Hvordan man tætner et bjælkehus fra en bar. Tætning af bjælkehytte: metoder - traditionelle og moderne, arbejdsteknologi, finesser. Hvad er tætningen af bjælkehuset til?

Tætning af væggene i et bjælkehus er en besværlig proces, som, hvis dens teknologi følges, vil sikre bevarelsen af varme i huset i koldt vejr. En detaljeret analyse af arbejdssekvensen, det korrekte valg af værktøj og materiale, præsenteret i denne artikel, hjælper dig med at udføre isoleringen af sømmene med dine egne hænder.

Værktøjer

De vigtigste værktøjer til fugning af sømme er spatler (tætning) og en hammer. Bladene er lavet af træ eller stål. Fuglens træ skal være blødere end materialet i træstammerne, ellers vil der efterlades mærker på væggene. Over tid bliver træets overflade shaggy, så udskiftes den med en ny.

Metal caulks bruges til hjørneskæringer, hvor det især er vigtigt at fylde skålens indre. Med en hammer, der forsigtigt banker på caulken, komprimerer de isoleringsvalsen og flytter den ind i sømmen.

Materialevalg

Til isolering og tætning af samlinger i bjælkevægge anvendes naturmateriale (mos, jute, blår osv.) og moderne kunstigt polyurethanskum, polyethylenskum, mineraluld og andre interventionelle varmeapparater.

mossphagnum

Mos har tidligere været foretrukket til isolering af træsamlinger. Sphagnum, gøgehør (rød hør) blev lagt i bjælkehusets sømme. Sphagnummos blev fnugget op og lagt på tværs af stammerne i flere lag (5-10 cm) med ophæng op til 5 cm fra sømmen. Hørgøge blev placeret langs kronen og også i flere lag (5-10 cm) med overlappende led.

Før lægning bliver mosset gennemblødt, og det tørrer allerede i vægstrukturen. Absorberer fugt, mos giver det hurtigt væk og rådner ikke. Ifølge sine naturlige kvaliteter er det et meget godt antiseptisk middel, derfor beskytter det også træ mod biokorrosion. Dens ulemper omfatter kompleksiteten af en ensartet enhed langs tykkelsen af sømmen.

jute reb

Jutefibre fremstilles af juteplanten, som tilhører lindefamilien. Jute caulk isolering er stærkere, mere holdbar og moderat hygroskopisk. Selv ved høj luftfugtighed i rummet, for eksempel i bade, absorberer jute ikke mere end 20% fugt.

Bugsere

Blår er en sammenfiltret hørfiber. Det er fremstillet af affald, der stammer fra skurning og rynkning af hør. Det bør ikke indeholde urenheder, en lille mængde bål (lignificeret del af stilken) er tilladt. Blæser til fugning kan kun bruges tørt, blødt og uden en rådden lugt. Slæbets indgrebssøm skal være 0,8-1,2 cm.

Hamp

Tidligere blev hamp også brugt til fugning af bjælkehytter. Det blev opnået ved langvarig iblødsætning af hampstilke i rindende vand (op til 2-3 år). Det er kendetegnet ved styrken af fibrene, modstandsdygtighed over for henfald og eksponering for sollys. I dag præsenteres hampprodukter også i sortimentet af byggematerialer.

Moderne materialer

Brugen af kunstige materialer til fugning af sømme bliver mere udbredt. Disse omfatter mineraluldsfibre, polyethylenskum, interventionelle fugemasser. Deres fordele er: bio- og fugtbestandighed, elasticitet og dampgennemtrængelighed, hvilket er vigtigt for træ. Selvekspanderende tætningssnore forsegler sømmen næsten perfekt.

Søm fugeteknologi

Hele processen med tætning af trævægge kan opdeles i to faser. Under samlingen af bjælkehuset udføres den første fase. Isoleringen fordeles over toppen af den monterede træstamme. For nemheds skyld anvendes et bånd lavet af filt, hvis råmateriale kan være hør, jute, hamp.

De overhængende ender af tætningen efter installationen af stokkene pakkes simpelthen ind i deres samlinger. Tætningen af bjælkehusets sømme udføres på to måder: "i et stræk" og "i et sæt". Under opførelsen af et bjælkehus bruges "stræk"-komprimeringsmetoden oftest. For at gøre dette rulles de frie kanter af isoleringen op med en rulle, som presses ind i sømmen. Bredden på rullen skal være 1-2 cm.

I tilfælde af fibrøs løs isolering (mos, blår), når rullen foldes, er det vigtigt at vælge tilstødende hængende ender, konstant at vride dem med de foregående for at opnå en jævn og holdbar søm.

"I sættet" forsegles sømmen normalt med den anden fugemasse, som udføres efter at bygningen krymper (efter 1-2 år). Væggene af træstammer giver træk på grund af isoleringens kompression i sømmene og skovens krympning.

Når enderne af isoleringen ikke er nok til at skabe en rulle, eller sømmene er for brede under primær fugning, bruges "set-to-set"-metoden. For at gøre dette er en tourniquet forberedt på forhånd fra det valgte tætningsmiddel, du kan bruge et færdiglavet reb eller reb af den nødvendige tykkelse. Løkker laves til brede sømme fra bundtet, som hamres ind i mellemrummet mellem stokkene til den nødvendige komprimering.

Arbejdet med tætning af et bjælkehus starter altid fra den nederste krone og udføres langs hele sømmens omkreds. Først komprimeres den ydre side af parringen af træstammer, og derefter den indre. Du kan kun gå videre til den næste krone, når hele den forrige er tætnet.

