Знаючи основні принципи електромонтажних робіт, ви зможете самі виконати електропроводку в будинку та заощадити достатню суму. Основою всіх наступних видів будівельних робіт, після будівництва стін та даху, або перед капітальним ремонтом є правильний монтаж електропроводки. Намагаюся розповісти про основні принципи електромонтажу.
Тим більше, що зробити його своїми руками нескладно, але для цього потрібно мати необхідні знання та обладнання. Обладнання можна купити, а ось про необхідні знання, ми спробуємо розповісти популярно.
Як зробити електропроводку?
1. Схема електропроводки.
Найчастіше, схема електропроводки складається господарем будівництва довільно, простіше кажучи від балди. І, як правило, тоді, коли над головою у нього стоять майстри, які прийшли виконувати цю роботу.
Упорядкування схеми виглядає так. За допомогою крейди або шматочка цегли, на стінах малюють місця розташування розеток та вимикачів. Вимикачі біля дверей, а розетки на кутах кімнат. Знайома вам така ситуація?
Після закінчення будівельних робіт, розетки опиняються за меблями, а вимикачі за відчиненими дверима, що, погодьтеся, не дуже зручно.
Про якість виконання схеми електропроводки, можна судити за кількістю електричних подовжувачів та трійників, що застосовуються у житлі після закінчення будівельних робіт.
Тому схему електропроводки, із зазначенням місця розміщення розеток, вимикачів та сполучних коробок, потрібно підготувати заздалегідь. Також потрібно розрахувати необхідне навантаження, перетин дроту та розділити споживачів на групи.
Має бути мінімум дві групи споживачів, тобто два контури. Один це освітлення та інший це розетки. Краще, якщо такі два контури будуть мати окреме кожне приміщення в будинку. Крім того, кожен потужний електроприлад – духовка, електроплита чи бойлер повинні мати окреме підключення зі своїм автоматом.
Обов'язково потрібно узгодити цю схему з розташуванням у приміщеннях труб опалення, водопроводу та газу, майбутнім розміщенням меблів та місцем стаціонарних побутових електроприладів. Забороняється ставити розетку ближче 50 см від різних труб, радіаторів та раковин.
Розетка може розташовуватись на тій висоті від підлоги, яка вам більше підходить. Найчастіше це 30-40 див від підлоги. Але обов'язково враховуйте товщину стяжки та майбутнього покриття підлоги.
Якщо ви маєте сумнів ставити тут розетку чи ні, ставте. Краще нехай буде зайва розетка, ніж її не буде у потрібному місці. Адже розміщення меблів у квартирі може змінитися будь-якої миті.
А зараз про вимоги до вимикачів. Вимикач повинен розташовуватися на відстані 90-95 см від підлоги та 15 см від дверного отвору, біля дверей у кімнату, та обов'язково з боку дверної ручки.
Розташування вимикачів має бути таким, щоб було зрозуміло, який вимикач за який контур освітлення відповідає.
У вимкненому положенні у вимикача має виступати верхня частина, а у ввімкненому нижня.
Два одноклавішні вимикачі завжди будуть кращими за один двоклавішний. Але ця вимога не стосується вимикачів для люстри.
Розподільний щит повинен бути розташований у доступному сухому місці, бажано біля вхідних дверей, на висоті не більше метра 70 від підлоги. У жодному разі не у ванній або коморі, тим більше не в шафі. Біля нього не повинно бути жодних з'єднань санітарно-технічних комунікацій. Усі струмопровідні частини у ньому мають бути закриті.
2. Вибір дроту.
Провід повинен мати жили із різним кольором ізоляції. Тому потрібно брати весь провід одного виробника з однаковою гамою кольорів жив.
Для проведення краще всього використовувати моножильний мідний провід, марки ВВГ - плоский у подвійній ізоляції. Найкраще з літерами НГ, що означає негорючий. Обов'язково купуйте провід з маркуванням перевірених та відомих заводів виробників. Вимагайте при покупці сертифікат якості на нього у продавця. Не беріть дріт без маркування, невідомого походження, навіть якщо він набагато дешевший. Проведення в будинку робиться не на один рік і тут не можна заощаджувати.
Не використовуйте алюмінієвий дріт. При однаковому перерізі мідний провід витримує потужність в 1,5 рази більше, ніж алюмінієвий. А за нинішнього наповнення житла різною побутовою технікою, це дуже актуально. Крім того, мідний дріт більш довговічний, міцний, менш схильний до корозії, ніж алюмінієвий.
А зараз увага. Для капітальної проводки не можна використовувати багатожильне м'яке проведення марок ПВС (ось такий - він з подвійною ізоляцією, круглий) і ШВВП (ось такий) - вони використовуються в основному, тільки для подовжувачів. У такого дроту опір більший, а електропровідність нижча, ніж у одножильного, тому він нагрівається сильніше при навантаженні. Хоча він м'який і його легко прокладати під час виготовлення проводки.
Не використовуйте для влаштування електропроводки в квартирі або будинку, одночасно дроти різних марок та з різних металів.
А зараз увага. Запам'ятайте одне з основних правил щодо підбору перерізу дроту. Щоб провід не нагрівався, один його квадрат або 1 мм2 перерізу дроту повинен нести сумарний струм не більше 9 ампер, тобто таким кабелем можна підключати прилади потужністю не більше 2 кіловат.
Тому повинен застосовуватися наступний кабель з перетином однієї жили в поєднанні з відповідними захисними автоматами:
І ще одне. Якщо ви плануєте ставити розетки із заземленням, і у вас є обладнаний за всіма правилами контур заземлення, тоді для розеток потрібно використовувати трижильний мідний кабель. Сучасні правила організації електропроводки вимагають установки розеток тільки із заземленням.
Але не ставте розетки із заземленням, якщо проводка двожильна, без заземлення! Це може спантеличити споживача. Він може подумати, що розетка захищена заземленням та гірко поплатитися за це.
3. Вибір обладнання.
При покупці розеток і вимикачів, зверніть увагу на їх якість та наявність маркування про потужність, що витримується. Не купуйте дуже дешевих та дуже дорогих. Беріть середню цінову категорію. На мою думку, різниця в ціні не покриває різницю як.
Купуйте до них настановні коробки (підрозетники) відповідного розміру та якості. Всі імпортні розетки та вимикачі призначені для настановних коробок євростандарту діаметром 68 мм.
Якщо плануєте робити панельну планку з розеток та вимикачів, тоді підрозетники повинні мати з боків спеціальні виступи для їх з'єднання між собою, на певній відстані.
Автоматичні вимикачі та інше обладнання для розподільного щита, купуйте тільки добре відомих та перевірених брендів. Тут гроші заощаджувати не варто.
4. Монтаж електропроводки. Прокладання дроту.
У будинках зі стінами з дерева проводку роблять зовнішньою. Якщо треба зробити внутрішню, тоді лише у металевій трубі. Розетки, вимикачі та розподільні коробки у дерев'яному будинку можна ставити лише зовнішні. Якщо необхідно поставити внутрішні, тоді також у спеціальних установочних коробках для дерев'яних конструкцій. Усі місця з'єднань проводів повинні знаходитися тільки зовні стін.
У цегляному будинку проводка може бути як внутрішньою, так і зовнішньою. Біля горючих конструкцій із пластику чи дерева, для захисту дроту, використовується металевий кабель канал. Для захисту дроту всередині стін використовують пластмасову гофру, а по готових стінах зовні пластмасовий короб.
Для внутрішньої прокладки дроти використовують два способи. Перший, під штукатурку – зверху по стінах, і другий, з вирізуванням канавки – штроби у стіні, куди поміщається проводка. Щоб уникнути пошкодження дроту під час подальших робіт, провід повинен бути повністю втоплений у поглиблення штроби, без виступів. Для вирізування штроби використовують різне обладнання - від болгарки з алмазним диском до перфоратора та спеціального штроборезу.
Особливо важливим є те, що за існуючими стандартами, провід повинен прокладатися тільки вертикально і горизонтально, і тільки з прямими кутами. Його не можна прокладати абияк по всьому приміщенню. Вертикальні ділянки проводів не повинні проходити ближче, ніж на 10 см до кутів приміщення, а також віконних та дверних отворів.
Проводи прокладаються не пучком (їх не можна зв'язувати разом), а кожен окремо, з відстанню не менше 3 мм між ними. Тому що в пучку дроти мають менше можливості до тепловіддачі та можуть перегріватися. Також не повинно бути перетину дротів між собою.
Провід від кожної розетки або вимикача повинен йти вертикально до стелі. Потім на відстані від 10 до 25 см від стелі, залежно від того, якою товщиною буде стеля (штукатурка, натяжна, гіпсокартонна), ставиться розподільна коробка і формується горизонтально підлозі канал проводів.
