Перед тем как сделать цоколь для своего дома, необходимо рассмотреть несколько вариантов конструкций, которые сегодня повсеместно используются в загородном домостроении. Наиболее распространены следующие типы:

1. Западающий – самый популярный и эффективный. Такая конструкция не боится воздействия осадков. Это достаточно экономичный вариант, потому как стена в этом случае обладает небольшой толщиной, и нет необходимости использовать какие-то дополнительные стройматериалы. Оборудования слива также не требуется, поэтому конструкция внешне выглядит красиво и аккуратно. Кроме того, выступ можно будет скрыть с помощью гидроизоляционного слоя. Устройство цоколя в этом случае требует минимальных затрат. Помимо этого, цоколь можно засыпать небольшим слоем грунта, после чего озеленить этот участок.
2. Иногда нет возможности сделать своими руками . Например, когда необходима более толстая конструкция, что продиктовано небольшой толщиной стен дома или климатическими особенностями местности. В этом случае за основу берется строительство выступающего варианта. Строить цоколь в этом случае будет немного сложнее, потребуется больше строительных материалов (бетона, кирпича и т. д.). Это актуальное решение, если в здании внешние стены небольшой толщины, а также предусмотрено наличие подземного этажа. Выступающий цоколь шире внешних стен, поэтому он будет надежно защищать подвальное помещение от проникновения холодного воздуха. Но из-за своих размеров конструкция будет в большей мере подвергаться механическим и климатическим воздействиям, поэтому здесь необходимо своими руками сделать качественный гидроизоляционный слой и слив по всей длине наружных стен.
3. Цоколь, сделанный вровень со стеной, встречается редко. Лучше всего такое решение не рассматривать, потому что строительство цоколя такого типа чревато множеством проблем. Например, срез слоя гидроизоляции будет оставаться открытым, находясь под воздействием погодных условий, а засыпать его грунтом постоянно не получится.

Материалы для строительства

Конечно, перед тем как построить цоколь, необходимо ответственно подойти к выбору материалов. Помимо практической стороны, не стоит забывать о том, что от внешнего вида нижней части будет во многом зависеть экстерьер всего здания.

Западающий вариант постройки.

Если вы выбрали возведение выступающего цоколя, то материалы для его строительства должны быть прочными и не нуждающимися в дополнительной отделке (искусственный или натуральный камень, бетон или кладка из кирпича). В большинстве случаев именно кирпичный вариант будет смотреться наиболее эстетично.

Если стены в доме сделаны из кирпича, то для цоколя лучше всего выбрать блоки из бетона, железобетон, полнотелый кирпич и т. д.

Не стоит забывать о том, что в большинстве случаев потребуется устроить цокольный армопояс. Толщина арматуры и ее количество определяется конструкцией будущего дома.

Монолитная бетонная конструкция.

Если вы не знаете, из чего сделать цоколь, то нужно принимать во внимание, что материал для строительства должен отвечать следующим характеристикам: практичность, долговечность, морозостойкость. Именно поэтому, как уже было сказано выше, как материал для цоколя часто используют монолитный бетон, либо выкладывают его из кирпича, блоков или камня.

• Постройка цоколя своими руками из монолитного бетона – лучшее решение для частного дома. Рекомендуется делать его сразу по всей длине внешних стен без каких-либо швов. При возведении потребуется устройство опалубки, которая в дальнейшем будет заливаться слоями бетона. В этом случае лучше всего приобрести цемент марки М300 или М400. Помимо этого, придать конструкции дополнительную прочность рекомендуется с помощью арматурного каркаса. Если цоколь получился достаточно широким, то его внешнюю часть можно обложить камнем и засыпать небольшим количеством грунта.
• Бетонные блоки для цоколя используются не так часто. Их монтаж производится с перевязкой, а сами блоки укладываются на приготовленный заранее раствор. На современном рынке представлено не так много типоразмеров бетонных блоков, поэтому, перед тем как сделать цоколь дома своими руками, нужно учитывать, что обязательно будут некратные блоки, пустоты, образованные из-за этого в дальнейшем, придется закрыть цементным раствором.
• Если здание стоит на ленточном фундаменте, то рациональнее всего для устройства цокольной части использовать природные камни. Каменный цоколь делается из любых видов камней, которые укладываются на цементный раствор. Стоит отметить, что такая работа, как правило, по силам только профессионалам, которые могут не только правильно уложить искусственный или натуральный камень, но и провести процедуру армирования цоколя в особо сложных условиях работы.
• делается из полнотелого кирпича, который имеет высокие характеристики по морозостойкости. Традиционный силикатный кирпич использовать не рекомендуется, потому что он подвержен воздействию влаги. Если зимой на местности температура опускается ниже -35, то рекомендуется производить укладку в 1.5-2 кирпича.

Теплоизоляция конструкции

Если подвальное помещение в вашем доме не отапливается, то теплопотери через перекрытие цоколя будут значительными. Засыпать сыпучий теплоизоляционный материал здесь бесполезно. Эта часть дома обязательно нуждается в качественной теплоизоляции, которая может быть сделана в условиях частного дома своими руками. Если мы будем строить цоколь без качественного теплоизоляционного слоя, то конструкция не сможет вам прослужить длительный срок, а начнет постепенно разрушаться под воздействием внешних сил.

Теплоизоляционный материал, уложенный поверх слоя гидроизоляции.

В идеале следует использовать экструдированный пенополистирол. Он выпускается в виде плит, которые могут быть смонтированы на специальные клеевые составы. Провести работы можно своими руками. Использование бетона для крепления плит не потребуется.

После того как плиты пенополистирола будут зафиксированы на стене, их необходимо заштукатурить по сетке.

О том, как построить цоколь, сказано много слов, но домовладельцы часто забывают о гидроизоляции, которая должна подниматься выше уровня земли. Слой гидроизоляции не позволит грунтовым водам и талой влаге проникать в толщу материалов стен и цоколя. Как правило, в этом случае используются рулонные материалы или специальные битумные мастики (либо все сразу).

Вариант устройства гидроизоляционного слоя.

