Як встановити пилку на ручний лобзик. Електролобзик: будову та особливості експлуатації. Зовсім не працює

Електролобзик прийшов до нас із Німеччини (від нім. Laubsage). Спочатку це був ручний інструмент зі змінним пиляльним полотном, призначений для криволінійного розпилювання, поступальним рухом, фанери та тонких дощок та ін. матеріалів за внутрішнім, замкнутим контуром. Існувало багато видів лобзиків. Здебільшого лобзик застосовувався на флоті.

Сьогодні лобзик є високотехнологічним ручним інструментом, який використовує пневматичний або електричний привід. Сучасні технології покращили електролобзик, додавши до нього вбудовані засоби захисту, електронне регулювання швидкості, гасники рівня вібрації та шуму. Як правило, електролобзик має захист від торкання, встановлений над опорною плитою, що оберігає від випадкового торкання пиляльного полотна.

Електролобзикє пилкою зі зворотно-поступальним рухом пильного полотна (робочого органу). Він має лижу для направлення робочого органу при переміщенні по оброблюваної поверхні та здійснює зворотно-поступальні рухи з частотою до 3000 коливань на хвилину.

Електролобзик ідеально підходить для прямих, криволінійних та врізних пропилів, для вирізування кіл різного діаметра (з радіусом не менше 15мм) а також для прямокутних вирізів і розпилів. Він дозволяє обробляти будь-який матеріал – дерево, камінь, пластик, сталевий лист, керамічну плитку.

Залежно від способу кріплення пилкиелектролобзик може бути трьох видів: для пилок з хрестоподібним хвостовиком, з гладким хвостовиком і з хвостовиком, що має отвір.

При », звертайте увагу на його характеристики: якщо нижча частота ходів пиляльного полотна менше 1000 за хвилину, то пластмасу, наприклад, він пиляти не зможе. Також електролобзик характеризується потужністю його електродвигуна. Від потужності залежать інші параметри, що впливають на продуктивність – максимальна глибина пропилу, швидкість різання різних матеріалів. Оскільки при роботі електролобзик тримають однією рукою, важлива його вага. Електролобзик може мати регулюючу електронікущо забезпечує сталість встановленої частоти ходів при різних навантаженнях та різанні різних матеріалів.

Сучасний електролобзик– дуже демократичний та універсальний «помічник». З більшим або меншим успіхом цей скромний трудівник, створений для вирішення всього одного завдання (криволинійного різання тонких матеріалів), здатний замінити:

• фрезер- криволінійне випилювання, врізання нескладних елементів, відкриті зчленування типу шип-паз;
• ручну ножівку– обробка та підгонка за місцем не надто потужних пиломатеріалів;
• шабельну пилку– припасування змонтованих пиломатеріалів поблизу стиків, на висоті та в інших випадках, де ручна ножівка незручна;
• кутошліфувальну машину- різання не надто масивних заготовок з металу, обробка жерсті, кахельної плитки, листових матеріалів на основі цементу;
• циркулярну пилку- Поздовжнє різання пиломатеріалів, фанери, ДСП (у тому числі ламінованих);
• ланцюгову пилку- Розбирання на дрова деревних відходів і тонких гілок/стволів.

При підготовці цієї статті матеріально-технічною базою нам послужив московський "ТулЦентр" компанії "ТТС Тултехнік Системі", що представляє техніку Festool і Protool.

Призначення

Названі вище «непрофільні» операції виконуються лобзиком із низкою обмежень, іноді дуже суттєвих. Втім, коли перерахованого арсеналу під рукою немає, такі міркування навряд чи доречні. Розмову про способи застосування почнемо все ж таки з тих робіт, на які інструмент спочатку розрахований.

У сучасному будівництві дуже популярні листові матеріали: гіпсокартон, ацеїт, панелі, що ламінують; часто в хід йдуть штучні аналоги "вагонки" - панелі з вінілу, МДФ або металу. У цих випадках за шаром обробки залишаються порожнечі, що дозволяє використовувати у великій кількості всілякі вбудовані елементи (світильники, вимикачі, розетки тощо). Розміщувати їх зручніше, коли матеріал уже змонтовано. Тут і знадобиться лобзик - з його допомогою акуратно і швидко випилюють отвори будь-якої форми.

З подібними проблемами стикаються збирачі кухонних меблів: їм нерідко доводиться вирізати отвори в стільницях під мийки, монтувати блоки розеток на декоративні панелі, робити «ходи» для підведення води та стоку.

Елементи інтер'єру та деталі меблів теж іноді вимагають заокруглення, і якщо в умовах серійного виробництва допоможе фрезер із шаблоном та/або стрічковопильний верстат, то домашньому умільцю або майстру-початківцю без лобзика не обійтися. Коли йдеться про роботу на виїзді, велика спокуса замінити і циркулярну пилку – у ряді випадків це успішно вдається.

Діючи лобзиком, ніякі шаблони не використовують, переважно покладаючись лише на розмітку. У цьому є свій «плюс» (менше за підготовчі дії) та свій «мінус» (вище відповідальність оператора). Втім, найсерйозніша небезпека, що чатує на користувача, пов'язана не з «курсовою стійкістю», а з поперечним відведенням полотна від вертикалі. Для недосвідченої людини це часто буває несподіванкою: з верхньої сторони заготовки різ йде точно по лінії і причепитися до якості важко, тоді як знизу замість прямої з'являється "хвиля" або пилка йде в один бік (характерно для кругових різів). Інша проблема актуальна лише у деяких випадках – сколи на лицьовій поверхні заготівлі. Вирішують ці завдання подібними способами: підбором пилки і режиму роботи. Почнемо з другої.

Регулювання

Сучасні лобзики зазвичай мають три регулювання. Перша – нахилу підошви- Використовується вкрай рідко, оскільки там, де застосування електролобзика найбільш доцільно, потреби в косих різах здебільшого немає.

Друге регулювання – частоти ходів– потрібна для підстроювання під матеріал. При роботі з деревини в переважній більшості випадків вона має бути максимальною. Лише іноді її знижують, коли того вимагає надто вузьке полотно, схильне до перегріву, або це зручно майстру. При діях з керамікою або товстим металом перехід до середніх та низьких швидкостей неминучий.

Третє налаштування відповідає за амплітуду маятникового ходу полотна. Колись шток лобзикаробив строго вертикальні рухи, і тривалий час це влаштовувало користувачів. Пізніше кінематику інструменту допрацювали, додавши до вертикальних коливань поздовжні, невеликі амплітуди. Як правило, за «підкачування» відповідає опорний ролик та зворотна пружина. Якщо механізм увімкнено, полотно злегка подаватиметься вперед при ході вгору і злегка відходитиме назад при ході вниз. Це сприяє кращому видаленню тирси з області різу та більш продуктивному «вгризанню» зубів при робочому ході. На перший погляд, подібна модернізація здається не надто суттєвою. Проте наші досліди показують, що це твердження правильне лише випадку найтонших заготовок (фанера, МДФ, жерсть). При пилянні товстих продуктивність змінюється у кілька разів. Чи варто дивуватися з того, що на даний момент моделей без маятникового ходу на ринку майже не залишилося.

Але немає добра без лиха. При нахилі полотна вперед воно зазнає додаткових навантажень, які провокують бічний вигин і відхід площини різання від вертикалі. Крім того, тверді матеріали (керамічна плитка, товстий метал) вимагають вертикального ходу пилки. Тому режим «підкачування» завжди відключаємо, до того ж найчастіше амплітуда поздовжніх коливань ступінчасто регулюється від нуля до максимуму. Остання властивість часто подається як важлива перевага, проте досвід показує, що зазвичай вистачає двох крайніх положень.

Реалізація регулювання маятникового ходузазвичай не впливає ні на що, але не у разі імпортних інструментів найнижчого цінового класу. Вони зустрічається дефект, що призводить до мимовільному переходу з верхніх положень (четверта і третя щабель) в нижні (третій і другий). Перевірити інструмент нескладно – достатньо включити «підкачування» на максимум і попилити товсту заготовку із пристойним натиском.

