы, ворота и садовые дорожки арками. Ведь людям хочется иметь у себя на участках красивые композиции. Именно по этой причине сейчас появилось множество компаний и фирм, предлагающих разные варианты решения подобных задач.

Арки используют сейчас не только как обрамление дорожек на дачах, или в качестве опоры для растений. Их еще используют для украшения заборов. Аркой также украшают внутренние садовые ограждения.

Виды декорирования забора

В качестве декора применяются самые разные детали. Арки и оригинальные элементы очень помогают украсить забор. Например, оформление арочной пустоты элементами ковки или другим материалом.

Причем арочные проемы можно устроить в каждом пролете, хотя такое оформление иногда смотрится перегруженным.

Монументальные арки придают забору солидность. Даже если арка одна, только над воротами. Она позволяет сделать вход элегантным и оригинальным.

Разного типа арки устраивают как во внешних заборах, ограждающих участок с улицы, так и в оградах внутри участка. Органично смотрятся такие сооружения, которые построены из одного и того же материала с забором.

Растения, которые обвивают каменный или кирпичный арочный свод, смотрятся красиво и живописно. Можно и деревянные заборы украсить аркой. И будут они смотреться в оформлении забора весьма оригинально.

Особенности кирпичного строения

Среди сооружений подобного типа отличают несколько основных видов:

• клинчатого типа, когда кирпичная кладка ведется в форме клина и фиксируется «замком»;
• лучковые, при этом кирпичи выкладывают по так называемой усеченной дуге;
• так называемые полные (при этом высота арки равняется половине длины арочного проема).

Этапы работы по обустройству арок различных типов одинаковы, у них есть свои достоинства и недостатки. Потому, перед тем как начать работу по оформлению арочных проемов, необходимо определиться, какой вид арки подойдет более для забора и участка, и заготовить весь нужный инструмент и стройматериалы.

Основные этапы

Схематическое изображение приспособлений для кладки

Работы по устройству кирпичной или каменной кладки разделяются на следующие этапы:

• сначала выполняется чертеж со всеми размерами;
• вторым шагом процесса является изготовление шаблона проема;
• шаблон закрепляется на месте будущей арки;
• осуществляется работа по укладке арки;
• фиксирование арочного проема;
• после высыхания раствора снимается шаблон;
• выполняется отделка перекрытия.

Шаблон арочного проема делается из листов ДСП и по приготовленным бумажным лекалам. Красота свода будет зависеть от аккуратности шаблона. Он делается немного меньше арочного проема. Тогда убрать его после окончания всей работы будет проще.

Подобные сооружения сделать самостоятельно не столь и трудно. Главное, правильно сделать опалубку.

В пролете забора, где будет сооружена арка, делают четыре стойки. И ставят их на подготовленные клинья. После окончания строительства арочного перекрытия, клинья убирают, и стойки легко вытаскивают.

В течение нескольких дней сооружение будет стоять в опалубке, пока высохнет раствор. После высыхания, части опалубки постепенно разбирают, следя за тем, чтобы не повредилась конструкция. Сначала вытаскивают клинья. Опалубка опускается, и все разбирается легко. Кружала вынимают последними.

Кладку свода обычно начинают с его краев, с обеих сторон одновременно, постепенно продвигаясь к центру свода. Кирпичи необходимо класть максимально плотно.

В своде нужно всегда располагать нечетное количество кирпичей или камней. И наиболее верхний кирпич должен помещаться строго посередине свода арки.

Чтобы украшение кирпичного забора или ворот аркой выглядело красиво и элегантно, а также было прочным, используют трапециевидные кирпичи. Они обеспечивают более надежное фиксирование всей арочной конструкции. Трапециевидные кирпичи продают в специальных магазинах и называются клиновыми.

Ошибки при возведении

Необходимо в обязательном порядке учесть такие опасные ситуации, когда из-за возникших ошибок, арочные сооружения могут развалиться:

1. Если арка будет недостаточна по высоте свода, а проем слишком широкий для выбранного варианта, нагрузка на кладку распределится неправильно. Из-за этого могут образоваться трещины, и конструкция разрушится.
2. Если для шаблона использовать уголки и основания из металла, тоже может возникнуть разрушение сооружения. А вот деревянные шаблоны к такому результату не приведут.
3. Напитавшееся влагой и разбухшее, дерево будет давить на кладку, нарушая ее целостность. Потому перед началом кладки деревянный шаблон нужно накрыть полиэтиленом, чтобы он не напитался влагой.
4. Перед началом укладки проема аркой нужно проверить крепость фундамента арки.