Выбор гидроизоляционных материалов будет зависеть от возможностей и пожеланий хозяина, климатических условий местности и специфики возведения цокольной части здания. Современный рынок предлагает множество решений, поэтому выбрать есть из чего.

Чтобы дополнительно защитить цокольную часть от воздействия воды (снега), по всей длине поверх внешних стен рекомендуется установить защитный экран. В большинстве случаев, для обустройства такого экрана используются асбестоцементные листы или железобетонные плиты.

Внешняя отделка

Использование отделочных материалов для цоколя никак не регламентировано. Цокольная часть должна подчеркивать внешний вид всего дома, поэтому просто засыпать ее грунтом или вывести вровень со стеной — не лучшее решение.

Вариант отделки декоративной штукатуркой.

• Штукатурка и краска. Такой подход может быть использован при строительстве цоколя из кирпича. С помощью штукатурки можно будет устранить дефекты, обеспечить защиту от проникновения влаги и температурных перепадов. Краску зимой будет засыпать снегом, поэтому систематически придется подкрашивать поверхность, а также наносить новый слой штукатурки.
• Покрытие слоем бетона. Этот способ более эффективный и надежный, чем первый. Использование бетона актуально при кирпичном или блочном цоколе. Бетонный слой, конечно, будет постоянно находиться под воздействием влаги, снега и т. п., поэтому необходимо сделать его достаточно толстым, чтобы не пришлось каждый год переделывать всю работу заново.
• Плитка и искусственный камень. Материалы могут быть использованы для кирпичных или железобетонных монолитных конструкций. Применение этих материалов для цоколя достаточно затратно. Работу, при наличии необходимого опыта, можно выполнить своими руками.
• Сайдинг. С помощью специальных панелей цоколю можно придать любой внешний вид. Дополнительно окрашивать сайдинг не потребуется. Материал может быть использован на цоколе из дерева, а также в любых погодных условиях. Если зимой сайдинг будет засыпать снегом, то его нужно систематически очищать, чтобы материал не испытывал дополнительных нагрузок.

На этапе планирования загородного дома встает множество важнейших вопросов. Один из них заключается в том, стоит ли . Поэтому, прежде чем начинать строительство цокольного этажа, необходимо учесть затраты на его возведение и незаменимость при эксплуатации. Сооружение коттеджей с цокольными этажами считается наиболее экономичным вариантом в строительстве загородных домов.

Правильно построенный цокольный этаж должен быть не ниже 2,5 метров.

Цокольный этаж представляет собой некое подобие подвального помещения. Но принципиальное его отличие в том, что цоколь может использоваться в качестве жилого помещения и занимать целый (ниже уровня грунта) этаж.

Разновидности цоколей

Цоколи могут использоваться и как подвальные помещения, и как погреба. При соблюдении определенных условий при строительстве цоколь может стать полноценной гостиной.

В пользу домов с цоколями говорит и то, что при наличии его здание приобретает особую респектабельность, а факторы теплозащиты изрядно повышаются.

К тому же, при строительстве дома в черте города цоколь добавляет существенные (никогда нелишние) площади. Немаловажной особенностью цокольных этажей является отсутствие нагрузок, которые могут доставлять перекрытия дома.

Цоколь с точки зрения строительства может быть:

• выступающим. Является наилучшим вариантом, если стены будущего дома предполагается выстраивать тонкими. Благодаря своим качественным характеристикам, выступающие фундаменты прекрасно служат при нахождении под уровнем земли, при этом тепло на данном этаже не уходит. А если цоколь будет использоваться только для хранения продуктов, то стены допустимо выстроить тонкими. Если стены предварительно покрыты гидроизолирующими смесями, то показатель влагоустойчивости повышается;
• на одном уровне с фундаментом. Данные виды менее распространены, поскольку их способность защищать стены дома от влаги нулевая;
• углубленным. Один из самых распространенных видов, поскольку является самым надежным. При конструкции дома с углубленным цоколем фундамент, цокольный этаж, перекрытия дома будут максимально защищены от разрушения со стороны влаги. Вода, попадая на стены дома, будет не застаиваться, а благополучно стекать по основанию цоколя.

Вернуться к оглавлению

Измерительные работы

На протяжении всех этапов строительство цокольного этажа должно происходить с соблюдением следующих параметров:

1. Высота. Высота цоколя не должна быть ниже 2,5 м. Однако, чтобы сделать цокольный этаж полноправным жилым помещением, некоторые строители пытаются этот показатель увеличить. Для этой цели используется методика выкапывания земли на определенную глубину, исходя из необходимых потребителю параметров.
2. Толщина. Если дом планируется строить в надежном месте с прочным грунтом, то толщина перекрытий цоколя может соответствовать толщине остальных стен строения. Если дом возводится на ненадежном грунте, то стены стоит сделать намного толще (минимум 20 см). При возведении деревянного дома в качестве стен цоколя стоит применять полнотелые бетоноблоки.
3. Глубина. Если участок, где выстраивается дом, страдает скачками грунтовых вод, то сначала следует выяснить уровень вод. И только после этой операции определить возможную глубину цоколя. Чтобы сократить риск проникания воды в дом, место постройки предварительно засыпается дополнительным грунтом. Таким образом, площадь будущего строения изрядно поднимается по высоте. Возможен вариант осушения и выведения потока воды от участка при изрядных грунтовых течениях. Если выяснено, что появление грунтовых вод – это действие сезонное, то можно соорудить особую технологию защиты. В момент замерзания почвы под специальным углом прокладывается дренажная система.

В целом для строительства цокольного этажа нужны следующие инструменты и материалы:

• экскаватор;
• лопата;
• бетон;
• доски;
• армирующие пруты, сетка;
• гидроизолирующие материалы;
• фундаментные блоки;
• щиты.

Вернуться к оглавлению

Строительство котлована для цоколя

Первым этапом строительства цокольных этажей является организация котлована. Но перед этим лучше всего соорудить водонапорную станцию. Итак, работы начинаются с обустройства местности. Далее роется котлован. При размере дома 15х10 глубина котлована не может быть меньше 2-х м. После работ экскаватора придется собственноручно оформить края ямы.