Tourniqueten eller rullen fastgøres i sømmen ved hjælp af en caulk, som først banker på den øverste del af isoleringen, derefter den nederste og først derefter den midterste. Brug om nødvendigt en hammerhammer, og slå den på enden af tætningshåndtaget.

Under forseglingen af logsamlingerne er det nødvendigt konstant at kontrollere bjælkernes vandrethed og væggenes vertikalitet. Det ser ud til, at en simpel komprimeringsproces godt kan fordreje placeringen af individuelle dele af husstrukturen, flytte dem fra deres oprindelige sted eller løfte dem.

Sekundær fugemasse

Moderne teknologier til beskyttelse af forbindelsen af træstammer i et bjælkehus sørger for forsegling af sømmen (varm søm). Fordelene ved denne løsning til sømme i træhuse er:

plast;
holdbarhed;
modstand mod sollys og miljøpåvirkninger;
høje varmeisoleringsegenskaber;
dampgennemtrængelighed;
biostabilitet.

Forsegling af sømme udføres som gentagen fugning. Teknologien til "varm søm" -enheden består hovedsageligt af følgende trin:

Forberedelse af overfladen af den isolerede søm. For at gøre dette skal du rense træstammerne på arbejdsstedet fra støv, snavs, fedtpletter. Fugemassen klæber muligvis ikke til vægge, der er belagt med lak, voks eller andre olier. Det er bedre at teste tætningsmidlets vedhæftning til den behandlede overflade af træstammen, før arbejdet påbegyndes.
Installation af en tætningssnor, for eksempel lavet af ekstruderet polyethylen. Den kan ikke limes til væggen, den sættes blot ind i sømmen.
Påføring af fugemasse. Inden man begynder at dække ledningen og en del af træstammerne med fugemasse, fugtes træoverfladen. Du kan sætte malertape på begge sider i forhold til sømmen for at sikre samme bredde på belægningen. Fugemassen påføres, afhængig af emballagen, enten med en spatel eller med en monteringspistol. Lagtykkelsen er tilladt ikke mindre end 4 mm, men ikke mere end 10 mm.
Sømdannelse. Sømmen glattes og formes med en passende spatel inden for 15 minutter efter påføring af fugemasse. Du kan derefter fjerne malertapene. Overskydende stof renses med en fugtig klud eller svamp.

Tålmodigheden og grundigheden af arbejdet med tætning vil være fuldt ud berettiget af holdbarheden af strukturen og husets varme vægge, så du ikke efterfølgende skal lukke revner. Valget af en effektiv metode til isolering af bjælkehusets sømme og en tilstrækkelig mængde materiale til dette vil betydeligt reducere omkostningerne til opvarmning i koldt vejr.

På det moderne marked kan du finde forskellige materialer til opvarmning af et træhus. Blandt de mange traditionelle mos, uldfilt, hørslæb. Selvfølgelig bekræftes deres kvaliteter af tiden, men vi vil ikke dvæle mere detaljeret ved dem. Lad os tale om moderne materiale - jute. Hvordan man korrekt tætner et bjælkehus med jute, hvor mange penge du skal bruge på det, og i hvilken rækkefølge du gør det, kan du finde ud af ved at læse denne artikel.

Når vi forsømmer stadiet med tætning af et bjælkehus, forværrer vi dets termiske egenskaber markant. Træ revner og krymper, når det tørrer. Der dannes slidser og hulrum mellem logforbindelserne, hvorigennem kold luft kommer ind i lokalerne. Dette er ikke så skræmmende ved sommertemperaturer, men om vinteren, når varmen kommer til minustemperaturer, vil det sætte sig på væggene med frost, og det er overskydende fugt. Træets rådnen og øget fugt i huset begynder. At bygge et hus fra en bar er altid ledsaget af en dobbelt caulk.

Vores oldefædre brugte mos og hør som fugemasse. Nogle videregav hemmelighederne om, hvad og hvordan man caulker fra far til søn. Men disse materialer har en række mangler, der er faldet i baggrunden med fremkomsten af fugemasser og kits.

Glem ikke, at træ er et naturmateriale, og de, der elsker alt naturligt og miljøvenligt, bygger huse af det. Brug af kunstige spartelmasser og fugemasser som varmelegeme krænker miljøvenlighed. Hvad nu, hvis du vil have kalfatring af høj kvalitet og ikke skade klimaet? En jute caulk kommer til undsætning.

Jute - en kombination af miljøvenlighed og kvalitet

Jute er et materiale fremstillet af en busk af lindefamilien. Hvilket i sig selv er det tætteste på træ og en ramme fra det. Han kom til Rusland fra Kina, Indien og Kasakhstan. Der er jute blevet brugt med succes i mere end et århundrede. Jutefibre er unikke ved, at deres styrke er højere end fiskesnøre, mens den har fremragende spinding og lave hygroskopiske egenskaber. Så i et rum med en luftfugtighed på mere end 80% vil materialet kun absorbere 20% af fugten, mens det vil være tørt at røre ved.

Sælgere skelner ikke mellem jute og jutefilt, men det er en fejl. Jutefilt har ikke alle jutes kvaliteter og koster mindre. Selvom mange producenter sælger filt under dække af jute. Jutefilt er 70% jute og 30% hør. Nogle gange kalder sælgere det "lnovatin", men det er heller ikke sandt. For at sammenligne disse materialer præsenterer vi en tabel med deres kvalitative egenskaber:

Hvorfor er der så stor forskel på tilsyneladende identisk materiale? Det handler om en speciel polymer - lignin. I gode varmeapparater bør dens mængde ikke være lavere end 20%. Lignin forbinder fibrene i træet sammen, hvilket gør dem vandtætte. Og tilsætningen af hør med jutesammensætning af lignin er kun 2%. Derfor trænger vand så let ind i jutefilt. Og det fugtige materiale mister alle varmebevarende egenskaber og bliver en kilde til råd og skimmelsvamp. Derfor er det nytteløst at fuge dem.

