Дерев'яні будинки традиційні для російських міст і сіл - вони надійно служать своїм власникам. багатодесятиліть і навіть нерідко переступають віковий рубіж. Але рано чи пізно настає час, коли утеплення дерев'яного будинку зовні стає необхідним заходом, оскільки, перебуваючи під впливом вітру, вологи та ультрафіолетових променів, деталі стін розсихаються і покриваються тріщинами, через які в кімнати без особливих зусиль потрапляє холод. Щоб скоротити витрати на опалення, потрібно вкласти кошти на утеплення стін, і це окупиться вже першої зими.
Провівши зовнішнє, власник житла вирішить відразу три проблеми - зробить будинок теплим, скоротить проникнення вуличного шуму в кімнати і оновить зовнішній дизайн будівництва.
Але, перш ніж купувати матеріал і приступати до роботи, необхідно з'ясувати, який з сучасних теплоізоляторів краще підійде для дерев'яної споруди, і в якій послідовності потрібно проводити його монтаж.
На даний момент найпопулярнішими матеріалами для утеплення дерев'яних будівель зовні є пінополістирол у панелях та мінеральна вата різних видів, що виготовляється у вигляді матів або рулонів. Але, крім них, в останні роки все частіше застосовуються напилювальні утеплювальні склади, такі, як пеноізол або ековата, а також термопанелі, які включають не тільки утеплювальний шар, але і декоративне оздоблення.
Пінополістирол – це найдоступніший за ціною матеріал для утеплення. Він має відмінні експлуатаційні властивості, дає можливість значної економії на опаленні.
Виробляють пінополістирол панелями різної товщини, розміром 1×1 і 1×0,5 м, щільністю від 15 до 40 кг/м³. Для зовнішніх утеплювальних робіт зазвичай застосовують матеріал середньої щільності - порядку 25кг/м³ та товщиною від 50 мм. Потрібно пам'ятати, що вище щільність утеплювача, тим нижчі його термоізоляційні якості, але вища стійкість до навантажень. Тому пінополістирол підвищеної густини використовують в основному для утеплення підлоги.
Пінополістирол легкий, тому що складається з спіненої маси, заповненої повітрям, тому стає гарною перешкодою і для холоду, і для звукових хвиль. Пінополістирол має низьку теплопровідність і тому гарантує тривале збереження накопиченого в приміщенні тепла.
Його легко різати та закріплювати на стіні. Він стійкий до температурних перепадів та ультрафіолету, а також майже не вбирає вологу, тому має досить тривалий термін експлуатації.
Але, крім численних переваг, є у пінополістиролу і свої істотні недоліки:
- низька механічна міцність - матеріал досить легко ламається і кришиться, тому після закріплення на стіні він вимагатиме захисту за допомогою сітчастого армування та декоративного покриття;
- Традиційний пінополістирол не можна назвати негорючим, причому при дії високих температур він перетворюється на текучу палаючу масу і виділяє небезпечні для людського організму речовини. Негорючим, а точніше, самозагасним вважається тільки екструдований пінополістирол, і саме його рекомендовано використовувати для утеплення дерев'яних будівель.
- якщо планується кріпити плити за допомогою клею, потрібно дізнатися заздалегідь, чи підходить він для застосування з пінополістиролом, так як деякі речовини руйнують цей матеріал.
Монтаж пінополістирольного утеплення
Панелі кріпляться до поверхні двома способами - на решетуванні або прямо на площину стін за допомогою клею та кріплень-«парасольок» («грибків»). Вибір методики залежить від поверхні, де він монтуватися.
Якщо будинок зведений із бруса та його стіни мають рівні поверхні, можна використовувати обидва варіанти, але простіше обійтися клейовим.
- Перед установкою утеплювача, поверхню потрібно проінспектувати на предмет щілин та тріщин. Якщо такі знайшлися, їх необхідно закласти. Процес можна проводити різними способами - це затикання щілин клоччя, обробленої вапном або зашпаровування сучасними матеріалами, такими, як герметик або будівельна піна.
- Після цього дерев'яну поверхню потрібно обов'язково обробити - він захистить її від шкідливих комах та утворення моху чи плям цвілі.
- Коли антисептик висохне, можна розпочинати монтаж утеплювача. Щоб він добре приклеювався до стіни, на її поверхні можна злегка пройтися залізною щіткою.
