Клеевой монтаж плитки – это самый надёжный способ герметизировать поверхность стен, сделав их при этом ещё и красивыми. Данный вид отделки стен не требует наличия каких-то специальных навыков и даже позволяет обойтись без помощников.
Но приступая к работе своими руками, нужно помнить, что существуют определённые правила облицовки керамической плиткой. Если вы хотите получить качественное долговечное покрытие, их необходимо соблюдать.
Познавательная информация о керамической плитке
Когда речь идёт об отделке наружных стен дома , замечательные свойства керамических облицовочных плиток приобретают особую ценность, ведь срок службы несущих конструкций с таким покрытием значительно возрастает. Современные производства отделочных материалов настолько быстро развиваются, что в довольно короткие сроки появляются новинки, а также изделия традиционные, но несколько усовершенствованные.
- Не обошла стороной эта тенденция и керамические покрытия – материалы всем известные, сохраняющие свою популярность многие десятилетия. В данной главе мы расскажем всё об облицовочной керамической плитке : составе сырья, используемого в производстве, способах формовки, вариантах покрытия лицевой поверхности. Вашему вниманию будет также представлено видео по этой теме.
Способы производства
Строительная керамика производится тремя основными способами:
- Первый и основной способ – это полусухое прессование из порошкового сырья, влажность которого не превышает 7%. Практически всю фасадную плитку производят этим способом, она получается максимально прочной и морозоустойчивой.
- Второй способ – литьевой . В нём в качестве сырья используется шликер – водная суспензия глины, имеющая влажность до 33% . Таким способом производятся плитка для внутренней отделки.
- Третий способ производства плитки осуществляется путём пластического формования изделий из масс, влажность которых находится в пределах 15-20%. Его используют, в основном, для изготовления имитаций кирпича и камня.
В глинистом сырье присутствуют минеральные добавки в виде кварцевого песка, полевого шпата, вермикулита, перлита, стекла или шлаков. В результате технологической обработки сырьевой массы: формовки, сушки и обжига – одинарного или двойного, разной степени спекания, облицовочные керамические плитки приобретают самые различные свойства.
Соответственно им определяется и назначение плитки:
- С целью получения изделий более высокого качества технология изготовления строительной керамики постоянно совершенствуется. Модернизируются все стадии производства, начиная от переработки сырья, и заканчивая декорированием готовой плитки. У многих производителей есть свои оригинальные рецептуры, позволяющие как усилить прочность, так и улучшить качество лицевой поверхности.
- Одни вводят в состав сырья молотый фарфор, а вернее, отходы его производства. Другие добавляют обогащённый уголь, третьи используют стекольные компоненты. Размеры облицовочной керамической плитки тоже варьируются, но в пределах стандарта, установленного на эти изделия.
- ГОСТ 13996-93 регламентирует производство 15 типоразмеров фасадной плитки, самый большой из которых составляет 300*150*9 мм. Речь в данном случае идёт о плитке, предназначенной для клеевого монтажа. Облицовка керамикой может выполняться и по системе вентилируемых фасадов , где панели навешиваются на каркас.
- Для этой цели, наоборот, чаще используют крупные модули, длина которых может достигать и шести метров – но сегодня мы говорим не о них. Клеевая облицовка керамическими плитками большого формата на вертикальных поверхностях не приветствуется.
Большой вес требует анкерной фиксации, иначе она долго не продержится. Цена покрытия тоже возрастает – а это не выгодно никому.
Чаще всего фасадная плитка имитирует форму кирпича, и по размерам приближена к нему. Приведённые для примера фото – лучшее тому доказательство.
Декор для плитки
Свои основные свойства плитка приобретает уже после нанесения на неё декоративного слоя. Именно он делает черепок водонепроницаемым и невосприимчивым к загрязнению. Ну и, само собой, эстетика изделия тоже зависит от него.
- Декорирование керамических изделий выполняется самыми разными способами. Например, глазируют плитку: после однократного обжига на неё наносят тонкий слой водной дисперсии стеклянного порошка, но предварительно на поверхность накладывают подглазурный слой.
- Делается это для улучшения сцепления глазури с черепком, а так же для предупреждения образования в глазури газовых пузырей. После этого изделия отправляют в печь для вторичного обжига. Для получения цветной плитки в сырьевую шихту добавляют минеральные пигменты, а также наносят под глазурь, либо на неё, термостойкие красители.
- Благодаря компьютеризации производств, за последние годы и рецептуры глазури, и способы её нанесения, подверглись значительным изменениям. Если раньше считалось, что плитки двойного обжига имеет наилучшее качество, то сегодня ситуация в корне изменилась.
- Многие европейские производители отдают предпочтение однократному обжигу. Эстетика плиток улучшается и за счёт многократного введения в сырьевую шихту пигментов разного цвета с послойным прессованием.
- Для получения цветовой гаммы, присущей натуральному камню, в шихту, наряду с минеральными пигментами вводят растворимые соли. Керамическая основа, по аналогии с ламинатом, может прессоваться с декорирующим материалом, имеющим заданный рисунок. Этот способ часто используют в производстве керамогранита.
В производстве фасадной плитки, а также печных изразцов, применяется и относительно новое изобретение, которое называется: керамическая масса для облицовки. Это сырьевая смесь, включающая в себя легкоплавкую и тугоплавкую глины; фарфоровый и стеклянный бой; песок вспученного вермикулита и сульфитно-дрожжевую бражку.
Такие массы позволяют получить более прочную и лёгкую по весу плитку с отменными теплофизическими свойствами.
Облицовочные работы
Выбрать красивую и качественную плитку – это только полдела. Главное, чтобы технология облицовки керамической была соблюдена в точности. Только в этом случае и результат порадует, и лишних затрат не будет.
Инструкция, представленная в этой главе – в помощь тем, кто с данной работой сталкивается впервые:
- Облицевать фасад дома, это не то же самое, что отделка стен в кухне или отделка ванной комнаты . Прежде всего, отличаются объёмы работ. Следовательно, чтобы процесс их выполнения не стал чересчур трудоёмким и не затянулся по времени, нужно приобрести плиткорез.