Jutes tæthed er også relativt højere end filt, hvilket påvirker dens ensartethed ved foldning og dermed varmetilbageholdelse. Blæsningen i væggene, hvis fugning er lavet med filt, er 70 % højere.

Du kan skelne mellem disse to varmeapparater ved farve og berøring. Jute har en behagelig tekstur med en let ruhed, mens farven altid er gylden, lysebrun. Jutefilt er grå i farven og føles sværere at røre ved.

Du kan se mere jute i videoen herunder:

Fugning med jute har en række fordele:

Der er ikke behov for sekundær isolering.
Det er praktisk til tætning af vægge, loftgulve og komplementerer perfekt konstruktionen af et hus fra limede bjælker, profileret og kantet.
På grund af den jævne tekstur ligger den smukt og ser æstetisk tiltalende ud.
Tætningstiden reduceres.

Der er flere typer af dette materiale, som kan købes i Rusland. Indisk anses for at være den højeste kvalitet. De producerer både tape jute isolering, samt en ledning og en tourniquet, som også bruges til interventionel fugemasse derhjemme. Sidstnævnte muligheder ser mere dekorative ud og behøver ikke yderligere efterbehandling.

Sådan arbejder du med jute

Fugning med jute kun ved første øjekast ser ud til at være en simpel opgave. Faktisk er dette hårdt arbejde. Forskellige artikler og videoer kommer til hjælp for begyndere, som fortæller mere detaljeret om faserne af arbejdet. Du kan se en af disse videoer lige nu:

Der er to måder at tætne kroner på derhjemme:

I stræk.
I et sæt.

Udstrækning

Denne metode er velegnet til tætning af vægge med knap synlige mellemrum, såsom at bygge et hus af profileret tømmer. Isoleringen tages i stykker og skubbes ind i revnerne med en speciel spatel. Samtidig skal en del af isoleringen (4-5 cm) blive hængende nede. Af resten laves en rulle, som ved hjælp af en speciel mejsel skal tætnes ind i revnerne.

Til sættet

Denne metode er mere velegnet, når hullerne er dybe og brede. En tourniquet foldes fra en varmelegeme eller en færdiglavet tages og ved hjælp af en mejsel - hamres caulks ind i hullerne. Det er bedre at folde tourniqueten lige undervejs, så du kan styre dens tykkelse. Hullerne er forskellige overalt, og sømmen vil se pænere ud.

Med denne tætningsmetode bliver isoleringen først hamret ind i de øverste dele af slidserne og derefter ind i de nederste. For større nøjagtighed i enden er sømmen forseglet med en speciel vejbygger.

Finesserne ved fugning med jute

Den første fase af tætning skal udføres på stadiet med at lægge en bjælke eller træstamme. Juten lægges direkte på hvert led og sikres med en byggehæftemaskine. I dette tilfælde skal juten stikke ud over rillerne med 4-5 cm.
Fugning med jute skal udføres i to trin. Selvom eksperter siger, at den anden fase muligvis ikke er nødvendig, skal du ikke forsømme det. Første etape umiddelbart efter montage, det andet efter 1-2 år, hvor træet krymper og revner.
Fugning af jute skal udføres udefra og inde i bjælkehuset.
Det er bedre at fuge før efterbehandling, da væggene kan stige op til 15 cm.
Du skal tætne med jute strengt omkring omkredsen fra bunden og op. Du kan ikke først behandle den ene væg fuldstændigt, derefter den anden. Så huset eller badet kan vride sig.
Det er nødvendigt at isolere væggene i hver krone først indeni, derefter udenfor, og gå derefter videre til et andet led. Ellers vil væggene deformeres lodret.
For et hugget bjælkehus tages jute med en tykkelse på 1,5 cm, for en tømmerstokk 5 mm.

Hvor meget koster materialet

Prisen på jute er direkte relateret til dens tykkelse, tæthed, form (rulle, jutesnor) og batch-mængde. Køb af mere end 5.000 m reducerer omkostningerne med 10 %, mere end 10.000 m med 15 %. Vi har analyseret den gennemsnitlige jutepris og præsenterer den for vores læsere i form af en tabel:

Bredde, mm	Pris, gnid./m
Bredde, mm	Tykkelse 5-6mm, densitet 400g/m2	Tykkelse 8-10mm, densitet 550g/m2	Tykkelse 10-12mm, densitet 700g/m2	Jutesnor, tykkelse 10 mm, densitet 450 g/m2	Jutesnor, tykkelse 15 mm, densitet 450 g/m2
100	Fra 5	Fra 7	Fra 11	Fra 13	Fra 22
150	Fra 9	Fra 12	Fra 18
200	Fra 11	Fra 15	Fra 22
250	Fra 15	Fra 20	Fra 30

Brug af jute til fugning af vægge er meget enkelt, og tætheden af væggene øges betydeligt. Det betragtes som det mest populære materiale i mange udviklede lande i verden og tog hurtigt sin plads på det russiske marked. På trods af at det dukkede op relativt for nylig, blev fagfolk og amatører forelsket i dette materiale. Behandl vægge, lofter og gulve med det hurtigt og nemt. Desuden er det mere effektivt at bruge det med en ensidig bøjning, ifølge fagfolk. Forsøm selvfølgelig ikke linned og slæb, som blev brugt af vores bedstefædre. Men vi vil ikke nægte alle fordelene ved billig og højkvalitets jute.

