Креслення стрічкового фундаменту

Армування фундаменту є непростою процедурою і правильно врахувати всі нюанси буває важко. Але якщо дотримуватися всіх інструкцій армування стрічкового фундаменту, переглянути відео на тему, впоратися з цим своїми руками, все-таки, можливо. Один із важливих етапів будівництва – розрахунок основи.

Особливості креслення стрічкового фундаменту

Стрічкова основа є бетонною стрічкою, яка проходить по всьому периметру майбутньої споруди. Воно найчастіше використовується в дачному будівництві, тому що дозволяє за короткий термін звести фундамент на будь-якому типі ґрунту. Такий тип фундаменту є універсальним.

Стрічкова основа може використовуватися:

для будівель з бетону цегли та каменю;
для будівель з важким перекриттям (збірних залізобетонних чи монолітних, металевих);
якщо ділянка складається з різного типу ґрунту (наприклад, одна частина – пісок, а інша – пучинисті суглинки);
якщо заплановано у будівлі цокольний поверх або підвальне приміщення.

Стрічкові фундаменти поділяються на: збірні, монолітні, бутові.

На етапі планування необхідно правильно вибрати необхідні елементи для армування та їх кількість. Тому рекомендується скласти докладне креслення майбутнього фундаменту з обраною схемою. Якщо припуститися помилки на етапі проектування (заощадивши будівельний матеріал, неправильно спроектувавши конструкцію, виконавши неточно креслення), це може призвести згодом до негативних наслідків.

Найчастіше стикаються з такими проблемами, що виникають через неправильно виконане креслення:

перекіс;
недостатня кількість матеріалу;
деформації різного роду;
нерівномірні опади;
поява тріщин тощо.

Розрахунок кількості елементів, правильно виконане креслення та слідування йому на всіх етапах дозволить звести міцну та довговічну конструкцію. Для того, щоб виконати розрахунок кількості арматури стрічкового фундаменту найпростіше скористатися онлайн-калькулятором або спеціальною програмою.

Глибина закладання

Для того, щоб така основа довго функціонувала, необхідно закласти його на правильну глибину. Для цього необхідно вивчити тип ґрунту та відстань, на яку він замерзає.

Розрізняють дрібнозаглиблений та заглиблений тип основи. Перший тип використовується для будівництва на пучинистих і слабопучинистих ґрунтах. Це найбільш поширений варіант, який застосовується в дачному будівництві. Витрати на його зведення становлять лише 15-18% від загальної вартості будівництва.

У свою чергу заглиблений фундамент відрізняється стійкістю та міцністю. Він підходить і для двоповерхових будівель. Відповідно, це більш витратний варіант. Глибина закладення заглибленої основи розраховується за формулою глибина замерзання плюс 10-20 см. Звичайно, що більше поверхів, то глибше потрібно робити фундамент. Це залежить і від типу ґрунту. Якщо ґрунт хороший, глибину можна скоротити. Для легкого одноповерхового будинку частіше використовують дрібнозаглиблену основу. Глибина закладення фундаменту для дворівневого будинку з піноблоків сягає 50 см.

Схема армування стрічкового фундаменту

Армування стрічкового фундаменту це відповідальний етап, від якого залежить термін експлуатації споруди. Армування дрібнозаглибленого та заглибленого фундаментів незначно відрізняються. У першому випадку, зміцнювати основу значно простіше. До того ж можна запланувати невеликий підвал. Він підходить для будівництва основи для більшості дерев'яних будівель: дачі, лазні, сільськогосподарських будівель.

Заглиблений тип фундаменту закладають під будинки з каменю із єдиними бетонними перекриттями.або в будівлі, в яких планується кілька поверхів та підвали. Звісно, у цьому випадку знадобляться великі фінансові вкладення.

Оскільки фундамент зазнає значних навантажень у процесі експлуатації, необхідно армувати і верхні і нижні частини. А якщо його висота перевищує 150 мм, треба встановити ще сталеві стрижні у поперечному та вертикальному напрямках. Підсилити фундамент необхідно гарячекатаною арматурою, діаметр якої становить від 6 до 8 мм.