Далее следует очередь бетонной подушки. Для этого на дне котлована необходимо сделать разметку согласно размерам будущего дома. В том месте, где будут несущие конструкции, необходимо выкопать траншеи. Их глубина должна быть не менее 30 см. Далее они укрепляются при помощи досок и засыпаются щебнем. Следом котлован армируется при помощи металлических прутов и заливается бетоном. К следующим работам можно переходить только через 20 дней (столько времени необходимо для застывания бетона).

Следующий этап – работы по гидроизоляции. Для этого по внешнему периметру дома сооружается широкая бетонная отмостка. Если цоколь будет углубляться в почву, то с наружной стороны прокладывается специальный рулонный защитный материал. Этот гидроизолирующий материал (гидроизол) сначала требуется нагреть и в расплавленном состоянии прикрепить к основанию конструкции.

Под фундаментом тоже требуется провести работы по гидроизоляции. Сначала укладывается битумная мастика, поверх нее гидроизол, далее опять мастика. Не помешает сделать дополнительную наружную гидроизоляцию. Она заключается в том, чтобы в 0,5 – 1 м от здания вырыть основательную яму. Далее яма заполняется смесью из глины, щебня, бетонного раствора на основе песка и щебенки.

Вернуться к оглавлению

Возведение фундамента

Следующее по очереди – сооружение фундамента. Для начала стоит определиться с типом фундамента (ленточный, сборный). Предварительно произведенные расчеты должны определить допустимую глубину заложения фундамента. Если вышла цифра в 2 м, то фундамент требуется опустить на глубину в 2,15 м. Но вровень с почвой закладывать не стоит. Непосредственно к можно приступать только через 1,5 недели (время, необходимое для застывания бетона).

Сооружение фундамента для цоколя предполагает применение крупногабаритных блоков. Эти блоки необходимо равномерно разместить по всей площади дома. Укладывать их стоит максимально ровно (в будущем сэкономит время при оштукатуривании). Между собой блоки крепятся при помощи раствора цемента.

Между фундаментными блоками необходимо оставить отверстия. Там будет размещена проводка и водопровод. На этом этапе следует задуматься об оконных пролетах. Ширина окна должна быть достаточной, чтобы в помещении было светло. Для вентиляции необходимо проделать специальные отверстия на расстоянии 15 см от пола, а также у основания грунта.

Далее отверстия следует покрыть сеткой. От почвы до крайнего ряда блоков должно быть расстояние в 1 м. Поверх блоков сооружается железобетонный пояс. Для чего в дощатой опалубке размещается арматура, которая далее заливается бетоном. После этого укладываются плиты для основания первого этажа.

• Дата: 27-05-2014
• Просмотров: 736
• Комментариев:
• Рейтинг: 35

Как правильно построить цоколь для дома?

Как построить цоколь собственного частного дома своими руками: технология утепления и изготовления

На сегодняшний день многие люди хотят иметь собственный красивый дом за городом. Важным элементом подобного сооружения, который сможет придать загородному дому шик, роскошь и отличный вид является цоколь. Некоторые люди не строят цоколь дома, потому что не умеют этого делать.

Выступающий цокольный этаж необходимо дополнительно утеплить снаружи, а вот заглубленный цоколь потребует утепление только изнутри.

Прежде всего следует разобраться в том, что такое цоколь дома. Данная конструкция является продолжением фундамента над землей. Если цоколь изготавливается сравнительно высоким, а фундамент сравнительно низким, то данное помещение называется цокольным этажом. У него может быть различное предназначение, к примеру, его можно использовать в качестве личного тренажерного зала или детской комнаты для игр.

В большинстве случаев данную конструкцию возводят на 60-70 см выше уровня земли. Цоколь также предназначается для того, чтобы обеспечить защиту дома от влаги. Данная конструкция способна украсить дом, выделить его из остальных.

Сегодня существует 3 вида цоколя дома:

1. Заглубленный.
2. Выпирающий.
3. Вровень с фундаментом.

Наиболее распространенным видом данной конструкции является заглубленный цоколь. Связано это с тем, что подобная цокольная конструкция меньше подвергается попаданию влаги и остальных атмосферных осадков. Помимо этого вода с подобного цоколя будет стекать быстрее, что даст возможность защитить фундамент, стенки дома и цоколь от разрушения. Достоинством данного сооружения является и то, что оно является более экономичным, потому как конструкция тоньше стенки. В данном случае будут меньшие затраты на строительные материалы.

В связи с тем, что данное сооружение заглублено, оно не требует дополнительного утепления цоколя дома, что даст возможность сэкономить некоторое количество денежных средств.

Выступающую конструкцию можно изготавливать только лишь в случае, если стенки дома сравнительно тонкие, потому как в данном случае строить цоколь, который еще тоньше, не предоставляется возможным.

Выступающую конструкцию можно изготавливать и тогда, когда в планах обустроить первый цокольный этаж, то есть помещение, которое находится под землей, но должно быть теплым.

Если, к примеру, цокольный этаж планируется использовать в качестве места хранения ненужных вещей, то его можно изготавливать и тонким. Данный этаж прекрасно может подойти и под подвал.

Третий вид конструкции изготавливать не рекомендуется, потому как фактически подобное сооружение является началом стенок. При этом ни защиты от механических воздействий, ни защиты от влаги, ни красоты не будет. Подобный цоколь понадобится утеплить специальным материалом, что сделает дом не самым красивым и более затратным.

Вернуться к оглавлению

Материалы, которые необходимы для обустройства конструкции подобного типа

Цоколь может обустраиваться в виде монолитных плит или с помощью использования сборных материалов. Если конструкция является монолитной, она может быть только 2 типов:

• бетонная;
• железобетонная.

Разница между ними заключается в том, что первая конструкция – без арматуры, а вторая – с арматурой.

При изготовлении цоколя собственного частного дома могут использоваться различные материалы.

Конструкция из бетонных блоков укладывается на цементный раствор, блоки между собой при этом скрепляются с помощью того же цементного раствора. В данном случае следует использовать цемент не ниже марки М400.

Конструкция из природных камней кладется тоже с помощью цементного раствора. Подобный вид цоколя требует большого количества навыков, потому как камни могут попадаться различных форм и размеров.