Træbjælkehytter er kendetegnet ved plasticitet, en tendens til flere ændringer i konfiguration og volumen i perioden med krympning og drift. Tilstanden af bjælkehuset er også påvirket af vejrforhold, funktioner i driften, tidspunktet for opførelse af bygningen og funktioner i træbeskyttelse. I denne henseende sørger standarderne for primær såvel som gentagen tætning.

Funktioner og årsager

Fugning er processen med tætning af fuger og revner mellem træstammer i et bjælkehus eller bjælkehus. Hovedformålet med denne proces er at øge bygningens termiske effektivitet. Det udføres ved at fylde hullerne med specielle tætninger.

Du kan fuge efter alt byggearbejde (inklusive tagdækning) er afsluttet, eller under montering af vægge.

Caulker giver dig mulighed for at løse en række af følgende opgaver:

opvarmning af rummet og (som følge heraf) reduktion af omkostningerne ved opvarmning af bygningen indefra;
eliminering af huller og revner, der dukkede op på væggene som følge af deformation og krympning af træ;
forebyggelse af kondens på væggene som følge af forskellen mellem temperaturerne udenfor og inde i bygningen;
beskyttelse af træ mod forrådnelse.

Den første caulk udføres umiddelbart efter afslutningen af tagarbejde, den anden - efter den indledende krympning af bygningen, efter 6-12 måneder. Efter 3-5 år foretages eftertømning, da det er i denne periode, at træet krymper fuldstændigt.

Det er nødvendigt at udføre arbejde i den varme årstid. Vinter er ikke egnet til dette, fordi processen bliver endnu mere besværlig, desuden krymper træet næsten ikke i denne periode.

Huse og bade skal isoleres fra begge sider, udhuse kan kun komprimeres udefra.

materialer

Alle materialer til interventionsisolering er opdelt i 2 kategorier. De er naturlige og kunstige.

naturlig

Der er forskellige naturlige materialer, og alle har visse fordele. Lad os se nærmere på deres funktioner.

Bugsere

Det er et af de billigste materialer, som desværre ikke kan prale af effektivitet. Sagen er, at slæbet absorberer fugt, som et resultat af, at bygningens varmetab øges.

Grundlaget for materialet er hørfibre. Afhængigt af deres kvalitet kan isoleringen være balle eller rulle. Sidstnævnte har korte og stive fibre, hvilket komplicerer stylingen. Balletræk er blødere og mere elastisk, så det er nemmere at arbejde med det. Materialet er svært at arbejde med: det er ikke nemt at lægge det i slidserne for at erstatte det beskadigede område. Efter opvarmning skal sømmen dekoreres, fordi den ser uæstetisk ud. Forskellige mikroorganismer, møl kan starte i slæbet.

Mos

Det er et miljøvenligt og letanvendeligt materiale til fugning, har antibakterielle egenskaber og høje varmeisolerende egenskaber. Sådant materiale tiltrækker dog opmærksomheden fra fugle, som trækker isolering ud til deres reder.

Normalt bruges rødt eller hvidt mos. Ved selvindsamling er det bedre at udføre sådant arbejde i det sene efterår, straks at sortere gennem råvarerne efter indsamling (du skal fjerne jorden, affald, insekter). Derefter tørres mosset, men ikke for meget, ellers bliver det meget skrøbeligt.

Følte

Dette materiale er lavet på basis af fåreuld; i lang tid blev det betragtet som en af de bedste mezhventsovy varmeapparater. Det handler om dens lave varmeledningsevne, kombineret med høj dampgennemtrængelighed, lydisoleringskvaliteter, miljøvenlighed og evnen til at holde fugt ude. Lange elastiske fibre er nemme at lægge selv i små mellemrum.

Blandt manglerne - eksponering for møl, rådnende. Tilføjelsen af syntetiske komponenter til filten gør det muligt at udjævne disse mangler, men øger prisen på et allerede dyrt materiale.

Lnovatin

Materiale baseret på genbrugshørfibre, kendetegnet ved høj ydeevne og ikke-hygroskopicitet. Det giver et gunstigt mikroklima i rummet, for når fugtighedsniveauet stiger, optager det overskydende fugt, og når det falder, giver det det væk. Derudover giver denne funktion dig mulighed for at beskytte træet mod forfald.

På grund af sammensætningen af materialet er det absolut sikkert.

Jute

Materialet er lavet på basis af træfibre af et eksotisk træ - jute. På grund af det høje indhold af harpiks i materialet afviser det bogstaveligt talt vand og giver også antibakteriel beskyttelse, ikke kun til de indgrebsspalter, men også til tilstødende træstammer. Det høje harpiksindhold er dog også en ulempe. Under deres indflydelse bliver materialet hurtigt stift, tørrer ud, hvilket fører til udseendet af revner. Dette fænomen kan undgås ved at blande jute med hør.

kunstig

Blandt materialerne af kunstig oprindelse skiller flere muligheder sig også ud:

Varmeapparater baseret på polyesterfiber. De er karakteriseret ved biostabilitet, ikke-hygroskopicitet og dampgennemtrængelighed. Fås i form af bånd. Blandt de mest kendte producenter er Politerm (Finland) og Avaterm (Rusland).

PSUL(forkomprimeret forseglingstape). Et materiale med lav varmeledningsevne, hvis egenskab er evnen til at trække sig sammen og udvide sig efter deformationer og ændringer i træets geometri.

Fugemasser. Fugemasser baseret på silikone, polyurethan eller akryl bruges også til tætning af et bjælkehus, men de er ikke selvstændige tætninger. Deres formål er at tætne revner direkte i træstammerne, samt at påføre over kunstige forseglinger. Et karakteristisk træk er tætningsmassernes evne til at udvide og trække sig sammen i overensstemmelse med udvidelsen eller krympning af træ.