Отже, як налаштовувати лобзик? Для початку слід переконатися у перпендикулярності підошви. Буває, затискач не забезпечує жорсткої фіксації нуля взагалі або з достатньою точністю. Далі все залежить від матеріалу та завдання: деревина – максимальна частота ходів, жерсть – максимальна або трохи нижче, товстий метал – середня чи низька, кераміка – низька чи мінімальна. При необхідності якісного різання масивної (10-20 мм) заготовки або ламінованої плити, а також при роботі з керамікою або товстим металом встановлюють нульову амплітуду маятникового ходу. Якщо потрібно виконати не дуже відповідальний різ, амплітуду підкачування ставлять на максимум - так піде швидше.

Втім, регулювання допомагають лише частково, велике значення мають нюанси. конструкції лобзикаі, звісно, ​​навички майстра. Наприклад, цілком реально підвищити якість різу та уникнути сколів на лицьовій поверхні, якщо вести лобзик не зверху, а знизу листа. Це не так зручно, але є можливість контролювати вертикальність пила. До того ж сколи будуть із вивороту. До речі, саме такий спосіб роботи ми зобов'язані появою грибоподібної форми рукоятки: діяти подібним чином «скобоподібним» лобзиком вкрай важко.

Нюанси конструкції

Найбільш поширені лобзики, влаштовані таким чином: шток усередині редуктора закріплений у напрямних, що забезпечують деяку свободу поздовжніх переміщень, і підпружинний (прагне зайняти вертикальне положення). Якщо відтягнути його за нижню частину ствола, він нахилиться вперед. Виделку опорного ролика мають максимально низько (наскільки дозволяє геометрія). Ролик надає конструкції додаткову бічну жорсткість за рахунок канавки, де і знаходиться пилка. У режимі «підкачування» вилка за допомогою штовхача набуває зворотно-поступального руху і, впливаючи через ролик на полотно, викликає маятникові коливання системи полотно-шток.

Достоїнство такої конструкції - простота (ніякі налаштування при переході з одних пилок на інші не потрібні). У режимі з «підкачуванням» подібні лобзики забезпечують непогану якість різу, оскільки опорний ролик притискається до полотна якнайкраще.

Недоліків кілька. Насамперед, ролик не гарантує дійсно високої поперечної жорсткості полотна. І вилка, і ролик - рухомі частини і тому мають поперечні люфти (до речі, при покупці інструменту обов'язково зверніть увагу на їхню величину). Профіль канавки фіксований і не може бути оптимальним для полотен різної товщини та геометрії. Нарешті, круглий ролик має на увазі, що нижня точка фіксації пилки знаходиться на деякій відстані від поверхні.

Підвищити характеристики таких лобзиків – завдання вирішуване. Основної уваги вимагають ролик та вилка. Спочатку усувають усі їх поперечні люфти, підбираючи шайби та підігнувши деталі. Додаткову низьку точку кріплення полотна отримують двома способами. Перший – лобзик закріплюють на столі, обладнаному направляючою вилкою (здійсненно не завжди, адже найчастіше потрібен не верстат, а мобільний інструмент). Другий – виготовляють і встановлюють протискільну вкладиш, що точно відповідає застосовуваному полотну. Зрозуміло, що він не в змозі довго чинити опір зносу - вкладиш досить швидко втрачає здатність підтримувати пилку в поперечному напрямку.

Інший тип конструкції не має такого широкого поширення і на нашому ринку представлений лобзиками Festool(Німеччина), Rebir(Латвія), « Фіолент» (Україна) та « Діолд»(Росія, м. Смоленськ). Їхня кінематика в цілому аналогічна вищеописаній, різниця лише в способі поперечної фіксації полотна. Опорний ролик тут встановлений у звичайному місці або на штоку та відповідає лише за поздовжнє положення пилки. Бокову жорсткість надає стаціонарно закріплена вилка (у Festool і "Діолд" - на корпусі, в інших - на підошві). Звичайно, за всіма параметрами лідирує конструкція Festool: вилка обладнана твердосплавними напайками, її ширина точно регулюється затягуванням або ослабленням гвинта, а кріплення до корпусу дозволяє нахиляти підошву, не збиваючи регулювань. У «Діолд» вилка утворена двома сталевими штифтами, не регулюється і потребує мастила. Інші два інструменти незручні складністю точного налаштування, яке до того ж збивається і потрібно при кожному нахилі підошви. Втім, будь-який з цих лобзиків при належному регулюванні здатний показати високу якість різу. Досягти подібного до інструментів першої групи реально лише шляхом копіткої доробки та підготовки до операції.

Окремо стоять, наприклад, електролобзики Kress – CST 6286 Eі 650 SPS. Особливість їхнього механізму в тому, що дві напрямні втулки штока жорстко встановлені у підвішеній на осі деталі, нижня частина якої служить вилкою опорного ролика. Таким чином, шток, полотно та ролик хитаються абсолютно синхронно. Пилка при цьому відчуває менші, ніж зазвичай, навантаження в режимі «підкачування» полотна, адже в інших описаних конструкціях коливання на шток (підпружинений і досить інертний) передає саме вона. Недолік механізму в тому, що взаємне розташування замку та ролика фіксоване, і деякі полотна будуть гірше підтримуватись. А головна перевага – міцність і довговічність.

Детально розповідати про лобзиках без маятниковогоходу сенсу немає їх практично немає на ринку. Крім того, навіть найякісніші моделі таких інструментів часто не можуть претендувати на звання «Вдала покупка». Зупинимося лише на одному з відмінностей: у деяких випадках вилка опорного ролика кріпиться до корпусу тими самими гвинтами, що й підошва. Це погано, оскільки положення ролика доведеться настроювати при кожному регулюванні плити.

Протикольний вкладиш

Найкращий протикільний вкладиш- Той, що точно відповідає товщині та положенню (залежить від нахилу плити) пилки. Для лобзиків Festool спеціально постачають заготовки, що дозволяють виготовити ідеальний варіант для кожного полотна. Наявність такої деталі повністю позбавляє сколів і на деякий час підвищує стійкість пилки до бокових уводів.

Кріплення пилки

Від особливостей, наведених вище, залежать ключові властивості інструменту – точність та продуктивність. Тепер поговоримо про інші, що впливають на зручність використання. У процесі експлуатації вам, швидше за все, доведеться міняти полотна.

Пов'язано це зовсім не з їхньою недовговічністю, а з необхідністю виконувати різнотипні операції.

Почнемо з простого випадку - замки, що затискаються ключем. Найоптимальніший, але, на жаль, не найпоширеніший варіант - один гвинт збоку. У подібному "патроні" надійно фіксуються полотна майже всіх товщин, а в деяких випадках - і типів, до того ж це просто (гвинт лише один).

У більшості недорогих моделей пилку притискає колодка з прорізом, що затягується двома фронтально розташованими гвинтами. Сумісність у подібної системи на висоті, а ось з іншим гірше: наприклад, нерівномірно затиснене кріплення викликає перекіс. (Парадоксально, але іноді це обертається гідністю. Скажімо, якщо шток скривився або був кривим «з народження», певний ступінь свободи дозволяє виправити становище.) Для таких замків нерідкі випадки підклинювання, коли полотно не вдається витягти «легким рухом руки». Удари торцем пилки про заготівлю, що виникають при неакуратному обігу, іноді призводять до того, що передня колодка ламається на дві частини або зривається різьблення гвинтів.

Найзручніші лобзики – з швидкозатискною системою кріплення. Схем реалізації – величезна різноманітність. Від «ключових патронів» їх відрізняє відсутність універсальності (підходять пилки з хвостовиком лише однієї фірми) та наявність деякого люфту. Найчастіше це несуттєво, оскільки дефіциту полотен немає. Що стосується люфту, то він зазвичай поздовжній і не позначається на роботі лобзика.

