Як зробити фундамент для дому

Як вибрати фундамент для власного будинку?

Будинок стоїть на фундаменті, і з фундаменту розпочинають його будівництво. Будівля будинку садибного типу, який будує сам власник, ведеться зазвичай без будь-яких розрахунків виходячи з інтуїції та матеріалу, наявного. Однак нерідко праця, витрачена для спорудження фундаментів та будинку, пропадає задарма. Опори навесні випирають, цегляна кладка між ними руйнується, в результаті споруда деформується, перекошуються вікна та двері, будинок псується повністю. Надії на те, що влітку фундамент сяде на місце, не виправдовуються. Проходить ставити будинок на тимчасові опори і робити все заново. А це дорого та трудомістко. Як показує досвід, фундамент випирає найчастіше на суглинистих ґрунтах з глибоким промерзанням і близькими ґрунтовими водами.

Від чого залежить міцність фундаменту?

Стійкість і міцність фундаменту залежить від ґрунту, глибини промерзання, рівня ґрунтових вод, ваги будівництва та конструкції фундаменту.

Найкраща, найбільш надійна основа будівель - скельні, крупноблочні, щебнисті, гранілі грунти, як правило, несжимаемие, міцні грунти, що важко розробляються. Влаштування фундаменту можна здійснювати на їх поверхні, тому що вони не вимагають жодних захисних заходів.

Такі фундаменти найменш складні та дешевші. Хорошою основою є піщані грунти, представлені великим і середнім розміром піщинок щільні і середньої щільності. Вони мають більшу несучу здатність.

Ущільнення під навантаженням від будинку відбувається за період будівництва, і надалі ці грунти практично не стискаються. Морозне пучення в них не проявляється незалежно від положення ґрунтових вод. Так як поверхня таких ґрунтів легко розпушується, фундаменти на них рекомендується розташовувати в щільніших шарах на глибині 40-70.

Типи ґрунтів та вибір фундаменту для будинку

Глинисті ґрунти – глини, суглинки, супіски, а також дрібні та пилуваті піщані ґрунти найчастіше зустрічаються в природі. Як основа будівель, вони вимагають найбільшої уваги забудовника, оскільки здатні стискатися, розмиватися, витріщатися при замерзанні. Міцність такої основи коливається у високих межах і нерідко розподілена нерівномірно. Чим ближче до поверхні ґрунтові води і чим більша глибина сезонного промерзання, тим інтенсивніше проявляється морозне пучення.

Правильний вибір конструкції фундаменту на цих ґрунтах складніший через різноманітність прояву пучення. Можливі руйнування фундаменту під впливом сил морозного пучення. Їхні типи показані на малюнку. Нормативну глибину сезонного промерзання ґрунтів для різних регіонів можна переглянути за таблицею.

Глибина закладення фундаменту в різних ґрунтах

Зустрічаються в природі і особливі ґрунтові умови, до яких відносять структурнонестійкі ґрунти, тобто ґрунти, стійкі в природному стані, але які змінюють свою структуру при деяких впливах:
Замочування, відтавання і т.д. Втрачаючи свою структурну міцність під зовнішніми впливами, ці грунти доущільнюються під навантаженням від будівлі або збільшуються в обсязі, дають значні за величиною місцеві опади, що протікають з великою швидкістю, або вибір фундаментів. До таких ґрунтів відносять лесові суглинки, вічномерзлі ґрунти мули, заторфовані ґрунти тощо. Зведення на таких підставах становить значні труднощі. Головним при виборі та влаштуванні фундаментів є або виключення впливу деформацій цих ґрунтів на будівлю (паловий фундамент), або виключення в зоні спорудження зовнішніх впливів, що викликають структурну зміну ґрунту, тобто відведення зливових вод теплоізоляція або влаштування охолоджуючих каналів, дренаж, штучного зміцнення основи та т п. У таких випадках забудовнику краще звернутися до фахівців районну будівельну організацію, оскільки самостійне зведення фундаментів найчастіше призводить до негативних результатів.

Типи фундаментів

В індивідуальному будівництві будинків садибного типу та господарських будівель застосовують стрічкові, стовпчасті фундаменти, короткі до 3-х метрів палі, плитні фундаменти.

Стрічкові фундаментинайбільш поширені, але матеріаломісткі, влаштовують його по всій довжині зовнішніх і внутрішніх стін.

Стовпчасті фундаментивлаштовують у кутах будівлі, у місцях перетину площин стін та через 1.5-2 м. вздовж стін, у дерев'яних будинках між фундаментними стовпами зовнішніх стін споруджують стінку, що ізолює підпілля, - забірку. Стовпчастий фундамент економічніший за стрічковий, менш трудомісткий, проте вимагає більшої жорсткості надфундаментних конструкцій.