Сооружения эти могут быть разных стилей. Но арочный свод, сделанный самостоятельно, оригинально украсит любой забор.

Садовый участок начинается с ворот или калитки. Красивые ограждения выполняют одновременно несколько функций: удерживают людей и домашних животных от вытаптывания растений, препятствуют проникновению на участок посторонних и выступает своеобразной визиткой сада.

Основные требования к устройству садовых ворот

Садовые ворота в большинстве случаев представляют собой небольшие сооружения. Ширина такой конструкции составляет порядка одного метра, иногда - полтора. Через ворота должен спокойно проходить один человек, проезжать велосипед, коляска и беспрепятственно помещаться садовое оборудование. Въездные ворота, в отличие от садовых, имеют ширину около трех метров - сквозь них может свободно проехать автомобиль.

При создании садовых ворот необходимо соблюдать ряд требований:

• высота ворот не должна превышать 180 см;
• размеры ворот/калитки задаются с учетом высоты забора;
• если вдоль забора проложен водосток, то надо вдоль ворот/калитки обустроить специальный жалоб;
• важное условие надежности и долговечности ворот - прочность опорных столбов, они должны выдерживать вес садового ограждения, ветровые нагрузки и другие природные условия;
• эстетический внешний вид и соответствие ландшафтному дизайну сада.

Выбирая садовые ворота надо оценить преимущества и недостатки разных моделей оград. Все ворота классифицируют по двум основным признакам: особенностям конструкции и материалу изготовления.

Конструкции садовых ворот: характеристики и особенности эксплуатации

По типу открывания ворота делятся на распашные и откидные. Наиболее популярный первый вариант - ворота распашные садовые . Эта модель считается классической и имеет ряд существенных плюсов:

• простота конструкции и надежность;
• удобство эксплуатации и ремонтопригодность;
• привлекательный внешний вид;
• возможность подключения автоматического привода для регулировки положения сворок дистанционно;
• доступная стоимость изготовления своими руками или покупки готовой модели - конструкция не включает сложных и дорогостоящих механизмов.

Садовые ворота откатные незаменимы в тех случаях, когда нет места для распахивания створки. Полотно ворот перемещается параллельно самому забору. Основа конструкции - консоль и скрытый механизм на роликах. Благодаря роликам ворота закрываются/открываются без труда. Дополнительные плюсы конструкции:

• обшивку полотна можно выполнять из любого листового материала: дерева, профнастила, поликарбоната, сайдинга, алюминия и т.д.;
• работу ворот легко автоматизировать;
• компактность конструкции;
• в зимний период нет необходимости расчищать пространство от снега для открытия ворот;
• правильно установленное полотно ворот выдерживает сильные порывы ветра.

Надо учесть, что откатные конструкции имеют и некоторые недостатки:

• для сооружения ворот понадобится приобрести специальный комплект (направляющая рейка, роликовые опоры, поддерживающие ролики и т.д.), а это дополнительные расходы;
• надо следить за чистотою роликовых опор;
• для отката панели ворот требуется свободное место вдоль забора - там не должны расти деревья, цветы, располагаться скамейки и т.д.

Немаловажный момент - тип обшивки ворот. Садовые ограждения бывают решетчатого типа и глухие.

Решетчатые ворота обычно устанавливаются на дачных участках. Через такую конструкцию просматривается сад, в то же время ограждения препятствует проникновению посторонних на участок. Преимущества решетчатых ворот:

• эстетичный внешний вид;
• решетчатое полотно, как правило, стоит дешевле «глухого»;
• ворота не создают тень и не боятся ветровых нагрузок;
• решетчатые конструкции более универсальны - они подходят под многие стили оформления участка.

По мнению некоторых садоводов, единственный недостаток решетчатых ворот - их прозрачность. Этого минуса лишены глухие конструкции , состоящие из сплошного без отверстий полотна. Приусадебная территория не просматривается за глухим ограждением - создается дополнительное ощущение уюта и комфорта. Чтобы ворота смотрелись более органично на фоне ландшафтного дизайна сада, их украшают различными декоративными элементами.

Интересный вариант - калитка смешанного типа. Как правило, конструкция таких ворот включает сплошной низ и полупрозрачный решетчатый верх. С их помощью удастся предотвратить просматривание участка и снизить силу ветра.