Швидкозатискні замки мають лише один недолік - обмеження по товщині полотен, що затискаються. Тим не менш, якщо куплена «витрата» не «влазить», положення легко виправити, «шліфанув» хвостовик придатним для цього інструментом. Затискачі, аналогічні тим, що Festool, зустрічаються набагато рідше. Їхня гідність – універсальність (немає обмежень за товщиною хвостовика). З іншого боку, у них нижче жорсткість фіксації (принаймні Festool).

Способи кріплення пилки

Лобзик Festool
	4. Повертаючи регулювальний гвинт, налаштовуємо вилку фіксації полотна. Можна діяти, контролюючи процес візуально, а можна затягнувши гвинт до кінця, а потім злегка послабивши

Лобзик Kress
	4. Товщина хвостовика, затиснутого штангенциркулем – 1,7 мм. Встановити його не вдалося, а ось інша пилка (1,5 мм) була змонтована без проблем

Пилки

Їхній правильний вибір часом має вирішальне значення. Розрізняються вони зубами (формою, кроком та розведенням) та матеріалом.

ЗУБ'Я: найбільшою мірою якість різу залежить від кроку зубів та їх розведення.

• Для робіт, що вимагають особливо чистого пилка, без сколів лицьової поверхні, використовують полотна зі зворотним зубом (вони «вгризаються» в заготівлю під час вниз).
• Завдання протилежного характеру – грубе, але швидке розпилювання – вирішують за допомогою «витрати» з великими і широко розведеними «різцями».
• Схожі пилки, але без розведення, теж продуктивні і будуть зручні для товстих заготовок - їх менше відводить від вертикалі.
• Поєднати швидкість і якість різу дозволяють полотна зі змінним кроком зубів. Зверху, ближче до лицьової поверхні заготовки, крок дрібний, а вниз він укрупнюється.
• Коли йдеться про тонкі листові матеріали, важливо враховувати наступне емпіричне правило: крок зубів повинен бути таким, щоб у зачепленні одночасно знаходилося не менше трьох. Дотримати його особливо важливо у разі металевих заготовок.

МАТЕРІАЛ: для більшості робіт добре підходять однорідніполотна, але у особливих випадках застосовують неоднорідні. Найпопулярніші з таких – біметалеві. Вони досить дорогі, оскільки складніше у виготовленні, зате мають низку унікальних якостей. Їхні зубці, виконані з твердих марок металу, здатні різати не тільки деревину, а й сталь, пластики та інші матеріали підвищеної міцності. Цікаво, що смуга, що несе, у біметалічних полотен, навпаки, податливіша, ніж зазвичай. Це знижує можливість зламати пилку (при необхідності її навіть можна згинати, що в деяких ситуаціях виявляється дуже доречним).

Для робіт з кераміки, скла та інших подібних матеріалів використовують полотна з алмазним напиленнямі твердосплавними напайками. Такі пилки легко справляються з настінною кахельною плиткою, а ось особливо міцні сорти підлогової (а також керамограніт) їм "не по зубах".

Підошва

Наступний предмет опису підошвита їх регулювання.

У недорогих моделей плита зазвичай відштампована з тонкого листа, тому вона не дуже жорстка. У процесі пиляння, коли велика площа опори, цього не помітити. А ось на початку різання, коли задіяні тільки передні лапки, відчуваєш певні не зручності.

По-справжньому гарне почуття інструменту виникає при роботі лобзиком з литий підошвою. Основний матеріал – алюміній, але це досить м'який метал та у чистому вигляді, звичайно ж, не використовується. Присадки, що додаються (Mr і Мд) надають сплаву твердість, але одночасно і крихкість, так що при експлуатації необхідно виявляти обережність.

Регулювати нахил плити, Як мовилося раніше, доводиться нечасто. Але це зовсім не означає, що рівень виконання механізму другорядний. Якщо кріплення виконане «аби як», вибрана установка збиватиметься. У переважної кількості моделей плита притягнута гвинтами. Двома або одними – не принципово, важливо, щоб у нульовому положенні були додаткові, точно виконані фіксатори. Часто вони передбачені для інших положень (15, 30 і 45 градусів). У лобзиків професійного класу плита пригвинчується до металевого корпусу редуктора, рідше – пластикового кожуха приводу. Другий варіант гірший (до речі, він характерний для переважної більшості побутових моделей).

За будь-якого рівня виконання вузла, незалежно від наявності «жорстких» фіксаторівПеред відповідальними роботами необхідно контролювати положення плити кутником або транспортиром.

Електроніка

Ще одне поширене регулювання – частоти ходів. Цей параметр встановлюють коліщатком, розташованим на корпусі або рукоятці.

У лобзиків вітчизняного виробництва зустрічаються курки з функцією р егулювання швидкості ходу. Вони хороші тим, що дозволяють не тільки встановити верхню межу («крутилкою» на кнопці), але й підбиратися до неї плавно, змінюючи ступінь натискання. Недоліки таких моделей – ненадійність (кнопки мають звичай ламатися) та деяка неточність у роботі обмежувача верхньої межі, особливо при положеннях, близьких до мінімуму. Рідкісні імпортні лобзики дозволяють регулювати максимальну частоту ходів коліщатком на корпусі і плавно досягати її, натискаючи на курок. Від перерахованих вище недоліків вони позбавлені.

Залежно від рівня електронного начиння лобзики по-різному реагують на зміну навантаження. У недорогих моделей перші три-чотири швидкості (з шести-восьми можливих) не дають стабільної роботи – частота ходів штока залежить від опору матеріалу. Перше та друге положення часто взагалі не функціональні.

Інструменти середнього та високого цінового рівня набагато стабільніші і часом важко відрізнити від моделей « констаматикою». Під останньою мається на увазі електронний регулятор, обладнаний зворотним зв'язком (датчиком, що вимірює обороти двигуна).

У топ-моделей іноді трапляється система обмеження пускового струму. Вона робить старт плавним, допомагаючи при точних операціях і заважаючи в деяких інших випадках (наприклад, коли потрібно часто вмикати інструмент для грубої роботи).

Приклади використання лобзика
	Щоб впоратися з роботою, показаною на фотографії, довелося зняти підошву та встановити злегка вигнуте полотно (гнутись і не ламаються біметалічні)
	Різати можна на довільну глибину (не обов'язково щоб полотно проходило деревину наскрізь). Правда, варто згадати про те, що в такому режимі інструмент швидше зношується.

Криволінійне випилювання Для криволінійного випилювання краще використовувати тонкі полотна. В даному випадку радіус заокруглення невеликий, тому наша пилка майже не відрізняється від «стандартної». Однак і зовсім вже вузькі полотна «протипоказані» – вони гірше чинять опір бічному виводу
	Один із способів почати різ – просвердлити отвір для пилки. Його роблять на лінії різу або осторонь неї
	При роботі з малими радіусами необхідно орієнтуватися за положенням полотна. Майте на увазі: орієнтири, що допомагають при прямолінійному різі («мушки» на вкладиші або плиті), неминуче зіб'ють з правильного курсу
	Іноді можна обійтися без засвердлювання: упираємо інструмент краєм підошви так, щоб майбутній запив не перетинав ліній розмітки, і вмикаємо лобзик. Обережно нахиляємо його до зіткнення із заготівлею і далі збільшуємо кут до появи наскрізного прорізу. Вимикаємо лобзик, чекаємо, поки полотно зупиниться, виймаємо та встановлюємо у робоче положення
	Плавно закруглюючи лінію різу, виходимо на розмітку. Рухаючись уздовж неї, спрямовуємо інструмент, повертаючи його навколо осі полотна. Жодні бічні зусилля неприпустимі, штовхати лобзик вперед практично не потрібно

Пильний стіл Виготовити пиляльний стіл не складе великої праці. Для деяких лобзиків його можна придбати; також продаються універсальні столи.
	Працювати на такому верстаті зручніше, ніж лобзиком. До того ж підвищується якість – є можливість контролювати відведення полотна, та й сколи будуть не на лицьовій стороні, а на виворітному боці.

