كيفية تركيب كاميرا رقمية. كيفية استخدام أي نيكون DSLR

اتفق كل من الخبراء والمصورين بالإجماع على أن كلاً مما يلي 44 نصيحةيلعب دورًا مهمًا في شحذ المهارات.

لذا تسلح بمعرفة جديدة حول استخدام إعدادات رقمي الكاميراتللوصول إلى آفاق جديدة.

تخيل موقفًا تظهر فيه فجأة أمامك صورة مثيرة للاهتمام وتريد التقاطها. ادفع الزناد واحبط. لأن الإطار تم تصويره بقيمة ISO غير مناسبة ، إلخ. تضيع اللحظة. يمكنك تجنب ذلك إذا قمت بفحص إعداداتك وإعادة ضبطها في كل مرة. آلة تصويرقبل الانتقال من لقطة إلى أخرى. اختر الإعدادات وفقًا لظروف التصوير.

قم بتهيئة بطاقة الذاكرة قبل التقاط الصور. التنسيق السريع لا يمسح الصور. تعمل تهيئة بطاقة الذاكرة مسبقًا على تقليل مخاطر تلف البيانات.

البرنامج الثابت في الكاميرا هو برنامج معالجة الصور ، حيث يقوم بضبط مجموعة كاملة من الإعدادات وحتى التحكم في الوظائف المتاحة لك. تحقق من موقع الويب الخاص بالشركة المصنعة للكاميرا للحصول على معلومات حول كيفية تحديث الكاميرا بأحدث البرامج.

لا تعتمد بشكل أعمى على حقيقة أن بطارية الكاميرا مشحونة بالكامل. اشحنه وتأكد من أن لديه طاقة كافية إذا كنت تخطط للتصوير لفترة طويلة. وفي حال كنت تفضل التصوير كثيرًا ، فمن الأفضل لك شراء بطارية احتياطية.

في معظم الحالات ، يتم ضبط الكاميرا افتراضيًا على التصوير بدقة عالية بغض النظر عن ما تقوم بتصويره. لكن هل تحتاجها دائما؟ أحيانًا تكون الصورة الصغيرة كافية لك. بعد كل شيء ، لا يعني تقليل الدقة أن المزيد من الصور ستناسب بطاقة الذاكرة فقط. في مثل هذه الحالة ، يمكنك أيضًا زيادة سرعة التصوير. إذا كنت تحب التصوير الفوتوغرافي للألعاب الرياضية ، فستساعدك الدقة المنخفضة على تجنب التأخير أثناء قيام الكاميرا بمسح المخزن المؤقت الخاص بها.

إذا كنت تنوي تحرير الإطارات الملتقطة ، فقم بالتنقيح ، ثم أكثر ملاءمة شكل خامبسبب قدرتها المتزايدة. لكن ملفات RAW كبيرة ، لذا ستستغرق الكاميرا وقتًا أطول للعمل معها. بالإضافة إلى ذلك ، لن تتمكن من طباعتها بدون معالجة مسبقة.

إذا كانت سرعة التصوير لا تلعب دورًا مهمًا بالنسبة لك ، فمن الصعب تحديد ذلك. لماذا لا تستخدم كلا التنسيقين في نفس الوقت في هذه الحالة؟ توفر معظم الكاميرات الرقمية هذه الإمكانية. وفقط عندما تكون الصور على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، حدد التنسيق. الشيء الرئيسي هو عدم نسيان بطاقة ذاكرة إضافية.

عندما لا يركز المصورون المحترفون على التصوير الفوتوغرافي المستهدف ، فإنهم يقضون وقتًا طويلاً في التجريب. قد يكون هذا اختبار عدسة لتحديد أفضل فتحة أو طول بؤري لها. بالإضافة إلى التحقق من ISO وتوازن اللون الأبيض لمعرفة أي الخيارات تقدم أكثر أعلى النتائج، أو حتى اختبار النطاق الديناميكي لمواكبة قدرات المستشعر.
يمكنك أن تفعل الشيء نفسه مع الكاميرا لمعرفة نقاط قوتها و الجوانب الضعيفة. لا يتعلق الأمر بإيجاد اللقطة المثالية ، ولكن تجربة المعدات للتعرف على إمكاناتها وتجربة تقنيات جديدة ستكون مفيدة في التصوير في المستقبل.

يستحق حامل ثلاثي القوائم الجيد وزنه بالذهب ، لذا لا تبخل بهذا العنصر. من الأفضل شراء حامل ثلاثي القوائم عالي الجودة يدوم طويلاً. هذا استثمار طويل الأجل. ولا تنس أن تأخذها معك عند إطلاق النار.

حقيقة أن تركيب الكاميرا على حامل ثلاثي القوائم يمكن أن يبطئك. بينما سيساعدك هذا على التركيز على ما تقوم بتصويره ، فإن إصلاح الكاميرا يمكن أن يزيل عفوية لقطاتك. توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه من الأفضل خلط كلتا الطريقتين ، باستخدامهما بالتناوب. إذا كنت تستخدم حامل ثلاثي القوائم بصرامة ، فحاول التقاط الصور دون استخدام واحد. أيضًا ، إذا كنت تعمل عادةً بدون حامل ثلاثي القوائم ، اصطحبه معك لترى ما إذا كان الاختلاف في نتائج الصور الفوتوغرافية الخاصة بك.

النصيحة رقم 10: دعم الكاميرا المرتجل

لا يتعين عليك استخدام حامل ثلاثي القوائم للحفاظ على ثبات الكاميرا. كن مبدعا. يمكنك استخدام جدار أو شجرة كدعم ، أو حتى كيس من الأرز كمنصة. كل هذا سيساعد على تجنب اهتزاز الكاميرا.

يجب أن يبدو خط الأفق في الصورة أفقيًا تمامًا ، بدون منحدرات. إذا كانت الكاميرا الرقمية الخاصة بك تحتوي على أفق رقمي ، فاستخدمه. سيساعدك هذا على توفير الوقت عند تحرير لقطاتك لاحقًا في Photoshop. تحتوي العديد من الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR) على شبكاني مساعد يمكن تنشيطه. يتم تثبيته على الصورة الحية ويكون مرئيًا على شاشة LCD للكاميرا. ركز عليها. يجب أن يتطابق الأفق مع خط الشبكة الأفقي. أيضًا ، استخدم نقاط التركيز البؤري التلقائي في وسط عدسة الكاميرا لفعل الشيء نفسه.

قد يبدو هذا واضحًا ، لكن تحقق جيدًا من حقيبة الكاميرا الخاصة بك إذا كنت ستقوم بالتصوير بعيدًا عن المنزل. يمكن أن تحتوي على كاميرا وعدسات وحامل ثلاثي القوائم وملحقات لها. لا تنس حلقة المحول (محول المحول) إذا كنت تستخدم فلاتر الشاشة وما شابه ذلك. من المرجح أن تدمر التفاصيل الصغيرة المنسية الرحلة أكثر من العناصر الرئيسية لمجموعتك.

لا تعتمد كثيرًا على التركيز التلقائي للكاميرا. في بعض الحالات ، يكون التركيز اليدوي أفضل بكثير. على سبيل المثال ، لتصوير هدف سريع الحركة على مضمار سباق أو التركيز عن قرب في تصوير الماكرو.

يمكن أن تحتوي عمليات ضغط SLR الرقمية على مجموعة مذهلة من نقاط التركيز البؤري التلقائي. ولكن بالنسبة لمعظم اللقطات ، فأنت تحتاج فقط إلى واحدة - المركز. ضعه خلف هدفك ، واضغط على زر المصراع جزئيًا لقفل التركيز ، ثم أعد تكوين اللقطة ببساطة.

ستكون العدسة السيئة دائمًا عدسة سيئة بغض النظر عن الكاميرا التي تضعها عليها. لذلك ، قبل أن تقرر تغيير الكاميرا ، معتقدًا أنك تجاوزتها ، فكر في شراء عدسة جديدة. قد يتحول هذا قرار جيد. قد يبدو وجود عدد قليل من وحدات البكسل الإضافية والإعدادات الذكية في الكاميرا الجديدة أمرًا مغريًا. ولكن على الأرجح ستكون أكثر ملاءمة للفتحة القصوى والمزيد جودة عاليةالبصريات لتحسين جودة الصور باستخدام الكاميرا الموجودة لديك.

بقيت آلاف العدسات من أيام فيلم 35 ملم. العديد من كاميرات DSLR "متوافقة مع الإصدارات السابقة" معها (لا سيما نيكون وبنتاكس). لا يزال بإمكانهم العثور على فائدة في عصرنا الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ، فهي ميسورة التكلفة بحيث توفر فرصة رائعة لتوسيع ترسانتك بالبعد البؤري. ولكن هناك أيضا جانب سلبي. تعمل بعض العدسات بشكل أفضل من غيرها ، والطريقة الحقيقية الوحيدة لفرز العدسات الجيدة من السيئة هي تجربتها. بشكل عام ، تميل عدسات الزوم ، وكذلك الأطوال البؤرية ذات الزاوية العريضة ، إلى أداء أسوأ. بالإضافة إلى ذلك ، هناك حاجة للتركيز اليدوي. يمكن أن يكون قياس التعريض داخل الكاميرا غير متوقع وغير موثوق به. ومع ذلك ، هناك عدد قليل من عدسات التركيز اليدوي التي يمكن أن تتفوق حقًا على عدسات التكبير / التصغير الرخيصة الحالية من حيث الحدة.

يمكن أن تعطي العدسات ذات الزاوية الواسعة انطباعًا بزيادة المسافة بين العناصر القريبة والبعيدة ، بينما تعمل العدسات المقربة على تقريب الهدف بصريًا ، مما يؤدي إلى ضغط المنظور. استخدم البعد البؤري ظاهريًا. ضع في اعتبارك مسافة موضوع التصوير.

