Кирпичные печи для дома – это зачастую единственный способ обустроить отопление дома, на даче или в коттедже. В кирпичных отопительных печах максимальное значение КПД достигает 85%: это является следствием того, что их конструкция не включает в себя «потребители тепла», которые отнимают много тепловой энергии.
- Кирпичные печи для дома
Кирпичные отопительные печи достаточно просто изготавливаются и эксплуатируются. Причиной этих качеств, служит узкая область применения – для обогрева помещений, (они не предусмотрены для готовки еды, т.п.).
Кирпичные печи для дома, так же иногда называют «голландками».
Кирпичные печи для дома
В домах и на дачах наиболее часто используются «голландки», у которых толщина стен равняется половине кирпича. Если топить такие печи от одного до двух раз в течение суток, можно без проблем обеспечить комфортные температурные условия в помещении средней площади.
С учетом габаритов отопительных печей, в них применяют два основных способа дымооборота:
- в «голландках» малого размера, где топливник и сама печь имеют общие стены, расположение дымовых каналов колпакового типа осуществляется вверху;
- для печей большого размера применяют комбинированную систему дымооборота, в которой расположение дымовых каналов осуществляется с боков топливника и поверх него.
Голландка печь для дома углового типа
Еще одна разновидность отопительных печей – «голландки »углового типа. Так как они имеют угловую форму, то данные печи характеризуются тем, что занимают меньше места, что позволяет существенно увеличить полезную площадь помещения, установив печку в угол.
Угловые кирпичные печи часто устанавливают, потому что нет возможности изготовить прямоугольный фундамент.
Чтобы обогреть 2-х этажный дом или коттедж, пользуются двухъярусными кирпичными отопительными печами. На каждом из этаже устанавливают автономную печку, имеющую собственный топливник.
В состав современных отопительных печей входит колосниковая решетка. При помощи этого решения, появилась возможность для доставки кислорода к месту сгорания дров, в тех объемах, которые необходимы, чтобы обеспечить горение. Это является причиной того, что сгорание топлива происходит в интенсивном темпе, и с больше равномерностью. Новые системы дымооборта дают возможность для сокращения протяженности дымовых каналов. Дым попадает в дымооборот печки до того как будет охлажден под влиянием избыточного воздуха.
Перечисленное выше, позволило сделать современные отопительные печи долее компактными, понизить время, затрачиваемое на топку, а так же улучшить КПД.
Схема кладки печи для дома, это первое что потребуется человеку, решившему обустроить в своем жилище отопление при помощи печи. В этом материале мы рассмотрим какие схемы кладки домашних кирпичных печей существуют, в чем их особенности и различия.
Кладку каменной печки можно осуществлять следующими способами:
- 1. вподрезку;
- 2. с пустыми швами;
При обустройстве печки по первому способу, штукатурка печи не требуется, поскольку заполнение всех швов осуществляется раствором. Толщина стенок печи предопределяет способ, с которым укладываются кирпичи. Стенки выкладывают толщиной одного кирпича, и половины кирпича. Иногда, можно встретить кладку в 3,4 кирпича.
Для работ по обустройству печи обязательно нужно пользоваться печным кирпичом. Его еще называют «красный кирпич», полнотелый. Ни при каких обстоятельствах не пользуйтесь кирпичами, которые были взяты от какого-нибудь разобранного строения, керамзитоблоками или щелевыми кирпичами.
Укладка первого ряда производится просто кирпичем, не пользуясь раствором. Кирпич равняют, определяют переднюю стенку, места, в которых будут располагаться все дверцы. Эти операции можно назвать последней «прикидкой». Когда данные действия будут произведены, кирпичи ложатся с раствором.
После этого, начинают укладывать углы. Следующий этап, по советам специалистов – это обустройство контура всей печки. Пользуясь отвесами, от потолка к к углам печки протягивается бечевка. При помощи этих вертикальных линий, вы легко сможете ориентироваться во время работ.
Учитывая модель выбранной вами печки, следует определить области, в которых будут располагаться: поддувало, топочная камера, зольник. Дверцу под поддувало устанавливают тогда, когда выложат третий ряд кирпичей, спустя один ряд выкладывают зольник.
После этого, идет обустройство топки. Каждая дверца прикрепляется обожженной проволокой. Когда вы дойдете до выкладки свода, нужно будет произвести подпил кирпичей. Потребуется расчет, призванный обеспечить хорошую стыковку кирпичей между собой. Укладку свода начинают после того, как будет выложен второй ряд кирпича после дверци топки.
Для облицовки камеры сгорания пользуются специальным огнеупорным кирпичом. Поскольку облицовочный кирпич и кирпич кладки обладают разными температурными характеристиками, то монтаж облицовки к самой печи не должен быть выполнен жестко. Во время монтажа трубы дымохода, следует позаботиться о обустройстве специальной задвижки, регулировка которой должна производиться плавно и без труда.
Кирпичные печи для дома — видео инструкция
© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.
Типичный случай, когда необходима простейшая печь – дача, дающая дополнительный доход в семейный бюджет. Весной еще холодно, но выезжать работы уже нужно. Осенью еще холодно, но завершать сезонные работы еще нужно. Даже если ездить без ночевки, готовить еду и немного обогреться надо. Развести ? Потребуется много достаточно качественного топлива. За костром нужен постоянный присмотр и вообще развести его далеко не всегда возможно по требованиям пожарной безопасности. В ветреный день от костра вовсе мало толку – пламя сдувает. Выручит простейшая печка из подручных материалов – от нее можно добиться тепловой эффективности более 40%, в то время как у костра она единицы процентов; в лучшем случае 10-15%.
Второй случай, когда необходима простая печь – временное жилье. Напр., хозблок или бытовка, допустим, на строительстве капитального дома. Покупать или делать самому стальную печь? Недешево, сложно, много времени отнимет. Да и греют стальные печи жестковато, тепло держат недолго. Здесь пригодится простая кирпичная печка, которую можно поставить за день-два, которую не надо долго сушить перед запуском и вес которой позволяет поставить ее на обычном дощатом полу без фундамента. Печи для таких и подобных им случаев рассматриваются в этой статье.
Примечание: простая печь топится по-черному или ее дымоход из жестяных труб выводится в форточку, т.к. по всем правилам сразу выводит печь из разряда простых.
Что значит – простая?
- Человеку, сооружающий такую печь, не обязательно глубоко разбираться в печном деле. В идеале ему вообще не нужно ничего в нем смыслить;
- Печь должна работать на низкокачественном бросовом топливе с тепловой эффективностью (это аналог КПД тепловых машин) не ниже 35-40%;
- Кирпичная печь не должна требовать длительной сушки после постройки и «разгонных» топок для вывода на номинальную тепловую мощность;
- Она же должна состоять не более чем из 115-120 кирпичей, чтобы все необходимые материалы можно было привезти за один раз в багажнике легкового автомобиля или на прицепе к нему;
- Печная фурнитура (дверцы, варочные плиты, конфорки) должна применяться самая распространенная (чтобы можно было воспользоваться б/у) и/или дешевая;
- Кладка кирпичной печи не должна содержать сложных стыков, пиленых (резаных болгаркой) кирпичей, переходов с красного кирпича на шамотный и стальных закладных.
Проще чего невозможно
Самая простая печь для использования преимущественно вне жилых помещений может быть сделана буквально за считанные минуты из подручных материалов. Однако печка получится достаточно эффективная.