- Установка утеплювача починається із нижнього кута стіни. Для зручності кріплення та рівності першого ряду панелей рекомендовано в цьому місці встановити спеціальний профіль. Він повинен мати ширину, що відповідає товщині матеріалу.
- Плити промазують розчином спеціального будівельного клею, точково і по краю, а потім прикладаються і притискаються до стіни. Вони повинні бути щільно притиснуті один до одного, створюючи єдину поверхню. Якщо між панелями утворилися щілини, їх після висихання клею і закріплення до стіни необхідно закласти монтажною піною.
- Після виведення першого ряду, наступні ряди кріпляться системою цегляної кладки, в перев'язку .
- Почекавши 3-4 дні після монтажу плит до стіни, їх необхідно закріпити за допомогою кріплень-«грибків». Кожну плиту необхідно закріпити 5-6 подібними елементами. Кріплення повинні мати довжину ніжки на кілька сантиметрів більше за товщину утеплювача, наприклад, якщо утеплювач 50 мм завтовшки, то «грибок» потрібно вибирати з ніжкою 100 мм. При забиванні капелюшок повинен увійти в плиту пінополістиролу врівень з його поверхнею.
Фіксація кріплення - "грибка"
- Коли весь утеплювач буде встановлений, можна приступати до армування пінополістиролу це робиться за допомогою скловолоконної сітки-серпянки.
- На всі кути будівлі потрібно встановити спеціальні куточки із закріпленою на них сіткою, вони закріплюються за допомогою клею.
Кутова армуюча сітка - серпянка
- На решту поверхні закріплюється широка сітка, що реалізується у рулонах. Її укладають з внахлест 70-100 мм також на клейову масу. Серпянка повинна втопитися в клеї. Закріпивши її на поверхні пінополістиролу, по ній проходять шпателем від центру до країв - за системою "ялинка", видаляючи зайвий клей.
- Коли клей на армуючому шарі просохне, стіну потрібно покрити сумішшю грунтовки — на неї добре ляже декоративна штукатурка.
В цьому випадку можна зробити лише штукатурну декоративну. обробка - сайдингабо вагонку закріпити буде просто нема на що. Але на оштукатурені стіни можна закріпити легкий матеріал, наприклад, пластикову плитку під цеглу або камінь.
Дізнайтесь детальну інформацію з інструкцією, як , з нашої нової статті.
Так як монтажні роботи за другим варіантом (за решетуванням) проводяться так само, як і при утепленні мінеральною ватою, вони будуть розглянуті трохи нижче.
Мінеральна вата
Мінеральна вата - це не новий утеплювальний матеріал, він перевірений часом, тому що застосовується протягом десятиліть, і за цей період не втратив своєї популярності.
Один із найкращих утеплювачів — мінеральна вата
Мінеральна вата складається із численних волокон, скріплених між собою спеціальними складами. Виробляється три різних види мінвати, і розрізняються вони за базовим матеріалом виготовлення - це кам'яна вата, скловата і шлаковата.
Звичайно ж, є у них і інші відмінності - це вологостійкість, теплопровідність, стійкість до деяких зовнішніх впливів, а також товщина і довжина волокон.
Шлаковата
Цей матеріал виготовляється з доменних шлаків, які після переробки витягуються у волокна завдовжки від 10 до 20 мм та завтовшки до 10 мкм.
Вибираючи утеплювач для фасаду, від цього варіанту відразу ж потрібно відмовитись, оскільки він гідроскопічний. Попадання на нього вологи може призвести до появи всередині цвілі. Крім цього, якщо він буде розташований поруч із металевим профілем, то може статися окисна реакція, тому що шлаки мають у своєму складі залишкову кислотність.
Шлаковата має досить високу теплопровідність для утеплювача, і за цією характеристикою вона також не цілком підходить для утеплення стін приватного житла.
Скловата
Скловату виготовляють методом плавлення скломаси, довжина волокон матеріалу від 15 до 45 мм, а товщина - не більше 12-15 мкм. Цей утеплювач добре підходить для захисту стін від холоду зовні - скловата жаростійка і негігроскопічна. Крім цього, вона має невелику вагу та гарну пружність. Виготовляється скловата в матах або рулонах, а завдяки її еластичності упаковки не мають надмірно великих обсягів, оскільки матеріал легко спресовується.
