В этой статье рассмотрен вопрос, который обычно стоит перед начинающим резчиком: где взять и какую использовать древесину для резьбы? Хочется сразу сказать, что пойти и купить любую нужную заготовку в настоящее время по-прежнему невозможно. Тем не менее решение этого вопроса не является столь сложным, только беспокоиться о нем нужно заблаговременно. Как правило, самодеятельный резчик по дереву приобретает материал не тогда, когда он потребовался, а когда предоставилась такая возможность. Даже обычную древесину - ель, сосну , березу , бук - лучше запасать заранее, дать ей возможность высохнуть, проверить на растрескивание, коробление. Более надежное дерево старое, выдержанное, лишь бы в нем не было жучков-древоточцев. Источником для него могут быть детали разрушенных домов, выброшенная мебель, буковые планки паркетного пола и т. д. Спиленные или поваленные деревья нужной породы, в том числе и фруктовые, также объект внимания резчика.
Очень легко добываются небольшие заготовки - в многочисленных фирмах торгующих паркетом. Паркетная дощечка продаётся любых размеров и с очень хорошим выбором сортов древесины, в том числе и красного и черного дерева. Имеются, хотя и в меньшем количестве, фирмы, продающие отделочные доски из этих сортов древесины.
Кроме того существуют нетрадиционные источники приобретения заготовок для резьбы. Так например упаковка многих крупногабаритных товаров из южных стран сделана из красного дерева. Кухонные доски из красного дерева можно купить в хозяйственном магазине. Иногда можно приобрести или поменять материал у знакомых резчиков. Чертежные доски из липы, без сучков и достаточно однородные, продаются иногда в магазинах. Интересным источником ценных заготовок являются некоторые мебельные комбинаты, продающие обрезки древесины. Причем нередко эти обрезки представляют собой куски красного дерева (от комлевой части) в несколько десятков килограммов весом. Цены при этом весьма умеренные, поскольку продаётся эта древесина на дрова.
Такие запасы древесины приобретаются не сразу, но поскольку и работа по резьбе - процесс медленный, то нужная древесина практически всегда будет под рукой. На первых же порах начинающему резчику можно воспользоваться теми советами, которые приведены при описании первых поделок.
Отметим также, что нельзя указать на конкретный сорт древесины как самый лучший для начинающего резчика. Например бытующее мнение о том, что липа больше всего годится для резьбы, так как она «легко режется», не всегда верное. Легкость срезания древесины липы, ее мягкость являются отрицательными качествами для начинающего резчика: не имея практики в резьбе, он неосторожным движением может быстро испортить («поранить») поделку, чего нельзя сделать с твердой древесиной, хотя при резьбе ее физических усилий приходится прилагать больше. Липа требует особо острых инструментов именно из-за своей мягкости, иначе она не режется, а мнется (в некоторых местах), что также не хорошо для начинающего резчика. Липа подходит для резчика-профессионала, когда он, виртуозно владея ножом (например, богородские резчики), быстро и без больших усилий придает деревянной чурке контуры будущей поделки. Выбор сорта древесины для резчика так же важен, как и вопрос о материале вообще в прикладном искусстве (об этом будет подробнее сказано дальше): одним образом реализуется художественная форма в мраморе, по-другому - в граните и совершенно по-иному - в дереве. Такое же внимание надо уделять и отдельным сортам дерева: светлая и однотонная древесина подойдет, например, для скульптуры лица, портрета (темная однотонная древесина в этом случае менее выразительна): для тонкой ажурной резьбы также лучше иметь однотонную древесину; а ель или сосна, имеющие ярко выраженный полосатый рисунок древесины, т. е. текстуру древесины, могут быть использованы для поделок с крупными элементами рисунка или резьбе прорезной, где контуры вырезанных элементов являются определяющими в орнаменте. В некоторых сюжетах полосатая текстура хвойного дерева способствует выявлению сюжета или вносит в резьбу оригинальность. Подробнее об этом будет сказано в соответствующих разделах. Также мы учитываем при выборе древесины се твердость или мягкость, свилеватость или способность легко колоться, устойчивость к влаге или набухание и коробление от воды и т. д.- качества, которые в одних случаях будут положительными, в других - отрицательными.
Поэтому выбор сорта древесины, источник ее приобретения обдумываются одновременно с сюжетом резьбы и с технологией его выполнения. Удачно выбранный сорт древесины - это начало успеха в работе. Здесь нельзя применять поспешных решений, тем более что весь процесс резьбы может длиться неделями, иногда месяцами, а то и более года.
Начинающему резчику следует обратить внимание на то, что эстетическая ценность поделки, качество ее выполнения, находится в прямой зависимости и от выбора материала для резьбы, и от творческого замысла резчика, т. е. с первых шагов в работе указанные задачи взаимосвязаны. Проследим цепочку этой взаимосвязи.
Резчик будет более свободен в выборе материала, если владеет различными приемами техники и технологии в резьбе: может сращивать древесину в более крупный кусок с незаметными швами; может изготовить изделие сборным, монтировать из отдельных резных кусков одной и той же или различных пород древесины; может приготовить сам искусственную декоративную древесину для поделки; может использовать в резьбе (особенно в скульптуре лица) однородную формовочную массу на базе древесных опилок; может сочетать резьбу с облицовкой мозаичным набором из различных пород дерева: может тонировать древесину; может резать по сухой или сырой древесине. Это, в свою очередь, расковывает резчика в выборе темы, сюжета для резьбы или, как говорят, создаются в таком случае благоприятные условия для примата содержания, когда содержание определяет художественную форму, а не наоборот: цилиндрическая форма деревянной чурки диктует возможную художественную форму поделки, под которую, в свою очередь, подгоняется сюжет.
Вышесказанное заставляет более серьезно подходить к первой стадии работы самодеятельного мастера, которая предшествует непосредственно процессу резьбы,- к обдумыванию и вынашиванию замысла, сюжета и к пути его реализации. Именно на этой стадии и решается успех дела. Удачная реализация задуманной резьбовой поделки как раз и определяется хорошо продуманным до мелочей процессом работы от начала и до конца. Все это вносит в резьбу по дереву тот спортивный интерес, иногда азарт, заставляющий резчика выкраивать для работы каждый свободный час. И думать: «Что же, интересно, получится? Так ли, как я думал, как представляю?» Тот же интерес заставляет ломать голову над поиском решения какой-либо возникшей проблемы в резьбе, в монтаже, в композиции, которые требуют то конструкции нового инструмента, то какого-либо приспособления.
Неудачно выполненное деревянное резьбовое изделие уже не переделаешь. Все переделки и варианты должны быть продуманы предварительно (в замыслах, в рисунке, в пластилине), и для резьбы оставлен единственный, самый лучший вариант.
Чем больше опыт резчика, тем точнее совпадение замысла с полученным результатом. И этот уровень будет достигнут тем быстрее, чем серьезнее отношение резчика к своей поделке. Надо подходить к каждой своей работе, как к экзамену, где требуется раскрыть все свое умение, расценивать каждый объект художественной поделки как поле для приложения мастерства на самом высшем уровне своих способностей, считать, что именно эта поделка будет самой лучшей. И при выполнении последовательных операций в резьбе стараться также каждую последующую операцию сделать лучше предыдущей. Вот тогда будет и качество, и художественный уровень, а не размножение количества поделок. Вот тогда будет и рост художественного мастерства.
Резьбовое изделие, выполненное с любовью, когда в него вложено максимум терпения, поиска и труда, доставит впоследствии самому мастеру большое удовлетворение. Такая же реакция, как правило, бывает и у зрителя на соответствующие резные изделия. А если поделка выполнена наспех, поскорее, «чтобы закончить», из первой попавшейся древесины, то она может оказаться предметом разочарования и укором на долгие годы.
Итак, сорт древесины выбран, технология резьбы продумана, сюжет определен. Рассмотрим пригодность древесины с технической стороны, ее механические и физические свойства. В первую очередь она должна быть сухой, без сучков и, по возможности, без трещин. Хотя с трещинами на неответственных местах еще можно справиться, о чем будет сказано ниже, сучок же можно обыграть только вставкой вместо него какой-либо детали резьбы из того же куска дерева и с соблюдением такого же направления волокон древесины, как и в окружающем поле детали.
Заметим, что в некоторых случаях декора, решенных крупными полированными плоскостями, свилеватые переплетения слоев древесины вокруг сучков, дающие интересный рисунок, специально обыгрываются, даже выделяются. Иногда для этой цели используется и сам сучок. В некоторых случаях можно резать и из сырого (не высушенного) дерева, но тогда надо уметь ликвидировать отрицательные последствия высыхающей в процессе резьбы древесины. Умение работать с сырой древесиной позволяет выполнить такие технически сложные поделки (сырая древесина режется значительно легче сухой), какие из сухого дерева сделать вообще невозможно. Далее будет подробно рассказано и о сушке древесины, как обычной, в естественных условиях, так и ускоренной, когда сухой древесины в наличии нет, а условия не позволяют ждать ее выдержки.
Важно обратить внимание резчика на то, что существуют два вида влажности древесины: органическая, или внутриклеточная, и внешняя - дождевая. Органическая жидкость может быть удалена при естественной сушке только в течение нескольких лет, а внешняя - за несколько часов. Даже полностью набухшая от дождя доска высохнет в течение не более суток. Отметим в связи с этим, что древесина, спиленная зимой, обладает значительно меньшей органической влажностью; соответственно, она суше (иногда в 2 раза) и тверже весенней или летней. И конечно, наиболее благоприятна для резчика древесина сухостоя или валежника.
Для художественной поделки из дерева не всегда нужна ровная, без сучков древесина. Особенно для маркетри и для интарсии более интересна оригинальная текстура древесины, которая получается как раз вследствие заболевания или повреждения дерева, механических помех при его росте. Ниже мы познакомимся на конкретных породах с особенностями древесины, также подробно опишем свойства капов, здесь же отметим некоторые из них.
Свилеватая древесина, обладающая запутанным переплетением волокон, применяется резчиком и как прочная, не колкая (для киянок, черенков, топорища), и как декоративная, т. е. используются ее плоские срезы в виде шпона или облицовочных пластинок. Особенно красива текстура такой древесины в округлых наплывах (болонах) на стволах деревьев, которые так и называются свиль (или сувой, сувель). От свили можно отделить выпиливанием участки для изготовления изогнутых веточек, скобочек, полосок, хвостов животных в поделках, для тонких кривых деталей, где прямослойная древесина не годится. Для этой же цели можно использовать и завитки вокруг сучков, особенно старых, заросших, или вокруг прорости - омертвевшей древесины.
Из других особенностей и свойств древесины отметим следующие. Прочность и плотность древесины увеличивается от ядра (середины) к заболонной части. Также и влажность в середине ствола меньше, чем в заболони, а это значит, что доска, вырезанная из середины ствола, при высыхании не покоробится, но в средней части будет толще за счет разности в усыхании древесины. Отсюда же происходит, в частности, и коробление других досок - всегда с образованием выпуклости в сторону ядра ствола.
Из этих соображений сплачивание досок в один щит, даже если он снабжен поперечными планками, делается обычно с поочередным наложением лицевой и не лицевой сторон досок, чтобы свести к минимуму коробление щита. Лицевая, или правая, сторона та, которая ближе к внешней части ствола - к коре. Определить это можно, рассматривая доску с торца.
Пожалуй, умение определить лицевую сторону еще более важно для шпона (однослойной фанерки). Если повернуть лист шпона к свету так, чтобы лучи падали под острым углом и стали почти скользящими, то на лицевой стороне будут видны маленькие бугорки древесины, а на не лицевой, или левой,- продолговатые впадинки. Поэтому при фанеровке шпон наклеивается на основу не лицевой стороной, где впадинки способствуют затеканию и удержанию в них клея, а внешнюю, лицевую, сторону при этом удобнее обрабатывать: бугорки сошлифовать легче, чем всю поверхность сровнять со впадинками. В последнем случае «дефекты впадинок» проявляются часто при отделке поверхности лаком, что заставляет наносить значительно больше слоев лака, чтобы их убрать.
Маркетристу или резчику по дереву не всегда удается считаться с лицевой стороной шпона. Иногда одерживают верх и соображения о выразительности рисунка древесины, особенно, когда листы шпона берутся из одной пачки (кноля) и создается симметричный рисунок с расположением рядом двух одинаковых листов, но один правой, а другой левой стороной вверх. Тогда нужно хотя бы снять бугорки с правой стороны перевернутого листа шпона, чтобы они не мешали контактируемым поверхностям при склеивании.
В пачках покупного шпона лицевую сторону легко определить по бумажным полоскам (стяжкам), которыми склеены трещины: они наклеиваются всегда на лицевую сторону.
Обратим внимание читателя еще на некоторые данные о древесине и вытекающие отсюда выводы. При одном и том же весе деловая древесина сосны, например, стоит дороже, чем чугун или сталь. Несравнимо дороже благородная древесина. Дерево останется строительным материалом и в будущем, так как запасы металла и другие природные ресурсы исчезают безвозвратно, а дерево в среднем вырастает в течение десятков лет. Еще более любима древесина как отделочный материал, особенно в настоящее время. Она быстро вытесняет пластмассу, и здесь вопрос уже не только экологический. Здесь в первую очередь эстетика, а также гигиена, сохранение здоровья, удобства. После этого замечания можно более ясно представить значение в быту художественных поделок из древесины, тем более выполненных своими руками.
И уж коли мы стали рассматривать древесину с позиций экономических и социальных, то следует учесть, что стоимость древесины в изделии резчика по дереву будет занимать ничтожный процент по отношению к труду, вложенному в это изделие. Однако от качества древесины, ее внешнего вида (а если этого нет, зачем тогда делать из дерева?) Зависит очень многое, что определяется уже не «ничтожными процентами». Отсюда напрашивается ясный вывод: перед началом работы серьезнее подойти к выбору древесины, работать на самом лучшем материале, который доступен резчику в данный период.
Мастер по дереву должен владеть всеми приемами обращения с древесиной, использовать не только ее положительные свойства, но и брать на службу, казалось бы, отрицательные качества. Это упрощает работу, а результат получается лучше.
Рассмотрим свойства отдельных пород дерева и обратим внимание главным образом на те особенности, которые могут неожиданно повлиять на результат или процесс работы. Начнем с наиболее распространенных сортов древесины, но опишем также свойства и тех пород, которые поступают к нам как импорт или произрастают на юге страны, тем более, что сведения о них в литературе встречаются не часто. Практика показывает, что рано или поздно резчик использует и этот материал.
Свойства древесины различных пород и их сравнительная характеристикаСосна и ель
По внешнему виду растущего дерева едва ли кто спутает сосну и ель (рис. 1 вклейки). Но все-таки укажем хотя бы на один характерный признак, по которому безошибочно можно их различить: у сосны обыкновенной 2 (рис. 10) хвойные иголки расположены на кистях парами (у некоторых видов сосен их больше), у ели 1 они рассредоточены по веточкам одиночно. Резчику по дереву желательно различать ель и сосну по древесине, но сделать это уже значительно сложнее. Что касается древесины, у сосны имеется более темное ядро и светлая заболонь (внешняя по стволу часть), у ели ядра не бывает, она относится к так называемым безъядровым породам древесины. Но этот признак ненадежный - у сосны только в возрасте 30-35 лет (по данным литературы), да и то не всегда, появляется ядро. У резчика же заготовка может оказаться только из одной ядровой части, когда цветовая граница темного ядра и светлой заболони отсутствует. Бывают сосны и со слабо различимой цветовой разницей ядра и заболони, что особенно характерно для внешней поверхности лежалого пиломатериала.
Но есть и другие признаки различия ели и сосны, которые должен знать резчик, работающий с древесиной. Именно их совокупность позволяет в некоторых случаях безошибочно указать породу. Свежеобструганная древесина ели ярко-светлая (сосна темнее, охристее), контрастность годичных колец ее выражена менее четко. От времени ель темнеет медленнее, чем сосна, но тон их все равно постепенно выравнивается. Древесина сосны пахнет смолой, а запах еловой древесины напоминает запах ее хвои. В текстуре ели отчетливо выражена прямослойность, она легко колется. В продольном разрезе ее видны мелкие, изолированные, как бы вставленные, отторженные от остальной древесины и идущие в стороны от сердцевины сучочки; они даже иногда выпадают из поделки во время работы.
По текстуре сосну легко спутать с лиственницей, также ядровой древесиной, тем более что у взрослой сосны такие же крупные годичные кольца. Рекомендуемое в литературе их различие по смоляным ходам (у сосны они более крупные и многочисленные) на практике трудно осуществимо. Надежный признак - опустить в воду кусочек Древесины толщиной 5-7 мм: через две-три недели древесина лиственницы намокнет и потонет.
Среди смешанных необрезных досок хвойной древесины еловые доски отличаются от сосновых темной, вплоть до черной, и более гладкой корой. Кора же лиственницы на досках под действием кислорода воздуха и света приобретает красно-вишневый цвет, резко отличный от цвета коры сосны и ели. Кроме того, доски лиственницы заметно тяжелее. У лиственницы, даже молодой, отчетливо выделяется большое темно-бурое ядро, а на светлую заболонь остаются узкие полоски по бокам, тогда как у ели ядра совсем не бывает, у сосны же оно узкое и то лишь на широких досках.
Для резчика по дереву хвойные породы удобны своей доступностью. Благодаря их широкому применению в строительстве, в изготовлении бытовых поделок можно легко найти нужную заготовку для резьбы. Однако у сосны и ели есть и существенные недостатки, которые ограничивают область применения их в резьбовых поделках: колкость древесины и ее полосатая текстура. Поэтому лучше всего использовать сосну и ель для резьбы крупных поделок с крупными элементами. Это домовая резьба, декоративные панно на стенах общественных помещений, резьба в садах, парках. В такой резьбе недостатки древесины можно либо снивелировать, либо даже обыграть. Так, контрастные полосы делают большие поля резного панно более выразительными, их можно подчеркнуть обжигом, тонированием.
Удобна хвойная древесина и для прорезной резьбы, рисунок или орнамент которой смотрится как силуэт (рис. 11). В основном вся прорезная, а также накладная резьба при декоре дома выполняется из ели (чаще) или сосны (с этим мы подробно познакомимся при изучении домовой резьбы). Но и на ровной поверхности резьбовой поделки для интерьера опытный резчик умело использует полосы хвойной древесины. Они превращаются, например, в интересный рисунок на ровной кривой и полированной поверхности вазы.
Крупнослоистая яркая хвойная древесина не подойдет для выполнения небольшой маски (под маской здесь понимается скульптурное изображение лица) женщины или ребенка, но иногда может придать дополнительную выразительность маске старого человека. Те же контрастные полосы ели или сосны могут составлять декор простой условной или ритуальной маски несложной формы.
Маска женщины на рис. 12 выполнена стилизованно и является частью орнамента. Здесь текстура древесины не мешает, а удачно использована, вносит поэтичность в изделие, поделка интригует зрителя: неужели все это сделано из целого куска древесины? Именно рисунок слоев дерева обобщает композицию.
На рис. 13 мы вновь видим, как мастер обыгрывает слоистую структуру хвойного дерева, использует его как материал камеи: лепит форму, увязывая ее со светлыми и темными полосами древесины.
Наконец, посоветуем резчику по дереву учесть, что полосатая текстура хвойных пород дерева может быть использована для гладких полированных филенок, окруженных резьбой. Такой
прием мы видим иногда и в домовой резьбе. Не помешает полосатая древесина ели или сосны орнаменту маски (рис. 14-16), который может быть использован для украшения стены дома и для верхней части наличников. Если резьба будет окрашена, ее можно составить из различных пород дерева.
В одном и том же лесу можно встретить различные сосны, которые отличаются и по внешнему виду, и по свойствам древесины. Так, сосна, выросшая на сухом высоком месте, имеет более твердую, плотную древесину, текстура которой будет также с плотными, узкими кольцами (вспомним хотя бы корабельную сосну). А сосна, выросшая в низком, иногда заболоченном месте, имеет более мягкую древесину. Могучая, толстая засохшая сосна среди молодых деревьев росла когда-то одна. Древесина ее в сердцевинной части будет с красивым спектром широких годичных колец. А внешние слои, относящиеся к тому времени, когда дерево встретило помехи роста, будут отмечены аномалиями: свилеватость в местах заросших старых сучков и повреждений; засмолки (участки, пропитанные смолой) - результат затянувшихся ран; смоляные кармашки - также пропитанные смолой части годичных колец.
Еще интереснее для резчика по дереву сравнить отдельные свойства ели и сосны (а также лиственницы), проявляющиеся в процессе обработки древесины.
Обычно сосна или ель легко режется, пилится и стругается. Но долго стоявшая (сушняк) сосна или лежавшая в сухом виде режется трудно, иногда крошится. При падении заготовка или поделка часто раскалывается. В некоторых местах древесина лежавшей сосны, особенно если началось ее частичное гниение, режется с необычайным трудом, мнет жало лезвия. Такую древесину почти невозможно резать полукруглой стамеской поперек волокон, приходится с одновременным нажимом на стамеску поворачивать ее вокруг продольной оси - создавать более эффективное режущее усилие движением лезвия. Надежда в этом случае на стругание ножом из крепкой стали под углом 45° к направлению волокон.