Простейшая варочная печь из прохудившегося ведра (см. рис. ниже) не однажды выручала автора в самых различных обстоятельствах, в т.ч. справлялась с обогревом по-черному бытовки без потолка под двускатной крышей – там под коньком было волоковое оконце. Противень служит улавливателем выпадающих угольев; если печка работает в помещении, под него нужно подложить огнестойкую подкладку, напр., еще несколько кирпичей. Выдирать из ведра днище полностью нет нужды – достаточно разворотить его так, чтобы дыра была прим. 6 см в поперечнике (шириной где-то в ладонь).
Хорошая тепловая эффективность данной печи определяется тем, что в ней частично используется поверхностное горение древесного топлива. Как известно, именно при поверхностном горении древесина выделяет максимально возможное количество тепла. Кроме того, сухое качественное топливо (щепки, стружки) необходимо только на растопку, а основная его загрузка может быть сыроватой. Также не вполне сухие ветки и щепки можно подкладывать потом, в печке они быстро сохнут.
Работает эта печка довольно интересно. Без варочной посуды на «конфорке» из верхнего отверстия вначале идет дым. По мере прогрева ведра (ок. 10 мин) он сменяется не сильным потоком не очень горячих газов. Если печка будет использоваться неоднократно, время ее запуска можно сократить обмазав ведро глиной с сухой травой (можно саманом, если уже есть замешанный). Первый раз после обмазки печь разгоняется долго, до часу, пока «фитобетон» не просохнет, зато потом выходит на рабочий режим менее чем за 5 мин.
А вот если поставить на «конфорку» сковороду, котелок или кастрюлю, ход печи резко меняется. Горение топлива усиливается и спустя 1-2 мин из-под посудины показываются язычки пламени. Похоже, варочная посуда удерживает не вполне прогоревшие топочные газы от быстрого рассеяния, а приток свежего воздуха под конфорку инициирует их догорание. В итоге печка при +5 снаружи прогревала помещение объемом ок. 10 куб. м до комфортной температуры за полчаса. Ее недостаток – не держит тепло и нужен непрерывный присмотр, как за костром.
Примечание: в сущности данная печь модификация костра в траншее. Характерная уже для печей тепловая эффективность достигается отсутствием теплопотерь от горящего топлива в грунт.
Простейшую уличную печь для дачи можно сложить тоже на минуты из кирпичей всухую, без раствора. Кирпичи годятся любые, в т.ч. силикатные, но использовать газоблоки нельзя – выкрашиваются буквально на глазах. Поверхностное горение и догорание отходящих газов в такой имеют места менее, чем в предыдущей, но за счет лучшей теплоизоляции с боков и снизу печка получается менее прожорливой. Понадобится для нее всего 9 или 14 кирпичей, смотря по тому, будет топка одноярусной или 2-ярусной. Как устроена простейшая печь из кирпичей без раствора, показано на след. рис. Все кирпичи обычные красные рабочие, а стоящие торчком выделены цветом просто для наглядности. Преимущество данной печи перед печкой из ведра еще и в том, что на «конфорку» можно ставить две посудины, эффективность печи от этого только возрастает. Недостаток – если обе посудины довольно объемные и наполнены холодной водой, то, пока вода не нагреется до прим. 70-75 градусов, печка неважно горит и дымит.
Примечание: по подобной тепловой схеме можно также за 5-10 мин построить кирпичную печь без поверхностного горения, с колосниковой решеткой и поддувалом. Ее тепловая эффективность немного снизится, но зато возрастет теплоотдача (часовая тепловая мощность), т.е. печка будет греть не так долго, но сильнее. Подробнее см. видео ниже:
Видео: простая печь из кирпичей своими руками
Просто, но надолго
Описанные печи временные в полном смысле слова – по миновании надобности они разбираются без остатка так же просто, как были сделаны. Однако на подсобно-товарной даче или в хозблоке частного домовладения может понадобиться кирпичная печь на кладочном растворе, по тепловой эффективности сравнимая с домовой (60-75%), но пригодная для постройки прямо на полу без фундамента. Первое, что вам для этого понадобится – печной кладочный раствор. Готовый сухой раствор для кладки печей или печной клей это, конечно, технологически просто, но по цене отнюдь нет, поэтому можно изучить материал о .
Следующий момент, который необходимо учесть – весовая нагрузка от печи на пол. Обычный дощатый пол по лагам выдерживает 250 кгс/кв. м, но построить «настоящую» столь легкую кирпичную печь нереально. Тем не менее, поставить кирпичную печь без фундамента на пол все-таки возможно и в легком каркасном строении при условии, что печь будет только и только на первом этаже, см. далее.
По весу в данном случае более-менее пригодна хорошо известная летняя печь- из 200 кирпичей (см. рис. ниже). Она весит (без топлива и посуды) ок. 890 кг, а ее опорная площадь 0,736 кв. м, т.е. весовая нагрузка от нее 1209 кгс. Однако материалы для этой печи за одну ходку легковушки не привезешь, конструкция сложновата для начинающих, а духовка (3 на рис ниже) и водогрейный бачок (4) для простой печи излишни (прочие обозначения: 1 – топочная дверца; 2 – поддувальная дверца; 5 – дверца прочистки).
Простая печь из кирпича, чертежи и порядовка которой даны на след. рис., весит 540 кг. Уменьшение количества кирпичей до 118 достигнуто отказом от духовки с водогрейкой, а также иным, менее удобным, расположением прочистки. Опорная площадь 0,468 кв. м; весовая нагрузка 1154 кгс. Хотя давление от этой печи на пол уменьшилось не намного, но все материалы для нее можно привезти за одну ходку легковушкой, а подтесы кирпичей делать закольником (обушком) или слесарным молотком и зубилом. Тепловая эффективность и теплоотдача остались примерно такими же, ок. 60% и 700 кккал/час.
Примечание: тепловая эффективность 60% не такой уж плохой показатель. К примеру, КПД горелок бытовых газовых плит бюджетного и среднего ценовых сегментов составляет 60-65%. Вот о чем не мешало бы подумать, прежде чем предлагать/требовать повышения цены на газ. К сожалению, мировая экономика все больше клонится от товарной к ресурсной, а экономисты все менее думают о технических возможностях и на долгую перспективу.
Одноконфорочная печь, порядовка которой приведена на рис. справа, весит ок. 400 кг, а на ее постройку требуется 87 кирпичей. Опорная площадь – 0,326 кв. м. Давление на пол от этой печи прим. той же, еще приемлемой величины – 1225 кгс, но, перевозя для нее материалы, в машину можно взять еще пассажира, некоторое количество сельхозинвентаря либо иного полезного груза.
Как распределить нагрузку
Читатель, знакомый со строительством, может сказать: просите (вариант: «Да ты …»), 1,2 тонно-сил на квадрат дощатого пола – это как? См. выше: «при условии, что печь будет только и только на первом этаже». И если пол устроен правильно.
Напомним: лаги дощатого пола должны опираться на опорные столбы. Шаг опорных столбов рекомендуется выдерживать в пределах 0,9-1,7 м, но не более этой величины. Самые лаги – брус от 150х75, а толщина досок пола должна быть от 30 мм (лучше ставить 40 мм с простым шпунтом). В таком случае локальную нагрузку в 1300 и даже 1400 кгс возможно разместить на полу, даже если он простой без утепления, т.е. чернового пола нет.
Как именно нужно ставить простую печь из кирпича на пол без фундамента, показано на рис. ниже. Суть, будет полагать, понятна: печи, продолговатые в плане, ставят между опорными столбами так, чтобы лага пола приходилась на продольную ось печи. Печи скорее квадратные в плане и вообще компактные ставят их геометрическим центром на столб.
Противопожарная отмостка во всех случаях устроена одинаково: листовой асбест толщиной от 8 мм, а на нем лист кровельной стали толщиной от 2 мм. Пропитанный глиной войлок, как на рис. с устройством печи-грубы, это позавчерашний день: дорого, тяжело, менее надежно.
