Будівельний брус природної вологості
Дачні будинки, лазні та не дорогі будинки для постійного проживання вигідно будувати із свіжо напиляного бруса природної вологості.
Такий пиломатеріал значно дешевший за профільований або клеєний брус. Складання стін будинку з будівельного бруса досить просте і при виконанні певних правил дозволяє побудувати надійний та довговічний будинок.
Чи потрібно сушити брус?
Сушити придбаний брус не слід.При природному сушінні в штабелі пиломатеріал сильно деформується - згинається, скручується штопором. Скласти з такого покоробленого бруса рівні стіни із щільними швами практично неможливо.
Після виготовлення брус, якнайшвидше, слід укласти в стіни.Брус висихає, вже перебуваючи в стіні. У стіні бруси скріплені між собою та перебувають у зафіксованому положенні. Деформація бруса при висиханні у стіні менша.
Купуйте свіжо виготовлений брус, напиляний з лісу зимової рубки. Не купуйте лежачий брус із зберігання та не зберігайте довго його самі.
При висиханні бруси зменшуються в розмірах, стають тоншими і коротшими. Особливо сильно деревина стискається у напрямку поперек волокон. Висота стінки в процесі висихання бруса може зменшитися на 7-10%.
Процес сушіння бруса у стіні триває досить довго. Остаточно брус досягає рівноважної вологості протягом 3-5 років.Особливо сильно вологість знижується у перший рік сушіння. Протягом усього цього часу змінюються розміри бруса.
При висиханні в брусі з'являються глибокі тріщини, які легко проникає вода і холод.
З цими властивостями деревини будівельного бруса доводиться серйозно зважати під час зведення брусових будинків.
Наприклад, настилати підлогу, обшивати стелі, обробляти мансарду зсередини можна, не чекаючи усадки зрубу. Двері та вікна встановлюють відразу, обов'язково залишаючи усадочні зазори.
А ось утеплювати та обробляти стіни зовні та всередині, встановлювати постійні сходи, класти піч, робити всередині каркасні перегородки краще через рік - два, коли усадка зрубу в основному закінчиться.
Якщо стіни з бруса не обшиватимуть, то одну або дві грані бруса до укладання в стіну стругають або шліфують і знімають фаски з ребер.
Як вибрати товщину стін будинку з бруса
Стандартний будівельний брус у перерізі може бути квадратним або прямокутним і мати розміри сторін: 100, 150 та 200 мм. За спеціальним замовленням багато виробників можуть виготовити брус з розміром сторін до 250 мм. Але ціна 1 м 3бруса нестандартного розміру буде помітно вищим.
Таким чином, товщина стіни будинку, задана розмірами бруса, може бути 100, 150 або 200 - 250 мм.
Товщина стін із бруса вибирається, виходячи з необхідності забезпечити необхідну міцність, жорсткість стін будівлі. Крім того, стіна має захищати будинок від холоду.
Міцність, стійкість стін залежить не тільки від їхньої товщини, але й від конфігурації стін будинку, наявності та розмірів отворів, інших конструктивних особливостей будинку, а також від якості монтажу.
Традиційно вважається, що для одноповерхових будівель досить стійкими будуть стіни з бруса завтовшки 100-150 мм. Вищі будівлі будують із бруса з товщиною стін 150-200 мм.
Якщо будинок призначений для постійного проживання і опалюватиметься цілий рік, то . Без додаткового утеплення дерев'яні будинки з бруса не відповідають сучасним нормам енергозбереження.
На малюнку, наприклад, наведені величини термічного опору R k стін з бруса різної товщини, з утепленням минватой і без. Вказані термічні опори кожного шару та загальна величина для стіни загалом.
Термічний опір R k стін із бруса з утепленням та без.
Порівнюючи стіни із бруса різної товщини легко бачити, що для утепленої стіни термічний опір слабо залежить від товщини бруса. Утеплена стіна із бруса товщиною 150 ммвсього на 12% «тепліше» стіни завтовшки 100 мм. (R k =2,22 та 2,50).
Звідси робимо висновок, для брусової стіни із утепленням вигідно використовувати брус меншого перерізу.Наприклад, для одноповерхової будівлі достатньо зробити стіни завтовшки 100 мм.із бруса 100х150-200 мм.та утеплити їх плитами з мінеральної вати завтовшки шару 100-150 мм.
При виборі розмірів бруса та конструкції стін будинку необхідно також враховувати інші фактори. Будинок зі стінами з бруса більшої товщини все ж таки має переваги. Наприклад, чим більше переріз бруса, тим менше він коробиться при висиханні, тим менше деформуються стіни. Товста стіна будинку має більш високу теплоємність - служить хорошим акумулятором тепла, у будинку краще звукоізоляція та стійкість до вібрації.