Виды садовых ворот

Декоративные калитки: металлические и деревянные

Для визуального разграничения придомовой территории и сада часто устанавливают декоративные калитки. Большинство вариантов достаточно просто изготовить самостоятельно.

Садовая калитка из деревянного штакетника включает такие элементы: установочные столбики, подкосы, перекладины, штакетины, металлические/деревянные петли и брусья для обвязки.

Основной несущий элемент конструкции - столбы. На них фиксируются петли и навешивается створка калитки. Обычно столбы изготовляются из тех же материалов, что и калитка. Кроме того, опорные столбы возводят из бетона или кирпича. Установку металлических столбов выполняют из труб квадратного/прямоугольного сечения размером не менее 100*100 мм.

Важно! Во время монтажа опорных столбов их нижняя часть обязательно должна обрабатываться защитным покрытием - битумным составом. Эта мера убережет металл от появления коррозии и разрушения

Деревянные опоры лучше изготовлять из твердых древесных пород: каштана, дуба, лиственницы. При использовании ели или сосны столбики надо обработать антисептиком, а затем покрасить. Важное условие длительного срока эксплуатации - регулярное обновление слоя краски.

Более трудная и кропотливая работа, занимающая дополнительное время, - устройство опорных столбов из кирпича. Для надежной фиксации опор надо заложить фундамент глубиною минимум 0,5 м. Относительно периметра столба выступ фундамента должен составлять не менее 0,15 м. Опорные столбы из бетона приобретаются уже готовые.

Очень просты в изготовлении металлические калитки из сетки рабицы или профнастила. Для ее сооружение понадобится минимум материалов и инструментов:

• металопрофиль 20*40 мм, сетка-рабица размерами ячеек - 60*60 мм или лист профнастила;
• сварочный аппарат, болгарка или ножовка по металлу.

Садовые калитки с арками

Существует масса способов, позволяющих украсить и подчеркнуть индивидуальность загородного участка. Одним из популярных вариантов среди садоводов и дачников являются калитки с арками. Такая конструкция садовых ворот придает участку ореол изысканности и романтики.

Перечислим основные типы арок для садовых ворот. По форме традиционно арки бывают дугообразные или в виде буквы П. Для создания арки над калиткой используются разнообразные материалы. Она может вырезаться из дерева или, следуя деревенскому стилю, изготавливается из изогнутой жерди.

Более сложные, эффектные калитки с арками выполняются из кованого металла с растительными, геометрическими или другими орнаментами.

Фундаментально смотрятся каменные арки. Калитка в таком случае изготавливается из дерева или металла с элементами художественной ковки.

Ландшафтный дизайн сада гармонично дополнит калитка с цветочной аркой. Вьющиеся растения обвивают решетчатые деревянные или металлические конструкции. Из декоративных кустарников и цветов чаще высаживают: плетистую розу, плющ, девичий виноград и клематисы.

Ворота в японском стиле

Для приусадебного участка, выдержанного в строгом восточном стиле подойдут японские ворота. На протяжении многих веков этот элемент сооружения играет важную символическую роль, оставаясь главной деталью японского сада.

Символ Японии - ворота тории, имеет простую конструкцию. На двух деревянных стойках располагаются две перекладины. В качестве основы сооружения обычно используют дерево. Для крыши подойдут следующие материалы: железо, медь, тес, массивная и мелкая черепица.

Специалисты по ландшафтному дизайну советуют добавить в оформление сада восточных ноток и обыграть ворота с помощью декоративных растений:

• высадить вдоль ограждения морозоустойчивые сорта бамбука;
• можно экспериментировать с многолетними кустарниками разных оттенков, если они в пределах единой цветовой гаммы;
• в качестве ярких пятен подойдут кустарники с пышным цветом: айва японская, дейция, барбарис или бересклет;
• возле японских ворот всегда уместно будут смотрется камни - это может быть дорожка, усыпанная щебнем или мелким гравием, рокарий или сад камней.

Выбирая садовые ворота необходимо обратить внимание на некоторые аспекты:

Как сделать ворота в садовый участок

Деревянные садовые ворота

Для изготовления ворот из дерева достаточно иметь небольшие навыки выполнения столярных работ. Сооружать ограждения лучше из дуба, лиственницы или кедра - такая древесина устойчива к воздействиям окружающей среды.