Резчику по дереву нужно избегать таких участков на древесине сосны, на которых уже началось расслоение: смолистые слои стали совсем твердыми, а мягкие перегорели. Под нажимом такая древесина не режется, а только мнется, пружинит и ломается. Также надо избегать при выборе древесины и тех участков на стволе сосны, которые от долгого лежания дерева на земле потемнели, хотя они и не похожи на гнилые. Во влажном состоянии такая древесина кажется прочной, годной для обработки, удар топором по этому месту звонкий. Но после высыхания она совсем не режется, инструмент от нее тупится, и, как не бейся, ее все равно придется заменить здоровой древесиной.
В связи с этим полезно обратить внимание резчика на то обстоятельство, что "мягкий" и "легко режущийся" инструментом материал не всегда одно и то же. Так, например, кожа служит для правки лезвия ножа (этим пользуются и резчики по дереву) или опасной бритвы. От резания кожи, материала более мягкого, чем дерево, нож тупится сильнее. А резец токарного станка от древесины тупится больше, чем от стали.
Рассматривая внешние сходные признаки сосны и ели, резчику надо учитывать, что контрастность годичных колец этих пород дерева со временем уменьшается, древесина приобретает обобщенный глубокий охристый тон. Если контрастность полос портит поделку, следует учесть, что этот недостаток со временем уменьшится или совсем исчезнет. И наоборот, в том случае, когда контрастные годичные кольца используются для дополнительного декора изделия, достигнутый эффект уменьшится после выдержки древесины на свету.
Заметим, что цвет ядра и заболони со временем постепенно выравнивается. Это относится и к сосне, и к лиственнице, хотя бывает древесина сосны, подверженная заболеванию, где заболонь даже темнее ядра.
Обратим внимание резчика по дереву и на то, что зачастую не все положительные свойства ели и сосны используются для декоративной отделки резьбового изделия. Очевидно, причиной этого является доступность и изобилие материала, что вызывает недостаточное "уважение" к нему
(кстати, во многих странах, где этого изобилия хвойных пород нет, сосна, ель и особенно лиственница как строительный материал стоят дороже красного дерева). Более внимательное отношение к нашим хвойным породам и изучение их открывает широкие возможности использования описываемых деревьев. Замечено, например, что самый теплый тон (желтый или оранжевый) имеет выдержанная сосновая древесина. Отдельные просмоленные участки сухой сосны, стоявшей в лесу в течение длительного времени, напоминают янтарь. Такая древесина сохраняет свою форму и твердость, не размягчается от тепла. Из нее хорошо делать бусы, ягоды, декоративные вставки в интарсии. Автор провел опыт по собиранию просмоленных кусков сосновой древесины, изготовил из них виноградную кисть, набранную из точеных ягод. Выдержанная на солнце и покрытая лаком, она действительно казалась янтарной, причем отдельные ягоды просвечивали, как виноградные. Даже полосы годичных слоев при определенной их ориентации и повороте точеной ягоды делали резьбу еще более выразительной. Наиболее подходящие просмоленные места в стволе сосны для такой цели - сучки, идущие внутри ствола, и места ранений дерева (засмолки). Такими кистями, набранными из точеных ягодок, вставленных ножками в отверстия на деревянной основе кисти, хорошо оформить внешний обвод какого-либо обрамления или использовать их для декора резной колонны, например, в домовой резьбе (см. рис. 18 и 27).
Просмоленные части сосны не следует перед покрытием лаком просмаливать: от этого они тускнеют, сереют. Происходит это из-за того, что смола (живица) в масле растворяется.
Темно-охристую кисть из смолистых частей сосны целесообразно сочетать в орнаменте с белее светлыми листьями винограда из той же сосны, но выполненными из ядровой или забо-лонной древесины. Для листьев можно применять и наборную древесину, используя полосы годичных слоев составных деталей листа как прожилки листьев, а также варьируя рисунок прожилок шириной полос, зависящей от направления плоскости обработки листа к годичным кольцам. Для главных прожилок выигрышно сделать врезки из темного шпона.
Ядро старой большой сосны с крупными годичными кольцами очень красиво в продольном разрезе и вдоль и поперек колец, оно имеет янтарный оттенок и похоже на лимонное дерево. Особенно желтеет эта древесина, когда поделка из нее выставлена на солнце и выдержана в течение одной-двух недель, затем промаслена и снова выдержана на солнце и воздухе. Контрастность годичных колец при этом смягчается, общий охристый тон углубляется. Из ядра сосны можно выделить участки и более светлых колец для изготовления из них ягод, желтых вставок для интарсии.
В отличие от ели сосновая древесина характерна переплетением волокон ствола с волокнами отходящих от этого ствола сучков, что дает в разрезе интересный рисунок. Этим пользуются теперь некоторые резчики для изготовления точеных или многогранных ваз, подставок под канцелярские принадлежности. В качестве заготовки для такой поделки применяется так называемая мутовка - часть ствола с ответвлениями. Чем больше в данном месте отходит от ствола сучков, тем интереснее получится рисунок на поделке. Резьбовое изделие может быть выполнено и из одной мутовки, и из набора, где несколько небольших мутовок предварительно склеиваются послойно по плоским обработанным поверхностям и при самой различной их ориентации друг к другу. Понятно, что в данном случае на передний план в технологии выступает подгонка склеиваемых поверхностей, т.е. предпочтительно наличие машинной обработки.
Еще более интересные поделки с применением свилеватой сосны можно получить способом обклейки изделия слоями такой древесины. Это не обязательно должна быть точеная или граненая ваза. Ручной подборкой и подгонкой по кривым, изогнутым швам удается получить изделие любой формы, причем отдельные детали могут быть цельнорезными из такой же сосны или контрастной ей по цвету древесины (например, из липы, березы). Для вазы такими деталями могут стать крышка, ручка, донце (основание), наклонный орнамент и др. (на рис. 47 вклейки в таком решении выполнена ваза, но из другого материала, похожего на полосатую сосну). При обклейке поделки слоями сосновой древесины с использованием замеса опилок на столярном клее не обязательна точная подгонка стыков кривых поверхностей, так же как и в просветы швов, между деталями обклейки можно вставить дополнительную деталь любой формы и любого размера, но с соблюдением гармонии рисунка древесины.
Интересно ведет себя сосновая древесина, которая из-за заболевания приобрела красноватый или даже ярко-красный оттенок. Эти покраснения попадаются на различных местах ствола. В результате опытов, проведенных автором с такой древесиной, выяснилось в одном случае, что промасленная и выдержанная древесина постепенно утратила полностью красивый оттенок и превратилась в обычную древесину. В другом случае такое покраснение было выявлено в крупном стволе долго стоявшей сухой сосны. Под действием света и масла эта древесина при незначительном потускнении красного оттенка приобрела резко выраженную контрастность годичных колец, при этом смолистые слои стали темно-красными, текстура древесины сделалась исключительно нарядной, декоративной. Особенно выгодно превратить такие кольца (полосы) в широкие, сориентировав их по форме обрабатываемой поверхности.
Обратим внимание читателя и на тот факт, что длинные тонкие корни сосны обладают исключительной гибкостью и поэтому применяются для художественного плетения. Это может взять на вооружение и резчик по дереву, когда нужно, чтобы гнутая деталь получилась надежной и удобной в резьбовом изделии (например, ручка небольшой вазы, хвост обезьяны). Некоторые мастера используют для этой цели и корни ели, которые также годятся для художественного плетения.
О других свойствах сосны и ели, проявляющихся при ее обработке, а также о самой технологии обработки этой древесины мы расскажем при описании домовой резьбы, где хвойное дерево является основным материалом.
Лиственница.
Лиственница 4 (см. рис. 10) - единственное европейское хвойное дерево с опадающей на зиму хвоей. Она наиболее распространена в нашей стране. Ее больше, чем ели, сосны и пихты вместе взятых. Причем растет она значительно быстрее этих деревьев (в год на 1 м). Кроме того, у нее самая большая урожайность. И только два фактора мешают ее широкому использованию: во-первых, при длительном нахождении в воде она тонет, а следовательно, возможности сплава ограничены, во-вторых, древесина эта труднее обрабатывается, чем сосна и особенно ель. Она тяжелая, плотная, ее прочность и плотность на 30% больше, чем у сосны.
Однако лиственница обладает ценным свойством - она стойка к гниению, особенно в условиях сильного намокания. Сваи, крепи, шпалы, телеграфные столбы, плотины, причалы, опалубка кораблей делаются как раз йз этой древесины, причем без специальной пропитки. Кроме того, лиственница - чемпион среди деревьев по морозостойкости. Изделия из нее, найденные в раскопках на Алтае, пролежали 25 веков. Колеса боевых колесниц скифов были тоже из лиственницы.
Учтем и то обстоятельство, что лиственница является долгожителем. Правда, в некоторой зарубежной литературе долгожителями среди хвойных пород в Европе считаются ель и пихта (до 700 лет), а срок жизни лиственницы и сосны принимается до 300 лет. Но в Саянах встречается лиственница в возрасте до 900 лет. (Самое долго-живущее дерево найдено на американском континенте - таксодий мексиканский, растущий в Санта Мария дель Туле, возраст его около 6000 лет.)
О толщине стволов таких деревьев можно судить по тому, что лиственница, посаженная Петром I на берегу Финского залива, имеет ствол в два обхвата. Такие большие размеры кряжа позволяют задумывать и соответствующую поделку, которую иначе как из целого ствола дерева выполнить невозможно. Конечно, это ни в коем случае не значит, что для резьбы нужно спиливать реликтовые деревья, но возможность встретить толстые стволы у лиственницы больше, чем у других деревьев.
Лиственница, как и сосна, порода ядровая. У нее ярко выраженное большое темное ядро, текстура также похожа на текстуру сосны, но более яркая и декоративная, поэтому лиственницу часто применяют для облицовки мебели. Аналогичны признаки и правила использования ее в резьбе.
При высыхании древесина лиственницы подвержена более сильному растрескиванию, чем сосна и ель.
Мы уже упоминали, что некоторые мастера кору лиственницы специально кипятят для получения красного красителя, которым морят древесину. Правда, автору этих строк не привелось испытать такое морение на светостойкость с течением времени или встретить об этом данные в литературе. Читателю предоставляется возможность испытать указанное свойство на практике. Надо полагать, что для морения наиболее подойдет древесина самой лиственницы, так же как и для морения орехового дерева используется спиртовой раствор продукта перегонки перемолотой скорлупы орехов или сок этого дерева.
Пихта
Пихта (см. рис. 10) - безъядровое дерево (как ель). Ее древесина самая легкая. Поэтому пихта очень мягкая и наряду с кедром наименее стойка к вмятинам от удара. По прочности на раскол древесина обоих этих деревьев занимает последнее место среди древесины деревьев других поделочных пород.
Используется пихта для поделок, которые должны быть легкими, а также взамен ели, в том числе и для производства музыкальных инструментов. Особое применение она имеет в производстве целлюлозы.
Отличительная особенность древесины пихты - отсутствие запаха. Но ее кора пахнет сильно и очень приятно. Хвоя белой, или европейской, пихты (всего у нас в стране около девяти видов пихты) мягкая, на обратной стороне каждой хвоинки две белые полоски. Из коры получают пихтовый бальзам, а из хвои и веток - пихтовое масло.
В домовой резьбе доски из этой древесины можно использовать как фон для прорезной и накладной резьбы. Для рельефных и тем более сложных художественных поделок пихту лучше не брать.
Кедр
Научное название кедра - сибирская сосна. По физико-механическим свойствам он находится между сибирской елью и пихтой, но более их стоек к гниению. Кедр очень хорошо режется и обрабатывается во всех направлениях. Кстати, карандаши изготовляются как раз из кедра. Для резьбы, в том числе и домовой, он является ценным материалом, тем более что имеет красивую текстуру и приятный желто-розовый или светло-розовый цвет ядра. Годичные кольца и переход ядра к широкой желтовато-белой заболони не резкие, стушеваны.
Древесина имеет характерный запах кедровых орехов. В отличие от других хвойных пород кедр имеет самые крупные смоляные ходы (признак для распознавания пород древесины). Он не стоек к удару и расколу, но по сопротивляемости на растрескивание при сушке относится к группе стойких пород (как ель, сосна, пихта, осина, липа, тополь). Плотность кедра незначительная, он относится к легким породам, под резчицким инструментом режется очень хорошо, не мнется.
Береза
Ее древесина самая светлая (белая с желтоватым или красноватым оттенком), что учитывается и в резьбе, и в маркетри, и в интарсии. На радиальном расколе можно заметить узкие блестящие и короткие поперечные полоски - сердцевинные лучи. Встречаются и продольные бурые черточки - сердцевинные повторения.
Древесина березы однородная, мелкоструктурная, хорошо режется. Использовать ее удобно для мелких поделок (рис. 17), так как береза реагирует на температуру и влажность воздуха и в больших изделиях может коробиться. По тем же причинам резьбовые вещи из березы лучше промасливать растительным маслом, которое благодаря своей медленной высыхаемости успевает глубоко проникнуть. Масло защитит древесину от влаги. Еще надежнее продержать сухую березу в течение 4-5 ч в горячем масле, льняном или подсолнечном, но не кипятить, так как в кипящем масле береза, особенно непросохшая, может растрескаться или даже потемнеть и обуглиться. При умеренной сушке в естественных условиях береза не трескается (возможны лишь мелкие трещины с торца), поэтому березовый чурак можно сушить ошкуренным. На открытом воздухе древесина березы быстро загнивает, если даже она защищена от дождя. Поэтому в домовой резьбе береза не применяется.
Красивые резные поделки можно сделать из комля березы, особенно в местах перехода кряжа в корни. Текстуру такой древесины с эффектными муаровыми разводами выгодно использовать в полированных ровных поверхностях, например в углублении чаши вазы, иногда с интарсией другими породами монотонного темного дерева или с врезанными участками маркетри.
Обычная ровная и полированная древесина березы обладает способностью по-разному отражать свет в зависимости от направления волокон. При этом цвет ее изменяется от сдержанного сероватого до ярко-светлого, когда проявляется блеск древесины. Этим пользуются маркетристы для вариации цвета и оттенков. Например, из одного и того же листа березового шпона можно получить и небо, и облака на нем. Если мелкими кусочками шпона различной формы обклеить поверхность поделки, получится интересный мерцающий фон. Резчику это необходимо знать. Таким способом можно закрыть дефекты древесины или изъяны в резьбе, например на поверхности вазы. Облицовку такой поверхности можно сделать со вставками из других пород дерева, т.е. применить метод маркетри или интарсии (см. рис. 232).
Указанное свойство березовой древесины (особенно в силу того, что она очень светлая) имеет и отрицательные стороны: ее куски нельзя соединять, так как шов обязательно будет заметен, а стыкуемые части станут отличаться друг от друга; изъяны на древесине нельзя маскировать вставками и замазывать шпаклевкой. Например, на столешнице (см. рис. 32 вклейки) для того, чтобы сделать тон переплетающейся ленты однородным, пришлось отказаться от облицовки столешницы по методу маркетри (от выполнения этой ленты в состыкованном виде) и применить более трудоемкий метод интарсии: вырезать на ровном поле столешницы, покрытой обычной многослойной фанерой, весь верхний шпон, кроме рисунка орнамента из ленты, и на это место вклеивать шпон другого цвета.
Береза имеет одно особенное свойство по сравнению с другими известными породами древесины: она обладает наименьшей сопротивляемостью на раскол в радиальном направлении. Этим пользуются и при колке березовых дров, направляя всегда топор к сердцевине чурака. Это же свойство использовали раньше крестьяне и сапожники для накалывания пластинок от березовых чураков, из которых затем делались сапожные деревянные гвозди. Также легко поддавались такие пластинки и заострению ножом со стороны одной кромки при движении ножа кончиком вперед (см. рис. 107). Резчик по дереву запомнит эту особенность березы легко обрабатываться и при случае использует в своей работе.
В отношении же раскола в тангенциальном направлении береза достаточно прочная.
Из березы как древесины прочной на излом делают топорища для топоров, подверженных силовым нагрузкам, при колке дров например, а также ручки для инструментов.
Осина
Народный фольклор создал вокруг осины ореол мистики и таинственности. В пословицах и поговорках она характеризуется нелестно:
"Осина некрасива, сучкаста и шумлива".
"Осина не горит без керосина".
"Осина все шепчется, проклятое дерево" (листья осины на длинных ножках и постоянно в движении; на осине по преданию Иуда удавился).
"На осине кровь под корою" (кора под кожицей красновата).
"На осину заговаривают лихорадку и зубы" (трут корой десны до крови).
Не жалуют осиновое дерево и как поделочный материал в специальной литературе по деревообработке: на одном из последних мест стоит она по проценту выхода деталей отличного и хорошего качества при обработке - строгании, фрезеровании, токарном точении, сверлении. А вот резчики по дереву осину любят, как и липу, за ее легкость обработки, за светлый тон, тонкую текстуру волокна, да и за то, что она доступна и еще более распространена, чем липа. В кустарной промышленности также "уважают" осину за то, что она не боится влаги, за ее малую плотность. Только сибирская пихта да тополь имеют плотность меньше, чем у осины, а у липы плотность такая же. Поэтому осина идет на изготовление легких игрушек и посуды. Раньше же из нее делали корыта, кадушки, шайки. К тому же она не трескается и не колется от удара. Кроме того, осина хорошо лущится - из нее изготовляют дранку, делают спички.
Совсем по-другому смотрят на осину те, кто знаком с ней поближе. Оказывается, что здоровое дерево осины, если оно просыхало хотя бы два-три месяца, горит очень хорошо и без керосина. При горении же осины прочищается дымоход печи от сажи, так как она обладает удивительной способностью сжигать при своем горении сажу, которая остается в печи от других пород деревьев. Поэтому она идет на топку сельских и районных бань, деревенских домов, котелен. Вот здесь-то и может найти резчик по дереву чурак для поделок небольших размеров глухой резьбой, причем не ошибется, если сделает это заранее, впрок. Дело в том, что у осины есть и еще одно совсем неожиданное свойство - сильное увеличение прочности при выдержке. При ее-то легкости! Практика наших предков подтверждает сказанное, хотя и не раскрывает полностью всех причин и секретов. Оказывается, что стены изб, построенных из осины много лет тому назад, и сейчас поражают прочностью, белизной и чистотой. Топор отскакивает от такой древесины, в лучшем случае вонзается лишь неглубоко. Не зря и сейчас в селах используют осину для изготовления полок и скамеек в банях, для облицовки их стен -она гигиеничная, светлая и чистая, не боится влаги, не коробится и не трескается.
Оказывается также, что опытные селяне делают ручки и черенки для сельскохозяйственного инвентаря, когда на вес золота именно сочетание легкости и прочности, как раз из осины. Только для этой цели надо срубить молодую осину весной, когда древесина наполнена соком, и дать ей возможность хорошо высохнуть в тени - провялиться. Вот тогда она станет и легкой, и прочной, как кость. Очевидно, осина при этом не просто высыхает, происходит какая-то полимеризация под действием компонентов ее сока.
Устные предания гласят, что таким же образом поступали и с заготовкой осиновых бревен для стройки, только на каждом из них вдоль бревна на коре делали две-три канавки, чтобы древесина при сушке не прела, а нужный сок в меру сохранялся.
По тем же причинам при сушке неошкуренно-го ствола осины иногда оставляли часть ветвей на его макушке, которые вытягивали из древесины избыточную влагу. Для получения же идеальной осиновой древесины ее стволы заготовляли вместе с рождением в семье сына, и она сохла до момента отделения сына от семьи и постройки ему дома.
Лучшее топорище для плотника и столяра, а также для домашнего мастера делают тоже из хорошо выдержанной осины. Оно не только легкое, но и не наминает руку, не набивает мозоли, что случается обычно при работе с топорищем из березы, полирующемся и выскальзывающем из рук (правда, покупать топорище к топору для колки дров лучше из березы: ее прочность на излом не зависит от времени года спила).
Мастер по дереву, конечно, учтет эти замечания об осине - не упустит возможности запастись выдержанной годами осиной, но спиленной весной. Получается, что в зависимости от длительности выдержки резчик может использовать осину любой твердости. Поделка, выполненная из мягкой осины, со временем приобретает твердость, становится не только стойкой к раскалыванию, но и к случайным вмятинам от ударов.
Заслуживает внимания и еще одно свойство осины, которое является пороком в деревообработке, но находкой для резчика в домовой резьбе. Это наличие дупла и гнили в середине крупных стволов. Вот из них получится прекрасная полая резная колонна (рис. 18), причем выбирать древесину до образования кольцевого слоя нужной толщины надо в сыром стволе и не беспокоиться дальше о сушке заготовки: в таком виде она не растрескается, а только будет плотнее сжиматься (см. раздел о сушке древесины). Добиваться прочности выдержанной осины в данном случае нет необходимости.