Сооружение из красного кирпича является самым распространенным. В большинстве случаев используется крепкий хорошо обожженный кирпич, после чего его нужно поштукатурить и произвести остальные отделочные работы для того, чтобы придать ему хороший внешний вид. В данном случае может использоваться и декоративный красный кирпич. Он является красивым и крепким, потому как подобный строительный материал имеет прямоугольную строгую форму и во всех случаях одинаковую. Цоколь, который изготовлен из подобного декоративного кирпича, всегда будет выглядеть очень красиво. При этом стенки могут выкладываться не из такого же кирпича, а из бревен.

Элементы, которые понадобятся для строительства конструкции данного типа:

• бетон;
• цементный раствор;
• кирпич;
• штукатурка;
• фундаментальные блоки;
• опалубка;
• арматура;
• сварочный аппарат;
• строительный уровень;
• шпатель;
• клей;
• пенополистирол.

Вернуться к оглавлению

Особенности строительства подобной конструкции

Следует знать основные моменты при строительстве сооружения подобного типа:

1. Если имеющийся дом обладает подполом, то цоколь в таком сооружении сможет играть роль защищающей стенки, которая должна обязательно быть защищенной от влаги снаружи, то есть гидроизолирована. Помимо этого понадобится утеплить ее изнутри.
2. Минимальная высота цоколя составляет 50 см. Если планируется изготавливать цокольный этаж, то высота должна составлять приблизительно 1,5-2 м.
3. Обязательно необходимо делать отверстия для вентиляции пространства цоколя. Такие отверстия часто называют продухами. Они должны иметь размеры приблизительно 30 см по длине и 15 см по ширине.
4. Продухи следует изготавливать на одном уровне, но не ниже 15 см от края грунта. Продухи необходимо покрыть сеткой, чтобы исключить возможность попадания в них различного мусора. В зимний период времени их понадобится забить плотной тканью или же любым другим материалом, который препятствует промерзанию пространства под полом.
5. Цоколь не обязательно обустраивать в случае устройства столбчатого фундамента (между его колонами). Данная конструкция может быть размещена сверху колон. В данном случае строение сможет служить еще и ростверком.

Вернуться к оглавлению

Существующие конструктивные особенности цокольного этажа

Конструкция фундамента с цоколем не сильно отличается от конструкции обыкновенного фундамента.

В большинстве случаев при выбирается ленточный сборный или монолитный фундамент. Прежде всего нужно рассчитать фундамент. Больше всего при обустройстве цоколя в параметрах фундамента важна глубина заложения.

К примеру, если по расчетам получилось так, что фундамент должен иметь высоту 2 м, то это значит, что глубина заложения должна быть 2 м 15 см или 1 м 75 см. Ни в коем случае глубина не должна быть вровень с грунтом. В большинстве случаев фундамент должен быть расположен ниже уровня земли.

Когда фундамент наберет около 80% своей прочности (понадобится приблизительно 10-12 суток), можно начинать возведение цоколя. Данная конструкция может быть 2 типов:

• монолитная;
• сборная.

Сборная конструкция может укладываться из плит железобетона или другого штучного материала. Может подойти и красный кирпич. В большинстве случаев цоколь возводится из готовых блоков, толщина которых равна 40-60 см. Понадобится соблюдать шаг в 10 см. Длина подобного блока может лежать в пределах от 100 до 240 см. При изготовлении блоков используется бетон марки М200, М150 или М100.

Стоит заметить, что если грунт имеет малую несущую способность (небольшой коэффициент сопротивления), то под фундаментальные блоки под цоколем понадобится уложить подушку из железобетона, которая укладывается на слой песка в 15 см.

Следует выбрать подходящий кирпич для сооружения цокольного этажа. Связано это с тем, что именно этот элемент придаст особый вид конструкции, будет служить ее опорой и защитой.

Если цоколь под первый этаж в доме планируется обустраивать из тех же блоков железобетона, то особенностей кладки никаких нет. Блоки нужно уложить и закрепить между собой и к фундаменту. В некоторых случаях по бокам блоков следует оставить куски арматуры, чтобы блоки удобнее было закреплять между собой. Такие куски имеются и сверху фундамента.

Если планируется изготовить монолитный цоколь, то стоит знать, что в данном случае можно допустить некоторые ошибки. Связано это с тем, что технологический процесс строительства монолитной конструкции подобного типа несколько сложнее, чем процесс изготовления сборного сооружения.

Вернуться к оглавлению

Технология утепления и сооружения цоколя частного дома

Начинать необходимо с обустройства опалубки для цокольного этажа. Стоит отметить, что выполнять все работы по строительству данной конструкции необходимо начинать тогда, когда фундамент наберет нужный уровень прочности.

Опалубка может быть выполнена из строганных досок, или же можно заказать готовую. Данная конструкция в большинстве случаев изготавливается самостоятельно. Доски необходимо обтесать со стороны, которая прилегает к бетону.

Следующим шагом будет заливка раствора цемента в опалубку. Чтобы цоколь был прочным, его понадобится армировать. Произвести данный процесс можно с помощью арматуры из стали. Для этого понадобится изготовить сетку. При армировании следует применять арматуру толщиной 1,2 см. Прутья закрепляются между собой перпендикулярно друг другу с помощью сварки. Размеры ячеек в сетке должны получиться приблизительно 15-20 см.

Если цоколь планируется делать высоким, то сеток понадобится несколько. Они должны располагаться на нескольких уровнях, с шагом приблизительно 30-40 см.

Укладывая сетки, можно скреплять их между собой с помощью вертикальных перемычек, которые выполняются из той же самой арматуры. Если этого не делать, то сетки должны укладываться в следующем порядке:

1. Прежде всего заливается раствор слоем приблизительно в 15-20 см.
2. Арматурная сетка кладется после того, как раствор немного засохнет и загустеет.
3. На сетку заливается слой цементного раствора. Его толщина должна быть приблизительно 40-50 см. Далее кладется сетка и снова заливается раствор.

После того как цоколь из бетона наберет приблизительно 80% своей прочности, опалубку можно будет снимать.

Монолитный цоколь можно обустраивать и другим способом. Он может заливаться одновременно с фундаментом.

