На которую приходится самая большая нагрузка, ведь он держит на своих плечах все ваше жилище. Изо дня в день он подвергается разым воздействиям, таким как сильные колебания температур и влажность. Из-за этих неблагоприятных воздействий часто случается так, что фундамент разрушается быстрее, чем само здание. Что делать, если фундамент дал усадку?
Если на нем проявились только трещины и нет оснований волноваться, что фундамент дал неравномерную усадку, в этом случае не следует без особых оснований обращаться с серьезным мерам по укреплению фундамента. Этим вы можете только усугубить положение. В случае же появления трещин достаточно будет просто заделать дефекты цементом. Серьезное повреждение фундамента требует тщательной подготовки и соблюдения правил безопасности, ведь малейшая небрежность грозит обрушением части или даже всего строения.
В этой статье мы поможем вам избежать серьезных последствий при ремонте фундамента при помощи нескольких простых рекомендаций.
Выясняем причины проседания
Для быстрой и эффективной ликвидации деформации фундамента следует прежде всего выяснить причины. При этом следует учитывать, что если своевременно не заняться ремонтом, восстановить фундамент будет намного сложнее или практически невозможно. Для выяснения причин следует выкопать траншейную яму вдоль здания. Если причина кроется в подмывании фундамента подземными водами, необходимо провести ее откачку; если причина в неравномерном высыхании бетона или неровное его распределение, необходимо укрепить фундаментное покрытие металлическим каркасом, после чего залить места бетоном. Использовать бетон нужно той же марки, который заливали при закладывании фундаментной части.
Причины проседания фундамента
Фундамент – неотъемлемая часть любого и от него зависит надежность и безопасность вашего дома. Как мы уже упоминали, со временем под воздействием внешней среды происходит усадка фундамента. Усадка – изменение линейных размеров фундамента и потеря объема при определенных условиях.
Чаще всего фундамент проседает по следующим причинам:
несоблюдение строительных нормативов;
несоответствующий тип фундамента зданию;
нарушение функции гидроизоляции;
схождение грунта.
Усадка может произойти во всех композитных материалах, так как при измененном состоянии материал уплотняется и теряет первоначальную форму. При возведении дома важной частью строительства и долговечности объекта является заливка прочного фундамента.
Причины проседания фундамента
Как и в любой другой сфере предотвратить проблему гораздо проще, чем ее исправлять. Для предотвращения проседания фундамента стоит обратить внимание на состав почвы и ее прочность. Чтобы предотвратить провал грунта под фундаментом, следует заранее улучшить его несущие способности и залить под основу жидкий цемент.
Еще один фактор, способствующй проседанию фундамента – выбор непрочных материалов для строительства фундамента или таких, которые не соответствуют техническим нормам. Усадка может произойти и под действием внешних факторов, что особенно относится к кирпичному фундаменту, залитому известковым раствором. Пропитывание фундамента влагой и ее замерзание оказывают чрезвычайно деструктивную функцию на фундамент. Избежать серьезных последствий можно, перенеся основу дома или здания на временные деревянные брусья или металлические рейки, после чего следует заменить конструкцию на более прочную.
Фундамент проседает из-за попадания влаги?
Для избежания проседания фундамента из-за его недостаточной влагоустойчивости, следует осмотреть поверхность на наличие трещин или вздутий. Такие дефекты на поверхности говорят о наличии влажности поверхностной части. Заметив такого рода недостатки, стоит немедленно приняться за их устранение, так как это может стать проблемой фундаментной основы в дальнейшем. Для устранения стоит провести очистку поврежденных участков и покрыть их мастикой, при этом точно соблюдая технологические нормы.
Технологии укрепления фундамента
Что же делать, если фундамент все же дал усадку? Существует множество различных технологий для укрепления фундамента здания. Все они отличаются в зависимости от состояния здания, особенностей конструкции, типа почвы и реконструктивных данных. Если разрушение и усадка фундамента находится на начальном этапе, можно обойтись простым заделыванием швов и трещин. Для этого необходимо сделать небольшое углубление в стене и расширить трещины, после чего заделать их цементным раствором, с расчета три части песка и одна часть цемента. Если фундаментная деформация появилась вследствие подмывания проточными водами, необходимо пустоту, образовавшуюся под землей, также обработать цементом.