Кроме этого вам понадобятся дрель со свёрлами и насадкой «миксер»; плиточные кусачки; резиновый молоток; правило с уровнем; разметочный шнур и отвес; зубчатый шпатель; изогнутая расшивка и кисть – а ещё лучше пульверизатор. Ну и, конечно, следует позаботиться о подмостях или лесах, позволяющих работать на высоте.
Качество клея – залог долговечного покрытия
Основным расходным материалом, использующимся при выполнении облицовочных работ, является клеевой раствор. Его можно изготовить самостоятельно, а можно купить.
- Второй выходит несколько дороже, но при незначительных объёмах работ эта разница не слишком существенна. Если же здание большое и его предполагается облицевать полностью, выгоднее смешивать раствор самостоятельно. Обратим ваше внимание на некоторые существенные нюансы.
- Вяжущим веществом раствора для монтажа керамической плитки является цемент. Когда речь идёт о наружных работах, то марка используемого цемента должна быть не ниже М300 – во всяком случае, когда основание под облицовку бетонное или кирпичное.
- Послабление допустимо только для монтажа плитки по штукатурке, утеплителю либо при облицовке асбоцементных перегородок внутри зданий. Вот одно из правил, принятых в строительстве, которое следует соблюдать: прочность клеевого раствора должна быть приближена к прочности основания.
- Для того, чтобы усилить прочностные характеристики клеевого слоя, в его составе должны присутствовать модифицирующие присадки – есть они и в заводских смесях. Чтобы не пришлось при самостоятельном изготовлении раствора дозировать те или иные добавки, проще всего купить пластифицированный портландцемент.
- Необходимые добавки используются в его производстве, при этом марка цемента повышается до М400 или М500. Пластифицирующий эффект необходим для уменьшения доли воды в растворе, и, следовательно, увеличения его плотности. При этом состав приобретает морозоустойчивость и водоотталкивающие свойства.
- Обязательным элементом плиточного клея является также песок, и было бы ошибкой думать, что его качество не влияет на качество раствора. Влияет, и ещё как! Для изготовления облицовочных растворов песок должен иметь среднюю или крупную фракцию и содержание в нём примесей не должно превышать 1% от общей массы.
- Соотношение цемента и песка в растворе зависит от марки цемента. Если это М500, то сухие ингредиенты компонуют 1:6. Вода добавляется до получения удобоиспользуемой консистенции – это примерно 30% от общей массы сухого заполнителя. Кстати, ремонт облицовки из керамической плитки, можно выполнять таким же раствором.
Количество клея, изготовленного в одном замесе, должно быть таким, чтобы можно было успеть его выработать до потери пластичности. Реанимировать застывающую смесь путём добавления в неё воды бесполезно.
Подготовка основания и облицовка
Долговечность фасадной керамической отделки зависит не только от качества плитки и правильного раствора для её монтажа. Важную роль играет и качество основания, которое предстоит облицевать.
Итак:
- Чтобы результат в конечном итоге порадовал, вертикальная поверхность должна быть тщательно очищена, по возможности выровнена и загрунтована. Внешние углы в облицовке керамической плиткой имеют первостепенное значение. Они должны быть ровными, а иначе сложно будет монтировать угловые плиточные элементы.
- Особо грешат неровностью углы, как, впрочем, и стены кирпичных домов. Поэтому, первое, что нужно делать после зачистки – это провешивание. То есть, с помощью отвеса и правила следует выявить отклонения поверхности от вертикали, обведя их мелом. Все выемки глубиной более 1,5 см необходимо заштукатурить – для этого можно использовать такой же раствор, какой будет использоваться и для наклеивания плитки.
- Если же неровности окажутся более значительными, технология облицовки керамическими плитками предусматривает предварительный монтаж штукатурной сетки. Делать это по всей площади или только в тех местах, где есть выемки, ориентироваться нужно по ситуации. Для выравнивания углов лучше использовать штукатурный уголок с сеткой.
- В любом случае, сетка улучшит сцепление раствора с базовым основанием и сделает облицовку более прочной. Если стены очень неровные, чтобы вывести их поверхность в единую плоскость, нужно перед оштукатуриванием установить маяки. Как это делается правильно, вы легко уясните, посмотрев видео. После того, как стены выровнены, наклейка плитки становится, как говорится, делом техники.
- Основное, на что при этом нужно обратить внимание – это толщина клеевого слоя. Он должен быть не меньше 7 мм и не должен превышать 15 мм. Минимальная и максимальная толщина устанавливается строительными нормами. Дело в том, что при облицовке, особенно в жаркую погоду, вода из раствора активно всасывается нагревшейся поверхностью стен.
Обратите внимание! Чем тоньше слой клея, тем быстрее он теряет влагу, а значит, прочность стяжки будет снижаться. Как результат, плитки будут отслаиваться от стен – если не сразу, то в ближайшем будущем. Поэтому накалённые солнцем поверхности облицовке не подлежат.
- Излишняя толщина клеевого слоя также способствует выпадению плиток. В этом случае причина заключается в усадочной деформации раствора. Именно поэтому при облицовке плитки не монтируют вплотную, а оставляют горизонтальные и вертикальные швы. Их равномерность обеспечивается за счёт установки между плитками крестиков.
- Допустимая ширина швов также регламентируется нормами и зависит от формата и толщины плитки. Горизонтальность швов обеспечивается за счёт монтажа деревянной планки или металлического уголка по нижнему периметру стены. Ведь облицовка ведётся снизу вверх, начиная с углов, и стартовая планка служит опорой для первого ряда плитки.
- Если стена длинная, обеспечить горизонтальность остальных рядов на глаз довольно сложно. Для ориентира специалисты пользуются причальным шнуром. Вертикальность рядов контролируется с помощью отвеса.
Смачивать плитку перед наклейкой не нужно. На неё зубчатым шпателем накладывают раствор, разравнивают и прижимают к основанию. Положение плитки в облицовке корректируют лёгкими постукиваниями резинового молотка, а излишки раствора удаляют.