Следует знать, что технология утепления цоколя достаточно проста. Утеплять данную конструкцию лучше всего пенополистиролом с внутренней стороны так, чтобы слой утепления цоколя доходил до перекрытия и снаружи его закрывал. Это даст возможность обеспечить хорошее сбережение тепла для наружных стен и пола дома. Чтобы материал, который используется для утепления цоколя, лучше скреплялся с кирпичом или бетоном, необходимо обмазать его клеем. Для того чтобы была выполнена теплоизоляция, можно использовать и другие материалы.

Цокольный этаж – это частично или полностью заглубленный ниже уровня грунта этаж здания. В цоколе обычно оборудуют хозяйственные помещения или гараж, но некоторые проекты предусматривают устройство в цокольном этаже бани, сауны или даже спортзала с бассейном. Для домов, построенных на небольших участках или на склоне, цокольный этаж просто незаменим – он позволяет значительно увеличить полезную площадь здания без расширения площади застройки.

Цокольный этаж выполняют после возведения фундамента или одновременно с ним. Основными требованиями к размерам цоколя являются его ширина, обеспечивающая достаточную прочность для возведения поверх него стен дома, а также высота внутреннего пространства. Согласно нормам, высота потолков цокольного этажа должна быть не меньше 2,5 метров. Заглубление цоколя ограничено уровнем грунтовых вод: при высоком залегании верховодки и на влажных участках подземная часть его обычно невелика. На участках с глубоко расположенными грунтовыми водами цоколь заглубляют почти полностью, это снижает затраты на его отопление.

Устройство цокольного этажа

Цоколь представляет собой продолжение фундамента, поэтому он может быть выполнен из того же материала, что и сам фундамент, или с использованием материала стен.Обычно для возведения цокольного этажа используют монолитный бетон, готовые блоки или кирпич. Толщина стен цоколя определяется расчетом.

Роль пола цокольного этажа играет бетонная плита, ее выполняют методом заливки или кладут готовые железобетонные плиты. Перекрытия цокольного этажа могут быть как бетонными, из плит, так и деревянными. При значительной надземной высоте цоколя в нем могут быть сделаны двери и окна, при этом следует располагать их на южной, восточной или западной стороне. Расположение окон на северной стене цоколя может привести к излишнему скоплению снега и продавливанию оконных рам.

­­­­­Стены цоколя требуют обязательной гидроизоляции. Заглубленную часть цоколя рекомендуется обрабатывать гидроизоляционными материалами как снаружи, так и изнутри для повышения надежности. Надземную часть допускается гидроизолировать только снаружи.

Технология выполнения монолитного цокольного этажа

Цокольный этаж из монолитного бетона имеет ряд достоинств: высокую прочность, хорошую защиту от влаги, высокую скорость возведения. В цоколе, выполненном по монолитной технологии, можно располагать любые помещения, от гаража до бассейна. Соотношение подземной и надземной части цокольного этажа может быть любым. При качественной гидроизоляции такой цоколь можно устанавливать даже на влажных грунтах, при этом плита пола цокольного этажа должна иметь жесткое сцепление со стенами фундамента.

Технология строительства:

1. Участок, предназначенный для строительства, размечают и выкапывают котлован по всей площади застройки. Глубина котлована определяется проектом, она должна быть глубже подземной части фундамента на 0,5-0,6 метра. Это необходимо для выполнения песчано-гравийной подушки, назначение которой – отвод грунтовых вод и предотвращение пучения грунта. При выборке грунта экскаватором необходимо избегать неравномерного заглубления котлована, поэтому последние полметра грунта обычно снимают вручную. Подсыпка излишне заглубленных участков запрещена, она может привести к деформации плиты пола.

   

2. При близком уровне грунтовых вод котлован может заполниться водой. В этом случае необходимо устроить дренаж на расстоянии нескольких метров от котлована и исключить наличие в грунте плывуна. При наличии плывуна требования к устройству дренажа повышаются – он должен иметь обязательный сток и не допускать застоя воды. Подсыпку выполняют последовательно из слоя щебня или гравия с величиной фракции 50 мм и слоя песка. Толщина слоев – от 10 см. Каждый слой необходимо утрамбовать, а песок кроме того несколько раз проливают водой для максимального уплотнения.
3. Поверх выровненной подушки заливают основание из легкого бетона марки М50-М100. Толщина слоя бетона составляет 5 см, его назначение – выполнение гидроизоляционного слоя и выравнивание основы под плиту пола.На отвердевший бетон укладывают слой рулонной гидроизоляции. В качестве материала может служить подстилочный рубероид или его современные аналоги для горизонтальных работ. Укладывают гидроизоляционный материал минимум в два слоя, приклеивая их на битумную мастику или наплавным способом.

   

4. После подготовки основания для заливки плиты возводят внешнюю опалубку. Сначала заливают плиту пола, которая послужит также опорой для стен фундамента. Опалубку выполняют из несъемных щитов или досок, соединяя их с помощью бруска и саморезов. Обязательным условием выполнения качественного и прочного основания является его армирование. Арматура для плиты фундамента должна быть рифленой как в продольном, так и в поперечном направлении. Диаметр арматурного прутка – от 10 см, более точно его определяют с помощью расчета. Арматуру укладывают на специальные направляющие и вяжут с помощью проволоки.В местах расположения стен для обеспечения жесткой связи с плитой устанавливают вертикальные стержни арматуры.

   

5. После подготовки опалубки и арматуры заливают плиту фундамента бетоном марки М250-М300, толщина плиты обычно составляет не менее 20 см. Заливку бетона производят по возможности сразу. Возможна заливка отдельными партиями, но при этом прочность плиты уменьшается, и возможно появление швов с повышенным напряжением на разрыв. Стыки бетона при этом лучше располагать вдоль длинной стены.После заливки бетон пробивают с помощью глубинного вибратора и виброрейки, выравнивают его поверхность и оставляют для созревания минимум на 28 суток. Чтобы ускорить скорость строительства, через несколько дней после заливки можно начать возведение опалубки для стен фундамента и цоколя.