Нетрадиционный подход
В США и Южной Канаде весьма популярна т. наз. , на самом делн никакого отношения к реактивной тяге не имеющая. У нас ее не очень-то жалуют. Возможно, потому, что, во-первых, понять, как работает печь-ракета, простым здравым смыслом непросто. Во-вторых, потому, что топится печь-ракета мелковеточным топливом или лучиной, заготовка которой трудоемка, а самый процесс ее топки непривычен. Однако в странах, где дровишки «из лесу, вестимо» могут обойтись серьезным тюремным сроком, последнее обстоятельство отходит на задний план, а на даче или стройке, забросанной отходами пиломатериалов, может выйти на первый. Тем более, что варит-жарит-кипятит простая ракетная печь не хуже описанных, но снимает проблемы весовых нагрузок и транспортировки материалов: для постройки варочной печи-ракеты достаточно… 20-ти кирпичей, см. напр. ролик:
Видео: простая печь ракетного типа из 20 кирпичей
Примечание: если любая из описанных печей построена при наружной температуре не ниже +20 градусов, то на ее сушку перед первым запуском потребуется всего неделя при той же температуре.
В доме обойдется дешевле, чем установка печи из камня своими руками, поскольку стоимость камня выше, чем кирпича. Если нет желания строить печку из кирпича или нет опыта, то можно установить печь из железа, например, буржуйку. Вместе с тем, устанавливать кирпичную печь не слишком трудно, как кажется на первый взгляд, самое главное – иметь определенную долю терпения. Подготовительный этап строительства предусматривает устройство фундамента.
Фундамент для печи должен быть уложен отдельно от фундамента для помещения.
Это необходимо для предотвращения деформации печного фундамента от основного в результате поднятия пучинистого грунта под строением. Далее возводят печь с использованием красного полнотелого кирпича.
Какими инструментами и материалами следует складывать кирпичные печи
Рисунок 1. Порядовка кирпичной печи.
Приготовить раствор для кладки можно в специальной емкости. В любом случае следует иметь под рукой строительный уровень для ровной кладки, так как каждый ряд должен иметь ровную поверхность. Среди основных материалов для подготовки печи к кладке следует выделить:
- песок;
- глину;
- красный полнотелый кирпич;
- рубероид;
- решетку колосника;
- трубу;
- дерево;
- гравий;
- цемент.
Перед кладкой печи следует подготовить тщательно спроектированную схему строительства печи из кирпича, например, как показано на рисунке (рис. 1). Далее сразу начинают с приготовления кладочного раствора. Не следует при этом использовать бетон. Обычно глина добывается с глубины полуметра, затем она очищается, чтобы в ней не содержалось примесей с камнями. Раствор следует готовить с использованием чистого песка.
Рисунок 2. Последовательность действий при кладке кирпича: А – ложковый ряд; Б – тычковый ряд.
Глина должна быть размягченной перед ее использованием. Для этого ее помещают в воду на два или три дня, чтобы она размягчилась. В процессе приготовления раствора глину постоянно помешивают, добавляя в нее песок. Песок с глиной можно взять в равных пропорциях, то есть 1/1.
Если раствор приготовлен качественно, то он является однородным без различных камешков и комков. Качество раствора должно твердо обеспечивать приемлемый уровень надежности печи, ее прочность. Если приготовить сразу большой объем раствора, то при отсутствии необходимости в его использовании он теряет свои полезные свойства, поэтому кладочный раствор готовят несколько раз в процессе кладки.
Для качественной кладки печи обязательно делают предварительную раскладку кирпичей, что позволяет проверять качество первого ряда на отдельном фундаменте. Проведение всех работ должно быть основано на обращении к схеме разработанной конструкции печи. Осторожное использование раствора позволяет аккуратно замазать каждый шов.
Вернуться к оглавлению
Как начать строительство плиты фундамента для печи из кирпича
Рисунок 3. Виды кладки кирпича.
Тщательно спроектированную печь по соответствующему готовому чертежу выкладывают на отдельно возведенном фундаменте, как было отмечено выше. Принцип устройства плиты фундамента должен быть одним и тем же, что и для основной постройки. Заливать фундамент начинают с подготовки котлована ниже глубины, с которой начинается промерзание грунта, она может составлять около 1 метра.
Засыпать дно котлована можно, используя мокрый песок, выложив на него слой битого кирпича либо камня. Размер данного слоя должен составлять в высоту 15 см, а поверх него засыпается щебень. Для создания съемной опалубки используют специально приготовленные доски, сколоченные между собой. Опалубку следует сделать прочной, так как она должна выдерживать заливку бетоном. Уровень качества бетонной заливки будет являться определяющим для надежности всей конструкции.
Через 2 или 3 дня от застывшей бетонной заливки убирают опалубку, а ее поверхность покрывается гудроном, а также рубероидом. Все слои данных материалов должны максимально обеспечивать надежную гидроизоляцию плиты фундамента. Оставшееся пространство между фундаментом и грунтом должно быть засыпано песком с зерном крупной фракции или слоем гравия.
Вернуться к оглавлению
Как сделать кирпичную печь в доме своими руками правильно
Рисунок 4. Кладка дымохода.
Советы по укладке печи из кирпича.
Принцип кладки печи может быть основан на следующем алгоритме действий:
- Устройство плиты фундамента.
- Устройство подпечья.
- Кладка печи по рядам в соответствии со схемой-порядовкой.
- Устройство решетки колосника.
- Подгонка кирпичей.
- Устройство топочной дверцы.
Среди рекомендаций по кладке печи в доме можно выделить ряд основных. Например, монтировать колосник в печи следует без его упора во внутренние стенки печки, иначе при нагревании решетка расширяется и деформирует кладку стенок. Фундамент печи обязательно устраивают с гидроизоляцией. Основание фундамента должно выступать на расстоянии не менее 10 см. Устраиваемое подпечье обычно представляет собой определенное пространство на передней внешней стене печи, оборудованное отверстием для хранения инвентаря.
Делая ряды кирпичей, обязательно тщательно подгоняют их друг к другу, чтобы не было образования щелей между кирпичами (рис. 2), так как они должны надежно перекрывать дымовой канал с задней стены печи. При замазывании щелей глиной они все равно будут обработаны не на должном уровне.
Кирпичи сдвигают от поддувала на 3 см в боковую сторону, а вперед происходит сдвиг левого бруска на 1,5 см. Дверцу бака обычно обматывают во всех местах контактов в два слоя асбестовым шнуром. Закрепляют топочную дверцу тремя слоями оцинкованной проволоки. Избежать образования щелей в кирпичной кладке поможет использование кирпича высокого качества.
Кирпичи перед укладкой необходимо смочить водой, а на фундамент их укладывают без раствора, чтобы создать образец. Он поможет проверить качество кладки углов из кирпича и стен будущей конструкции печи. Все углы и стены делают прямыми и ровными, для чего используют строительный уровень.
Не смотря на развитие современных отопительных технологий, кирпичные печи
довольно часто используются для отопления дома, и это объяснимо - они не только эффективно обогревают жилище
, но и дарят ощущение уюта и домашнего очага
.
Печное отопление имеет ряд преимуществ, благодаря которым кирпичные печи на дровах на протяжении нескольких веков не теряют своей популярности. Самое главное достоинство - способность керамического кирпича, из которого кладут печки, накапливать и длительно отдавать тепло.
При этом в пространство выделяется полезная для человеческого организма лучистая энергия, дающая ощущение тепла и комфорта. При регулярной топке в холодное время года в доме всегда тепло и сухо, а за счет печной тяги образуется естественная вентиляция. В жару печка, напротив, охлаждает комнаты за счет отведения избыточного тепла в грунт и воздух через фундамент и дымоход.