По прочности на скалывание осина похожа на липу и превосходит в этом хвойные породы, а также тополь. А по сопротивляемости на раскол от удара стоит рядом с березой и ясенем, даже впереди бука, дуба, клена, ореха, липы, хвойных деревьев. Это говорит о вязкости осины.
Автор испытал в резьбе также и выдержанную в течение нескольких лет осину (рис. 19), она зарекомендовала себя очень хорошо. Как будто поперечный спил осины получается неровный, на внешний вид даже рыхлый. Но стоит его стругнуть острым ножом, как обнаруживается чистый, ровный срез. Режется такая осина упруго, даже туго, с усилием, но поверхность получается хорошая во всех направлениях, отлично шлифуется и полируется. Если для заготовки поделки прихватить часть ствола с ответвлением на сучок, можно при отделке этого места получить игру текстуры, совсем не похожую на осиновую, а в теплых тонах, напоминающую чем-то даже карельскую березу. Только надо избегать сердцевины осины - в поделке она будет рыхлой темно-коричневой полоской.
Учитывая указанные свойства осины, особенно выгодно ее использовать для поделок с глухой резьбой, для выполнения сложных, цельнорезных орнаментов или таких украшений, как на рис. 20.
Упомянем и о знаменитом свойстве серебристого свечения осины, которое мы наблюдаем на крытых лемехом (фигурными резными дощечками) кровлях соборов деревянного зодчества Севера нашей страны. Дело в том, что, как мы уже упоминали, любая древесина, не защищенная лаками или красками, становится серой и постепенно разрушается, гниет. Некрашеная осина также становится серой, но в отличие от других пород древесины она более стойка к атмосферным воздействиям и, приобретя свой серебристый с металлическим оттенком серый цвет в течение нескольких лет (по некоторым данным, в течение 8-10 лет), сохраняет его многие десятилетия. Применение в кровле лемеха подкреплялось не только интересной формой самого лемеха, но и удачным использованием в нем серебристого цвета осины, играющего на рельефе кровли и образующего целую гамму переходов от светлых и искрящихся освещенных мест до темно-серых, почти черных, в затененных углублениях. Надо полагать, что и для лемеха старые мастера использовали как раз заготовки древесины высокого качества, т.е. спиленной во время наполнения осины весенним соком.
Именно таким чарующим серебристым свечением, которое не сравнишь ни с какой декоративной окраской, обладает реставрированная старинная шатровая церковь Спасо-Прилуцкого монастыря под Вологдой, перевезенная туда из другого места.
Заметим, что холодный серый цвет выгодно сочетается с красным и бордовым. Это учитывается при реставрации некоторых церквей и соборов из красного кирпича с серыми свинцовыми, а то и крашеными покрытиями крыш, скатов, шатров.
По внешнему виду осину можно спутать только с родственным ей тополем (осина имеет второе название - дрожащий тополь). У нее так же, как и у белого тополя, гладкая зеленовато-серая кора, у основания коричневатая, растрескавшаяся (у старых деревьев). Но лист осины в отличие от тополиного яйцевидный (рис. 2 вклейки).
Липа
Это дерево имеет очень мягкую древесину, легко режется острым ножом (тупой нож мнет некоторые рыхлые места). По шкале твердости из 50 европейских и экзотических пород древесины липа стоит на первом месте (самая мягкая). Поэтому она широко используется профессиональными резчиками для изготовления различных поделок. При наличии опыта и острого инструмента резьба по липе не требует больших усилий, возможность срезать ножом значительные объемы древесины позволяет часто обходиться в резьбе небольшим количеством инструмента. Но и для изготовления сложных рельефов глухой домовой резьбы липа, как и осина, вполне подходит.
У липы имеется ценная особенность - мало изменять форму. Вот почему из нее изготовляют чертежные доски, модели в литейном производстве, посуду, бочки под мед и другую пищу, болванки в производстве головных уборов.
Но знаменита липа в резьбе по дереву как хороший материал для геометрической резьбы и для мелких поделок: полочек, подставок, рамочек (рис. 21, 22). Однако для солидных работ рельефной резьбы и для скульптуры липу лучше не применять: она легко ранима и от ударов, и от случайного срыва стамески, а заделки изъянов светлый тон липы и ее нежная текстура не допускают. Конечно, если изделие из липы предназначено для последующей окраски, то этот недостаток легко устраним.
Заметим, что встречается иногда такой сорт липы, особенно пересушенной, которая режется с трудом: древесина при этом мнется, а инструмент быстро тупится.
Если резчик решится использовать для орнамента старую чертежную доску (раньше они как раз изготовлялись из липы), то нужно учитывать, что годными для резьбы с прозрачной отделкой могут быть только участки, где не были вдавлены кнопки. Место от острия кнопки после обработки будет выделяться пятном на светлом фоне липовой древесины. Искусственная заделка таких мест тонированной замазкой также не даст результата: даже тщательно подогнанный цвет замазки будет заметен при определенном освещении. Вообще, соприкосновение любой древесины с металлом приводит к ее потемнению, а при длительном контакте некоторых пород дерева с железом - к почернению (например, дуба).
Липа растет очень медленно, но является долгожителем: мелколистая липа живет до 800, а крупнолистая до 1000 лет и достигает в диаметре 3-4 м. Но крупнолистая липа проникает на восток Европы только до Западной Украины и Молдавии. Цветет она на две недели раньше, чем мелколистая липа.
Наиболее характерные видовые признаки липы следующие: более позднее время цветения, чем у других деревьев, плоды - гладкие шарико-образные орешки диаметром 4-6 мм, обратная сторона листа имеет бородки волосков в углах жилок (см. рис. 2 вклейки). Другие признаки: лист имеет сердцевидную форму, заостренный; цветет мелкими желтоватыми цветочками с характерным приятным (медовым) запахом; кора темно-серая, бороздчатая.
Ее древесина легкая, мягкая и вязкая. Очень хорошо режется, при резьбе не колется, нехрупкая, не трескается при сушке. Торец древесины обрабатывается хорошо и может быть использован для лицевой стороны поделки, например для выполнения орнаментов на плоских торцевых спилах с круглых заготовок (рис. 3 вклейки). Ольху особенно хорошо применять в мелких миниатюрных поделках, например в интарсии, где требуются вставки желтых и коричневых тонов (см. рис. 38 вклейки). Вязкая и податливая для обработки во всех направлениях, она используется в таких ответственных изделиях, как музыкальные инструменты: в некоторых видах гармоней все деревянные детали выполняются только из ольхи. Для художественных поделок особенно ценен кап ольхи.
Чтобы усилить желтый цвет сухой ольхи, полезно обработанную поверхность, периодически смачивая водой, подержать на солнце, а затем уже покрыть лаком. Еще эффективнее смачивать поделку соком той же, ольховой, древесины.
Свежесрезанная белая, т.е. обыкновенная, ольха (всего в нашей стране произрастает около 15 видов ольхи) быстро желтеет, вплоть до оранжевых тонов, но затем ярко-желтый цвет тускнеет, древесина сереет, хотя торец остается достаточно желтым. Сухая древесина в расколе и поперечном разрезе также не ярко-желтого цвета, но под маслом или олифой снова приобретает хотя и не такой яркий, как в свежем срезе, но достаточно интенсивный, равномерный цвет, отличающий ее от других пород дерева. Особенно насыщенный желтый цвет под действием масла приобретает ольха с торца, что можно использовать для тонового выделения поделок, выполненных на торцевых спилах, или таких деталей, о которых мы говорили при описании смолистых сучков сосны. Например, этим свойством может воспользоваться резчик, если решит сделать какое-либо украшение домовой резьбы с использованием натурального цвета различных пород древесины и с покрытием их маслом (фрукты, цветы в гирлянде - рис. 23). В таком случае будет полезно сочетать детали из ольхи с охристыми, глубокими по цвету деталями, сделанными из внутренних смолистых сучков сосны. Подойдет для этой цели и ядровая часть яблони, и имитированная крапп-лаком (художественная краска) под красное дерево груша, так же как и сама имитированная ольха (см. описание древесины дуба).
Характерное отрицательное свойство ольхи -она очень плохо сверлится (последнее место среди известных поделочных пород). Другой недостаток этой древесины, равномерной по текстуре и цвету в общей массе, - в ней встречаются часто сердцевинные повторения в виде продольных узких бурых черточек, а иногда и в виде более темных широких включений.
На солнечном свету древесина ольхи теряет свой оранжевый оттенок за два-три месяца, ее цвет становится похожим на цвет выдержанной древесины сосны.
Видовые признаки ольхи следующие. Плоды -деревянистые шишечки на прочных стебельках размером 14-18 мм, что особенно заметно зимой. У черной ольхи лист обратно-яйцевидный или округлый, тупо обрубленный или даже имеющий выемку; ствол (только у черной ольхи) вытянутый, прямой. Черная ольха получила такое название за черно-коричневатый цвет коры с трещинами. Цветки с сережками у черной ольхи образуются еще с осени и расцветают в марте. У белой (или серой) ольхи цветение на две недели раньше, лист у нее широкоовальный, с нижней стороны серо-зеленый, кора в старости гладкая, серая. Древесина белой ольхи немного посветлее и прочнее, чем желто-красная древесина черной ольхи.
Груша
Ее древесина особенно нежная, тонкотекстурная, очень красивая в мелких поделках и в сочетании с другими породами дерева (интарсия, смешанная техника резьбы). Резчику полезно держать про запас колодки и полотна старых рейсшин, изготовлявшихся когда-то из грушевого дерева. При выполнении резных деревянных рам внутренняя окантовка из грушевого дерева (долевые полосы от рейсшины) бывает очень кстати в сочетании с древесиной многих пород как светлых, так и темных тонов. Выполняется она легко, а смотрится благородно. Из груши, например, вырезан витой кант на столешнице (см. рис. 32 вклейки).
Садовую или дикую грушу можно применить и в домовой резьбе, конечно, лучше для высокохудожественных деталей. Кстати, древесина дикой груши лучше подходит для резьбы, она более вязкая, почти не трескается.
Груша требует аккуратной резьбы, при силовых приемах дает сколы, причем не вдоль волокон и не прямолинейно. При легком тонировании крапплаком (художественная краска) груша удачно имитирует красное дерево, а с помощью
туши или черного нигрозина ее можно превратить в искусственное эбеновое (черное) дерево.
Груша обладает еще одной удивительной особенностью - сопротивляться на раскол от удара, особенно в тангенциальном направлении. Из всех распространенных поделочных пород древесины в этом ее опережает только самая прочная древесина белой акации. Даже древесина граба, вяза, березы, ясеня уступает прочностью на раскол в тангенциальном направлении груше. Здесь, конечно, сказывается ее необыкновенная вязкость.
По сопротивлению на раскол в радиальном направлении груша занимает среднее место в ряду древесины других поделочных пород.
Груша мало коробится от атмосферных воздействий - свойство, также полезное для домовой резьбы. Не случайно раньше лекала, чертежные рейсшины, оправы оптических приборов делали именно из груши.
Характерные признаки видового отличия обыкновенной груши: в листьях округло-яйцевидной формы черешок бывает длиннее листовой пластинки, боковые короткие побеги кончаются острым шипом.
Бук
Эта древесина является прекрасным поделочным материалом для оформления интерьера (рис. 24). Для домовой резьбы бук не подходит, так как чрезвычайно гигроскопичен и при намокании коробится. Если, например, намочить всю обрабатываемую поверхность буковой планки, она изогнется до полной потери формы. Значит, для поделки, если есть опасность попадания на нее влаги, можно использовать только хорошо проолифленный бук.
Бук может выручить начинающего резчика, когда у него нет в запасе более подходящего материала.
Бук имеет мелкотекстурную древесину, распознать его среди других пород дерева легко по коротким штрихам на продольном, особенно тангенциальном, срезе. Штрихи эти как будто равномерно по всей поверхности нанесены тонким пером коричневой тушью. Ядра у бука нет, древесина желтовато-красноватая, иногда темная, похожая на красное дерево. Для бука характерно наличие широких сердцевинных лучей, которые хорошо заметны на радиальном разрезе в виде кривых блесток, направленных перпендикулярно волокнам древесины.
Режется бук очень хорошо, хотя сухая древесина крошится и колется в мелкой резьбе поперек волокон. Этот недостаток можно уменьшить легким смачиванием того участка, который обрабатывается, но перед смачиванием одного места нужно дать высохнуть другому, помня о гигроскопичности древесины.
Бук - чемпион среди других распространенных поделочных пород древесины по способности хорошо стругаться, обрабатываться на токарном станке, гнуться в распаренном состоянии (в этом он уступает только ореху). Стойкий на раскол, но нестойкий на растрескивание. Подвержен загниванию. В быту идет на изготовление чертежных линеек и угольников, сапожных колодок, паркета, мебели (особенно детских кроваток и манежей). Эти предметы, отслужившие свой срок, могут быть использованы для резьбы.
Характерные признаки отличия лесного бука (или европейского): кора гладкая серебристо-серая; листья простые, цельнокрайние (т.е. без зубчиков по краям), волнистые; плод трехгранный, остроребристые орешки размером в 1 см расположены по два в остистой плюске (рис. 4 вклейки), при дозревании падают на землю.
Бук произрастает на Западной Украине, на Кавказе и в Крыму.
Тополь
Его древесина очень мягкая, легкая, плотность ее даже ниже, чем у липы и осины. Поэтому тополь идет на изготовление деревянных лопат, корыт, долбленых лодок, фанеры. Это ядровая порода с белой заболонью и светло-бурым ядром. Мягкость тополя является недостатком для резьбы - он иногда мнется, а не режется, особенно при работе стамесками, долотьями, не устойчив к вмятинам от ударов. Он подвержен гниению, поражению грибками, нестойкий на раскол от удара. На самом последнем месте среди наиболее известных пород стоит тополь по проценту выхода деталей хорошего и отличного качества: при стругании (21%), фрезеровании (3%), шлифовании (в этом он немного лучше только липы, имеющей показатель 17%). Хуже тополя сверлится лишь ольха (у нее показатель 64%). Единственным достоинством тополя по сравнению с другими породами является то, что в него легко забивать гвоздь - древесина при этом не трескается. В данном случае только ива может ему составить конкуренцию. А вот ввинчивать шурупы легче всего в тополь.
Как видно из приведенной характеристики, лучше тополь не применять в резьбе, а использовать для таких вспомогательных деталей, как, например, фоновые доски, на которых монтируется с помощью гвоздей и шурупов накладная резьба, фоновые щиты для крепления накладной резьбы и на которых вырезают контурный орнамент домовой резьбы.
Также в домовой резьбе мягкий тополь может быть использован для изготовления полого короба резной декоративной колонны или других крупных деталей (см. рис. 477 и 479).
Самое ценное и отличительное качество тополя (правда, некоторых его видов) для резчика по дереву - это необыкновенно красивые плоские разрезы его комлевой части. Такая древесина идет на изготовление шпона для облицовки дорогой мебели. В домовой резьбе этот шпон можно использовать для панелей и филенок в резном обрамлении, хорошо защитив их прозрачными водостойкими лаками. По крайней мере, не стоит проходить мимо комля или пенька срубленного тополя. Он может пойти на изготовление крупной декоративной вазы, части колонны и т.д., где большие и гладкие полированные поверхности выявят нарядный узор его текстуры.
По внешнему виду ствола и коры белый (или серебристый) тополь можно спутать с родственной ему осиной. Но у белого тополя иные листья (см. рис. 3 вклейки): не округлые, как у осины, а пятилопастные. Черный тополь заметно отличается от осины темно-серой корой с глубокими продольными трещинами и треугольными или ромбическими листьями, клиновидными на конце.
Яблоня
Древесина яблони тяжелая, плотная. В ней почти коричневое ядро, сильно отличающееся от кремовой заболони. Она обладает рядом несомненных специфических свойств, полезных для резьбы небольших поделок интерьера, а также в интарсии, где ценится глубокий охристый тон ее ядровой части. В домовой резьбе ее применяют только в небольших поделках и в накладной резьбе. Выполнение крупных поделок из яблони практически исключено, так как при сушке она сильно трескается. Не только в коротком, корявом и сучковатом стволе, но и среди веток трудно найти целый участок, годный для резьбы, тем более что спиливается сама яблоня или ее ветки тогда, когда они отмирают и часто уже загнивают. Тронутая гнилью древесина, если она к тому же и сухая, режется с большим трудом. Она вязкая, плотная, иногда мнется под лезвием, особенно трудно поддается резьбе с торца и в ядровой части, где она крошится иногда мелкими крошками и пылью. Приходится короткими скользящими резками ножа приспосабливаться к направлению волокон древесины. При резке торцов доски полукруглой стамеской выполняют вращательное движение инструментом с одновременным продвижением лезвия с помощью большого пальца левой руки. В направлении волокон яблоня режется значительно легче, и, если использовать скользящие движения ножа, можно получать блестящие, ровные срезы. Очень хорошо яблоня пилится: поэтому, где только можно, следует применять пилу.
Неудобство работы с яблоней заключается еще и в том, что из-за больших усилий при пользовании инструментом, а это связано с плотностью и вязкостью древесины, приходится часто подтачивать инструмент. Иногда даже выкрашивается лезвие ножа или стамески.
Пожалуй, более интересно использовать в яблоне для резьбы сырую древесину ее молодых сучков, которые по каким-либо причинам удаляются с дерева. Она совершенно однородная, без ядра, белая и плотная. Прекрасно режется любым инструментом и в любом направлении, очень хорошо точится, сверлится. Поэтому ее применяют только для каких-то накладных деталей, особенно круглых (также точеных) или с фигурным наконечником, украшений (рис. 25, а, в). Правда, надо принять меры против растрескивания высыхающей потом древесины в готовой детали.
Приведем один пример, где молодая сырая древесина яблони имеет несомненные преимущества перед другими породами деревьев. Речь идет об изготовлении цепочек из круглых колец, где кольца из сырой древесины яблони легко точатся и не трескаются при сушке (они только немного уменьшаются в диаметре). Кольцо сырой древесины можно разорвать и, используя пружинящие свойства древесины, завести в него два других, целых, а затем разрыв снова склеить - так собирается цепочка. Конечно, такие кольца из торцевых спилов яблони, точеные или выполненные вручную с помощью кругореза, можно использовать и для декора домовой резьбы, и для резьбы интерьера.
Что же касается применения темного охристого ядра яблони для изготовления художественных поделок из разноцветной натуральной древесины (см. "Дуб"), здесь: яблоня будет занимать свое достойное место.
Приведем видовые признаки /дикой яблони: кора светло-коричневая, отслаивающаяся чешуйками; лист эллиптический зубчатый с четырьмя-пятью парами прожилок; черешок короче, чем пластинка.
Вишня
Древесину вырубленной старой вишни следует сохранить для использования ее в резьбе по дереву. Едва ли она пригодна в домовой резьбе, но для поделок интерьера подходит вполне.
Древесина вишни плотная (тяжелая) и вязкая, но хорошо режется во всех направлениях. По текстуре взрослое дерево удивительно нарядное. Ядро его широкое и темное в виде более темных и более светлых колец, заболонь узкая, светлая, иногда совсем белая, особенно в сучках и у молодых вишен. Рисунки древесины разных деревьев иногда сильно отличаются, но каждый раз они оригинальны и красивы. Молодые побеги часто совсем белые и однотонные, а многолетняя вишня в продольных, косых и поперечных разрезах имеет четкую полосатую текстуру в виде крупных, широких темных (бордовых и коричневых) и светлых полос. В темных полосах древесины взрослой вишни обнаруживаются иногда слои заросшей коры и другие аномалии. В декоративном отношении это даже интересно, но часто приводит к дефектам: в местах заросшей коры могут образоваться щели, расслоения, выкрашивания, что потребует подклейки и подшпаклевки. Однако такие исправления сделать совсем не трудно, тем более что на темной древесине они будут незаметны.
Как декоративная древесина в резьбе по дереву для поделок интерьера вишня, пожалуй, превосходит мутовку сосны и можжевельник. Из нее, особенно используя косые срезы молодых стволов, веток, хорошо делать миниатюрные поделки в виде брелков, брошей, браслетов, т.е. поделки, в которых должна быть ровная полированная поверхность (см. рис. 211). Для рельефной резьбы древесина вишни из-за полосатой текстуры мало подходит; в этом она схожа с лиственницей и сосной.
В домовой резьбе применение вишни ограничено, в частности, небольшими размерами заготовок. Но использовать декоративную текстуру вишни в небольших филенках или розетках на плоской (может быть, даже выпуклой) ровной и полированной поверхности, пожалуй, заманчиво (рис 26),
Отличительные видовые признаки птичьей вишни: кора красновато-коричневая, лущится поперек тонкими пленками; листья яйцевидные, по краям зубчатые, на черешке листа две красноватые железки, так же как у черемухи.