Напрямна шина Якісний лобзик, здатний пиляти рівно, є сенс оснастити напрямною шиною. Цілком реально виготовити її самому; для деяких моделей вони продаються в комплекті із колодкою для встановлення лобзика. Деякі фірми пропонують універсальні набори для розмітки заготовок та пиляння по лінійці різними інструментами.
	Встановивши лобзик у колодку, а останню – на шину, поєднуємо розмітку та «мушку» інструменту у двох точках, позиціонуючи шину
	Закріпивши напрямну, приступаємо до роботи. Тепер все залежить від точності лобзика - якщо полотно поведе на значний кут, різ буде зіпсований. Втім, під час роботи з тонкими заготовками із похідних деревини (фанера, ДСП, МДФ товщиною 20–30 мм) це малоймовірно.

Паралельний упор Майже всі лобзики мають підошву кріпильні отворидля штанги паралельного упору. У деяких випадках (у вітчизняних та недорогих імпортних інструментів) такий наголос входить у стандартну комплектацію. Прийнятне якість роботи з цим аксесуаром можна досягти лише в окремих випадках і при обов'язковому дотриманні наступних вимог: лобзик повинен забезпечувати стійкість до бокових уводів пилки при роботі з цим матеріалом; опорна площина упору повинна бути точно паралельна площині полотна; жорсткість штанги та черевика, а також щільність його прилягання до краю заготовки повинні забезпечувати прямий різ.

Таким чином, упор можна рекомендувати лише для якісних моделей та для випадків різання тонкого матеріалу поблизу краю (максимальне видалення лінії різу від краю приблизно відповідає довжині опорного черевика).

Щоб якісно та легко відпиляти жерсть, необхідно надійно закріпити заготівлю. Укладаємо лист на край верстата або на тверду підкладку – лінія різу повинна опинитися на мінімальній відстані від опори. Притискаємо заготовку бруском, розташовуючи його наскільки можна близько до лінії пила, але те щоб він не заважав вільному руху інструменту. Режим «підкачування» полотна – нульовий або перший щабель, пиляння – спеціальна по металу. Якщо матеріал товстий (від 2 мм), не зайвим буде змастити машинним маслом місце різу. Частота ходів тим нижча, чим товстіший матеріал (у межах від верхнього до середнього рівня).
Щоб підвищити якість різу (тобто зменшити розміри задирок), жерсть укладаємо між двома листками оргаліту або тонкої фанери. Цей метод дозволяє працювати на великій відстані від лінії опори, що необхідно при криволінійному випилюванні.

На цьому занятті ми покажемо вам початкові ази роботи зі звичайним ручним лобзиком. Звичайно, лобзик буває і електричний, але коштує він значних грошей, та й робота на ньому це вже гонитва за швидкістю, а не спокійне помірне творення прекрасного.

Для роботи нам знадобиться: ручний лобзик, пилка, підставка на стіл, струбцина для кріплення підставки на стіл, шило, олівець, два затискачі для паперу, лист кальки, лист копіювального паперу, наждачний папір і звичайно ж шматок фанери потрібних розмірів. Ми будемо випилювати ялинку, в цій роботі крім техніки випилювання ми освоїмо і техніку збирання фанерних деталей в об'ємну фігуру ялинки і найпростіший спосіб обробки готового виробу, за допомогою звичайної фарби.

Електролобзик: школа майстрів

Розмір фанери повинен відповідати вибраному вами малюнку, намагайтеся розташовувати деталі, що випилюються, компактніше, щільніше один до одного, так як все що залишається після випилювання, як правило вже не може бути використане в подальшій роботі через свою крихкість. І так вибраний шматок фанери зачищаємо наждачним папером, намагаючись водити її вздовж волокон, так як поперечні подряпини будуть сильно видні на готовому виробі і їх дуже важко потім видалити, та й оброблена воль волокон фанера виглядає бархатисто і м'яко.

Наждачний папір повинен бути середньої зернистості, щоб менше дряпати фанеру.

Закріпи за допомогою затискачів лист кальки та малюнок, далі олівцем скопіюємо малюнок на кальку. Ця операція потрібна у тому, ніж пошкодити оригінал малюнка під час перекладу їх у фанеру.

Відразу слід зазначити, що при сучасному рівні поширення та доступності копіювальної, при масштабних та складних малюнках для випилювання добре скористатися копіювальним апаратом і необхідний малюнок просто потрібно скопіювати на чистий аркуш паперу і з нього переводити малюнок на фанеру. Перевага цього способу ще й у тому, що так легко можна збільшувати або зменшувати обраний для роботи малюнок. Ми ж накладаємо кальку з малюнком на фанеру та олівцем, через копірку переводимо його на лицьову сторону її.

Перевівши весь малюнок на фанеру, уважно перевіряємо чи лінії малюнку, добре видимі на фанері.

На наступному етапі дуже важливо перевірити майбутні вузли взаємного з'єднання деталей ялинки. Для цього шматочок фанери такої ж товщини, яку ми використовуємо, потрібно прикласти до намальованого пазу деталі ялинки і переконатися, що вона точно вміщується в намальованих межах. Якщо розміри паза та товщина фанерки не співпадають, ширина паза коригується – креслиться рівною товщині фанери. Інакше при складанні готових деталей вони будуть бовтатися або просто не увійдуть один в одного. Так перевіряються всі пази на рисунках деталей.

Беремо підставку та вставляємо в центральний отвір її струбцину.

Кріпимо струбциною підставку на край столу, підвіконня або робочого верстата.

Якщо у вас пилка в лобзик не вставлена, то робимо це в наступній послідовності. Послаблюємо баранчик нижнього затиску лобзика (попередньо повернувши ручку вниз – у робоче положення). Вставляємо пилку в нижній затискач.

Напрямок зубів пилки має бути як на малюнку "б" - це дуже важливо.

Потім послабивши, баранець верхнього затиску, вставляємо в нього верхній кінець пилки і поставивши лобзик на підставку, із зусиллям натискаємо на нього і туго загвинчуємо баранчик. Пилка має бути туго натягнута. Але надмірно сильне натяг може призвести до поломки пилки при фігурному випилюванні, до цього ж призведе і слабке натяг пилки. Так що все має бути в міру.

Положення тіла при випилюванні має бути як на малюнку.

При випилюванні лобзиком, потрібно плавно переміщати руку вгору-вниз, вгору-вниз, стежачи за положенням пилки, щоб вона не нахилялася від вертикального положення. При випилюванні по фігурній лінії в процесі пиляння повертайте фанерку, а не лобзик – це зменшить можливість зламати пилку.

При випилюванні гострих кутів, робіть рухи пилки на місці, поступово повертаючи фанерку.

У вас повинен вийти вільний простір - отвір, в якому пилка повернеться, тепер продовжуйте пиляти в потрібному напрямку.

Вільний простір для повороту пилки робіть на тій частині фанерки, яка буде викидатися і у вас без особливих зусиль будуть виходити гострі кути.

Після того, як випиляли весь контур малюнка, випиляна деталь вільно витягне їх фанерки.

Тепер, щоб не зламати пилку, введіть її в різ, з якого починали випилювання деталь і плавно рухаючи лобзик вгору-вниз, але задньою стороною пилки витягніть її з фанерки.

Аналогічно випиляйте другу деталь ялинки.

Отримані деталі обробіть наждачним папером.

Тепер ми маємо дві готові до збирання деталі ялинки.

Збираємо в одну конструкцію.

Тепер розфарбуємо ялинку акварельними фарбами чи гуашшю.

Все наша ялинка готова.

І наприкінці заняття, ми покажемо вам, послідовність випилювання внутрішніх отворів у деталях.

Допустимо нам потрібно випиляти частину кола.

У середині частини деталі, що видаляється, шилом проколюємо отвір. Не намагайтеся робити отвір близько до намальованої лінії, це може спричинити сколювання фанери, що буде досить некрасиво.

Послабивши верхній затискач лобзика, і звільнивши пилку, вводимо її верхній кінець знизу в проколоту дірку.