Кроме создания комфортного микроклимата кирпичная печь может нести дополнительные функции, наличие которых зависит от конструкции:
- приготовление пищи - варка, жарка, тушение и выпечка;
- сушка одежды, обуви, продуктов питания;
- нагрев лежанок для сна;
- возможность любоваться открытым пламенем.
Печи, предоставляющие несколько функций, называют комбинированными. К таким видам печей относятся , печи-камины, а также несколько популярных базовых моделей, в том числе русская печь.
У печного отопления есть и недостатки , к ним относится невозможность эффективно обогревать удаленные помещения . Поэтому в домах большой площади обычно ставят несколько печек с отдельными или объединенными дымоходами или совмещают печное отопление с другими видами обогрева.
В компактных домах, состоящих из одной или нескольких помещений, печь обычно располагают в центре, так, чтобы ее стены были расположены во всех комнатах. Варочную поверхность и духовку размещают со стороны кухни, лежанку - в спальне или детской, а открытую топку камина - в гостиной или столовой.Обзор кирпичных печей
Наиболее популярные и проверенные временем базовые конструкции широко используются печниками: они вносят в них небольшие коррективы, подгоняя размеры и функциональность под желание заказчика. Тем не менее, принцип их работы сохраняется, поэтому все кирпичные печки можно разделить на несколько групп.
Видео:мастер-класс кладки своими руками
Отличается массивностью, большими габаритами и широким функционалом . Она состоит из открытой топки, которую в некоторых случаях закрывают заслонкой, а также протяженных дымовых каналов, проходящих вдоль всех стенок печки и хорошо нагревающих их. Иногда русскую печь оснащают еще одной топкой с варочной поверхностью.
, кроме отопления, позволяет:
- готовить разнообразную еду - варить, жарить, тушить, выпекать;
- сушить вещи и обувь;
- обогревать лежанку или полати, используемые для сна и отдыха.
КПД русской печи не слишком высок - до 60%, кроме того, ее топка требует определенных навыков. Причем топить русскую печь в зимнее время необходимо регулярно, не допуская перерывов и охлаждения тела печки. При периодической топке в остывшей печки образуется конденсат, кирпич впитывает его и при следующем остывании и замерзании трескается.
Летом русскую печь топят регулярно или периодически, для приготовления пищи, при этом используют «летний» режим, направляя дым с помощью заслонки прямиком в трубу. Тело печки при этом не нагревается.
Достоинства русской печки:
- многофункциональна, решает целый комплекс задач;
- при регулярной топке в холодное время года создает в доме ровный микроклимат без скачков температуры;
- украшает дом и придает ему своеобразный национальный колорит.
Недостатки:
- большой вес и габариты - требуется возведение массивного фундамента;
- большой объем материалов для кладки, высокая цена возведения;
- сложное обслуживание, необходимость регулярной чистки каналов и дымохода своими руками;
- не слишком высокий КПД.
Голландская
Печь-голландка - довольно популярная конструкция отопительных печей, иногда их оснащают варочной поверхностью. Это печка канального типа - для эффективного нагрева стенок она оснащена дымовыми каналами с вертикальным расположением. Проходя по ним, дым полностью прогорает и отдает тепло кирпичу.
Особенность конструкции печи-голландки - небольшая занимаемая площадь, что делает ее популярной у дачников и владельцев небольших домов. При этом печь можно сделать любой высоты, поэтому она может успешно отапливать два этажа. Форма печи также варьируется от квадратной и прямоугольной до круглой, но в любом случае ее высота значительно больше ширины, поэтому печку-голландку часто сравнивают с колонной.
Достоинства «голландки»:
- экономия на площади и материалах - кирпича на нее нужно в два-три раза меньше, чем на русскую печку, и цена ее возведения существенно ниже, ее легко можно сложить своими руками;
- голландка имеет довольно тонкие стенки и быстро прогревается;
- ее можно топить после длительных перерывов, сразу выводя на полную мощность;
- при скромных габаритах «голландка» может протапливать дом площадью до 70 квадратных метров.
При этом она имеет и недостатки:
- КПД ее невысок - около 40%;
- оптимальный режим работы - тление, из-за чего «голландку» иногда называют кирпичной печью длительного горения;
- для обеспечения хорошей тяги чистка печи от золы и сажи должна быть регулярной;
- если после топки не закрыть вьюшку, печка моментально остывает, поэтому она требует пристального внимания и навыка топки.
Шведская
Печь-шведка имеет более универсальную конструкцию по сравнению с «голландкой», при этом ее эффективность значительно выше при компактных размерах. Стандартная шведка многофункциональна, в ней есть и варочная поверхность, и духовка, и две ниши для сушки обуви и одежды, а некоторые мастера дополняют «шведку» камином или лежанкой.
Это печка канального типа, в которой реализован также принцип колпаковой печки - дожиг дымовых газов под сводом топки. Печь эффективно обогревает два смежных помещения, обычно кухню и комнату, с отоплением большого дома «шведка» не справится.
Достоинства «шведки»:
- быстрый прогрев;
- эффективное сжигание топлива;
- особая конструкция каналов позволяет прогревать нижнюю часть печи, благодаря чему полы становятся теплыми;
- возможность готовить различные блюда;
- в расположенных сверху нишах удобно сушить овощи, фрукты и ягоды, а также разогревать еду;
- в них же можно сушить одежду, обувь;
- при желании можно встроить в печь теплообменник и нагревать воду для хозяйственных нужд.
Недостатки «шведки»:
- для кладки сильно нагреваемых элементов нужно обязательно использовать шамотный кирпич, что повышает цену ее возведения;
- чтобы избежать потерь тепла через нижнюю часть печки, нужно сделать хорошую теплоизоляцию;
- печь не рекомендуется полностью остужать в холодное время года, так как розжиг холодной влажной печки приводит к постепенному разрушению кладки.
Колпаковые
Фото: колпаковая печь
Одна из наиболее современных разработок - .
Их отличие - способность равномерно прогреваться со всех сторон и длительно удерживать тепло. В отличие от канальных печек, в колпаковых или купольных нет извилистых узких каналов, поэтому они не меньше подвержены осаждению твердых частиц и сужению дымохода.
Принцип их действия таков: дым из топки поднимается вверх, под колпак, где задерживается до остывания, после чего по стенкам опускается вниз, нагревая их. Печка может иметь целый каскад колпаков, в которых дым постепенно остывает, поэтому эффективность таких печек весьма высока.
Достоинства колпаковых печей:
- простая конструкция и небольшое количество материала, необходимое для кладки, невысокая цена;
- печку можно топить из холодного состояния, при этом она быстро нагревает все смежные помещения;
- если забыть закрыть заслонку, печь не остынет, как «голландка», благодаря так называемой газовой вьюшке, препятствующей обратной тяге;
- при желании ее можно оснастить варочной поверхностью и теплообменником;
- такую печь сможет сложить своими руками даже начинающий печник.
Недостатков эта печь практически лишена, поэтому очень популярна у дачников и владельцев загородных домов.
Печки колпакового типа - отличный выбор для дачи, загородного дома, коттеджа. Благодаря любому возможному количеству каскадов может отапливать сразу несколько комнат, в том числе на двух этажах.Печи длительного горения из кирпича - возможно ли это?
Любой домовладелец, сталкиваясь с печным отоплением, старается снизить трудозатраты, в том числе время, затраченное на топку печки. Поэтому многих интересует возможность сложить из кирпича печь с режимом длительного горения .