При необхідності горизонтальну ділянку можна прокласти - на стелі, під підлогою, або горизонтально підлозі, але не нижче 10-25 см від нього.
Такі норми існують для того, щоб після покриття проводів облицювальними матеріалами ви будь-якої миті знали, де вони проходять. Порушення такої норми може призвести до пошкодження проводки та трагічних наслідків. Якщо ви вирішите повісити, наприклад, картину на стіну або карниз на вікно, то ви точно знатимете, що над розеткою або вимикачем до стелі, а так само на відстані від стелі близько 10-25 см свердлити отвір не можна. А у всіх інших місцях це можна робити безпечно.
У місцях з'єднань (розетка, коробка) обов'язково потрібно залишити провід довжиною не менше 25 см.
Вибір елементів кріплення дроту до стіни досить різноманітний. Одинарний провід найкраще зміцнювати за допомогою такого кріплення "ялинка". Воно має різні форми та розміри. Потрібно просвердлити отвір у стіні, найкраще не в розчині, а в цеглині, надіти цю "ялинку" на провід, і вставити в отвір. Провід закріплений. Для монтажу металевого або пластикового рукава з проводом теж існують різноманітні кріплення.
При виведенні проводів до розподільного щита їх потрібно обов'язково промаркувати, приклеїти малярський скотч із зазначенням куди саме йде цей провід.
5. З'єднання дротів.
Тепер увага! Важливий момент.
Провіди призначені для освітлення та розеток перетином від 1,5 до 2,5 мм2, можна розрізати, з'єднувати та робити від них відгалуження.
Провід, призначений для живлення електроплит, проточних нагрівачів, тобто для живлення потужних електроприладів, перетином від 4мм2 і вище, не можна розрізати, з'єднувати і робити відгалуження. Він повинен бути цілісним, і йти безпосередньо від щита до приладу. Крім того, на кожен такий пристрій потрібно ставити окремий автомат у щиті.
Це правило в жодному разі не можна порушувати!
Порядок з'єднання проводів, у кожному разі відрізняється, залежно від того, які споживачі підходять до кожної конкретної коробки.
Але існує одне залізне правило, яке в жодному разі не можна порушувати.
Увага! На розрив до автомата або вимикача повинен підключатися провід із фазою, а не з нулем.
З'єднання проводів має бути надійним, безпечним та довговічним.
Просте скручування заборонено правилами пристрою електроустановок. Як би не була вона якісно зроблена, з часом дроти окислюються, контакт слабшає, нагрівається і може призвести до займання. Скручування міді з алюмінієм теж заборонено, тому що це гарантія величезних проблем у майбутньому.
А зараз про способи з'єднання дротів.
Перший спосіб це зварювання дротів зварювальним інвертором. Спочатку робиться скручування, а потім її кінець з'єднаються зварюванням. Але не всі будинки мають такий зварювальний апарат.
Другий спосіб це опресування. Спеціальні гільзи певного розміру, надягаються на дроти, що з'єднуються, і за допомогою спеціальних прескліщів, запресовуються в гільзу. Але не у всіх, знову ж таки, є такі кліщі, а коштують найпростіші з них близько 20 доларів.
Третій спосіб це пайка. Скручення проводів можна спаяти за допомогою паяльника потужністю мінімально 100 ват, олова та припою. Головне не перегріти дроти у місці спайки, щоб не розплавилася ізоляція. Цей спосіб більш доступний у домашніх умовах, за певних навичок.
Після всіх цих способів з'єднання проводів потрібно заізолювати термоусадкою або ізолентою.
Всі перелічені види з'єднань надійні, але вони нерозбірні, трудомісткі і вже застаріли. До того ж, для їх виконання потрібна наявність спеціального обладнання, а монтажники за такі з'єднання виставляють ціну дорожче.
Тому тут хочу сказати дуже важливе зауваження.
А саме, чому немає необхідності використовувати в будинку чи квартирі ці з'єднання дротів: зварювання, опресування та спайку?
Тому що будь-який із сучасних самозатискних клемників виробництва фірми WAGO, а не китайських підробок, спокійно витримує струм, який використовується у житловому приміщенні. Крім того, для такого з'єднання не потрібно жодного додаткового інструменту та ізоляції. Кожен може з'єднати дроти за допомогою клемника своїми руками. А при необхідності можна легко змінити схему, адже з'єднання за допомогою клемників розбірне.
Знову зверну увагу. Це дуже важливо. У сучасній електропроводці, кабель перетином до 2,5 мм2, потрібно з'єднувати лише за допомогою клемних затискачів, і використовувати для них автомати не вище 16 ампер.
А кабель від 4,0 мм2 і вище, як ви пам'ятаєте, сподіваюся, взагалі не можна з'єднувати, його потрібно вести цілим від розподільного щита до приладу.
6.Перевірка виконаної електропроводки.
Обов'язково після проведеного електромонтажу потрібно ще раз перевірити правильність з'єднання та підключення всіх проводів візуально. Можна перевірити їх за допомогою приладу. Для такої перевірки є у продажу спеціальні прилади (і це не тестер), але коштують вони недешево. Тому купувати такий прилад для будинку немає сенсу, легше зробити самостійну перевірку, витративши зайву годину чи дві. При виявленні помилок, а таке буває, потрібно, звичайно, виправити їх.
7. Складання та встановлення розподільного щита.
Головне, що має бути в щиті, це лічильник і автоматичні вимикачі - один загальний і кілька по групах споживачів. Все інше обладнання, ПЗВ, дифавтомат, реле напруги та інше, бажано поставити, щоб убезпечити життя домочадців та цілісність підключених електроприладів.
Головний автомат потрібен для того, щоб знеструмити всю квартиру одним рухом руки. А дифавтомат потрібен, щоб зробити цю ж дію автоматично.
Пристрій захисного відключення ПЗВ спрацьовує, якщо в мережі, до якої воно підключено, з'являється диференціальний струм витоку, коли пошкоджена ізоляція, пробиває корпус нагрівальний тен або інший елемент. При дотику людини до пошкоджених дротів або не ізольованих частин обладнання, ПЗВ моментально відключить живлення в мережі.
Запам'ятайте, що ПЗВ не захищає мережу від навантаження та короткого замикання. Саме тому ПЗВ завжди підключають послідовно з автоматом. Працюють ці два пристрої так би мовити в парі: один захищає від витоків струму, інший від навантажень і короткого замикання. Якщо увімкнути ПЗВ без автомата і з'єднати фазу і нуль, отримавши коротке замикання, то ПЗВ не спрацює. А проводка, якщо немає інших пристроїв захисту, згорить разом із ПЗВ.
Диференціальний автомат це унікальний пристрій, що поєднує в собі автоматичний вимикач та ПЗВ. Тобто, диференціальний автомат здатний захистити вашу проводку від коротких замикань та перевантажень, а також від виникнення витоків струму.
Реле напруги або УЗМ (пристрій багатофункціональний), відключає електроживлення при його виході з встановленого вами діапазону. Це реле встановлюють захисту електроприладів, включених у мережу, від стрибків напруги у цій мережі.
Автоматичний вимикач має бути точно розрахований на навантаження. Тут потрібно застосовувати правило, що краще поставити автомат меншої потужності ніж більшої. Щоб раніше спрацював автомат і відключив живлення, чим перегрівся провід, сталося коротке замикання та загорілася проводка.
Запам'ятайте, що автомат захищає електроприлад, що не підключений до нього, а тільки провід, який його живить, від перегріву.
Про те, яким автоматом потрібно захищати кабель із яким перетином, я вже говорив вище.
Головна помилка тут полягає в тому, що люди намагаються поставити автомати з більшою потужністю, через що згоряє проводка та вигоряють квартири.
Провід не гріється, якщо до нього підключений прилад відповідної потужності. Тому ставити автомат за потужністю вище від розрахункової, немає потреби.
Автомати мають різні категорії. Я не поясню вам відмінності.
Вам слід запам'ятати лише наступне. Для всіх розеток у квартирі потрібно використовувати автомати тільки з англійською літерою "В".
Для освітлення можна використовувати автомати категорії та категорії С.
А для решти силових приладів, можна використовувати автомати категорії С.
Увага! У жодному разі не можна ставити в квартирі автомати категорії Д, вони призначені для потужних верстатів та електродвигунів з великими пусковими струмами.
8. Установка підрозетників.
Місце для установочної коробки в цегляній або бетонній стіні можна висвердлити за допомогою перфоратора зі спеціальною насадкою - коронкою діаметром 70-75 мм. У підрозетник заводиться потрібний кабель.