Как укрепить фундамент?
Для того, чтобы усилить старый фундамент следует залить новое основание. При этом эффект будет весьма ощутимый. Для этого следует сделать прокоп вдоль всех стен на полметра глубже старого основания. В нем возводится опалубка, а потом происходит заливка бетоном. Перед этим необходимо произвести очистку и ликвидировать все трещины и прочие дефекты. Для более прочного соединения между старой и новой частями фундамента необходимо вдоль всей стены разместить арматурные стержни через равные промежутки около 30 см.
Метод одностороннего укрепления фундамента
Иногда усадка дома происходит неравномерно, только с одной стороны. В этом случае участок на накрененной стороне делится вдоль стены несколько частей, длиной около 2 метров каждая. После этого выкапывается канава для первой части. При этом она должна быть ниже старого основания и больше по ширине (или же равна) старому фундаменту. После этого следует просверлить отверстия для арматурных стержней, а также произвести штрабление для увеличения площади соприкосновения. Далее стержни старого фундамента связываются с новым каркасом, происходит постановка опалубки, а также заливка бетоном первой части. Когда прочность бетона достигнет процентов 70, можно приступать за следующую часть и так по аналогии вдоль всей стены. В завершении делается выпуск стержней арматуры из каждой части и связывают их между собой.
Усиление старого фундамента при вымывании грунта
Если фундамент дал усадку, рекомендуется его усилить и не пускать дело на самотек. При этом выбор технологии усиления фундамента зависит от нескольких факторов, таких как состояние здания, возможностей для его последующей реконструкции, особенностей конструкции здания и состояния грунта. Во-первых, ограничьтесь заделкой трещин цементным раствором, если они незначительные и усадка фундамента прекратилась. Если же усадка большая, следует устранить не только последствия, но и причины появления усадки. Если причина усадки фундамента – вымывание грунта, при налиции специального оборудования прибегают к технологии закачивания цементного раствора в образовавшиеся пустоты под высоким давлением, которое заполняет их, пропитывает грунт и уплотняет его. Кроме того, такая технология позволяет изолировать фундамент от действия влаги.
Усиление ленточного фундамента
Ленточный фундамент хорошо поддается работам по его укреплению. Начните с нейтрализации действия грунтовых вод. Для этого в выбранном месте вдоль накрененной стены дома проройте траншею такой глубины, чтобы самая нижняя точка деформированной основы располагалась примерно на метр выше нее. Ширина рва может равняться ширине старого фундамента или быть чуть шире. Проделайте в старом фундаменте отверстия под арматуру, сделайте для фундамента новую опалубку, изготовьте металлический каркас и сцепите его с арматурой, вставленной в старый фундамент. После соединения нового и старого фундаментов в единое целое залейте всю конструкцию бетоном. Раствор проникнет в отверстия фундамента и надежно прихватит находящиеся в нем куски арматуры. Дождитесь, когда раствор затвердеет. Закопайте отремонтированный участок и переходите к следующему отрезку. При этом обратите внимание, что не рекомендуется выполнять работы сразу по всему периметру дома, а последовательно, бетонируя участки длиной примерно по два метра. Старайтесь вести работы как можно быстрее, не допуская длительных простоев и перерывов. Если фундамент будет долго простаивать в открытом виде, дом начнет проседать.
Технология деформационных швов
Трещина на бетонном основании Чтобы по максимуму себя обезопасить в данном вопросе, нужно произвести деформационные швы, которые позволят значительно повысить устойчивость к температурным перепадам. С их помощью также сокращается нагрузка на саму конструкцию. Технология создания подобных швов заключается в следующем: В кладке кирпичей нужно сделать определенный разрез.Загерметизировать его специальным изоляционным материалом.
Усадка кирпичного многоэтажного дома может длиться достаточно долго, поэтому для прохождения проверки и получения окончательного вывода о качестве объекта необходимо значительное количество времени.