Krav

Hovedkravet til isolering til interventionssømme er en lav varmeledningskoefficient. Derudover skal materialet være fugtbestandigt, da der ikke er andre vandtætnings- og dampgennemtrængelige lag til tætning. Da isoleringen er i kontakt med miljøet, skal den være modstandsdygtig over for vind, høje og lave temperaturer og deres bratte forandringer samt UV-stråler.

Hvis vi taler om opvarmning af bjælkehusets inderside, så bør du vælge miljøvenlige sæler. De skal være ugiftige, ikke afgive farlige forbindelser under påvirkning af høje temperaturer.

Materialets biostabilitet er også en vigtig kvalitet forbundet med dets holdbarhed. Det er godt, hvis sælen ikke tiltrækker fugle, insekter, ikke bliver et hjem og føde for gnavere og mikroorganismer.

I betragtning af kompleksiteten og høje omkostninger kan det bemærkes, at dette materiale skal være kendetegnet ved holdbarhed. Tætningsmidlets varmeeffektivitet skal opretholdes i 15-20 år.

Der er flere muligheder for isolering, som allerede nævnt. Hvis vi taler om metoderne til at lægge tætningsmidlet, så kan det lægges i færd med at opføre et bjælkehus eller i slutningen af byggearbejdet.

Med indvendig isolering kan termisk isolering af mellemrum kombineres med organisering af isolering efter princippet om en ventileret ramme. I dette tilfælde, efter den første og gentagne forsegling af interventionssømmene, fyldes en trækasse på overfladen af bjælkehuset, hvis trin skal være 1-2 cm mindre end isoleringens bredde.

Derefter, mellem rammens forsinkelser, er en varmelegeme fastgjort oven på den - plader af gipsplader. Der opretholdes en luftspalte på 30-50 mm mellem isolering og finish. Gipsplader pudses og dekoreres.

Før kassen fastgøres, er bjælkehusets overflade dækket med et antiseptisk middel. Lignende handlinger udføres i forhold til overfladerne af lags.

Valg

Den specifikke isoleringsteknik afhænger af typen af struktur og klimatiske egenskaber. Det menes, at et nyt, korrekt bygget bjælkehus kun behøver indgrebsisolering. Yderligere termisk isolering indefra vil forstyrre mikroklimaet i rummet og skjule de æstetiske trævægge. Bade behøver heller ikke isolering indefra, da et ekstra lag isolering bliver vådt, hvilket vil føre til frysning af væggen.

Primær fugning, tætning af små revner udføres "i spænding", mens efterisolering eller fjernelse af brede revner udføres ved hjælp af "set-up" metoden.

Værktøjer

For at udføre proceduren til opvarmning af interventionssømme kræves følgende materialer og værktøjer:

fugning- et værktøj, der ligner en mejsel, med hvilket du kan isolere huller i forskellige bredder (fra 2 til 10 cm);
caulk- er en tyk smal kile til at udvide alt for smalle mellemrum, hvilket gør det muligt at fylde dem lettere og med bedre kvalitet;
flad mejsel, med et blad 50-60 mm bredt, op til 5 mm tykt - tjener til at lægge et tætningsmiddel i hjørnerne, afrundede dele af bjælkehuset;

hammer- er en hammer lavet af træ, tjener til at tilstoppe forseglingen;
vejbygger- en slags tætning til dannelse af jævne ruller fra en snoet varmeisolator;
en hammer- de rammer hammeren og driver tætningsmidlet ind i interventionsrummet;
isolering.

Elværktøjet, stanseren mister til de beskrevne værktøjer, da de ikke tillader dannelsen af en tæt rulle fra materialet, men kun driver den ind i spalten.

Metoder og teknologi

Der er to teknologier til fugeprocessen:

"Strække". Det bruges normalt til primær tætning af sømme og involverer maksimal strækning af materialet i hele længden af bjælkehuset. Først lægges den første streng af isolering, og oven på den - en snoet anden streng. Isoleringens fibre er vinkelret på bjælkernes retning, og enderne er foldet ind i en flad rulle, som hamres ind i sømmen.

"Vnabor". Metoden bruges til eftertømning, når huset er skrumpet. Denne metode involverer at drive en lille mængde isolering, hvis streng er formet til en løkke. Derefter, ved hjælp af en hammer eller caulk, hamres det ind i spalten, og isoleringsfibrene indtager en position vinkelret på træet.

Processen afsluttes med en endelig forsegling. Til dette bruges et specielt værktøj - en vejbygger.

Hvis du beslutter dig for at tætne et hus eller et bad med dine egne hænder, skal du fokusere på instruktionerne. Trin-for-trin processen ser sådan ud:

Rengøring af indgrebsspalten for støv og snavs. Det er praktisk at bruge en støvsuger til dette.
Forberedelse af isolering: rullemateriale skal opløses i hele bjælkehusets længde med en lille (ca. 20 cm) margin. Det er nødvendigt, for i nogle områder kan materialet ligge i en bølge, og det bør være nok til et lag.
En af enderne af isoleringstapen drives ind i slidsen med en hammer.
Derefter hamres materialet ind i slidsen med en hammer og caulk. Det er vigtigt at sikre, at sømmen er stram, der er ingen forvrængninger.
Hvis der blev brugt en syntetisk isolering, påføres en tætningsmasse over den.

Når isoleringen lægges under samlingen af træstammer, skal den placeres straks på første række, så de overhængende ender af materialet efterlades på begge sider. Derefter placeres en anden krone oven på den - en varmelegeme. Så arbejdet udføres indtil den allersidste bjælkehytte. Når alt arbejde er afsluttet, og taget er installeret, hamres de hængende ender af tætningsmidlet ind i hullerne ved hjælp af en caulk. Det er nødvendigt at samle de hængende ender korrekt til midten af kronen.