Затем, не дожидаясь затвердевания раствора, из межплиточных швов с помощью изогнутой расшивки производят выборку. Впоследствии эти выемки будут заполнены затиркой.
Облицовка стен плиткой требует определенных знаний и специального инструмента, существует мнение, что данный вид работ может выполнить любой человек, но это не так. Существует множество технологий и нюансов, недоступных рядовому мастеру, применяя и следуя которым профессионал выполнит укладку в соответствии с единым стандартом СНиП.
Не стоит забывать, что инсталляция керамической “рубашки”, это финальный этап благоустройства, своего рода лицо помещения. Поэтому она должна быть не только практичным элементом декора, но и выполнять защитные, водоотталкивающие, огнезащитные функции. Главная часть работ остается невидимой, но именно от них зависит качество отделки.
Стоимость облицовки стен плиткой
Заказав облицовку в компании “Сан-Саныч”, можно не только сэкономить на покупке материала, но и получить высококвалифицированные услуги по доступной цене. Благодаря разнообразным конструктивным, стилевым формам, современная керамика может быть уложена в спальню, гостиную, кухню, ванную комнату. Все зависит от основной цели, а также финансовых возможностей заказчика.
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
|---|---|---|
| Облицовка стен керамической плиткой стандартных размеров с затиркой швов, по готовому основанию | м2 | 633 руб. |
| Облицовка стен керамической плиткой нестандартного размера с затиркой швов, по готовому основанию | м2. | 782 руб. |
| Облицовка стен плиткой под кирпич, камень на подготовленную поверхность | м2 | 748 руб. |
| Облицовка откосов, столбов, полуколонн керамической плиткой | м.п. | 748 руб. |
| Облицовка стен керамогранитом свыше нестандартных размеров | м2 | 978 руб. |
| Облицовка стен мраморными плитами | м2 | 1093 руб. |
| Установка панно из кафеля, керамогранита | м2 | 1001 руб. |
| Установка панно мозаичного | м2 | 1783 руб. |
| Установка бордюра, плинтусных, угловых, фасадных, оконных плиток | м.п. | 127 руб. |
| Облицовка пола керамической плиткой с затиркой швов, по готовому основанию | м2 | 610 руб. |
| Облицовка пола керамогранитом, с затиркой швов, по готовому основанию | м2 | 748 руб. |
| Укладка плитки орнаментом | м2 | 679 руб. |
| Облицовка ступеней плиткой, керамогранитом | м2 | 771 руб. |
| Облицовка стен, пола мозаичной плиткой, от | м2 | 978 руб. |
| Установка раскладок на углы | шт. | 58 руб. |
| Устройство дверцы ревизионного люка | м2 | 1093 руб. |
Поверхности в квартире, отделанные материалом из керамики, практичны, долговечны, неприхотливы в уходе. Обширная цветовая палитра позволяет подбирать облицовку под конкретное предназначение помещения.
Итоговая стоимость облицовки стен керамической плиткой складывается из:
- Рыночной цены, габаритов.
- Стоимости расходных материалов.
Необходимо понимать, что отделочные работы с использованием мелкой, а также плитки экстра-класса обойдутся дороже, так как увеличивается время оказания услуг и возрастает риск возмещения ущерба в случае, если отдельные элементы материала будут деформированы или испорчены.
При заказе услуг по комплексному благоустройству помещения можно получить скидку от метража работ.
Укладка керамических плиток стеновых и напольных не является очень сложной работой, которая требует специальной квалификации и умения. Но существует несколько принципов, применяя и руководствуясь которыми, даже начинающие плиточники могут превосходно справиться с заданием. Не следует забывать, что облицовка стен плиткой, это заключительный этап работ, своего рода макияж. Главная часть работ остается невидимой, а именно от качества скрытых работ (подготовки основания) и зависит качество отделки.
При выборе плитки, кроме расцветки, нужно обращать внимание на физико-химические свойства плиток. Прежде всего, нужно проверить имеют ли они одинаковую расцветку, узоры и размеры, обращая внимание на геометрию плиток, имеют ли их края прямой угол и ровная ли поверхность плиток.
Последовательность работ
1. Подготовка поверхности.
Основание под плитки должно быть прочным и соответственно ровным, очищенным от грязи, пыли, извести, жира и остатков малярных покрытий. Все слабо прилегающие элементы штукатурки должны быть удалены. Прикладывая правило длиной 2 м, проверяем все отклонения стены от вертикали и «на просвет». Если отклонения от вертикали и просветы между рейкой и стеной более 5 мм - стена должна быть выровнена.
Выравнивание стен производится нескольким способами. Полное выравнивание стены делается заменой штукатурного слоя с выравниванием новой штукатурки по маякам . Как вариант, стены можно не оштукатуривать, а облицовывать водостойким гипсокартоном (ГКЛВ) или листами ЦСП (цементно-стружечными плитами). Облицовка стен ЦСП производится аналогично облицовке гипсокартоном с единственной разницей в том, что относительно тяжелые листы цементно-стружечных плит желательно дополнительно прикрепить к стене дюбелированием «грибками» и/или саморезами.
Частичное выравнивание «провалов» стен, выявленных при проверке на просвет, можно делать плиточным клеем, который будет использоваться для приклеивания плитки.
Сильно поглощающие или пыльные основания, например, старые известковые штукатурки, должны быть загрунтованы. Грунтование укрепляет и стабилизирует основание, а также увеличивает сцепление раствора с основанием. Грунтовочную эмульсию применяем в неразбавленном виде. Равномерно наносим грунтовку на стену кистью или малярным валиком. На сильно поглощающих основаниях, например, на газобетоне, грунтование выполняем два раза. Первый раз, применяя эмульсию, разбавленную пополам с водой, второй - неразбавленную грунтовку. Грунтование стен производим не только перед наклеиванием плитки, но и перед частичным выравниванием плиточным клеем «провалов» стен. Необходимо помнить, что плиточный клей при схватывании дает небольшую усадку, поэтому не стоит пытаться выровнять стену «в ноль», главное добиться уменьшения просветов. Следите за толщиной наносимого слоя клея, не нужно делать его толще, чем рекомендует фирма-изготовитель, лучше нанести на место «провала» еще один слой клея, дождавшись высыхания нижнего слоя.
