Поставити зруб із колоди або бруса – далеко не все завдання. Потрібно ще правильно цей зруб проконопатити: закласти щілини між вінцями та тріщини, які утворюються при усиханні деревини. Це роблять для того, щоб зруб лазні якнайменше втрачав тепла. Якість складання зрубу визначається тим, як укладалися вінці. Важливо не тільки правильно вирубати чаші та пази між двома рядами колод або брусів, обов'язково прокладати міжвінцевий утеплювач.
Утеплювач укладається на етапі збирання зрубу
Що це буде – мох, клоччя чи джут – справа ваша, але такий шар має бути обов'язково. Складаючи зруб з колод потрібно укладати утеплювач у два шари:
- на нижній вінець так, щоб краї утеплювача виступали за краї чаші на 3-5 см, ширина утеплювача загалом береться на 5-10 см більше ширини чаші;
- у чашу верхнього вінця також укладається утеплювач, його краї виступають за чашу також на 3-5см.
Врахуйте, що при використанні моху або клоччя, «пристукувати» матеріал не потрібно. При пристукуванні молотком або обухом сокири, волокна моху ламаються, а на деревині утворюються вм'ятини, які спрямовані поперек волокон. Такі пошкодження можуть призвести, надалі, до розвитку вогнищ гниття. Досить просто ущільнювати волокна долонею, розрівнюючи і промацуючи шар, якщо трапляються великі сторонні предмети (у моху часто зустрічаються шишки або палички) просто видалити їх.
При використанні стрічкового утеплювача, зафіксувати його можна за допомогою будівельного степлера – пошкодження деревини від скоб мінімальні, а матеріал тримається надійно. Укладати «утеплені» вінці бажано вдвох, щоб можливість взяти колоду з двох кінців і опускати її свержу так, щоб не зрушити утеплювач.
Всі матеріали для конопатки можна розділити на дві основні категорії: натуральні (паклю, пеньку, мох, джут тощо) та промислові герметики. Герметики наносять швидше, працювати з ними простіше. Зазвичай, для зменшення витрати герметика, в щілину між вінцями укладається шнур, а вже потім поверх нього наноситься герметик, який у вологому стані розрівнюється спеціальною лопаткою.
У синтетичних герметиків є ряд недоліків:
- деякі з них не переносять впливу ультрафіолету – при опроміненні втрачають свої властивості, вифарбовуються та видуваються вітрами. Проблема вирішується зміцненням планок, які закриватимуть шви від ультрафіолету;
- частина герметиків для зрубів при висиханні утворюють моноліт, який при розширенні/стисненні деревини (залежно від погодних умов) заважає процесу та сприяє руйнуванню прилеглих деревних волокон. З цієї причини, є сенс використовувати еластичні герметики.
Еластичний шовний герметик для дерева фірми EUROTEX
У відео показано, як користуватись герметиком Євротекс.
Як показано в ролику вище, як інструмент для вирівнювання та видалення надлишок герметика, можна використовувати звичайну столову ложку.
Якщо ви вирішили використовувати один з герметиків, уважно прочитайте інструкцію та опис, переконайтеся, що він сумісний з тією породою деревини, з якої зведений зруб, може використовуватися у вашому регіоні (температурний режим) і має необхідні якості.
Використання герметика виправдане в тому випадку, коли він застосовується для закладення проконопачених щілин: після дворазової конопатки зрубу клоччя, мохом або джутом чекають повної усадки зрубу та придбання експлуатаційних розмірів, після чого в шви закладається шнур, а потім наноситься герметик.
Натуральні матеріали для конопатки також мають свої переваги та недоліки, крім того, кожен з них потребує певної підготовки.
Мох
Найперевіреніший матеріал для конопатки лазні – мох. Його використали не одне століття. Сьогодні з'явилося багато інших матеріалів, але вони так і не перевершили мох за характеристиками. З новими (особливо стрічковими матеріалами) зручніше працювати. Це безперечно, але якості моху так і залишилися для них недосяжними. Головне серед них – здатність протистояти бактеріям та висока опірність гниття.
Не естетично, але практично
Мох спочатку висушують, потім перед використанням знову змочують. Це повертає стеблам еластичність. Вимочений мох розкладають рівним шаром так, щоб його кінці звисали з обох боків колоди/бруса. Після завершення збору зрубу занадто довгі стебла моху підрізаються, решта підвертається і заправляється в щілини зрубу - проводиться первинна конопатка зрубу. За нею, через півроку та через півтора роки, йдуть повторні конопатки.
Джут
Все частіше у будівництві дерев'яних лазень та будинків використовується джут. До того ж не просто волокна джуту, а рулонний матеріал. Джутове волокно має непогані характеристики: має хороші теплоізолюючі властивості, через велику кількість лігніну - натуральної смоли, що служить сполучним елементом - він практично не схильний до гниття і має малу гігроскопічність. Навіть за високої вологості, на дотик джут залишається сухим.