Скловата, що виготовляється в матах - більш щільна та міцна. Вона не тільки добре утеплює стіни, але й відмінно захищає від вітру, і, крім цього, її набагато простіше встановлювати між брусками обрешітки.
Недолік - при її монтажі потрібно ретельно захищати очі, обличчя та руки, органи дихання, тому що тонкі скляні волокна при попаданні на тканини можуть їх поранити або спричинити сильне подразнення. Тому, працюючи з цим матеріалом, необхідно одягати респіратор, окуляри, рукавички та захисний костюм.
Кам'яна вата
Базальтові кам'яні породи є сировиною для виготовлення кам'яної вати. Вона так само, як і інші види утеплювача, складається з волокон, має низьку теплопровідність і високу гідрофобність, а також здатність витримувати високі температури, тому її можна назвати жаростійким матеріалом. Цей вид вати не такий еластичний, тому її форма та обсяг досить стабільні. Завдяки всім своїм позитивним характеристикам вона відмінно підходить для утеплення фасадів.
Базальтова (кам'яна) вата - матеріал практично без недоліків
Базальтова вата випускається у вигляді рулонів або плит, може бути щільнішою або м'якшою, але для стін необхідно вибрати найбільш щільний матеріал.
Цей утеплювач не припадає пилом і не дратує шкіри, і з ним можна працювати навіть без захисних пристроїв.
Всі перераховані вище види мінеральної вати мають класифікацію за жорсткістю. Цей показник потрібно уточнити, тому що не всі марки підходять для утеплення фасадів. Для подібних робіт потрібно вибирати матеріал марки ПЖ-175 – це жорстка плита, або ППЖ-200, що означає підвищену жорсткість плити.
Термоізоляція стін мінеральною ватою
- Монтаж утеплювального шару мінеральної вати проводиться з решетуванням, встановленим на стіні - цей спосіб може також використовуватися для утеплення пінополістиролом. Він підходить як для рівної, так і для зробленої з колод поверхні.
- В цьому випадку на стіни встановлюється решетування з бруса або металевих оцинкованих профілів, між якими і закріплюється плитний або рулонний утеплювач.
- Для того щоб досягти кращого ефекту утеплення і зберегти стіни в безпеці від вологи, рекомендують під решетування попередньо закріпити пароізоляційний матеріал.
- Потрібно пам'ятати, що бруски обрешітки встановлюються на відстані один від одного, яке має бути менше ширини утеплювача на 5 см. Це потрібно для того, щоб він щільно увійшов між двома сусідніми напрямними. Якщо матеріал монтуватиметься в два шари, значить, потрібно передбачити і товщину встановлюваних брусків - вона повинна відповідати двом шарам утеплювача.
- Існують кілька способів, як закріпити решетування, і який з них вибрати – вирішує власник будинку, залежно від якості утеплювача та рівності стіни.
- Після установки брусів обрешітки між ними, починаючи з нижнього ряду, укладають мати утеплювача. Для того щоб вони не сповзали, можна знизу з'єднати всі бруски рейкою, що підтримує.
- Якщо використовується рулонний матеріал, укладку починають зверху, закріпивши верхній край на «грибки». Інші закріплювальні елементи будуть встановлюватися пізніше.
- Потім укладений утеплювач закривається плівкою пароізоляції. Нею найчастіше повністю закривають усю стіну, закріплюючи на брусках скобами. Іноді вона укладається тільки на утеплювач, але перший варіант кращий.
- Далі весь утеплювальний матеріал разом із пароізоляцією закріплюється «грибками» до стіни.
- Поверх решетування закріплюється декоративне оздоблення - це може бути сайдинг або вагонка. Правила монтажу такого оздоблення розглядаються окремо, в інших публікаціях.
Поверх решетування монтується декоративне покриття - сайдинг, блок-хаус або інші матеріали
- Якщо решетування встановлюється вертикально, значить обшивка буде горизонтальною і навпаки. Цей момент необхідно врахувати під час встановлення брусків або профілів. Буває й інакше – при утепленні у два шари. Спочатку перша решетування робиться горизонтально, потім, після укладання першого шару утеплювача, по брусах монтується друга решетування, перпендикулярна першій. Після укладання другого шару мінвати - так само, як було описано вище.