Дуб
Древесину дуба можно отнести к наиболее подходящей для домовой резьбы: твердая на смятие, достаточно прочная на раскол, хорошо стругается, отлично сверлится и обрабатывается на токарном станке, превосходно шлифуется, даже гнется в распаренном состоянии (в быту из дуба делают бочки). Но самое ценное качество дуба в домовой резьбе - он долгожитель, не боится влаги, не коробится.
Основной объем в древесине дуба занимает желтовато-коричневое, иногда темно-бурое ядро, резко переходящее в узкую светло-желтую заболонь. Годичные слои четко выражены. Отличительная черта текстуры дуба: широкие пламеобразные сердцевинные лучи, хорошо заметные на поперечном и особенно на радиальном разрезе. Именно здесь особенно проявляется красота дуба. В интерьере дуб используют для мелких и крупных поделок. Любопытно, что настенные резные панно, выполненные Петром I, были из дуба.
Дубовая древесина режется не хуже любой другой твердой древесины. Правда, иногда встречаются и такие породы дуба (всего их около 450), которые режутся с большим трудом и сильно тупят инструмент. К недостаткам дубовой древесины можно отнести, во-первых, пористость, поэтому перед покрытием прозрачным лаком или краской иногда приходится применять пороза-полнитель, во-вторых, опасность растрескивания при сушке и очень длительная естественная сушка (7-8 лет).
В домовой резьбе из дуба можно делать любые изделия и детали: от сложных горельефных (цельнорезных и сборных) панно до мелких накладных и приставных деталей. А резные массивные двери из дуба, покрытые атмосферостойкими прозрачными лаками, часто украшают здания, особенно административные. На практике читатель может воспользоваться (и то, очевидно, при случае) только небольшими заготовками дубовой древесины, из которых удастся спроектировать какой-либо изолированный орнамент или накладную резьбу. Конечно, окрашивать дуб нецелесообразно, для этой цели надо использовать более доступную древесину.
При работе с дубом следует учитывать, что он очень чувствителен к растительному маслу (подсолнечному, льняному, натуральной олифе и др.) - на его поверхности от масла часто появляются пятна. Древесину дуба необходимо покры-вать быстросохнущими атмосферостойкими прозрачными лаками.
Не исключена возможность выполнения резной композиции из дубовых деталей в сочетании с деталями из родственной ему по цвету древесины других пород (орех, груша, яблоня, ольха, бук), а может быть, и контрастных по цвету (ясень, осина, липа, молодая древесина яблони и черемухи). Представим колонну с витыми гирляндами, цветами и фруктами, которая может служить опорой для входной арки, ворот (рис. 27), или такие же полуколонны взамен пилястр на фасаде здания, на его углах. Но, конечно, мы здесь не рассматриваем реальность выполнения таких поделок с точки зрения композиции и возможностей. Это лишь пример использования древесины дуба. Однако автор преследует и другую цель - подтолкнуть читателя на интересную, оригинальную идею. В данном случае наиболее сложно будет выполнить из сосны или лиственницы (подойдут также ель, осина) центральный столб витой колонны или стержень полуколонны так, чтобы он не растрескался. С этой целью стержень полуколонны стоит сделать полым, а для этого придется изготовить специальный инструмент - тесло. Круглая колонна также должна быть полой, и для ее выполнения потребуется специальный инструмент. Найти же дубовые заготовки для листьев гирлянды (хотя бы старый паркет) или небольшие заготовки для изготовления фруктов, цветов, желудей и т.д. из яблони, груши, ольхи, ореха, смолистых сучков сосны совсем несложно. Даже бук в виде небольших шариков (пестиков цветков) или береза в небольших объемах могут быть здесь использованы, хотя и при условии защиты их от намокания.
Для мелких рельефных поделок интерьера начинающему резчику древесину дуба лучше не рекомендовать, так как из-за твердости, пористости и маслобоязни с ней много хлопот.
Очень хорош для интарсии и маркетри мореный дуб как "натуральное" черное дерево. Но найти его можно только случайно. В нашей средней полосе России реки часто меняют русло, подмывая то правый, то левый берег. В таких случаях возможно вымывание из берега затонувших когда-то при сплаве деревьев, в том числе и дуба, который с течением времени стал мореным. Мореными могут быть дубовые конструкции и детали затонувших кораблей, забитые когда-то дубовые сваи, защищавшие от размыва берег озера или реки, даже доски от старых пивных или винных бочек.
Однако сделать дуб мореным можно и искусственным путем. Замечено, что то место древесины, в которое попала во время войны пуля, сильно темнеет. По аналогии, если положить на несколько недель в какую-либо тару пластинки дубового шпона и пересыпать их слоями влажных железных опилок, они потемнеют, причем получится интересная расцветка. Наверное, на этом же принципе базируется дошедшее до нас из давних времен упоминание о том, что для придания дубовой поделке темного цвета ее помещали в расплавленный свинец. Подробнее об этом мы расскажем в разделе "Выжигание. Обжиг".
Орех
Из двух видов ореха, которые произрастают в СНГ, наиболее распространен грецкий, или кавказский. Древесина его обладает всеми свойствами, необходимыми для резьбы. Эта ценная древесина применяется для самых изысканных мелких и ажурных поделок (рис. 28). Только при избытке ореховой древесины и при намерении сделать высокохудожественную резьбу исключительного качества можно использовать ее для внешнего оформления дома.
Древесина свежесрубленного ореха светлая, но в изделии она темнеет, становится коричневатой с красноватым или желтоватым оттенком, иногда оттенок бывает серым. Такие переливы цвета объясняются тем, что древесина ядра более темная (коричневато-серого цвета), переходит постепенно в широкую серовато-бурую заболонь. Годичные слои широкие, слегка извилистые, видны на всех разрезах. Древесина ореха нежная и мягкая, хорошо стругается, это одна из самых лучших древесин для сверления и токарной обработки, кроме того, в распаренном состоянии она хорошо гнется. По сопротивляемости на раскол находится между грушей и дубом.
Из ореха можно вырезать самые тонкие узоры как вдоль волокон древесины, так и поперек их, поэтому она особенно охотно используется резчиками для геометрической резьбы на шкатулках, вазах, точеных поделках и т.д.
Обратим внимание читателя на то, что спиртовой раствор продуктов перегонки растолченной обожженной скорлупы грецких орехов является хорошей коричневой морилкой, похожей на натуральную, применяемую для морения древесины (см. "Тонирование"). А ореховый кап с красноватым отливом считается самым ценным среди всех древесных пород (его масса достигает 1600 кг).
Другой вид ореха нашей страны - маньчжурский - имеет на срезе красивое серебристое свечение. Ценный черный орех растет в Северной Америке, название получил за темно-коричневую кору. Древесина некоторых видов импортного ореха в отдельных местах бывает совсем темная, почти черная. Применяется такой орех в виде шпона для отделки мебели. В маркетри ореховый шпон ценится не только за самый темный цвет естественной древесины (среди шпона), но и за необычайную мягкость, позволяющую его легко резать (особенно влажный) во всех направлениях и ножом, и даже ножницами, изготовлять из него любые мелкие фигурные вырезки, кривые веточки и не бояться, что они расколются. Так же ведет себя древесина ореха и в резьбе.
Характерные видовые признаки ореха грецкого: как и у других видов ореха, сердцевина в ветвях прерывистая; листья непарно-перистые, сложенные из пяти-девяти листочков, конечный листочек (непарный) - самый большой.
Клен
Это дерево имеет много разновидностей. Все породы в основном светлых тонов, твердые, тяжелые, безъядровые. Текстура древесины однородная, с мелкими блестками или с характерной рябоватостью и шелковистым блеском. Цвет ее белый с желтоватым или розоватым оттенком. Иногда встречается порок - ложное ядро зеленовато-серого цвета.
Клен режется с усилием, но резьба получается чистой, поверхность ее хорошо обрабатывается. В этом смысле светлая древесина клена служит удачной заменой древесины липы как более мягкого и мнущегося материала или древесины березы как материала более колкого и нестойкого к атмосферным воздействиям.
Наиболее широко применяется в резьбе клен явор (или клен ложноплатановый, белый), имеющий светлую, слегка желтоватую древесину. Особенно ценны его наплывы (капы), получившие название "павлинье дерево" или "птичий глаз" за пятнистый красивый рисунок с блестками, за интересные разводы в текстуре с сильным переплетением волокон и за великолепную игру света и тени. Так же как и карельская береза, наплывы клена явор применяются в виде тонких фанерок для декора ровных гладких поверхностей.
В Канаде клен явор называется сахарным и с соответствующей целью культивируется, а в Европе его разводят только с декоративной целью. Место его естественного произрастания - юг Европы (до Западной Украины), прохладные и влажные места гористой местности.
Из клена как древесины твердой и вязкой делают колодки для рубанков и фуганков, для подошв к этим и другим инструментам, сапожные колодки. По сопротивляемости на вмятие и скалывание клен наряду с грабом и ясенем уступает только акации. Из древесины клена крупнолистого, так же как черной сливы и ореха, получается при сверлении 100% деталей отличного качества. Он стоек к воздействию грибков и насекомых.
Характерные видовые признаки клена остролистого (или платановидного), полевого (или паклена), также американского (или ясенелис-того): лапчатая форма листа, плоды-двукры-латки.
Ясень
Древесина ясеня очень плотная, твердая (тяжелая), ядровая. Ядро светло-бурое, постепенно переходит в широкую желтовато-белую заболонь. В поперечном разрезе заметны светлые непрерывные волнистые линии, идущие вдоль колец. Древесина ясеня прочная на раскол, но при сушке трескается. Однако удачно высушенный ясень в поделках стоек к растрескиванию. С учетом его прочности и способности гнуться из ясеня делают лыжи, весла, теннисные ракетки, дуги, лестничные перила, рукоятки для инструмента, он широко применяется в производстве мебели и в столярных изделиях.
Древесина ясеня вполне подходит для слож-норельефной резьбы как в крупных, так и мелких поделках (рис. 29), хотя и режется с усилием.
Кора растущего ясеня темно-серая, с продольными трещинами.
Характерные видовые признаки ясеня: семечки с языкообразными крылышками пучками свисают среди ветвей, что особенно заметно с наступлением зимы; листья непарноперистые из 9-13 продолговатых листочков (см. рис. 4 вклейки); черные почки зимой.
Рябина
Древесина рябины имеет ярко выраженное темное ядро красновато-бурого цвета, которое в изделии, будучи покрытым маслом, становится желтовато-бурым или серовато-бурым. Заболонь у рябины широкая, красновато-белая, годичные слои хорошо заметны. Древесина плотная (тяжелая), твердая и очень вязкая, обладает способностью хорошо сопротивляться ударам, поэтому используется для изготовления рукояток к ударным инструментам, в токарных изделиях. В целом по механическим свойствам рябина стоит рядом с буком, чуть уступая ему. Древесина рябины обладает характерным блеском, скорее свечением, что иногда используется в декоре. Как поделочный материал эта древесина не нашла применения, и причиной тому, очевидно, является ее вязкость, переходящая порой в способность гнуться, поэтому заготовки или детали могут деформироваться.
Резчика по дереву может заинтересовать в рябине необыкновенный для древесины (вообще) цвет ее ядровой части, которая после обработки маслом становится похожей, скорее, на камень с пятнышками и темными полосками от годичных колец, с изменяющимся сероватым отблеском-свечением при повороте поделки. Значит, в домовой резьбе рябина может оказаться полезной в комбинации с другими разноцветными породами дерева, такими, как яблоня, ольха, груша, бук, орех, смолистые сучки сосны (см. "Дуб"). Рябину можно успешно применять для оформления интерьера. Интересно использовать ядровую часть рябины для изготовления женских нагрудных украшений.
Граб
Его древесина тяжелая и твердая, по физико-механическим свойствам похожа на ясень, но безъядровая, серовато-белая с зеленоватым оттенком. Годичные слои волнистые, неравномерной ширины, заметны только на торце. Он сильно трескается и коробится при высыхании. Необычайная твердость граба, сопротивляемость к истиранию и расколу от удара (в этом его опережает только белая акация) позволяют использовать граб для изготовления шестерен, винтов, осей, сапожных гвоздей и рукояток инструмента. Плотность граба выше плотности, например, пихты в 2,1 раза, а сопротивляемость на раскол больше, чем у пихты, в 3 раза.
Для резьбы граб подходит, но режется с большим трудом. Хорошо имитирует черное дерево.
Характерные видовые признаки обыкновенного граба: ствол желобчатый (т.е. не круглый, а ребристый), кора гладкая зелено-серая; плод -слегка сплюснутый ребристый орешек, сидящий у основания разросшейся трехлопастной листовой плюски (см. рис. 4 вклейки). В СНГ (в Беларуси, на Украине, в России - на Дальнем Востоке) произрастает пять видов граба.
Вяз
Древесина вяза ядровая с постепенным переходом светло-бурого ядра в широкую желтовато-белую заболонь. Свойства вяза похожи на свойства ясеня. Он также обладает способностью хорошо гнуться, поэтому идет на изготовление ободьев колес, полозьев саней, зажимных винтов в верстаках, струбцинах и других столярных поделок. Способность вяза гнуться (да с учетом его светлого тона) надо взять на вооружение и резчику по дереву, например, для изготовления кривых контуров и обрамления в декоративных панно, орнаментах домовой резьбы (см. рис. 253). Заметим, кстати, что для этой цели хорошо подходят и молодые побеги черемухи.
Характерные видовые признаки гладкого (или обыкновенного) вяза: листья яйцевидные, у основания асимметричные, сверху гладкие, по краям грубодваждызубчатые; цветы свисают пучком на длинных цветоножках (см. рис. 4 вклейки).
Эвкалипт
Древесина эвкалипта одна из лучших для резьбы, но воспользоваться ею могут преимущественно жители юга нашей страны. Разные виды эвкалипта (около 30) произрастают в основном на Черноморском побережье Кавказа и Крыма, а также в Азербайджане. Древесина плотная (тяжелая), часто свилеватая, по крепости превосходит древесину дуба и черного ореха, но хорошо режется во всех направлениях. Благодаря твердости и наличию эфирных масел сухую древесину не трогает жук-древоточец и она почти не гниет. Большая толщина дерева позволяет проектировать почти любую поделку (рис 30-32), что особенно ценно для домовой резьбы. Толстые стволы - нередкое явление в эвкалиптовых зарослях, так как это дерево быстро растет, сильно тянет влагу и даже применяется для осушки болотистых мест.
Древесина варьируется от совсем светлой или светло-охристой до темно-красной в различных стволах и подвидах. Иногда и в одном стволе имеются сильные отклонения в цвете от светлого снаружи (заболонь) до темного в ядре. Также встречается цветовая разница из-за свилеватости дерева. После обработки маслом и выдержки на солнце тон древесины сравнивается, но желательная игра цветовых переходов остается.
Древесина эвкалипта настолько мелкоструктурная и плотная, что позволяет из торца ствола резать даже скульптуру головы или маски (см. рис. 7 вклейки). Текстура древесины на торце наиболее равномерная, а ее тон насыщенный и глубокий, да и заделывать трещины на торце незаметными вставками значительно легче.
Насыщенный тон древесины эвкалипта с торца особенно красив в темно-красных породах.
В качестве обобщения приведенной характеристики обратим внимание читателя еще раз на то, что по всем свойствам красный эвкалипт можно поставить на первое место среди "элитных" пород для резьбы: по внешнему виду он смотрится как красное дерево с глубоким красно-коричневым тоном; позволяет подобрать интересную текстуру с крупными разводами для гладких полированных поверхностей, использовать однородную поверхность большой площади на торце для скульптуры маски; вырезать крупногабаритную поделку из целого куска дерева (см. рис. 31 вклейки); применять древесину темного тона для декоративных контрастных отделок в сочетании со светлой и т.д. А главное то, что эвкалипт хорошо, хотя и туго, режется во всех направлениях, не дает сколов и не слишком подвержен ранениям при соскоке инструмента (рис. 33 и 34).
Эти замечания примет к сведению домашний мастер и при случае не упустит возможности запастись такой древесиной.
Эвкалипт выращивают и в домашних условиях как средство от мух и комаров, а также для поддержания стерильности воздуха.
Характерные видовые признаки эвкалипта: форма листьев и плодов.
Лимонное дерево
Древесина лимонного дерева - очень благодатный материал, она совершенно однородна по цвету и текстуре, как древесина березы или липы, но после выдержки поделка из лимонного дерева приобретает благородный охристо-желтый тон и при хорошей обработке становится похожа на янтарную.
Приходится лишь удивляться, почему лимонное дерево так редко встречается в резьбовых изделиях. Очевидно, это связано не только с незнанием о его благоприятных для резьбы свойствах, но и с непониманием того, что поделка из древесины с естественным цветом по всем эстетическим показателям выше мореной или тонированной. А в тонированных поделках качество и род древесины не играют роли: было бы дерево без сучков и трещин, а цвет можно сделать любым (конечно, для вставки). Лишь в художественной литературе можно иногда встретить описание изысканной мебели прежних времен с отделкой из лимонного дерева.
Понятно, что, говоря о лимонной древесине, приходится иметь в виду небольшое ее количество для интарсии или инкрустации. Но, может быть, резчику представится возможность приобрести эту древесину в местах произрастания, где периодически производится вырубка этого дерева. Это значит обеспечить себя ценнейшим материалом для изысканных резных поделок (см. рис. 25, б, рис. 35-38).
Диаметр ствола лимонного дерева не превышает 20 см, причем при такой толщине нередки внедрения массы древесины серого цвета, непригодной для резьбы. Желтый, ярко насыщенный тон имеют чаще всего ответвления от ствола и молодые деревья. Поэтому, проектируя поделку с применением древесины лимонного дерева, можно рассчитывать лишь на небольшие детали из нее или на монтаж из отдельных деталей (см. рис. 22 вклейки).
Дерево это очень плотное, вязкое, хотя легко колется вдоль волокон. Цвет свежеспиленной древесины светлый с желтоватым оттенком. Режется легко поперек и наискосок. После отделки маслом или лаком желтеет, причем торцевые срезы (поперек волокон) становятся более насыщенно-желтыми, что может быть использовано для вариации цвета в монтаже резных изделий и в интарсии. Так, в упомянутой овальной раме виноградные кисти набраны из лимонного дерева, направленного торцом к зрителю, а листья выполнены вдоль волокон. Это придает раме интересное сочетание желтых тонов. В самих же кистях винограда использована разная окраска отдельных участков древесины (взятых от одного и от разных стволов) - от желтого до почти оранжевого на концах кистей. Хотя со временем оранжевые оттенки частично изменились и стали глубокими золотисто-охристыми, игра цвета все равно осталась интересной.
Следует заметить, что цвет дерева оливы очень близок к наиболее глубоким тонам лимонного дерева и их можно использовать в паре: это заметно обогатит цветовую гамму поделки.
Среди маркетристов широко употребляется шпон из слоистой хрупкой древесины с яркими желтыми полосами. Он имеет самый яркий желтый цвет из известных пород дерева, за что и получил название в практике маркетри лимонного или "лимонки". Иногда даже в литературе его просто называют лимонным деревом. Отметим, что ничего общего между указанным шпоном и настоящим лимонным деревом нет.
Лимонное дерево с серой древесиной в резьбе выглядит неэффектно, имеет грязный, заплесневелый вид, в общий ансамбль вносит диссонанс.
По внешнему виду растущего дерева и по древесине лимонное дерево можно спутать с апельсиновым. Они сходны по свойствам и в резьбе.
Можжевельник
Древесина можжевельника применяется для мелких поделок, имеет красивую, красноватую, иногда полосатую и волнистую текстуру, несколько темнее ели и сосны, с большой плотностью (больше плотности древесины кедра в 1,5 раза), однородная, гибкая, нетвердая, удобная для резьбы, не набухает при намокании и почти не уменьшается в объеме при высыхании. Эти свойства в сочетании с приятным запахом ставят ее в выигрышное положение по сравнению с другими породами древесины при выполнении бус, брошек, наборных браслетов, гребенок и шпилек для волос, подставок для чайника (при нагревании от чайника древесина начинает приятно пахнуть). Кстати, запах можжевельника очень стойкий; изделия из него, пролежавшие тысячелетия под землей, сохраняют свой характерный запах.
Текстура можжевельника особенно красива в поперечном разрезе. Поэтому распаренными (в горячей воде в течение 4-5 ч) пластинами поперечного среза некоторые мастера обклеивают деревянные изделия или просто используют такие пластинки для изготовления, например, шкатулок.
Можжевельник как растение имеет много других полезных свойств и находится под охраной. Спиливать для поделок можно только сухие ветки и корни. Из можжевельника, так же как из кедра, изготовляют карандаши.