Ved udlægning af isolering (primært til mos) er det vigtigt at sikre, at det lægger sig jævnt på træets overflade. Deres gennemsigtighed gennem isoleringen er uacceptabel, ellers vil det hakkede hus vise sig at være koldt. Hvis der anvendes tapeisolering, rulles den ud langs kronen og fastgøres med beslag. Hvis båndet er slut, begynder den næste rulle at overlappe (ca. 5 cm) for at forhindre dannelsen af huller.

For at få et perfekt varmt bjælkehus til permanent ophold, er det ikke nok at montere det korrekt. Det er også nødvendigt at fylde alle hullerne mellem træstammerne med høj kvalitet, så varmetab overvinder huset så lidt som muligt. Ikke alle ved, hvordan man tætner et bjælkehus korrekt, og derfor fører udførelsen af isoleringsarbejde nogle gange til en forvrængning af huset (i værste fald) eller blot til rådnende træ og isolering (i bedste fald).

Om hvordan man korrekt tætner bjælkehytter fra mos video og generelle anbefalinger om andre typer isolering i vores materiale nedenfor.

Materialer til tætning af et bjælkehus

Du kan tætne en træramme med forskellige materialer. Heldigvis tilbyder byggemarkedet i dag et bredt udvalg af dem fra naturlige til syntetiske og semisyntetiske. De mest populære er følgende typer:

byggemos. Kan kaldes "sphagnum" eller "gøgehør". Denne type isolering blev brugt af arkitekter i det gamle Rusland. Moss egenskaber som varmelegeme er uvurderlige og ubestridelige. Sphagnum er meget modstandsdygtig over for fugt. Det ser ud til at krympe med træet i tilfælde af vandfyldning af sidstnævnte og tager simpelthen al fugten til sig. Derudover har mos ingen interesse for fugle, møl og andre insekter. Og det betyder, at alt materialet til tætningen forbliver på det sted, som mesteren bestemmer for ham. Mos "sphagnum" og "gøgehør" brænder ikke, rådner ikke og er et fremragende naturligt antiseptisk middel til træ i mange år.

Vigtigt: du kan købe byggemos i ethvert volumen på specialiserede salgssteder.

Byggeslæb. Denne type materiale fungerer også godt sammen med træ ved fugning af vægge. Fremstil blår af rester af hør- og hampgræs. Blår er også et naturmateriale, der beskytter træ mod fugt og kulde.
jute fiber i form af et bånd - avancerede naturmaterialer til tætning af vægge. Jute er lavet af en busk, der tilhører lindefamilien. Og lind klarer som bekendt kulde og fugt. Jute er i stand til at fugte træstammen noget, når den tørrer for meget ud, men den tager ikke fugt fra træet, når luftfugtigheden i huset er 80%. Det er praktisk at lægge et jutebånd mellem kronerne, og også proppe det ind i revnerne, når huset skal efterisoleres.
Lnovatin. De producerer isolering fra hørfibre i form af et bredt bånd. Ifølge dets tekniske egenskaber ligner lnovatin jute. Det er praktisk ved lægning mellem kronerne og ved fugning "i et stræk".
Følte. Mislykket type isolering til et træhus. Filt er tilbøjelig til at rådne mellem træstammer, og hvis der kommer for meget fugt på væggene, vil filten ikke kun miste sine isolerende egenskaber, men også ødelægge træet indefra.

Værktøj til at få arbejdet gjort

For at tætne et bjælkehus korrekt skal du bruge specialværktøj. Ellers vil isoleringen ligge overfladisk i revnerne, hvilket vil føre til dannelse af kuldebroer. De fleste fagfolk bruger specielle caulks lavet af stål eller metal. Den første er bedre. Du kan også lave trækamler fra tætte skove - bøg, valnød, eg. Samtidig er det ønskeligt, at værktøjet har et gummieret håndtag for at lette arbejdet.

Vigtigt: fugeværktøjet bør ikke have en skarp klinge, ellers kan isoleringen blive beskadiget under fugning. Af samme grund bør du undgå hak på værktøjets overflade. Isoleringen i dette tilfælde klæber til tænderne og går i stykker.

Den vigtigste type værktøjer til fugning:

Stablet caulk. Det er en flad slags mejsel med en klingebredde på 10x0,6 cm Den bruges til at stoppe sømme mellem træstammer med isolering.
Skæv caulk. Samme mejsel, men buet. Det bruges til tætning af husets hjørner og afrundede revner. Bladets bredde er i dette tilfælde halvdelen af bredden af en type-indstilling caulk.
Caulker "Roader". Den har en gaffelformet form og bruges til tætning af revner ved hjælp af "strækmetoden". Bladet her har parametre på 170x15 mm. Afhængigt af spaltens bredde kan du bruge en bred, medium eller smal caulk.
Tætningen er knækket. Den har en kileformet klinge 30-35 mm bred. Et sådant værktøj bruges til at udvide smalle huller og fylde dem med isolering.
En hammer bruges til at hjælpe alle typer værktøj. Ved hjælp af en sådan gummihammer skubbes tætningen ind i slidserne.

Arbejdspræstationsteknologi

For at et bjælkehus kan isoleres med høj kvalitet, skal isoleringen lægges i flere etaper. Først udlægges valset isolering eller bygningsmos mellem kronerne på en sådan måde, at det stikker 5-6 cm ud over bjælkens kanter. I dette tilfælde er en tapeisolering såsom jute eller hørfiber fastgjort til træet med en konstruktionshæftemaskine. Det samme kan du i øvrigt med mos.

