Технологія заливки монолітних основ з бетону потрібна в приватному будівництві, головною перевагою є можливість отримання надійної конструкції навіть при виконанні робіт самостійно. Вимоги до розчину, армокаркасу та інших матеріалів, що використовуються, високі, на закладку цієї частини будівлі йде до 30% бюджету. Єдиним способом економії є заливання фундаменту своїми руками, без чи з мінімальним залученням фахівців. Найчастіше вибирається стрічковий тип.
Головним нюансом технології є безперервність процесу, конструкція заливається єдиним монолітом. Це і потреба в максимально однорідному розчині призводить до необхідності використання спеціального обладнання. Ручний заміс не допускається, приготувати якісний бетон обсягом 4-6 м3 самому практично неможливо. Найпопулярніший пристрій - бетонозмішувач з ємністю чаші як мінімум в 60 л, в середньому на заміс однієї порції йде від 5 хвилин (за умови правильно підготовлених компонентів).
Під час роботи з готовими товарними сумішами використовуються два види машин: міксер або бетононасос. Перший задіюється при заливанні фундаменту великого обсягу, обов'язковою умовою є організація під'їзду до опалубки та підготовка жолобів для подачі. Чим більше точок підведення, тим простіше розподілити розчин усередині. Послуги бетононасоса потрібні за відсутності відповідного під'їзду, ця спецтехніка вважається найзручнішою завдяки довгому шлангу (до 50 м). До мінусів відносять зростання витрат, його разова оренда коштує 15000-20000 рублів.
Наступним є обладнання для рівномірного розподілу бетону в опалубці, наприклад, глибинні вібратори. Їхнє основне призначення – вигін надлишків повітря з розчину та його ущільнення. Оренда обходиться недорого (500-750 рублів на день), застосування вважається виправданим (характеристики бетону відповідають своєму класу міцності, підвищується надійність та довговічність конструкції). За відсутності такої можливості вигін повітря проводять вручну – лопатою або спеціальним ціпком.
Також потрібні: гачок або будівельний пістолет для обв'язки каркаса, опалубка (краща поверхня виходить при застосуванні щитів з вологостійкої фанери або пластмаси), розпори, пластикові труби для закладки отворів під майбутні комунікації, тачка для підвезення розчину, кельми для вирівнювання верхнього. Аналіз ґрунту, розрахунок кількості будматеріалів та арматури проводять заздалегідь. При плануванні термінів враховується, більшість трудозатрат посідає земляні роботи, для копання глибоких траншей і вивезення ґрунту також може залучатися спецтехніка.
Покрокова інструкція бетонування основи
Стандартне керівництво включає наступні етапи:
1. Підготовчий: очищення ділянки від сміття, нанесення розмітки. Особлива увага приділяється кутам, перевіряється та виключається відхилення по діагоналі.
2. Земляні роботи. Глибина траншеї залежить від параметрів ґрунту, зазвичай вона варіюється від 0,5 до 1 м, ширина вибирається на 20 см більше за розміри стрічки. Після закінчення копки дно перевіряється на рівність, відхилення рівня неприпустимі.
3. Формування подушки: пошарово засипається і трамбується не менше 15 см піску та 10 см щебеню. Головне призначення цих шарів – зниження навантаження від переміщення ґрунту на нижню основу фундаменту, на проблемних ділянках їх товщину збільшують. У ряді випадків поверх ретельно утрамбованого щебеню настилають шар рулонної гідроізоляції, альтернативним варіантом є просочення відсіву бітумом. При високому ризику усунення верхній шар подушку рекомендують залити з тонкого бетону (до 10 см).
4. Підготовка та монтаж опалубних щитів. На цьому етапі, крім закладки отворів для комунікацій, важливо перевірити і відзначити всередині рівень майбутньої конструкції. Для виключення засипкою землею щити виконуються вище за нульову позначку як мінімум на 30 см, для спрощення процедури їх зняття – змащуються маслом. Усі елементи надійно фіксуються, ще раз перевіряються кути.
5. Складання каркасу. Схема армування підбирається виходячи з розмірів фундаменту, переріз прутів залежить від призначення будівлі – для житлових будинків мінімумом для поздовжніх рядів є 12 мм, лазень – 10. Вимоги до вертикальних та поперечних слабше, допускається застосування стрижнів діаметром від 6 до 10 мм. Використовувати зварювання для з'єднання стиків не рекомендується, для цього потрібно пластикові хомути або в'язальний дріт. Мінімальна кількість поздовжніх рядів у стандартній основі дрібного закладення – 2, при перевищенні висоти конструкції їх збільшують (інтервал розміщення по вертикалі – 70-80 см). Для виключення контакту нижньої частини з подушкою під лозини підкладають шматки цегли або спеціальні пластикові форми.