Карельская береза
Карельская береза по текстуре разреза похожа на березовый кап, а в некоторых местах напоминает даже мрамор. Она и по общему тону теплее (охристее) обычной березы. При рассмотрении отдельных листов шпона карельской березы поражаешься необычайному разнообразию цвета и рисунка. В отдельных местах волокна древесины направлены вдоль ствола, но обязательно хоть с небольшими, но изгибами по всему полю разбросаны пятнышки-блестки. Постепенно общий тон сгущается, слои древесины и волокна закручиваются, переплетаются, появляется больше светлых блесток и контрастных им темно-желтых пятен и вкраплений, которые обведены коричневой каймой, - получаются вытянутые листики неправильной формы, скобочки, галочки, пятнышки, иногда попадаются точки, тоже коричневые, а в отдельных местах почти черные.
Порой текстура напоминает бурное море с волнами и какими-то предметами, качающимися на них, а то вдруг вырисовывается горный пейзаж с камнепадом (темные вкрапления). Пожелай маркетрист или резчик облицевать шпоном карельской березы столешницу или даже шкатулку, ему придется подобрать много кусков, чтобы добиться однородности поля, стыковки рисунка и текстуры волокон, но все равно такого плавного перехода, как в натуре, не получится. Значит, монтировать поле столешницы лучше по кускам, разделенным каким-либо орнаментом, линиями (см. рис. 32 вклейки), или очень искусно стыковать куски шпона по кривым линиям.
Эту драгоценную древесину нельзя резать, переводить на стружки, на опилки. Ее разделывают только струганием на шпон в распаренном состоянии.
Карельская береза - это государственная ценность, находится не только под охраной, но и под внимательным наблюдением и изучением. В начале этого века из последнего уцелевшего места произрастания карельской березы - из Белоруссии - вывозили еще до ста вагонов отборной древесины в год. Перед войной были всего две искусственные плантации, во время войны они погибли. И теперь каждое дерево карельской березы на учете.
Мы приводим эти данные для того, чтобы у резчика не поднялась рука срубить карельскую березу, а вот принять меры к ее размножению -долг и патриотический, и духовный. Поэтому дадим и другие сведения. До сих пор науке не ясно, что собою представляет карельская береза: это дерево с болезнью древесины типа капа, или это вид березы. Произрастает (скорее произрастала) она повсюду, где растет береза вообще, и не только у нас, но и в других странах Европы. Название "карельская" чисто условное. При самоопылении не все березки в потомстве вырастают карельскими, четвертая их часть становится обычными березами. При скрещивании с другими видами обычных берез карельская береза воспроизводит от 20 до 60% себе подобных. Самый надежный путь размножения - это прививка черенков от молодой карельской березы (с ярко выраженными чертами) на молодые березки обычных пород.
Внешне отличить карельскую березу от обычной трудно. Приблизительные признаки будут следующие. Растет разбросано, иногда группами, но вперемежку с другими березами, кудрявая, невысокая. Поделочная часть ствола в заготовках колеблется от 90 см до 3 м. Диаметр ствола редко бывает больше 30 см. Ствол имеет заметное утолщение снизу, неровности, бугорки, узлы на коре. Для точного определения вида дерева, но лишь в крайнем случае, следует вырезать кусочек коры величиною с туристский значок, снять его и держать так, чтобы не падал свет на его внутреннюю поверхность, особенно солнечный. Быстро рассмотреть поверхность обнажившегося ствола: у карельской березы он не гладкий, а в бугорках, морщинах, желобках, чаще направленных вдоль ствола. Затем вставить назад кусочек коры, хорошо прижать и заклеить пластырем, а еще лучше обвязать. Через две-три недели он приживется.
Значит, говоря о карельской березе как материале для резчика или маркетриста, мы имеем ввиду шпон этой древесины. Намочив или распарив его, им можно облицевать не только плоскую, но и цилиндрическую и коническую поверхность небольшой кривизны. В сочетании с березовым капом резчик может, например, облицевать вазу, если придумает, как закрыть швы стыковки - с помощью декоративных вставок или накладной резьбы из другой древесины. Понятно, что кап надо использовать в тех местах вазы, где облицовку плоским листом шпона сделать трудно (на так называемых неразвертываемых поверхностях). Не будем упускать из внимания и сочетание шпона карельской березы с похожим иногда на него по рисунку древесины комлем - корневым узлом березы.
В заключение отметим, что в перспективе с приобретением опыта резчик может использовать шпон карельской березы и для облицовки неразвертываемых поверхностей (см. рис. 38 вклейки).
Красное дерево
Оно имеет десятки сортов. Название свое получило от дерева акажу, или махагониевого дерева. У нас оно называется также "свитенево дерево", импортируется из тропических стран. "Махагониевое дерево" (или "махагони") включает широкий спектр пород древесины. Акажу как наиболее ценная разновидность махагониевых пород идет на художественные и декоративные поделки (рис. 6 вклейки). Его древесина имеет светло-серую, иногда зеленоватую заболонь и красное ядро. На обработанной поверхности акажу видны искры (мелкие параллельные штрихи), сгруппированные в темные и светлые полосы. Но если посмотреть с противоположной стороны, светлая полоса превращается в темную и наоборот. Так проявляет себя блеск древесины: дерево искрится, живет. То же самое произойдет, если изменить направление освещения.
Этот эффект акажу следует учитывать, так как в маске или статуэтке небольшого размера он может быть отрицательным (полосы дадут пятна на лице и теле), а в более крупной маске - положительным: при перемещении зрителя маска как бы оживает вследствие игры оттенков тона.
Для резьбы дерево акажу достаточно сложное - оно не вязкое, иногда пористое и хрупкое.
После отделки изделие из любого красного дерева обязательно потемнеет со временем (правда, низшие сорта акажу бледно-красного цвета не темнеют и иногда даже светлеют). Никакой лак его от этого процесса не защитит. Данное свойство особенно надо учитывать тем, кто занимается маркетри или интарсией.
Поэтому при отделке готового резьбового изделия из красного дерева лучше покрывать его растительным маслом (льняным, подсолнечным, сафьей) и выставлять на солнце на один-два дня. Под действием кислорода воздуха и света дерево интенсивно потемнеет, приобретет глубокий темно-красный тон. Только после этого его можно отделывать окончательно, о чем будет сказано дальше.
Палисандр
Встречаются различные виды палисандра с древесиной различных оттенков, но все они очень красивы, декоративны; особенно популярна темно-коричневая древесина с фиолетовым оттенком и с неожиданными переходами от красных и темно-красных тонов к совсем черным. В плоском срезе и при полировке палисандр выявляет полосатый рисунок, связанный с направлением слоев и волокон древесины. Но при резьбе нет смысла учитывать направление волокон: по виду в сколе и по структуре древесина напоминает уголь антрацит - так же крошится со сколами мелкими кусками и крошками в любом направлении. Его приходится отрезать пилой для металла как в поперечном, так и в продольном направлении.
Палисандр выгодно применять для контраста с другими породами древесины (интарсия, маркетри), а также для мелких поделок с гладкими, полированными поверхностями (см. рис. 214). Он хорошо полируется с торца с образованием почти однородной по рисунку темной древесины.
Были случаи, когда палисандр при работе с ним вызывал аллергию (раздражение и зуд кожи, отеки лица).
Палисандр - дерево Южной Америки и Восточной Индии. Его называют также фиалковым деревом или якарандой.
Капы
Кап - это не дерево, это болезненный нарост на нем. Появляется он на многих деревьях и бывает массой более 1 т. В разрезе он напоминает мрамор. Рисунок перекрученных волокон, завитков и узлов (следствие скопления спящих почек) всегда очень красив на ровной полированной поверхности разреза, для каждого капа он индивидуален. Особенно красив кап тех деревьев, которые имеют полосатую текстуру древесины или контрастные сочетания цветов, например у сосны (встречается редко).
Как материал для резьбы кап интереса не представляет: резная (изрезанная) поверхность и пятнистая, полосатая текстура будут мешать друг другу. С одной стороны, не станет смотреться рельеф резьбы, с другой - исчезнет рисунок разводов, переплетений и самого капа. Автор книги сделал попытку вырезать скульптурную поделку (см. рис. 12 вклейки) из березового капа. Даже для лица старого человека кап оказался слишком пятнистым материалом, пришлось темные вкрапления и ямочки тонировать мастикой.
Кап очень хорош для поделок с ровной и слаборельефной поверхностью, но, как и карельская береза, в основном он идет на изготовление лущеного шпона для отделки деревянных изделий. Древесина его очень ценная и переводить ее на стружки и опилки нецелесообразно. Только из мелких кусков капа, которые нельзя пустить на шпон, изготовляют небольшие поделки - браслеты, бусы, брошки, шахматы, чашечки, настольные канцелярские приборы.
Резчик по дереву может заинтересоваться капом для изготовления такой поделки, где его ровная поверхность сочетается с рельефной поверхностью резьбы из другой древесины и, очевидно, контрастной по цвету: например, березовый кап с красным деревом или темным орехом (импортным), ореховый кап с березой, липой. Наверное, неплохо будет смотреться и настольная или настенная тарелка из капа с прорезной резьбой по краям и еще лучше с темным по тональности набором из маркетри на дне тарелки (см. аналогичную поделку, облицованную карельской березой, на рис. 38 вклейки).
Недопустимо из-за капа валить дерево. Срезать кап с дерева также нецелесообразно, если он огибает ствол, так как в этом случае будет испорчена самая лучшая для резьбы часть капа, да и сам кап будет рассечен. Только в тех случаях, когда спилить можно весь кап, есть смысл аккуратно отделить его как болезненный нарост. Такие действия не причинят вреда взрослому дереву.
Кап возможно приобрести на лесозаготовке или на предприятии по распиливанию древесины, где он может попасть в отходы. На лесозаготовке иногда попадается и так называемый капокорень, т.е. нарост на корнекомлевом узле (практически на пне спиленного дерева).
Заметим, что срез тополя или березы в месте перехода ствола в корни, даже и не будучи пораженный капом, часто имеет очень интересную свилеватость. Древесина переплетения разветвляющихся волокон корней сочетается здесь с прямой и спокойной древесиной ствола, что может иногда привести к неожиданному решению: разводы текстуры и свилеватость использовать для ровной поверхности, а прямослойную древесину - для резьбы (прорезной, горельефной, скульптурной). Применение такой древесины для изготовления чаш и ваз с переливающейся, как бы перламутровой, поверхностью стало традицией многих резчиков по дереву. Конечно, еще интереснее использовать для этой цели капокорень.
Хранить кап лучше в затемненном месте, так как на открытом воздухе от дождя и солнца он может растрескаться. Домашнему мастеру по дереву кап лучше распилить на пластинки или небольшие заготовки для предполагаемых поделок. С целью ускорения последующей сушки, а также для придания более высоких качеств (вязкости, золотистого цвета, нерастрескиваемос-ти) каповые заготовки следует проварить в течение 5-6 ч. Кроме этого, народные умельцы прошлых лет после выпаривания заготовок капокорня выдерживали их в жарко натопленной печи помещенными в чугун вперемежку со слоями влажных березовых опилок в течение суток. Эту операцию повторяли три-четыре раза до получения золотистого цвета капа. В связи с этим заметим, что мы уже упоминали об использовании сока дерева для тонирования другой древесины и для усиления собственной окраски (см. "Сосна и ель", "Ольха", "Орех").
Самшит
Это вечнозеленое растение кустарникового типа южных стран. Два вида самшита (из 40 известных) произрастает в Закавказье. Самшит прославился своей твердостью, прочностью. Как поделочная древесина в первую очередь он применяется в резьбе по дереву (рис. 39). Режется с трудом одинаково во всех направлениях, причем не каждый инструмент способен его "взять". Поэтому некоторые мастера пользуются для его обработки зубоврачебными борами и специальными фрезами на гибком вращающемся от мотора шланге (тросик в гибкой трубке). Но из-за ценных свойств самшита нецелесообразно обрабатывать его таким образом - поверхность получается нечистой, с рытвинами и углублениями, что значительно портит изделие из столь прекрасного материала.
Цвет самшита светло-желто-охристый. По мнению автора, это лучшая древесина для скульптуры маски (лица) ребенка и женщины, где требуется тонкая передача формы и где инородные по цвету или фактуре включения противопоказаны, тем более что цвет самшита ближе всего к телесному.
Полируется самшит очень хорошо, столь же хорошо точится и поэтому широко используется для мелких изысканных точеных поделок.
Благодаря его прочности и однородности древесины во всех направлениях, из него изготовляют некоторые музыкальные инструменты (например, флейты), ткацкие челноки, гравировальные доски, пуговицы.
Выбор породы дерева для резьбы диктуется назначением, видом и формой изделия. Для резьбы применяют главным образом древесину с однородным и равномерным, без отклонений, строением, с невыразительным рисунком древесных волокон – текстурой.
Так, для тонких резных работ используют лиственные породы: липу, осину, иву, рябину, березу, грушу, клен, грецкий орех, каштан, дуб и др., хвойные здесь не годятся.
Для некоторых мягких лиственных пород требуется постоянно остро отточенный инструмент и, естественно, особая аккуратность в работе.
Широкослойность говорит о рыхлости, непрочности дерева.
Параллельность годичных колец – признак того, что дерево имеет относительно прямолинейную внутреннюю структуру. Для резных работ это отличный материал.
Одиночные деревья, как правило, дают косослойную древесину вследствие скручивания при росте древесных волокон под действием ветра. У таких деревьев, кроме того, наблюдается и смещение ядровой части ближе к заболони в одном месте (с северной стороны). Здесь клетчатка имеет плотное строение. Во время сушки такое дерево трескается и сильно коробится. Поэтому валить одиночные породы не рекомендуется.
Немаловажен и возраст дерева. Молодая древесина мягкая и рыхлая, к тому же легко подвергается механическим повреждениям, а старая нестойка к гнили, поэтому для резных работ выбирают древесину среднего (зрелого) периода. Так, у дуба это период от 80 до 150 лет, у березы – от 60 до 70, у сосны – от 80 до 90, у ясеня – от 60 до 70 лет. Возраст дерева определяют по количеству годичных колец на поперечном срезе сваленного дерева или по толщине ствола.
В практической работе необходимо учитывать влажность древесины. Для обозначения различной степени влажности древесины приняты следующие термины:
● мокрая – длительно находящаяся в воде;
● свежесрубленная с влажностью: хвойные породы – выше 82 %, мягколиственные – 60–93 %, твердолиственные – 36–78 %;
● воздушно сухая – долго хранившаяся на открытом воздухе, влажность 15–20 %;
● комнатно сухая – влажность 8–12 %;
● абсолютно сухая – влажность около 0 %. Абсолютно сухая древесина используется для многих видов художественных работ: орнаментальной резьбы, столярных и бондарных работ, богородской резьбы и должна быть предварительно высушена до влажности 10–16 %.
Если обработанные изделия будут эксплуатироваться на улице (наличники окон и т.п.), то их влажность должна быть равной 15 %. Сушить древесину для таких изделий нужно под навесом в течение 3–6 месяцев. Если изделия предназначены для использования внутри дома, то древесину необходимо досушить в комнате.
Непригодна для резных работ свежесрубленная древесина. Высыхая, она сжимается в объеме и коробится. Пересушенное дерево даже в условиях нормальной влажности неизбежно впитает влагу из воздуха и разбухнет, что приведет к растрескиванию.
Недосушивание и пересушивание сказывается сильнее на твердых и плотных породах и слабее – на мягких и рыхлых.
В народных художественных промыслах наиболее широко распространены два способа сушки древесины: атмосферный и камерный. При атмосферной сушке материалы сохнут в сарае или на открытом воздухе под навесом, при камерной – в сушильных камерах различного объема.
Перед тем как взяться за нож нужно, в первую очередь, научиться слушать и чувствовать дерево. Опытный мастер уже по внешним признакам ствола определяет степень пригодности материала. Отсутствие мелких лучевых трещин на торце (срезе) говорит о хорошем качестве древесины, а большие трещины свидетельствуют о наличии пустых мест – полостей, которые дадут брак при распилке ствола. У сосны такие полости заполнены живицей. Если есть трещины по годичным слоям, значит, древесина непригодна для резьбы. Потому не стоит спешить с отбором материала для будущего изделия. Сперва необходимо внимательно присмотреться и простучать. При помощи этого приема можно найти все слабые места древесины, степень готовности к выделке и обработке. Так, к примеру, можно определить, где сидит в ней сучок, где рыхлое нутро, где завелась червоточина, где сухая, а где слишком сырая или молодая древесина.
Не рекомендуется для резных заготовок соединять разные породы, из-за неоднородной степени усыхания. Так, твердая, ядровая древесина усыхает значительно меньше, чем заболонь, поэтому заболонные участки древесины коробятся сильнее, а вот у центровой доски коробление будет едва заметным. Исходя из этого, мастер должен сам заготавливать древесину. Для чего необходимо знать, в какое время года делать заготовки той или иной породы, срок выдержки, условия хранения и т.д.
И все же, какое дерево лучше взять?
Из мягких лиственных пород наиболее предпочтительной является липа. К тому же она – лучший материал для начинающего резчика по дереву. Липа обладает мягкой, однородного строения, достаточно вязкой древесиной, которая одинаково легко режется вдоль и поперек волокон, мало подвержена короблению и растрескиванию. Недостатком является низкая твердость, что ограничивает область применения. Из древесины липы делают, как правило, небольшие предметы: резные игрушки, посуду, шкатулки, полки, настенные украшения.
Исконно русским резным материалом считается береза с ее белой, твердой и упругой древесиной. Она однородна по плотности и хорошо режется, хотя и труднее, чем липа. Рельеф резной поверхности получается чистым и четким. Береза хорошо окрашивается и отделывается, но подвержена сильному короблению. Поэтому ее нельзя применять для изготовления деталей больших размеров. Из древесины березы лучше делать небольшие детали мебели, резные и точеные накладные декоративные элементы.
Нередко используется древесина красной и черной ольхи. Это тоже однородный, вязкий материал, легко поддающийся обработке. Она хорошо режется, окрашивается, мало коробится.
Мало кто знает, что для резного дела подходит осина, серебристая, светящаяся древесина которой обладает всеми качествами, необходимыми для резных работ. Она однородна по строению и, хотя несколько более хрупка в сравнении с липой, может с успехом быть применена в любом виде резьбы.
Тополь по своим свойствам близок к липе, но при резьбе он может легко скалываться. Поэтому на древесине этих пород лучше всего выполнять крупнорельефную резьбу.
Из твердых лиственных пород используют дуб, орех, бук, грушу, клен.
Дуб считается классическим материалом для резьбы. Он обладает однородной плотностью на темных и светлых участках годичных слоев несмотря на крупноструктурное полосатое строение, а также вязкостью и необычной прочностью. Но древесина дуба твердая и ломкая, из-за чего нелегко поддается резьбе. Эту породу лучше применять для изготовления крупных декоративных элементов, а также накладных деталей. Дуб хорошо обтачивается, окрашивается и полируется. Позволяет выполнить как монументальные, так и небольшие камерные композиции.
Орех хорошо режется во всех направлениях, не дает сколов, поэтому его можно применять для выполнения самой тонкой резьбы. Древесину ореха используют для изготовления мебели, высокохудожественных резных изделий малых форм.
Бук по твердости близок к дубу, но скалывается еще больше. Он хорошо окрашивается и отделывается.
Груша легко и чисто режется во всех направлениях, мало коробится и хорошо окрашивается и отделывается, но имеет высокую твердость. Из ее древесины делают небольшие сувениры с рельефной резьбой, накладные декоративные детали для мебели.
Однородную, но твердую древесину имеет клен. Он режется чисто и без сколов, но тяжело; хорошо окрашивается и отделывается. Его древесину применяют в мозаичных и токарных работах.
Однако не следует ограничиваться только лиственными породами. После того, как будет освоена техника резьбы, будут изучены приемы работы, можно браться и за хвойные породы с их ярко выраженной полосатой текстурой – ель, сосна, пихта и более прочная лиственница.
При выборе хвойных пород необходимо учитывать плотность годичных колец. Чем они гуще, тем плотнее и однороднее древесина. Для контурной и геометрической резьбы подойдут любые из перечисленных пород. Только нужно иметь в виду, что рисунок слоев древесины оказывает серьезное влияние на вид, форму и величину элементов задуманной композиции. Например, при работе с сосной и лиственницей узоры должны быть крупными и достаточно глубокими. Это диктуется:
● во-первых, на срезах текстура выделяется очень сочно, яркими, четкими линиями, вмешиваясь и искажая глубину узоров, поэтому мелкие элементы теряются в рисунке древесины и резьба на ее фоне плохо просматривается;
● во-вторых, древесина хвойных пород очень хрупка и неравномерна по плотности. Она легко скалывается по слою, особенно если элементы узора мелкие, отчего работа приобретает неопрятный, щербатый вид. В крупных элементах эти недостатки незаметны.
Что касается таких пород, как липа, осина, береза, то они могут быть покрыты тончайшим узором, который не забивается природным рисунком волокон. А так как древесина у этих пород равномерно гладкая и достаточно вязкая, то даже мелкие элементы не скалываются.
Из хвойных пород для резных работ можно с успехом использовать древесину сосны и ели. Из сосны вырезают украшения для наличников окон и дверей, карнизов, простенков домов и т.п. Это, как правило, крупнорельефная резьба. Благодаря смолистости сосны резные украшения из нее долговечны.