Усадка домов может продолжаться до 10 лет.
Строительство многоэтажных домов является достаточно сложным и долговременным процессом, который имеет огромное количество особенностей и нюансов. При этом возведение здания означает окончание работ, но отнюдь не завершение тестирования постройки.
Типы конструкций и процесс сооружения кирпичных зданий
Монолитно-каркасный дом дает усадку в один год.Приобретение квартиры в новостройке является значимым событием для каждого человека, а иногда и является мечтой всей его жизни. Исходя из этого вполне объяснимо желание сразу же переехать в новое жилье, обустроить его и спокойно жить. Однако на деле все оказывается не так просто, поскольку зачастую через некоторое время свежеположенная керамическая плитка начинает отпадать, а по стенам идут трещины. Виной тому служит усадка дома, являющаяся естественным процессом, который может привести к существенным деформациям постройки. Возникает она в результате давления общей массы постройки, которая составляет не одну тонну, на фундамент.
Как правило, такое явление зависит от типа постройки . На сегодняшний день строительство многоэтажных домов производится с применением следующих методик и материалов:
- панельные объекты;
- монолитно-каркасные постройки;
- кирпичные здания.
Каждый из этих типов зданий подразумевает различные по времени сроки усадки, обусловленные особенностями их конструкции. Так, при нормальных условиях панельный дом устаивается за 3-6 лет, а монолитно-каркасный объект, являющийся наименее массивным и цельным, способен пройти полную процедуру всего за 1 год.
Усадка кирпичного дома является наиболее долговременным процессом, поскольку сама постройка состоит из множества мельчайших деталей, соединенных между собой цементным раствором. К тому же вес кирпичной кладки гораздо выше, нежели масса других материалов, использующихся для возведения многоэтажных зданий. Поэтому фундамент высотного дома из кирпича требует значительного усиления, которое не всегда проводится правильно. Усадка кирпичного дома может длиться до 10 лет, а в особо сложных случаях иметь неограниченный срок.
Виды усадки, их роль в формировании здания и возможные последствия
Усадка панельного дома происходит от 3 до 6 лет.Усадка дома может иметь множество проявлений, способных не только повлиять на внутриквартирную отделку, но и нарушить общую целостность здания, его устойчивость.
Хотя подобное явление встречается редко и олицетворяет нарушение технологии строительства, но все же и оно может иметь место. Обычно в таком случае кирпичный дом дает несколько трещин с внешней стороны и претерпевает небольшие деформации внутри, после чего процедура усадки заканчивается и объект становится монолитным и крепким.
Усадка кирпичных построек имеет много особенностей, среди которых важное место занимают следующие разновидности деформаций:
- температурное расширение или сжатие материала;
- усушка.
Каждый из приведенных выше видов усадки оказывает на дом из кирпича значительное воздействие. В большинстве случаев именно они несут ответственность за деформацию постройки. Повреждения могут выглядеть следующим образом:
- растрескивание поверхностей;
- образование сколов кирпича;
- расхождения кладки;
- отставание штукатурки;
- проседание отдельных участков стены.
В некоторых случаях образование подобных дефектов может носить достаточно серьезный характер, в других, напротив, быть совершенно незаметным.
Коэффициент линейного расширения материалов, напрямую связанный с температурой окружающей среды, обуславливает увеличение или, наоборот, уменьшение объема кирпича. Так, зимой, в период наиболее низких температур, кирпич становится значительно меньше, а летом, в жаркие дни, его объем является самым большим. Подобный процесс естественен и объясняется законами физики. Именно он и является одной из основных причин того, что кирпичная кладка дает усадку и деформируется.
Еще одним фактором возникновения деформаций является так называемая усушка, т. е. воздействие влаги на материал. Кирпич имеет пористую структуру и отлично впитывает воду, нарушающую его внутреннее строение и увеличивающую массу. Особенно важным этот аспект становится зимой, когда вода начинает замерзать, а кладка постепенно разрушаться.