Если стена облицована надежно удерживающейся ровной плиткой, новую плитку можно уложить поверх хорошо вымытой (обезжиренной) старой. Практически у каждой фирмы-изготовителя плиточного клея в линейке продуктов есть клей, пригодный для работы по старой плитке. Обычно такие клеи имеют двойное назначение: для облицовки бассейнов и для работы по старой плитке. Не впитывающие основания (старая плитка, бетонная стена и др.) обрабатываются грунтовками «для не впитывающих поверхностей». Самая известная грунтовка - Бетоконтакт. Однако прежде чем решиться на облицовку по старой плитке, будет совсем не лишним простучать ее рукояткой шпателя или резиновым молотком на предмет «бухтения» и отслаивания. Если плитка издает бухтящий звук, то, скорее всего она отслоилась от основания, ее нужно удалить и заделать «дырку» плиточным клеем. Также не лишним будет приклеить одну пробную плитку поверх старой и оставить на полчасика, а потом снять ее. Если плитка снимется только после поддевания ее шпателем, то можно клеить. И помните, что облицовка поверх старой плитки «крадет» площадь и без того небольших помещений. Например, в ванной комнате облицовка поверх старой плитки может не позволить установить ванну тех же размеров, что была до облицовочных работ.
Облицовку можно производить по стенам, окрашенным масляными красками, но только в тех случаях, если краска и штукатурка под ней не отслаиваются. В противном случае краска должна быть удалена строительным феном, смывками или механическим способом. Перед облицовкой стен, покрытых масляными красками, они должны быть вымыты мыльной водой (обезжирены) и прогрунтованы грунтовкой для не впитывающих поверхностей (Бетоконтактом).
При облицовке стен по гипсокартонной обшивке в местах, подверженных прямому попаданию влаги, на основы из гипсокартонных листов нужно нанести гидроизоляцию Кнауф-Флэхендихт.
2. Разметка рядов облицовки.
Сначала нужно сказать о том, что современные плиточные клеи позволяют наклеивать плитку любым способом: хотите, клейте ее сверху вниз, хотите, снизу вверх. Привычное наклеивание плитки снизу вверх, скорее дань традиции, чем практическая необходимость, но такой способ все же рекомендуется для начинающих плиточников, как более простой и «прощающий» небольшие промахи в технологии оклеивания.
Прежде чем приступить к укладке плиток, нужно точно запланировать расположение плиток на данной стене. Если величина стены не является кратной величине плитки с учётом ширины шва, то плитки нужно будет обрезать. Визуально лучше выглядит стена с симметричным расположением плиток (обрезание плиток производим в обоих углах). Укладку начинаем со второго ряда плиток от центра стены в любую сторону. Первый, так называемый цокольный ряд, стеновых плиток лучше приклеивать после укладки напольных плиток . Это делается для того, чтобы скрыть неровные края напольных плиток, которые обрезаются хуже из-за своей твёрдости.
Рис. 123. Разметка стены под облицовку плиткой
Определяя высоту расположения второго ряда, нужно учитывать высоту цокольной плитки и величину двух швов (рис. 123). Работу начинаем от обозначения на стене горизонтальной линии и прикрепления в этом месте деревянной или алюминиевой рейки. Рейка должна быть гладкой и прямой, так как она определяет уровень, от которого начинаем укладку плиток. Чаще всего для этой цели используется профиль для изготовления каркаса под гипсокартонную обшивку, например, направляющий потолочный профиль ПНП 28×27.
После выноса горизонтальной линии и закрепления ровного бруска или профиля находим центр стены и выносим вертикальную линию. Прикладыванием плитки к стене или рулеткой рассчитываем количество плиток в ряду до углов стен. Прикладывая первую плитку краем к оси стены или центром, добиваемся того, что плитки в углах стен будут обрезаться не более чем на 1/4 ширины плитки. Не забываем о толщине межплиточного шва. Укладка без шва требует очень качественной плитки и высокого профессионализма. Швы «прощают» небольшую кособокость плитки и технологические ошибки.
Размещать в углах плитку менее чем 1/4 ширины не рекомендуется - ее трудно обрезать. Плитку лучше начинать укладывать от центра стены, чтобы во внутренних углах стен получились резаные плитки. Если на стене уложится целое число плиток, то это очень хорошо, но случай этот единичный, поэтому соблюдается правило симметрии и в углы «уходят» резаные плитки. Однако это правило не догма, если в облицовываемой комнате будет расположено оборудование и вы заранее знаете, где оно будет находиться, то в просматриваемый угол лучше пустить целую плитку, а обрезки уложить в непросматриваемый. Внешние углы рекомендуется начинать целыми плитками. Ниши и узкие стены обычно делают симметричной облицовкой, располагая резаную или, наоборот, целую плитку в центре.
Иногда плиткой облицовывается не вся высота стены, а только ее часть, эту часть называют панелью. В этом случае более целесообразно наклеивать плитку сверху вниз. При таком способе наклеивания верхний ряд будут состоять из целых плиток, а цокольный ряд - из резаных плиток. Разметка под такую укладку делается аналогично описанной выше, с единственной разницей, что горизонтальный брусок (или очерченная линия) устанавливаются на строго определенной высоте панели облицовки.
Клеевой раствор приготавливается согласно инструкции на упаковке. Клеевой раствор равномерно наносим на стену гладкой стороной шпателя, а потом равномерно распространяем по поверхности стены зубчатой стороной (рис. 124). Клеевой раствор наносим на поверхность не более 1 м2, так как раствор сохраняет свои клеящие свойства на протяжении 10–30 минут. Время это зависит от типа основания и температуры, а также влажности воздуха. Раствор, который уже засох на стене и утратил свои клеящие способности, следует удалить и нанести новый слой. Величину зубьев шпателя следует подобрать в зависимости от величины и глубины профиля тыльной стороны, а также размеров плитки. Следует придерживаться принципа - чем больше плитка, тем больше размеры зубьев шпателя.