Ель мягче сосны и режется легче, но у нее имеется много твердых сучков, она менее смолиста, чем сосна, поэтому для резных работ применяется реже.
При выборе древесины для резьбы необходимо избегать таких пороков, как свилеватость, наклон волокон, прорость, сучки, трещины, гнили, червоточины.
Доски, предназначенные для резьбы, раскраивают на заготовки на круглопильных станках и обрабатывают в размер на фуговальных и рейсмусовых. Большое значение имеет срез доски – радиальный или тангенциальный. По радиальному срезу резать легче, доска меньше коробится, но резьба получается не такой выразительной, как на тангенциальном. Для крупных резных деталей лучше применять доски радиального распила, а для небольших – тангенциального.
Если резные детали имеют большую ширину, то заготовку получают путем склеивания отдельных брусков или дощечек. Для склеивания можно применять поливинилацетатный клей. Бруски надо подбирать так, чтобы срез и направление годичных слоев были одинаковыми, иначе выполнять резьбу будет трудно, а внешний вид изделия может значительно ухудшиться, особенно при окрашивании водными красителями. Склеенную заготовку выравнивают по пластям на рейсмусовом или фуговальном станке.
Резьбу на крупных деталях лучше выполнять до их сборки в изделие. В таком случае детали должны быть тщательно обработаны и подогнаны.
Евгений Девиков
Художественная резьба по дереву
начинающим резчикам-любителям).
Свердловск
Областной дом культуры профсоюзов
Свердловского Облпрофсовета
Редактор И.И. Золотова
Пояснительные рисунки сделаны В.М.Золотовым
Ответственный за выпуск А.Л. Непрозванных
Художественная резьба по дереву. Методрекомендации в помощь начинающим резчикам-любителям. Свердловск, ДК Облсовета профсоюзов. 1991 (дополнено, изменено в 2015 году).
Практика свидетельствует, что любители художественной резьбы по дереву приходят к своему увлечению самостоятельно. Путь к мастерству бывает длительным и нелёгким, если начинающий не имел первоначальной методической помощи и необходимых советов.
Помощь в освоении интересующего вас ремесла и в овладении его секретами состоит, по мнению автора пособия, не столько в заучении рецептов, сколько в творческой проверке рекомедаций на деле с последующим обсуждением результата в кругу коллег и обязательно с учётом данных, почерпнутых из новой литературы.
Рабочее место резчика и инструменты
Далеко не все резчики имеют возможность получить помещение для занятий. Поэтому надо правильно организовать рабочее место дома, в коллективном саду или на даче.
Труднее всего сделать это в наших коммунальных квартирах. Непросто выделить такой угол и в семье, занимающей отдельную квартиру в многоэтажном доме. Дело в том, что для работы резчику нужен столярный верстак или прочный широкий стол, тяжёлый чубак для обрубки на нём деревянных закотовок, место для хранения сырья, бруса, брёвен и досок. Нужны шкафы и стеллажи для готовых изделий. Это минимум, и нелегко сразу выделить достаточно места.
Резчики-любители, каждый по-своему, организуют рабочее место.
Солидно подошёл к делу преподаватель Уральского политехнического института Б.П. Подолинский. Он отгородил третью часть жилой комнаты сплошной застеклённой стеной, сделал в ней проход напротив балконной двери. Получилось нечто вроде внутренней веранды с выходом на балкон. Для хозяйки это, пожалуй, наилучший вариант, при котором стружки, опилки, пыль, запахи скипидара, олифы и лака почти не проникают в квартиру, а в сухую погоду можно выставить изделия на балкон для просушки. Кроме того, "веренда" прекрасно проветривается в любое время года, и там достаточно места для работы одному человеку.
Другой резчик-любитель С.И. Табакин, автор большого количества скультурных композиций из дерева работал всегда за небольшим, но крепким старым письменным столом, приспособив его для хранения инструментов и липовых чурбачков-заготовок. Готовые изделия были расставлены под стеклом на полках и стеллажах в проходной комнате его небольшой двухкомнатной квартиры.
Самодеятельный мастер А.Е. Первушин, живя в однокомнатной квартирке, установил на кухне профессиональный столярный верстак, а над ним повесил полку для хранения инструментов.
Ю.Е. Хропин, окончивший городские курсы любителей резьбы по дереву (преподаватель В.З. Фельдман), выбрал другой вариант организации рабочего места. По примеру Табакина он приспособил старый письменный стол и приставляет к нему купленный в хозяйственном магазине раздвижной верстачок. Это приспособление удобно тем, что служит одновременно тисками для закрепления обрабатываемых деталей.
Иначе организовал рабочее место опытный резчик-любитель В.И. Волегов. Его идея состояла в том, чтобы стол для резной и столярной работы быстро ставился и убирался. Это удобно в условиях нехватки жилплощади.
Он сплотил хорошо выструганные широкие доски длиной в полтора метра. К одному концу этой столешницы приделал на шарнирных петлях упорные ноги, соединив их между собой прочной проножкой на столярном клее. Снизу на противоположном торце укрепил два хомута от металличесих "патефонных" стяжных замков. Два широких упорных крючка от этих замков накрепко привинтил снизу на край подоконника кухонного окна. Детали стяжных замков так укреплены и рассчитаны, что соединение столешницы с подоконником производится моментально и настолько прочно, что получившийся верстак способен выдержать большую нагрузку. Отстёгнутая столешница с примкнутыми упорными ногами хранится в нерабочее время в узком простенке за кухонным шкафом. Такая конструкция проста и практична.
Главное требование к рабочему столу резчика и столяра - его устойчивость и прочность. Опытный уральский мастер Э. Баби, работавший ещё в дведцатые годы, утверждал, что шаткий, качающийся верстак вдвое утомляет, выматывает работника. Наиболее подходящая высота столешницы - на уровне пояса. Её поверхность должна быть гладкой и параллельной полу. Устанавливая верстак или рабочий стол, следует, выверить горизонтальность столешницы по уровню, а состояние плоскости проверять ребром длинной линейки, устраняя затем все неровности.
Постоянно заботиться о сохранности качества и чистоты поверхности рабочего стола;
Нельзя рубить на столешнице топором;
Нельзя вбивать гвозди и скобы;
Нельзя ввинчивать в стол шурупы;
Нельзя швырять на поверхность инстременты, доски, другие тяжёлые и повреждающие предметы.
И также полезно запомнить как требование: хороший и чистый верстак - хорошая и чистая работа.
Освещение рабочего места
Рабочее место резчика должно быть хорошо освещено, причём, свет нужен мягкий, не создающий густой тени. Лучше всего расположить стол возле окна, а оконные стёкла нужно промывать регулярно. Для вечерней работы неплохо освещать стол с двух или даже с трёх точек, используя лампы дневного света. Во-первых, такие лампы экономичны, а во-вторых, они дают мягкий и ровный свет, не образуя густой тени. Тень всегда мешает работе резчика. Источник света должен быть слева, при условии, что он работает правой рукой. Лампу искусственного освещения следует повесить выше уровны глаз, чтобы свет не слепил мастера. К такой лампе неплохо приделать регулируемый козырёк.
Инструменты и их хранение
Резчик-любитель работает над своим произвелением, как правило, вручную. Для ручной обработки дерева необходимы следующие инструменты: пила, рубанок, коловорот (дрель ручная или электрическая с набором свёрл), несколько узких и широких долот, набор полукруглых и плоских стамесок, нож-косяк двух-трёх размеров и обязательно богородский с длинным скошенным лезвием.
Резцы, необходимые для начинающих резчиков.
Для работы с твёрдыми породами дерева (берёза, дуб, яблоня, груша) нужен ещё деревянный молот на короткой ручке - киянка. Киянкой наносят лёгкие удары по верхней части черенка режущего инструмента - долота или стамески. Без её помощи невозможна никакая долбёжная работа, затрудняется подборка фона в плоскорельефной резьбе.
В продаже получили распростронение наборы инструмента для резчиков-любителей, но практика показала, что даже начинающему любителю не следует полагаться на качество этих инструментов. Резчики постепенно собирают свою коллекцию рабочего инструмента, разыскивая нужные им резцы в базарные дни у стариков-старьёвщиков. Здесь иногда можно найти стамески с клеймом фирмы "Золинген" и даже английские полукруглые изогнутые долота. Часто встречается добротный отечественный инструмент.
Первой операцией, с которой начинается работа над изделием, часто бывает пиление дерева. Пилить приходится как поперёк, так и вдоль волокон. Если резчик намерен делать резной ларец, то ему не обойтись без запиливания шипов и проушин.
Характеру распиловки дерева соответствует определённая форма зубьев пилы, их заточка. Поперечная пила имеет зубья в виде равнобедренных треугольников. Продольная снабжена косоугольными зубьями. А пила, применяемая для смешенной распиловки, имеет зубья в виде прямоугольных треугольников. Расстояние между вершинами соседствующих зубьев пилы называют шагом , просвет между зубьями пазухой . Зуб пилы имеет основание (им он соединён с полотном), вершину и высоту, которая определяется расстоянием между линией основания и вершиной зуба.
Их несколько: двуручная пила, лучковая пила, ножовка, наградка и лобзик.
Дворучной пилой пользуются, чтобы распилить бревно или доску на заготовки, получая грубый, недостаточно чистый распил.
Лучковая пила основной и надёжный инструмант столяра. Она даёт чистый, точный распил, в связи с чем охотно применяется как для поперечной, так и для продольной распиловки брусков, досок, реек, а нередко и при запиливании шипов столярной обвязки.
Ножовка выполняет все те же операция,что и лучковая пила, но даёт менее чистый распил. Ножовки с узким полотном и косым зубом используют для криволинейного выпиливания узоров вручную.
Наградку используют, когда требуется пропил широкой поверхности, а воспользоваться другой пилой не с руки.
Лобзиком делают в тонких дощечках сквозные узоры. Такое полотно пригодно для выполнения заготовок при тиражировании сложных узоров и мозаичных работ в технике маркетри.
Правила обращения с пилой просты. Её всегда подбирают по руке в соответствии в длиной рук и шириной захвата пальцев.
Держи полотно всегда туго натянутым. Слабое виляет, выходит из риски.
При большом разводе пила в сухом дереве прыгает, особенно в дубе и клёне.
Не делай станок у пилы тяжёлым, а рамку узкой: узкая вертится в руке, ею тяжело пилить.
Никогда не стягивай станок проволокой: она не натягивает полотна, а лишь портит и уродует его.
Не оставляй на ночь пилу натянутой.
Никогда не разводи зубьев отвёрткой, а сделай специальную формовочку.
Не точи зубья на колене или на верстаке. Сделай для этого широкие деревянные тиски.
Обычная доска сразу не бывает достаточно гладкой. Поэтому прежде чем пустить её в дело, надо сперва отстрогать. Делается это с помощью стругов .
В учебных пособиях обычно рассматривают 14 видов стругов, мы же для начала ограничимся четырьмя.
Шерхебель это рубанок с железкой, режущая часть которой заточена полукругом. Применяется для грубого первоначального строгания, или обдирки.. Овальное лезвие снимает большие неровности, оставляя не совсем ровную поверхность.
Рубанок инструмент для более чистого строгания. Обнако, строгая довольно чисто, недостаточно точно выравнивает поверхность, ибо имеет колодке небольшой длины и не способен ликвидировать неровности большой протяжённости.
Фуганок струг с длинной колодкой (1000 мм) с углом установки железки 45-47 градусов. Применяется для точного выравнивания строгаемой поверхности. Разновидность фуганка полуфуганок , у которого колодка вдвое короче.
Цикли стальные тонкие пластины, закрепляемые в простом станке с рукоятью. Циклёй снимается стружка или ворс, выравнивается подбираемый фон. После тщательной точки и правки лезвия цикли необходимо "направить заусенцы", которые и обеспечивают эффективность применения цикли.
Плотницкий инструмент для долбления дерева. Стандартная ширина долота принята в пределах 6-20 мм,толщина лопасти от 8 до 11мм. Долбление является распространённой операцией, применяемой для получения углублений к шипам столярной вязки. Резчики по дереву, создавая художественную мебель, постоянно встречаются на практике с операциями долбления.
Стамеска
Резчик никогда не позволит себе пу стить её в д о лбёжное дело.
Стамеска имеет такие части: хвостовик , на котором насаживается черенок , или ручка, венчик , или расширение перед хвостовиком, в него упирается передняя част черенка; шейка , то есть переход от венчика к лопасти; лопасть , по которой судят о форме, ширине и толщине стамески. Ширина стамески принята в пределах 4-50 мм, толщина лопасти от 3 до4 мм. Заточенная со свободного конца лопасть называется лезвием стамески.
Бывают плоские и полукруглые стамески. К последним относятся такие, у которых лопасть имеет кривизну по продольной оси.
Имеется более подробная классификация стамесок как профессионального режущено инструмента. В основе классификации положена их форма, а форма в свою очередь существенно влияет на назначение стамески в работе резчика.
Прямая стамеска с плоской лопастью и прямым лезвием, применяется чаще всего для зачистки фона в рельефной резьбе. Удобна для заоваливания понтура резббы и снятия разного рода фасок.
Пологая стамеска с едва заметной кривизной лопасти по её продольной оси получила название от своей кривизны. Такие стамески также называются полуплоскими .
Полукруглая стамеска с заметной или большой кривизной лопасти по продольной оси. Такие стамески могут иметь изогнутую шейку. Ими можно выполнять крутые и глубокие выемки. Могут иметь некоторую изогнутость всего полотна лопасти, и тогда они удобны в работе над высоким рельефом.
Рассмотрим виды режущего инструмента, которые одни резчики считают относящимися к стамескам, а другие резчики рассматривают в качестве самостоятельного инструмента.
Царазик инструмент для выборки узких кнавок и прожилок, похожий по внешнему виду на узкую полукруглую стамеску с высоко поднятыми бортами.
Гейсмус , или уголок. Инструмент, имеющий лезвие, согнутое в угла в 50-70 градусов с шириной стороны от 5 до 15 мм, предназначенный для прорезания в поверхности дерева тонких линий и жилок. Требует очень тщательной заточки, терпеливой доводки и осторожнейшей правки.
Клюказа режущий интструмент, имеющий форму в виде крючка за счёт изогнутой длинной шейки с коротким полотном и всеи набором профилей, присущих стамескам. Применяется прежде всего для подбора фона в соответствующх видах резьбы, для выполнения глубокой барельефной резьбы.
Косяк резак, заточенный на длинной прямой стамеске под углом ~15-20 градусов. Этим инструментом подбирают фон, снимают фаски, подчищают рисунок рельефной резьбы.
И имеется другой род косяков:
Нож косяк с коротким лезвием (40-50 мм от черенка) с шириной полотна, варьируемой от 10-15 мм до 25-30 мм.
Для удобства эти ножи имеют плоскую рукоять.
Заметим, что косячок с коротким лезвием особенно удобен для выполнения геометрической, а более всего трёхгранно выемчатой резьбы
Весь режущий инструмент должен делаться из отличной углеродистой стали. Хороший инструмент хорошо держит тщательную заточку и бережёт время резчика, а это делает его экономичным Режущий инструмент должен быть острым, как бритва. Если это не так, то им лучше не пользоваться. Даже топор, которым пользуется резчик, должен быть отточен так, чтобы рабочей частью своего лезвия он легко сбривал волосы на запястье у мастера. Ибо топоры, прежде всего, являются инструментом резным, и только иногда рубанком.Опытному резчику острый топор нередко заменяет рубанок, стамеску и даже косяк-резак.
Хранение инструментов резчика по дереву требует соблюдения определённых, но простых прави. Их следует держать чистыми и острыми. После работы прежде чеи убрать инструмент, надо его заново наточить. Если им долго не работают, то надо покрыть отточенное лезвие лёгким слоем масла, чтобы не допустить окисления и ржавчины. Многие мастера для режущего инстремента делают из пенопласта небольшие чехлы, защищающие лезвие.Инструменты подвешивают в помощью настенных реек и стеллажей, чтобы защитить режущий край лезвия, когда они не используются активно.
Для хранения инструментов начинающему мастеру можно порекомендовать простой и удобный настенный шкаф. Лучше всего приспособить упаковочный ящик с крышкой на шарнирах с замками "патефонного" типа (есть на рисунке). В таких ящиках их 10-ти миллиметровой фанеры поступают на предприятия связи и в вычислительные центры запчасти для аппаратуры. Это практически готовый шкафчик для инструментов. Надо лишь прикрепить рейки с гнёздами для стамесок, полочки для стругов и гнёзда ранжированных сверл. Такой шкаф удобно повесить на стену, а инструменты поместить на только на задней стенка, но и на боковых, и на дверце с внутренней стороны. Можно его навесить нал столом или верстаком. Свободные внешние плоскости шкафа рекомендуется украсить набором художественного дерева в технике маркетри или накладной резьбой, а в простейшем случае просто покрасить под цвет стены.
Приспособления и приборы
На домашнем рабочем месте самодеятельный мастер вряд ли сможет пользоваться деревообрабатывающим станком. Однако может воспользоваться некоторыми приборами и приспособлениями, облегчающими труд резчика по дереву. Это, прежде всего, электродрель насадками . При этом, насадка для выпиливания более дефицитный товар, нежели сама дрель.
Насадка превращает вращательное движение дрели в возвретно-поступательные движения пилы, позволяя при некотором навыке быстро и качественно выполнять большой объём пропильной орнаментальной резьбы. Для более тонкой, миниатюрной работы применяют электролобзик.
Полезным может оказаться для новичка прибор, который прежде назывался "Гном", а нынче есть современные аналоги с гибкьи приводом с патромом-держателем,в который вставляются сменные фрезы. Некоторые любители приспосабливают для работы с твёрдыми породами дерева (самшит, чёрное эбеновое дерево и груша) списанную зубоврачебную бормашину. У неё есть существенное преимущество перед старым "Гномом" легче наконечник и меньше шума.
Необходимым приспособлением в работе с деревянной скульптурой является, полезный для фиксации заготовки на столе. В брошюре найдёте рисунок, по которому сами сделаете фигуродержатель.
Дерево и его породы
Резчик всегда знает, что какой бы породы ни попалось ему дерево, оно пригодно для резных поделок. Конечно, есть личное отношение мастера к той или иной древесине, но имеются и любимые породы. Полагаясь на вкус резчиков, с которыми мне довелось на Урале общаться более пятнадцати лет, причём, десятилетие руководить любительским объединением художественной резьбы по дереву, я усвоил, что и в Екатеринбурге они не скрывали своих пристрастий. Например, резчик Н.К. Зевахин особо предпочитал работать с берёзой, С. Сумин и И.М. Краснопёров с берёзовым капом, В.И. Луговых с липой, В.И. Волегов с дубом, а Т. Белова с чинарой и с махогани (красное дерево).
Среди любителей существует взгляд на непригодность отдельных пород для резьбы (тополь, японская черёмуха, макоа, сосна). На этом спорном тезис о негодности этих пород приостанавлюсь, чтобы новичкам дать повод для самостоятельного размышления:
Другой пример пригодности рядовой сосны для резной художественной работы я тоже взял из личной практики.
Бра в моей квартире сделано из сосны (1981).
Секрет, по-видимому, не столько в породе дерева, сколько в личной заинтересованности исполнителя. Наверное, можно согласиться с тем, что на выборе дерева сказываются, как объективные недостатки той или иной породы, так и субъеткивные причины, называемыми обобщённо "человеческим фактором".
В каждом учебном пособии даются понятия твёрдости, пластичности, фактуры, текстуры, характерные пороки древесины. Новичок узнаёт что от влажности существенно зависит твёрдость древесины, что она при пятнадцати процентной влажности вдвое твёрже 30-ти процентной.
Сырое дерево легче режется, но чисто обработать можно только сухую вещь. Начинающему любителю следует смело браться за любое дерево, овладевая спецификой каждого на практике. Для начала достаточно упомянуть пару десятков распространённых пород, с которыми возмётся работать молодой резчик.
Бывает белая акация (дерево) и жёлтая (кустарник) Белая акация почти не трескается и не коробится это чрезвычайно качество особенно для токарных работ. Древесина на срезе имеет жёлтую, жёлто-зеленоватую и даже оливково-зелёную окраску с чёткими годичными кольцами. В готовом издании естественный цвет древесины темнеет, стновясь очень красивым.
Кустарниковая акация имеет красивый ярко-жёлтыц цвет, используется для миниатюрных поделок. Хорошо полируется меркими стружками в парафине.
Боярышник.
У старых деревьяхев древесина красноватого или краснобурого цвета, а у молодых желтоватого, довольно твёрдая, хорошо полируется.
Встречается, как белый бук , или граб , и красный бук . У граба серовато-белая твёрдая и прочная древесина Красный бук в обработанном виде мелкопятнистый, красноватый или светло-коричневый. Твёрл и прочен.
Есть старинный рецепт, делающий из граба имитацию чёрного дерева.