إذا كنت ترغب في زيادة عمق المجال في الإطار بطول بؤري معين ، فحدد التركيز اليدوي للكاميرا على مسافة البؤرة الفائقة (HFR). سيضمن هذا الحد الأقصى من حدة الصورة من نصف الطول البؤري إلى اللانهاية.

لا تمنحك معظم محددات الرؤية تغطية بنسبة 100٪ ، لذلك من السهل على العناصر غير المرغوب فيها الدخول إلى الإطار. الطريقة الوحيدة لتجنب ذلك هي ببساطة فحص شاشة LCD للكاميرا بعد أخذ لقطة اختبارية. إذا لم يكن هناك شيء إضافي في الإطار ، فغيّر التكوين والصورة مرة أخرى.

حتى عند تصوير أهداف ثابتة ، استخدم وضع الاندفاع المستمر. تغييرات طفيفة في الإضاءة ، على سبيل المثال عند تصوير منظر طبيعي به سحب عائمة. أو أثناء التقاط صورة ، عندما يكون هناك تغيير ملحوظ في تعبيرات الوجه. هذه أمثلة على التصوير حيث تحدث "اللحظات الجميلة" ، والتي يمكن تفويتها إذا التقطت لقطة واحدة. لذا أطلق النار كثيرًا ثم اختر أفضل اللقطات.

المصورين الجادين يشككون في هذا. لكننا نحثك على عدم تجاهل أوضاع التعرض للكاميرا تمامًا. خاصة بالنسبة للمصورين. على سبيل المثال ، يميل الوضع الأفقي إلى ضبط فتحة صغيرة وزيادة التشبع. ويجمع الوضع الرأسي بين الفتحة الواسعة والألوان الأكثر كتمًا. يمكن استخدام كلاهما خارج الغرض المقصود منه. الشيء الرئيسي هو فهم المعلمات المحددة وتطبيقها الإبداعي.

لا تقلل من شأن وضع الكاميرا (P). يؤدي تحديده إلى تحديد قيمة فتحة العدسة وسرعة الغالق الأنسب لتعريض ضوئي صحيح للإطار في الصورة الوضع التلقائي. إذا كنت بحاجة إلى فتحة واسعة ، فما عليك سوى الانتقال إلى البرنامج للحصول عليها. هل تريد سرعة مصراع أبطأ؟ لف في الاتجاه المعاكس.

باختصار ، تتحكم الفتحة في عمق مجال الصورة ، وتتحكم سرعة الغالق في سرعة الغالق ، أي سرعة التصوير. ألست متأكدًا من وضع التصوير الذي تختاره؟ حدد أي من هذين العنصرين تريد التحكم فيهما بأقصى قدر أثناء التصوير. سيكون هذا قرارك.

إذا كنت لا تعرف النطاق الديناميكي لمستشعر الكاميرا ، فلن تتمكن من معرفة متى سيتجاوزه المشهد. بهذه الطريقة ستفقد الإبرازات أو تفاصيل الظل. هناك طرق عديدة لقياس النطاق الديناميكي. اختبرت مختبرات DxO العديد من الكاميرات الرقمية. يمكنك دائمًا استخدام بياناتهم كمبدأ توجيهي. قم بزيارة www.dxomark.com للتعرف على حدود نطاق الكاميرا.

يمكنك ضبط تعرض الصورة في برنامج التحرير. ولكن أي ضوضاء ستزداد في إطار ضعيف التعرض ، في حين أن اللقطات ذات التعريض الزائد يستحيل بشكل أساسي استردادها. عندما تكون في شك ، قم بتطبيق الأقواس. سوف تتلقى ثلاثة إطارات من قيم مختلفةمعلمة معينة ، يتم كشف أحدها بشكل صحيح. استخدم هذه الميزة حتى إذا قررت التصوير بتنسيق RAW.

لا تعتمد حرفيًا على الرسم البياني للصورة على شاشة LCD الخاصة بالكاميرا. في الضوء الساطع ، ستظهر الصور أغمق مما هي عليه بالفعل. وبالنظر إلى الشاشة ليلاً ، سترى صورة أكثر إشراقًا ، حتى لو كانت قليلة التعرض للضوء. لذلك ، من الضروري معرفة كيفية قراءة الرسم البياني بشكل صحيح. إنها الطريقة الوحيدة لتقدير مستوى السطوع الكلي للصورة بدقة ولتقييم الحاجة إلى تعديلات الصورة. إذا وصل المدرج التكراري إلى الطرف الأيمن من المقياس ، ففكر في تقليل التعريض الضوئي وإعادة التصوير.

من الأسهل بكثير استعادة تفاصيل الصورة في مناطق الظل من الصورة أكثر من الإبرازات. لذلك ، مع مستوى تباين كبير ، حافظ على مستوى عالٍ من التفاصيل في المناطق المضيئة.

قياس مصفوفة (تقييمي ، متعدد المناطق) للكاميرا يقيس مستوى الإضاءة في المشهد. القياس الموضعي مفيد للغاية أيضًا. هذا مهم عندما تقوم بتصوير مشاهد ساطعة أو مظلمة في الغالب. يمكنك استخدامه لضبط النغمة الوسطى ، على سبيل المثال عند إطلاق النار على الرصيف أو العشب.

سيسمح لك قياس البقعة بالكاميرا بالحصول على قراءات دقيقة للعداد لتحديد التباين في المشهد. اختر نقطة من المنطقة الأكثر سطوعًا وأخرى من الأغمق. حدد النطاق بينهما. إذا تجاوز النطاق الديناميكي للكاميرا ، فسيتعين عليك اللجوء إلى بعض القطع مثل الظلال والإبرازات. أو ضع في اعتبارك التصوير لـ HDR ( ديناميكية عاليةيتراوح).

لتحديد نطاق التعريض لصور HDR ، تحتاج إلى أخذ قراءة متر من أحلك وألمع جزء من المشهد. ثم اضبط الكاميرا على فتحة وضع الأولوية. قم بالتبديل إلى وضع القزحية اليدوي واستخدم قراءاتك كنقاط بداية ونهاية لصور HDR المتتالية. قم بإيقاف سرعة الغالق مؤقتًا حتى تقوم بتغطية نطاق التعريض الضوئي. يمكن دمج التعرضات في برامج مثل Photomatix.

نصيحة رقم 31: استخدم مرشحات ND لموازنة التعرض

بالنسبة إلى لقطات المناظر الطبيعية ، استخدم مرشح ND (كثافة محايدة) لموازنة التعريض الضوئي بين السماء والأرض. من الأفضل أن يكون لديك مجموعة من NDs بدرجات متفاوتة من التظليل لتكون جاهزًا لها ظروف مختلفة. أيضًا ، التقط لقطتين - واحدة للسماء والأخرى للمقدمة. ثم امزجها في برنامج التحرير الخاص بك.

نصيحة رقم 32: استخدام مرشح ND لتوسيع التعرض

مرشحات ND (الكثافة المحايدة) مظلمة تمامًا. إذا كنت ترغب في زيادة سرعة الغالق ، فقد يمثل ذلك مشكلة في التحكم في الفتحة. سيسمح لك مرشح ND بثلاث نقاط بفتح الفتحة بثلاث توقفات للحصول على عمق مجال ضحل. علاوة على ذلك ، حتى في ظروف الإضاءة الساطعة.

لا يمكن إعادة إنشاء تأثير مرشح الاستقطاب رقميًا. وهذا يجعلها خيارًا لا غنى عنه للمصورين الخارجيين الذين يتطلعون إلى تنعيم انعكاسات السماء الزرقاء أو تحسينها. لا تبخل في السعر وإلا ستضطر إلى تبخير الجودة.

نصيحة رقم 34: أبيض وأسود على الكاميرا أو الكمبيوتر؟

إذا لم تكن متأكدًا من رغبتك في طباعة صور بالأبيض والأسود من بطاقة الذاكرة ، فمن الأفضل التصوير بالألوان. يمكنك بعد ذلك تحويل الصور باستخدام برنامج تحرير الصور. سوف يمنحك خيارات أكثر من الكاميرا الخاصة بك. إذا قررت التقاط صور بالأبيض والأسود بتنسيق JPEG ، فلا تنس أمر المرشح. يمكن أن تضيف المرشحات الحمراء والبرتقالية والصفراء دراما للسماء الباهتة. وسيقلل المرشح البرتقالي من ظهور النمش والعيوب في الصور الشخصية.

نظرًا لأن ملفات JPEG تتم معالجتها في الكاميرا وقت التصوير ، فمن الأفضل لها استخدام توازن محدد مسبقًا لون أبيض. اختر من بين خيارات الكاميرا المتوفرة (ضوء النهار ، الظل ، الساطع ، إلخ) بدلاً من الاعتماد على الخيار التلقائي. على الرغم من أن توازن اللون الأبيض التلقائي يعتبر "أساسيًا" إلى حد ما. إذا قمت بالتصوير بتنسيق RAW ، يمكنك ضبط توازن اللون الأبيض عند معالجة صورك.

إذا كنت تقوم بالتصوير بتنسيق JPEG والكاميرا تسمح بذلك ، فحاول تنشيط تصحيح توازن البياض. تشغل ملفات JPEG مساحة صغيرة على بطاقة الذاكرة الخاصة بك ، وهذا يمكن أن يوفر لك ساعات عديدة من إصلاح الصبغات غير المرغوب فيها.