Факторы, ответственные за усадку многоэтажного здания
Периодическое воздействие подобных факторов обуславливает долговременность процедуры усадки, в процессе которой каждый элемент занимает свое определенное место, а сам дом принимает свой окончательный внешний вид. В целом процедура усадки не всегда является результатом ошибок в расчетах или несоответствия технологии строительства необходимым стандартам, хотя эти факторы также играют огромную роль. Существует также множество других нюансов, которые необходимо принимать во внимание. Перечень подобных критериев выглядит следующим образом:
- тип и модель кирпича;
- особенности грунта;
- форма и тип постройки;
- высота сооружения;
- соответствие строительным нормам;
- климатические условия местности;
- качество фундамента.
//www.youtube.com/watch?v=aOKk_UGAVFQ
Каждый из этих параметров может явиться причиной нарушения внешних характеристик кирпичного дома и изменения его структуры. Однако такие последствия встречаются крайне редко. Как правило, усадка проходит достаточно гладко и проявляется в виде нескольких трещин на поверхности стен. При этом по окончании такого процесса объект приобретает не только свой завершенный внешний вид, но и устойчивость, позволяющую эксплуатировать его в течение долгих лет.
Выбирая квартиру в новостройке, большинство покупателей отдают предпочтение так называемой «черновой отделке». На практике это обычно означает, что новоселы получают во владение стены («коробку») с подведенной водой, газом, электричеством и отоплением, а все остальные работы – от выравнивания пола и стен до установки сантехники, мебели и бытовой техники – они выполняют самостоятельно или привлекают специалистов. Несомненно, такой подход позволяет преобразовать пространство квартиры в соответствии с представлениями хозяев об уюте и комфорте, а также воплотить самые смелые идеи в оформлении интерьера. Однако перед тем как приступать к серьезному ремонту, многие задумываются: «А время ли его начинать?»
Специфика новостроек состоит в том, что здание, наращивая этажи, дает усадку, а иногда этот процесс продолжается и после завершения строительства. В результате, в стенах и перекрытиях могут появляться микротрещины, возникать перекосы, порой не заметные человеческому глазу, но способные повредить отделку помещений. И новоселы, напуганные рассказами о внезапно треснувшей плитке или отвалившейся штукатурке, откладывают ремонт в новом доме до лучших времен.
Чтобы разобраться в правде и мифах об усадке, мы обратились к специалистам и попросили их рассказать, когда лучше начинать ремонт в новостройке, а также дать рекомендации относительно выбора строительных и отделочных материалов.
Ниже приводим полученные ответы.
Как Вы считаете, можно ли приступать к полноценному ремонту в новой квартире в первый же год, сразу после получения ключей?
«Распространено мнение, что в первый год лучше не делать ремонт в квартире, поскольку впоследствии могут появиться различные проблемы с трещинами, дом дает усадку, ему необходимо «отстояться» (как говорят в народе). Но это больше миф, ибо того времени, в течение которого дом строится, достаточно для конструктивной усадки. Усадка больше связана с движением грунта, поэтому аналогичная проблема много позже может возникнуть и в старом доме.
Трещины, которые появляются в новом доме спустя какое-то время, чаще связаны с общими недостатками конструкции дома, в основном, с несоблюдением технологий в отношении строительных материалов и прочих нюансов, например, спешки со сроками сдачи новостройки.
Я бы рекомендовал обратить больше внимания на следующее: если есть возможность не торопиться с ремонтом и заселением, переждите хотя бы первую зиму после сдачи дома. Тогда вы сможете проверить, насколько теплой получилась конструкция стен, нет ли промерзаний в морозы, герметичны ли стыки в дождь, убедиться в работоспособности отопления. Этот совет больше подходит для той ситуации, когда дом сдается в теплый сезон, отопление только испытывают, и сложно узнать, насколько качественная теплоизоляция в монолитно-кирпичных домах, хорошо ли заделаны швы в домах панельных, и т.д.»