Рис. 124. Шпатель для плитки
Для тонких плиток надо использовать шпатели с зубцами V-образной формы высотой 3–5 мм, например; для настенной глазурованной плитки, для плиток большего размера (150–200 мм) используются шпатели с квадратными зубцами высотой 6 мм, а шпатели с зубцами U-образной формы используются для больших плиток (размером 300 мм и выше) и неправильной формы, предположим для сделанной вручную плитки. Высокие гребни, которые получаются при использовании шпателя с большими зубцами, хорошо покрывают обратную сторону плиток больших размеров и плиток с выступами, но если укладывать на них маленькие плитки, то лишний раствор будет выдавливаться в швы между плитками. И, наоборот, при использовании шпателя с маленькими зубцами получаются гребни, которые подходят для маленьких плиток, но они будут недостаточной высоты, чтобы полностью покрыть заднюю сторону больших плиток или плиток с выступами.
Для определения правильности выбора зубчатого шпателя производят небольшой тест. Клей наносится на стену и «расчесывается» шпателем. После обработки клея шпателем на стене получаются полоски клея определенной высоты. На них приклеивается плитка. При вдавливании в клей плитка расплющивает гребни полосок, поэтому под плиткой получается слой клея равномерной толщины. Тут же снимаем плитку со стены, переворачиваем и смотрим, как клей покрывает тыльную сторону плитку. Если клей покрывает всю плитку, значит высота зубьев шпателя выбрана правильно. Если на плитке имеются места, не покрытые клеем, нужно заменить шпатель на другой, с более высокими зубьями.
Сделанные вручную плитки с очень неровной обратной стороной, мозаичные плитки, закрепленные на листах, и некоторые резаные керамические и каменные плитки требуют дополнительного нанесения клея на обратную сторону плитки с помощью прямоугольной кельмы, чтобы добиться полного контакта между плиткой и основанием. Нанесение клея на обратную сторону плиток является дополнительной мерой и не заменяет его распределение на основании. Недостаточное или неровное нанесение клея ведет к ослаблению сцепления и вызывает растрескивание плиток и затирочных швов.
Рис. 125. Рекомендуемая последовательность облицовки стен плиткой
Укладку плиток начинаем снизу (рис. 125). Обычно сначала укладывают вертикальный ряд на высоту 3–5 плиток, потом горизонтальный (в любую строну от начала облицовки) на ширину 4–6 плиток. Вертикальность проверяется уровнем. Затем плитка укладывается лесенкой. Однако такая последовательность облицовки хоть и общепринята, но не принципиальна, можно клеить плитку и в другой последовательности, важно только соблюдать вертикальность и горизонтальность швов. Чтобы швы были одинаковые, применяем дистанционные крестики, подбирая их по ширине шва.
Рис. 126. Облицовка стены плиткой
Плитки после укладки на стене прижимаем рукой, а если плитки большие - подбиваем их специальным резиновым молотком (рис. 126). В процессе работы постоянно проверяем правильность облицовки уровнем и правилом. При необходимости свежеуложенную плитку можно осадить ударами резиновой киянки или переложить, потом, когда клеевой раствор схватится, сделать это будет труднее. Напомним, что время «жизни» клеевого раствора примерно 30 минут. Излишки раствора в швах удаляем, пока он не затвердел. При перерывах в работе удаляем излишки раствора и со стен.
Обрезку плиток следует выполнять при помощи специальных инструментов, помня о том, чтобы они были соответствующего размера. Обрезанные плитки приклеиваем отдельно, в последнюю очередь. Следует помнить о соблюдении соответствующей ширины шва. Заканчиваем облицовку швами во всех углах. Никогда не устанавливайте плитку в распор к стенам или потолку (полу). В дальнейшем здание может дать осадку и плитка, поставленная в распор, отслоится. Пусть лучше в местах примыкания плитки к стенам, потолку и полу будет шов, он частично снимет напряжение осадки здания.
В процессе работы будут появляться труднодоступные места, например, за радиатором отопления. Нанести туда раствор и разровнять его зубчатым шпателем порой невозможно. Поэтому технологию оклейки изменяют: намазывают клеем не стену, а плитку и разравнивают его зубчатым шпателем. В труднодоступное место дотянуться рукой с плиткой проще, чем шпателем.
При облицовке стены вокруг труб требуется сверлить плитку. Это делается сверлом-коронкой соответствующего диаметра. Однако наличие соответствующего инструмента не всегда обязательно. Отверстия любого диаметра можно просверлить в плитке и одним единственным сверлом (рис. 127). На плитке рисуется окружность нужного диаметра и обсверливается маленьким сверлом, затем перемычки выкусываются кусачками или пассатижами. При сверлении плитки сначала установите в место сверления любое сверлышко и легкими ударами молотка надколите глазурь. Затем можно сверлить победитовым или алмазным сверлом. При сверлении перфоратором он обязательно должен быть переключен на сверление. Никогда не сверлите плитку «с ударом» - расколется. Даже если вы потом будете сверлить плитку уже на стене, например, для того, чтобы повесить шкафчик, сначала надкалывается глазурь, затем плитка сверлится и как только сверло пройдет плитку насквозь, можно переключить перфоратор на удар и сверлить стену.
Рис. 127. Устройство в плитке отверстий
По окончании облицовки стены целыми плитками осторожно снимаем рейку, чтобы не вызвать осыпания нижнего ряда плиток. В случае, если под рейкой находится слой раствора, осторожно удаляем его шпателем. Рейку отрываем, приподнимая её гвоздодером или отвёрткой.
Последний этап укладки керамических стеновых плиток, это наклейка нижнего ряда. Наносим клеевой раствор на поверхность стены под первый ряд плиток. При такой последовательности работы неровные края напольных плиток будут закрыты цокольной стеновой плиткой.
4. Заполнение швов.