   

6. Опалубку стен цокольного этажа возводят аналогичным образом. При выполнении опалубки можно использовать несъемные щиты из полипропилена, они одновременно послужат утеплителем стен цоколя, что немаловажно при устройстве в нем жилых помещений.Армирование выполняют в продольном направлении стен, связывая прутья арматуры с уже установленными вертикальными стержнями. В фундаменте высотой 2,5-3 метра должно быть минимум два пояса обвязки, расположенных в его нижней и верхней части. При строительстве на сильнопучинистых грунтах с возможностью горизонтального сдвига грунта армирование может быть усилено дополнительными поясами.

   

7. При устройстве опалубки необходимо заложить окна и дверные проемы в установленных проектам местах, а также гильзы из металлических труб для прокладки коммуникаций.
8. Заливку бетоном осуществляют по возможности сразу, либо слоями. Заливка каждого последующего слоя должна производиться либо до начала схватывания предыдущей партии, либо после выдержки не менее 3 суток, это поможет избежать разрушения бетона, не набравшего достаточной прочности, под тяжестью следующих партий раствора.Набор проектной твердости продолжается в течение 28 суток, после чего можно приступать к дальнейшему строительству и укладке перекрытий.

   

9. Гидроизоляцию цокольного этажа снаружи выполняют обмазочным или оклеечным методом. Изнутри удобнее применять проникающую гидроизоляцию, не нарушающую парообмена и увеличивающую прочность бетона. Утепление цоколя снаружи обычно выполняют с использованием пенополистирольных плит, закрепленных на специальный клей. В надземной части плиты дополнительно крепят с помощью дюбелей для пенопласта.

   

10. Обратную засыпку подземной части можно производить грунтом, выбранным в процессе рытья котлована, однако, если грунт имеет твердые включения, способные повредить гидро- и теплоизоляционный слой, рекомендуется использовать для засыпки крупный песок.
11. Отделка цокольного этажа может повторять отделку основных стен здания или быть выполнена с использованием других материалов. Цокольный этаж можно красиво обыграть, придав дому неповторимый декор и шарм.

Технология выполнения цоколя из блоков или кирпича

При выполнении цоколя из этих материалов его подземная часть, играющая роль фундамента, может быть выполнена по технологии заливки или также из блоков. При этом пол цокольного этажа обычно не имеет жесткой связи со стенами и заливается отдельно, уже после возведения фундамента. Так как его гидроизроляционные свойства несколько ниже, такой цоколь обычно возводят на участках с глубиной залегания грунтовых вод более полутора метров.

Фундамент заливают до уровня грунта по обычной технологии, выжидают набора проектной твердости бетона, после чего выкладывают надземную часть цоколя из блоков или кирпича. Кладку ведут на цементный раствор с перевязкой, при этом каждые два-четыре слоя дополнительно усиливают арматурной сеткой. Технология гидроизоляции и утепления цоколя при этом не отличается от приведенной выше.

Цоколь из блоков может быть также выполнен по свайной технологии: в дно котлована вбивают бетонные сваи, которые послужат опорой для плит перекрытия, а пространство между ними закладывают бетонными блоками. Такой фундамент имеет повышенную стойкость к нагрузкам, но требует использования большого количества тяжелой техники, поэтому в частном строительстве применяется редко.

Современные дренажные мембраны из полиэти­лена высокой плотности обладают достаточной прочностью и стойкостью к агрессивным химическим воздействиям, поражению плесневыми грибками и бактериями, а также повреждению корнями растений. Фото: «ТехноНИКОЛЬ»

Согласно строительным нормам, цокольным считается этаж, заглублённый в грунт не более чем на ½ своей высоты, но часто этот термин применяют к любому этажу, имеющему как подземную, так и надземную часть. Обеспечить комфорт здесь намного проще, чем в подвале, где основное освещение - искусственное и не обойтись без принудительной вентиляции. И всё же обустроить в «цоколе» уютные жилые комнаты проблематично - этому мешают недостаток солнечного света и (обычно не более 2,4 м). Зато здесь можно компакт­но разместить все подсобные помещения, сэкономив тем самым место на участке и избежав расходов на возведение дополнительных построек и пристроек. Хозяйственная часть, скорее всего, не займёт всю площадь уровня - её целесообразно дополнить рекреа­ционной зоной, состоящей, например, из спортивного зала и сау­ны с душевой. Однако планировка «цоколя» и обустройство расположенных там помещений - тема для отдельного большого разговора, а в этой статье мы обсудим аспекты, касающиеся возведения ограждающих конструкций здания.

На болотистых участках вместо подвального и цокольного иногда возводят первый нежилой (хозяйственный) этаж с бетонными полами на уровне отмостки и дорожек. При этом не требуется проводить трудоёмкие работы по выемке грунта, гидроизоляции стен и монтажу дренажной системы.

Строительство цокольного этажа почти всегда оправдывает себя на сухих возвышенных участках, особенно при остром дефиците площади под застройку и/или если проектируется здание с тяжёлыми стенами, требующими заглублённого плитного (плитно-ленточного) фундамента. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru

Снизить затраты на отопление поможет наружное утепление цоколя листами ЭППС. Фото: «Пеноплэкс»

Основанием для наземного этажа может служить ростверк свайного , утеплённая плита или плавающая лента, а его стены следует возводить из материалов, способных выдержать более 100 циклов замораживания/размораживания (например, бетонных или полистиролбетонных блоков), либо защищать влагостойкой облицовкой. Недостатком такого архитектурно-планировочного решения является менее удобный доступ на жилые уровни и «отрыв» репрезентативной зоны дом от приусадебной территории.

Герметизация «холодного шва» у подошвы фундамента

1 - подземная часть стены цокольного этажа (монолитная железобетонная лента); 2 - пол цокольного этажа (армированная стяжка по гравийной подсыпке); 3 - уплотнительная лента Delta Footing Barrier (комбинация вспененного полиэтилена и нетканого полиэстрового полотна); 4 - подошва фундамента. Фото: Dörken

На каком грунте лучше возводить цоколь

Если задействовать современные технологии, то дом с цокольным этажом можно возвести в любой местности и почти на любом грунте, однако данное решение не всегда оказывается экономически выгодным. Начинать расчёты и принимать решение можно только после проведения георазведки.