Затискаємо пилку у верхній затискач лобзика і випилюємо частину малюнка, що видаляється.

Після чого знову звільняємо пилку із верхнього затиску. І цю операцію повторюємо із кожним внутрішнім отвором малюнка.

Ялинка вийшла стійка і досить міцна, для більшої стійкості деталі, що стикуються, можна промазати яким-небудь клеєм, який не залишає слідів на дереві- це клей ПВА, столярний або казеїновий.

Як правильно вставити в лобзик нову пилку

Короткий опис:Багато хто любить випилювати лобзиком. Це кохання прищеплюють у школі під час уроків праці. Вироби, випиляні лобзиком, виходять дуже красивими та практичними. Іноді пилки ламаються, тому треба знати, як їх замінювати. Відео демонструє, як правильно вставляти нову пилку в лобзик. Потрібно за допомогою плоскогубців відкрутити з обох боків гвинтики.

Як користуватися електролобзиком: налаштування, пиляння, обслуговування та техніка безпеки

Після цього треба розмістити пилку зубцями назовні і вставити один краєчок у щілину між гвинтиком та лобзиком. Потім потрібно трохи закрутити і повторити всі дії для іншої сторони, попередньо зігнувши лобзик, щоб пилка була добре натягнута.

Джерело: YouTube.

Написано: 2014-05-26

Зараз дивляться інші користувачі:

Залишайте коментарі російською мовою, ділитеся посиланням, наводьте друзів! У нас на сайті Ви можете знайти безкоштовно відео «Як правильно вставити в лобзик нову пилку», а також дивитися онлайн та слухати від початку і до кінця. Всі ютуб ролики з категорії «Відео інструкції» у високій якості, без вірусів. Навчайтеся вдома за допомогою наших навчальних курсів.

Якщо у вас виникають проблеми з відтворенням, будь ласка, скористайтеся цим посиланням.

Як поставити пилку в електролобзик

Ремонт та влаштування електролобзика.

04.10.2009 22:40:27

Електролобзики.

Як працює.

У конструкцію високоякісних електролобзиків входить електроніка, що забезпечує постійну швидкість роботи, та ідеально збалансовані електродвигуни, що дають мінімум вібрації. Цей тип лобзиків працює відносно безшумно та акуратно за умови використання гострої пилки.

Рис. 1Пристрій електролобзика

Найпростіший електролобзик переміщає пилку строго вгору та вниз. Лобзики з маятниковою (або орбітальною) дією ріжуть швидше, переміщуючи пилку вперед при робочому ході вгору і відводячи її назад при холостому ході вниз, що очищає пропил. Вертикальний рух досягається за допомогою шарніра, ексцентрично закріпленого на шестірні, яку обертає електродвигун. У той же час окремий штифт, що вертикально переміщається, качає опорний ролик пильного полотна, який, у свою чергу, качає полотно.

У більшості електролобзиків охолодний вентилятор жене повітря по повітропроводу для видалення тирси з лінії пиляння. У деяких моделей є функція відведення тирси: тирса з робочої зони видаляється за допомогою приєднаного ззаду лобзика гнучкого шлангу побутового пилососа.

Одношвидкісний лобзик пиляє з постійною швидкістю, але більшість лобзиків мають плавне регулювання швидкості для оптимізації роботи з різними матеріалами. У таких лобзиків кількість циклів переміщення пилки регулюється курковим вимикачем, що є одночасно вимикачем-регулятором.

Максимальна ефективність використання лобзика

Пильні полотна слід заміняти відразу, як тільки вони затупляються, не кажучи вже про поломку. Тупі пилки і пиляють погано, і дають додаткове навантаження на двигун та редуктор.

Є спеціальні пилки для різання різних матеріалів; пилки для деревини бувають з різною конфігурацією зубів: для тонкого, прискореного чи чистішого пиляння.

При виконанні роботи обов'язково ставте відповідну пилку.

Час від часу змащуйте опорний ролик пилки краплею світлої машинної олії.

Рис. 2Змащуйте опорний ролик

ЧИЩЕННЯ ЕЛЕКТРОЛОБЗИКА

Пензлем змітіть пил з вентиляційних отворів та отвори для виведення тирси та протріть весь корпус. Якщо деякий час ви не користуватиметеся лобзиком, трохи змастіть відкриті металеві частини для попередження корозії. Перед використанням лобзика не забудьте протерти ці частини.

Рис. 3Чищення електролобзика

Лобзик веде до сторони

Тупа або погнута пилка

Не зволікайте із заміною тупої або пошкодженої пилки.

Рис. 4Пилку міняйте за першої необхідності

Опорний ролик пилки вимагає регулювання

У деяких моделей опорний ролик пилки можна відрегулювати, подаючи вперед і назад, так, щоб він торкався задньої кромки пилки. Іноді ролик прикріплений до опорної плити лобзика, і для цього треба послабити кріплення та зміщення вперед або назад. Не забудьте потім знову затягнути все кріплення.

Рис. 5Відрегулюйте опорний ролик

Неправильна техніка пиляння

Натиск на лобзик у напрямку пиляння може виводити його з потрібної траєкторії. Відведіть інструмент назад і поступово виходьте на потрібну лінію пиляння, зменшивши зусилля, що штовхає.

Коротку напрямну можна подовжити, пригорнувши до неї довгу рейку із твердої деревини.

Рис. 6Подовжіть напрямну

Заїдання опорного ролика рейки

Якщо ви забули змастити ролик, його може заїдати. Якщо мастило не вирішить проблему, спробуйте замінити ролик. У деяких лобзиків це може спричинити заміну всієї опорної плити. В інших моделей доведеться розбирати корпус, щоб зняти пошкоджений ролик.

1. Зніміть пилку і покладіть лобзик на стіл або верстат так, щоб можна було розділити дві половинки корпусу. Позначте точне положення деталей та проводів, намагаючись без потреби не чіпати їх.

Рис. 7Обережно розберіть корпус

1. Висуньте ролик із його поглиблення та встановіть новий. Потім зберіть корпус, забезпечивши повернення всіх компонентів у початкове положення.

Рис. 8Вийміть ролик із його поглиблення

Розщеплення деревини

Коли полотно ріже деревину під час ходу нагору, воно прагне відщепити шматочки деревини по обидва боки пропилу на верхній поверхні заготовки.

Переверніть заготовку, щоб лицьова сторона була знизу, або помістіть заготовку між двома листами ДВП високої щільності.

Деякі лобзики комплектуються вкладками проти розщеплення, які «оточують» пилку і утримують деревні волокна по обидва боки пропилу. Інші лобзики для виконання тієї ж функції мають відповідне регулювання щілини опорної плити.

Рис. 9Відрегулюйте щілину опорної плити

Деревина горить

Якщо деревина при її пилянні починає обвуглюватися і димитися, то, можливо, пилка тупа або деформована скручуванням. Встановіть нову пилку і не тисніть сильно на лобзик.

Збільшення маятникового ходу може запобігти забиванню пропилу тирсою - подивіться в посібнику рекомендації щодо оптимальних параметрів цієї функції.

Рис. 10Спробуйте збільшити маятниковий хід

Лобзик раптово зупинився

Перерізаний шнур

Це цілком можливо, якщо шнур знаходиться попереду лобзика або опинився під заготовкою.
Шнур живлення може бути приєднаний до доступних гвинтових клем, і тоді ви зможете замінити його самостійно. Якщо обрізаний шнур має достатню довжину, зачистіть його кінці для підключення. Якщо ні, купіть новий шнур такого ж типу. Всі інструменти з подвійною ізоляцією приєднуються двожильними шнурами.

Рис. 11Заміна шнура

ЗОВСІМ НЕ ПРАЦЮЄ

Немає електроживлення

Якщо інші прилади в цьому ж ланцюгу припинили працювати, перевірте щиток: чи немає запобіжника, що перегорів, або автомата, що спрацював, або ПЗВ.

Лобзик не включений до розетки

Переконайтеся, що вилка лобзика увімкнена в розетку і що в розетці є електроенергія.