Через 24 часа после завершения укладки стеновых керамических плиток можно приступать к заполнению швов, используя замазку нужного цвета для швов. Сухую массу раствора высыпаем в чистую ёмкость с водой и вымешиваем вручную или механически до получения однородной массы. После этого раствор оставляем на 5–10 минут для получения лучшей однородности, потом ещё раз вымешиваем. Ещё раз вымешиваем раствор и заполняем им швы при помощи резинового шпателя или тёрки с приклеенной резиной. Излишки раствора собираем тёркой и ещё раз заполняем швы. Когда раствор немного подсохнет (через 15–30 минут), предварительно моем поверхность, собирая лишний раствор и очищая плитки. Работа эта выполняется с применением губки или тёрки, оклеенной губкой с большими порами, легко смоченной чистой водой. После полного высыхания раствора (1 час), которое характеризуется посветлевшей поверхностью плиток, приступаем к окончательной очистке, которая выполняется чистой фланелевой тряпкой или жёсткой губкой.
Соединение между стеной и полом в помещениях, где часто сталкиваемся с водой, например, в ванных комнатах, должны быть заполнены материалом, который обеспечивает герметичность. Прекрасно подходит для этого силикон. Из тюбика выдавливаем массу и в избытке наносим на шов, с помощью ручного опрыскивателя увлажняем водой с добавлением мыла силиконовую массу вместе с прилегающей поверхностью. Остатки силикона собираем шпателем. Увлажнение водой предотвращает приклеивание силиконовой массы к поверхности плиток.
Рис. 128. Затирка швов облицовки и покрытие силиконом шва между душевым поддоном и облицовкой
Аналогично производится и засиликонивание швов между ванной (душевым поддоном) и стеной, облицованной плиткой (рис. 128).
Керамическая плитка много столетий используется человеком для декорирования своего жилища. Изменилась она за это время до неузнаваемости, продолжая оставаться одним из самых популярных отделочных материалов. Материалом не из дешевых, однако способным успешно выполнять декоративные, санитарно-гигиенические и защитные функции.
Выбор керамики, выпускаемой российскими и иностранными производителями, поражает воображение. Все возможные типоразмеры, расцветки, варианты фактуры. Становится привычным материал, который сложно отличить от натуральной кожи, ткани, дерева. Применение способа фотопечати позволяет наносить на поверхность объемные изображения. Для реализации самых ярких и необычных дизайнерских замыслов дело остается за «малым» - правильно облицевать стены этим замечательным отделочным материалом. Без этого не обойтись и при проведении обычного ремонта, когда надо просто «освежить» стены. О технологии облицовки стен керамической плиткой и пойдет речь.
Упаковки керамической плитки, предназначенной для облицовки стен, маркируются пиктограммой с ладонью человека.
Расчет количества материала
Можно подсчитать площадь стен и разделить на площадь одной плитки того размера, который вы выбрали для этого помещения. Просто? Да, но расхождение с реальным количеством будет достаточно значительным. Лучше немного потрудиться с подсчетами, чтобы потом не докупать или думать, что делать с излишками.
Рулеткой измеряем площадь под облицовку. Особое внимание обращаем на углы в помещении. Проверяем их, прикладывая строительный уголок. Прямые углы (что в наших новых домах редко встречается) - наша задача упростится, нет прямого угла - потребуется запас материала на подрезку.
Начертите на листе бумаги проекцию каждой стены, отметив места, где плитка не будет укладываться. Нанесите на чертеж положение бордюров и других декоративных элементов. Выберите вариант укладки, который будет использован (традиционный «шов в шов», по диагонали или «вразбежку»).
На этом этапе надо добиться, чтобы в углах не пришлось укладывать узкие полоски плитки. И помните, что половинку керамической плитки на чертеже в жизни придется считать, как целую.
Очень важно! Без обязательного качественного выравнивания стены не обойтись. Это не обои, которые можно, скрепя сердцем, наклеить внахлест, а в углах подрезать или вырезать полоску.
Подсчитали? Смело прибавляйте как минимум еще 10% - на обрезку, брак, исправление неточностей в первоначальных расчетах.
Подготовка поверхности стен
До начала работ по укладке подготавливается поверхность стен в помещении. Бетонные и кирпичные стены очищаем от следов старой штукатурки и грязи. Особое внимание уделяем выбоинам и неровностям, а также углам. Слоем раствора заделываем все неровности и стараемся устранить кривизну стены. На ровных стенах с углами 90° плитка смотрится отлично.
Шероховатая поверхность улучшает адгезию (сцепление) материала со стеной. Поэтому на оштукатуренную стену не наносят финишный выравнивающий слой, а наоборот, зубилом делают небольшие насечки.
Инструмент для работы
Для работы нам надо приготовить набор шпателей (ровный, зубчатый, резиновые, включая полукруглый для выравнивания швов), уровень, отвес, рулетку, металлическую линейку, простой карандаш, емкость для клея. Жесткая щетка и губка нужны будут для затирки швов между плитками. Плиткорез потребуется для резки керамики, дрель - для сверления.
Из материалов, кроме самой керамической плитки, нам нужен специальный клей, затирка для швов, пластмассовые крестики-разделители и уголки (внутренние или внешние).
Резка и сверление плитки
Для резки используем роликовый плиткорез, который при небольших объемах можно заменить хорошим стеклорезом. На поверхности плитки намечаем линию и вставляем в плиткорез, делаем движение ручкой «от себя». Стеклорезом проводим по линии, потом укладываем плитку на поверхность, чтобы та ее часть, которую надо отрезать, не имела опоры. Берем свободный край в ладонь и энергичным движением «сгибаем» вниз.
Для сверления керамики используем специальные перьевые сверла (сверло имеет форму копья). Кольцевые сверла или кольцевые коронки используем, если необходимо высверлить отверстия большого диаметра.
Важно! При сверлении держим дрель горизонтально относительно основания (пола). Нельзя допускать крена в какую-либо сторону! Дрель должна быть в режиме обычного сверления. Сверлить начинаем с малых оборотов. Просверлив отверстие в керамике, меняем перьевое сверло на сверло по бетону.
При сверлении керамики следует смачивать ее поверхность водой.