«Заказчики периодически спрашивают меня, когда начинать ремонт в новой квартире. Однозначного ответа дать не могу – его просто не существует. Всё индивидуально и зависит от многих факторов. Насколько хорошо построен дом? Будет он давать усадку в течении года или 5 лет? Сделан ли ремонт у ваших ближайших соседей? Есть ли у вас время ждать, или надо переезжать быстрее? Какой ремонт вы планируете? И так далее…
Для примера расскажу о ремонте в своей квартире. Монолитно-кирпичный, 28 этажей, дом-долгострой стоял до сдачи года три. Когда выдали ключи в июне 2012 года, я сразу же начал делать ремонт, поскольку нам было нужно въехать до сентября (дочка шла в первый класс). Ремонт продолжался 3 месяца в буквальном смысле слова днем и ночью. И, о, чудо! 5 сентября, мы въехали в квартиру. Из жильцов я закончил ремонт первым. Стены у меня под покраску, гипсовые карнизы, ГКЛ потолок.
Соседи вокруг ремонтировались – слева, справа, снизу. Было шумно, но терпимо. Прошёл год: у меня в квартире не было ни одной трещинки.
И вот к ремонту приступили соседи сверху! Они начали с демонтажа стен вентканалов. Два дня у меня дома был ад: работа отбойника, куски падающих стен на потолок и протечка воды сверху. В результате, потрескался потолок из ГКЛ, гипсовые карнизы треснули, залит потолок в ванной, треснули 2 плитки в санузле, где проходит вентканал. Всё за два дня. Я к этому отнёсся философски: я знал, на что шёл, начиная ремонт раньше всех, и понимал, что так и будет со временем. Ремонт квартиры сверху закончили месяц назад. На лето планирую делать себе косметику, перекрасить стены, реставрировать гипс и потолок.
Мне кажется, главный враг вашего ремонта – это соседи сверху. Лучше дождаться окончания их ремонта. Дом может давать усадку долго, либо не давать ее вообще, как повезёт. И потом соседи стяжкой и стенами ещё «догружают» дом (30-40 тонн на 100 метровую квартиру).»
«Это достаточно глобальный вопрос, и многое зависит от конкретной ситуации.
Насчет даты начала ремонтных работ: безусловно, безопаснее всего производить работы последним. Но это означает, что квартира будет стоять, а ее владелец отсрочит удовольствие от проживания в ней. А жизнь, как известна, одна. Кроме того, по опыту, ремонты затихают лет через 7-10 после ввода дома в эксплуатацию, так как в каждом доме достаточно большое количество инвестиционных квартир. А это означает, что даже если через 2-3 этажа у вас будет происходить ремонт, то риск появления трещин увеличивается в разы.
В панельном доме риск появление трещин намного меньше, чем в монолитно-кирпичных и кирпичных домах. Это связано с конструктивом домов и степенью их готовности.»
«Ремонт делать можно и даже нужно. Самое главное - это чтобы соблюдались технологии. Многие спорят о том, что новый дом может просесть, но в действительности это не так. Усадка чаще всего есть незначительная, и она никак не влияет на небольшие деформации, которые происходят в доме. Если, например, в монолитном доме пошли трещины по стенам, значит, они были сделаны некачественно. И от подобной ситуации сложно уберечься, независимо от других обстоятельств.»
Можно ли решить проблемы, связанные с усадкой дома, за счет выбора материалов, более устойчивых к деформации, или специальных технологий?
«При усадке дома трещина может нарушить и целостность плитки. Насколько технологии и материалы могут минимизировать последствия усадки, сказать трудно.
Отчасти уберечь ремонт возможно, но не от самой усадки, а от незначительных недостатков, допущенных в строительстве дома.
Технологии эти обычно связанны с фальшстенами и потолками, с эластичным примыканием их к несущим конструкциям дома. Качественные отделочные материалы, к примеру, финишные шпатлевки и краски предохранят от микротрещин. В общем, если вы рассчитываете на качественный ремонт, который прослужит долго, помните поговорку «скупой платит дважды». А с усадкой дома - тут как повезет! »
«Чтобы избежать трещин, я рекомендую использовать обои на тканевой основе, натяжной потолок, паркет на пол. Если стены под покраску, то я клею фасадную сетку (вместо обычной под штукатурку), стеклохолст (либо флизелин). Фактурную штукатурку не делайте. Если потолок ГКЛ, то под покраску - флизелин. Паркету нужно дать отлежаться в квартире недели две, чтобы он приспособился к климату. Плитка может треснуть, от этого никто не застрахован, но это не означает, что не надо клеить плитку. Главное - хорошо подготовить основание. На самом деле, в ремонте очень много аспектов и нюансов, начиная с возведения стен квартиры и обязательного их армирования и заканчивая финишной уборкой и сдачей квартиры.»