Відео: приклад утеплення стін мінватою
Напилювані утеплювачі
Крім матеріалів у вигляді матів та рулонів, останнім часом стали використовувати рідкі утеплювачі, які напилюють на стіни. До них відносяться такі, як ековата та поліуретан. При виборі подібних утеплювачів варто звернути увагу на їх характеристики - вони можуть стати чудовою альтернативою мінеральній ваті або жорсткому пінополістиролу.
Пінополіуретан
Дерев'яний будинок, покритий пінополіуретаном, довгі роки можна вважати захищеним від негативних процесів виникнення цвілі, впливу вогкості, вітру, низьких і високих температур.
Сучасний спосіб термоізоляції - напилення пінополіуретану.
Однак, цей спосіб напилення нечасто застосовується, тому що вимагає спеціального обладнання та хороших навичок, а запрошувати професіонала зі спецтехнікою досить дорого. Тим не менш, потрібно врахувати, що термін служби цього матеріалу доходить до п'ятдесяти років, у той час, як інші утеплювачі приходять у непридатність через більш короткий термін. Тому один раз витратившись на утеплення, можна буде забути про ремонт фасаду на довгі роки.
Після покриття стін пінополіуретаном, вони набувають таких властивостей, як гідрофобність, низька теплопровідність, стійкість до практично будь-яких зовнішніх впливів.
До переваг цієї технології також належать такі якості:
- відмінна адгезія при нанесенні;
-відсутність кріпильних елементів;
-матеріал проникає у всі дрібні отвори та щілини стіни, не дозволяючи холодному повітрі проникати всередину будівлі;
-сумісність з будь-якими матеріалами;
-Освіта на поверхні безшовного покриття, що дуже важливо для теплозберігаючого ефекту;
— покриття не потребує ремонту та оновлення довгі роки;
— на ньому не з'являється пліснява і її не ушкоджують гризуни.
Нанесення пінополіуретану
Будь-яка поверхня для монтажу матеріалів, що напилюються, повинна бути підготовлена. Зокрема, на її поверхню прибиваються бруски такого розміру, якою товщини планується влаштувати шар напилення – це стане своєрідними маячками. За цими орієнтирами зрізатимуться застиглі ділянки спіненого матеріалу.
Апарат при нанесенні утеплювача працює під високим тиском – понад 100 атмосфер. Майстер за допомогою пневматичного пістолета розпорошує матеріал на поверхні стіни. Потрапивши на поверхню, поліуретан спінюється через 2-3 секунди. Схоплювання та початок затвердіння пінополіуретану відбувається практично одночасно.
Щоб досягти необхідних ефектів тепло- і звукоізоляції, покриття має напилюватися в три шари.
Напилюваний поліуретан поділяють на матеріали для внутрішнього та зовнішнього застосування. Для нанесення зовні застосовуємо "Екотермікс 300", "HEATLOK SOY"
Наприклад, у відеоролику показано нанесення поліуретану на дерев'яні стіни зсередини будинку. Процес напилення зовні практично нічим не відрізняється.
Відео: напилення пінополіуретанової термоізоляції
Ековата
Ековата - це утеплюючий і звукоізолюючий матеріал, що також наноситься за допомогою напилення. Сировиною для виготовлення є целюлоза вторинної переробки з додаванням бури і борної кислоти, які нетоксичні і не леткі. Утеплювач виглядає як порошок сірого кольору.
Ще один метод термоізоляції стін – напилення ековати.
Екологічна чистота матеріалу підтверджується тим, що у ньому відсутні синтетичні сполуки та нафтопродукти, інші речовини, здатні виділяти небезпечні здоров'ю людини випаровування.
При нанесенні матеріалу на поверхню, він заповнює всі отвори та порожнечі, утворюючи монолітний шар, що утеплює, без стиків.
Добавки з бури та борної кислоти є для утеплювача відмінними антисептиками, що не дозволяють розлучатися в його товщі жодних форм біологічного життя.
Важливою позитивною якістю ековати для дерев'яної споруди є його жаростійкість - матеріалтліє, але не спалахує відкритим полум'ям.