Перечень необходимых материалов и инструментов:

• доски/штакетник;
• опорные столбы (металлический профиль или брус);
• уголки и петли;
• наждак, рубанок, стамеска;
• электролобзик или ножовка
• дрель и шуруповерт;
• молоток;
• веревка, строительный уровень, рулетка.

Первым делом необходимо подготовить доски - пропитать влагостойкой грунтовкой, которая убережет древесину от преждевременного гниения.

Основа ворот - каркас может быть деревянной или металлической. Выбор зависит от типа конструкции и предпочтений исполнителя. Для откатных ворот изготавливается металлический каркас, для распашных - на собственное усмотрение.

Последовательность выполнения работы:

1. Монтаж опорных столбов:
   • отмерять расстояние между опорами (ширину ворот) и выкопать две ямы глубиною около 1 м;
   • дно ям усыпать кирпичом и частями бетона;
   • установить столбы, присыпать их землей и выровнять с помощью строительного уровня;
   • залить раствором бетона и оставить застывать на 5 дней.
2. Изготовление створок:
   • соорудить каркас из деревянных досок или более прочный - из металлического профиля; нарезать металл по чертежу ворот, выложить профиля на ровную поверхность, проверить ровность диагоналей и сварить соединения сваркой;
   • приступить к накручиванию досок на основу, начиная с края;
   • при помощи дрели по центру доски просверлить сквозное отверстие, соответствующий проем сделать и в каркасе;
   • вкрутить шурупы.
3. Установка петлей:
   • рассоединить петли;
   • одну часть петли приварить/прикрутить к опоре, вторую - к каркасу полотна ворот.
4. Монтировать ручку для открывания дверцы и засов для фиксации ворот в закрытом положении.

Садовые ворота своими руками: видео

Ворота садовые металлические

Рассмотрим порядок создания калитки с использованием натяжной сетки-рабицы. Габариты будущей конструкции составляют: ширина - 98 см, длина - 142 см.

Поэтапный ход выполнения работ:

1. Болгаркой отрезать два куска металлического профиля по 98 см. Это будут нижний/верхний поперечные профиля калитки.
2. Отрезать дополнительный профиль - 90 см. Этот элемент необходим для укрепления конструкции.
3. Вырезать боковые детали каркаса - по 142 см.
4. Если на профиле была нанесена краска, то в местах сварки ее надо затереть.
5. Выложить конструкцию на ровную поверхность и приварить точечной сваркой.
6. В уголках конструкции приварить «косынки» для придания прочности.
7. Разъединить гаражные петли, одну часть петли прикрутить саморезами к опорному столбу, другую - к калитке. После этого - окончательно приварить сваркой.
8. Швы зачистить шлифовальным диском, покрыть калитку эмалью, препятствующей появлению ржавчины.
9. Сетку-рабицу натянуть на каркас:
   • отмерить один метр полотна, вынуть проволоку из сетки и отсоединить кусок от рулона;
   • приложить сетку к каркасу и зафиксировать на нем пластиковыми зажимами или проволокою.
10. Монтировать замок и ручку на калитку.

Садовые ворота: фото идеи оформления дачного участка

Доброго времени суток дорогие читатели!

Часто поступают заказы на строительство большой кирпичной арки над воротами в гараже.

Так как арка большая (около 3 м) необходимо учитывать некоторые нюансы, чтобы она была красивая и прочная.

В этой статье поделюсь опытом, а именно:

Почему может просесть и лопнуть арка над гаражными воротами?

- Как сделать арку своими руками прочнее и надежнее.

1) Ширина и высота арки гаражных ворот, для легкового автомобиля.

Арка на фото выше шириной 3 м. По проекту первоначальная ширина арки в гараже должна была быть 2,5 м, но это узко.Не понятно почему но на многих проектах домов, въездные ворота в гараж шириной 2,5 м.

Мы почти всегда делаем шире. Если есть возможность, то лучше сделать ширину въезда в гараж не меньше 3 м.

Высота ворот:

В том месте где начинает поворачивать арка, то от чистого пола до начала арки 2 160 мм.

В самом высоком месте от чистого пола до верха арки 2 462 мм.

2) Радиус арки.

Почти все заказчики хотят, чтобы дуга арки была минимальной, но чем положе арка (ниже), тем она слабее. Строили лет пять назад арку в гараже очень низкую. Высота дуги всего была 200 мм, ширина ворот около 3 м, высотой в кирпич (двойная).