Робоча арматура має бути діаметром від 10 до 20 мм, а допоміжна - від 6 до 10 мм.. Прути арматури накладають внахлест, щоб запобігти нашарування. Поєднують поперечні стрижні з поздовжніми спеціальними хомутами. Поздовжню арматуру слід розташувати усередині збірного каркасу. Після встановлення стрижнів їх необхідно зв'язати. Це робиться для того, щоб у майбутньому на фундаменті не утворювалися тріщини та сколи.

Розподіл арматури виконується відповідно до будівельних норм СНіП 52-01-2003. В даному положенні вказується, що дистанція між вертикально розташованими лозинами розраховується, виходячи з наповнювача бетону та способу його укладання. Правило, що регулюється в СНиП 52-01-2003, вказує норми укладання поздовжніх прутів: відстань між ними не повинна бути більшою за 40 см.

Способи кріплення частин арматури

Існують два способи з'єднання прутів: зварювання та в'язка. В індивідуальному будівництві найчастіше застосовується в'язання дротом, у масовому виробництві – зварювання. В'язку краще використовувати і ще тому, що місця кріплення арматури піддаються зварюванням корозії, втрачаючи міцність і надійність зчеплення. Зварювання арматури допустиме, якщо на прутку стоїть маркування літерою «С».

Основні принципи армування фундаменту

Спочатку вбивають невеликі по діаметру стрижні з кроком 50-80 см. Висота їх має бути не більшою за висоти опалубки. На дно траншеї укладають цеглу, яка буде опорою для нижнього ярусу арматури.Потім закріплюють металевий стрижень на певній висоті від ґрунту.

Необхідно, щоб каркас знаходився на відстані 5 см від кожної сторони траншеї. Саме в цьому випадку, арматура повністю занурюватиметься в бетон. Для того, щоб опори були ще міцнішими, виконують установку піщаної подушки.

Технологічна послідовність наступна:

на дно ями насипають пісок заввишки щонайменше 10- 20 див;
ретельно утрамбовують;
поливають водою.

Коли пісок висохне, зазвичай на це йде 2-3 дні, на подушку укладають геотекстиль.

Залежно від типу ґрунту та висоти майбутньої споруди, величина піщаної подушки може збільшуватися. У деяких випадках розмір піщаної подушки досягає і до 80 см..

Основні правила армування монолітного фундаменту

Для армування монолітного фундаменту потрібно від 2 до 4 прутів у нижньому у поясі та верхньому поясах.Вони складаються в конструкцію, що нагадує сходи, і армують спеціальною сіткою.

Арматурні прути мають бути діаметром 10-12 мм. Від цього залежить згодом, яким способом вони скріплятимуться – зварюванням або в'язкою. Щоб надати конструкції монолітність, стрижні укладають у двох напрямках і мають нижче несучих перекриттів або колон.

Армують елементи встановлюють після виконання опалубка і з'єднують меду собою дротом. Потім ними зверху укладають сітку. Необхідно врахувати, що конструкція разом із сіткою має бути від грунту з відривом щонайменше 7 див.

Армування підошви стрічкового фундаменту проводять за допомогою сітки, що укладається нижче подушки. Розміри осередків каркасу мають бути 20...30 см. Причому краще використовувати цілі прути, які не мають жодних з'єднань.

Особливості армування склопластиком

Армування стрічкового фундаменту склопластикової арматурою мало чим відрізняється від металевої. Основна різниця полягає в тому, що в цьому випадку найпростіше армувати кути. Термін експлуатації цієї арматури набагато довший, ніж сталевий. До того ж, не виникає жодних проблем із появою корозії. Вага прутів також набагато менша, тому всі роботи можна виконати швидше.

Особливості влаштування опалубки

У процесі збирання опалубки необхідно стежити за тим, щоб арматурні стрижні не торкалися землі, т.к. це прискорить появу корозії. Шар бетонного розчину, який захищає армування, повинен становити не менше ніж 5-8 см..

Одне з найважливіших етапів - це армування кутів фундаменту, т.к. на неї буде чинитися найбільше тиск. Якщо армуючі роботи будуть неправильно виконані, то вся споруда втратить стійкість, а прути арматури не впораються з тиском.