Нанесення утеплювального шару з ековати
Дерев'яна поверхня для напилення повинна бути підготовлена - на неї закріплюється решетування потрібного розміру - вона регулюватиме товщину напилення. Крім цього, вона буде грати роль підтримуючих елементів, щоб не до кінця застиглий матеріал не сповз вон з під своєю вагою.
Для напилення ековати на стіни потрібна спеціальна установка, в бункер якої засипається сухий матеріал. Там він розпушується та зволожується, і через спеціальний пістолет під тиском наноситься на поверхню. Сам процес є досить простим, але його неможливо здійснити без спеціального апарату.
Відео: технологічний процес напилення ековати на дерев'яні стіни
Крім вищеописаних матеріалів та технологій, на сьогоднішній деньіснує чимало та інших утеплювачів. Тому якщо поставлена мета зробити будинок теплим і щодня економити сімейні кошти на оплаті енергоносіїв, то завжди можна знайти відповідний за всіма критеріями матеріал.
Як розібратися з необхідною товщиною утеплювача?
Товщина термоізоляційного шару залежить від товщини дерев'яних стін та кліматичних особливостей регіону проживання.
Знати потрібну товщину утеплення важливо. Зайва «шуба» дерев'яному будинку може лише пошкодити, а недостатня – не дозволить створити комфортні умови проживання. Крім того, цей параметр безпосередньо відбивається і на конструкції каркаса - важливо знати, на яке віддалення від стіни повинні бути винесені напрямні під зовнішню. Виконати самостійні обчислення – не так складно, особливо якщо скористатися запропонованою методикою розрахунку.
Суть у тому, щозагальний опір теплопередачі багатошарової стіни конструкції Rмає бути менш розрахункового для конкретного кліматичного району країни. Для зручності – ці величини нанесені карту РФ. У разі нас цікавить верхнє значення (фіолетові цифри) – для стін.
Стіна – це не тільки сам зруб, а й внутрішнє оздоблення (якщо вона є і чи планується, шар термоізоляції та зовнішнє оздоблення фасаду (важливо – до уваги не приймається зовнішнє оздоблення, виконане за принципом вентильованого фасаду). Для кожного шару розраховується його показник термічного опору.
Наприклад можна навести таку схему:
1 – дерев'яна стіна (брус чи колода). Є нюанс - товщина зробленої з колод стіни (праворуч) може бути трохи меншою, ніж з бруса. На це варто звернути увагу при промірах та подальших розрахунках.
2 – стін, за її наявності. Нерідко в будинках-зрубах стіни в приміщеннях залишають не обшитими - щоб не втрачати натуральність покриття. Але вони можуть обшиватися гіпсокартоном (для фарбування або обробки шпалерами), фанерою, натуральною вагонкою або панелями з деревних композитів, листами ОSB і т.п.
3 - Шар термоізоляції - саме його товщина і має бути визначена.
Конструкція може мати кілька шарів. Так, якщо зовні передбачається обшивка без вентильованого просвіту, впритул до відлижного матеріалу (наприклад, з використанням натуральної дошки або вагонки). то її теж потрібно буде взяти до уваги.
На малюнку також зазначено:
4 — паропроникнадифузна мембрана.
5 - деталі каркаса (решетування).
6 – сайдинг або вагонка, змонтовані за принципом вентильованого фасаду із зазором (7). Ось така обробка, як уже згадувалося, з якого матеріалу вона не була б виготовлена, ніякої відчутної лепти в загальний термічний опір стінової конструкції не внесе, і в розрахунок її не приймаємо.
Отже, щоб визначити необхідну товщину утеплення, потрібно знати товщини кожного прошарку та коефіцієнт їх теплопровідності.
Rn = Hn/λn
- Hn- Товщина конкретного шару.
- λn- Коефіцієнт теплопровідності матеріалу, з якого шар виконаний.
У результаті формула розрахунку набуває такого вигляду
Hу = (R-H1/ λ1 – H2/ λ2 – H3/ λ3 … ) × λу
- Hу- Товщина утеплювача.
- λу- Коефіцієнт теплопровідності обраного термоізоляційного матеріалу.
Знайти коефіцієнти для різних матеріалів нескладно у довідковій літературі – в інтернеті її викладено чимало. Виміряти товщини вже наявних шарів - теж не складе.
Завантаження...