يمكن أن يؤدي تعيين توازن اللون الأبيض بشكل غير صحيح إلى منح الصور مظهرًا كليًا. من اللون الأزرق. هذا إذا قمت بالتصوير في ضوء النهار مع توازن اللون الأبيض في الوضع المتوهج. وإذا التقطت صورة تحت مصباح متوهج مع توازن اللون الأبيض وضع اليومتحصل على ظل دافئ من اللون البرتقالي. عند تصوير غروب الشمس ، قد يحاول توازن اللون الأبيض التلقائي تغيير درجة الحرارة الإجمالية ، على الرغم من أن هذا هو بالضبط ما تحاول التقاطه. في هذه الحالة ، خداع الكاميرا واضبط توازن اللون الأبيض على الوضع السحابي ، والذي يهدف إلى تدفئة مشهد رائع.

إذا كنت تريد أن تكون الألوان في صورك متسقة من لقطة إلى أخرى ، فقم بتعيين لون كهدف في الإطار الأول من التسلسل. عندما يتعلق الأمر بالمعالجة ، اضبط النقاط الرمادية (أو السوداء والبيضاء) مع الإطار المستهدف وسوف يتطابق برنامجك مع سلسلة الصور التالية.

يعد فلاش التعبئة رائعًا لرفع الظلال ، ويمكنه أيضًا المساعدة في إنشاء مظهر مثير. استخدم تعويض التعريض الضوئي للكاميرا لتقليل التعرض الكلي بمقدار نصف توقف ، ثم قم بزيادة تعويض التعريض الضوئي بمقدار +1/2 لموازنته. تسمح لك بعض الكاميرات بضبط التعرض للضوء المحيط دون التأثير على تعرض الفلاش ، وفي هذه الحالة لن تحتاج إلى طلب +1/2 للفلاش. نتيجة لذلك ، ستحصل على إطار حيث يهيمن موضوع مضاء جيدًا ، ويبرز على خلفية أغمق قليلاً.

مثل الفلاش ، فإن الفلاش الخارجي المدمج في الكاميرا له تأثير نوعي على الصور. خاصة إذا كنت تستخدم فلاشًا مخصصًا يمكن التحكم فيه وعاكسات لتقليل الظلال القاسية.

استخدم مدة فلاش أقصر بكثير من وقت التعرض لتجميد الأحداث عالية السرعة. أسهل شيء نبدأ به هو قطرة ماء. وكل ما تحتاجه لهذا هو غرفة مظلمة ومضة والكثير والكثير من الصبر. جربه وستحصل على صور ساحرة بقطرات الماء. وهذه ليست سوى الخطوات الأولى في التصوير باستخدام الفلاش عالي السرعة.

يصاحب تصوير الفيديو بكاميرا SLR مزودة بمستشعر CMOS مصراع دوار. قد يسبب بعض الظواهر الغريبة عند تصوير الفيديو. يعرض الغالق المتداول كل إطار فيديو بالتسلسل ، بدءًا من الأعلى وينتقل إلى الأسفل. هذا مشابه لكيفية مسح الماسح ضوئيًا لمستند. إذا تم تجميد الكاميرا في هذا الوقت ، فلا توجد مشكلة. ولكن إذا كنت تلتقط صورًا بانورامية ، خاصة أفقية ، يمكن أن تتشوه الخطوط الرأسية. يمكن أن يؤدي إمساك الكاميرا بين يديك واستخدام العدسة المقربة إلى تفاقم التأثير. لذا استخدم حامل ثلاثي القوائم و / أو عدسة بزاوية أوسع. لا تتمتع الكاميرات التي تحتوي على مستشعر CCD بهذا التأثير لأنها تستخدم "مصراعًا عامًا" يعرض كل إطار في مجمله كما لو كان صورة ثابتة.

توفر معظم كاميرات DSLR التي تسمح لك بتصوير الفيديو نطاقًا واسعًا من معدلات الإطارات. بالمناسبة ، في المملكة المتحدة ، يعتبر 25 إطارًا في الثانية (FPS) قياسيًا. يمكنك اعتبار هذه السرعة "قياسية" لمقطع الفيديو الخاص بك إذا كنت ستعرضه على شاشة التلفزيون. ومع ذلك ، إذا سمحت لك الكاميرا ، يمكنك زيادة سرعة تسجيل الفيديو حتى 50 إطارًا في الثانية. هكذا يخلق تأثير تأخير حركةعند تشغيل الفيديو بمعدل 25 إطارًا في الثانية. ستبدو مذهلة بنصف السرعة ، لأن كل ثانية من اللقطات ستُعرض على الشاشة لمدة ثانيتين أطول. المستوى القياسي للفيلم هو 24 إطارًا في الثانية. على الرغم من أن الاختلاف في إطار واحد في الثانية لا يبدو مهمًا ، إلا أنه يكفي لإعطاء لقطاتك مظهرًا سينمائيًا حقيقيًا.

لقد قيل الكثير عن جزيئات الغبار الصغيرة التي يمكن أن تصطدم بمستشعر الكاميرا وتسبب عيوبًا في الصورة لدرجة أن العديد من المصورين يشعرون بجنون العظمة بشأن تغيير العدسات. ولكن هذه إحدى المزايا الرئيسية للتصوير الفوتوغرافي بالكاميرا الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR)! هناك بعض الاحتياطات البسيطة التي يجب اتخاذها. قم دائمًا بإيقاف تشغيل الكاميرا عند تغيير العدسات. سيؤدي ذلك إلى التخلص من أي شحنة ثابتة من المستشعر والتي يمكن أن تجذب جزيئات الغبار. قم بحماية الكاميرا من الرياح والطقس ، وتأكد من أن لديك عدسة قابلة للتبديل جاهزة للتثبيت. واحتفظ بفتحة عدسة الكاميرا متجهة لأسفل. سيؤدي ذلك إلى تقليل مخاطر دخول المواد الغريبة عند تغيير العدسات.

في تواصل مع

يتساءل العديد من المصورين المبتدئين حول كيفية إعداد الكاميرا الخاصة بهم للحصول على أفضل النتائج التي تستطيع الكاميرا تحقيقها. على الرغم من عدم وجود إعدادات "سحرية" تعمل في جميع المواقف ومع أي كاميرا ، إلا أن هناك بعض الإعدادات الأساسية التي ستعمل بشكل جيد مع أي كاميرا لديك.

بالإضافة إلى ذلك ، لا تنس أوضاع التصوير الخاصة - فهي تسهل بشكل كبير عملية التقاط الصور ، خاصة للمبتدئين. لذلك ، دعونا نلقي نظرة فاحصة على إعدادات الكاميرا الأساسية للمصورين الهواة المبتدئين.

بادئ ذي بدء ، دعنا نلقي نظرة على الإعدادات المتوفرة في أي كاميرا رقمية حديثة. نظرًا لأنها عالمية إلى حد ما ، يجب أن تكون قادرًا على العثور على أي من الإعدادات التالية على كاميرا حديثة ، بغض النظر عن نوعها وطرازها:

• جودة الصورة: RAW
• تنسيق RAW: مضغوط بدون فقدان (إن وجد)
• توازن اللون الأبيض: تلقائي
• عناصر التحكم بالصورة / نمط الصورة / النمط الإبداعي / محاكاة الفيلم: قياسي
• مساحة اللون: إس آر جي بي
• تقليل ضوضاء التعريض الضوئي الطويل: ممكّن
• تقليل ضوضاء ISO العالي: إيقاف التشغيل
• Activ D-Lighting / DRO ، HDR ، تصحيح العدسة (التحكم في التظليل ، التحكم في الانحراف اللوني ، التحكم في التشويه ، إلخ): إيقاف التشغيل.

جميع المعلمات المذكورة أعلاه مهمة للغاية. بادئ ذي بدء ، ابدأ باختيار تنسيق ملف RAW الصحيح. إذا كانت الكاميرا الخاصة بك تحتوي على خيار ضغط ملف RAW ، فحدد دائمًا خيار Lossless Compressed ، لأن هذا التنسيق يقلل من مقدار مساحة القرص التي تشغلها ملفات RAW.

بالطبع ، عند التصوير بتنسيق RAW ، لا تهم الإعدادات مثل عناصر التحكم بالصورة Picture Control (فهي تؤثر فقط على كيفية عرض الصورة على شاشة LCD) ، ولكن لا يزال من الأفضل تركها القيم القياسية. يجب أن يتم الشيء نفسه مع معلمات مثل الحدة والتباين والتشبع وما إلى ذلك. نظرًا لأن هذه الإعدادات مهمة فقط عند التصوير بتنسيق JPEG.

عند التصوير بصيغة RAW ، لا داعي للقلق أيضًا مساحة اللون، حيث يمكنك تغيير معلماتها في مرحلة ما بعد المعالجة.

إنها لفكرة جيدة أن يقوم المبتدئ بتشغيل تقليل ضوضاء التعريض الطويل ، لأنه يعمل أيضًا عند التصوير بتنسيق RAW ، مما يقلل من مقدار الضوضاء في صورك (على الرغم من أنه يضاعف الوقت المستغرق لالتقاط صورة).

يمكن تعطيل جميع الوظائف والإعدادات الأخرى المتعلقة بتصحيح العدسة ، وتحسين النطاق الديناميكي ، وتقليل الضوضاء ، وما إلى ذلك ، لأنه عند التصوير في RAW ، ليس لها أي تأثير على الصورة التي تتلقاها.

بعد الانتهاء من إعدادات الكاميرا الأساسية ، دعنا نلقي نظرة على النقاط المهمة عند التقاط الصور.