Кути виконуються із прутів класу A3. Одна сторона повинна заходити на іншу приблизно на 50-70 см. Арматурні стрижні, що знаходяться всередині кутів, повинні стикатися із зовнішніми частинами арматури.

Також виконують і армування декоративних частин основи (еркер) і Т-подібних елементів примикання елементів. Ці вразливі місця укріплюють додатковими кріпленнями П-подібної або Г-подібної форми.

Креслення для армування стрічкового фундаменту

Армування стрічкового фундаменту забезпечує міцність основи при правильно підібраній схемі та розрахунку арматури, втілених у креслення

Креслення монолітного стрічкового фундаменту та його зведення

Без проектної документації неможливо зведеннязаміського котеджу. Для будівництва садового будиночка проект не потрібний. Однак без ескізу не вдасться розмітити пляму забудови. Тому власнику ділянки необхідні мінімальні знання у проектуванні, поради професіоналів для окремих етапів будівництва.

Як виготовити креслення фундаменту?

На початковому етапі необхідно визначитися із габаритами будівлі, отримавши чотири осі зовнішніх стін. Потім до проекту додаються осі внутрішніх несучих стін, важких перегородок з урахуванням факторів:

Потім на ескізі достатньо додати дві лінії (всередину, назовні периметра) від осей стрічковогофундаменту. По цих шнурах монтуватимуться щити опалубки, струна по осьових лініях дозволить контролювати відхилення геометрії. монолітного фундаменту.

Найпростіший метод проектування

При розрахунку окремих елементів стрічкового фундаментупотрібні таблиці СП 22.13330 або Посібника В. С. Сажина. Технологія розрахунку ширини стрічки має вигляд:

Глибина залягання для МЗЛФ становить 0,3-1 м залежно від УГВ. Заглиблені стрічки опускають нижче за позначку промерзання на 0,4 – 0,6 м. Висота цокольної частини фундаменту залежить від переваг забудовника:

при заливанні стрічки на позначці 10 – 20 см від рівня землі можна виконати підлогу по ґрунту, різко скоротивши бюджет будівництва
при підйомі на 40 – 60 см використовується перекриття по балках або плита, у цокольній частині необхідні продухи вентиляції
якщо планується підземний поверх, висота цокольної частини залежить від рівня чистової підлоги в ньому

За результатами розрахунків можна виготовляти креслення для винесення осей у пляму забудови, проведення земляних робіт.

Ескіз стрічкового фундаменту

Для точного креслення монолітного фундаментупотрібний доступ до професійних графічних редакторів Автокад, Компас, Солід Ворк, Архікад. Тому для садових будівель найчастіше використовують паперові ескізи. На ньому необхідно відзначити осі стін, допоміжні конструкції (піч, внутрішні сходи, ганок, камін), прокреслити контури фундаментної стрічки.

Схема армування

Для будь-кого стрічкового фундаментунеобхідно армування, якщо передбачається виготовлення монолітної конструкції за місцем. Схему розташування нижнього, верхнього арматурного каркаса можна зобразити цьому ж кресленні. Вона знадобиться для складання кошторису для придбання прутків, дроту, прокладок, підставок. При кресленні схеми необхідно врахувати:

При ширині стрічки менше 15 см достатньо одного прутка у кожному поясі. У широких стрічках мінімальна відстань між стрижнями (світла) має бути більше 35 мм (низ), 40 мм (верх). Арматура необхідна в нижній частині біля підошви біля верхньої грані конструкції. У середній частині стрічку армують лише за її великій висоті (від 0,7 м).

Технологія будівництва

Для монолітного фундаментузастосовується стандартна методика будівництва, що складається з етапів:

натурний винос осей
відривання траншей/котловану
відсипання фундаментної подушки
гідроізоляція підошви
монтаж опалубки
армування
бетонування
поверхнева гідроізоляція

Для зниження сил пучення утеплюється вимощення, бічна поверхня стрічки, на рівні її підошви укладаються дрени. На кожному етапі є нюанси, що дозволяють зменшити обсяг робіт, підвищити ресурс конструкції.