Для уплотнения стыков между плитами и блоками можно применять модифицированный раствор или специальный нерасширяющийся полиуретановый клей. Фото: Ytong

«Противопоказанием» к строительству цокольного этажа является высокий (менее 2 м от поверхности) уровень грунтовых вод. При таких условиях крайне сложно качественно провести работы по гидро­изоляции подземной части здания, к тому же постоянное воздействие воды и боковое давление промерзающего влажного грунта резко сокращают срок службы гидроизоляции, и влага начинает проникать сквозь пол и стены.

Также серьёзным препятствием станет слой пористой просадочной породы под фундаментом. В этом случае потребуется дополнительное , а это намного увеличит стоимость строительства.

Наконец, крайне сложно построить цокольный этаж на скальном грунте: разрушение скалы, даже с применением современной техники, слишком трудоёмко.

В остальных же случаях цокольный этаж может оказаться вполне рентабельным, хотя, разумеется, нельзя верить фирмам, обещающим построить его за цену ленточного фундамента. Как, впрочем, и заявлениям о том, что подземный этаж обойдётся вдвое дороже надземного. Подобные расчёты, особенно если принимать во внимание эксплуатационные расходы, требуют профессионального подхода и должны проводиться индивидуально по каждому проекту.

Оклеечная и проникающая гидроизоляция необходима не только для защиты помещений от протечек, но и для предохранения от коррозии арматурного каркаса бетонной конструкции. Фото: «Пенетрон»

Строительство цокольного этажа

Цокольный этаж помещается внутри плитно-ленточного фундамента, строительство которого требует проведения не только тщательной георазведки, но и масштабных земляных и бетонных работ.

Схема устройства подземной части цокольного этажа

1- фундамент; 2 - гидроизоляционная мембрана, прикленная слоем бутумно-полимерной мастики; 3 - тепло­изоляция (листы ЭППС); 4 - гидрошпонка (эластичная защита от протечки холодного шва); 5 - гравийная подсыпка; 6 - бетонная подготовка («подбетонка»); 7 - подошвенный дренаж; 8 - пристенный дренаж (профилированная мембрана); 9 - фильтрующий слой (геотекстиль); 10 - засыпка. Фото: «ТехноНИКОЛЬ»

Разработка котлована

На этом этапе не обойтись без экскаватора, однако последние 20–30 см выкапывают вручную. Это необходимо для того, чтобы фундамент гарантированно покоился на плотном грунте, иначе он даст значительную усадку, в результате которой может пострадать наружная тепло- и гидроизоляция ленты фундамента (то есть подземной части стен цокольного этажа).

Цокольный этаж, как правило, уместен на склонах, где объём земляных работ меньше, а основная масса талой и дождевой воды отводится с помощью поверхностного дренажа.

Подготовка основания для плиты фундамента

На дно котлована насыпают подушку из крупного щебня толщиной не менее 20 см, выполняющую функцию выравнивающего слоя и пластового дренажа. Внутри подушки, с шагом около 1,5 м прокладывают укутанные в геотекстиль перфорированные трубы-дрены, которые затем соединяют с трубами пристенного подошвенного дренажа. (Цокольному этажу всегда грозит подтопление сильными дождями и паводками, поэтому даже при низком уровне грунтовых вод пренебрегать устройством глубинной дренажной системы нельзя.)

Подушку тщательно трамбуют, а затем выполняют «подбетонку» (заливают стяжку из низкомарочного бетона) толщиной около 5 см, поверх которой укладывают два слоя рулонной гидроизоляции либо профилированную мембрану из полиэтилена высокой плотности (например, «ТЕФОНД Плюс» или Planter Standart) с обязательной проклейкой или свариванием стыков.

Заливка плиты фундамента

Толщина фундаментной плиты, в зависимости от расчётных нагрузок, - от 250 до 500 мм. Её усиливают металлокаркасом, вязанным из арматурного прутка диаметром от 12 мм; при этом нижний уровень арматуры следует располагать на пластиковых дистанционных опорах, например Planter Base.

Качественно залить монолитный плитно-ленточный фундамент невозможно без использования бетона заводского изготовления, доставляемого на объект автомиксерами и подаваемого насосом.

Строительство стен цокольного этажа

К этому этапу приступают, после того как плита наберёт не менее 70 % прочности, то есть спустя 7–30 дней (в зависимости от температуры воздуха). Таким образом, между стеной и плитой всегда присутствует так называемый холодный шов. Его герметизируют различными способами, но одним из наиболее эффективных является прокладка каучукового шнура либо специальной эластичной мембраны и тщательная наружная гидроизоляция.

Монтаж основных элементов осуществляют с помощью подъёмной техники, но многие операции выполняют вручную, пользуясь рычаговыми приспособлениями. Фото: Ytong

Стены цокольного этажа лучше всего возводить из высокомарочного монолитного железобетона, связав их арматурный каркас с каркасом плиты (для этого последний делают с выпусками длиной не менее 0,7 м). Оптимальная толщина ленты ограждения - 250–300 мм.

Иногда стены выкладывают из фундаментных блоков, однако такая конструкция более подвержена протечкам и требует крайне тщательной гидроизоляции. Ненесущие перегородки возводят позже - из кирпича, блоков или по .

Даже если на нулевом уровне расположены только технические помещения, он должен отапливаться. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru

Типичные ошибки при строительстве цокольного этажа

1. Принятие решения об устройстве цокольного этажа после возведения ленточного фундамента (без плитного основания). Надёжно герметизировать стык пола со стеной при таком способе строительства крайне сложно.
2. Отказ от пластового и пристенного дренажа на территориях с большим количеством осадков и обильными паводками. Продолжительное воздействие воды и льда ведёт к повреждению гидроизолирующего слоя.
3. Строительство стен цокольного этажа из фундаментных блоков на подвижных грунтах и склонах. Велика вероятность сдвига блоков под давлением грунта и нарушения герметичности стен.
4. Низкое качество бетонных работ - ошибки при вязке арматуры, многочисленные длительные паузы при бетонировании, укладка бетона без вибротрамбования.