Однако это невозможно по ряду причин. Режим длительного горения, реализованный в промышленных печках из металла, подразумевает медленное тление дров, при котором выделяется большое количество дыма, содержащего угарный газ. Промышленные печки, оснащенные режимом длительного горения, имеют герметичную топку, благодаря чему угар не может попасть в комнату.
Кроме того, чтобы обеспечить медленное тление дров, необходимо ограничить поступление воздуха в топку. В кирпичных печках это можно сделать, прикрыв поддувало, но регулировать подачу воздуха таким образом неудобно.
Частично режим длительного горения можно реализовать в «голландке» и русской печке. Но полагаться на эффективность такого метода не стоит, лучше выбрать конструкцию кирпичной печки, позволяющую длительно сохранять тепло, или приобрести - их цена ниже, чем у кирпичных моделей, а эффективность почти не уступает им.
Основные приемы кладки
Приняв решение , первым делом нужно выбрать конструкцию, отвечающую запросам, найти схему-порядовку и описание кладки, после чего можно приступать к покупке материала и покупных элементов. Кладка кирпичной печки требует знания основных приемов работы.
- Под кирпичную печь необходим фундамент, размеры которого превышают габариты пода печи на 100-150 мм с каждой стороны. Он может быть выполнен из армированного бетона, а также сложен из бетонных блоков или бутового камня. Основное требование, которое необходимо соблюдать - фундамент под печь не должен иметь жесткой связи с фундаментом дома, иначе при сезонных сдвигах грунта возможно повреждение печи или трубы.
- Для кладки печи своими руками используют два типа кирпича: красный полнотелый из керамики и огнеупорный шамотный, желтого оттенка. Из шамотного кирпича кладут наиболее нагреваемые поверхности - топку, дымовые каналы, при этом используют огнеупорный кладочный раствор на основе шамотной глины. Цена этих материалов выше, чем у обычного кирпича, поэтому используют шамот только там, где это необходимо. Из керамического кирпича кладут все остальные элементы печи и дымоход, при этом необходим раствор на основе печной красной глины или покупной состав, включающий жаропрочный цемент.
- Покупные элементы - колосники, дверцы, вьюшки и варочные плиты - ставят в соответствии со схемой. Дверки закрепляют с помощью отожженной стальной проволоки длиной не менее 30-40 см. Ее одним концом вставляют в предназначенные для этого отверстия в раме дверки, а другой конец закрепляют между кирпичами на кладочный раствор. Плиту и колосниковую решетку кладут на предыдущий ряд кладки в выбранные в кирпиче пазы. Для компенсации разного температурного расширения кирпича и чугуна используют асбестовую ткань или шнур.
- Дымоход кирпичной печи обычно выполняют также из кирпича, но можно использовать и керамический блочный дымоход промышленного производства. Он отличается долгим сроком службы, повышенной стойкостью к содержащему угольную кислоту конденсату, создает устойчивую тягу, не засоряется.
- Для придания печке эстетического внешнего вида ее можно облицевать отделочным камнем, клинкером, плиткой. Отделка придает печи не только красивый внешний вид, но и защищает ее от вредных воздействий воды и пыли, и, хотя цена такой печи получается несколько выше, срок службы ее значительно увеличивается.
Видео: кладка печи своими руками
Выбор правильной конструкции печи и качественная кладка - залог ее долгой и безопасной эксплуатации . Кирпичная печь на дровах, сложенная своими руками, украсит любой дом, к тому же, этот способ отопления надежен и позволяет создать уют и благоприятный температурный режим.
К варочным печам относятся кухонные плиты различных конструкций. Они бывают различных размеров и служат только для приготовления пищи. Подключают кухонные печи к коренным или насадным трубам.
Кухонные плиты из кирпича
Кухонные плиты по своей конструкции можно подразделять на простые, средней сложности и сложные.
Простая кухонная плита имеет топочную и поддувальную дверки, колосниковую решетку и дымовую задвижку. Она является самой простой из всех бытовых печей.
Кухонные плиты средней сложности имеют кроме вышеперечисленных печных приборов духовку, а сложные еще и водогрейную коробку. Духовки изготовляют из черной стали толщиной не менее 1 мм, а водогрейные коробки - из оцинкованной стали. Кожух водогрейной коробки изготовляют из черной стали толщиной не менее 1 мм. Чем толще сталь, тем долговечнее приборы.
Печь с двухкамфорной плитой и духовкой
В простой кухонной плите горячие дымовые газы из топливника направляются под чугунную плиту, а далее через отверстие под трубой отводятся в дымовую трубу.
В остальных кухонных плитах горячие дымовые газы направляются под чугунную плиту и далее, опускаясь, прогревают стенки духовки или одну стенку водогрейной коробки, а затем отводятся в трубу, прогревая при этом нижнюю стенку духовки, нижнюю и другую стенку водогрейной коробки.
Вышеперечисленные кухонные плиты не имеют варочной камеры, поэтому во время приготовления пищи в помещение выделяются пар и запах, что отрицательно сказывается на микроклимате помещения. В данной статье приводятся чертежи разрезов и порядовки кухонной плиты улучшенной конструкции, в которой предусмотрена варочная камера, соединенная с трубой с помощью вентиляционного канала, перекрываемого вентиляционной задвижкой.
Простая кухонная плита
Простая кухонная плита имеет размеры, мм: 1160x510x630 (без фундамента, т.е. без двух рядов кирпичной кладки на полу).
Для кладки кухонной плиты необходимы следующие материалы:
- кирпич красный - 120 шт.;
- глина красная - 50 кг;
- песок - 40 кг;
- колосниковая решетка - 28×25 см;
- дверка топочная - 25×21 см;
- дверка поддувальная - 25×14 см;
- плита чугунная на две конфорки - 70×40 см;
- обвязка плиты (уголок 30x30x4 мм) -3,5 м;
- лист из кровельной стали под плиту - 1160×510 мм;
- войлок строительный - 1 кг;
Один печник может сложить простую кухонную плиту в течение 3 ч (не считая кладку дымовой трубы), дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется 1,5 ч. Для возведения дымовой трубы необходимо дополнительное время: в зависимости от ее высоты надо подсчитать время из расчета полчаса на 1 м кладки трубы (при кладке трубы в четверть кирпича).
Теплоотдача простой кухонной плиты при двухразовом приготовлении пищи составляет около 0,7-0,8 кВт (660-700 ккал/ч).
На рисунке ниже приведены вертикальный и горизонтальный разрезы простой кухонной плиты. Далее будут даваться чертежи кладки по рядам (порядовки). Из разрезов и чертежей кладки по рядам видно, что кладка простой кухонной плиты не представляет трудностей.
Разрезы простой кухонной печи: а - фасад; б - разрез А-А (продольный вертикальный разрез печи); в - разрез Б-Б (поперечный вертикальный разрез). Обозначения: 1- топливник; 2 - зольниковая камера; 3 - колосниковая решетка; 4 - дымовая задвижка; 5 - чугунная плита (настил).
Прежде чем начать кладку простой кухонной печи, следует приобрести необходимые печные приборы.
Приготовив глинопесчаный раствор, приступают к кладке простой кухонной плиты. Если плиту кладут на фундамент, то выравнивают его вверх. При кладке плиты на деревянном полу надо вырезать лист из кровельной стали по размеру плиты. На пол положить слой листового асбеста, а при его отсутствии - два слоя строительного войлока, хорошо вымоченного в глинопесчаном растворе, накрыть все листом из кровельной стали и прибить к полу гвоздями. Затем из целого кирпича делают площадку в два ряда кладки на глинопесчаном растворе. После этого приступают к кладке плиты с первого ряда строго по порядовкам.