6. Заміс у бетонозмішувачі. Співвідношення в'яжучого до піску не може бути більше 1:3, точні пропорції підбирають відповідно до необхідної марки бетону та типу споруди (від М200 і вище). Усі компоненти готуються заздалегідь, допустима перерва між замісом нових порцій становить 2 години. Фундамент потрібно залити в один день, за неможливості виконання цієї умови замовляють готовий склад.
7. Розподіл суміші в опалубці: пошарово по 20 см, з вигонкою повітря сапкою, ціпком або за допомогою вібраційного обладнання або протикання арматурою. Верхній шар розрівнюють кельмою.
8. Витримка бетону в опалубці з обов'язковим вологим доглядом та накриттям плівкою. Щити знімають через 1-2 тижні, приступати до наступного етапу дозволяється не раніше ніж за місяць.
Наведене керівництво може використовуватися для заливання фундаменту плитного типу, в цьому випадку ґрунт виймається по всьому периметру будівлі, подушка, армокаркаса та бетонний шар розміщуються по всій його площі.
При самостійному замішуванні розчин неможливо залити одним шаром, його розподіляють по квадратах. Матеріали та роботи обходяться дорожче, до цього варіанту вдаються за допустимості неглибокого укладання плити або зведення будинку з підвалом.
Які фактори враховують при закладці основи
Процес ускладнюється при плануванні підвалу, зведенні прибудови до будівлі, що вже експлуатується, веденні будівництва на складних грунтах, потреби в заміні або реставрації конструкції. Основу закладають на глибину до 2-2,2 м у разі льоху, біля будівель з цокольними ділянками загальна висота стрічки становить не менше половини поверху. Фундамент з підвалом під будинок складніше армувати та залити, витрати на будматеріали та зусилля на копію траншей або котловану зростають у рази, при проектуванні варто подумати про доцільність такого рішення. Альтернативою є кладка стін льоху з блоків, але таке виконання підходить не для всіх типів ґрунту.
При необхідності закладання нової основи під уже експлуатованим будинком (старим або без стрічки під внутрішніми стінами) дотримуються наступної схеми дій: розкопування стін → розчищення поверхонь і кутів, видалення старого бетону → посилення армокаркасу за допомогою анкерування або прив'язки до старих лозин → монтаж опалубки → бетонування. Заміну проводять окремими сегментами завширшки до 2 м, демонтаж – через одну ділянку, залишається зазор для гідроізоляції верхнього шару. При закладці під старий дерев'яний будинок стіни злегка піднімають домкратами, починаючи з самого кута.
При заливанні стрічки для прибудови або за відсутності її під внутрішніми несучими стінами викопується траншея глибиною не менше, ніж у моноліту, що вже експлуатується. Правильно виконане з'єднання неможливе без анкерування. З цією метою в стіні фундаменту просвердлюється отвір для арматури глибиною не менше 25 см, на таку саму відстань вона заглиблюється в нову основу. Марка використовуваного бетону та ширина стрічки – не нижче ніж у старого.
Як правильно залити фундамент: поради та рекомендації
Для прискорення процесу усі пропорції варто перевести у відра. Співвідношення компонентів становить 1:3:5. У перерахунку для марки М250 на один 50 кг мішок портландцементу М400 йде 5 цебер піску, 12 щебеню та 3,5 літрів води. Дані пропорції вказані для мірної ємності 10 л, перевірка ваги наповнювача на місці обов'язкова.
До порушень технології та дій, що ускладнюють процес, відносять:
- Копку траншей наперед, при залишенні їх на тривалий час краї обсипаються, збивається розмітка, на дні накопичується волога.
- Зволоження піску для подушки ще до засипання в котлован, інакше дно розмиється.
- Зведення фундаменту для прибудови до будинку без жорсткого з'єднання чи прокладання деформаційного шва.
- Перевищення В/Ц співвідношення, використання несвіжого в'яжучого, відсутність бетономішалки.
- Зварювання арматури в каркасі (шви схильні до корозії і поступаються в надійності дроту), ігнорування вимог за схемою розташування прутів.
Завантаження...