«Относительно материалов рекомендаций много. Стены лучше строить из пазогребневой плиты, геометрия которых такова, что слой клея минимален, а значит, минимальна и осадка. При устройстве стен и потолков из гипсокартона, ГКЛ лучше делать в 2 слоя, а сверху клеить стеклохолст. При изготовлении стяжки следует не только армировать сеткой, но и по периметру устанавливать демпферную ленту. При выборе отделочных материалов надо учитывать, что обои скрывают часть трещин, оставляя их за своим слоем.»
«Что касается ремонта, то начну с особенностей укладки плитки. Главное начать с хорошей подготовки под плитку: качественно отштукатурить стены, правильно выбрать гребенку (размер зубцов гребёнки определяется исходя из размера плитки). Внимательно следите за тем, чтобы толщина клея не была больше, чем рекомендует производитель. В противном случае велика вероятность, что плитка может потрескаться или отпасть.
Если стены вы делаете под покраску, то, возможно, на углах и на межкомнатных перегородках могут пойти небольшие трещинки. Поэтому рекомендую использовать гладкий флезилин, а потом уже красить стены. Если образуются микротрещины, то из под флизелина они не будут видны, а большие щели проявляться как небольшое смещение.
Если вы используете гипсокартон, необходимо проклеить стыки между поверхностями и металлоконструкциями специальной уплотнительной лентой, которая смягчает вибрации и препятствует появлению трещин.
Что касается основных моментов: если вы делаете стяжку пола, необходимо по периметру соблюдать все деформационные швы, а само помещение обязательно делить по проемам, чтобы стяжки были не связаны.
То же самое делайте с ровнителем: если вы его используете, следите, чтобы он не касался стен, и не забывайте делить его по помещениям. Обратите внимание, что при укладке напольного покрытия выровненная поверхность по параметрам влажности должна соответствовать требованиям, предъявляемым производителем.
Я бы рекомендовал искать новоселам компетентных строителей и перед началом ремонта узнать, как они работают. Спросите у них, по какой технологии они выполняют работы, каким образом осуществляют подготовку, какие материалы рекомендуют использовать на каждом этапе. И уже на основании этой информации, вам будет понятно какой специалист перед вами. Ведь сами технологии неизменны.»
Благодарим всех экспертов, принявших участие в подготовке материала.
Ваши переживания напрасны.
Многие так называемые "специалисты" по незнанию распространяют миф о катастрофических последствиях для ремонта от усадки панельного дома - это не соответствует действительности .
Панельные и монолитно-каркасные дома дают незначительную усадку во время заселения владельцев в свои квартиры.
Расчет фундаментов жилых домов (чаще всего свайных) производится на максимальные статические и динамические (горизонтальные и вертикальные) нагрузки и умножается на коэффициент надежности по нагрузке (согласно ГОСТ 27751-88 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету.") Этот коэффициент всегда больше единицы, иногда доходит до 1.5.
Негативные последствия усадки актуальны для кирпичных новостроек.
В купленной вами квартире в панельном доме возможны небольшие трещины в углах комнат (на стыке панелей) и тонкие (волосяные) трещины по горизонтальным углам на потолке - стыке между стеной и перекрытием. По стене или потолку трещин быть не может, так как каждая отдельная стена и перекрытие формуются на заводе как отдельная монолитная железобетонная панель. В одной плоскости стыков между плитами или панелями нет, поэтому и трещин на стенах или потолке быть не может.
Уже около двадцати лет я живу на первом! этаже 22-х этажного дома и ни в одном углу нет даже треснувших обоев.