Рекомендовалось расиворить 8 весовыз частей сернокислого анилина в 10 частях воды и покрыть этим раствором поделку. По высыхании пройтись раствором меди в соляной кислоте (одна часть меди на двадцать-20- весовых частей соляной кислоты). В результате изделие приобретало матово-чёрный цвет, напоминая эбкновое дерево.
Имеет слегка красноватый цвет, легко принимает окраску. Резчики охотно используют её для небольших изделий. Натуральный цвет вишни старые мастера усиливали простым приёмом: разбавляля известь водой до получения кашицы и опускали в неё ненадолго поделка. Затем вынимали, вытирали тряпкой и осторожно просушивали, чтобы не допустить трещин.
Майк Пойнтер. Бюст архитектора Рена (Wren) Вишня.
Лучше всего для работы дикая груша. Древесина плотная желтовато-коричневого, изредка белого цвета. Любимое дерево резчиков. Бесподобна резная мебель из груши. Дерево чисто режется во всех направлениях, замечательно полируется.
Цвет древесины зависит от возраста дерева и бывает жёлтым, светло-коричневим и серо-пепельным. Материал твёрдый, тяжёлый и прочный. Из него особенно хороши крупные вещи, покрытые на небольших участках рельефной резьбой или резьбой с зао валенным фоном. Например, интересные работы из дуба сделаны резчиком-любителем В.И. Волеговым (Екатеринбург).
Особенно дорого ценятся изделия из морённого, или "чёрного" дуба. Это древесина обычного дуба, несколько лет находившаяся в тинистой (затянутой тиной), стоячей воде, отчего почерневшая на всю толщину, очень прочная.
Изделия из дуба лучше вощить. Уральские мастера, работавшие с привозным дубом, пользовались старинным рецептом вощения дуба.
Пчелиный жёлтый воск переплавляли со скипидаром, добавляли зелёного и деревянного масла в очень небольшом количестве этим составом натирали изделие с помощью куска пробки, затем растирали и шлифовали сукном до матового блеска.
Все старые рекомендации требуют предварительных испытаний в связи с тем, что существенно изменилось качество воска, скипидара и других продуктов промышленного производства. Да и сама древесина из-за нынешних экологических условий отличается от прежних физических и химических параметров. Каждый старый рецепт надо предварительго осваивать личной практикой.
При обработке древесины даёт хорошие результвты применение энкаустики. Её приготовляют так:
Пять частей пчелиного воска на две части скипидара. Возможна замена: вместо воска парафин, вместо скипидара очищенный бензин.
Раскрошенный воск или парафин переплвляют в водяной бани, а затем, погасив огонь, чтоб избежать загорания, вливают в воск (парафин) скипидар или бензин, помешивая палочкой. Состав наносят на дерево жёчткой кистью. Часа через четырк поверхность изделия распирают щёткой, затем шлифуют суконкой.
Такую операцию следует повторить, так как с первого раза не все поры дерева заполнятся энкаустикой. Достоинство обоих способов в том, что со временем достаточно протереть сукном тускнеющее изделие, и блеск возвращается вновь.
Великолепный материал для резчика.Древесина берёзы достаточно твёрдая, но при неправильной сушке коробится и трескается. Поэтому, вырезая берёзовую поделку, из свежей или непросушенной заготовки, надо иметь под рукой полиэтиленовый мешок, чтобы не оставлять заготовку на воздухе, а класть в мешок, не давая древесине пересыхать и поробиться.
Берёзовый кап.
Распространённый среди уральских орезчиков материал для всевозможных поделок.Это бытовое название "выплавков ", или патологических наростов на берёзе. Бывают три разновидности капа: игольчатый, щётка, суваль.
В работе с берёзовым капом потребуется самостоятельно ознакомиться с дополнительной литературой, поскольку немало особенностей в варке , снятии коры , в выборе распила , в поисках лучшей текстуры (рисунка древесине на срезе и в сушке ..
Древесина бывает белого и бурого цвета. Хорошо обрабатывается, полируется, окрашивается, но не имеет повышенной прочностью.
Одладает довольно мягкой и вязкой древесиной, годной для резных художественных поделок. На Урале в старину из кедра профессиональные резчики делали резные иконостасы. Например, Бусыгины в 1782 году построили такой иконостас в екатеринбургской Богоявленской церкви на торговой площади города (теперь площадь имени 1905 года) "из сухого чистого келрового леса на осетровом клею".
Любимое дерево столяров и мебельщиков. На некоторых улицах бывшего Свердловска и в скверах растёт американский клён с древесиной, напоминающей после отделки слоновую кость.
С ней успешно работает резчик-любитель В. Заика (ларцы и шкатулки).
"Выплавки", или наросты, у корня клёна и не его ствоне имеют в разрезе красивую текстуру. Наш коллега Игорь Краснопёров успешно использовал огромный нарост клёна, изготовляя большую декоративную вазу.
Клён с трудом раскарывается, но хорошо строгается. Его относят к твёрдым породам. Разновидностеу у клёна много, но охотнее всего мастера берут из них лишь 5-7.
Клён обыкновенный . Имеет приятный желтоватый цвет. Плохо принимает лаки, но легко и красиво полируется.
Клён сахарный . Плотный, со свилевато-струистым рисунком волокон. Поделки из него очень красивы.
От других разновидностеу клёна "сахарный отличается тем, что обработка древесины купоросом придаёт изделию зелёный цвет , тогда как другие виды клёна синеют .
Клён серебристый . С плотной, очень белой древесиной.
Клён пятнистый . Твёрдая порода, имеющая серебристо-белый, иногда слегка желтоватый цвет с густыми круглыми блёстками. Хорошо принимает лакЭ зато неважго полируется.
Известны старинные протравы для придания белой древесине клёна различных оттенков.
Красивый жёлтый цвет придавали, обрабатывая изделия протравой, состав которой одна часть калия хромокислого на 100 частей воды. Мягкая по тону и прочная коричневая окраска придавалась поделкам из клёна расивором железных ктружек в слабой азотной кисорты, разбавленной водой. Приготовленной протравой покрывали изделие, а затем сушили, поворачивая над жаркими углями. А благородный чёрный цвет приобретали поделки из клёна после очередной обработки растворами серно-кислого анилина и хромпика.
Близок в клёну обыкновенному, но отличается от него розоватым оттенком и бо льшей плотностью древесины.
Очень твёрдое дерево, хорошо полируется, имеет цвет кипячённых сливок. В полделках великолепен.
Явор. Потемнее обыкновенного клёна, с красивым рисунком поверхности в виде волокон. До революции в ремесленно-купеческой среде явор называли "павлиньим деревом" из-за красоты текстуры.
Можжевельник.
Ещё одно название вереск. Плотная гибкая древесина белая у молодых кустов, буро-жёлтая у старых, имеет приятный смолистый запах, который долго держится в изделии. За это можжевеловые поделки ценятся знакоками. Пригоден для миниатюрных работ.
Орех американский. Имеет однообразный пепельно-коричневый цвеь. Строение ствола прямое, почти без сучков, что обеспечивает прямослойность пилёного материала и привлекает столяров и разчиков по дереву к этой породе. На американском орехе не бывает наростов, или "выплавков".
Орех кавказский . Обладает приятным коричневым цветом с прожилками разнообразной формы. Хорошо режется, тонируется и полируется. Прекрасный материал для художественных изделий резной мебели, рам для живопистых картин, орнаментальных панно и скулптуры.
Стволы кавказского ореха часто имеют "выплавки". На этой породе они достигают подчас невероятных размеров. Известны экземпляры до ста пудов весом. Если не учитывать ценности "выплавков" на кавказском орехе, то в остальном древесина обоих видов по качеству не уступает друг другу.
У неё белая древесина, часто с зеленоватым оттенком. Текстура почти не заметна и не влияет на выбор рисунка для резьбы. Режется легко, но требует от резчика большой аккуратности при отделки, потому что плохо принимает морилку, и приобретает от неё грязноватый вид.
Имеет плотную бревесину светлого тона с тёмными прожилками, особенно проявляемыми под политурой и лаком. Ценность представляет рябина, спиленная зимой, ибо весенняя растрескивается и сильно коробится. Хорошо делать из рябины небольшие художественные изделия.
Очень твёрдая светло-жёлтая порода. Пригодна для точной художественной резьбы, хорошо полируется. Новичкам не следует робеть перед твёрдостью самшита, потому что он хорошо обрабатывается обычными инструментами.
Сувенир "Фуражка Сталинка". Сочи, 1957. Пудреница.
Твёрдая, плотная древесина желтовоатого цвета с фиолетовыми прожилками. Трогается и режется отлично во всех направлениях. Хорошо принимает политуру и лак. Всё это делает смрень прекрасным материалом для резьбы по дереву.
В старину умели усиливать текстуру сирени с помощью несложных рецептов.
"Если поделку или фанерку из сирени покрыть слабым раствором купоросного масла или азотной кислоты, то прожилки окрашиваются в яркий пурпурно-красный цвет" сообщала любителям Екатеринбургская газета XIX века.
Любителям рекомендуем быть осторожными, разводя кисло ты. Вливать в воду по капле, предохраняя органы дыхания и глаза от брызг и паров. В бытовых условиях использовать влажную марлевую повязку в 4 слоя. Лучше обратиться за помощью в любую химлаботаторию.
Очень твёрдое и плотное дерево светлое с множестом прожилок: жёлтых, розовых, красноватых, бурых, коричневых.
Если сливу выварить в известковой воде или щёлоке, то прожилки в её текстуре особенно проявятся.
Довольно мягкий для обработки, но прочныц на излом материал. Отделка почти всегда требует обессмоливания поверхности. Сосной, в основном, украшают деревянные постройки. Практически вся пропильная резьба на Урале изготовлена из сосны.
Исключительная мягкость его зетрудняет обработку, допуская её только сверх-острыми инструментами. Чрезвычайная хрупкость делает тополь пригодным для изделий, в кпторых изящество преодладает над прочностью. Все виды тополя, растущие на Урале, примерно одинаковы по качеству древесины, но мастера ещё в позапрошлом веке отдавали предпочтение серебр истому тополю . Изделия из него покрывали бесцветным лаком это придавало им особую красоту. Дворцовая мебель в стиле ампир, хранящаяся ныне в Государственном Эрмитаже, изготовлена русскими мастерами из тополя.
Напоминает строением и физическими свойствами грушу, но твёрже и свилеватей, что усложняет резьбу, и последующую отделку. Обработка яблони осуществляется по правилам работы с твёрдой древесиной груши.
Древесина твёрдая и плотная, имеет много общего с грушей. Ясень очень хорош в мебели, имеет некоторое сходство с дубом. Применяется для изготовления прочных дверей и крупныз столяпных изделий, но не годится для мелких и изящных поделок.
Наплывы ясеня с выразительными тёмными прожилками идут на самую тонкую резную работу и очень высоко ценятся знатоками.
Заготовляя дерево в кряжах, резчин должен помнить, что нельзя оставлять на них кору. Древесину поражает мраморная гниль, из-за чего дерево становится непригодным для художественной резьбы, на ней невозможно достичь чистого блестящего среза.
Виды художественной резьбы по дереву
Прежде чем приступить к в разметке заготовки или доски для резного орнементе, следует усвоить несколько простых правил Предпочтение надо отдать доске прямослойной, без богатого рисунка текстуры, ибо естественный рисунок доски может войти в конфликт с орнаментом, задуманным резчиком.Древевина должна иметь влажность примерно в пределах 10 процентов. Не лишним было бы запомнить выкладки о влажности древесины, сделанные мастером П. Бурдой из Каунаса: в дереве, долго пролежавшем в воде, влажность 100%, в свежеспиленном 50-80%, воздушно-сухом дереве, долго лежавшем на воздухе 15-20%, а в комнатно-сухом дереве 8-12%.
Поверхность доски перед нанесением на неё резьбы должно быть подготовлена прострогана чисто. Однако ни в коем случае нельзя её шлифовать нождачной бумагой, потому что мельчайшие часица абразива, набившись в поры дерева, сильно повредят дальнейшей работе резчика.
Перед тем, как начать резьбу, надо нанести рисунок на дерево в масщтабе один к одному, то есть в натуральную величину. С бумаги готовый рисунок переводят на кальку, а затем через копирку на подготовленную поверхность дерева. Рекомендуется также перенесённый рисунок покрыть одним слоем обычной политуры. Она высыхает в течение 10-15 минут, и поверхность готова к резьбе. Перед нанесением первых порезок было бы неплохо закрепить заготовку к столу струбциной.
Надо иметь в виду, что авторы разных учебных пособий пользуются подчас разной терминологией. Например, в одном случае называют "контурное гравирование" контурной резьбой. В другом случае "клинорезной резьбой " именуют трёхгранновыемчатую резьбу. Один учебник называет скобчатую резьбу, а другой учебник называет её ногтевидной . В одном источнике фигурирует завальная резьба, а в другом заоваленная . И так далее. Кстати и те и другие фомулировки имеют равное право на существование и не являются ошибочными.
Геометрическая резьба
Самая распрастранённая и простая, Для работы достаточно иметь один резак шириной хо двух сантиметров и не более десятка нешироких стамесок. Геометрическая резьба требует предварительной разметки (расметочный инструмент линейка, циркуль, рейсмус).
Нужнр отчеркнуть рейсмусом на одинаковом расстоянии от края заготовки риску со всех четырёх сторон. Можно эту операцию выполнить, отдложив нужные точки циркулем и проведя линии карандашом по линейке. Прямоугольни, получившийся внутри разметки, разделить по линейке параллельными линиями, чтоб бали на равных расстояниях друг от друга. Иметь в виду, что на хвойных породах вести ножом параллельную линию бывает трудней, чем на лиственных.
Лезвие ножа ведут без помощи линейки направляя нож лишь усилием руки по черте. Лезвие может отклониться, следуя за рисунком текстуры, и за этим нужно постоянно следить. Надо поставить нож-резак вертикально по отношению к плоскости доски в начало линии и врезать его носком в край черты на глубину полтора-два миллиметра. При этом, захват рукояти ножа свободный: четыре пальца кисти руки с одной стороны обхватывают рукоять с частью обушка лезвия, а большой палец приподнят и упирается в верхнюю часть рукояти.
Нож по краю черты надо вести по направлению к себе а наклоном рукояти вправо под углом примерно 30-40 градусов. Работать лучше сидя, а дощечка с рисунком повернута торцом в себе. Ведя нож, сладить, чтобы пятка его лезвия удерживалась ближе к поверхности. Это облегчаеит плавное пересечение лезвием косо расположенных линий текстуры, уменьшает вероятность вохможных сколов древесины. Одноко нельзя допускать вхождения пятки в дерево это повредит поверхность и сделает ей неприглядной.
Заканчивая движение блихе к концу чертыпятку надо приподнимать и заканчивать движение одним носком лезвия, не уходя за предел черты.
Вся эта аперация называется "надрезка ". Следом надо сделать "подрезку ": повернув дощечку, повторить то же самое движение ножа, но по другому краю черты, отступя примерно на один миллиметр. Теперь, удалив свободно отделившуюся стружку, имеющую трекгольное сечение, получим бороздку в доске. Блестящие и гладкие её края первый признак правильного выполнения работы.
Вести нож поперёк волокон непросто. Трудней, чем вдоль. Доску надо обязательно закрепить на сторе струбциной, обратив к себе длинной стороной Надрезку производят под углом 45 градусов с отклонённой от себя рукоятью ножа. Затем, развернув доску другой стороной, точно таким же способом делать подрезку. По выполнению всей этой работы получим узор "шашечки" (рис 5).
Если эти же канавки начертить и вырезать по диагонали, то получим узор "сетка". В последнем случае следует усвоить, что первую надрезку ведут сначала по всем намеченным линиям справа налево, а затем, повернув доску, осуществляют вторую надрезку слева направо по перпендикуляру к уже проведённой надрезке.
После этого в таком же порядке делают подрезку. Сетка может с первого раза не получиться. Виноват в том не материал, а начинающий мастер. С навыком всё получится хорошо. Не надо лишь отступать. Успех зависит от правильного положения лезсия в работе, а это придёт с тренировкой. Геометрическая резьба отличается разнообразием приёмов и набором элементов их можно найти в рекомендуемом списке литературы в конце методического пособия.
Контурная резьба
Это одна из разновидностей геометрической резьбы. Её техника предполагает выполнение порезки по контуру: узор как бы рисуется острым режущим инструментом. При этом выполняются те же знакомые уде приёмы надрезка под углом и встречная подрезка с поворотос доски и наклоном лезвия. Образцы традиционной народной контурной резьбы можно увидеть на некоторых русских прялках, когда контурно вырезались жанровые сцены из русской городской жизни. Применяется эта техника резьбы нередко и в наши дни особенно художниками-оформителями при украшении витрин магазинов и уголков отдыха в гостиницаз (рис. 6).
Трёхгранно-выемчатая резьба
В основе этого вида геометрической резьбы лежит узор из трёхгранных выемок, сделанных в плоскости доски. Из сочетания таких треугольных углублений составляются играющие светотенью квадраты, ромбы, круги а из них компонуются "солнушки", "сияния", другие розеты.
Рисунок азмечается с помощью циркуля и линейки. Техника резьбы такова: спермв надрезается основание у всех треугольгтчков,из которых составляется узор. Для этого лезие резаке, наклонённое под углон 45 градусов, вкалывается в начало основания треугольничка и ведётся к себе одним движением кисти. Так надрезаются все треугольнички. И, наконец, в завершающей стадии доска поворачивается на угол 90 градусов, лезвие резака ставится носком к себе и, начиная от линии подрезанного основания, подрезаются все треугольнички один за другим с последовательным продвижением справа налево.
Некоторые резчики для бо льшей точности движения ножа поддерживают лезвие большим пальцем левой руки, придерживающей доску.
Если трёхгранную выемку приходится резать поперёк волокон, то движение надрезки-подрезки ведут в обратном направлении, то есть от вершины к основанию фигуры. Ощущение правильного выбора направления движений руки приходит с приобретением навыка. Главным правилом является требование резать острым инстртументом по слою, а не против него. Новичок это усиаивает довольно быстро.
Ногтевая (скобчатая) резьба
То же самое относится к виду геометрической разьбы. Название получила от элемента в форма скобчатой выемки, напоминающей начертанием ноготь. Выполняют такой элемент острой полукруглой стамеской с шириной лезвия 5-12 мм. Вертикально поставленной стамеской сначала делается неглубокая насечка, или надрезка, а затем с выпуклой стороны этой насечки той же стамеской под углом 60 градусов делается подрезка. Вдоль волокон ногтевидная выемка вырезается в таком порядке: надрезка слева а подрезка справа. Поперёк волокон надрезку ведут к себе, а подрезку от себя. Умея делать такие выемки, всяк уже сможет, например, украсить рамку скобчатым узором и переходить к более сложному узору.
Плоскорельефная резьба
В отличие от выемчатых порезок создаёт поверхности дерева объёмные изображения, в том числе орнаменты, пыступающие над фоном на одинаковой высоте по всему рельефу. Различают пять основных её видов: резьба с заоваленным контуром, с подушечным фоном, глухая с подобранным фоном (фряжская), ажурная, накладная. Для их выполнения нужны стамески прямые и полукруглык размерами от 3 до 25 мм, клюкарзы с шириной лезвия 2-15 мм, царазики (3-5 мм) и нож-косячок. Их местным пород дерева для такой резьбы годятся все кломе тополя.
Резьба с заоваленным контуром
Резьба с подушечным фоном
Это разновидность предыдущего вида резьбы. Заоваливание здесь осуществляется в двух направлениях как линий контура, так и самого фона, но если со стороны фона контур заоваливается полого, то со стороны рисунка круто. Существенное отличие между между этими двумя видами резьбы состоит в том, что композиции, выполненные резьбой с заоваленным контуром более сухи и грыфичны, тогда как вырезанные с подушечным фоном более сочны и насыщены.
В художественной мебели композицию плоскостей, освещаемых косо падающим светом, дизайнеры предлагают создавать с помощьюрезного рельефа. Для этой цели превосходно подходит как резьбы с заоваленным контуром, так и резьба с подушечным фоном.
Специалисты считают одной из трансформаций резьбы с подушечным фоном и её развитием так называемую резьбу с подборным (или подобранным) фоном, рисунок которой организуется и решается по правилам резьбы с заоваленным контуром и остаётся плоским по всей поверхности, а края его заоваливаются довольно круто.
Отличие состоит лишь в том, что подбирается на определённую глубину сам фон. И рисунок от этого становится чётче, рельефней, а игра светотени выразительней. Этот плоскорельефный вид резьбы рекомендуется, в основном, для очень небольших художественных изделий.
Глухая резьба с подобранным фоном
Её нельзя путать с плоскорельефной, имеющей некоторую схожесть в названии из-за подборного фона. Такая резьба в старину на Руси называлась фряжской (фрязи старинное название генуэзцев, выходцев из Италии). В 19-м столетии её называли глухой корабельной резьбо, долбленой и домовой. Она использовалась для украшения 
крупных объектов: корабдей и жилых построек особенно крестьянских изб в Нижнегородском Поволжье.