Перегорів запобіжник вилки

Замініть запобіжник у вилці. Якщо запобіжник знову перегорить під час увімкнення вилки в розетку, перевірте прилад у сервісі.

Неправильне підключення вилки

Якщо можливо, розберіть вилку та перевірте правильність підключення вилки.

Обрив у шнурі

Якщо шнур живлення підключений до доступних гвинтових (або простих затискних) клем, можна перевірити шнур на обрив і при необхідності замінити його. Електроінструменти з подвійною ізоляцією приєднуються двожильним дротом.

Якщо незрозуміло, як підключений шнур до клем, замінюйте підозрілий шнур у сервісі.

Спрацював тепловий захист

Більшість електроінструментів обладнано тепловим захистом або термовимикачем максимального струму для захисту електродвигуна від перегріву. Якщо отвори повітря заблоковані, то може спрацювати тепловий захист, відключивши живлення.

Прочистіть грати і дайте лобзику охолонути – вимикач теплового захисту ввімкнеться автоматично.

Якщо ви довго працювали на повільній швидкості, зніміть пилку і поганяйте електродвигун на максимальній швидкості приблизно 3 хвилини.

Несправний вимикач

Вимикачі-регулятори мають складне підведення проводів і можуть приєднуватися до монтажних плат. Вимикачі такого типу або з паяними контактами перевіряйте та при необхідності змінюйте у сервісному центрі.

Рис. 12Заміна вимикача

Поганий контакт

Вібрація та тяжкий режим роботи можуть послабити внутрішні з'єднання лобзика. Перевірте внутрішній електромонтаж, щоб знайти ослаблені контакти.

В інших електроінструментів опромінені кінчики дротів можуть вставлятися у гвинтові клеми. Такі контакти сумно відомі своєю здатністю слабшати.

Рис. 13Перевірте контакти

Розряджена батарея

Якщо акумуляторний лобзик не вмикається, спробуйте зарядити акумуляторну батарею.

Не дозволяйте батареї повністю розрядитися, оскільки це може призвести до повного виходу з ладу. Заряджайте батарею відразу при помітному зниженні швидкості роботи лобзика.

Несправний електродвигун

Зношені чи залипаючі щітки можуть порушити роботу електродвигуна.

ГОЛОВНЕ -БЕЗПЕКА

• Перед зміною пилки, чищенням або техобслуговуванням лобзика обов'язково виймайте вилку з розетки.
• Переконайтеся, що знизу заготовки немає перешкод для пиляння, і забезпечте, щоб шнур весь час був позаду лобзика.
• Не тримайте пальці поруч із лінією пиляння.
• Перш ніж покласти лобзик, вимкніть його і дочекайтеся зупинки пилки.
• При пилянні деревини та штучних деревних матеріалів користуйтеся захисною маскою або відведенням пилу та тирси.

Лобзик - інструмент, знайомий багатьом чоловікам з дитинства, зі шкільних уроків праці. Його електричний варіант в даний час - один з найпопулярніших ручних інструментів, що значно полегшили працю домашніх майстрів. На відміну від ручної пилки, цей електричний прилад потребує більш пильної уваги, особливо найважливіший його елемент – рухомий вузол зі знімною пилкою.

Яким може бути пилкотримач?

До рухомого штока лобзика пилка приєднується за допомогою пилкотримача – однієї з найуразливіших деталей агрегату. Саме тримач для леза відчуває найбільші навантаження в процесі роботи приладу, особливо страждає цей пристрій при використанні полотна з зубами, що затупилися, що іноді допускають недосвідчені майстри.

Матеріал для цієї деталі передбачається найякісніший, проте далеко не всі виробники думають так само. Часто саме пилкотримач першим вимагає ремонту або заміни. Сучасні виробники електроінструментів постійно працюють над покращенням цього вузла.

Це призвело до великої різноманітності застосовуваних для електролобзиків пилкотримачів.

Найбільш рання конструкція – затискач-колод на болтах.Хоча багато фірм давно пішли від такого варіанту, моделі, де використане це архаїчне кріплення ще зустрічаються. Болтів на такій колодці два. Один затискає полотно, а другий дозволяє відрегулювати його положення.

При монтажі або демонтажі пильного полотна відкручувати або закручувати потрібно обидва болти. Головки їх виготовлені під плоску викрутку або шестигранний ключ. Для таких колодок часто не має значення форма та товщина хвостовика пилки. Є моделі з одним болтом. Регулювати такий фіксатор не потрібно, пилка просто затискається шляхом загортання болта.

Швидкозатискне кріплення встановлено на більшості сучасних моделей електролобзиків. Натискання спеціальної клавіші відпускає притиск, і полотно легко виходить із кріплення. Та ж маніпуляція дозволить легко вставити пилку у проріз. Такий пристрій не потрібно регулювати, він позбавлений болтів. Цей тип кріплень ділиться на два підтипи, за положенням механізму рухомої клавіші: бічний та фронтальний.

Радіальний затискач – різновид швидкозатискного кріплення.У агрегати, забезпечені таким вузлом, вставити пилку ще простіше. Пристрій потрібно повернути на 90 градусів, вставити пилку в проріз і відпустити, під дією пружини притиск повернеться до початкового положення і автоматично зафіксує хвостовик полотна. Всі швидкозатискні кріплення мають суворе обмеження за товщиною полотна та формою його хвостовика.

Деякі умільці вважають за краще зробити цей вузол своїми руками, намагаючись таким чином збільшити час його роботи. Справді, купити деталь тієї самої якості не завжди вдається. Виготовити пилкотримач-колодку можна зі сталевого бруска з довжиною грані не більше 2 см. Для роботи потрібні наступні інструменти: дриль, ножівка по металу, болгарка, лещата, точна рулетка, штангенциркуль.

Використовуючи стару деталь, потрібно постаратися скопіювати її, виготовивши з бруска саморобну. Якщо навички в такій роботі немає, краще не витрачати час, а старий пилкотримач та заготівлю показати досвідченому майстру. Якщо все ж таки вирішили робити самостійно, наберіться терпіння і про всяк випадок приготуйте ще пару заготовок.

При заміні пилки в електролобзиці слід звертати увагу на стан вузла кріплення – найбільш вразливу деталь всього інструменту. Згодом можуть з'явитись люфти, биття полотна, зміщення пропилу з розмітки.

Всі ці ознаки свідчать про назріваючу проблему з кріпленням та краще з'ясувати їхню причину на ранньому етапі.

Як вставити пилку в електролобзик?

Електричний лобзик - інструмент не такий вже й старий, йому близько 30 років. Мало змінившись конструктивно, він досить далеко пішов від прототипу щодо зручності роботи і потужності. Найбільшим модернізаціям зазнало утримуюче полотно кріплення. Колодкове кроплення - вузол досить простий і вставити в нього пилку зазвичай не складно, тим більше що форма її хвостовика і товщина для такого кріплення абсолютно не мають значення.

• Щоб поставити пилку в колодку, потрібно злегка послабити проти годинникової стрілки обидва монтажні болти. Полотно вставляється зубцями вперед, потім по черзі рівномірно затягуються болти. Потрібно стежити, щоб не було перекосу полотна. Затягувати потрібно дуже сильно.
• Якщо на пилкотримачі один гвинт, то поміняти пилки також буде нескладно, підтягувати потрібно лише один болт. Щоб правильно встановити полотно, необхідно періодично перевіряти його положення, злегка коригуючи рукою. Затягувати повністю не рекомендується, це створює зайву вібрацію і може позначитися на якості розпилу.

• У швидкозатискних пристроях замінити пилку ще простіше: віджавши та утримуючи клавішу, вставити хвостовик відповідної пилки, відпустити клавішу. Якщо буде чути клацання, то хвостовик зафіксувався пилкотримачем.
• Радіальне кріплення не менш просто у зверненні. Якщо електролобзик має такий варіант фіксації, то при встановленні пиляльного полотна дуже важливо не переплутати форму хвостовика. В даний час промисловість випускає пилки з двома типами хвостовиків: Т-подібний та U-подібний. Перший варіант пилок в даний час найбільш поширений. U-подібний хвостовик має додатковий отвір фіксації полотна.