Выбор гидроизоляционной системы для заглублённых частей дома необходимо начинать на стадии проектирования сооружения, учитывая при этом множество факторов - от гидрогеологических условий на участке до мероприятий по охране окружающей среды и от химического состава подземных вод до квалификации производителя работ. В общем случае система состоит из следующих элементов: водонепроницаемый бетон (первичная защита), гидроизоляционное покрытие (вторичная защита), дренажная система, элементы утепления и защиты гидроизоляционного покрытия, системы кондиционирования и вентиляции помещений. Оценить и предусмотреть все возможные воздействия на гидроизоляцию очень сложно. Поэтому, как показывает практика, эффективным является создание двух-трёхуровневой гидроизоляционной системы.

Андрей Зубцов

Ведущий технический специалист «ТЕХНОНИКОЛЬ»

Финальные работы при строительстве цоколя

Гидроизоляция и утепление стен

Как правило, для защиты от влаги на стены наклеивают или наплавляют один-два слоя армированного стеклохолстом рулонного материала на битумной (битумно-полимерной) основе, например «Техноэласт ТЕРРА» или «Техноэласт АЛЬФА» («Технониколь»). Другой вариант - нанесение проникающего (капиллярного) цементно-полимерного состава, скажем «Пенетрон» или «Гидротекс-В», однако он непригоден для конструкций из фундаментных блоков (микротрещины в швах ведут к нарушению герметичности стен). Обмазочная гидроизоляция тоже вполне функциональна при условии её защиты от повреждений рулонным материалом или слоем теплоизоляции.

Теплоизолируют цокольный этаж листами экструдированного пенополистирола (ЭППС). Этот материал обладает очень низким водопоглощением и даже в грунте сохранят свои свойства как минимум в течение 30 лет. На подземной части фундамента листы ЭППС фиксируют полимерно-битумной мастикой, а на надземной - мастикой и пластиковыми тарельчатыми дюбелями.

Фото: Владимир Григорьев/Burda Media

Устройство дренажа

Траншею вдоль стен, как правило, засыпают крупнозернистым песком или пескогравием, но предварительно завершают монтаж дренажной системы - укладывают дрены по периметру и устанавливают по углам накопители, из которых вода будет отводиться в дренажный колодец. Впрочем, многие специалисты считают, что на глинистых грунтах лучше выполнить вместо пристенного кольцевой поверхностный дренаж вдоль отмостки, устроив у стен гидрозатвор из глины; необходимость в отводе воды от подошвы фундамента при этом сохраняется.

Профилированная дренажная мембрана обеспечивает сток воды вдоль стенки фундамента к подошвенным дренам, ослабляя тем самым гидростатическое давление на подземные конструкции здания. Фото: Tegola

Монтаж перекрытия

Наиболее распространённый вариант - сборная железобетонная плита из элементов заводского производства. В последнее время классические пустотные плиты нередко заменяют изделиями из лёгкого железобетона, обладающими достаточной прочностью при лучших теплоизоляционных свойствах. Перекрытие по деревянным балкам намного менее долговечно и может оказаться «зыбким».

При сборно-монолитной технологии легко возвести перекрытие с проёмом любой площади и формы. Фото: «Марко»

Схема устройства сборно-монолитного перекрытия

1- каркас бетонного пояса; 2 - стальная профильная балка перекрытия; 3 - блок-вкладыш из конструкционного ячеистого бетона; 4 - арматурная сетка; 5 - цементно-песчаная стяжка толщиной около 50 мм; 6 - элемент утепления (защита от промерзания тонкой части стены). Фото: «Марко»

Отделка цоколя

Утеплённый листами ЭППС цоколь можно оштукатурить по сетке и облицевать клинкером или массой не более 50 кг/м2. Или прикрепить к бетонной стенке сквозь утеп­литель каркас из алюминиевых профилей и обшить цоколь полипропиленовыми или фиброцементными цокольными панелями. Последние хоть и уступают плитке в декоративности, но менее требовательны к качеству производства работ и обойдутся в полтора-два раза дешевле.

Подземный паркинг

Тёплый гараж на цокольном этаже - мечта многих будущих домовладельцев. Однако необходимо заранее знать трудности, связанные с его эксплуатацией. Главная из них - дождевая и талая вода, стекающая вниз по пандусу, а также снег и наледь, мешающие подъёму и спуску. Решить первую проблему поможет система связанных друг с другом дренажных каналов, один из которых обязательно располагают поперёк въезда перед воротами, а остальные - по центру помещения или у стен, в зависимости от разуклонки пола. Система включает накопительную ёмкость, в которой устанавливают автоматический дренажный насос, перекачивающий воду в ливневую канализацию, придорожный кювет или на понижающийся рельеф.

Чтобы поддерживать в цокольном гараже нормальную влажность воздуха, требуется принудительная вытяжка либо канальная приточно-вытяжная система. Вытяжные отверстия лучше всего расположить поблизости от пола, так как именно здесь скапливается сырой и холодный воздух. На 1 м 2 площади гаража необходимо около 5 см2 площади вытяжных каналов. И не стоит пренебрегать гибким рукавом, подключаемым к выхлопной трубе на время прогрева двигателя.

Бороться со снежным накатом и наледью на пандусе поможет система электрообогрева на основе замоноличенных в бетон или уложенных под покрытие бронированных нагревательных кабелей. Но при сильных морозах и обильных снегопадах пандус придётся чистить и посыпать противогололёдным средством. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru

Утеплять цокольный этаж необходимо, так как сопротивление теплопередаче его бетонных стен не превышает 0,6 м² °С/Вт. Утепление плитами ЭППС толщиной 100 мм позволит увеличить это значение до 3,4 м² °С/Вт, что даже несколько превышает требования строительных нормативов к внешним стенам в средней полосе России. Утеплитель следует монтировать с наружной стороны, поверх гидроизоляции, чтобы последняя была защищена от механических повреждений при обратной засыпке грунта, его усадке и морозном пучении. При утеплении изнутри помещений гидроизоляцию следует дополнительно закрывать водостойкими листовыми материалами (например, асбестоцементными плитами) или профилированными мембранами из полиэтилена высокой плотности. Кстати, последний вариант увеличивает эффективность пристенного дренажа.

Илья Кормухин

Инженер-проектировщик компании «ДСК лето-строй»