Через 3 года арка чуть – чуть просела и над ней появилась небольшая волосяная трещина. Конечно она не упадет, но все равно не приятно, что так получилось.

По этому в этой статье мы делаем арку немного по выше – 312 мм. Это высота арки от ее начала до самой высокой точки.

Делаем деревянный шаблон для арки из ДСП, для объема вставляем деревянные бруски и сверху прибиваем ДВП мелкими гвоздями.

Снимать деревянный шаблон будем в тот же день, когда накатали арку. Для этого необходимо прежде чем строить арку, построить убежные штрабы, чтобы можно было быстро обжать кирпичную арку и снять шаблон.

Выставляем шаблон.

После того как построили убежные штрабы, сделали шаблон, устанавливаем его в проем.

Нюанс: если мы хотим накатать арку и снять шаблон в тот же день, лучше всего начинать с самого утра. Что бы кирпичная арка постояла 4 – 5 часов и схватился раствор.

Если материалы из которых будет строится арка, чистятся от раствора нормально, то можно снять арку и на следующий день.Чистка арки на следующий день займет времени в два раза больше, так как раствор с каждым днем становиться все прочнее.

Еще необходимо обратить внимание на вес нашей арки, так как в качестве подпорок мы использовали обычную шалевку обрезную (толщина доски 25 мм). Если арка широкая, низкая, двойная по высоте (в кирпич), то она может иметь приличные вес.

Чтобы не поломался шаблон и выдержали стойки лучше прикинуть приблизительно вес арки. В нашем случае кирпич в арке с раствором будут весить приблизительно 270 кг. Шаблон весит около 30 кг.

На каждую стойку будет давить приблизительно по 150 кг. В принципе это не большой вес. Необходимо обратить внимание, чтобы под стойками не было мусора и они плотно прилегали к основанию, чтобы свежая арка не просела.

4) Делаем пятки арки.

В первую очередь делаем пятки арки, на которые будет опираться арка.

Но тут возникает один нюанс. Чтобы сделать такую красивую пятку необходимо чуть – чуть подрезать две кирпичины, чтобы арка села немного ниже.

Подрезаем болгаркой одну кирпичину на обрамлении окна (горизонтальную) и одну на деревянном шаблоне. Тоже самое делаем и для второй пятки слева. Ничего сложного.

Если ни чего не подрезать, то тогда тела кирпича не хватит и в самом уголку пятки (снаружи) возникнут маленькие треугольники.

Прежде чем начать строить арку необходимо рассчитать количество кирпичей которое пойдет на арку, чтобы не подрезать кирпич, а чтобы он весь был целым. Так как у нас арка очень большая то мы можем с легкостью сыграть на швах, а именно сделать их чуть толще или чуть тоньше.

Мы также можем сделать четное или не четное количество кирпичей если это необходимо. Обычно это высчитывается если необходимо вставить по середине арки корону (три кирпича), тогда необходимо уложить не четное количество кирпичей.

Так же желательно делать на больших арках не очень толстые швы. Нижний шов, там где касается кирпич деревянного шаблона толщина шва желательна от 3 мм до 6 мм. Итак промеряем рулеткой верх шаблона и видим, что помещается 45 кирпичей (не считая пяток). Толщина шва (внизу) 5 мм.

Если необходимо, то мы можем уменьшить толщину шва всего на 1,5 мм и втиснуть еще одну кирпичину в арку (46 штук). Или наоборот увеличить толщину шва на 1,5 мм и уменьшить количество кирпичей в арке на одну штуку (44 кирпича). Визуально будет красиво и так и так.

После того как все посчитано отмечаем на шаблоне с помощью рулетки и карандаша риски через каждые пять кирпичей. Эти риски помогут соблюдать порядовку и уложить такое количество кирпича в арку, которое мы решили.

Строим арку от пяток к центру, придерживаясь отмеченных рисок через пять кирпичей.

По середине кладем последнюю кирпичину называется замочной.

Особое внимание необходимо обратить на заделку последнего шва в замочной кирпичине, чтобы он был качественно заделан.

Чтобы снять шаблон в тот же день необходимо арку обжать лицевым кирпичом.

Важный момент: самое слабое место это возле арки. Так как в стене большой проем (ворота), то он ослабляет стену.