Палеві фундаментидоцільні при заляганні з поверхні слабких ґрунтів на глибині до 2 м. Палі розташовують під стінами будинків аналогічно стовпчастому фундаменту із закладенням їх верхньої частини в монолітний ростверк-цокаль. Влаштовують палі в пробуреній свердловині діаметром 200-300 мм або забиванням заздалегідь виготовлених паль.

Для легких невеликих у плані споруд за несприятливих ґрунтових умов застосовують плитні фундаментиз монолітного залізобетону, що має невелику глибину закладання або розташовані на підсипці з піску великої та середньої крупності.

Побутові фундаментивиконують з великого каменю, рваного, постільного або плитнякового каменю (вапняк, піщаник, граніт, базальт, черепашник). Камені укладають на цементно-піщаному розчині рядами. Мінімальна ширина фундаменту, см: стрічкового-50, стовпчастого-60-60. Бутобетонні фундаменти споруджують з дрібного каменю, щебеню, гравію, бою глиняної добре обпаленої цегли, яку утоплюють смугою в цементно-піщаний розчин з трамбуванням. Фундаменти виконують в опалубці, а за сприятливих ґрунтових умов врозпор між стінками траншеї або ями.

Бетонні монолітні фундаменти влаштовують із заповненням із щебеню або гравію. У разі придбання готового бетону його марка має бути на стиск не нижче 200, що відповідає класу в15. Бетон укладають в опалубку пошарово із трамбуванням. За потреби в опалубку закріплюють арматуру так, щоб захисний шар бетону становив не менше 50мм. Такий фундамент економічний, надійний та довговічний.

За відсутності описаних вище матеріалів можна встановити цегляний фундамент, Для якого використовують добре або сильно обпалена глиняна цегла. Причому необхідний захист такого фундаменту від ґрунтових вод, особливо за їх хімічної агресивності. Ці фундаменти менш довговічні, термін їхньої служби визначається якістю цегла. При високому рівні ґрунтових вод та глибокому закладенні застосовувати їх не рекомендується.

Фундаменти зі збірних бетонних блоківіндивідуального чи заводського виготовлення з важких бетонів марки 150-200 менш трудомісткі у будівництві. При масі окремих блоків до 50 кг вимагають підйомних механізмів. Укладають блоки на вирівняну підготовку з піску або бетону товщиною не менше 10 см. У стовпчастих фундаментах на пучинистих ґрунтах при висоті блоків більше, ніж їх ширина, для запобігання горизонтальному зсуву верхню частину жорстко закладають у монолітний ростверк-цоколь.

При заляганні з поверхні слабких ґрунтів великої потужності фундаменти влаштовують великий глибині (1,5…..2м). У цьому випадку рекомендують стовпчастий фундамент із азбестоцементних труб із залізобетонним розчином. Їх можна виготовляти як заздалегідь із наступною установкою, так і на місці. У нижній частині роблять розширення з армованого бетону з закладенням у нього вертикальної арматури, пропущеної в порожнині труби, що також заповнюється бетоном. У верхній частині вертикальну арматуру надійно закладають у монолітний ростверк-цокаль. Діаметр труб повинен бути не менше 200 мм, і вибирають його, виходячи з навантаження від будівлі. У пучинистих ґрунтах нижнє розширення, що розташовується нижче за глибину сезонного промерзання, надійно заанкерують фундамент від підйому, а гладкі стінки труби мають мінімальне зчеплення з навколишнім грунтом.

Для легких споруд дерев'яних господарських будівель можна використовувати фундаменти із товстостінних металевих труб.При цьому особливу увагу приділяють гідроізоляції металевих елементів, оберігаючи від пошкодження та при необхідності відновлення.

Один із найпростіших видів фундаментів для літніх приміщень, будівель, споруд - дерев'яні стільці». Їх виготовляють з деревини твердих порід - шаруватої сосни, модрини, дуба і т. п. зазвичай «стільця» опускають у ями, відриті або пробурені на 20-25 см глибше промерзання ґрунту. Їх закріплюють, засипаючи ґрунтом та трамбуючи. Для збільшення терміну служби такого фундаменту «стільці» обпалюють або покривають розігрітим бітумом. Особливу увагу необхідно приділити гідроізоляції ділянки фундаменту біля поверхні ґрунту, в сухий час наскільки можна просушувати конструкцію і відновлюючи пошкоджену гідроізоляцію.