Образец глухой домовой резьбы: ворота Маюровых на ул. Кирова, 55 в Верхне-Исетском посёлке (Екатеринбург) .
Рисунок наносится на толстые, сплочённые между сосбой, доски. По всей границе рисунка делается вертикальный надрез одной глубины, и в соответствии с нею выбирается фон стамесками, подобраными по ширине просветов между деталями узора. Выбрав и выровняв фон на одной глубине, мастер переходит к моделированию деталей орнамента многолепестковых розет, листьев аканта, или лопуха, как его называли в крестьянской среде, и далее к фигурам, задуманных художииком.
Ажурная резьба
Этот вид плоскорельефной резьбы одновременно входит в группу прорезной, где соседствует с такими видами, как прорезная контурная, сквозная, накладная и наклейная. Поэтому их кратко скажем сразу после ажурной резьбы. Ажурная резьба отличается от других тем, что фон у неё отсутствует, он выбран совершенно. И к этому ещё добавляется отделка заготовки нанесением штрихов, канавок, заоваливания или акцентирования элементов рисунка. Этот вид резьбы очено эффектен. Но полное удаление фона лишает поддержки отдельные завитки узора, перемычки и другие тонкие детали, которые легко могут сколоться. Чтобы не допустить утраты деталей узора, следует под него, удаляя фон, подложить ровную выстроганную доску Иногда заготовку наклеивают на такую доску с прокладкой из рыхлого картона, чтобы потом легко можно было отделить готовый ажурный узор от подкладной доски.
Сначала нужно прорезать все отверстия в избранном орнаменте, сделать черновую обрезку по всему контуру, применяя стамески, а затем моделировать формы самого узора в соответствии с образцом или имеющимся рисунком. На этой стадии работы применяются клюкарзы , нож-косячок, гейсмусы (уголки).
Прорезная контурная резьба
Выполняется по границам контура рисунка, образует вокруг него незамкнутые прорези кромок доски. Применяется борее всего для отделки мебели и узготовления предметов интерьера.
У этого вида есть и другие названия: "кружевная прорезь", "ажур", "силуэтная", "випиловка" в каждом случае в основе техгики выполнения лежит пропиливание, и потому, говоря о сквозной резьбе, часто пользуются термином "пропильная резьба".
В наши дни наиболее удобным инструмента для выполнения сквозной резьбы является электрическая дрель с набором сменных перок (широкополосных, специальной заточки, плоских свёрл) и насадкой для пропиливания узоров. Пропильными узорами деревянные строения садовые и дачные дома, фасады сельских изб. Ето выпиливал орнаменты лобзиком, тот практически подготовлен к выполнениию сквозной резьбы, потому что правила те же: наносится рисунок, сверятся отверстия в участках, поплежащих удалению, в отверстие вводится полотно пилы и строго по линии рисунка производится выпиливание. Лишь другой материал для выпиливания хорошо выстроганная доска, обычно сосновая толщиной от одного до 2,5 см. Если пропиловка осуществляется пилой вручную, то пользуются ножовкой с узким полотном или лучковой пилой с хорошо натянутым полотном.
Накладная резьба
Такая резьба бывает двух типов в зависимости от цели, поставленной резчиком: делать рельефно-моделированную накладку или плоско-графическую в стиле сквозной пропильной резьбы.
В первом случае деталь вырезается отдельно, моделируется, а затем готовая прибивается на украшаемую поверхность.
Применяется такая резьба в убранстве и в реставрации памятников деревянного зодчества.
Для создания впечатления якобы глухой резьбы с подобранным фоном в отдельных местах огнамента производят подрезку с небольшим скосом под поверхность узора, чтобы при наложении деталь как бы жила, отделяясь от фона. Этот приём возник в технике глухой резьбы с подобранным фоном и не случайно используется для её имитации.
Во втором случае исполнение производится в технике сквозной резьбы, может быть полезным только при украшении здания пропильными орнаментами. В бывшем Свердловске и на окраинах ещё сохранились примеры накладной резьбы. Начинающим резчикам при желании можно познакомиться с ними, не выезжая из города.
Наклейная резьба
В мебельном и иконостасном деле этот вид резьбы часто встречается. Считается, что изобрели это название, как и 
технологию резчики иконастасов.
Такого рода резьба скорей профессиональный приём, нежели самостоятельный или оригинальный тип резьбы. Сама работа выполняется с технике ажурной, первого варианта накладной или в манере флемской резьбы, но деталь на стадии ещё довольно грубой заготовки наклеивается на ровную досочку чаще всего с прокладкой из картона или толстой бумаги, чтобы потом можно было без особенного труда отделить готовую деталь от её основания. Когда она полностью вырезана, её осторожно отделяют, тщательно вычищают "подошву", и наклеивают на поверхность украшаемого предмета. Таким образом, дважды наклеиваемый узор вполне заслуживает своего названия.
Нельзя обойти вниманием бытующие соеди резчиков и в литературе понятия: рельеф, барельеф горельеф, потому что работы, выполненные в той или иной технике, иногда называют "рельефной резьбой ", барельефной и "горельефной резьбой ".
Рельефным изображение называют, если оно по всей поверхности возвышается над фоном. Значит, глухая резьба с подобранным фоном относится к группе рельефных.
В принципе, сюда должны быть отнесены и виды плоскорельефной резьбы, НО утвердился взгляд, что "по сравнению с прочими видами плоскорельефной резьбы рельефная резьба наиболее декоративна", и на основании этого рельефы как бы выделяются в группу более художественных видов. В литературе даже даётся рекомендация любителю, осваивающему рельуфную резьбу, предварительно вылепить из пластилина либо всю рельефную композицию, либо наиболее сложные элементы, и уже потом приступать к резьбе. Считается, что в рельефноу резьбе высота рельефа не превышает пяти миллиметров над фоном. Если в рельефе фон удаляется, то такая резьба носит название "ажурный рельеф".
Барельефным называют композиции с достаточно высоким рельефом, то есть высотой в пять и более миллиметров, элементы которого пластичны, разработаны с учётом игры светотени и органичны с фоном, который также участвует в композиции. При этом детали и фигуры на абарельефе не должны выступать над фоном более чем на 2/3 части собственной толщины. Таково требование всех современных учебных пособий. Если же заглянуть в литературу начала XIX века, то там норма меньше: "Барельеф скульптурное произведение, фигуры которого выступают на плоскости не более, как на половину своей толщины".
Горельеф сравнительно с барельефом выполняется в более высоком рельефе, то есть, если следовать современным меркам более 2/3 собственной толщины фигур и деталей над фоном изделия. И в соответствии со строгтми требованиями старых источников: "Горельеф изображение с фигурами, выступают над плоскостью больше чем на половину своей толщины".
Скульптурная резьба
Относится к высшему классу художественной резьбы по дереву. Имеет два близких друг к другу по технике исполнения направления: фигурную (флемскую) резьбу и изготовление станковой скульптуры в дереве.
Фигурная (флемская) резьба . Имеет высокий резной рельеф, в разных местах поднимающийся на разну. высоту от фона и отрывающийся от него отдельными скульптурными элемемтами. Фигурная резьба прежде плодотворно применялась, например, в мебельном искусстве превосходными придворными мастерами.
Станковая скульптура . Это направление охотно развивают в резьбе по дереву многие любители и мастера декоративно-прикладного искусства. Для скульптуры в дереве требуется, как правило, мягкая древесина липа, осина, орех. Наши клубные резчики успешно применяют такжк сосну, кедр, берёзу, хотя лучшим материалом признаётся всё-таки липа : она пластична, имеет однородную текстуру, нейтральный цвет.
Осина требует предварительной запарки, которая придаёт её мязкость. К тому же следует постоянно помнить, что она не так хорошо тонируется.
Орех следующий после липы желанный материал для скульптурной резьбы, но его в уральских условиях трудней достать.
Инструменты применяются разнообразные, и прежде всего полукруглые стамески размером 5-40 мм, клюказзы с лезвиями шириной от 10 до 20 мм. Практика богородской резьбы выработала удобный нож, который так и называется "богородский" с удлинённ скошенным лезвием. Такой инструмент необходим и начинающему резчику по дереву. Нужен и лёгкий, остро заточенный топор для первоначальной обрубке чурбачка или заготовки.
Работа над станковой скульптурой должна пройти следующие обязательнын стадии:
выбор скульптурного образца или составление рисунка (иногда сопровождается предварительной лепкой изделия в пластилине);
подыскание древесины без пороков;
зарубка заготовки;
грубая обработка объёма:
выявление скульптуры;
окончательная отделка.
Готовое пластическое произведение при однородном свете и выразительной игре светотени производит желаемое впечатление на зрителя только эффектом гармонии художественных форм. Сегодня даже начинающий любитель на станет раскрышивать скульптуру или резное панно. На это счёт полезго присести высказывание специалиста преподавателя рисования Г. Буфье, который ещё в 1912 году в "Руководстве лепного искусства доля школ и любителей" писал: "Можно, спрочем, и здесь прибегнуть к краскам, хотя это очень редко удаётся и требует большого знания дела. Краски иногда оживляют это бесспорно, но чаще сообщают пластическому произведению выльгарность и убивают тонкость его отделки, имеющей для истинного художника особенно важное значение".
Отделка резьбы по дереву
Выбирая способ отделки ззаконченного резного изделия, надо исходить как из общих признаков художественного произведения, так и из конкретных особенностей материала и приёмов выполдненной резьбы.
Отбеливание
Случается так, что по окончании работы начинающий резчик обнаруживает неоднородность изделия по цвету, простыпление пятен, загрязнение тона древесины. В этом случае поверхность изделия следует отбелить. Хорошо использовать пятнадцатипроцентный водный раствор перекиси водорода с примесью нашатырного спирта (чтобы чувствовался сильный запах нашатырного спирта).
Этой жидкостью надо обильо смочить отбеливаемую поверхность дерева и оставить на несколько лней. В результате она приобретёт однородную белезну. Способ хорош тем, что не требует последующей промывки или чистки дерева, раствор проникает неглубоко и не влечёт растрескивания поверхности.
Обессмоливание
Используется ацетон, бензин, скипидар или раствор кальцинированной соды. Ватным тампоном, смоченным в одной из перечисленных жидкостей, обрабатывается поверхность досок и заготовок из хвойных пород. После обессмолевания надо хорошо просушить дерево в затенённом, прохладном месте.
Подготовка к отделке
К операциям подготовки относятся: 1. Порозаполнение; 2. Шлифование.
Порозаполнение делают для крупнопористой древесине для дуба, ясеня, ореха. Оно придаёт дереву гладкость и подготовляет к операции вощения, полирования или лакирования. Для заполнения пор имеются специальные грунтовки, мастики и собственно порозаполнители, например, марки КФ, выпускаюмым промышленностью. Поскольку резьба по светлому дереву преимущественно отделывается прозрачными покрытиями, то и порозаполнители выбирают под цвет обрабатываемого дерева. Состав наносят и втирают жёсткой кистью или щёткой, излишки вытирают полотном и после суточной сушки в обычных условиях снова обрабатывают мельчайшей шкуркой. После этого поверхность изделия можно покрывать политурой или лаком.
Шлифование не все резчики воспринимают похвально. Многие считают, что резьба по дереву сохранять на себе след режущего инструмента, особенно в скульптуре. Однако, дольшинство видов резьбы требует выглаживания поверхностей, для чего любители используют цикли, а для тщательной шлифовки тонкую наждачную бумагу. Чем мельче шкурка, тем лучше результат. Лучше шлифовать вдоль иолокон. Элементы резного узора надо шлифовать в отдельности, не допуская
округления и стирания сделанных резцом граней. Если узор затёрт шкуркой, то он не отшлифован, а испорчен.
Резчики обычно гордятся своей работой и выбранным материалом и, шлифуя узор, пытаются сделать так, чтобы изделие не превратилось в имитациию керамики или кости.
К шлифованию относится удаление ворса . Для этого готовое отшлифованое изделие протирают мокрым тампоном.Когда поверхность полностью высохнет, ворс удаляют стёршейся наждачной бумагой (шкуркой). Эту операцию следует выполнить дважды.
Вощение
Пригоден для вощения воск пчелиный, растительный и минеральный. Вот один из рецептов вощения.
Берут 8 частей светлого пчелиного воска, одну часть светлой канифоли в порошке, 4 части скипидара и на слабом огне (в глиняном горшке) всё это плавится вместе. Когда готовый состав остынет, его наносят кистью на изделие и тут же растирают щёткой. Затем оставляют на сутки, чтобы растёртая масса впиталась и высохла. Остаётся лишь растереть сукном или фетром до равномерного блеска.
Полирование
Оно производится политурами: твёрдые породы политурой, разбавленной спиртом, а мягкие неразбавленной. Резные работы лучше на полировать, за исключением, пожалуй, лишь плоскостей, украшенных трёхгранно-выемчатой резьбой, где нет выпуклого рельефа.
Лакирование
Современная правтика художественной резьбы подереву не очень одобряет лакирования. Существует даже термин "залачивание". Выставочные и оценочные комиссии бракуют такие экспонаты, предпочитая блестящему лаку спокойную матовую поверхность.
Лаки бывают разные спиртовые, масляные, нитроцеллюлозные. Некоторые любители успешно применяют нитролак, сильно разбавленный ацетоном, и покрывают им готовое изделие на один раз. Другие на два-три раза, но не больше. Образуется тонкая защитная плёнка, почти не дающая блеска. Имеется и другой способ.
Берут старую киноплёнку на ацетной основе, с неё смывают в горячей воде эмульсионный слой, после сушки мелко режут, заливают ацетоном, в котором она полностью растворяется. Такое покрытие делают тоже один раз оно совершенно не даёт "дешевого" блеска, не изменяет ни тона, ни цвета деревянного изделия.
Этот способ рассчитан на обработку естественной нетонированной древесины. А тонированная, или покрытая морилкой древесина выглялит богаче под масляным или спиртовым лаком. Дело в том, что тёмная морилка в известной степени скрывают текстуру, а лак её хорошо выявляет.
В то же время нужно сказать и в защиту лакового покрытия деревянных изделий, особенно предметов интеръера подсвечников, бра, мебели, гардинных карнизов, рам для живописи, которое их хорошо защищает от пыли, легко чистится при уборке, тогда как вощёная поверхность быстро пачкается, постепенно тускнеет, а спустя полтора-два года снова требует чистки и нового выбора для покрытия.
Вместо завершенияИтак, начинающий резчик-любитель вкратце ознакомился с проблемами и отдельными приёмами художественной резьбы по дереву. Более подробные рекомендации и советы он получит, просмотрев литературу в конце брощюры.
Освоение приёмов резного дела окажется плодотворным в общении с другими подготовленными резчиками.
На встречах любиьелей художественной резьбы по дереву в клубе Я.М. Свердлова постоянно обсуждались новые работы резчиков. На фото руководитель дюбительского объединения (и автор этой брошюры) разбирает недостатки и достоинства панно одного из любителей. Крайний слева слушатель Н.К. Зевахин на том же занятии рассказал, как он делает декоративные вазы. Обычно он предпочитает работать с берёзой.
Изготовление декоративных ваз усложнено трудностью долбления внутренней полости сосуда. При широком тулове вазы и при узком горлышке делать это сложно. Я приспособился по-своему. Начинаю работу с берёзовой чурки. Выбираю полходящее полено, отпиливаю концы, так как они обычно с трещинами, а серединка моя. Её и готовлю под декоративную вазу с резным растительным орнаментом. Рискнки зеготовляю постоянно чаще цветы с натуры. Увижк купавки рисую купавки. Понравятся листья рисую их. Поэтому я в постоянном поиске, а наброски не рыбрасываю, а собираю.Со временес накопил
уйму рисуночков с натуры. Готовя рисунок для очередной вазы, пользуюсь "коллекцию", примеряю и дорисовываю.
В методику входит предварительное распиливание вдоль заготовки и выборка полости "открытым апособом" из двух половинок будущей вазы. После распила заготовки снова складываю половинку к половинке, и вчерне на них подгоняю примерно (приблизительно). Циркулём на торце беру половину диаметра и отмечаю с той стороны, где будет горловина вазы. Затем на каждой половинке стамеской выбираю как бы "корыто" внутреннюю полость вазы. Одновременно же режу узор на внешних сторонах обених половинок.Когда всё вырезано и выбрано, внутреннюю часть надо чисто зеполировать, а затем закончить внешний рисунок вазы на её половинках, оставляя пока грубоватый узор в стыковочной части половин. ысленно делю поверхность вазы и их обрабатываю последовательно. Листья или лепестки цветов просекаю ножом-косячком. Рисунок вырезаю со всеми полробностями., тщательно. Не тороплюсь склеивать готовые половинки, пока не закончу вс. работу. И толькр тогда пришабриваю циклей и дошлифовываю наждачной бумагой. Затем приклеиваю половинки вазы друг к друку клеем ПВА и крепко завязываю, чтобы склейка не сдвинулась. Так оставляю сохнуть на сутки. Через сутки развязываю и смело дорабатываю всю вазу Лучшим покрытием считаю лак-цапон на спирту.
Есть ещё мнение резчика Ивана Пертовича Кривовида:
Резчик в работе всегда должен быть аккуратным. Нанёс рисунок, и тут же корректируй. Рисунок должен быть ясным, чётким и не пачкать дерево. Фон удаляю ножом и стамесочками, сделанными из сломанных надфилей. Орнамент вырезаю сразу начисто, продвигаясь по рисунку вкруговую, например, по часовой стрелке, и больше к пройдённому месту не возращаюсь. Всё, что связано с выбором фона, делаю и заканчиваю на этой стадии работы. Выбрав фон, начинаю "поднимать" листок над листком, ягодку над ягодкой. Эту операцию заранее обдумываю ещё а работе с фоном, который выбираю прицельно и сознательно таким образо, чтобы не замельчить последующую операцию. чтобы "поднимать" деталь над деталью, нужно иметь разгон между вершиной узора и фоном. Это сразу еобходимо учитывать.
Работая, держу изделие в руках, на столе или на колене. Струбциной на прикручиваю не мучаю дерево, не мну его Декоративную вырезаю довольно долго примерно неделю, работая над ней по восемь часов в день. Лицевую сторону выглаживаю только ножом. Всё делаю без станка, руками, в том числе и заготовки.
Любимые материалы бук и берёза. Не терплю склеек, никогда не склеиваю работы. Если сломал, вытрасываю.
Имею небольшой секретец: собрал коллекцию разных листьев, которые в своё время нарисовал с натуры и перенёс на кальку. Теперь могу легко и быстро составить любой орнамент для ограниченного пространства выбранной заготовке. Рисунок сам упрощаю и изменения. Но не стараюсь копировать тютельку в тютельку, оставляю возможность и для фантазии.
Готовую вещь покрываю раствором горячего воска в скипидаре. Использую и нитролак НЦ-218, сильно разбавляя. Покрываю изделия очень жидким лаком в три слоя, но изредка и в четыре. Первый слой сушу 30 минут, последующие сохнут дольше, но "залаченности" не допускаю.
"Я задумал сделать русское резное кресло "Дуга, топоры и рукавицы" по проекту 1870 года идеи столяра В.П. Шутова. Оно традиционно дубовое. При подготовке моего проекта начал собирать пригодный дуб, но в условиях Урала такое дерево на улице не валяется. Собрал всё, что мог отыскать: две доски от канцелярского дубового шкафа и немного дубовой обрези. Раскроил материал, и оказалось, что на кресло не хватает. Пошёл в комиссионный мебельный магазин, думая, что мне что-то подвернётся случайно, но там продавались уценённые старые конторские стулья. Пригляделся - подлинный дуб. Этот материал пригодился. Разобрал стулья на детали, вычистил и отфуговал каждую, склеил в бруски нужной толщины, используя эпоксидный клей. Когда полностью закончил работу над креслом, покрыл резьбой и лаком - вышло монолитно: полное впечатление, что кресло изготовлено из цельных дубовых брусков и досок. Секрет, конечно, был: прифуговывая детали для склеивания брусков, подгонял их текстурами с таким расчётом, чтобы линию склейки можно было принять за линию естественного рисунка. И это мне удалось".
Великолепно сделанное М.И. Волеговым дубовое кресло успешно не раз экспонировалось на выставках, в том числе в Музее изобразительных искусств Екатеринбурга.
Живя и работая по вечерам сместе с резчиками по дереву в неурочное время и исключительно на общественных началах, мне довелось наладить переписку с мастерами за пределами города в стране и за рубежом. Я посылал им фотографии своих работ, а они в ответ присылали свои.
Так я подружился с отличным резчиком Барри Мак-Кензи, бывшим лётчиком, а ныне автором и издателем иллюстированных новостных выпусков о деревянной резьбе "Chip Carvers Newsletter"(Новости о трёхгранно-выемчатой резьбе по дереву).
Загрузка...