Підрозетники встановлюються після проведення всіх оздоблювальних робіт зі стінами. Тобто, отвір для підрозетника свердлимо по голій, необробленій стіні, а встановлюємо підрозетник на стіну з повним та готовим оздобленням.
Цей процес простий. Отвір для підрозетника, в цегляній або бетонній стіні, заповнюється розчином, що швидко застигає, це може бути розчин будівельного гіпсу.
Потім підрозетник або розпредкоробку потрібно вставити в отвір, вирівняти до поверхні стіни та по горизонталі за допомогою рівня, щоб розетка не виступала зі стіни та не була перекошена в одну із сторін.
У гіпсокартоні, отвір для підрозетника, вирізають спеціальною фрезою діаметром 68 мм і закріплюються за допомогою бічних затискачів.
9. Монтаж розеток та вимикачів.
Тут немає жодних особливих премудростей. Зніміть верхню кришку розетки або клавіші вимикача. Під'єднати дроти до клем, попередньо обрізавши їх на довжину не більше 10 см. Укласти дроти на дно підрозетника. Вставити прилад до підрозетника до упору. Закріпити шурупами прилад до підрозетника та затиснути до упору болти в нішах з боків, які притискають до підрозетника спеціальні лапки кріплення. Потім встановити кришку розетки або клавіші вимикача на місце.
Після встановлення розеток, вимикачів та щита, подаємо напругу на електропроводку та перевіряємо правильність роботи всіх розеток, вимикачів та автоматів.
10. І останнє.
Зробити електропроводку в будинку можна самостійно своїми руками, особливо людині, яка знає, що таке нуль та що таке фаза. Але тут багато різних нюансів, які неправильно виконують навіть так звані фахівці в цьому питанні. Наприклад, при будівництві дачі, я тільки з четвертої спроби потрапив до нормального електрика. Електромонтаж – це дуже важливий розділ роботи, щоб довіряти його непрофесіоналам.
Якщо ви вирішили найняти електрика, поцікавтеся у нього, як він планує проводити роботу і який інструмент має для цього. Справжні електромонтажники мають весь набір спеціального інструменту для проведення всіх видів робіт з влаштування електропроводки. А якщо до вас прийшли електрики, у яких один молоток на двох і той позичений у сусіда, тоді женіть їх у шию.
Запитайте майстра, де він уже виконував монтаж проводки та поцікавтеся результатами у господарів. З того, який він зробить замовлення на витратні матеріали, можна зрозуміти про його кваліфікацію та зробити висновки. Після початку монтажу, уважно слідкуйте за його роботою, виходячи з рекомендацій, про які я розповів вам у цьому відео.
А якщо ви хочете зробити самі електропроводку, також керуйтеся цими правилами.
Що не ясно, питайте у коментарях, і у вас все вийде. Пам'ятайте, що успішне виконання електромонтажу залежить від акуратності, уважності та дотримання інструкцій.
Правильно підбирайте дроти, потужність автоматів та пробуйте робити своїми руками якісний електромонтаж.
Відео. Як зробити електропроводку у будинку?
Самостійне прокладання нової електропроводки вимагає грамотного підходу та акуратності. Перед початком безпосереднього монтажу креслиться схема електропроводки. У приватному будинку це особливо актуально, оскільки помилки при прокладанні можуть призвести до пожежонебезпечної ситуації. Намальована схема електропостачання допоможе швидко і точно усунути пошкодження, що виникли в майбутньому, або провести модернізацію домашньої мережі.
Вимоги до проведення у приватному будинку
Електропроводка виконується як об'єднання проводів і кабелів, і навіть їх кріплень і супутніх захисних елементів. Монтаж її допускається виконувати як відкритого, і закритого типу. Відкритого типу проводка прокладається на поверхні стін, стель або підлоги з використанням: тросів, роликів, рукавів. Прихована електропроводка укладається всередині різних елементів будинку: під підлогою, в стінах, підвісних стелях або в інших монолітних об'єктах.
Монтаж електропроводки в приватному будинку своїми руками виконується дуже легко, якщо існує чітка важлива схема. При цьому всі роботи проходять набагато швидше і ймовірність допуску помилок є меншою. Перед тим як розпочати планування та складання схеми, необхідно знати, які вимоги пред'являються до монтажу.
Перелік вимог встановлюється спеціальними правилами ПЕУ (правила експлуатування електроустановок), які є обов'язковими для виконання. Ось основний список:
Етапи виконання електропроводки
Дотримання всіх вимог забезпечить правильність виконаної електропроводки своїми руками. Покрокову схему складання плану можна як таких операцій:
- вибір матеріалу та його кількість;
- креслення схеми монтажу;
- прокладання та встановлення всіх частин електропроводки;
- перевірка працездатності.
Самостійно виконати пункти нескладно. Але перед тим як правильно провести проводку в будинку, потрібно буде виконати підготовчий етап. Він включає визначення місць, в яких будуть розташовані точки підключення електроприладів і світильників, їх кількість.
Вибір матеріалів та спосіб монтажу
Енергопостачальна компанія подає електроенергію по прокладених лініях з використанням стовпів і опор або силового кабелю, заритого в землі. Від загальної лінії походить відгалуження кабелю на електрощит, розташований біля приватного володіння. Відгалуження виконується двопровідним або трипровідним дротом. Відповідно, використовується лінія двофазна або трифазна. Частіше відводиться кабель, що містить фазу та нуль. На кінці цієї лінії встановлюється електролічильник. Важливо знати, що лінія до лічильника повністю належить енергопостачальній компанії, і виконувати будь-які операції із нею заборонено.
Подальше прокладання лінії виконується вже силами господаря домоволодіння самостійно або електриком. Сама лінія може бути прокладена відкритим або прихованим виглядом.
Проведення відкритого типу виконується по поверхні у видимому вигляді, що є як недоліком, так і перевагою. Гідність у простоті прокладки, вільному доступі до будь-якої частини електромережі, а недолік – погана захищеність від механічних пошкоджень. Кабель, прокладаючись по поверхні, кріпиться через ізолятори, що нагадують грибок. У цьому конструкція розеток, вимикачів, розподільних коробів використовується накладного виду. Для захисту від пошкоджень та забезпечення електробезпеки застосовуються пластикові короби. Вони утворюють канал, у який і вкладається кабель.
Приховане проведення розташовується у виконаних, а після прокладання кабелю заштукатурених, штробах. Захована в стяжці або за фальш панелями. Електрофурнітура використовується для внутрішнього виконання. Сам провід, якщо не прокладається в бетонній або цегляній стіні, укладається в металорукаві. Недолік у тому, що при пошкодженні дроту доведеться вилучати його з монолітних конструкцій. Можливо, використовувати і комбінований метод, одні ділянки роблячи прихованими, інші зовнішніми. Обов'язковими частинами електропроводки в будинку буде:
- Електричний щиток.
- Автоматичний вимикач.
- Крапка підключення електроприладу.
- Вимикач.
- Розподільна коробка.
- Кабель.
Електричний щиток встановлюється такого розміру, щоб у нього помістилися всі вступні елементи. Автоматичний вимикач призначений для швидкого розриву дроту у разі виникнення аварійної ситуації на лінії. Основна його характеристика – значення номінального струму. На скільки ампер знадобиться автомат у будинку, обчислюється шляхом підсумовування потужності всього запланованого навантаження, яке може бути включене одночасно в ланцюг.
При підборі автомата враховується не тільки потужність приладів, що підключаються, але і якість, а також переріз прокладеної електропроводки. Невідповідність перетину кабелю, який використовуватиметься для розведення електрики, може призвести до його перегріву, внаслідок чого станеться коротке замикання та пожежа.
Перетин дроту характеризується величиною струму, що він пропускає крізь себе без погіршення своїх електрофізичних властивостей. Наприклад, мідний провід перетином 1,5 мм/2 витримує тривале струмове навантаження 19 ампер. Тому застосовувати автомат на 20 A за такого перерізу не можна, знадобиться на 16А.
Розподільна коробка має вигляд пластикового контейнера з кришкою, з боків якої виконані отвори для введення кабелю. Основна її характеристика - розмір та якість матеріалу її виготовлення. Вимикачі та розетки розраховуються на струм, що не перевищує значення підключених до них приладів.
Побудова схеми
Після вибору матеріалів та розташування точок підключення електроприладів виконується креслення електричної схеми. Найкраще використовувати готовий план будинку, де зображуються всі елементи, що у будівництві електричної мережі.
Для спрощення розведення проводів споживачі поділяються на групи, це також допоможе розподілити навантаження та дозволить заощадити матеріали. Якщо приватний будинок має багато приміщень, то на кресленні окремо зображуються розеткові ланцюги та освітлення. На схемі вказується таке:
Кабель, що йде з лічильника, виходить і комутується на щитку розподілу. У ньому встановлюється ряд автоматичного захисту, що складається із вступного автомата та однополюсних вимикачів. Досконало кожна електрична точка оснащується своїм автоматом, але за витратами це невигідно. Тому створюються групи, кожну у тому числі встановлюється свій запобіжник.