Облицовка стен
Начинаем с нанесения разметки на стены. Работа по укладке начинается снизу, так регламентирует действующий СНиП 3.04.01-87 и подсказывает здравый смысл. Плитку первого, самого нижнего, ряда прикладываем к стене у основания (напольного покрытия пока нет) и проводим по верхнему краю ровную горизонтальную линию, проверяя горизонт уровнем. Первый ряд будем клеить потом, после облицовки всей стены. По этой линии (снизу от нее) крепится металлический профиль, который будет удерживать приклеенную керамическую плитку и не даст ей сместиться вниз.
Очень важно! Проверяя горизонтальность каждого ряда, не забываем проверять и вертикальность, прикладывая уровень к приклеенной плитки после каждых двух рядов. В случае отклонения регулируем вертикаль количеством раствора.
Используем для работы плиточный клей. Он упростит и облегчит процесс. Кроме того, специальные клеи повышают прочность сцепления поверхности стены с плиткой. Инструкция по разведению клея есть на упаковке.
Начинаем работу, нанеся слой клея на стену и распределив этот слой равномерно с помощью зубчатого шпателя. Толщина слоя клея зависит от размера плитки и характеристик самого клея. Для керамики маленького размера, например, 150х150 мм, слой может иметь толщину порядка 5-6 мм. Для керамики большего размера толщина слоя возрастает до 8-10 мм.
Совет. Не разводите большое количество клея и не наносите большое количество клея на стену. Подсохнувший клей придется удалять и разводить новый.
Специалисты советуют начинать клеить керамику от центра к краям помещения. Для этого по центру проводится вертикальная линия. При таком способе обрезанная плитка будет находиться в местах, где она не бросается в глаза. Если у вас помещается целое число плиток в горизонтальном ряду и подрезку делать не нужно, можно начать работы от дверного проема или от угла.
Между плитками закладываем пластмассовые крестики-разделители нужного размера. Когда клей схватится, мы их удалим.
Не забываем закладывать внутренние пластмассовые уголки в углах помещения. Места стыка вертикальных рядов керамики на двух соседних стенах в этом случае смотрятся много лучше. Пластмассовые уголки рекомендуется заложить и поверх последнего ряда керамической плитки, особенно если это ряд находится на уровне глаз взрослого человека и хорошо виден.
После того как клей схватится, вернемся к первому ряду и приклеим его. Нам осталось сделать затирку швов. Затирку желательно покупать одновременно с плиткой. В этом случае проще подобрать правильное сочетание цветов. Специалисты рекомендуют покупать плитку и затирку в одной цветовой гамме, и использовать затирку самого светлого или самого темного оттенка, который присутствует в расцветке керамики. Белая затирка считается универсальной. Для санузла затирку можно подобрать в цвет сантехприборов. В помещениях с большой влажностью применяют эпоксидную затирку.
После затирки швов остатки материала удаляются с поверхности керамики с помощью щетки и губки.
Это основные моменты в работе по облицовке стен керамической плиткой. Уточнить для себя некоторые детали этого процесса вы сможете, просмотрев видеоинструкции по этой теме.
Керамическая плитка приобрела широкую популярность в силу своих эстетических и гигиенических качеств. Поверхность стен после такой отделки надежно защищена от воздействия огня, химии и влаги. На кухне технология облицовки стен керамической плиткой позволяет получить любой декоративный эффект даже после покрытия лишь части стены в местах, где расположены стол, плита и мойка. Таким же образом можно поступить в туалете и ванной. Достаточно будет облицевать поверхность на 1,5 м-1,6 м в высоту, а остальную плоскость покрасить в тон плитке или наклеить обои.
Что необходимо для качественной облицовки
Отделочные работы плиткой производятся специальными инструментами. Запастись ими следует заранее. В приведенный список включены те приспособления, которые используют профессиональные облицовщики. Хотя, возможно, что какой-либо из инструментов будет заменен другим подходящим орудием.
Потребуется:
- сосуд для воды (около 6 л);
- ведро для раствора;
- мастерок;
- шпатель резиновый;
- жесткая кисть;
- приборы для измерения (шнур, ватерпас, отвес, угольник, рулетка);
- деревянный молоток;
- дюбеля или штырь из стали (понадобится при работе со шнуром);
- расшивка;
- кусачки;
- плиткорез;
- специальный молоток.
Кроме кафеля для облицовки понадобится клей, раствор цементный или мастика и заполнитель швов.
Технология отделки включает три этапа:
- Выравнивание основной поверхности.
- Нанесение раствора или другого клеящего состава.
- Облицовку.
Керамическую плитку довольно часто укладывают на состав из цемента, его же используют для выравнивания основания и швов. В состав строительной смеси входит портландцемент, песок мелкой фракции и вода. Соотношение составляющих элементов зависит от этапа облицовки.
Чтобы приготовить смесь для оштукатуривания и выравнивания стен, потребуется цемент М400, строительный песок мелкой фракции, вода, с соотношением массы 1: 3: 0,5. Вначале смешивают сыпучие материалы, а затем разводят водой.
Для облицовки берут те же компоненты, изменяя составную часть:
- цемент вышеуказанной марки – 1 часть;
- песок мелкий – 2,4 части;
- вода – 0,4 части.
Вернуться к оглавлению
Как проверить качество раствора
Некоторое количество приготовленной цементно-песчаной смеси нужно нанести на изнаночную сторону плитки после ее предварительного увлажнения. Затем ее разворачивают и легонько потряхивают. Качественный раствор задержится на плитке слоем около 3 мм. Если вся приготовленная смесь упадет на пол, то это значит, что в раствор требуется добавить песка и цемента.
Строительную смесь для облицовки следует готовить малыми дозами, так как ее нормальная консистенция продержится один или два часа. Затем происходит застывание, и если после этого добавить воды, то качество раствора будет уже не то. Поэтому цементную смесь для облицовки нужно готовить в объеме примерно 5 л. Неопытному мастеру лучше всего подготавливать еще меньшее количество, потому что в течение полутора часов раствор необходимо израсходовать.