ما هو أفضل وضع للتصوير؟

يواصل العديد من المصورين القول إن الوضع اليدوي هو أفضل لقطة لأنه يسمح لك بالتحكم الأكبر في الكاميرا ، لكن دعني أختلف. تعتبر الكاميرات الحديثة مذهلة في قياس المشهد بشكل صحيح ، فلماذا لا تستخدم أحد أوضاع التصوير شبه التلقائي بدلاً من التصوير في الوضع اليدوي؟

على سبيل المثال ، أفضل أولوية فتحة العدسة بنسبة 90٪ من الوقت لأنها لا تقوم فقط بعمل رائع في ترك لي التحكم في الفتحة ، ولكنها تتيح لي أيضًا اختيار مدى سطوع الصورة الناتجة أو تعتيمها. إذا أعطتني الكاميرا صورة أكثر إشراقًا مما أريده ، فعندئذٍ فقط استخدم زر تعويض التعريض وأنا سعيد بالنتيجة.

ما هو تعويض التعرض وكيفية استخدامه ، يمكنك معرفة المزيد منه.

زر تعويض التعريض الضوئي في Nikon (A) و Canon (B)

إذا كنت تتساءل عما إذا كان التصوير يستحق التصوير في أي من أوضاع مشهد الكاميرا (على سبيل المثال ، Macro ، الرياضة ، الألعاب النارية ، إلخ) ، لا أوصي باستخدام هذه الأوضاع لعدد من الأسباب. السبب الرئيسي هو أن هذه الأوضاع تختلف اختلافًا كبيرًا ليس فقط بين مختلف مصنعي الكاميرات ، ولكن أيضًا نماذج مختلفةنفس الشركة المصنعة. لذلك ، إذا اعتدت على التصوير في أحد أوضاع المشهد في إحدى الكاميرات ، فعند التبديل إلى أخرى ، قد لا تجده. بالإضافة إلى ذلك ، في معظم الموديلات ذات المستوى الاحترافي وشبه الاحترافي ، لا توجد أوضاع للمشهد.

ما وضع التركيز البؤري التلقائي الأفضل للتصوير؟

مهما كانت صورتك ، يجب أن تتأكد دائمًا من أنك قد اخترت أفضل وضع ضبط تلقائي للصورة. على سبيل المثال ، إذا كنت تقوم بتصوير هدف ثابت ، فيمكنك استخدام وضع التركيز الفردي (المعروف أيضًا باسم "Single Area AF" أو "One Shot AF" أو ببساطة "AF-S") ، إذا كان الهدف الذي تقوم بتصويره يتحرك باستمرار ، فأنت بحاجة إلى التبديل إلى وضع التركيز البؤري التلقائي المستمر / التعقب ، حيث سترغب على الأرجح في أن تقوم الكاميرا بتتبع الهدف بفاعلية.

لتسهيل التصوير للمبتدئين ، تقوم الشركات المصنعة للكاميرا أحيانًا بتضمين وضع هجين في الكاميرا يقوم تلقائيًا بالتبديل بين وضع التركيز الفردي ووضع التركيز التلقائي المستمر اعتمادًا على ما إذا كان الهدف ثابتًا أو متحركًا بنشاط. يمكن أن يكون هذا الوضع الهجين ("AF-A" على Nikon و "AI Focus AF" في Canon) خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يجدون صعوبة في التبديل باستمرار بين وضعي التركيز الفردي والمستمر.

في بعض الكاميرات ، قد تصادف وضع التركيز البؤري التلقائي التلقائي الذي يقيم المشهد ويحاول التركيز على الهدف الأقرب إليك أو على الموضوع الذي تراه الكاميرا أكثر أهمية. لا أوصي بهذا الوضع للمبتدئين لأنه لا يزال من الأفضل التحكم في مكان تركيز الكاميرا عن طريق تحريك نقطة التركيز. للقيام بذلك ، ستحتاج إلى تحديد وضع التركيز أحادي النقطة. يمكنك بعد ذلك إما تحريك نقطة التركيز البؤري في منظار الرؤية أو تحريك الكاميرا بحيث تكون نقطة التركيز البؤري على الموضوع:

أي وضع قياس للاختيار من أجل التصوير

قد تحتوي خليتك على عدة أوضاع مختلفةقياس التعرض - يمكنك معرفة المزيد عن كل منهم من مقالتنا :. بالنسبة لمعظم المواقف ، يكون قياس المصفوفة / القياس التقديري هو الأفضل لأنه يقيم المشهد بأكمله الذي تقوم بتصويره وعادة ما يكون الأفضل في الكشف عن الأشياء في المشهد الخاص بك.

ما هي أفضل فتحة للتصوير؟

لا تؤثر فتحة العدسة على درجة عزل الموضوع عن المقدمة والخلفية فحسب ، بل تؤثر أيضًا على مقدار الضوء الذي يمر عبر العدسة ويصطدم بمستشعر الكاميرا. هذا هو السبب في أنه يجب اختيار قيمة الفتحة في موقف معين بعناية فائقة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تؤثر الفتحة على حدة الصورة وعمق المجال.

إذا كنت تقوم بالتصوير في الإضاءة المنخفضة أو ترغب في تجنب الصور الضبابية بسبب اهتزاز الكاميرا عند التصوير في الوضع اليدوي ، فإن أفضل رهان لك هو اختيار أوسع فتحة يمكن أن تقدمها العدسة. لذلك يمكنك التأكد من إصابة مستشعر الكاميرا معظمسفيتا. على سبيل المثال ، إذا كنت تقوم بالتصوير باستخدام عدسة 35 مم f / 1.8 ، ففي ظل الظروف الموضحة أعلاه ، يجب أن تلتزم بفتحة f / 1.8. إذا تم فتح منظر طبيعي جميل أمامك ، وتريد التقاط صورة حادة للمناظر الطبيعية بأكملها ، إذن الخيار الأفضلستغطي فتحة العدسة حتى f / 5.6.

تحدد الفتحة غالبًا إلى أي مدى سيتم فصل الموضوع عن الخلفية ، لكن وظائفه لا تقتصر على هذا.

غالبًا ما ترتبط الفتحة بكيفية فصل موضوعك عن الخلفية ، ولكن هذه مجرد واحدة من وظائفه العديدة. توضح الصورة أعلاه بوضوح الاختلافات في الصور الملتقطة عند الفتحات المختلفة - f / 2.8 و f / 8.0 ، على التوالي.

كيف تختار سرعة الغالق للتصوير؟

كما هو الحال مع الفتحة ، فإن الإجابة على السؤال عن أفضل سرعة غالق لاستخدامها في التصوير الفوتوغرافي تعتمد على ما ستقوم بتصويره. على سبيل المثال ، إذا كان هدفك هو التقاط صورة رومانسية لشلال ما ، فيجب عليك اختيار سرعة غالق بطيئة ، في حدود بضع ثوانٍ ، للحصول على صورة ضبابية لتدفق المياه:

إذا كنت ترغب في تجميد موضوع ما ، خاصةً موضوع متحرك ، فستحتاج إلى استخدام سرعات مصراع سريعة جدًا لجزء من الثانية:

ومع ذلك ، في معظم المواقف ، من الأفضل لك استخدام سرعة مصراع سريعة بما يكفي لالتقاط صورة واضحة لموضوعك دون التسبب في اهتزاز الكاميرا. لهذا السبب ، يجب عليك تنشيط ميزة Auto ISO.

ما هو أفضل ISO لاستخدامه في التصوير الفوتوغرافي؟

من المرجح أنك سمعت وقرأت أنه من الأفضل دائمًا اختيار أقل ISO متاح للتصوير ، كما هو متوفر أقل كميةالتشويش في صورك (يقلل من حبيباتها). يسعى أي مصور إلى التأكد من أن صوره أقل ضوضاء بسبب قيمة ISO العالية جدًا.

ومع ذلك ، فإن التصوير بأدنى إعدادات ISO ليس عمليًا دائمًا ، خاصة عند التصوير في الإضاءة المنخفضة. في مثل هذه المواقف ، تحتاج إلى زيادة ISO لإبطاء سرعة الغالق لتجنب ضبابية الصورة بسبب اهتزاز الكاميرا غير المقصود.

تذكر أن الصورة الجيدة توازن دائمًا بين فتحة العدسة وسرعة الغالق و ISO.

تحتوي الكاميرا على الأرجح على وظيفة ISO Auto (أو ما يعادلها) ، والتي يمكن أن تكون شديدة جدًا أداة يدويةللمصور المبتدئ. بمجرد تنشيطه ، ستقوم الكاميرا بضبط ISO تلقائيًا بناءً على مدى سطوع موضوعك والمشهد المحيط ، في محاولة للحفاظ على سرعة الغالق لديك متسقة مع الحد الأدنى لسرعة الغالق المحددة في قائمة إعداد ISO.

ربما يفكر كل مصور مبتدئ ، شغوف للغاية بعمله ، عاجلاً أم آجلاً في شراء كاميرا SLR. ومع ذلك ، لا تعتقد أن الحصول على "SLR" وحده يكفي لبدء إنشاء روائع.

بالطبع ، تأتي معظم الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR) بإعدادات تلقائية مناسبة لالتقاط لقطات هواة لائقة ، ولكن من الممتع أكثر أن تستخدم الكاميرا الخاصة بك إلى أقصى إمكاناتها. وهو ، صدقني ، يمكنه فعل الكثير - ما عليك سوى تعلم كيفية استخدامه بشكل صحيح.

لذا ، لنبدأ الحديث عن كيفية التقاط الصور بالطريقة الصحيحة. الكاميرا العاكسة.

التركيز وعمق المجال

بالتأكيد ، بالنظر إلى عمل المصورين المحترفين على الإنترنت أو في المجلات ، فقد انتبهت إلى الاختلاف في الحدة بين المقدمة والخلفية. يبدو الهدف الرئيسي للصورة حادًا وواضحًا ، بينما الخلفية غير واضحة.