У середині групи розлучення відбувається у такий спосіб. Силовий провід, що виходить із автомата, розгалужується в коробці розподілу на кожну електричну точку. Така точка є місцем, до якого комутується електричний прилад. При цьому до розетки підводиться провід із двома або трьома жилами, і підключається вона паралельно. Вимикач встановлюється послідовно у розрив силового дроту.
Провід із трьома жилами має на увазі заземлення, виконане по одному з трьох проводів. Присутність заземлення важлива, тому що на металевих корпусах електричних приладів є різниця потенціалів, наприклад, на холодильнику, чайнику, нагрівальному котлі і т. д. Ця напруга може бути небезпечною для життя у разі пробою ізоляції. Виконане заземлення усуває проблему. Для цього в розетці передбачено заземлюючий контакт. Фактично це безперервний зв'язок металевих частин електроприладів із землею.
Заземлення виконується за допомогою контуру у вигляді трикутника, звареного з товстого металу, що має рівні сторони. Контур заземлення розміщується на відстані не більше ніж 1 метр від фундаменту будинку. До трикутника за допомогою болта прикручується великого перерізу дріт, інший кінець якого підключається до заземлюючої планки у щитку.
Прокладання кабелю та встановлення елементів
Після складання схеми та закупівлі матеріалів відбувається монтаж. Головне, дотримуватися техніки безпеки і точно дотримуватися накресленої схеми. Спочатку поверхнями стін і стель проводяться лінії, що відповідають прокладці дроту. Потім розмічаються розташування електрофурнітури. При прихованій проводці виконується: штроблення, підготовка заглиблень для розеток, вимикачів, місця для щитка. При зовнішньому виконанні на рівній відстані кріпляться тримачі кабелю і робляться отвори для кріплення накладної фурнітури.
Після прокладання та закріплення кабелю збирається щиток. Для цього на din рейку встановлюється вступний автомат та на кожну групу ліній автоматичні вимикачі. При необхідності додається ПЗВ або замість вступного ставиться диференціальний автомат. Це такий вид вимикача, що поєднує в собі одночасно функції автоматичного вимикача та ПЗВ. У щитку також встановлюється планка заземлення та нульова.
Після встановлення всіх елементів у щитку приєднуються дроти. Загальноприйнято для фазового дроту застосовувати коричневий колір, синій для нульового та жовто-білий колір для заземлення. Всі з'єднання відбуваються за допомогою затискачів пристроїв. У розподільній коробці дроти з'єднуються методом скручування з подальшим ізолюванням або за допомогою затискачів, в розетках та вимикачах відповідно до їх пристрою.
Перевірка на працездатність
Після того, як зроблена проводка в будинку своїми руками або за допомогою спеціаліста, її необхідно перевірити. Для цього за допомогою мультиметра, в режимі продзвонювання перевіряють цілісність проводки, відсутність короткого замикання в розетках і вимикачах, працездатність автоматів.
Тільки після успішної перевірки з'єднується ввідний автомат із клемами лічильника для подачі в систему електроенергії. Якщо є можливість, обов'язково при підключенні відключається автомат, що стоїть перед лічильником. Слід пам'ятати, що напруга 220 вольт є небезпечною для життя і робота з ним вимагає допуску та знань із захисту, тому на заключному етапі краще запросити електрика.
Бажаєте поміняти проводку в квартирі своїми руками? - Це можливо! Для цього не обов'язково мати допуск електрика, що діє, або диплом електромонтера. Достатньо бути електриком у душі, і мати трохи технічної освіти та розуміння з чим ви маєте справу. Якщо у вас не вистачає практичного досвіду, але ви дуже хочете змінити проводку самі – ця стаття для вас.
Розрахунки та схема
Однолінійна схема за ГОСТом
Для початку вам необхідно намалювати схему електропроводки вашої квартири. Для цього не потрібно бути інженером, адже вам не потрібна мудра лінійна схема за ГОСТом. Достатньо намалювати схематичний малюнок «від руки». Схема електропроводки потрібна для того, щоб правильно розкидати кабель по квартирі, і порахувати його приблизно, а також визначити навантаження на кожну майбутню лінію.
Схема електропроводки
Намалюйте де у Вас будуть розетки та вимикачі. При цьому врахуйте які побутові електроприлади ви будете в них включати, скільки і яких світильників ви використовуватимете.
Не рекомендується вішати одну лінію більше 8-10 розеток. Оскільки всі розетки в лінії прохідні , то з кожною наступною розеткою є можливість послаблення контакту. Особливо не робіть багато розеток на одній завантаженій лінії, наприклад на кухні, краще не економте і протягніть на кухню дві лінії.
Визначте необхідну кількість ліній та передбачуване навантаження на них. Краще розділити лінії по зонах, наприклад: розетки кухня, розетки коридор, розетки ванна, розетки кімната 1, освітлення і т.д.
Вибір кабелю
Щоб електроприлади працювали без перевантаження мережі, кабель кожної лінії повинен бути відповідного перерізу. І якщо, на одній лінії (наприклад на кухню), буде кілька споживачів (а так і буде), то необхідно порахувати їх сумарну потужність і залишити запас «міцності» кабелю, тобто підібрати потрібний переріз (товщину дроту). Потужність всіх побутових пристроїв завжди вказується виробником. Наприклад: лампа розжарювання 40W, а варильна панель 6000W і т.д.
Щоб не морочитися з розрахунками, дотримуйтесь одного простого правила. - Для розеткових ліній використовуйте мідний кабель з перетином 2,5 кв.мм, для всього освітлення 1,5 кв.мм, а для варильної панелі або проточного водонагрівача 4 кв.мм – і все буде у вас добре!
Кожен прилад (споживач) має свою заявлену максимальну потужність, що вимірюється у Ваттах.
Спрощена формула потужності
Кабель має бути трьох жильних (фаза, нуль, земля). Нуль завжди синій, земля - жовтий або жовто-зелений, фаза будь-який інший колір. Якщо змінюєте проводку, не заощаджуйте на матеріалі, - беріть завжди кабель із третьою житловою (із заземленням), тому що всі сучасні прилади мають додатковий захисний висновок, а захисна автоматика працює лише з використанням заземлення .
Для заміни електропроводки краще використовувати кабель ВВГ-нг. Можна, звичайно, використовувати NYM або ПВС, але переваги кабелю ВВГ перед іншими очевидні. По-перше, ВВГ не потрібно обтискати гільзами (м'який потрібно обтиснути). А по-друге, він менший і він плоский, що дозволяє робити штроби меншого розміру, і є можливість просунути кабель у тонку щілину (3мм для трижильного кабелю з перетином 1,5 мм).
Необжатий провід із гільзою
Завжди беріть тільки кабель згідно з ГОСТом! Наприклад, відмінний кабель це гостовський ВВГ нг. Це дуже важливий момент у підготовці до заміни проводки! Ви можете заощадити на автоматиці або розетках (їх завжди можна поміняти), але не заощаджуйте на кабелі - беріть хороший.
Розмітка
Визначте на якій висоті будуть розетки та вимикачі, найпростіше відміряти лінії розеток та вимикачів від стелі, тому що підлога в квартирах найчастіше криві. Наприклад, якщо висота від підлоги до стелі після ремонту буде 250 см, а розетки ви хочете підняти на 30 см, відміряйте від стелі 220 см. Якщо в одній групі буде кілька розеток та вимикачів, накресліть горизонтальну лінію за рівнем та поставте через кожні 7см мітку (Розмір підрозетника 71мм), теж стосується і вертикальних груп.
Для любителів стандартів, щоб було «як у всіх» чи «як роблять», запам'ятайте їх немає!Є вимоги для дитячих закладів, садків та шкіл, де розетки та вимикачі встановлюються на висоті не нижче 160 см.. Все інше, тим більше у вас вдома, ви можете робити як вам зручно. Наприклад, деякі роблять розетки у укосах вікон або навіть у підлозі.
Підготовка до штроблення
Зазвичай укладання проводки в квартирах здійснюється або по підлозі, або по стелі. Існують і інші варіанти, наприклад, прокладання кабелю під плінтусами або коробах.
Лінії освітлення, у будь-якому випадку прокладаються за натяжною або підвісною стелею, якщо такі робити не планується, то необхідно штроблення стелі. А оскільки моноліт стель штробити категорично заборонено, потрібно нанести на стелю шар штукатурки, який дозволить сховати кабель без псування моноліту. Самостійно штробити стелю ми вкрай не рекомендуємо, тому що необхідно знати технологію правильного штроблення, щоб потім весь будинок колись не впав.