При влаштуванні пальових фундаментів самотужки палі рекомендується виготовляти в пробуреній свердловині, наприклад, за допомогою садового бура з подовженим стрижнем. Діаметр свердловини має бути не менше 200мм. Порожнину свердловини після встановлення поздовжньої арматури заповнюють бетоном з пошаровим трамбуванням. Арматуру і оголовок палі закладають у монолітний ростверк-цоколь. У зволожених і сипких ґрунтах, що не тримають стінки свердловини, можна використовувати азбестоцементну трубу відповідного діаметра, яку встановлюють у гирлі свердловини, поступово видаляючи з її порожнини ґрунт. Порожнину після занурення заповнюють бетоном.

Забивання палі довжиною до 2 м і діаметром до 10 см також можна виконувати самотужки. Їх виготовляють із твердих порід деревини із загостреним нижнім кінцем і занурюють ударами важкої трамбування.

Число паль у фундаменті залежить від навантаження будівлі та міцності основи. Такий тип фундаменту можна рекомендувати для легких дерев'яних надвірних споруд, що зводяться на слабких водонасичених ґрунтах, що підстилаються на глибину 1,5-2м. Крок паль у разі становить 1-1,5м.

Як захистити фундамент від деформації та руйнування

Довгий час вважалося, що на пучистих ґрунтах глибину закладення стрічкових і стовпчастих фундаментів у всіх випадках слід призначати нижче за глибину сезонного промерзання з метою виключення деформацій, пов'язаних з морозним пученням. Однак, як показала практика, цей дорогий шлях при будівництві одно-двоповерхових будинків садибного типу та легких надвірних споруд призводить до додаткових неприємностей. Справа в тому, що вага будинків садибного типу та господарських споруд навіть з цегляними стінами недостатня для комплексних зусиль витріщення, які тим більше, чим більша поверхня фундаменту, що контактує з ґрунтом.

Практично розташовувати фундаменти на глибині 30-70 см з пристроєм під ними подушки з непучинистого матеріалу, крупнозернистого піску, гравію або піщано-гравійної суміші, яку ретельно ущільнюють пошаровим трамбуванням. Можливе використання і місцевого ґрунту, спеціально обробленого для виключення безбарвних властивостей (наприклад, сіль). Ширина подушки повинна перевищувати ширину фундаменту на 20 см у кожний бік, а глибина залежить від ступеня безодню грунту і при глибині сезонного промерзання 1,5 м становить 10-50 см від підошви фундаменту або більше, до міцних шарів основи.

Для запобігання замулювання матеріалу подушки глинистими і мулуватими частинками, що потрапляють у неї з ґрунтовими водами, її ізолюють від навколишнього ґрунту будь-яким наявним під рукою матеріалом (руберойд, толь, поліетиленова плівка) або просто обмазують стінки траншеї або ями розчином жирної глі.

Глибину закладення фундаментів у разі визначають виходячи з рельєфу ділянки і міцності грунтів основи. При цьому необхідно подбати про поздовжню жорсткість фундаменту, армуючи монолітні фундаменти або влаштовуючи армовані пояси під або над фундаментами з матеріалів для кладки. У цегляних будинках при сильно пучинистих ґрунтах, деформація яких становлять 10-15 см, необхідний пристрій армованого пояса і над віконними отворами.

Необхідне також відведення зливових вод від фундаментів. Для цього проводять вертикальне планування ділянки та влаштовують вимощення по периметру будівель, ширина якої для будинків повинна бути не менше 75 см, а для господарських будівель – 50-70 см. Виконують її з водонепроникних матеріалів, наприклад, жирною глиною, з ухилом від будівлі.

Гідроізоляція фундаменту

Для запобігання стін від ґрунтової вологи по вирівняній поверхні цоколя і на рівні вимощення влаштовують горизонтальну гідроізоляцію з двох шарів руберойду на бітумній мастиці або шару цементно-піщаного розчину із співвідношенням цементу та піску за обсягом 1:2 товщиною 2см. Поверхні фундаментів та стіни підвалів також ізолюють від ґрунтових вод – вертикальна гідроізоляція. Обмазувальну вертикальну гідроізоляцію з гарячих або розріджених розчинниками бітумів рівномірно наносять у два шари та більше. Загальна товщина покриття повинна бути не менше 0,5 мм. Оклеєну гідроізоляцію виконують з рулонного гідроізолюючого матеріалу, що приклеюється в кілька шарів на бітумну мастику.

За матеріалами книги "Ваш дім. Допомога з індивідуального будівництва", 1994 р.

Наш сайт має групу Вконтакте