Efter at huset har sat sig ned, dannes der nye revner. Det er gennem dem, at varmetabet vil opstå. Derudover vil varmen, der forlader huset, i kontakt med træ og lave temperaturer udenfor, danne sved (fugt). Det bliver til gengæld forvandlet til frost, som vil ødelægge stammen. Derfor kræves yderligere tætning af nye slidser og pakning af en kiksegling mellem kronerne.

Den tredje fugemasse kan udføres efter 2-3 år, når huset er helt siddende og alle mulige revner vil være åbne for mesteren.

Tætningsmetoder

Varmende "stræk"

Denne metode involverer udfyldning af smalle revner og huller. Det er godt til tætning af huse fra afrundede træstammer, da hullerne her er minimale. Samtidig skal du være forsigtig med tætningen af et sådant bjælkehus. Der er risiko for overfyldning af spalterne, hvilket vil føre til forvrængning af kronerne og følgelig væggene.

Så strækisolering udføres på denne måde:

Så snart den 5 cm lange kant af isoleringen er tilbage, tages et nyt bundt isolering, og dens kant væves med den resterende ende.
Den resulterende plexus hamres ind i spalten, og på denne måde fortsætter de med at tætne alle hullerne.

Vigtigt: kvaliteten af tætningen kan kontrolleres ved at trække i den resterende ende af isoleringen. Hvis materialet kommer frit ud af mellemrummet, er arbejdet ikke udført korrekt. Hvis isoleringen forbliver i mellemrummet, er alt gjort forsvarligt.

Caulker "i et sæt"

Denne metode bruges til at udfylde store huller. Her er det nødvendigt at vikle isoleringen ind i et nøgle. Derefter laves løkker af den resulterende fiber, og slidserne fyldes med dem. Desuden tætner de først den øverste del af mellemrummet ved hjælp af et stopværktøj, og hamrer derefter løkkerne ind i den nederste del af mellemrummet ved hjælp af "vejbygger"-værktøjet. Det er værd at vide, at tykkelsen af isoleringsløkken skal svare til tykkelsen af den eksisterende spalte i bjælkehuset.

Vigtigt: Når du arbejder med en hammer, er det værd at huske, at der skal være et hammerslag pr. klingebredde. Vær ikke for nidkær, ellers er der risiko for overfyldning af revnerne, hvilket vil føre til en skævhed af huset.

Der er også en række generelle krav, som skal overholdes ved fugning af et bjælkehus. Ved at følge dem vil det være muligt at undgå grove fejl i arbejdet:

Så du skal i gang med at fuge om derhjemme fra de nederste fælge, for når du propper isoleringen i revnen, vil huset hæve sig med 5-15 cm.
Det er nødvendigt at udfylde hullerne skiftevis udefra og fra indersiden af huset. Det vil sige, først fylder de spalten på den nederste krone udefra, og derefter går de ind i bjælkehuset og fylder hullerne i den samme krone indefra. Denne teknologi hjælper med at opretholde jævnheden af husets vægge.
Det er bedst at bruge naturlige varmelegemer til fugning. Syntetiske stoffer blokerer træets ånde.
Hvis mos bruges til fugning, skal det behandles med en speciel opløsning af sæbe og olie i forholdet 200:500, blandet med en spand vand.
Opvarmning af huset skal udføres i tørt vejr ved en temperatur på + 10- + 20 grader Celsius.
Derudover er mangel på isolering lige så slemt som dens buste. Det er nødvendigt at nøje overvåge mængden af fiber i sløjferne, så deres bredde passer til bredden af hullerne.

Husk, korrekt udført arbejde er garanten for et varmt og behageligt hjem selv i hård frost.

Korrekt udvalgt fugemasse og isolering vil forbedre de strukturelle egenskaber af et træhus og vil bidrage til bevarelsen af træ. Et af de vigtigste stadier i opførelsen af et bjælkehus er isoleringen af sømme, huller og åbninger med andre ord - caulk.

Vi tætner og isolerer bjælkehuset

Træets specificitet som byggemateriale er, at det under påvirkning af fugt ændrer form, størrelse og volumen, dvs. træstammer i et bjælkehus er konstant i bevægelse, og der opstår revner i væggene, hvorigennem varme "lækker" fra huset. Til tætning af sømme anvendes forskellige typer fugemasse.

Tidligere blev sømme og åbninger tætnet med tør mos, blår (hør og hamp), bastfibre, filt osv. Med tiden dukkede nye naturmaterialer op: jutefibre, hør, hør, mineraluld.

Tætningskvalitet først

Skal opfylde en række krav, nemlig:

give pålidelig beskyttelse af huset mod at blæse (hav tilstrækkelig tæthed og elasticitet for ikke at bidrage til dannelsen af revner under driften af huset);
holde sig varm (har lav varmeledningsevne);
være i stand til at absorbere og frigive fugt afhængigt af ændringer i luftfugtighed både udenfor og inde i rummet, svarende til selve træet;
hæmme udviklingen af mikroorganismer;
være holdbare (behold deres fysiske og kemiske egenskaber og ikke kollapse under påvirkning af naturlige faktorer);
ikke indeholder stoffer, der er skadelige for menneskers sundhed.

Til et hus lavet af almindeligt tømmer og træstammer anbefales det at bruge en 10 mm tyk isolering.

Det ideelle materiale til fugning er naturligt

Tætninger fremstillet af naturlige materialer er ideelle som interventionsisolering. De produceres normalt i form af baller eller bånd. Kippah er den traditionelle form, men tape forsegling er mere praktisk: den fordeles hurtigere og mere jævnt langs "arbejdsfronten". Bredden på båndene vælges afhængigt af typen af tømmer eller træ, som huset bygges af. De vigtigste materialer, hvorfra tætningsmidlet er skabt, er jute, linned, hamp (hampefiber) og mos.