Розмітка, котлован

Перед виносом осей у пляму забудови необхідно розташувати будинок на ділянці для нормальної експлуатації інженерних систем, родючого шару, самого житла. Наприклад, з вуличного боку часто є парковка, септик зовнішньої каналізації вимагає періодичного спорожнення, тому так само розміщується ближче до вулиці. Він повинен відстояти від фундаменту на 4 м-код мінімум для забезпечення санітарної зони.

Тут же монтують стовпи ЛЕП, колодязі із запірною арматурою для підключення до центральних систем життєзабезпечення. Парадний фасад найчастіше розгорнуть у бік проїжджої частини. Після цього достатньо зробити розмітку стрічкового фундаментуза схемою:

перша стіна - початковий кут в 3 м від меж ділянки, остю в 5 м від червоної лінії (вулична дорога)
бічні стіни – перпендикулярно першій осі (побудова способом трикутника з 4,3 м катетами, 5 м гіпотенузою)

Кути останньої стіни (задній фасад будинку) виходять автоматично. Під час земляних робіт, виготовлення фундаментної подушки шнур доводиться періодично знімати. Щоб уникнути повторних вимірювань, рекомендуються обнесення – горизонтальний брусок між двома кілочками. На кожну вісь потрібно 2 штуки, по широких планках можна натягнути відразу три струни (бокові грані фундаменту, вісь стіни).

Подушка, опалубка

Шар нерудного матеріалу під підошвою стрічки монолітного фундаментупризначений для заміни пучнистого матеріалу, вирівнювання дна траншеї. Найбільш популярна схема підоснови:

пісок 20 см + щебінь 20 см – укладені на геотекстиль, обгорнуті ним зверху після трамбування кожних 10 см
щебінь + пісок (товщина аналогічна) - зручніший варіант, додається зайвий шар геотексилю між цими матеріалами, зате не потрібно заливати підбетонку при укладанні рулонної гідроізоляції.
пісок 40 см або щебінь 40 см - перший варіант тільки при низькому УГВ, другий при високих ґрунтових водах

Рулонна гідроізоляція (зазвичай гідросклоізол) укладається в 2 - 3 шари з випуском, щоб після бетонування її можна було загорнути на бічні грані стрічки. Опалубка монтується поверх неї, краще застосовувати матеріали, які можна використовувати повторно (ОСБ, фанера, обрізна дошка).

Вертикальні щити, висота яких більша за проектну позначку на 5 см, підпираються до бортів траншеї, землі, скріплюються перемичками (шпильки, брусок). У підземному рівні необхідно залишити отвори для введення інженерних систем у цокольній частині продухи вентиляції. Для цього через щити пропускають труби, які залишаються в бетоні для гільз або витягуються при розпалубці.

Армування, заливання

Аромокаркас стрічковогофундаменту зазвичай дворівневий. Для легких будівель достатньо двох рифлених прутків у верхньому поясі, двох у нижньому. Для фіксації стрижнів усередині опалубки застосовують прямокутні хомути, вигнуті з гладкої 6 – 8 мм арматури, до яких прив'язують дротом поздовжню арматуру. Основними вимогами є:

Нижні стрижні спираються на поліетиленові підставки чи бетонні підкладки для забезпечення захисного шару. заливка відбувається за стандартною технологією із ущільненням по кільцю кожних 60 см бетону для видалення повітря.

Гідроізоляція, дренаж

Для монолітного фундаменту, частково або повністю зануреного у землю, необхідний захист від вологи. Її здійснюють декількома способами:

У зовнішній периметр вимощення вбудовується зливка (дощеприймачі + поверхневі лотки), за допомогою якої відводяться талі, дощові стоки.

Вищенаведена технологія годиться для стрічковогофундаменту будь-якого типу, заглиблення. Рекомендації фахівців допоможуть уникнути помилок, зменшити трудомісткість операцій будівництва. Житло матиме високий експлуатаційний ресурс, попри самостійні розрахунки.