Якщо штукатурка стелі не планується, досвідчені майстри знаходять порожнечі в плиті моноліту зі старим кабелем, і на його місце затягують новий.
Коронкою по бетону на 70мм або 68мм (насадка на перфоратор) просвердлюються отвори для підрозетників. Штроборез або болгаркою випилюються штроби для укладання кабелю. Штроби у стінах мають бути строго вертикальними, а не горизонтальними чи по діагоналі. Лінії від розеток до щитка укладаються у стяжці підлоги або стелі.
Якщо стелі не дерев'яні, то по ПУЭ (біблії електрика) дозволяється укладання кабелю без гофри! У стяжці підлоги в гофрі також немає необхідності, найголовніше це якісний кабель з гарною ізоляцією за ГОСТом! Заощаджуйте на гофрі, якщо у вас не гіпсокартон і не дерево (або інші легкозаймисті матеріали) - то гофра не потрібна!
Шумні роботи
Коли почнете довбати стіни – не забувайте про закон. Шуміти перфоратором в багатоквартирних будинках можна тільки в певний час, у кожному регіоні РФ свої порядки. Наприклад, у Дагестані необхідно отримати дозвіл старійшини, в Москві без розмов просто викликають поліцію, а в Таганрозі починають довбати у відповідь. Краще починати роботи у будні з 9 та до 19, з перервою на обід з 13 до 15.
Штроблення
Перед тим як почати штробити, дуже бажано щоб стіни і стелі були відштукатурені шаром штукатурки, що вирівнює. По-перше, у Вас не виникне подальших проблем із завершальним монтажем розеток, тому що всі підрозетничкибудуть урівень зі стіною, а не втоплені в ній (що буває коли їх встановлюють раніше, ніж штукатурять стіни). І по-друге, штроблення відбуватиметься набагато швидше, тому що в деяких місцях не потрібно буде пиляти моноліт.
Заздалегідь перевірте місця де штробити, щоб не зачепити комунікації, - стару проводку та сантехнічні труби. Якщо не можете визначити, де йде стара проводка, викличте електрикаабо просто відключіть її в щиті (якщо збираєтеся міняти її всю). Для зручності роботи - зробіть собі тимчасове перенесення (подовжувач).
Отвір під підрозетники штроб на повну глибину коронки. Щоб швидше проштробити отвір у бетоні, намітте коронкою коло, після чого будь-яким буром, довжиною не менше глибини коронки, просвердліть максимально можливу кількість отворів по колу. Після чого штроблення коронкою піде помітно швидше, можна сказати - як по маслу піде. При попаданні на арматуру, краще використовувати іншу коронку, в крайньому випадку, можна збити їй лопаткою. Краще використовувати перфоратор допоможніше (не забуваймо про сусідів та поліцію).
Робота зі штроборізом чи болгаркою
Штроби для укладання кабелю, йдуть від підрозетника до підлоги чи стелі. Спускати штробу вниз потрібно так, щоб кабель спокійно ліг у стяжку і не стирчав у кутку, тому потрібно знати товщину майбутньої стяжки, так само зі стелями. Найкраще для цих справ мати штроборіз із пилососом, але в крайніх випадках можна обійтися і болгаркою, з алмазним диском по каменю. У випадку з болгаркою - подбайте про своє здоров'я, надіньте респіратор та окуляри. Закрийте всі вікна та двері, щоб ізолювати попадання пилу у сусідні приміщення.
Укладання кабелю
Укладати кабель по підлозі не складно, достатньо прихопити його до підлоги будь-яким способом, щоб він не спливав, коли робитимуть стяжку. Зазвичай укладають кабель вздовж стін (на відстані 10-15 см від стіни), щоб потім точно знати, де кабель йде.
Прокладку кабелю під дверними отворами краще не робити! Для укладання кабелю по підлозі, краще зробити наскрізні отвори між приміщеннями. Інакше є можливість пошкодити кабель під час монтажу міжкімнатних порожків.
Укладання кабелю в штробі також не становить особливої складності. Закріпити кабель у штробі можна за допомогою дюбель-хомутів або звичайного алебастру (будівельного гіпсу). Алебастр швидко застигає, тому його також зручно використовуватиме монтаж підрозетників. Але перш ніж мастити їм штроби, необхідно видалити з них пил і змочити водою.
Якщо кабель надійно закріплений у штробі та ніде не випирає, штроби можна замазувати звичайною штукатурною сумішшю – це заощадить купу часу.
Про розпаковані коробки
Розпаяльні (або розподільні коробки) необхідні для комутації (з'єднання) у них проводів та розгалуження ліній, наприклад для вимикача.
Сьогодні професійні електрики скажуть вам, що встановлювати розпаяльні коробки у вчасних квартирах не потрібно! Вони можуть зіграти з вашою проводкою злий жарт. У разі замикання, облямування, залили сусіди і т.д, вам буде необхідний доступ до цієї розпайкової коробки. Відмовитися від розпаювальних коробок просто – робіть усю комутацію у підрозетниках! Для цього потрібні Глибокі підрозетники, у яких відбуватиметься вся комутація для освітлення. Зазвичай глибокі підрозетники роблять під вимикачі світла, якщо ж необхідна комутація для розгалуження розеткових ліній, то під розетки також встановлюються глибокі підрозетники.
Установка електричного щита
Найбюджетніший варіант - це встановлення всіх автоматів захисту на сходовій клітці в загальному щиті, там де вже стоять ваші старі автомати та лічильник. Для цього необхідно вивести всі кабелі у під'їзний щит. Якщо хочете щит у себе в квартирі, то потрібно вибрати відповідне для нього місце.
Вбудований або накладний щиток вирішуватиме вам. Вбудований виглядає естетичніше, накладний ж простіше змонтувати. Всі лінії з квартири йдуть у щиток, а вже від нього йде один товстий кабель у під'їзний щит, переріз такого кабелю має бути не менше 6 мм, тобто трижильний кабель, наприклад, ВВГ 3*6.
Установка автоматів захисту
На кожну окрему лінію встановлюється свій автомат захищений, з номіналом залежно від перетину кабелю. Вставляти в один автомат більше двох ліній не можна за правилами, якщо ви намагаєтеся запитати більше трьох ліній з одного автомата, необхідно встановлювати спеціальну шину, що розгалужує.
Сьогодні є багато способів захисту електропроводки, навіть на побутовому рівні. Найнеобхідніша умова – це встановлення автоматів захисту від перевантажень та струмів короткого замикання (звичайні однополюсні автомати). Також рекомендується встановлювати додатковий пристрій захисного відключення - ПЗВ (захист від витоку струму).
ПЗВ найкраще встановлювати на лінії зон підвищеної небезпеки: вологі приміщення, дитячі кімнати. Встановлювати одне загальне ПЗВ на всю квартиру не потрібно! Встановлюють одне загальне ПЗВ лише з цілбю економії. Наслідки такої економії - це складна діагностика несправності при витоку, + вся квартира залишається без світла при його спрацьовуванні. На деяких лініях, наприклад, на освітлення або вуличні лінії, ПЗВ не ставиться.
Встановлення додаткових видів захисту, це вже розкіш: термореле (захист від нагрівання кабелю), блискавкозахист, стабілізатор або захист від перепадів напруги (рятує від 380В), пожежна сигналізація тощо.
Складання щита
Один із найвідповідальніших моментів – це складання щита. Якщо ви використовуєте м'який кабель, перед вставкою дроту в автомат його необхідно обжати (для збільшення площі контакту). В одномодульні автомати вставляються лише фазні дроти (маркування фази L — можуть бути будь-якого кольору крім синього та жовтого), решта (нуль N синій колір, земля PEN жовто-зелений) вставляються у свої шини. При використанні ПЗВ або дифавтоматів (автомат і ПЗВ «в одному флаконі»), нульовий провід вставляється у свій паз (маркування N – нейтраль, синій колір. Загальна фаза з'єднує всі автомати між собою, для цього замість перемичок з дротів, краще та надійніше використовувати спеціальні гребінки.
Для всіх з'єднань у щиті, дуже важливо використовувати дроти відповідного перерізу, тобто розводити фази та нулі по автоматах найкраще кабелем із перетином 4кв.мм.або 6кв.мм. Також після затягування всіх кабелів і гребінок в автоматах необхідно перевіряти надійність їх затиску. Так як дуже часто буває таке, що провід просто не потрапляє в затискач, або погано в ньому дердиться.
Завершальний монтаж. Розетки та вимикачі
Розетки та вимикачі встановлюються в останню чергу, після чистої обробки (фарбування або поклейки шпалер). Найголовніше правило хорошого монтажу – це добрий контакт!