Что же касается вашего вопроса относительно укладки кафеля в санузле, то можете смело облицовывать стены и не слушать "горе-специалистов", которые нахватались информации с интернета и утверждающих обратное.
Все дело в том, что в санузлах панельных домов не могут появляться трещины из-за усадки дома или иных деформаций .
В панельных домах при монтаже в каждой квартире устанавливается унифицированная бетонная санитарная кабина с раздельными или совмещенными санузлами, в левом или правом исполнении (по отношению к канализационному стояку).
Такие кабины формуются на заводе в монолитном железобетонном исполнении (стены + потолок). После того как изделие наберет прочность в пропарочной камере, его извлекают из формы и к нему снизу (к санкабине) приваривается поддон, служащий в дальнейшем полом санузла. Наверное вы заметили, что пол вашего с/у выше основного пола квартиры сантиметров на 10. Это и есть одним из доказательств того, что ваш с/у - отдельное монолитное изделие.
Исходя из выше сказанного можете спокойно делать ремонт в ванной комнате и не бояться никаких усадок и трещин.
При облицовке стен в таких санузлах вызывает дополнительные трудности то, что все стены наклонены вовнутрь (установлены как бы не по отвесу). Обусловлено это спецификой производства. Для того, чтобы вытащить готовую железобетонную санкабину из формы, внутренние формовочные "банки" делают конусными (зауженными к верху), поэтому стенки кабины вверху получаются немного толще.
Потолок санкабины тоже в большинстве вариантов не ровный, а имеет форму конверта с приподнятым центром (тоже из-за купольного строения опалубочной формы). Бетонный потолок в санузле можно оклеить пенопластовыми плитками, выровнять штукатуркой, смонтировать натяжной или подвесной потолок.
Деревянные дома в эпоху активного вторжения химии в область строительства пользуются заслуженной популярностью среди застройщиков. Однако, за экологический комфорт, эстетику и высокую энергоэффективность деревянного домостроения приходится платить немалую цену.
Основной проблемой здесь является анизотропия древесины, а попросту говоря – нестабильность геометрических размеров под действием естественного процесса усушки.
Это вынуждает строителей применять специальные методы по снижению негативных последствий для здания.
Усадка деревянного дома – явление неизбежное, и этот процесс не заканчивается даже через несколько лет после сдачи дома, а только становится менее интенсивным.
Древесина — пористый материал. Поэтому она постоянно впитывает и отдает влагу в окружающую атмосферу и при этом соответственно увеличивается или уменьшается в объеме.
Основное изменение происходит по толщине бревен, и в значительно меньшей степени затрагивает их длину. Неравномерность деформирования приводит к появлению зазоров в деревянных стенах, растрескиванию и скручиванию бревен.
Рассмотрим подробнее, какие факторы влияют на степень усадки деревянных домов и что можно сделать для того, чтобы этот процесс не вызвал нежелательных последствий.
От чего зависит величина усадки деревянного дома?
Срок усадки дома и величина уменьшения высоты его стен определяется следующими факторами:
- Вид материала сруба – простое или оцилиндрованное бревно, профилированный или клееный брус;
- Размер материал (длина и толщина);
- Степень влажности древесины (естественная или после камерной сушки);
- Размеры дома;
- Технология строительства;
- Порода древесины;
- Сезон строительства.
Усадка дома со стенами 3-х метровой высоты в зависимости от вида материала происходит в таком диапазоне:
- Обычное бревно — до 10 см.
- Оцилиндрованное бревно дает от 8 до 10 см усадки.
- Стены из бруса естественной влажности — до 6 см.
- Профилированный несушеный брус — 4-5 см.
- Профилированный брус камерной сушки – около 2,5 см.
- Клееный брус – не более 2 см.
Сколько времени дом дает усадку зависит и от времени года (сезона) , когда выполнялась его сборка. Поэтому сруб, построенный летом, должен сохнуть в течение 12 месяцев, а для зимнего дома достаточно 8 месяцев выдержки. Учитывая это обстоятельство, строители предлагают заказчикам собирать здания в зимний период.