Креслення та зведення монолітного стрічкового фундаменту

Без проектної документації неможливе зведення заміського котеджу. Для будівництва садового будиночка проект не потрібний. Проте

План стрічкового фундаменту, креслення

У приватному та комерційному домобудуванні часто використовують стрічковий фундамент, креслення якого у спрощеному вигляді є видом зверху із зазначенням лінійних розмірів.

Схема стрічкового фундаменту.

Особливості стрічкового фундаменту

Стрічковий фундамент відноситься до класу монолітних основ, але є більш економічним порівняно з плитним. При скороченні витрати бетону та армуючих конструкцій такі опори залишаються високонадійними для малоповерхового житлового будівництва та використовуються також при будівництві огорож, господарських та побутових будівель різного типу.

План фундаментів цього типу може представляти два типи опорних конструкцій:

монолітний, при виробництві якого розчин заливають у траншею з відсипанням,
збірнийіз укладанням готових залізобетонних виробів.

Глибина траншеї в обох випадках більша за рівень промерзання ґрунту, а ширина розраховується з урахуванням навантаження.

Рис. 2. Просте та зрозуміле схематичне зображення монолітної стрічкової опори із зазначенням розмірів.

Креслення збірного стрічкового фундаменту із зазначенням розмірів.

Чинники впливу

При виконанні інженерних обчислень враховують такі фактори:

загальна вага конструкції (при будівництві будівель беруть до уваги матеріали, з яких буде виконано будівництво, внутрішнього планування, числа поверхів, кількості та розмірів віконних та дверних отворів),
тип ґрунту, що впливає на ступінь усадки,
величину навантаження у процесі експлуатації.

Додаткове зображення для креслення стрічкового фундаменту.

Особливості побудови плану

План опор стрічкового типу створюється за певними правилами.

Вибір масштабування 1:100 або 1:400.
Перед побудовою виконують осьову розмітку.
За наявності колон, їхнє розташування вказується на схемі.
Загальні контури конструкції наносять лініями 0,5-0,8 мм.

Повний план включає зображення підбетонка і підошви із зазначенням місць перепадів глибини, характерних для нерівних поверхонь, і отворів для введення комунікацій. Останні можуть зображуватися двома способами:

з повним схематичним зображенням та вказівкою даних по нижній точці,
осьовою точкою винесенням основних даних (діаметр, параметри нижньої точки) на експлікацію.

Комунікаційні отвори та уступи зображують загасуванням або контурно, уривчастими лініями. При необхідності такі зображення уточнюються поясненнями або виносками.

Схема стрічкового збірного фундаменту з додатковими зображеннями.

Зображення складних ділянок

Якщо план зображує збірний чи монолітний фундамент складної конфігурації, нюанси пристрою складно передати на повній єдиній схемі. У цьому випадку використовують складніші способи планування:

наносять на основне креслення додаткові зображення розрізів, забезпечуючи їх осьову відповідність,
при необхідності зробити такі розрізи більшими, їх виконують на окремих аркушах-доповненнях із зазначенням усіх необхідних даних (цифрових, пояснень, стрілок. що позначають тип розрізу тощо).

Відповідно до складності перерізів вибирають масштабування 1:20, 1:25 або 1:50.

На додаткових перерізах вказують:

рівень ґрунту,
рівень статі,
загальні контури опорної конструкції,
тепло- та гідроізоляцію.

Схема складного армування стрічкової опор за необхідності встановлення вертикальної арматури та складної геометрії фундаменту.

Можливі доповнення до загальної схеми

Якщо планується монолітний або збірний фундамент стрічкового типу, для максимально повної інформації, необхідної для будівельників, загальний план супроводжується:

схемою армування, складеної з урахуванням навантаження та геометричних параметрів (арматура укладається в нижній та верхній частині в горизонтальному напрямку, при загальній висоті опори більше 1,5 метрів необхідно додаткове вертикальне армування),
примітки, що містять відомості про нюанси конструкції,
рекомендації щодо підготовчих робіт,
інформація про гідро- та теплоізоляцію,
таблиці із зазначенням норм навантажень для конкретної опорної конструкції.

Детальний креслення стрічкового фундаменту з виносними перерізами.

Ступінь заглиблення

Заглиблення стрічкового фундаменту визначається відповідно до призначення опори. Існують два основні види конструкцій – заглиблені та дрібнозаглиблені. Цю особливість обов'язково відбиває план.