Утеплений фасад будинку із бруса обшивають зовні. Обшивка надає будівлі привабливого вигляду та захищає утеплювач та стіни від атмосферних впливів. Для обшивки зазвичай використовують або, а також дерев'яні погонажні вироби - вагонку, блок-хаус, імітацію колоди або бруса тощо.
Дачні будинки для сезонного проживання лише влітку та короткочасних наїздів взимку, а також лазні можна не утеплювати.Для таких будівель краще вибирати товщину стін з бруса більше, не менше 150 мм.
Фундамент, нижня обв'язка та цокольне перекриття будинку з бруса
Для будинку або лазні з бруса цілком достатньо вигідно влаштовуватидрібно заглиблений фундамент.
Залежно від ґрунтових умов на майданчику будівництва та розмірів будівлі застосовують наступні конструкції дрібно заглиблених та не заглиблених фундаментів:
Для будинку з бруса без підвалу недоцільно влаштовувати. Такі фундаменти, у тому числі на гвинтових або буронабивних палях з ростверком, дорогі і не завжди захищають будинок від деформацій, спричинених морозним витріском грунту.
Ширину стрічки цоколя або ростверку під зовнішніми стінами будинку вибирають, виходячи з таких міркувань:
- На цоколь (ростверк) має поміститися брус стіни завтовшки — 100, 150 або 200 мм.
- Зсередини на цоколь спирають балки цокольного перекриття. Довжина спирання - 140 мм.;
- Зовні залишають виступ від стіни для обшивки та влаштування відливу - 50 - 70 мм.
Таким чином, для несучих стін із бруса товщиною 150 мм.ширина стрічки цоколя має бути не менше 350 мм. ( 150 мм + 140 мм + 60 мм).
Під самонесучими стінами, де на цоколь спирається лише стіна, ширину цоколя можна зменшити до 300 мм. Менш 300 мм. ширину цоколя із залізобетону або матеріалів для кладки не рекомендується для забезпечення поперечної стійкості стрічкового фундаменту.
Дерев'яний будинок буде довговічним, якщо нижні вінці зрубу знаходяться вище снігового покриву в місці будівництва. Наприклад, висота снігового покриву у московському регіоні 0, 6 м. Висота правильно влаштованого вимощення 0,2 м. Тоді, безпечна висота цоколя для дерев'яного будинку має бути 0,8 м.
Нижче на малюнку показаний варіант незаглибленого стрічкового фундаменту, поєднаного з цоколем, для одноповерхового будинку з мансардою та стінами з бруса.
Два варіанти влаштування стрічкового фундаменту для одноповерхового будинку з бруса: а — дрібно заглиблений фундамент для стіни, що несе; б - не заглиблений фундамент для стіни, що несе; в - дрібно заглиблений фундамент для самонесучої стіни. 1 - стрічка фундаменту; 2 - отвір продуху; 3 - піщана подушка; 4 - шар щебеню верхній та нижній 5-10 см.; 5 - зворотне засипання; 6 - вертикальне відсипання майданчика будівництва; 7 - вертикальне відсипання укосів навколо не заглибленого фундаменту; 8 - гідроізоляція цоколя нижня та верхня. Стрічковий монолітний фундамент - цоколь, показаний на малюнку, розрахований для будівництва будинку на слабких заторфованих ґрунтах "колишнього болота", з високим рівнем ґрунтових вод.
Фундаментну стрічку з бетону марки В25 армують у нижньому та верхньому рівнях трьома поздовжніми прутками основної арматури класу A-III, діаметром 12 мм. Величина захисного шару бетону для арматури у фундаментах - 50 мм.
Для збільшення несучої здатності ґрунту, зниження ступеня його безодню, а також для відведення поверхневих вод від будинку, виконується відсипання ґрунту в межах фундаменту плюс зовні не менше 1,5 метра, Поз. 6 малюнку. Відсипання роблять не пучинистим піщаним ґрунтом.
Для ґрунтів з більш високою несучою здатністю ширину підошви фундаменту можна зменшити до 500 - 350 мм.
Піщану подушку, поз.3, укладають шарами по 100 мм. на шар втрамбованого в природний ґрунт промитого щебеню поз.4. Кожен шар піску під підошвою фундаменту старанно трамбують.
На піщану подушку під підошву фундаменту знову укладають і трамбують шар щебеню, поз.4. Ущільнений щебінь проливають розігрітим бітумом, який після застигання створює гідроізоляційну плівку під підошвою фундаменту. Бітумна плівка запобігає догляду в пісок цементного молочка при заливанні фундаменту, а надалі не пускає воду по капілярах бетонної стрічки фундаменту.