يكاد يكون من المستحيل تحقيق مثل هذا التأثير باستخدام كاميرا هواة ، ويرجع ذلك إلى صغر حجم المصفوفة. يتم توزيع حدة هذه الصور بالتساوي على الشاشة بأكملها ، أي أن جميع التفاصيل لها نفس الوضوح تقريبًا.

هذا ليس شيئًا سيئًا بأي حال من الأحوال ، وهو رائع لتصوير المناظر الطبيعية أو الأهداف المعمارية ، ولكن في الصور الشخصية ، ستشتت الخلفية التفصيلية جيدًا عن الموضوع الرئيسي ، وستبدو الصورة الإجمالية مسطحة.

تتيح لك الكاميرا الانعكاسية ، ذات حجم المصفوفة الكبير ، ضبط عمق المجال.

عمق مجال الفضاء المصور (DOF)- النطاق بين الحدود الأمامية والخلفية للمنطقة الحادة في الصورة ، أي بالضبط جزء الصورة الذي يبرزه المصور في الصورة.

ما الذي يؤثر على IPIG وكيفية تعلم كيفية إدارته؟أحد هذه العوامل هو البعد البؤري. التركيز - توجيه العدسة إلى الكائن ، مما يوفر لها أقصى حد من الحدة. تتمتع كاميرات SLR بالعديد من أوضاع التركيز ، والتي يتعين عليك من خلالها اختيار الأنسب لظروف التصوير المحددة. دعونا ننظر في كل منها على حدة.

• تركيز بؤري تلقائي واحد – الوضع الأكثر شيوعًا وملاءمة في الظروف الثابتة، حيث يتم إجراء التركيز ، كما ذكر أعلاه ، عن طريق الضغط نصف على زر الغالق. ميزتها التي لا شك فيها هي القدرة على تغيير موضع الكاميرا حسب تقديرك دون رفع إصبعك عن الزر. سيبقى الكائن الذي حددته في التركيز. عيب الوضع هو التأخير ، والذي ينشأ عن الحاجة إلى إعادة التركيز على الكائن في كل مرة.
• تركيز بؤري تلقائي مستمر – الوضع المناسب لتصوير الأهداف المتحركة.يتحرك التركيز في نفس الوقت الذي يتحرك فيه الهدف ، ولا يتعين عليك إعادة التركيز في كل مرة. بالطبع ، يحتوي هذا الوضع على عدد من الأخطاء: نظرًا للتغير في السرعة والمسافة ، لا يتمكن الجهاز دائمًا من التركيز بالطريقة الصحيحة ، ولن ينجح كل إطار. ومع ذلك ، فإن فرص التقاط بضع لقطات جيدة على الأقل عالية أيضًا.
• ضبط تلقائي للصورة مختلط – مزيج من الخيارين الأولين.عندما يتم تنشيطها ، تقوم الكاميرا بالتصوير في الوضع الأول تمامًا حتى اللحظة التي يبدأ فيها الكائن بالتحرك ، ثم ينتقل تلقائيًا إلى الوضع الثاني. يعد وضع التصوير هذا مفيدًا للمبتدئين حيث تهتم الكاميرا بقضايا التركيز ، مما يترك للمصور حرية التركيز على التركيب والعوامل الأخرى.

تعرف على كيفية التخلص من الخطوات الأولى في حياتك المهنية وسيكون مسارك أسهل.

حاول دائمًا التطوير والتحسين. بالإضافة إلى الممارسة ، ستكون النظرية مفيدة أيضًا: مجموعة كبيرة photosites للمصورين.

للعمل الشخصي عالي الجودة ، يلزم وجود إضاءة جيدة. يمكنك معرفة كيفية صنع softbox بيديك على هذا العنوان:

سرعة الغالق وفتحة العدسة

العامل الثاني الذي يؤثر على عمق المجال هو قيمة الفتحة.

تتحكم الفتحة في مقدار ضوء الشمس الذي يدخل العدسة عن طريق فتح وإغلاق مصراع فتحة العدسة. كلما زاد فتح الوشاح ، زاد الضوء الذي يسمح به. بفضل مساعدتها ، يمكنك توزيع الحدة في الصورة وتحقيق التأثير الإبداعي الذي تحتاجه.

عليك أن تتذكر نسبة بسيطة:

كيف ثقب أصغرالفتحة ، كلما زاد عمق المجال.

إذا تم إغلاق الفتحة ، يتم توزيع الحدة بالتساوي في جميع أنحاء الإطار. تتيح فتحة العدسة المفتوحة تشويش الخلفية أو غيرها من الأشياء غير المهمة ، تاركًا فقط ما تريد تركيز الكاميرا عليه.

مقتطفات- الفترة الزمنية التي يكون فيها الغالق مفتوحًا. وبالتالي ، فإن عدد أشعة الضوء التي نضجت لتمريرها في الداخل يعتمد على مدة هذه الفجوة. بالطبع ، هذا يؤثر على مظهر صورتك بطريقة مباشرة للغاية. كلما زادت سرعة الغالق ، زادت "ضبابية" الكائنات. على العكس من ذلك ، فإن سرعة الغالق القصيرة تجعلها ثابتة.

مع الإضاءة المستقرة ، تتناسب سرعة الغالق وفتحة العدسة بشكل مباشر مع بعضهما البعض: فكلما زادت الفتحة ، زادت سرعة الغالق - والعكس صحيح. لماذا هذا ليس من الصعب تخمينه. كلاهما يؤثر على كمية الضوء اللازمة لقطتك. إذا كانت الفتحة مفتوحة على مصراعيها ، فإن كمية الضوء كافية بالفعل ولا يلزم وجود سرعة مصراع بطيئة.

الحساسية للضوء

حساسية الضوء (ISO)- تعرض المصفوفة للضوء أثناء فتح الحجاب الحاجز.

لا يلزم أيضًا تعيين قيمة ISO بنفسك - يمكنك استخدام الوضع التلقائي ، حيث ستلتقطه الكاميرا بنفسها. ولكن لفهم ماهية ISO وما يؤثر عليه ، لا يزال من الأفضل أن تأخذ على الأقل عددًا قليلاً من الإطارات ، ورفع ISO وخفضه ومقارنة النتائج.

تسمح لك القيمة العالية أو القصوى بالتقاط الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة ، وبالتالي تكون بديلاً للفلاش. سيكون هذا مثاليًا بالنسبة لك في المواقف التي يُحظر فيها التصوير الفوتوغرافي باستخدام الفلاش ، مثل الحفلات الموسيقية أو المناسبات الرسمية الأخرى.

أيضًا ، ستساعدك ISO في المواقف التي تؤدي فيها فتحة عدسة مفتوحة على مصراعيها وسرعة مصراع بطيئة إلى صورة مظلمة للغاية. لكن عند تجربة ISO ، ستلاحظ بسرعة أن زيادة قيمتها تزيد أيضًا من مقدار الضوضاء في الإطار. هذا تأثير لا مفر منه ، ولكن يمكن تنعيمه ، على سبيل المثال ، باستخدام برامج تحرير الرسوم.

أوضاع التصوير

تحتوي كاميرا SLR على مجموعة واسعة من أوضاع التصوير ، والتي يمكن تقسيمها إلى يدوي وتلقائي. تتوافق هذه الأخيرة تقريبًا مع أوضاع مماثلة في كاميرا الهواة: يُطلق عليها "الرياضة" ، و "المناظر الطبيعية" ، و "الصورة الشخصية الليلية" ، وما إلى ذلك.

عند تحديد هذا الوضع ، تحدد الكاميرا تلقائيًا الإعدادات اللازمة للظروف المحددة ، ولم تعد بحاجة إلى القلق بشأن أي شيء. هذا مناسب تمامًا ، وقد تكون الصور التي تم التقاطها في مثل هذه الأوضاع ناجحة جدًا. ومع ذلك ، إذا قمت بضبط كاميرا SLR على الإعدادات اليدوية ، فسيتم تزويدك بنطاق إبداعي ، والشخص الذي يخطط لأخذ التصوير بجدية يجب أن يكون على دراية بها.

فما هي أوضاع التصوير اليدويتحت تصرفنا؟

• ف (مبرمج)- وضع مشابه لـ AUTO ، لكن يترك مساحة أكبر لـ عمل مستقل. باستخدامه ، يمكنك تغيير ISO وتوازن اللون الأبيض بشكل مستقل ، بالإضافة إلى ضبط سرعة الغالق وفتحة العدسة التي يتم ضبطها تلقائيًا بواسطة الكاميرا. جميع الإعدادات الأخرى ، كما هو الحال في الوضع التلقائي ، ستختار كاميرا العناية نفسها.
• Av (فتحة)- وضع يسمح لك بتعيين قيمة فتحة العدسة وفقًا لتقديرك ، دون القلق بشأن سرعة الغالق - ستحدده الكاميرا من تلقاء نفسها. عظيم للصور والتجارب الأخرى مع عمق المجال.
• S (مصراع)- على عكس الخيار السابق ، هذا هو وضع أولوية الغالق. من السهل تخمين أنه في هذه الحالة ستقوم الكاميرا بضبط الفتحة تلقائيًا. مناسب لتصوير الأهداف المتحركة والديناميكية.
• M (يدوي)- وضع يدوي حقًا ، لا تتدخل فيه الكاميرا على الإطلاق. هنا جميع الإعدادات: فتحة العدسة وسرعة الغالق و ISO متروك لك. باستخدام هذا الوضع ، يمكنك منح نفسك الحرية الإبداعية الكاملة وتجربة مجموعة متنوعة من التركيبات في ظروف التصوير غير العادية. بالطبع ، يجدر استخدام هذا الوضع عندما تفهم حقًا إعدادات الكاميرا وتتعامل مع الأمر بمعرفة.