Вам может быть интересно: Правила оформления кухни
Для приготовления более мягкого состава берут одну часть цветного цемента и одну часть обычного просеянного песка. Все это тщательно перемешивают и добавляют воды до получения густоты размягченного пластилина.
Обратную сторону плитки перед облицовкой увлажняют цементным молоком. Готовят его из воды и портландцемента в соотношении 4:1.
Цементный состав можно заменить мастикой. Она состоит из синтетических или органических связующих веществ и пылевидных или минеральных наполнителей.
Самое удобное – это использовать мастику, приготовленную в заводском цеху. Однако иногда ее готовят непосредственно перед облицовочным процессом.
В зависимости от наличия определенных связующих веществ мастика бывает:
- гипсовой;
- битумной;
- полимерной;
- казеиновой;
- битумно-полимерной.
К плюсам мастики для облицовки стен относится то, что она легко приобретает нужную густоту при разбавлении водой и быстро схватывается. Поэтому после ее нанесения можно укладывать плитку. Из недостатков можно отметить быстрое затвердевание, из-за чего весь процесс укладки нужно выполнить как можно быстрее и без ошибок.
Для облицовки ванной комнаты и участков, которые подвержены усиленному воздействию влаги, лучше всего применять водостойкий клей и затирку для швов.
Вернуться к оглавлению
Подготовительные работы
Технология облицовки требует скрупулезной подготовки поверхности перед ремонтом.
Чтобы плитка прочно держалась, стены должны быть чистыми, ровными и сухими.
Отступление от вертикали допускается в пределах 10-ти мм. Для определения ровности стен используют 2-метровую дюралюминиевую рейку и ватерпас. Рейку прислоняют к поверхности и выравнивают строительным уровнем. Промежуток от стены до рейки не должен быть более 10-ти мм. Участки, не соответствующие данному параметру, нужно отметить и выровнять цементно-песчаным раствором. При этом не стоит добиваться идеальной гладкости, шероховатость способствует качественному сцеплению раствора и поверхности стен.
Возвышения больше 10 мм убирают зубилом. Если существует необходимость, то их грунтуют поливинилацетатной дисперсией и выравнивают строительным раствором.
Если стены имеют ровную поверхность, но покрыты жирными пятнами, то раствор в этих местах держаться не будет. Следовательно, требуется проводить обезжиривание. Для этого применяют 5 %-й раствор кальцинированной соды либо 3 %-й раствор соляной кислоты. Через 2-3 минуты поверхность промывают и оставляют для просушки.
На гладко оштукатуренной поверхности нужно сделать насечки, которые способствуют прочному сцеплению раствора. Для этой цели можно использовать простой молоток. Затем стены необходимо очистить от пыли. Это удобно делать смоченной в воде кистью.
Вам может быть интересно: Какими обоями можно поклеить кухню?
Если облицовка будет происходить с использованием мастики, то кирпичные стены покрывают гипсово-известковым раствором. Соотношение компонентов в нем должно быть следующим:
- известь – 1 часть;
- песок – 3 части;
- гипс – 0,5 части.
При этом не стоит наносить покрывочный слой, который будет ослаблять сцепление мастики и поверхности стен.
Вернуться к оглавлению
Провешивание стен и установка маяков
Технология облицовки предусматривает укладку квадратной и прямоугольной плитки прямыми рядами (вразбежку или шов в шов), а квадратной еще и по диагонали.
Отделочные работы начинают снизу. Когда пол еще не приведен в порядок, необходимо узнать уровень чистового пола и установить рейки по периметру. Стандартные плитки для плинтусов выкладывают во время облицовки пола, а затем для установки реек-правил принимают во внимание высоту плинтусов.
После этого поверхность провешивают и ставят маяки по уровню верхнего ряда с каждой стороны стены. Сначала устанавливается пара верхних маяков из плитки, а потом пара нижних на уровне начального ряда. Маяки для нижнего ряда располагают точно в одну линию под верхними маяками по горизонтали или вертикали. При этом нужно учитывать толщину кафеля, штукатурного и растворного слоя. Раствор для крепления маяков используют такой же, как и для всей плитки.
Возле маяков вбивают штыри и закрепляют шнур-причалку. Натягивают его по горизонтали между парой нижних маяков в одном миллиметре от верхнего края начального ряда керамической плитки. Для уточнения вертикального расположения швов нужно протянуть шнур-причалку вертикально. Проверять положение шнура необходимо при помощи ватерпаса.
Вернуться к оглавлению
Как правильно выполнить облицовку
Перед тем как крепить материал на стену, нужно определить ее количество. Для этого кафель выкладывают насухо. Если облицовка будет с расширенными швами, то для расчета надо знать ширину швов. В первую очередь кафель сортируют по размеру и подготавливают обрезанные куски кафеля, если пластины целиком не вмещаются в ряд.
Для облицовки стен поверхность обрабатывают водой, а обратную сторону кафеля на секунду погружают в цементное молоко. Эта процедура усиливает сцепление кафеля с раствором и плоскостью.
Первый ряд начинают укладывать от угла или с середины стены. Последний вариант уместен в том случае, когда требуется симметричная укладка кафеля.
Раствор наносят на обратную сторону керамической плитки, используя зубчатый шпатель. Затем ее прикладывают к стене углом и, ориентируясь по причалке, осаживают на требуемый уровень, постукивая ручкой мастерка. После укладки начального ряда штыри забивают под следующий ряд. Натягивают шнур и по той же технологии производят облицовку последующих рядов. Фасонные детали устанавливают по ходу работы.
Вам может быть интересно: Проектирование и сборка кухни
В процессе облицовки нужно следить, чтобы во время осадки пространство между стеной и плиткой было полностью заполнено раствором. Весь раствор, выступивший из-под кафеля, необходимо удалять кельмой или мастерком.
Каждый ряд надо проверить на качество с помощью 2-метровой рейки. Ее прикладывают к обработанной плоскости и просматривают на наличие зазоров. Плитку, уложенную неправильно, снимают, добавляют клеящий состав и устанавливают обратно, присадив до необходимого уровня.
Загрузка...