Дрібнозаглиблені види використовуються при будівництві невеликих цегляних або бетонних споруд, а також при зведенні дерев'яних будівель на ґрунтах слабопучинистого типу. Глибина траншеї у разі становить 50-70 див.
Заглиблені види стрічкових фундаментів з посиленим армуванням підходять для великих будинків, які мають підвальні або цокольні приміщення, тяжкі перекриття. Оптимальна глибина траншеї на 20-30 м більша за глибину промерзання грунту.

Креслення заглибленого стрічкового фундаменту в розрізі.

План завжди містить інформацію про рівень заглиблення стрічки.

Витрата матеріалів виконання заглиблених опор значно вище.

Відмінності креслень збірних та монолітних опор

Вище було описано принцип, яким складається план будь-якого стрічкового фундаменту, чи це монолітний чи збірний. У той же час креслення, на якому зображено збірний тип опори, має характерну відмінність – на зображеннях вказується позначка цілих та кутових залізобетонних блоків.

Креслення заглибленого стрічкового фундаменту зі схемою горизонтального та вертикального армування.

Самостійні розрахунки

Без наявності досвіду та кваліфікації створити план опорних конструкцій не складно, якщо збірний фундамент розраховується для господарських будівель чи огорож. Для цього достатньо врахувати такі параметри:

ґрунтове усадження по вертикалі,
навантаження від ваги основної споруди,
навантаження від покрівлі з підкроквяною системою, якщо йдеться про господарські або побутові споруди,
навантаження від тиску ґрунту, що діє з боків.

Для страховки отримані величини навантаження збільшують на 2%.

Професійне планування

ПланСтрічкової опори для житлового будинку вимагає більш детальних обчислень та професійного виконання. Фахівець при виконанні розрахунків бере до уваги діючі положення БНіП та враховує найменші нюанси, включаючи експлуатаційні навантаження, можливу вагу снігової шапки на покрівлі, зниження ваги при виконанні віконних та дверних отворів.

Вказує розташування колон на схематичному зображенні стрічкової опори.

Вимоги до схем

Планфундаменту стрічкового типу повинен відповідати таким вимогам:

легка читаність,
повнота інформації на основній схемі,
наявність додаткової інформації у додатках,
достатність даних щодо будівництва без необхідності виконувати додаткові розрахунки.

Детальний і повний креслення опорної конструкції будь-якого типу легко втілювати в життя. Він виключає ймовірність різночитань та помилок на етапі підготовчих робіт та монтажу.

Стрічковий фундамент креслення у розрізі з розмірами

Креслення та зведення монолітного стрічкового фундаменту

Підготовчі роботи
Армування монолітного фундаменту
Виготовлення розчину та заливка
Завершальний етап

Хто у світі не знає монолітний стрічковий зб фундамент? 8 з 10 будинків на планеті стоять саме на такій підставі, тому що зводиться воно швидко, коштує відносно недорого, а водночас витримує досить серйозні фізичні та температурні навантаження.

Крісло 1. Стрічковий фундамент з монолітного бетону.

Щоб звести стрічковий фундамент, креслення необхідно зробити досить серйозним, але при цьому багато хто може обійтися і без нього.

Простота у виготовленні забезпечується логічністю усієї конструкції.

Виготовлення збірного фундаменту трохи простіше, але система залишається аналогічною. Наприклад, можна розібрати креслення 1, який розроблений для цегляних одноповерхових будівель, розташованих у південних частинах країни (маленька ширина фундаменту не дозволить провести кладку в 2 цегли).

Підготовчі роботи

Вам знадобляться наступні інструменти та матеріали:

Креслення 2. Армування стрічкового фундаменту.

лопата;
тачка для ґрунту;
рулетка;
гравій;
пісок;
геотекстиль;
обрізна дошка;
ножівка по дереву;
молоток із цвяхами;
руберойд;
бита цегла.

Насамперед треба відзначити майданчик, на якому проводитиметься вся подальша діяльність. План місцевості точно показує, де це потрібно робити, а креслення підкаже вже точні параметри.