Полотна для електролобзика поділяються на кілька основних типів, які можна визначити за формою та розміром зубців, а також за допомогою маркування. Різні пилки дозволяють успішно справлятися з різкою деревини (дошки), фанери, ДСП, пластику, металу, кахельної плитки, гіпсокартону, скла.

• Дерев'яні заготовки пиляють за допомогою довгої пилки з величиною зубів від 3 до 5 мм, з помітним розлученням. На таких пилах буває маркування HCS, а також додаткове – T101D, що вказує на великий розмір зубців.
• Метал можна пиляти коротшою пилкою з зубцями 1-1.5 мм і хвилеподібним розведенням, у виборі пилки також допоможе маркування HSS і індекс T118A.
• Для ламінату розроблені полотна із зворотним нахилом.

У маркуванні такої пилки буде індекс T101BR, остання буква вказує на зворотне положення зубів.

• Пластик пиляють полотнами із середньою величиною зубців (до 3 мм), що мають невелику розводку.
• Спеціальні полотна для кераміки взагалі не мають зубів, на них нанесено карбідне напилення.
• Є універсальні пилки, що ріжуть основні матеріали, але, звичайно, такі вироби підійдуть не для будь-якої роботи.
• Моделі для фігурного різу мають невелику ширину та індекс T119BO.

При експлуатації пиляльного полотна не можна забувати, що це витратний матеріал і витрачати час на те, щоб наточити зубці, що затупилися, не має жодного сенсу. Пилку, що прийшла в непридатність, необхідно замінити.

Як вставляти в ручний лобзик?

Ручний лобзик – інструмент, давно освоєний столярами, його конструкція відточена роками експлуатації та стала максимально простою. Проблем з його використанням і, відповідно, заміною пил значно менше, ніж з електричним тезкою. Пиляльне полотно для цього інструменту, як і для електролобзика, є витратним матеріалом. Його не ремонтують і не заточують.

Найбільш проблемне місце - це, звичайно, кріплення пилки. Вона має бути встановлена ​​без перекосу. При закріпленні полотна має бути забезпечене щільне зчеплення із затискною планкою. Зуби пильного полотна при встановленні повинні бути спрямовані до ручки інструменту. Заміна або встановлення полотна в ручному лобзику потрібно часто.

• Щоб встановити пилку в тримачі лобзика, необхідно закріпити край пилки на одному з кінців рукоятки. Потім злегка стиснувши краї рукоятки (іноді доводиться налягати на них вагою свого тіла), вставити другий край пилки.
• Пилка вставляється однією рукою, іншою одночасно потрібно загвинчувати баранчик. Для міцнішого з'єднання, якщо не вистачає м'язової сили, доводиться застосовувати плоскогубці, у цьому випадку головне – не зірвати різьблення.
• Міняти пилку потрібно у зворотному порядку. Якщо полотно зламалося, затискати краї ручки, звичайно, не потрібно. Послабивши барашкові кріплення, треба по черзі витягнути уламки полотна.

Іноді після тривалої експлуатації доводиться замінювати кріплення. Зняти цей вузол з лобзика нескладно - відвертається той самий баранець.

Бувають ручні лобзики не з плоскою, а з трубчастою рукояткою. Дістати пилку з такого інструменту набагато складніше. Для таких лобзиків придумано просте пристосування. У поверхні верстата або стола випиловки просвердлюються два отвори.

Краї рукоятки вставляють у них, і пилка затягується притискними планками.

Установка в лобзиковий верстат

Стаціонарні лобзики (лобзикові верстати) – результат природного розвитку ручних електричних інструментів. При роботі з таким агрегатом обидві руки майстра можуть здійснювати маніпуляції з матеріалом, що значно підвищує продуктивність та полегшує роботу з габаритними заготовками.

Для таких електроприладів використовують спеціальні полотна, хоча умільці іноді пристосовують полотна ручного лобзика. Штифтові пилки мають спеціальний штифт на кінці, що робить надійнішим кріплення. Безштифтові відповідно спеціального пристрою не мають і залишаються плоскими. Полотна можуть бути з розлученням і без нього.

Встановити пилку в верстат насправді зовсім нескладно.

• Пиляльне полотно фіксується у спеціальних пазах, спочатку у нижньому, а потім – у верхньому. Зуби полотна прямують униз і у бік пильщика. Затягувати полотно потрібно важелем, натягнута пилка повинна брязкотіти від удару.
• Безштифтові пилки потрібно затягувати особливо ретельно, вони мають схильність до вискакування з затискаючого пристрою, однак залишаються популярними завдяки широким можливостям використання для випилювання складних за формою виробів.

Можливі проблеми

Електролобзик - досить надійний електричний прилад, всі його вузли при нормальній експлуатації можуть досить довго працювати без будь-яких перебоїв або перешкод. Але тримач пилок навіть при самому обережному зверненні приречений на поломки і в кінцевому підсумку заміну, не кажучи вже про пилки, заміна яких – природний та необхідний захід.

Порядок роботи з ручним лобзиком

На цьому занятті ми покажемо вам початкові ази роботи зі звичайним ручним лобзиком. Звичайно, лобзик буває і електричний, але коштує він значних грошей, та й робота на ньому це вже гонитва за швидкістю, а не спокійне помірне творення прекрасного.

Для роботи нам знадобиться: ручний лобзик, пилка, підставка на стіл, струбцина для кріплення підставки на стіл, шило, олівець, два затискачі для паперу, лист кальки, лист копіювального паперу, наждачний папір і звичайно ж шматок фанери потрібних розмірів. Ми будемо випилювати ялинку, в цій роботі крім техніки випилювання ми освоїмо і техніку збирання фанерних деталей в об'ємну фігуру ялинки і найпростіший спосіб обробки готового виробу, за допомогою звичайної фарби.

Розмір фанери повинен відповідати вибраному вами малюнку, намагайтеся розташовувати деталі, що випилюються, компактніше, щільніше один до одного, так як все що залишається після випилювання, як правило вже не може бути використане в подальшій роботі через свою крихкість. І так вибраний шматок фанери зачищаємо наждачним папером, намагаючись водити її вздовж волокон, так як поперечні подряпини будуть сильно видні на готовому виробі і їх дуже важко потім видалити, та й оброблена воль волокон фанера виглядає бархатисто і м'яко.

Наждачний папір повинен бути середньої зернистості, щоб менше дряпати фанеру.

Закріпи за допомогою затискачів лист кальки та малюнок, далі олівцем скопіюємо малюнок на кальку. Ця операція потрібна у тому, ніж пошкодити оригінал малюнка під час перекладу їх у фанеру.

Відразу слід зазначити, що при сучасному рівні поширення та доступності копіювальної, при масштабних та складних малюнках для випилювання добре скористатися копіювальним апаратом і необхідний малюнок просто потрібно скопіювати на чистий аркуш паперу і з нього переводити малюнок на фанеру. Перевага цього способу ще й у тому, що так легко можна збільшувати або зменшувати обраний для роботи малюнок. Ми ж накладаємо кальку з малюнком на фанеру та олівцем, через копірку переводимо його на лицьову сторону її.

Перевівши весь малюнок на фанеру, уважно перевіряємо чи лінії малюнку, добре видимі на фанері.

На наступному етапі дуже важливо перевірити майбутні вузли взаємного з'єднання деталей ялинки. Для цього шматочок фанери такої ж товщини, яку ми використовуємо, потрібно прикласти до намальованого пазу деталі ялинки і переконатися, що вона точно вміщується в намальованих межах. Якщо розміри паза та товщина фанерки не співпадають, ширина паза коригується – креслиться рівною товщині фанери. Інакше при складанні готових деталей вони будуть бовтатися або просто не увійдуть один в одного. Так перевіряються всі пази на рисунках деталей.

Беремо підставку та вставляємо в центральний отвір її струбцину.