Джутові утеплювачі можуть бути кількох видів:
Пакля
Пакля – відходи, що утворюються при первинній обробці натуральних волокон. Для конопатки зрубів використовується клоччя з джуту, коноплі та льону. Характеристики матеріалу та його якість залежить від вихідної сировини, ступеня очищення волокон та їхньої довжини. Будівельна клоччя пресується в квадратні блоки. Для використання при конопатці зрубу із загального блоку витягується смужка матеріалу, скручується у джгут та укладається у шов. Більш зручна для використання вичесана клоччя, яка продається в рулонах.
Працювати з таким матеріалом незручно: добитися рівномірного шару при використанні як межвенцового утеплювача складно, а для конопатки зрубу клоччя має надмірну жорсткість, через що щільне заповнення шва, з першого разу, добитися практично неможливо і доводиться періодично проводити повторні конопатки. Якщо вибір стоїть між мохом і клоччям з джуту, то однозначно можна сказати, що мох для лазні краще - він має здатність пригнічувати розвиток гнильних бактерій і грибків.
Коли конопатити лазню
Зруб зібраний, коли ж вперше можна конопатити новий зруб лазні? Якщо зруб збирався на мох або на клоччя, то між вінцями стирчать залишки матеріалу різної довжини. В цьому випадку можна первинну конопатку робити відразу: підрізати занадто довгі волокна, підвернути їх всередину і заправити в шви. Старанити при цьому не потрібно. Це попередні роботи, які мають на меті прибрати волокна. Але робити це потрібно дотримуючись правил конопатки. Якщо зруб зібраний на утеплювачі стрічки, робити нічого не потрібно.
Першу «серйозну» конопатку проводять приблизно через півроку після збирання зрубу. За цей час колоди/бруси втратять більшу частину зайвої вологи, з'являться нові тріщини, вінці та кути в основному «сядуть» на місце. У цей час проводять першу конопатку. Після цього процесу можна ставити двері/вікна.
Друга конопатка знадобиться приблизно через рік після першої. З моменту зведення зрубу минуло вже півтора роки, зруб устоявся. Тепер усі шви та тріщини перевіряються, всі недоліки усуваються. Залежно від матеріалу та якості робіт, може виникнути потреба, ще років через п'ять, проконопатити шви повторно. Але траплялися випадки (зазвичай це результат роботи «шабашників»), коли виправлення помилок конопатки проводять кілька років поспіль. Найчастіше така необхідність виникає, якщо зруб складався без межвенцового утеплювача.
Скільки потрібно пакли на лазню
Будь-який натуральний матеріал для конопатки, стискається при укладанні багаторазово і в зруб може вкластися велика кількість, навіть при хорошому міжвінцевому утепленні. Сказати точно, скільки потрібно клоччя на лазню, не зможе ніхто: залежить це і від того, з якого матеріалу зібраний зруб і як вирубані пази в колодах. При ручному рубанні пазів йде, як правило, більше матеріалу. Також більше матеріалу вимагає ошкурена колода в порівнянні з оциліндрованим. Менше потрібно для зрубу з бруса, але і тут кількість клоччя або моху, яке піде на закладення щілин, залежить від точності геометрії бруса і глибини/кількості щілин, що з'явилися при усиханні.
Правила конопатки
Конопатка зрубу - справа не дуже складна, але довга і нудна. Все потрібно робити ґрунтовно і не поспішаючи, так що часу витрачає багато – на конопатку невеликий за розмірами лазні 5*4 пішло 10 днів (працював одну годину по 7-8).
Головне - не перестаратися в зусиллях, що додаються при забиванні утеплювача, що може призвести до того, що зруб підніметься на 15 см і більше.
Правила конопатки зрубу:
- Починати потрібно з нижнього вінця, просуваючись по всьому периметру спочатку зовні будівлі, потім проконопатити той же вінець зсередини. І лише після цього приступати до обробки наступного вінця.
- При конопатці звертайте особливу увагу на кути – тут є найзначніші щілини.
- При первинній конопатці спочатку необхідно підібрати звисаючий матеріал, підігнути його вниз і заправити в щілину. Використовувати при цьому інструмент потрібно за потребою. Виконують цю операцію на ділянці завдовжки близько метра, потім переходять до наступної ділянки.
- На тій же ділянці конопаткою та дерев'яною киянкою (іноді використовують молоток, але киянка не так відбиває руки) ущільнити матеріал. Бити по конопатці потрібно доти, доки матеріал не почне пружинити. Потім переходити до наступної ділянки.
- Після ущільнення утворилася щілина. У неї знову укладають шматок утеплювача. Якщо це клоччя - потрібно згорнути з неї джгут потрібної товщини або відірвати шматок потрібної довжини від стрічки. Цей шматок також забивають конопаткою і киянкою до появи пружного ефекту. Повторюють таку операцію до повного заповнення щілини та переходять до наступної ділянки.
Як і кожна справа, конопатка потребує певних навичок. Так як така процедура має бути не одна, то в результаті навички у вас з'являться. У міру накопичення досвіду, ви помічатимете огріхи, які допустили спочатку діяльності - ось і буде шанс усунути їх. Власне, не боги горщики обпалюють, а проконопатити зруб більш-менш якісно можна навіть за відсутності досвіду.
Завантаження...