Ширина траншеї становить 0,55 м, а глибина 1,2 м. При збільшенні ширини зростають і можливості міцності. Якщо міцності фундаменту вистачає, а площа опори на грунт недостатня, можна штучно зробити знизу розширення (креслення 2). Якщо глибини в 1 м недостатньо, щоб пройти нижче за шар промерзання, тоді потрібно продовжити заглиблення, але зазвичай цього вистачає.

Не варто забувати про те, що траншея йде не лише по зовнішньому периметру будівлі, але й під усіма стінами, що несуть. Іноді в будинку несучих стін немає, але в цьому випадку робиться перехрестя знизу, щоб збільшити міцність конструкції.

При копінні траншеї потрібно бути досить уважним, тому що в результаті рівними повинні бути не тільки вертикальні поверхні, а й дно. Якщо цього нічого очікувати, то сила тяжкості розподілиться нерівномірно.

Після того як закінчена робота з відкопування та вирівнювання, на дно застилається шар дрібного гравію для дренажу, товщина якого 10 см. На гравій укладається геотекстиль, щоб відокремити його від того, що відбуватиметься зверху.

Схема опалубки стрічкового фундаменту.

Наступним шаром викладається піщана подушка 10 см, яка втрамбується віброплитою або поливається водою для усадки. Продовження роботи можливо лише по тому, як пісок висохне, тобто. через 2-3 дні. Гравій та пісок відображає креслення 3.

А доки пісок сохне, можна підготувати опалубку. Для цього потрібно скористатися обрізною дошкою з хвойників (листяні дерева швидко гниють від вологи), яка збивається цвяхами в дерев'яні щити. Самі щити встановлюються в траншеї і височіють над рівнем поверхні землі всього на 0,2 м. Такої висоти цілком вистачає для зручної експлуатації будинку, до того ж не буде перевитрати на фундамент.

У зв'язку з тим, що товщина 1 дошки становить 3,5 див, то ширина кожного щита 7 див. Через війну корисного простору в тунелі залишається лише 41 + - 1 див.

На дно та стіни прокладається руберойд для гідроізоляції. Після того як опалубку буде знято, руберойд залишиться на фундаменті.

Перед тим як почати армування, потрібно на дно розкидати биту цеглу або пластмасові пластинки. Це дозволить повністю виключити зіткнення металу та вологи.

При постійному вплив вологи на систему армування остання починає гнити.

Армування монолітного фундаменту

прут армуючий 12 мм;
ножівка з металу або болгарка;
зварювальний апарат;
рулетка.

Креслення 3. Влаштування піщаної подушки.

Цей процес - найскладніший з технічного боку. Обв'язка за допомогою дроту стандартним способом тут неможлива, тому доведеться зробити невелике послаблення як і вдатися до зварювання. За бажання є варіант у певних точках використовувати обв'язку, але змішувати 2 варіанти незручно. Незважаючи на стандартне креслення, краще трохи підсилити конструкцію, що збільшить запас міцності мінімум наполовину.

Для армування зб основи краще купувати прут 12 мм, т.к. 10 не дасть потрібних показників міцності.

Насамперед прокладаються 12 паралельних лозин з кроком 10 см. Довжина кожного з них дорівнює довжині стінки основи, для якої вони будуть використовуватися.

Перпендикулярно цим прутам викладається ще 1 шар з кроком 20 см. Довжина перпендикулярних становить 110 см, що виходить рівно встик об'єднує перші. Після укладання 2-го рівня всі місця, де прути стикаються один з одним, потрібно зварити за допомогою електродугового зварювання. Бажано не забувати ні про один стик, щоб досягти максимальної якості.

Після завершення решетування, потрібно аналогічним чином виготовити ще одну. У другій обрешітки навіть місця стиків розташовуватимуться навпроти, інакше не вдасться завершити роботу. Між усіма паралельними стиками у 2-х решетування прокладаються відрізки з аналогічної арматури, але їх довжина становить 30 см, після чого кожен стик надійно прихоплюється цим же зварюванням.