Tapeforsegling til fugning af bjælkehus

Tape forsegling (linned-jute)

sumpmos

mossphagnum- det naturlige materiale, som ikke er udsat for råd, hygroskopisk og har gode bakteriedræbende egenskaber. At "samle" huse "til mos" har været almindeligt i Rusland siden oldtiden.

Isolering af et træbjælkehus udføres samtidigt med de rejste vægge: en fugemasse lægges i lag på hver krone.

Det såkaldte røde mos var populært. I mangel af det brugte man gøgehør (skovmos).

jute fiber

Jute- fra lindefamilien. Dens gyldne farve er tættest på træets farve. Jutefibre er en absolut favorit blandt interventionssæler. Under væggenes krympning komprimeres juten jævnt. Det er lidt modtageligt for råd, absorberer og afgiver fugt afhængigt af miljøforhold, som træ gør. Jute er ikke påvirket af møl, bliver ikke taget væk af fugle. Blandede produkter bruges også som en interventionsforsegling: jute og hør jutefilt.

Brugen af en tape forsegling isolerer ikke kun bjælkehuset, beskytter det mod at blæse, men fremskynder også monteringen af bjælkehuset

Vælg omhyggeligt en uensartet tætning med lav densitet, et tegn på, at materialet er et resultat af genanvendelse af jute- eller linnedsække, det vil sige af dårlig kvalitet.

Kaldet hør

Linned- overkommeligt og billigt materiale, har længe været brugt til fugning. Hør bruges til fremstilling af hørfibre ("euroline"), bastfibre og hørslæb. Under gunstige forhold vil hørforseglingen holde længe, samtidig med at elasticiteten bevares.

Fiberfugning kan hæve højden af et bjælkehus op til 15 cm. Samtidig kan et bjælkehus krympe med 3-5 % på grund af træets svind og uprofessionel fugning.

Ulemperne ved hør omfatter modtagelighed for forrådnelse. Desuden kan hørsælen skilles ad af fugle og gnavere og blive påvirket af insekter. Udover 100% hørfibre anvendes hørslæb, hørfilt (hørfilt) og hørjute i byggeriet.

Brugen af en perforator med en passende mejsel fremskynder udførelsen af fugning

Syntetiske materialer til fugning

Mineraluld er den mest "naturlige" blandt sine "brødre" skabt af mennesket. Den består af vulkansk sten (basalt) og syntetiske fibre, som giver "luftighed". Fordelen ved mineraluld er, at når den presses ned med kroner, bevarer den en porøs struktur og bevarer på grund af dette varmen.

Materialet lægges hovedsageligt på en profileret bjælke - i en række og fastgjort med beslag. Efter montering af huset skæres de udragende kanter af båndet af. Mineraluld er elastisk: det er let at restaurere, udfylder alle revner, blokerer fuldstændigt adgangen til vand og forhindrer luftgennemstrømning. Yderligere tætning efter krympning af huset er ikke påkrævet.

Derudover er mineraluld blottet for ulemperne ved hør: det absorberer ikke fugt og falder ikke sammen, tiltrækker ikke fugle, er brandbestandigt, rådner ikke og er mere teknologisk avanceret.

Krympning vil forekomme efter fugning

Grundlæggende regler for fugning

Fugning udføres samtidigt langs hele bjælkehusets omkreds indefra og udefra, startende fra den laveste rille. Dette er vigtigt, ellers kan tætning af en separat væg føre til forvrængning af hele bjælkehuset. I færd med at tørre krymper væggene normalt, som et resultat af, at der opstår revner, så træhuse tætnes også efter konstruktionen er afsluttet.

Seks måneder efter samlingen af huset foretages den sidste tætning af sømmene med kæmmet blår under "pigtailen".

Efter 1-2 år, når bjælkehuset står, laves den endelige fugning med skabelsen af en "rulle". Som følge heraf stiger bjælkehytten igen i højden med flere centimeter per etage.

Kvaliteten af fugemassen kontrolleres med en skarp metalgenstand (stållineal, mejsel, søm), som ikke bør trænge gennem fugemassen. Du kan slå et søm i en god fugemasse!

Isolering placeres i rillen på en bjælke eller træ på tre måder: uden bøjninger, med en- eller tosidet bøjning. Fastgørelse udføres med en byggehæftemaskine.

fibrøs mineraluldsisolering baseret på glasuld, korte glasfibre (Ursa, Isover), mineralske basaltråmaterialer (Rockwool);
lukkede celler: ekstruderet polystyrenskum (Penoplex), polyethylenskum (Porilex, Plenex, Izolon, Polyfom, Energoflex), stift sprøjtede polyurethanskum, polyurethanskum (Makroflex, Panafix, Macrofoam), tætningsmidler;
materialer med åbne porer: ekspanderet polyurethanskum (skumgummi PSUL-Profband).

I tilfælde af brug af materialer fra denne liste ophobes overskydende fugt i isoleringens tykkelse, hvilket forårsager frysning af sømmen, andre bidrager til, at fugt kondenserer ved krydset mellem træ og isolering ("drivhuseffekt"), eller begge dele. sammen, hvilket over tid forårsager ødelæggelse af en trækonstruktion indefra.

Nogle syntetiske isoleringer er gode til murstens- og betonhuse. Men ikke til boligbyggeri i træ! Nogle gange bruger uagtsomme bygherrer dem af uvidenhed eller egoistisk hensigt, som et billigt og letanvendeligt materiale.