Зимой влага из бревен вымораживается медленно, поэтому деформирование древесины происходит более равномерно, чем летом. В срубе, поставленном в ноябре, к началу лета процесс оседания венцов заканчивается. После этого в нем можно ставить двери, окна, начинать отделку без риска появления трещин в облицовке стен. Другим преимуществом зимнего строительства является цена сборки, которая почти на 20% ниже летней.
Наиболее интенсивно процесс усадки стен в срубе идет первые 3 месяца , а полностью он заканчивается только через 3 года.
Дом под усадку что это понять не трудно, если изучить разницу в степени его строительной готовности. На рисунке видно, что данная технология не предусматривает установки дверей и окон, а также обшивку внутренних перегородок и настилки пола.
Технология строительства
Это очень важный фактор, влияющий на величину усадки . Брус и бревна, укладываемые в стену, должны очень плотно подгоняться друг к другу. При этом швы между ними конопатят межвенцовым уплотнителем – джутом или паклей.
Если для строительства используется непрофилированный брус, то сборку ведут на металлических или деревянных нагелях – вертикальных стержнях, предотвращающих кручение бревен. После завершения сушки сруба выполняют вторую конопатку швов, которая закрывает образовавшиеся усадочные щели.
В процессе высыхания бревна верхних венцов начинают давить на оконные и дверные коробки. Поэтому при неправильной установке всю столярку неизбежно поведет и заклинит. Для исключения этого – подвижную конструкцию коробок. Она движется по направляющим пазам вместе со стеной и поэтому не деформируется.
Над каждым проемом оставляют компенсационный шов высотой от 3 до 4 сантиметров. Он нужен для того, чтобы верхний венец не разрушил оконную или дверную коробку. После завершения сушки стен этот зазор закрывают деревянной обналичкой.
Сколько времени дом дает усадку – важный, но не самый главный вопрос для его владельца. Намного важнее быть твердо уверенным в том, что работа по сборке сруба выполнена с использованием качественного леса и специальных компенсаторов.
Винтовой домкрат
О необходимости установки окосячки мы уже упомянули, поэтому сделаем акцент на приспособлении, называемом винтовым домкратом. Он состоит из двух пластин, гайки и регулировочного анкера. Компенсаторы ставят на все столбы сруба и крепят саморезами к балкам перекрытия.
При этом столбы делают немного короче, чтобы балки не деформировали их, а передача нагрузки шла через винтовой домкрат. По мере высыхания балки садятся, поэтому компенсатор регулярно подкручивают, уменьшая его длину.
Брусовой дом даст меньшую усадку , если строители применяют для соединения венцов так называемую «канадскую чашку». Ее основное преимущество состоит в особой клинообразной форме стыка. Благодаря этому усушка бревна не приводит к образованию щели, а дополнительно уплотняет шов под действием веса верхних венцов и кровли.
Сравнивая разные материалы для возведения сруба, следует отметить следующие важные нюансы. Величина усадки дома из клееного бруса минимальна, но он стоит существенно дороже профилированного бревна.
За счет склеивания отдельных досок в единую конструкцию удается свести к минимуму не только усадку, но и продольное кручение клееного бруса. Однако, более дешевая технология профилирования, при которой на бревно наносятся продольные гребни и пазы тоже неплохо компенсирует это негативное явление.
Недостатком оцилиндрованного бревна является то , что при его обработке частично снимается внешний наиболее плотный слой древесины (4-5 см), поэтому сруб из него дает значительную усадку и требует тщательной защиты от влаги и гниения.
Правильный подход к сборке любого сруба состоит в использовании для его прочных и долговечных пород древесины, таких как дуб или лиственница.
Если бригада сборщиков не владеет технологией компенсации усадки стен, то монтаж кровли лучше выполнять только после того, как дом хорошо просохнет.
Усадка нового дома пройдет успешно, если квалификация строителей позволяет им исключить все риски связанные с этим процессом. В этом случае после монтажа стен можно сразу приступить к установке кровли. Ее вес станет дополнительным фактором, положительно влияющим на плотность соединения венцов.
Загрузка...