Більшість розеток у вашій квартирі прохідні, тобто через них кабель шлейфом йде до кожної наступної розетки. Щоб у майбутньому уникнути проблем із проводкою по-перше, не купуйте дешевих розеток (наприклад ІЕК), у них дуже поганий (м'яко кажучи) затискач і згодом такі розетки та вимикачі можуть просто згоріти. І по-друге, протягуйте всі з'єднання по другому разу! Перевіряйте кожний затиснутий або закручений дріт підсмикнувши його. Якщо провід вискочив із затиску, значить ви погано його затиснули або затискач виявився бракованим.
Серед професіоналів вважається, що найкращими затискачами в розетках володіє продукція фірми LeGrande і Шнайдер.
Щоб рамки лягали рівно і щільно, встановлюйте групу розеток або вимикачів за рівнем, стик у стик, і прикручуйте їх до підрозетників маленькими шурупами з двох протилежних сторін впритул до стіни. Після чого закручуйте розпірки всередині розетки (за наявності). Важливо не зачепити розпірками або шурупами дроту внути підрозетника!
Відлежуйте положення кабелю у підрозетнику, щоб він не потрапляв на розпірки. Також не використовуйте занадто довгі шурупи, які можуть зачепити дроти.
На кожному етапі ремонту необхідно перевіряти лінії на працездатність, так як після кінцевої обробки виправити будь-що без псування обробки буде неможливо.
З електромонтажними роботами у приватному секторі в нашій країні скоріше погано, ніж добре. Для більшості горе-електриків захист людини від ураження електричним струмом, а майна від пожежі, на превеликий жаль нічого не значать. При цьому складається таке враження, що рядові користувачі прогулювали уроки фізики в школі і зовсім не розуміють, що таке електричний струм. Зате вони дуже добре вірять маркетологічним хитрощам і з радістю накидаються на «брендову» автоматику, відкидаючи будь-яку іншу.
Пропоную крок за кроком розібратися у всіх питаннях електропостачання приватного заміського будинку на прикладі однофазного введення. Також це керівництво можна застосувати і для використання у квартирі. Відразу зазначу, що моє рішення тих чи інших вузлів є оптимальним балансом між функціональністю і ціною, але без шкоди безпеки!
Я сподіваюся, немає необхідності переказувати повний курс фізики і пояснювати, що таке змінний електричний струм. Також опустимо моменти, як цей електричний струм з'явився на електростанції і через трансформатор, що підвищує, потрапив у лінію електропередачі. Зауважу лише той важливий нюанс, що вся система електропостачання у Росії є трифазною. Однофазна напруга 220 вольт у вашій розетці це лише фазна напруга на одній із трьох фаз. А лінійна напруга становитиме 380 вольт. Цю обставину слід враховувати через таке явище, як «перекіс фаз», яке тим не менш актуальне виключно при старій проводці, не розрахованій на сучасні навантаження.
2. Отже, знижуючий трансформатор СНТ. По трьох дротах надходить висока напруга 10 кВ. Далі розходиться 4 дроти (3 фазні та один нульовий провідник) по СНТ. На фото ви бачите сучасний трансформатор та відводи у вигляді СІП дроту. Зараз повітряні лінії в нашій СНТ проходять модернізацію.
3. При однофазному введенні до кожного споживача підключається два провідники: фазний та нульовий. На фото ви можете бачити старі алюмінієві дроти на найближчій до будинку опорі. Відведення в будинок вже зроблено за допомогою дроту СІП. Особлива увага на те, що всі опори повітряної лінії повинні мати повторне заземлення нульового провідника (праве верхнє фото). Потрібно це для того, щоб унеможливити аварійні ситуації, як наприклад «обрив нуля». При цьому слід з особливою увагою поставитися до свого заземлення за відсутності повторних заземлень на проміжних опорах, інакше в аварійній ситуації ваше власне заземлення може виявитися єдиним для всього селища.
4. Ближче до справи. Остання ділянка повітряної лінії від найближчого стовпа до будівлі простягається дротом СІП, у нашому випадку 2х16. Розшифровується як самонесучий ізольований провід, він алюмінієвий із перетином 16 мм². Для зручності монтажу та прокладки в місці анкерного кріплення за допомогою спеціальних затискачів (провід СІП має на увазі монтаж лінії під напругою, на спеціальних затискачах гайка не знаходиться під напругою, а також має зривне різьблення, що гарантує необхідне зусилля затягування) переходить у ВВГ перетином не менше 10 мм. . Саме в такому вигляді два дроти потрапляють у вступний щиток. У щитку у нас стоїть вступний двополюсний автомат і обмежувач перенапруг (обов'язково на кінцевій опорі при повітряному введенні), яке захистить мережу при попаданні блискавки у фазний провідник повітряної лінії. Підключається перед автоматом до фазного провідника. Тут же в щитку відбувається підключення заземлення строго до вступного автомата. Ми розглядаємо схему заземлення TN-C-S, оскільки система ТТ все-таки створена для мобільних будівель, а не постійних будов і має свої особливості щодо вимог до безпеки. Недоліків у системи TN-C-S при правильному монтажі немає. Навіть якщо заглиблюватися в цю тему, якщо ви зробите ТТ, то це буде тільки ваша кінцева ділянка, тоді як вся повітряна лінія від трансформатора буде TN-C.
5. Обов'язкове заземлення. Три куточки зі стінкою 50 мм (товщина сталі 5 мм), завдовжки по 2 метри вбиваються кувалдою в землю і зварюються між собою у формі трикутника. До стіни будинку йде залізна смуга шириною 40 мм. Останній метр до щитка робиться за допомогою мідного провідника перетином не менше ніж 16 мм². Занижувати перетин категорично не можна, у разі будь-якої аварії на лінії ваше заземлення може стати єдиним для всієї лінії/вулиці/кварталу. Комутація у щитку така. Поєднаний PEN (Protected Earth + Neutral) провідник з повітряної лінії поділяється на двох шинах на N та PE. Після цього комутується вступний автомат, поруч з ним обмежувач перенапруг. З автомата силова лінія йде електричний лічильник. Безпосередньо в будинок йде трижильний мідний провід із перетином кожної жили 6 мм². Фазний та нульовий провідник йдуть з лічильника, що заземлює з відповідної шини.
6. Переходимо до внутрішньої проводки будинку. Повторюся, що з проектуванні електричної мережі використовувався принцип розумної достатності. Звичайно можна було зробити в 2 рази більше розеток і на стільки ж збільшити кількість силових ліній, але я вважаю, що в цьому немає потреби. Пояснення до схеми: червоні квадрати – розподільні коробки, жовті кола – лампи. Синім позначено проведення у стяжці, червоним – у стінах. Скрізь у будинку використовується тільки світлодіодне освітлення (сумарне споживання всіх ламп, що включені одночасно, не дотягує і до 300 ватів). Освітлення запитано від силової лінії на конкретну кімнату, не бачу практичної потреби у поділі, до того ж це суттєво збільшує обсяг монтажних робіт. На схемі відзначені всі споживачі, що існують у будинку. Якщо є питання – запитуйте.
7. Отже, приступимо. Це тимчасова електрика на період будівельних робіт. Переходимо до прокладання силових ліній. Усього їх 10 шт. Частина піде по стінах, частина в підлозі в гофрі.
8. Почнемо з підлогових силових ліній. Використовуємо кабель NYM перетином 3х2,5 мм² в гофрі (сіра гофра не горить взагалі, чорна не підтримує горіння і має захист від ультрафіолету - у стяжці особливо не принципово що використовувати, знайти міцну сіру не так просто, а м'яку я б затоптав доки велися підготовчі роботи). Часте питання - чому не ВВГ? З погляду експлуатаційних характеристик вони повністю ідентичні, але NYM має перевагу у вигляді потрійної ізоляції, у той час як і має нестачу – не стійка до ультрафіолету оболонка. Тому для відкритої проводки ВВГ краще. В іншому NYM зручніше, у тому числі через свою круглу форму (круглий ВВГ теж існує, але знайти його в наявності вкрай важко). У гофру діаметром 16 мм круглий NYM простягається елементарно, що дуже зручно. На згадку варто задокументувати траси прокладання ліній по підлозі, хоча ніде крім дверних порогів немає навіть теоретичної ймовірності, що вам потрібно щось вбити в бетонну стяжку підлоги.