في التصوير الطبيعي اليومي أفضل وأسهل طريقة هي استخدام الوضع Av. إنه الأكثر ملاءمة للتحكم في عمق المجال ويسمح لك بالاستسلام الكامل للعملية الفنية لإنشاء أفضل تكوين.

فلاش

متوفر بالفلاش – مساعد مخلصعند التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة. لكنها ، مثل الميزات الأخرى لكاميرا SLR ، تحتاج إلى استخدامها بحكمة. إذا تم التعامل معه بشكل غير صحيح ، فهناك احتمال كبير لإفساد الإطار من خلال إضاءةه. إليك بعض النصائح لمساعدتك على تجنب ذلك:

• استخدم إخراج الفلاش اليدوي، يمكن تقليل قيمتها عند استقبال إطارات ساطعة للغاية.
• يحاول تبديل الكاميرا إلى الوضع التلقائي "التصوير الليلي". على عكس AUTO ، فإن هذا الوضع "يخفف" حركة الفلاش وينشر الضوء قليلاً حول الهدف ، بدلاً من التركيز عليه فقط.
• تجربة مع تشتت الضوء(كيف نفعل ذلك كتبنا هنا). للقيام بذلك ، يمكنك استخدام قطعة قماش بيضاء أو ورق أو أي مادة أخرى ستحتاج إلى الإصلاح قبل الفلاش. لكن لا يجب استخدام مواد مصبوغة بألوان أخرى لهذا الغرض - فهي يمكن أن تعطي الجلد لونًا خاطئًا ويكون لها تأثير سيء بشكل عام على الصورة.
• استخدم أوضاع الكاميرا التي تمت مناقشتها أعلاه - ISO وفتحة العدسة وسرعة الغالق. من خلال تجربة خيارات مختلفة ، ستتمكن من العثور على الخيار الذي سيجعل لقطاتك ناجحة.

توازن اللون الأبيض

مصفوفة الكاميرا أكثر حساسية من العين البشرية وتستشعر درجة حرارة اللون بحساسية. ربما تكون قد شاهدت صورًا بتأثيرات إضاءة غريبة: يمكن أن تتحول الوجوه فيها إلى اللون الأزرق والأخضر والبرتقالي. يحدث هذا غالبًا عند التصوير في الداخل باستخدام الإضاءة المتوهجة. سيساعد ضبط توازن اللون الأبيض على الكاميرا في تصحيح الموقف.

بالطبع استخدام الضبط التلقائي (AWB)، ولكن لا يزال هناك خطر حدوث خطأ. أفضل طريقة هي "إخبار" الكاميرا باللون الأبيض ، وهو ما يمكن القيام به باستخدام الوضع اليدوي (MWB). تحتاج أولاً إلى تحديد إعداد توازن اللون الأبيض اليدوي في قائمة الكاميرا.

بعد ذلك ، يكفي أن تأخذ أي جسم أبيض ، على سبيل المثال ، ورقة ، والتقاط صورة لها ، وتثبيت اللون على النحو الصحيح. قد تختلف الخوارزمية اعتمادًا على طراز الكاميرا ، ولكن إذا واجهت صعوبات ، فستساعدك التعليمات.

اختر كاميرا SLR للبدء

عند اختيار معدات التصوير لتبدأ ، يجب أن يكون المصور المبتدئ على دراية ببعض التفاصيل المهمة التي يجب عليك بالتأكيد الانتباه إليها عند اختيار كاميرا SLR. من الواضح أنه لا يجب أن تبدأ العمل على معدات باهظة الثمن. وليس فقط بسبب السعر المرتفع ، ولكن في المقام الأول ، لأنه بدون معرفة الأساسيات ، لن يكون من الصعب فحسب ، بل غالبًا ما يكون من المستحيل ، إتقان وظائف الكاميرا "الفاخرة". تحتوي الكاميرات غير المكلفة على الكثير من النصائح والأوضاع التلقائية الضرورية في البداية.

يجب أن تفهم بشكل خاص دقة المصفوفة. هذه هي بالضبط وحدات البكسل المشار إليها في الخصائص الرئيسية وعلى جسم الكاميرا. ولكن في نفس الوقت ، تذكر أنه من الأفضل للمبتدئين اختيار "SLR" مع مصفوفات المحاصيل.

إذا كنت جادًا في التقاط الصور ، فاختر أسلوبًا بإعدادات يدوية. في المستقبل ، ستمنحك هذه التقنية خبرة جيدةوفرصة فرص كبيرة في هذا المجال من النشاط. ومن الأفضل اختيار الكاميرا نفسها من قائمة أكثر موديلات SLR الموصى بها للمبتدئين ، والتي تنتجها شركات عالمية معروفة. لا تتردد في التواصل مع من هم على دراية بالتصوير الفوتوغرافي لفترة طويلة وسيساعدك في اختيار الكاميرا المناسبة للبدء بها.

إذا لم تخيفك وفرة المصطلحات الصعبة ، وما زلت مليئًا بالحماس ، ومستعدًا للعمل والتحسين ، فابدأ! ستساعدك بعض النصائح البسيطة في رحلتك الإبداعية:

• من أجل تعلم كيفية التصوير بشكل احترافي باستخدام كاميرا DSLR ، مطلوب ممارسة مستمرة. حاول أن تأخذ الكاميرا معك أينما ذهبت ، ولا تفوت فرصة التقاط صورة جيدة. طور عقلك الفني! بصفتك مصورًا ، يجب أن تكون قادرًا على بناء التركيبة الصحيحة عقليًا ، وقطع اللقطات المثيرة للاهتمام عن اللقطات العادية ، وأن تكون قادرًا على ملاحظة ما لا ينتبه إليه الآخرون.
• تعرف على أوضاع الكاميرا ، جرب مجموعات مختلفة. لا تخف من القرفصاء ، اتخذ مواقف مختلفة بحثًا عن أفضل زاوية. لذلك ستزيد بشكل كبير من فرصك في الحصول على النتيجة المرجوة!
• ارسم استنتاجات بناءً على المادة النهائية. ضع علامة على أخطائك - يمكنك حتى الحصول على دفتر ملاحظات خاص لهذا - وحاول تجنبها في المستقبل.
• شاهد أعمال المصورين المشهورين.كلما زاد الوقت الذي تقضيه في هذا ، زادت الأفكار التي ستحصل عليها واستخلاص النتائج الصحيحة. على المراحل الأولىلا عيب في تقليد أحد المهنيين ونسخ أعمالهم. بمرور الوقت ، ستطور بالتأكيد أسلوبك الخاص ، لكن في البداية يجب ألا تهمل تجربة الآخرين.
• اقرأ الأدبيات ذات الصلة وشاهد دروس الفيديو وحضر الدورات وتواصل مع المصورين المحترفين. يجب أن تكون طليقًا في الجانب التقني من عملية التصوير الفوتوغرافي ، فهذا سيلعب في يديك. لن تلاحظ مدى ثقتك في التعامل مع الكاميرا.

تعد الكاميرا الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR) تذكرتك إلى عالم التصوير الفوتوغرافي الاحترافي. من خلال العمل والتجربة والحصول على معدات إضافية - مثل العدسات والفلاش - يمكنك تحقيق أكثر النتائج روعة. نأمل أن تكون المعلومات المتعلقة بكيفية تعلم كيفية استخدام كاميرا SLR مفيدة لك.

حقق أقصى استفادة من الكاميراواجعله صديقك ومساعدك الموثوق به في تنفيذ أفكارك!

بمجرد حصولك على أول كاميرا احترافية لك ، يبدو لك الآن أنه يمكنك فعل كل شيء ، و ... تبدأ في التقاط الصور في الوضع التلقائي ، ولا تفهم بصدق لماذا ينظر إليك المحترفون بابتسامة متكلفة.

الشيء هو أن الوضع التلقائي ، أو كما يطلق عليه أيضًا "المنطقة الخضراء" ، هو أحد أهم الأشياء في تصنيف ازدراء المصورين المحترفين (بعد عدسة الحوت بالطبع). وهو يعتبر "مصير الدمى" تسمية تحول كل الصور الفوتوغرافية إلى ذوق سيء مهما كانت موهبتهم. وهذا هو السبب أهل العلمعند شراء كاميرا لأنفسهم ، يقومون أولاً بالتمرير في عجلة الوضع بعيدًا عن "المنطقة الخضراء". بالطبع ، لا يجب أن تنغمس في الأغلبية ، وإذا كنت تحب التصوير في الوضع التلقائي ، فقم بالتصوير طالما أنه يجلب لك المتعة. ولكن بالنظر إلى الأمر بالعكس ، هناك بعض الجوانب السلبية للوضع التلقائي حيث يمنحك التقاط الصور في الوضع اليدوي المزيد من اللقطات الرائعة والنمو الاحترافي. سلبيات "المنطقة الخضراء":

1. عدم وجود RAW في كاميرات Canon.
2. في كثير من الأحيان لا توجد طريقة لتصحيح التعريض الضوئي.
3. لا يمكنك التحكم في عمق المجال.
4. بشكل عام ، تصبح جميع الرافعات والأزرار والمقابض عديمة الفائدة تمامًا ، والكاميرا ببساطة لا تنفق المال الذي دفعته مقابل ذلك.

ولكن إذا كنت بدأت للتو في فن التصوير الفوتوغرافي ، فمن المفيد أن تبدأ بالوضع التلقائي. وبعد أن تتعلم كيفية إنشاء إطار ، يمكنك الصعود إلى الإعدادات.