Бічні поверхні фундаменту, що стикаються з ґрунтом, промазують за два рази розігрітою бітумною мастикою. Поверхня бетону перед нанесенням мастики ґрунтують.
Детальнішу інформацію про влаштування різних конструкцій дрібно заглиблених фундаментів читайте за посиланнями, наведеними вище.
Будинок з ростверком на палях з цокольним перекриттям дорожче, складніше в будівництві та експлуатації, ніж будинок на дрібно заглибленому або не заглибленому фундаменті.
Традиційно дерев'яний будинок роблять з цокольним перекриттям та холодною підполою – залишають простір між ґрунтом та підлогою нижнього поверху.
Поява нових теплоізоляційних матеріалів дозволяє збудувати дерев'яний будинок без цокольного перекриття з більш дешевими, теплими та довговічними підлогами по ґрунту:
Щоб дізнатися, як зробити таку підлогу в будинку з бруса, натисніть на картинку Нижня обв'язка стін із бруса
Брусья нижньої обв'язки по контуру стін укладають на стрічку цоколя через шар гідроізоляції. Поверхню цоколя промазують бітумною мастикою, яку укладають шар гидроизола.
Зовні розміри нижньої обв'язки рекомендується робити менше габаритів фундаменту на 50-70 мм. з кожного боку. На зовнішній виступ фундаменту спирають бруски обшивки, а стик між обв'язкою і закривають металевим листом - відливом. До того ж, якщо стіни сильно звисають із фундаменту, це виглядає некрасиво.
Стик нижньої обв'язки та цоколя закривають металевим відливом. Листи відливу закріплюють на брусі обв'язки шурупами. Обшивку стіни виконують поверх відливу. Брусья нижньої обв'язки та дерев'яні деталі цокольного перекриття рекомендується прострогати та обробити захисним антисептиком. Біозахисний склад має бути призначений для обробки сирої деревини. Стругана і просочена деревина довше не загниє.
Покривати сиру деревину складами на основі олії чи бітуму не слід. Глибина просочення такими складами буде невелика, а водонепроникна плівка на поверхні бруса законсервує вологу всередині деревини.
Біозахист ефективно діє лише протягом перших кількох років після нанесення, захищаючи деревину в період її висихання.
Для захисту від вологи брусів обв'язки на тривалий термін, рекомендують під бруси, гідроізоляцію цоколя, по всій довжині укладати прокладку з сухийантисептованої дошки, обгорнутої руберойдом.
Сучасні просунуті будівельники роблять таку прокладку між обв'язкою та цоколем з екструдованого пінополістиролу(Піноплекс та ін) товщиною 40 мм.
Прокладка захищає бруси від вологи, яка може накопичуватися на поверхні гідроізоляції цоколя в результаті конденсації парів або замочування. Змінюючи товщину прокладки можна вирівнювати в горизонт бруси обв'язки.
Брусья нижньої обв'язки з'єднують між собою будівельними скобами чи накладками із оцинкованої сталі.
Після складання та перевірки діагоналей (прямокутності) рами обв'язки, її положення на стрічці фундаменту відзначають фарбою – наносять мітки на брус та гідроізоляцію. Це необхідно для контролю положення рами у процесі монтажу стін.
Скріплювати бруси обв'язки із фундаментом не рекомендується. Слід пам'ятати, що у процесі висихання розміри бруса зменшуються, а розміри фундаменту залишаються незмінними. Можна встановити тимчасові кріплення, що фіксують положення рами обв'язки на фундаменті. лише на період монтажу стін.
Цокольне перекриття будинку з бруса
Для влаштування традиційного цокольного перекриття найчастіше застосовують конструктивну схему «балки – лаги».
Балки із бруса або дощок на ребро краще укладати на виступ цоколя. Така конструкція перекриття, коли балки слабо пов'язані з брусами обв'язки, забезпечує кращу безпеку та простоту заміни дерев'яних деталей у цокольній частині будинку. Волога з балок не передається на брус обв'язки і навпаки. У випадку необхідності балку перекриття або брус обв'язки можна буде легко замінити.
Зверху поперек балок закріплюють бруски – лаги. У проміжках між балками та між лагами укладають утеплювач. На лаги укладають плити чи дошки чорної підлоги.
Така конструкція перекриття дозволяє:
- Розташувати лаги із кроком, зручним для укладання плит чорнової підлоги.