Обратите внимание, что на большинстве старых зданий (одно и пятиэтажные) под окнами, в проемах на наружных стенах почти всегда трещины. Большие окна и приемы ослабляют стену.

По этому для прочности мы закладываем над аркой в кирпичную кладку арматуру, диаметром 6 мм. Всего над аркой у нас три ряда кирпича и в каждый ряд можно заложить по одному хлысту арматуры (6 мм). Длина арматуры от пилястры до пилястры.

Так как арматура гладкая (не имеет ребер), то она слабее цепляется в кирпичной кладке. По этому лучше всего концы арматуры загнут (как буква “п” с хвостиком).

Теперь интересный момент: обратите внимание, что над аркой желтоватый кирпич (прямой) резанный. То есть 7 светлых кирпичей по середине, над аркой, в каждом ряду отрезаны болгаркой и имеют размер 220 мм. Это по тому, что я ошибся, когда закладывал внизу ворот кирпич (под вентиляцией).

Когда мы начали обжимать арку, то над ней получилась не кратность – чекушка 50 мм. Если бы мы не отрезали в каждом ряду по семь кирпичей, то над аркой получилась бы маленькая чекушка размером 50 мм, а это не допустимо, так как это сразу бросается в глаза.

Так как расстояние между пилястр не кратно целому кирпичу, то над аркой необходимо было сделать не чекушку (50 мм), а трехчетверку (170 мм). Но если бы мы заложили в каждом ряду над аркой одну трехчетверку, то это тоже бросалось бы в глаза.

Планировалось сделать над аркой в каждом ряду не одну трехчетверку, а к примеру три, чтобы не так было заметно.

Резюме: уверен, что вы не заметили на первой (верхней) фотографии того, что кирпич над аркой резанный. Благодаря этой не большой хитрости (подрезка кирпича) можно исправить недостатки в кладке стен, чтобы не было чекушек и визуально все было красиво.

Чем больше отрежете трехчетверок, тем меньше будут заметнее недостатки лицевой кладки.

6) Делаем ж/б пояс над аркой.

После того как мы построили лицевую кирпичную кладку, необходимо связать забутовочнуюю кладку внутри гаража, между собой ж/б поясом.

Лицевая арка снаружи выступает на 40 мм, а во внутрь заходит на 90 мм. К сожалению над самой аркой мы не можем сделать утепление стены. Все наружные стены гаража утеплены мин ватой, но над аркой не получается, причину рассмотрим ниже:

Ворота для этого гаража будут автоматические, секционные, подниматься вверх. Полотно ворот – сэндвич панель с утепление внутри.

На фото выше мы видим над аркой забутовочный кирпич в углах – это мы сделали для выравнивания. Так как этот забутовочный кирпич над аркой будет виден (когда ворота открыты) его необходимо облицевать или плиткой или штукатуркой под покраску.

Поэтому мы немного утопили забутовочный кирпич, чтобы облицовка (плитка или штукатурка) была заподлицо с лицевой кладкой (дальше будет понятнее).

На фото выше вы видите, что каркас из арматуры обрывается над аркой, но разрывать пояс нельзя! По этому мы ставим над аркой вместо каркаса, вертикально сетку из арматуры.

Сетку над аркой делаем из той же арматуры, что и каркас диаметром 12 мм. В каркасе у нас четыре жилы ребристой арматуры, в сетке мы делаем тоже четыре жилы, но вертикально.

Ставим опалубку над аркой:

Снимаем опалубку через 2 – 3 дня
В итоге получился прекрасный ж/б пояс. Над аркой пояс ни чем не хуже пояса на стенах. Верх гаража хорошо связан.

Для чего мы утопили ж/б пояс над аркой?

Дело в том, что в эту нишу будет заходить полотно ворот и при закрывании прилегать к акре и нише. Если над аркой делать ж/б пояс такой же как и на стенах, то тогда не закроются ворота.

Второй вариант: можно сделать ж/б пояс такой же ширины как и на стенах, то тогда его (ж/б) необходимо делать выше на 300 мм. Тогда необходимо задрать вверх весь гараж на 300 мм, а это лишний перерасход.

Перекрытие гаража будет деревянное, крыша тоже деревянная, а кровля металлочерепица.

Вывод.

В итоге у нас получилась красивая и прочная арка над воротами гаража. В лицевой кладке арка связана арматурой и внутри связана ж/б поясом.

Сегодня в этой статье вы узнали как сделать арку своими руками .