الإعداد اليدوي للكاميرا: الأوضاع الأساسية

• ص- وضع البرنامج. هذا الوضع يكاد يكون آليًا ، نظرًا لأن الكاميرا تحدد زوج التعريض الضوئي (فتحة العدسة وسرعة الغالق) من تلقاء نفسها. ستكون قادرًا على ضبط المعلمات الأقل أهمية فقط ، مثل: ISO وإعدادات jpeg وتوازن اللون الأبيض وما إلى ذلك.
• A أو Av- اولوية محضة. هنا يمكنك ضبط قيمة فتحة العدسة ، والكاميرا نفسها تختار سرعة الغالق المثلى لها وفقًا لبيانات مقياس التعريض المدمج فيها. هذا الوضع هو الأكثر استخدامًا من قبل المصورين لأنه يتيح التحكم الكامل في عمق المجال.
• S أو تلفزيون- وضع أولوية الغالق. هذا هو المكان الذي تحدد فيه ما تعتقد أنه سرعة الغالق المناسبة ، وتضبط الكاميرا قيمة الفتحة. هذا الوضع محدود نوعًا ما ويستخدم عادةً عند تصوير الأحداث الرياضية المختلفة ، عندما يكون من المهم أن يلتقطها المصور نقطة مثيرة للاهتمام، وتتلاشى دراسة الخلفية في الخلفية.
• م- الوضع اليدوي الكامل للكاميرا. عادة ما يتم استخدامه فقط من قبل أولئك الذين هم على دراية جيدة بالتصوير. الجميع المعلمات المطلوبةيدويًا ، تتم إزالة القيود المختلفة ، ويمكنك تعيين أي فتحة وسرعة مصراع على الإطلاق بأي قيمة ISO. أيضا ، يمكن استخدام الفلاش في الوضع اليدوي من قبل المصور حسب تقديره. يتيح لك الاستخدام المجاني للفلاش تحقيق تأثيرات فنية متنوعة في صورك. بالإضافة إلى ذلك ، في هذا الوضع ، يمكنك التقاط صور فوتوغرافية ذات تعريض ضوئي زائدة أو منخفضة التعرض ، أو التصوير باستخدام عدسات لم تكن مخصصة في الأصل لهذه الكاميرا ، وما إلى ذلك. يتطلب استخدام الوضع M أن يكون لدى المستخدم معرفة شاملة بأساسيات التصوير الفوتوغرافي.

ضبط الوضع اليدوي في الكاميرا: وضع M لأنواع التصوير المختلفة

1. إعدادات التصوير الفوتوغرافي للصورةيعد إعداد الكاميرا الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR) يدويًا لتصوير صورة شخصية علمًا. من المهم مراعاة الإضاءة وكيف يسقط الضوء على وجه النموذج الخاص بك ، بناءً على ذلك ، قم بتعيين القيم الأساسية. على سبيل المثال ، عند تصوير صورة شخصية في الداخل باستخدام النوافذ التي تخلق ضوءًا طبيعيًا لطيفًا ، فأنت بحاجة إلى فتح الفتحة إلى أقصى حد (بالنسبة إلى "الحوت" تكون f3.5-f5.6 ، أما بالنسبة للعدسة السريعة فهي f1.4-f2.8) ، ثم يمكنك تحديد سرعة الغالق من خلالها. سيتراوح التعرض ، اعتمادًا على الضوء الطبيعي والعدسة ، من 1/30 إلى 1/100. ومن الأفضل ترك قيمة ISO منخفضة تصل إلى 100 وحدة حتى لا تفقد الصورة جودتها. نادرًا ما ينتج عن مثل هذه الإعدادات لقطات منخفضة التعرض للضوء ، ولكن إذا حصلت على لقطة مظلمة ، فقم فقط بتشغيل الفلاش وسيكون كل شيء على ما يرام. عند التصوير في طقس ملبد بالغيوم أو غائم ، عادة ما تكون هناك مشكلة في تعريض الإطار. إذا حصلت على صور داكنة ، لكنك لم تخطط لها على الإطلاق ، ففي هذه الحالة ، ستساعدك زيادة سرعة الغالق إلى 1/8 - 1/15 ، ولن يضر أيضًا زيادة ISO (200-400 وحدة).

طقس مشمس في التصوير الفوتوغرافي صورةأيضا لا يعمل دائما. سيكون عليك التنافس على اللقطات ذات الحد الأدنى من الظلال! علاوة على ذلك ، من خلال ضبط قيم الفتحة وسرعة الغالق مرة واحدة فقط ، لن تتمكن مطلقًا من التصوير من زوايا ونقاط مختلفة. وبالتالي ، خلال جلسة التصوير بأكملها ، عليك أن تنظر إلى المادة الناتجة في كل مرة. إذا كان لديك إطار تعريض ضوئي زائد ، فننصحك بتقليل قيمة ISO ، وجعل سرعة الغالق أقصر قليلاً (حوالي 1/800 - 1/1000). من الممكن أن تضطر إلى تغطية الحجاب الحاجز قليلاً. إذا كان من المستحيل ببساطة وضع النموذج في الظل ، فاستخدم الفلاش - بهذه الطريقة يمكنك حتى إطفاء الضوء قليلاً.
2. مشاهد ديناميكية في الوضع اليدوي.تبدو الصور التي تنقل ديناميكيات الحركة دائمًا رائعة جدًا. لنفترض أنك أردت أن تشعر وكأنك ساحر واستخدم الكاميرا لإيقاف الوقت والتقاط خدعة من الدرجة الأولى لمتزلج شاب واعد. للقيام بذلك ، تحتاج إلى تعيين المعلمات التالية: سرعة الغالق من 1/320 ، الفتحة من f4 إلى f 5.6. حساسية الضوء: إذا كان هناك إضاءة كافية ، فإن 100-200 وحدة ، وإلا - 400 وحدة. إذا لزم الأمر ، استخدم الفلاش - سيضيف حدة إلى الصورة.
3. تصوير الأشياء في الوضع اليدوي في الإضاءة المنخفضةالتصوير في الوضع اليدوي مهم بشكل خاص في الليل. التجول في المدينة ليلاً ، والألعاب النارية الرائعة ، ورومانسية السماء المرصعة بالنجوم ، وحفل موسيقي لفرقتك المفضلة - كل هذا يتطلب إعدادات كاميرا خاصة.

• الحفلات: ISO 100 ، سرعة الغالق 1/125 ، فتحة العدسة f8.
• الألعاب النارية: ISO 200 ، سرعة الغالق 1/30 ، فتحة العدسة f10.
• السماء المرصعة بالنجوم: ISO 800 - 1600 ، سرعة الغالق 1/15 - 1/30 ، الفتحة الدنيا.
• أضواء المدينة الليلية: ISO 800 ، سرعة الغالق 1/10 - 1/15 ، فتحة العدسة f2.

إعداد الفلاش في الوضع اليدوي (M والتلفزيون)

يعتبر وضع TV / S (أولوية الغالق) و M (يدوي كامل) مثاليين لاستخدام الفلاش المريح ، لأنه في هذه الأوضاع يمكنك ضبط سرعة الغالق السريعة. في الوضع اليدوي ، يعتمد التعريض الضوئي على سرعة الغالق وفتحة العدسة و ISO التي تحددها. تحتاج إلى حساب كمية الضوء اللازمة لإضاءة الهدف ، وبعد ذلك فقط ضبط الفلاش. تدريب عقلي جيد ، أليس كذلك؟ سيسمح لك الوضع اليدوي باستخدام قدر أكبر من إخراج الفلاش مقارنة بالأوضاع الأخرى.

من الجدير بالذكر أنه في أي وضع تصوير ، قد تلاحظ مؤشر إعداد وامض في شاشة تحديد المنظر. يحدث هذا عندما لا تعمل المعلمات المحددة مع الفلاش. الأسباب الرئيسية هي الفتحة التي يتعذر الوصول إليها من عدسة الكاميرا أو أن سرعة الغالق سريعة جدًا ولا يدعمها جهازك أو الفلاش.

التصوير في الوضع اليدوي: أيهما تريد التصوير؟

• وضع أولوية الفتحة (AV) - في رأينا ، رائع للتصوير اليومي. اختر قيمة الفتحة المطلوبة (بناءً على نوع عمق المجال الذي تريد الحصول عليه) ، وستحدد الكاميرا سرعة الغالق المطلوبة نفسها.
• وضع البرنامج (P) - بالطبع ، يسمح لك بتغيير سرعة الغالق وإعدادات الفتحة ، لكنه يفعل ذلك فقط في أزواج. عند إنشاء الإطار التالي ، سيتم تعيين القيم تلقائيًا مرة أخرى ، ومن المحتمل أنك ستحتاج إلى تعديلها مرة أخرى.
• الوضع اليدوي (M) - رائع ، لكنه غير مريح للغاية لأنه يتطلب عدد كبير منأي تلاعب ، والاحتمال أكبر بكثير.

تأكد من تطابق التعريض مع الموضوع الذي ستلتقطه. إذا كان الهدف مضاءً بشكل متساوٍ ، فاختر قياسًا تقديريًا ، وإذا كانت هناك كائنات متناقضة مع الخلفية العامة ، فحدد بقعة أو جزئية. هل هناك أعداد متساوية من الأجسام المظلمة والمشرقة؟ حدد قياس المركز. لا توجد "وصفة" مثالية - جرب وتعلم من تجربتك الخاصة.

ونصيحة أخرى. العمل في RAW! لذا يمكنك زيادة احتمالية "إنقاذ" الصور ذات التركيب الجيد التي بها مشاكل فنية. حظ سعيد!

يتم التقاط الغالبية العظمى من الصور توازن اللون الأبيض التلقائي. هذا اختيار بسيط له ما يبرره في معظم الحالات. لكنها ليست موثوقة بنسبة 100٪.