- Отримати жорстку конструкцію та загальну висоту перекриття не менше 200мм., використовуючи більш дешевий пиломатеріал меншого перерізу. Така висота перекриття необхідна для укладання у проміжках між балками та лагами плит утеплювача необхідної товщини.
Конструкція цокольного перекриття тільки на балках, без лаг, застосовується при використанні як чорнової підлоги товстих дощок - 40 мм. і більше, і балок заввишки 200 мм.
Укладати балки слід так, щоб між їхніми торцями та обв'язкою був вентиляційний зазор. см) . Роблять це за допомогою прокладок, які після кріплення балок скобами або сталевими накладками видаляють (див. мал. Вузол В). Кінець балки повинен спиратися на цоколь на довжині щонайменше 120 мм.
Технологія установки балок – нескладна. Спочатку монтують крайні балки та вивіряють їх у горизонтальній площині. Після цього між ними ставлять на ребро дошку та по ній встановлюють проміжні балки. Контролюють роботу зазвичай візуально, а при необхідності застосовують рівень. На балки укладають тимчасовий технологічний настил із дощок.
На цоколь кінці балок укладають також, як і брус обв'язки, через шар гідроізоляції та прокладки, що вирівнюють.
Перед пристроєм цокольного перекриття, простір під підлогою ретельно очищають від залишків деревини та іншого сміття, яке може загнивати. Поверхня землі під підлогою засипають піщаним ґрунтом товщиною шару. см . і утрамбовують його.
Поверх піщаної підготовки ґрунт у підполі по всій поверхні закривають рулонною гідроізоляцієюна основі бітумних матеріалів з ретельним проклеюванням стиків полотнищ. Гідроізоляцію загортають на стіни цоколя та приклеюють до них.
Сучасним рішенням, що забезпечує комфорт та економію витрат на опалення, є пристрій.
Щоб дізнатися, як зробити таку теплу підлогу без бетонної стяжки, клацніть по картинці. Подвійне обв'язування стін з бруса
Існує інший варіант устрою нижньої обв'язки брусового будинку - подвійна обв'язка. Конструкція подвійної обв'язки добре показана у відеокліпі.
Сенс пристрою подвійної обв'язки полягає в тому, щоб балки перекриття спиралися на виступ нижнього бруса, без урізання у верхній брус обв'язки.
Настане час, і, як уже говорилося вище, таке незалежне укладання балок дозволить досить легко замінити дефектні балки та бруси обв'язки. Крім того, збільшується довговічність дерев'яних деталей обв'язування.
За будівельними нормами кінці балок повинні спиратися на нижній брус на довжині щонайменше 100 мм. Тому нижній брус рекомендується вибирати завширшки не менше 200 мм.
Подвійну обв'язку вигідно використовувати в конструкціях,коли ширина цоколя (ростверка) не дозволяє оперти на нього балки перекриття.
У дачних брусових будинках на палях або стовпчастих фундаментах часто окремого ростверку не роблять. Нижній брус обв'язки укладають прямо на оголовки паль або стовпчики фундаменту. У такій конструкції нижній брус подвійної обв'язки фактично слугує ростверком. Балки перекриття у разі часто врізають у верхній брус обв'язки. Це більш дешевий і менш довговічний варіант.
Три способи з'єднання бруса в кутах стін
При будівництві будинків або лазень найбільш популярні три способи з'єднання брусів в кутах стін:
- З'єднання «на підлогу дерева». На кінцях брусів роблять горизонтальні вирізи наполовину товщини і накладають кінці один на одного. Деталі у з'єднанні обов'язково скріплюють будівельними скобами, накладками із оцинкованої сталі або нагелем. З'єднання легко здійсненне, але вимагає додаткового скріплення деталей і «холодне», через прозорі зазори.
- З'єднання в односторонній замковий паз - аналог з'єднання, яке традиційно застосовують у зрубах із круглих колод. З'єднання «тепле», міцне, але важко здійснене в умовах будмайданчика. Найчастіше в зрубах із бруса його застосовують при виготовленні деталей у заводських умовах.
- У перев'язку з корінним шипом - найпоширеніше кутове з'єднання брусів. Профіль такого з'єднання досить легко розмітити та випиляти. Зазори в замку "шип - паз" ущільнюють, заштовхуючи зверху міжвінцевий утеплювач.
З'єднання «підлогу дерева» зазвичай використовують у кутах для скріплення брусів нижньої обв'язки будівлі.
З'єднання перегородок із бруса із зовнішньою стіною
З'єднання бруса внутрішньої стіни – перегородки з вінцем зовнішньої стіни виду паз – шип виходить «теплим», тому що не має наскрізних стиків назовні. Таке з'єднання легко здійснити.