9. Куточок кухонної зони. Газобетон просто чудовий матеріал для обробки - штробити стіни можна хоч звичайною викруткою. Отже, свердлимо отвори під монтажні та розподільні коробки. Провід у стінах із НЕГОРЮЧИХ основ прокладається у тому вигляді, в якому він є. Жодні гофри не потрібні. Всю увагу на траси. Силові лінії прокладаються лише під прямими кутами. Основна лінія йде вздовж підлоги на висоті 20-30 см, далі до розеток та вимикачів піднімається строго вертикально. Діагональна прокладка заборонена і небезпечна ризиком потрапити у дріт, наприклад, при вбиванні цвяха в стіну (а так ви точно знаєте, що не можна вбивати цвяхи рівно під розетками і над вимикачами). До стіни кабель кріпиться за допомогою пластикових круглих скоб (свердлиться два отвори, вставляється скоба).
10. Підлогова стяжка залита. Питання на якому етапі прокладати кабель по стіні – виключно з ваших особистих уподобань. Хтось спочатку штукатурить стіни, потім робить штробу, прокладає кабель і закладає штробу назад. Я волію робити проводку до оштукатурювання стін. Цей метод може здатися незручним т.к. Потрібна підвищена увага під час штукатурних робіт до точок з монтажними коробками (треба їх чимось заткнути, а потім розколупати). Зверніть увагу на лівий кут – всі комутації на прохідних лініях розеток зроблені не в підрозетниках, а в окремих розподільних коробках.
11. Повторюся з типом дротів. NYM ідеальний та універсальний кабель. Перетин вибирається відповідно до навантаження. Зазвичай використовують кабель 3х2,5 мм. Для потужних споживачів типу електричної варильної панелі може знадобитися провід з перетином жил 4 мм². Для ліній освітлення, де в моєму випадку використовуються світлодіоди (максимальне енергоспоживання у найбільшій кімнаті 80 ват) я використовую кабель ПУНП 2х1,5 мм² (заземлення в освітлювальній мережі не потрібно, його нікуди підключати). Взагалі, нормативи забороняють застосовувати ПУНП через те, що технічні умови допускають занижувати перетин жил до 30% порівняно з нормативами, а за повальної економії скрізь і в усьому це може бути причиною пожежі через перевищення допустимого навантаження. У моєму випадку моє максимальне навантаження більш ніж у 30 разів менше, ніж здатний безпечно пропустити кабель з перетином 1,5 мм². Тому більше перетин не потрібно, а для монтажу освітлювальної лінії цей кабель найзручніше. Так, майте на увазі, що для стаціонарної проводки використовують лише жорсткий кабель із моножилою. Підрозетники і розподільні коробки монтуються в стіну на будівельний гіпс (алебастр), як найшвидший розчин.
12. Тепер безпосередньо етап збирання та монтажу силових ліній. Потрібно кілька зручних інструментів. Найвищий використовується для обтискання наконечників багатожильних кабелів, наприклад ПВ3 (зараз замінюється ПуГВ), які застосовуються при складанні електричного щитка. Середній інструмент корисний для швидкого зачищення оболонки кабелю NYM – затиснув, провернув, потягнув. Внизу простий інструмент для зачистки кінцевих жил, не зовсім зручний, але для разової роботи більш ніж достатньо.
13. Ще обов'язково мати таку річ, як індикаторна викрутка. Їх є два різновиди. Оригінальний прилад з неоновою лампочкою без джерела живлення здатний визначати лише фазну напругу. Це ж простий китайський прилад з джерелом живлення має більш розширений функціонал і дозволяє визначати не тільки фазу (важливо! для визначення фази не можна торкатися пальцями викрутки ковпачка), але і цілісність лінії, а також місце обриву провідника. Справа первісна заготовка для електричного щитка. При комутації важливо розподілити все таким чином, щоб було інтуїтивно зрозуміло, де що знаходиться.
14. Відразу зазначу нюанс, до якого обов'язково докопаються «фахівці» - нульовий провідник має бути синього кольору, а у мене він чорного так як у нашому дереві під назвою Москва ніколи немає нічого в наявності в той момент, коли мені це потрібно (оскільки щиток свідомо однофазний, явної катастрофи та помилки сплутати нуль з другою фазою тут немає). Для комутації в електричному щитку використовую провід ПВ3 (можна брати сучасний ПуГВ) перетином 6 мм². Також до нього знадобляться спеціальні наконечники НШВІ (наконечник штирьової втулковий ізольований), вони потрібні для того, щоб зібрати воєдино багатожильний провід перед комутацією під гвинт (жили розповзуться - може бути поганий контакт). Також зручно використовувати спеціальні однополюсні та двополюсні шини (на правому фото на задньому плані) для з'єднання ряду автоматичних вимикачів.
15. Комутація у розподільних коробках виглядає так. Використовуються клеми WAGO 2273 (ліворуч) на провідниках із перетином 3х1,5 мм² (чому і навіщо - далі) та WAGO 222 (справа) на провідниках із перетином 3х2,5 мм². Обов'язково завжди дотримуватися кольорового маркування провідників. WAGO 222 серії мабуть оптимальний варіант, якщо немає бажання возиться з пайкою та обпресуванням.
16. Монтаж розеток та вимикачів. Мені подобається продукція Schneider Electric, серія Unica. Вимикачі за сучасними нормами слід включати вниз. Вмикання нагору це стара школа ще з часів рубильників, включення яких нагору було обумовлено їхньою конструкцією. Вимикачі серії Unica включаються вниз, це їхнє штатне положення.
17. Комутація подвійних розеток, що стоять поруч наступна. Силовий провід приходить на клеми однієї розетки, а потім робиться відгалуження на сусідню. Правила хорошого тону наказують при монтажі розеток підключати фазний провідник праворуч.
18. Повертаємось до електричного щитка. Відразу хочу звернути увагу - завжди беріть щиток із дуже великим запасом, зайвим точно не буде. Я як мінімум все зробив, а практично всі 36 позицій (3 ряди по 12 позицій) виявилися зайняті. Обов'язково залишайте запас проводів силових ліній, що дорівнює мінімум півторній висоті щитка. Справа можна бачити першу версію комутації, а по суті це момент, коли будинок був переключений з тимчасової електричної схеми на постійну. У процесі з'явилася пара споживачів і схема була трохи доопрацьована.
Отже, докладно розповідаю, що, як і навіщо. Поїхали!
Декілька слів про компоненти щитка.
Автоматичний вимикач або просто автомат. Забезпечує захист від короткого замикання, а також забезпечує захист електропроводки. Отже містить два розчіплювачі - електромагнітний та тепловий, відповідно. Перший спрацьовує у разі короткого замикання на лінії, час спрацьовування визначається час-струмової характеристикою, яка в будь-якому випадку в кілька разів вище чинного номіналу автомата. Тепловий розчіплювач є біметалевою пластиною з різними коефіцієнтами теплового розширення і призначений для захисту електричної проводки. Саме відповідно до перетину кабелю і розеток, що використовуються, вибирається номінал автомата. Найпопулярніша помилка поставити на силову лінію з проводом 2,5 мм² автомат на 25А з розрахунку, що кабель витримає. Ні, не можна. І причина криється у розетках. Звичайні розетки розраховані струм до 16А. Тому саме таким має бути номінал автомата. Та й взагалі в цілому краще перестрахуватися і зменшити номінал автомата, тому саме він зможе захистити проводку від перегріву або, що ще гірше - пожежі.
ПЗВ це захисний пристрій, який фіксує струм витоку. Найпростіший механічний пристрій є диференціальним трансформатором струму. Якщо пояснювати на пальцях, то кількість струму, що «прийшло» по фазному провіднику, має дорівнювати кількості струму, яке «пішло» по нульовому провіднику. Якщо "пішло" менше, ніж "прийшло" - є витік, спрацьовує захист. За наявності заземлення ПЗВ спрацює як тільки на корпусі приладу з'явиться небезпечна напруга, якщо заземлення немає - ПЗВ спрацює як тільки до корпусу торкнеться людина (його трохи вдарить струмом). З цього випливає, що ПЗВ потрібно використовувати завжди, а наявність заземлення лише підвищує рівень безпеки. При цьому категорично не можна робити у квартирі саморобне заземлення за його відсутності, наслідки можуть бути дуже сумними. Про ПЗВ варто відзначити, що його саме потрібно захищати від струму короткого замикання, тому після нього в лінії повинен бути автомат(и) з меншим номіналом, ніж саме ПЗВ. Номінал самого ПЗВ передбачає на який максимальний струм воно розраховане, краще орієнтуватися на 20-30% запас від постійного навантаження. Найпростіший спосіб перевірити працездатність ПЗВ та правильність заземлення - замкнути в розетці нульовий та заземлюючий провідники. ПЗВ має миттєво відключитися.
Підсумовуючи: автоматичний вимикач захищає проводку та обладнання, ПЗВ – захищає людину. Ще існують дифавтомати (тут і раніше я користуюся термінологією, що склалася в нашій країні, хоча вона не зовсім точна), пристрій яке поєднує в собі функції автомата і ПЗВ.