Когда у вас появляется квартира, несомненно хочется сделать ее уютней, комфортней и больше. В настоящее время одним из способов увеличить визуально ваш дом, является создание арок вместо дверей.

Различные фото арок показывают, насколько разнообразными они бывают и как сильно меняют внешний вид жилья. Именно о том, как сделать арку своими руками кратко будет описано ниже.

Типы арок

Арка представляет собой проем в стене, не имеющий перекрытия в виде двери. Их виды отличаются только верхней частью, а точнее тем, как построены углы (прямые, скругленные или фигурные).

В современном мире существует 7 видов арок:

• классика;
• «модерн»;
• «романтика»;
• эллипс;
• трапеция;
• «портал»;
• полуарка.

Первые четыре вида имеют скругленные углы и различаются только формой округления.

Так классическая арка – это полукруг радиусом в половину ширины проема; «модерн» имеет маленький радиус скругления угла; «романтика» и эллипс похожи между собой и представляют обычные скругленные углы.

Другое дело трапеция и портал. Эти два вида используют острые углы. У трапеции верх соответственно представляет собой эту фигуру, а «портал» – это обычный проем без двери.

Однако даже непримечательный «портал» можно заставить заиграть новыми красками, придав опорам вид колонн в античном стиле (греческом или римском).

Трапеция хоть и является довольно необычным решением, но подойдет не к любому стилю, поэтому используется гораздо реже других вариантов арок.

Последний тип – полуарка, как понятно из названия представляет собой 1 скругленный и 1 прямой угол. Такой вид арки стали использовать недавно, однако он уже завоевал популярность.

Какую арку в квартире установить, решать вам, мы же подробнее остановимся на арках из гипсокартона, как наиболее удобного в постройке материала.

Пошаговая инструкция по созданию арки

Выбираем будущую форму арки. Важно чтобы она подходила к общему стилю помещений, что будет соединять.

Отчищаем проем от штукатурки и выравниваем его. Здесь просто – чем чище поверхность работ, тем надежнее крепление.

Крепим каркас арки. Сам каркас сооружаем из профиля (можно из брусков дерева).

На каркас прикрепляем вырезанную арку из гипсокартона (одну сторону). Чтобы получить арку нужного вида, в середине гипсокартонового основания делаем дыру под гвоздь. К нему привязываем веревочку и получаем самодельный циркуль. Теперь меняя длину веревки можно изменять радиус скругления углов и их вид.

Прикладываем с другой стороны гипсокартон и отмечаем на нем, как по трафарету, арку, после чего выпиливаем и крепим на каркас.

Ни в коем случае нельзя делать это на полу, так как проем обычно несимметричен, что самым пагубным образом сказывается на точности разметки «один к одному».

Обратите внимание!

Получившуюся дугу замеряем и из профиля делаем ленту для крепления. После этого присоединяем полученную ленту к своду арки на саморезы.

Устанавливаем перемычки. Их размер высчитывается просто: глубина арки минус 1,5 сантиметра, материал изготовления – металлический профиль, реже дерево. Присоединяем к торцу проема лист гипсокартона саморезами.

Проводим отделочные работы (выравниваем шпаклевкой, затираем возможные дыры, красим, либо клеим обои).

Иные способы сделать арку

Также можно сделать арку в проеме двумя другими способами. Отличие этих способов создания арки в креплении гипсокартона.

Во втором варианте его прикрепляют к перемычкам не целым листом, а специально нарезанными кусочками (набором) с помощью особого раствора (вода, шпаклевка плюс клей ПВА) и делать это нужно не медля, так как раствор застывает очень быстро.

Обратите внимание!

Третий вариант предусматривает деревянные перемычки, посаженные на клей. Гипсокартон в проеме к перемычкам тоже клеят.

Как согнуть гипсокартон?

Кроме этого может возникнуть вопрос: а как согнуть гипсокартон? Лучше всего для этого подойдет тонкий картон (6 мм).

И есть как минимум 2 способа его согнуть:
1 способ – покатать на картоне валик, чтобы разбить гипс в нем, вымочить в воде и постепенно прикручивать саморезами к ленте.

2 способ – делать надрезы на гипсокартоне каждые 4-5 сантиметров. Когда будете прикреплять к торцу проема, материал по месту разрезов будет лопаться и лучше прилегать к поверхности стены.

Желаем удачи в выполнении работ!

Фото арки своими руками

Обратите внимание!