Первый ряд кладут, соблюдая правила перевязки швов из отборного целого кирпича, как указано на рисунке ниже. Выполненную кладку проверяют на прямоугольность.
Первый ряд простой кухонной печи
Во время кладки второго ряда устраивают поддувало, устанавливают поддувальную дверку, которую крепят к кладке с помощью печной проволоки. Временно поддувальную дверку спереди можно поддерживать кирпичами, которые укладывают штабелем на полу перед поддувальной дверкой. Дно зольниковой камеры равняется 380×250 мм.
Второй ряд кухонной печи
Третий ряд похож на предыдущий, однако следует хорошо перевязать швы.
Третий ряд
Четвертый ряд перекрывает поддувальную дверку, при этом оставляют только отверстие зольниковой камеры размером 250×250 мм, на которую укладывают колосниковую решетку. При возможности кладку с четвертого ряда желательно проводить из огнеупорного кирпича, как показано на рисунке ниже.
Кладка четвёртого ряда. Заштрихованые кирпичи - огнеупорные. Стрелками указаны направления движения горячих дымовых газов в прогревающейся печи.
Пятый ряд образует под топливника размером 510×250 мм. Кирпич, прилегающий сзади к колосниковой решетке, стесывают,для образования наклонной плоскости, по которой топливо будет скатываться на колосниковую решетку (см. разрез Б-Б по А-А). При кладке этого ряда нужно установить топочную дверку, предварительно прикрепив к ней лапки из кровельной стали с помощью заклепок.
Кладка пятого ряда печи
Шестой ряд укладывают так же, как и предыдущий, но следует перевязывать швы.
Кладка шестого ряда печи
Седьмой ряд кладут согласно рисунку ниже. Этим рядом оставляют дымоход под плитой, соединяющий топливник с дымовой трубой.
Седьмой ряд печи
Восьмой ряд выполняют строго горизонтально, этим рядом перекрывают топочную дверку. На выложенный восьмой ряд с помощью тонкого слоя глинопесчаного раствора укладывают чугунную плиту. Чугунные плиты заводского изготовления с нижней стороны имеют выступы, или ребра жесткости, которые отступают на 15 мм от краев плит.
Восьмой ряд печи
Внутренние размеры кладки восьмого ряда должны быть такими, чтобы плита своими ребрами свободно вошла туда и имела зазор на все стороны не менее 5 мм, предназначенный для расширения металла при его нагревании. Если не соблюдать этого, то чугунная плита, расширяясь, разрушит печную кладку. Чтобы кладка была прочной, на восьмой ряд укладывают обвязку из угловой стали. Рамку желательно покрыть огнеупорным лаком, который предохраняет сталь от ржавчины.
После кладки девятого ряда с помощью тонкого слоя глинопесчаного раствора устанавливают дымовую задвижку. Этот ряд - завершающий, далее идет кладка дымовой трубы.
Завершающий ряд простой кухонной печи
Кухонная плита работает следующим образом. Дымовые газы из топливника попадают под чугунную плиту, далее через отверстие под трубой через дымовую задвижку отводятся в дымовую трубу.
В кухонной плите прочистное отверстие не предусмотрено, так как чистить дымовую трубу можно через отверстие под трубой, куда легко засунуть руку через конфорку чугунной плиты.
Пример кладки варочной плиты
Во-первых, в кухонной плите топочная дверка установлена на одном уровне с колосниковой решеткой. В плите дымовые газы постоянно поддерживают в дымовой трубе высокую температуру, вследствие чего на колосниковой решетке необязательно укладывать топливо большой толщины. Во-вторых, при такой установке топочной дверки расстояние от колосниковой решетки до чугунной плиты будет равняться только 280 мм, что дает возможность даже при малом расходе топлива быстро приготовить пищу.
После окончания кладки печи ее обязательно нужно просушить, открыв топочную и поддувальную дверки и задвижку в трубе.
Чем дольше сушится печь, тем прочнее будет кладка. Кухонную плиту можно просушить небольшими пробными топками, но после пробных топок задвижку в трубе и поддувальную дверку обязательно нужно оставлять открытыми.
После полной просушки кухонную плиту штукатурят глинопесчаным раствором с последующей побелкой.
Наружную отделку лучше произвести следующим образом: после кладки восьмого ряда и установки чугунной плиты, а также перед установкой обвязки из угловой стали кухонную плиту со всех сторон замуровывают в футляр из кровельной стали (можно применять оцинкованную сталь). Предварительно вырезают соответствующие отверстия по размерам топочной и поддувальной дверок. Футляр у пола крепят с помощью плинтуса, который прибивают вокруг плиты. Наружную поверхность футляра очищают и покрывают печным лаком, который хорошо выдерживает высокую температуру.
Перед топочной дверкой на пол прибивают предтопочный лист гвоздями через 50 мм один от другого. Если же плинтус был прибит раньше, то предтопочный лист надо загнуть на плинтус.
Кухонная плита с духовкой
Кухонная плита с духовкой имеет размеры, мм: 1290x640x560 (без фундамента, т.е. без двух рядов кирпичной кладки на полу).
Для кладки кухонной плиты с духовкой необходимы следующие материалы:
- кирпич красный - 140 шт.;
- глина красная - 60 кг;
- песок - 50 кг;
- колосниковая решетка - 26×25 см;
- дверка топочная - 25×21 см;
- дверка поддувальная - 14×25 см;
- прочистные дверки 130×140 мм - 2 шт.;
- чугунная плита из пяти составных плит размером 53×18 см с двумя конфорками;
- задвижка дымовая - 130×130 мм;
- духовой шкаф - 45x31x28 см;
- обвязка плиты (уголок 30x30x4 мм) - 4 м;
- предтопочный лист из кровельной стали - 500×700 мм;
- лист из кровельной стали под плиту - 1290×640 мм;
- войлок строительный - 1,2 кг;
- металлический ящик для сбора золы в зольниковой камере - 350x230x100 мм.
Один печник может сложить эту печь в течение 3-4 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется около 2 ч. Теплоотдача плиты при двухразовом приготовлении пищи составляет около 0,8 кВт (770 ккал/ч). На рисунке ниже изображены общий вид, продольный и поперечные разрезы кухонной плиты с духовкой. Далее будут приведены рисунки-порядовки каждого ряда. Кладка кухонной плиты с духовкой также не представляет трудностей и похожа на кладку простой кухонной плиты, но здесь приходится устанавливать духовой шкаф и прочистные дверки.
Кухонная плита с духовкой: а - общий вид; б - разрезы А-А, Б-Б (вертикальные разрезы), В-В, Г-Г (горизонтальные разрезы). Обозначения: 1 - зольниковая камера; 2 - колосниковая решетка; 3 - топливник; 4 - чугунная плита; 5 - духовка; 6 - дымовая задвижка; 7 - топочная дверка; 8 - поддувальная дверка; 9 - прочистные отверстия.
При кладке плиты на самостоятельном фундаменте перед началом работ выравнивают его верх слоем глинопесчаного раствора.
При установке плиты на полу перед началом кладки первого ряда необходимо провести те же работы, что и при кладке простой кухонной плиты.
Кладку первого ряда производят из отборного целого кирпича, строго придерживаясь при этом правила перевязки швов. Длина кухонной плиты должна соответствовать длине пяти кирпичей, ширина - длине 2,5 кирпича. С помощью шнура проверяют равенство диагоналей.