Тепер переходимо до щитка:
Починаємо з лівого верхнього кута. Сюди приходить кабель 3х6 мм з вуличного щитка. Вступне ПЗВ зі струмом витоку 300 мА. У народі називається "протипожежним". Використовується в комплексі з ПЗВ на менший струм витоку по-перше для забезпечення селективності при відключенні (насамперед виб'є «молодше» ПЗВ), по-друге, для підвищення відмовостійкості. Слідом за ним стоїть лічильник ABB C11, який я використовую виключно для технічного обліку електроенергії (доповідати вам цифри споживання повітряного теплового насоса і не бігати для цього до вуличного щитка). Після нього стоїть два двополюсні автомати, що виконують також роль рубильників. Лівий з номіналом на 40А використовується для знеструмлення всієї електричної системи будинку за винятком повітряного теплового насоса. Правий, відповідно, керує повітряним тепловим насосом). Правіше знаходиться терморегулятор антиобледенительной системи (20 метрів гріючого кабелю в жолобі та водостоках) і три автомати: для неї та двох ліній вуличних розеток (які в свою чергу запитані від одного ПЗВ з наступного ряду).
Другий ряд. У лівому куті знаходиться загальна шина для всіх ліній. Зверніть увагу на комутацію. Не варто прокладати дроти за рейками, краще їх проводити максимально відкрито. Далі у нас йде лінійка ПЗВ у кількість 6 шт, якими рівномірно розділені всі споживачі в будинку. Струм витоку всіх ПЗВ 30 мА, хоча в ідеалі для санвузла варто використовувати ПЗВ зі струмом витоку на 10 мА.
Третій ряд. Кінцеві автомати споживачів лініями. Ліворуч, праворуч і знизу розташовуються відповідні нульові шини, що відходять від конкретного ПЗВ для кожної лінії. Вони мають бути окремими, інакше сенсу поділу ПЗВ по окремих лініях не буде. Автомати об'єднані у групи за типами навантаження.
Як вибирати номінальний струм автомата? Як ми усвідомили вище, номінал автомата вибирається з перерізу провідника (мідний провідник перетином 2,5 мм² витримує 25А довготривалого навантаження) і комутаційних пристроїв (побутові розетки розраховані струм до 16А). Перевести ампери в вати всі знають як - помножити на напругу (220 вольт).
20. Закри нижній ряд автоматів. Одножильні кабелі комутуються безпосередньо під гвинти, багатожильні потрібно спочатку опресувати наконечником. Багато необґрунтованих претензій "фахівців" до продукції IEK і дуже дарма. Це відмінний варіант щодо співвідношення ціна/якість. Їх роблять у Китаї, Росії та Туреччині. І свою функцію вони виконують не гірше за «расово-вірних» ABB і Legrand. Не вірите? Запитайте реальних електриків, а не шарлатанів, що впарюють що дорожче. Вся Москва після нещодавньої модернізації електрифікована на автоматиці ІЕК, очевидно, в мільйонних масштабах кількісна статистика відмов буде вищою, ніж у випадку інших брендів, яких використовується в житловому фонді на кілька порядків менше. Що може статися з ІЕКом? А нічого, що може завдати шкоди людині. ПЗВ або автомат після спрацьовування просто не вмикаються назад і вимагатимуть заміни. От і все.
21. Зібраний щиток у зборі.
22. І розкладка по лініях із підписами. Просто та функціонально. Колір виділено групи по лініях. Якщо станеться аварія, наприклад, на лінії з насосом, то відключиться тільки вона, а електропостачання всього будинку не постраждає. Багатьом може здатися надмірною така кількість ПЗВ. Дійсно, достатній мінімум це одне вступне ПЗВ на весь об'єкт із струмом витоку на 30 мА. Запам'ятайте – ПЗВ має бути завжди. Навіть якщо у вас у квартирі не модернізоване введення і використовується підключення по TN-C з двома проводами. Так у вас немає окремого заземлення, але ПЗВ не відпрацює ситуацію витоку фази на корпус приладу без «допомоги» людини. Але ПЗВ захистить людину.
23. Та й фінальні види розеток у приміщеннях. Нагадаю, що на розеткових лініях автомат не повинен перевищувати номінал в 16А (у мене, наприклад, лінія в спальню зроблена кабелем NYM 3x1,5 мм² (я не бачу необхідності включати там навантаження більше 2 кВт), і отже автомат на цій лінії має номінал по струму 10А.
24. І про висвітлення кількох слів. Усюди в будинку стоять недорогі світильники під патрон GU10. Зі світлодіодних ламп я для тестів замовив кілька моделей з китаю, а також взяв «російський китай» під брендами Camelion і Woltra. При ціні останніх близько 230 рублів за лампу - чесно скажу, що купувати щось із китаю безглуздо. Всі зразки за ціною менше 150 рублів за штуку мають серйозний розкид за колірною температурою, не кажучи про занадто низький (Ra<70) индексе цветопередачи.
Все, що стосується електричних мереж, докладно і зрозуміло описано в ПУЕ (Правила пристрою електроустановок). Там є деякі розбіжності між главами, але загалом усе вірно.
Є питання? Запитуйте!
Потрібна допомога з електромонтажних робіт? Звертайтесь!
Партнери будівництва:
Обов'язкова частина ремонтних робіт у квартирі – заміна чи монтаж електричних кабелів, розподільних коробок, електрощита. Грамотно підібрана схема електропроводки убезпечить житло від аварій та непередбачених ситуацій.
Ми розповімо, що необхідно передбачити при самостійній заміні або прокладці електрики. У нас ви дізнаєтеся, як скласти схему та розподілити електроточки в однокімнатних, дво- та трикімнатних квартирах. З урахуванням наших рекомендацій ви зможете забезпечити себе енергетичною мережею, що безвідмовно діє.
Сучасні побутові технології наприкінці 20 століття зробили відчутний ривок. У будинках, крім телевізорів, з'явилися комп'ютери, системи охорони та відеоспостереження, потужна побутова техніка, бездротовий зв'язок. У зв'язку з цим розведення електричних кабелів стало набагато складнішим, хоча принципи пристрою не змінилися.
Складнощі починаються з першого етапу – проектування. Щоб грамотно скласти схему проводки у квартирі, необхідно заздалегідь знати приблизну потужність побутових електроприладів, місця розташування. Водночас потрібно продумати систему освітлення у всіх приміщеннях.
Якщо ви не врахуєте прокладку комп'ютерного кабелю та встановлення роутера для домашньої мережі, надалі отримайте висять по стіні або протягнуті по підлозі дроти. У кращому випадку їх вдасться сховати в плінтус або зашити в коробки
Крім великої кількості нових приладів з'явилася ще одна відмінність: поряд з силовою мережею обов'язково присутня слаботочна система, що традиційно включає телефонні та телевізійні дроти, а також комп'ютерне, охоронне, акустичне обладнання та домофон.
Ці дві системи (силову та слаботочну) розділяти не можна, тому що всі прилади живляться від джерел електромережі 220 В.
Схема розведення слаботочної системи у квартирі. Включає три мережі: комп'ютерну, телефонну і телевізійну. Для кожної мережі передбачені свої види кабелю та обладнання
Змінилася кількість експлуатованих одночасно приладів та кабелів. Якщо раніше вистачало установки в залі однієї люстри, то зараз багато хто використовує освітлювальну систему, що включає, крім люстри, точкові світильники та підсвічування.
До збільшення кількості техніки потрібно додати збільшення потужності - тому старі кабелі вже не підходять, а розміри електророзподільного щита помітно зросли.
Навіщо потрібна схема розведення?
Виходить, що влаштування сучасного розведення електрики в квартирі - це справжнє мистецтво, впоратися з яким під силу тільки професійному електрику.
Якщо ви не хочете постійно міняти обробку стін, щоб маскувати то тут, то там з'являються кабелі, рекомендуємо перед ремонтом квартири або будівництвом будинку скласти креслення з позначенням всіх значущих об'єктів, пов'язаних з електрикою: розеток, вимикачів, електрощита, освітлювальних приладів.
Розглянемо електромережу з погляду складових частин:
- Автоматичні апарати захисту, встановлені в електричному щиті. Від їх якості та грамотної установки залежить функціонування всього домашнього обладнання та безпека користувачів.
- Кабелі, дротиз правильно підібраним перетином та гарною ізоляцією.
- Розетки та вимикачііз якісними контактами, безпечними корпусами.
У приватних будинках обов'язковий елемент – вступний автомат та силовий кабель від нього до щита. За допомогою регулюють споживану потужність і за необхідності відключають усю електроенергію будинку.
Завантаження...