بشكل عام ، تميل أنظمة توازن اللون الأبيض إلى تصحيح انحرافات الألوان الطبيعية في منطقة الإبراز ، مما يجعل الصور تبدو باهتة للغاية. على سبيل المثال ، دافئ ضوء الشمسيمكن أن يصبح الصباح الباكر أو المساء باردًا جدًا.

عند التصوير في الهواء الطلق ، في كثير من الحالات ، يتم الحصول على أفضل النتائج باستخدام اليوم (النهار)أو ضوء مشمس. قد تعطي نتائج أفضل من الإعداد التلقائي في الظروف المظللة أو الملبدة بالغيوم.

تحتوي معظم الكاميرات أيضًا على خيارات توازن اللون الأبيض لـ الظلالأو يوم غائم (غائم)، مما سيضيف بعض الدفء إلى صورك.

EEI_Tony / Depositphotos.com

في بعض الحالات ، قد يكون هذا التحول اللوني مفرطًا. ومع ذلك ، يجدر تجربة الكاميرا لفهم كيفية عمل كل إعداد من إعدادات توازن اللون الأبيض في ظل ظروف مختلفة.

لأقصى قدر من التحكم ، استخدم إعداد مخصص (دليل الجمارك)توازن اللون الأبيض وتعيين القيمة يدويًا.

يمكنك أن تجد بالضبط كيفية القيام بذلك في دليل الكاميرا الخاص بك ، ولكن الطريقة الأساسية هي تصوير هدف أبيض أو رمادي محايد (قطعة من الورق المقوى تعمل بشكل جيد) في نفس ضوء الموضوع واستخدام تلك الصورة لضبط توازن اللون الأبيض. عند تصوير الورق المقوى الأبيض أو الرمادي مرة أخرى بعد ضبط توازن اللون الأبيض يدويًا ، يجب أن ترى أنه أصبح محايدًا.

إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك استخدام إعدادات توازن اللون الأبيض بالكاميرا "لتسخين" صورك أو "تهدئتها". يمكنك محاولة تجربة هدف معايرة غير محايد.

2. الحدة

تسمح لك معظم الكاميرات الرقمية بضبط مستوى الحدة المطبق على صور JPEG عند معالجتها.

يقترح بعض المصورين ذلك أقصى حد- الخيار الأفضل، لأن هذا سيعطي أوضح الصور. لسوء الحظ ، هذا لا يعمل دائمًا. قد يتم قطع الحواف شديدة التباين ، مثل الأفق الصافي ، وتصبح حادة للغاية وهالة.

طلب أصغر قيمةعلى العكس من ذلك ، قد يؤدي إلى أجزاء صغيرةسوف تبدو ضبابية قليلا. ومع ذلك ، يبدو هذا عادةً أفضل من الحواف المدببة بشكل مفرط.

أفضل طريقة للحصول عليها نتائج جيدة- قم بتطبيق التوضيح بعناية ، مع زيادة تدريجية من صورة إلى أخرى حتى يتم الحصول على نتيجة مثالية. أو على الأقل استخدم التثبيت في المنتصفالنطاق لمعظم اللقطات.

3. ضبط تلقائي للصورة

يترك العديد من المصورين كاميراتهم تلقائيااضبط نقطة التركيز البؤري لتصوير أسرع وأكثر ملاءمة. ومع ذلك ، تفترض معظم الكاميرات أن الهدف الرئيسي للصورة هو أقرب كائن وأنه قريب من مركز الإطار.

على الرغم من أن هذا يسمح لك بالحصول على نتائج جيدة في معظم الحالات ، إلا إذا أطلقت النار على شخص ليس في المركز ، وحتى معه كمية كبيرةحول الأشياء ، قد لا تركز الكاميرا بشكل صحيح.

delsolphotography.com

الحل هو التحكم في تحديد نقطة التركيز البؤري التلقائي. حتى تتمكن من وضع نقطة الاتصال في المكان المناسب.

سيشرح دليل الكاميرا الوضع الذي يجب تحديده بالضبط ، ولكن عادةً ما يطلق عليه أي منهما نقطة واحدة AF، أو حدد AF.

بعد الوضع الصحيحتم ضبطه ، استخدم عناصر التحكم في التنقل بالكاميرا لتحديد نقطة التركيز البؤري التلقائي الموجودة على الهدف المستهدف في الإطار.

في بعض الحالات ، قد تجد أنه لا توجد نقطة تركيز بؤري تلقائي تتماشى مع الهدف المطلوب. في مثل هذه الحالة ، يجب استخدام تقنيات التركيز وإعادة التكوين. للقيام بذلك ، ما عليك سوى تحديد نقطة التركيز البؤري التلقائي المركزية (لأنها عادة ما تكون الأكثر حساسية) وتحريك الكاميرا بحيث تكون على الموضوع. ثم اضغط برفق على زر الغالق للسماح للكاميرا بتركيز العدسة. الآن ، بإصبعك على تحرير الغالق ، قم بتكوين اللقطة. عندما تناسبك التركيبة ، اضغط على زر الغالق لأسفل بالكامل لالتقاط الصورة.

4. تزامن الفلاش

بشكل افتراضي ، يتم تعيين الكاميرات لإطلاق الفلاش في بداية التعريض الضوئي. لا يمثل هذا مشكلة في سرعات الغالق السريعة أو عندما يكون الموضوع و / أو الكاميرا ثابتة. ولكن مع سرعات الغالق البطيئة أو في حالة الأجسام المتحركة ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج غريبة.

تكمن المشكلة في أن الصورة الشبحية الباهتة للموضوع يتم نقلها إلى الأمام من النسخة الحادة المكشوفة بشكل صحيح. يعطي هذا انطباعًا بأن الجسم يتحرك في الاتجاه المعاكس.

يمكنك الخروج بسهولة من هذا الموقف إذا تعمقت في قائمة الكاميرا (أو الفلاش) وقمت بتشغيل الوظيفة مزامنة فلاش الستارة الثانية (تزامن خلفي). سوف يتسبب في اشتعال الفلاش في نهاية التعريض الضوئي. بعد ذلك ، سيتم تسجيل حركة أي موضوع على أنها ضبابية خلفه ، وليس أمامه ، مما يجعل الصورة أكثر طبيعية ويمكن حقًا التأكيد على سرعة الحركة.

gabriel11 / Depositphotos.com

5. تقليل ضوضاء التعرض الطويل

وظيفة تقليل التشويش هي مقارنة الصورة الرئيسية مع "إطار أسود" و "طرح" ضجيجها للحصول على الصورة النهائية. يستخدم "الإطار الأسود" نفس وقت التعرض تمامًا مثل الصورة الرئيسية ، ولا يفتح سوى المصراع ولا يصل الضوء إلى المستشعر. الفكرة هي تسجيل ضوضاء غير عشوائية ناتجة عن تغيرات في حساسية البكسل ومرئية بسرعات مصراع بطيئة.

نتيجة لذلك ، عند استخدام وظيفة تقليل التشويش ، يستغرق تسجيل صورة ضعف الوقت تقريبًا ، وهو أمر مزعج بشكل خاص مع التعريضات الطويلة. لذلك ، يميل العديد من المصورين إلى تعطيل هذه الميزة.

الفقه / Depositphotos.com

ومع ذلك ، فإن نتائج تقليل الضوضاء تستحق الانتظار.

بالطبع ، من الممكن القيام باستخراج الإطار الأسود بنفسك باستخدام برنامج تحرير الصور ، ولكن لا يزال من المستحسن عمل عدد قليل من الإطارات السوداء على الأقل خلال التصوير ، حيث يميل مستوى الضوضاء إلى الزيادة بسبب ارتفاع درجة حرارة المستشعر أثناء الاستخدام الكثيف.

الطريقة الأكثر موثوقية هي استخدام نظام تقليل الضوضاء المدمج في الكاميرا.

6. التعريض الطويل

يبالغ العديد من المصورين الطموحين في قدرتهم على حمل الكاميرا بحزم ، وبالتالي يصورون جيدًا بسرعات غالق بطيئة نسبيًا.

www.welcomia / Depositphotos.com

القاعدة العامة للحصول على صورة حادة عند التصوير باليد بكاميرا ذات إطار كامل هي استخدام سرعة مصراع لا تقل عن ثانية واحدة مقسومة على البعد البؤري للعدسة. هذا يعني أنه إذا كنت تقوم بالتصوير بعدسة 100 مم ، فيجب أن تكون سرعة الغالق على الأقل 1/100 ثانية.

يمكن تكييف هذه القاعدة للعمل مع كاميرات DX من خلال مراعاة عامل المحاصيل (عامل في زيادة الطول البؤري). على سبيل المثال ، العدسة مقاس 100 مم الموجودة في الكاميرات الرقمية من نوع SLR (بمعنى آخر ، DSLRs) المزودة بمستشعر APS-C (مثل Canon EOS 700D) لها عامل اقتصاص يبلغ 1.6. لذلك ، ستتطلب اللقطة الحادة سرعة غالق لا تقل عن 1/160 ثانية.

اسمحوا لي أن أذكرك أن مصاريع الكاميرات الحديثة تستخدم مقياس سرعة الغالق القياسي في أجزاء من الثانية:بالنسبة للتعرضات القصيرة ، يتم حذف البسط ، ويتم وصف التعرض بالمقام: 1/100 → 100 ؛ 1/250 - 250 وما إلى ذلك.

العديد من عدسات التصوير الفوتوغرافي وبعض الكاميرات مدمجة الآن أنظمة تثبيت الصورة. يتيح لك ذلك استخدام سرعات مصراع أبطأ عند التصوير باليد.

بالإضافة إلى توفر بعض العدسات تعويض التعرضحتى 4eV ، مما يسمح لك بتقليل سرعة الغالق بشكل أكبر - من 1/125 إلى 1/16.