Кладка первого ряда кухонной плиты с духовкой
Второй ряд выкладывают, строго следуя порядовке. Здесь оставляют зольниковую камеру размером 380×250 мм, устанавливают и крепят поддувальную дверку, на задней стенке оставляют прочистные отверстия (ширина отверстий должна равняться ширине кирпича, т.е. 12 см). При возможности устанавливают прочистные дверки размером 130×140 мм. У крайнего от зольниковой камеры прочистного отверстия укладывают кирпич на ребро, как показано на порядовке кладки. Для лучшего крепления духовки в середине места ее установки кладут половинку кирпича на ребро.
Кладка второго ряда плиты
Третий ряд похож на предыдущий, только следует соблюдать правило перевязки швов.
Кладка третьего ряда плиты
Четвертый ряд перекрывает поддувальную и прочистные дверки. После окончания кладки четвертого ряда на тонком слое глинопесчаного раствора на заранее отмеченном месте устанавливают духовку. После этого устанавливают колосниковую решетку. Этим же рядом установленным на ребро кирпичом перекрывают дымоход в дымовую трубу.
Кладка четвёртого ряда плиты с духовкой
Во время кладки пятого ряда устанавливают и крепят топочную дверку, кирпич перед установкой за колосниковую решетку стесывают для того, чтобы топливо в процессе горения постепенно скатывалось на колосниковую решетку.
Кладка пятого ряда плиты
Шестой ряд похож на пятый.
Кладка шестого ряда плиты
Седьмой ряд выкладывают по порядовке. Образовавшийся канал дымовой трубы с передней стороны закладывают с помощью трех кирпичей, вследствие чего внутренний размер образовавшегося канала под дымовой трубой будет равняться 130×130 мм. В изображении этого ряда у духовки видна пароотводная труба диаметром 10 мм и длиной 160 мм, которая соединяет духовку с восходящим каналом. Эта труба предусмотрена для удаления пара и запаха.
Кладка седьмого ряда плиты с духовкой. Стрелками указаны направления движения горячих дымовых газов в прогревающейся печи.
Восьмой ряд
выполняют строго горизонтально по уровню. Этим рядом перекрывают духовку и топочную дверку. Верхнюю стенку духовки обмазывают слоем глиняного раствора толщиной до 10-
15 мм, который будет защищать духовку от быстрого прогорания.
Кладка восьмого ряда кирпичной печи (до установки чугунной плиты)
При этом необходимо, чтобы расстояние между верхом глиняной обмазки и чугунной плитой было не менее 70 мм. После этого устанавливают на тонком слое глинопесчаного раствора чугунную плиту и обмуровку из угловой стали.
Восьмой ряд кирпичной печи (после установки чугунной плиты)
После кладки девятого ряда остается только кладка вертикального канала. Девятый ряд кладут согласно изображению ниже.
Девятой ряд печи
После кладки десятого ряда устанавливают дымовую задвижку.
Десятый ряд печи
Кладкой одиннадцатого ряда начинают дымовую трубу. Дальнейшая кладка трубы не представляет трудностей.
Заключительный ряд печи (не учитывается кладка дымовой трубы)
Кухонная плита с духовкой работает так. Из топливника дымовые газы направляются под чугунную плиту, откуда они, обогревая духовку сзади с обеих сторон, опускаются под духовку и направляются к отверстию под дымовой трубой. Поднимаясь по вертикальному каналу, они через дымовую задвижку попадают в дымовую трубу и удаляются в атмосферу.
Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой
Для кладки кухонной плиты с духовкой и водогрейной коробкой размером 1290×640 мм необходимы те же материалы, что и для предыдущей плиты. Дополнительно следует приобрести водогрейную коробку размером 510x280x120 мм.
На рисунке ниже приведены общий вид, горизонтальный разрез по А-А и вертикальный разрез по Б-Б плиты.
Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой: а - общий вид; б - разрезы. Определения: 1 - топливник; 2 - чугунная плита; 3 - духовка; 4 - водогрейная коробка; 5 - дымовая задвижка; 6 - зольниковая камера; 7 - обвязка из угловой стали
Кухонную плиту с духовкой и водогрейной коробкой кладут в том же порядке, что и кухонную плиту с духовкой. Разница только в том, что после кладки третьего ряда вместо перегородки кирпичом на ребро между духовкой и вертикальным каналом устанавливают водогрейную коробку в футляре. Высота водогрейной коробки должна соответствовать высоте четырех рядов кирпичной кладки плашмя. В остальном кладка полностью похожа на кладку кухонной плиты с духовкой.
Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой улучшенной конструкции
В кухонных плитах в сельской местности готовят не только пищу для людей, но и варят корм для скота, кипятят белье при стирке. Во время топки в помещение поступает много пара и выделяются посторонние неприятные запахи. Из-за этого повышается влажность воздуха в помещении, что отрицательно сказывается на его микроклимате. Поэтому для удаления постороннего запаха и пара в кухонных плитах желательно предусмотреть варочную камеру, которую с помощью вентиляционного канала соединяют с дымовой трубой. В вентиляционном канале надо устанавливать вентиляционную задвижку.
Установка двухстворчатой двери в варочной камере позволяет сохранить пищу в ней горячей долгое время и таким образом предупредить ее закисание.
Варочная камера в кирпичной печи
Топливник и поддувало (зольниковую камеру) снаружи закрывают соответствующими дверками. Верхнюю поверхность духового шкафа защищают от горячих газов слоем глиняного раствора толщиной 10-12 см. Кухонную плиту с четвертого по девятый ряд желательно класть из огнеупорного кирпича (особенно топливник).
Пример перекрытия зольника
Кухонную плиту до девятого ряда кладки желательно изготовить из листовой стали, а для усиления ее прочности после монтажа каркаса на глинопесчаном растворе установить обвязку из угловой стали. Так как масса такой плиты будет больше одной тонны, ее устанавливают на самостоятельном фундаменте.
При невозможности устройства самостоятельного фундамента пол необходимо укрепить дополнительными балками, которые монтируют на кирпичных столбиках. Вместо кирпичных столбиков можно применять столбы из бревен твердой породы, железобетонные столбы, железные трубы сечением не менее 180-200 мм.
В кухонной плите улучшенной конструкции предусмотрена задвижка «прямого» хода. Во время длительной топки плиты возможно испарение воды в водогрейной коробке. Для прекращения этого необходимо долить в нее немного холодной воды и открыть задвижку «прямого” хода. При этом дымовые газы из-под чугунной плиты не опускаются вниз, а сразу уходят в дымовую трубу. Вследствие этого водогрейная коробка перестает прогреваться, испарение воды в ней прекращается.
Пример задвижки «прямого» хода
Для удобства очистки зольниковой камеры от золы в нее устанавливают специальную коробку из кровельной стали размером 350x230x100 мм. Этим предотвращается загрязнение помещения при очистке зольниковой камеры от золы.
Кухонная плита такой конструкции имеет следующие преимущества по сравнению с предыдущей кухонной плитой с духовкой и водогрейной коробкой:
- во время приготовления пищи в помещение не поступают пар и посторонние запахи, которые удаляются в атмосферу через вентиляционное отверстие;
- приготовленная на плите пища в варочной камере сохраняется горячей долгое время и не закисает в течение суток;
- с помощью задвижки «прямого» хода возможно готовить пищу, не прогревая водогрейную коробку и предотвращая тем самым дальнейшее испарение воды в ней.
На рисунке ниже приведен общий вид кухонной плиты спереди, здесь же даны чертежи разрезов плиты в наиболее сложных местах. Чертежи кладки по рядам будут далее, и они дают исчерпывающее представление о внутреннем устройстве плиты. Пользуясь порядовками и чертежами по рядам, можно сложить плиту самому, без помощи печника.
Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой улучшенной конструкции: а - фасад; б - разрезы А-А, Б-Б, в - разрезы В-В, Г-Г, Д-Д, Е-Е. Определения: 1 - поддувальная дверка; 2 - топочная дверка; 3 - духовка; 4 - дверка варочной камеры; 5 - дымовая задвижка; 6 - вентиляционная задвижка; 7 - задвижка «прямого» хода; 8 - водогрейная коробка; 9 - прочистные отверстия; 10 - чугунная плита.
Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой улучшенной конструкции имеет размеры, мм: 1290x640x1330.
Для кладки необходимы следующие материалы:
- кирпич красный - 250 шт.;
- кирпич огнеупорный - 80 шт.;
- глина красная - 180 кг;
- песок - 90 кг;
- дверка топочная - 250×210 мм;
- дверка поддувальная - 250×140 мм;
- решетка колосниковая - 280×250 мм;
- шкаф духовой размером 250x280x450 мм;
- плита чугунная с двумя конфорками - 700×400 мм;
- водогрейная коробка - 250x140x510 мм;
- предтопочный лист - 500×700 мм;
- сталь полосовая размером 400x250x6 мм;
- дверь к варочной камере - 750x350x5 мм;
- сталь угловая для обвязки плиты размером 30x30x3 мм - 4,1 м;
- сталь полосовая для перекрытия варочной камеры размером 450x45x4 мм - 4 шт.
Кухонную плиту может сложить один печник в течение 18- 20 ч, для приготовления раствора и подноски материала требуется дополнительно 6 ч.
Чтобы сложить плиту с топкой с левой стороны, нужно рассматривать чертежи с помощью зеркала, поставленного ребром на чертеж.
Кухонную плиту выкладывают следующим образом. Кладку первого ряда производят по фундаменту, возведенному до уровня пола. Первый ряд определяет основные размеры плиты. Длина плиты равняется длине кладки пяти кирпичей на глинопесчаном растворе, а ширина - длине 2,5 кирпича.
Первый ряд улучшенной кухонной плиты с духовкой и водогрейной коробкой
Во время кладки второго ряда спереди устанавливают две прочистные дверки и поддувальную дверку. Их крепят к кладке с помощью печной проволоки.
Кладка второго ряда печи; 1 - поддувальная дверка, 9 - прочистные отверстия.
Кладку третьего ряда производят согласно порядовке, она похожа на предыдущий ряд. После кладки третьего ряда устанавливают водогрейную коробку.
Кладка третьего ряда печи; 11 - стальной лист толщиной 3 мм.
Топливник четвертого ряда кладут из огнеупорного кирпича, при его отсутствии применяют отсортированный первосортный красный кирпич. Четвертый ряд перекрывает прочистные отверстия и поддувальную дверку, образуя начало пода. После кладки четвертого ряда устанавливают колосниковую решетку и духовку.
Кладка четвёртого ряда печи
Кладка пятого ряда не представляет трудностей. Кирпич, прилегающий сзади колосниковой решетки, наполовину стесывают для образования наклонной плоскости.
Кладка пятого ряда печи; 3 - духовка.
Перед кладкой шестого ряда подготовляют топочную дверку, для чего сверху и снизу заклепками прикрепляют полосовую сталь, которая должна быть длиннее топочной дверки в обе стороны на 10 см. Для большей прочности концы полосовой стали прикручивают печной проволокой, концы которой заделывают в кладку. Дверку устанавливают на глинопесчаном растворе, предварительно обмотав асбестовым волокном рамку топочной дверки.
Кладка шестого ряда
Кладкой седьмого ряда закрепляют основание топочной дверки.
Кладка седьмого ряда
Восьмой ряд перекрывает водогрейную коробку.
Кладка восьмого ряда
Девятый ряд перекрывает топочную дверку и духовку. Верх духовки защищают от прогорания слоем глиняного раствора толщиной 10-12 мм. Этот ряд желательно класть полностью из огнеупорного кирпича.
Кладка девятого ряда
После окончания кладки девятого ряда над топливником на глинопесчаном растворе устанавливают чугунную плиту. Большую конфорку плиты помещают над топливником. Рядом с основной плитой ставят дополнительную, выполненную из стального листа размером 400x200x6 мм. После этого укладывают уголковую сталь, к которой приварена нижняя рама дверки варочной камеры. Для прочности уголковую сталь желательно привязывать через специальные отверстия в ней печной проволокой, которую крепят к кладке.
Установка чугунной плиты на девятый ряд; 12 - стальной лист толщиной 6 мм; 13 - сталь угловая.
Десятый ряд кладут из обыкновенного красного кирпича. С правой стороны оставляют окно для чистки канала «прямого» хода. Часть кирпичей, которые перекрывают плиту, перед кладкой отесывают кирочкой для того, чтобы в случае поломки плиты можно было легко ее заменить.
Кладка десятого ряда
Кладка одиннадцатого ряда не представляет трудностей, необходимо только соблюдать правила перевязки швов.
Одиннадцатый ряд печи
Двенадцатый ряд перекрывает окно чистки.
Двенадцатый ряд печи
После кладки т ринадцатого ряда на глинопесчаном растворе устанавливают задвижку «прямого» хода.
Тринадцатый ряд печи; 6 - вентиляционная задвижка.
Кладка четырнадцатого ряда должна соответствовать уровню верхней рамки двери к варочной камере. Рядом с верхней рамкой двери к варочной камере устанавливают угловую сталь размером 45x45x800 мм.
Четырнадцатый ряд печи
Пятнадцатый ряд перекрывает дверку к варочной камере.
Пятнадцатый ряд печи
Шестнадцатый ряд перекрывает канал «прямого» хода.
Кладка шестнадцатого ряда кухонной печи
Кладка семнадцатого ряда предусматривает вентиляционный канал для отвода запаха и пара из варочной камеры.
Кладка семнадцатого ряда кухонной печи
После окончания кладки восемнадцатого ряда над варочной камерой устанавливают четыре отрезка полосовой стали размером 4x45x500 мм для перекрытия варочной камеры.
Кладка восемнадцатого ряда кухонной печи
Девятнадцатый ряд перекрывает варочную камеру. После окончания кладки этого ряда устанавливают вентиляционную задвижку.
Кладка девятнадцатого ряда кухонной печи; 6 - вентиляционная задвижка.
Кладка двадцатого и двадцать первого рядов не представляет трудностей, только следует хорошо перевязывать швы.
Кладка двадцатого ряда кухонной печи
Кладка двадцать первого ряда
Кладка двадцать второго ряда уменьшает размеры дымохода, он составит 130×130 мм.
Кладка двадцать второго ряда
Двадцать третий и двадцать четвертый ряды кладут согласно порядовке.
Двадцать третий ряд печи
Двадцать четвёртый ряд
После кладки двадцать пятого ряда устанавливают дымовую задвижку, которая является одновременно и регулировочной.
Кладка двадцать пятого ряда печи; 5 - дымовая задвижка.
Кладкой двадцать шестого ряда начинают дымовую трубу. Кладка дымовой трубы не представляет трудностей.
Кладка завершающего ряда (не считая дымовой трубы)
После окончания кладки печи перед ее обмазкой очищают дымоходы от упавших остатков раствора и щебня через прочистные отверстия. Отверстия для чистки после этого закладывают половинками кирпича на глинопесчаном растворе.
При установке прочистных дверок их плотно закрывают, неплотности замазывают глинопесчаным раствором.
После этого плиту можно просушить двумя способами: открыв топочную и поддувальную дверки и задвижки или небольшими пробными топками. После полной просушки плиту штукатурят глинопесчаным раствором, а после просушки штукатурки производят двухкратную побелку. Перед топочной дверкой на пол прибивают предтопочный лист.
Варочная печь из кирпича своими руками: пошаговая инструкция кладки + фото
Загрузка...