Після того, як усі стики зроблені, потрібно перевірити вручну кожен із них. Такі тунелі армування робляться абсолютно для кожної стіни. Як тільки вони будуть підготовлені і встановлені на свої місця, можна переходити до наступного етапу роботи.

Виготовлення розчину та заливка

Схема укладання стрічкового фундаменту.

Розчин бетону М300 (вода, цемент, пісок, гравій);
бетонозмішувач;
вода;
плівка поліетиленова.

Для заливки монолітного стрічкового фундаменту зазвичай замовляються автоміксери, щоб укластися в максимально стислий термін. В ідеалі терміни мають бути обмежені одним світловим днем, хоча досягти подібної продуктивності дуже непросто. Для цього знадобляться не тільки автоміксери, а й шланги для подачі розчину прямо до місця.

Але це задоволення дороге, до того ж немає гарантії, що постачальник надасть саме м300, а не м250, тому більшість майстрів у приватному будівництві віддають перевагу замішування на місці. На практиці йде набагато більше часу, але при роботі бригади в 8 осіб (2 бетономішалки) різниця стає примарною.

Йде багато суперечок на тему, який цемент вибрати для одержання бетону м300, т.к. з м400 його зробити простіше, а м500 виходить економічнішим на 20%. Зрештою зупинимося на м500, а розрахунки будуть проводитися за обсягом у співвідношенні до 10 л сухого цементу.

Вода - основний розбавлювальний матеріал, якого потрібно 6 л. Використовується тільки питна вода без домішок, щоб це не позначилося на якості бетону, а якщо домішок багато, то розчин вийде зовсім крихким.

Пісок – дрібний сухий заповнювач. Чим більші його гранули, тим більше відбувається економія основного матеріалу (цементу), але при цьому економія рідко сягає 10%. В цьому випадку потрібно 25 л. Використовується виключно у митом вигляді.

Гравій (щебінь) - його кількість у разі 12 л. Частинки гравію ніколи не перевищують розміру 7 см, але й не бувають менше 0,5. Саме він дозволяє значно заощадити під час заливки, т.к. якщо робити без нього (вийде вже розчин цементу), то вартість зростає відразу на 30-35%. Застосовують лише митий.

Так, із 10 л цементу можна отримати 53 л якісного розчину м300. Іноді майстри з метою економії збільшують кількість великого та дрібного заповнювача, але це робить підсумкову конструкцію монолітного стрічкового фундаменту набагато слабше через рівень крихкості.

Заливається розчин у траншею шарами по 15-20 см. Після заливання кожного шару його потрібно переорати, щоб випустити повітря, що накопичилося. Така дія істотно вплине на якість зб стрічкового фундаменту.

Після того, як весь бетон залитий до країв, робота все одно не вважається завершеною. Весь монолітний стрічковий фундамент, зведений протягом перших 12-14 днів, поливається водою. Причина для цього проста - при затвердінні бетон з великою швидкістю вбирає вологу, через що осушується нерівномірно, і можуть з'явитися мікротріщини.

Але при найменшому натяку на опади розчин закривається поліетиленовою плівкою, т.к. вже на цьому етапі дощ може почати розмивати зб моноліт. Час повного затвердіння стрічкового моноліту – 28 днів.

Завершальний етап

Після того як проведено розкопки, встановлення форм, усілякі заходи захисту, армування та заливка стрічкового фундаменту, потім повне його обслуговування під час затвердіння, можна вважати, що фундамент готовий.

Для того щоб його додатково убезпечити, потрібно скористатися додатковими запобіжними заходами - зливівка та вимощення є обов'язковими, а ось утеплення та кільцевий дренаж робляться по необхідності на пучинистих ґрунтах або підтоплюваних територіях. Але ці запобіжні заходи краще робити вже тоді, коли зведено будинок, т.к. одночасно це зробити не вийде фізично.

Тепер виготовлення стрічкового фундаменту завершено повністю, залишилося накрити гідроізоляцією, і можна починати будувати будинок.

Креслення монолітного стрічкового фундаменту та його виготовлення

Креслення монолітного стрічкового фундаменту дозволяє виготовити якісну основу під будинок. При роботі потрібно точно дотримуватися показників креслення, і проблем не виникне.