«Тепло» з'єднання брусів перегородки та зовнішньої стіни. 1-основний брус; 2 - брус добору; 3 - брус перегородки У кожному четвертому вінці зрубу брус перегородки скріплюють з брусом стіни будівельними скобами або накладками з оцинкованої сталі.
Нижче на малюнку показаний вузол з'єднання у вінці відразу трьох брусів – зовнішньої стіни, еркера та внутрішньої стіни – перегородки.
З'єднання бруса у вінцях зовнішньої стіни, еркера та внутрішньої стіни - перегородки З'єднання брусів у цьому вузлі виконано за допомогою прямокутних шпонок, які вставляються в пази в деталях, що з'єднуються.
В одному вінці торець бруса зовнішньої стіни примикає до торця еркерного бруса, а торець бруса перегородки - до бруса стіни. У наступному вінці торці бруса зовнішньої стіни та еркера примикають з різних боків до бруса перегородки.
Брус для дому, лазні у Вашому місті
Брус. Природна вологість. Обрізний. Зруб із бруса
Сталеве перфороване кріплення для бруса
Дерев'яні деталі будинку з бруса зазвичай з'єднують і скріплюють між собою за допомогою врізок, врубок, шипів, пазів різної конфігурації, а також сталевих будівельних скоб і цвяхів.
В останні роки на будівельному ринку з'явилося сталеве перфороване кріплення, спеціально призначене для з'єднання дерев'яних деталей у будівництві.
При розробці конструкцій та розмірів з'єднувачів враховувалися стандартні розміри дерев'яних деталей, які масово застосовуються під час будівництва, а також навантаження, які зазвичай витримують дерев'яні деталі.
Сталевий перфорований кріплення - опора дерев'яної балки. Наприклад, вище у статті неодноразово наголошувалося на необхідності кріплення балок перекриття до брусів обв'язки без врубок, щоб забезпечити просту заміну балок перекриття і не послаблювати обв'язку.
Застосування металевих опор для кріплення балок до брусів обв'язки дозволяє легко вирішити це завдання і в ряді випадків спростити конструкцію цокольної частини будинку.
Опору балки роблять із оцинкованої сталі товщиною 2,5мм. із високими показниками міцності.
Металева частина опори повинна закривати щонайменше 2/3 висоти балки. Розміри "зіва" сталевої опори повинні відповідати ширині балки, а висоту опори вибирають не менше 2/3 висоти балки.
До дерев'яних деталей сталеву опору прикручують шурупами. Несуча здатність балочного з'єднувача дорівнює сумі несучих здібностей шурупів, за допомогою яких опора кріпиться до балки.
Для того, щоб використовувати несучу здатність з'єднувача повною мірою шурупи вкручують в кожен отвір сталевої опори. Якщо в цьому немає необхідності, то в балку шурупи обов'язково вкручують у верхнє і нижнє і далі - в кожен другий отвір. У брус обв'язки шурупи вкручують у кожен отвір ряду, розташованого ближче до балки.
Довжину шурупів вибирають рівною половині ширини балки. Діаметр шурупів повинен бути трохи менше розміру отворів у сталевій опорі.
Замість шурупів можна використовувати «йорошені» цвяхи. Звичайні цвяхи з гладкою поверхнею не можна застосовувати.
Зазор між торцем балки та брусом обв'язки допускається не більше 3 мм.
Використовувати перфороване сталеве кріплення можна і в інших конструкціях брусового будинку. Наприклад, будівельні скоби зручно замінити на кріпильні пластини чи куточки.
Випускається велика різноманітність сталевих перфорованих кріпильних елементів для різних вузлів дерев'яних конструкцій.
Захоплюватися мистецтвом наших предків, які будували без жодного цвяха, звісно, можна. Але брати з них приклад і намагатися це повторити зараз навряд чи має сенс.
Сучасні технології дозволяють багато зробити швидше, міцніше, і дешевше. Наприклад, з'єднувати балку, брус по довжині зручно за допомогою такого з'єднувача гербера.
Типовим застосуванням з'єднувача балки Гербер є з'єднання та зрощування балок, прогонів, крокв не на опорі, а в прольоті,за відсутності згинальних і крутних моментів у вузлі зчленування.
З'єднувачі повинні бути розташовані від опори на відстані 1/7 довжини прольоту L. Розрахунки показують, що на цій відстані від опори на балку, прогін або крокви діятимуть мінімальні згинальні та крутні моменти.
Завжди використовуйте кілька з'єднувачів на кожне з'єднання. Висота з'єднувача повинна дорівнювати висоті балки. З'єднувачі гербера виготовляють із оцинкованої сталі товщиною 2мм.
Завантаження...