Кріпимо струбциною підставку на край столу, підвіконня або робочого верстата.

Якщо у вас пилка в лобзик не вставлена, то робимо це в наступній послідовності. Послаблюємо баранчик нижнього затиску лобзика (попередньо повернувши ручку вниз – у робоче положення). Вставляємо пилку в нижній затискач.

Напрямок зубів пилки має бути як на малюнку "б" - це дуже важливо.

Потім послабивши, баранець верхнього затиску, вставляємо в нього верхній кінець пилки і поставивши лобзик на підставку, із зусиллям натискаємо на нього і туго загвинчуємо баранчик. Пилка має бути туго натягнута. Але надмірно сильне натяг може призвести до поломки пилки при фігурному випилюванні, до цього ж призведе і слабке натяг пилки. Так що все має бути в міру.

Положення тіла при випилюванні має бути як на малюнку.

При випилюванні лобзиком, потрібно плавно переміщати руку вгору-вниз, вгору-вниз, стежачи за положенням пилки, щоб вона не нахилялася від вертикального положення. При випилюванні по фігурній лінії в процесі пиляння повертайте фанерку, а не лобзик – це зменшить можливість зламати пилку.

При випилюванні гострих кутів, робіть рухи пилки на місці, поступово повертаючи фанерку.

У вас повинен вийти вільний простір - отвір, в якому пилка повернеться, тепер продовжуйте пиляти в потрібному напрямку.

Вільний простір для повороту пилки робіть на тій частині фанерки, яка буде викидатися і у вас без особливих зусиль будуть виходити гострі кути.

Після того, як випиляли весь контур малюнка, випиляна деталь вільно витягне їх фанерки.

Тепер, щоб не зламати пилку, введіть її в різ, з якого починали випилювання деталь і плавно рухаючи лобзик вгору-вниз, але задньою стороною пилки витягніть її з фанерки.

Аналогічно випиляйте другу деталь ялинки.

Отримані деталі обробіть наждачним папером.

Тепер ми маємо дві готові до збирання деталі ялинки.

Збираємо в одну конструкцію.

Тепер розфарбуємо ялинку акварельними фарбами чи гуашшю.

Все наша ялинка готова.

І наприкінці заняття, ми покажемо вам, послідовність випилювання внутрішніх отворів у деталях. Допустимо нам потрібно випиляти частину кола.

У середині частини деталі, що видаляється, шилом проколюємо отвір. Не намагайтеся робити отвір близько до намальованої лінії, це може спричинити сколювання фанери, що буде досить некрасиво.

Послабивши верхній затискач лобзика, і звільнивши пилку, вводимо її верхній кінець знизу в проколоту дірку.

Затискаємо пилку у верхній затискач лобзика і випилюємо частину малюнка, що видаляється.

Після чого знову звільняємо пилку із верхнього затиску. І цю операцію повторюємо із кожним внутрішнім отвором малюнка.

Ялинка вийшла стійка і досить міцна, для більшої стійкості деталі, що стикуються, можна промазати яким-небудь клеєм, який не залишає слідів на дереві- це клей ПВА, столярний або казеїновий.

Одним із універсальних інструментів є електролобзик. Він може працювати як ножівки, і болгарки, і фрезера, і циркулярної пилки. Область його функціонування поширюється на різні матеріали: деревину, метал, кераміку, ламінат, скло, гіпсокартон, кахель, пластик та ін. Щоб все повноцінно функціонувало, потрібно знати, як вставити пилку в лобзик правильно. А для грамотної та повноцінної роботи з кожним із цих матеріалів необхідно підібрати відповідну пилку або пиляльне полотно.

Для роботи з електролобзиком потрібно запастися набором пилок, так як для різних матеріалів необхідно використовувати різні пилки.

Електролобзик: особливості, пристрій та переваги

Цей інструмент є дуже корисним придбанням для домашньої майстерні. У нього багато функцій, з ним ви зможете працювати у різних умовах та практично у будь-яких положеннях.

Влаштування електролобзика.

Завдяки досягненням сучасності та високим технологіям електролобзик перестав бути просто ручним інструментом. Адже використання електричного або пневматичного приводу у його роботі робить електролобзик практично універсальним домашнім інструментом. Також він був покращений вбудованими засобами захисту, гасниками рівнів шуму та вібрації, електронним регулюванням швидкості та захистом від торкання (пиляльного полотна).

У двох словах описати принцип дії лобзика можна так: від двигуна крутний момент перетворюється на рух, завдяки якому пилка рухається далі поступально у вертикальному напрямку.

Повернутись до змісту

Конструкція електролобзика

Умовно весь пристрій можна розділити на наступні частини:

• корпус двигуна;
• редуктор;
• підошву;
• рукоятку.

Якщо ручка скобоподібна, то машина буде замкненою конструкцією, а долоню ви зможете тримати на рукоятці виключно зверху. Варіант із грибоподібною ручкою охопити можна по-різному, як і спокійно змінювати положення вашої руки.

Потрібно стежити, щоб підошва і корпус були міцно з'єднані між собою, т.к. навіть найменший люфт може негативно вплинути на те, як працюватиме інструмент.

Підошвою лобзик ставиться на поверхню, яку ви відпилюєте. Пилки (або пиляльні полотна) не можна заточувати, їх потрібно просто міняти. Інструмент не перегріватиметься або відчуватиме додаткове навантаження, якщо ви вчасно замінюватимете затуплену пилку.

Повернутись до змісту

Лобзики: основні види

За призначенням та конструкції вони всі однакові. Але розрізняють кілька типів інструменту в залежності від того, як кріплять пилку в лобзик.

1. Для пилки з хвостовиком хрестоподібного типу.
2. Для пилки з хвостовиком гладкого типу.
3. Для пилки з хвостовиком, який має отвір.

Повернутись до змісту

Вибирати пиляльне полотно для свого інструменту треба так, щоб воно відповідало тим роботам, які ви збираєтеся проводити, та завданням, які потрібно виконати.

Залежно від призначення та застосування, пилки маркують різними літерами та цифрами.

Для початку визначтеся з матеріалами. Щодо м'які, серед яких можна відзначити гуму, ДСП, ДВП, дерево, потрібно обробляти лезами із високовуглецевої сталі. Зуби такої пилки можуть бути також різними: або відшліфовані під вільним кутом, або відшліфовані розведені.

Щоб робити прямі пропили, беріть пряму пилку, яка матиме великі зубці. А для виконання будь-яких непрямих різів краще вибрати вузьку пилку (5-7 мм завширшки).

Для різання ламінату ви можете знайти спеціальні пиляльні полотна. Вони матимуть дрібні зуби, у яких зворотний нахил.

Для роботи з металу варто вибирати деталі, виготовлені з інструментальної швидкорізальної сталі. Такі пилки йдуть з викривленням у нижній частині, зробленим для того, щоб метал не задирав. Ще їм властива мінлива геометрія зубів.

Набір пилок з дерева промаркований літерами HCS.

Сталевий лист розріже інструмент, у якого буде хвилеподібний профіль та дрібні зуби. Для роботи з кольоровим металом підходять такі самі, тільки трохи більшого розміру. Щоправда, можуть відрізнятися формою зубів, т.к. можуть бути різними (як хвилясте полотно або відфрезеровані розведені).

Пилки для кераміки вимагають суцільної абразивної кромки і повинні бути без зубів, тоді як пилки із середніми зубами підійдуть для роботи з пластиком, а беззубі хвилеподібні – з гумою.

Враховуйте при виборі та геометрію полотна. Занадто коротка пилка може поламатися, заклинивши у полотні. Тому потрібно брати таку довжину, щоб кінець полотна виходив межі різу. Форма зубів пилки теж має велике значення. Занадто великі зуби здатні не тільки глибоко прорізати матеріал, але й надламати краї заготівлі.

Пилки з металу маркуються HSS.

Вибравши однорідні полотна, ви зможете виконувати низку різних робіт. Але якщо вам знадобиться робити щось особливе, краще віддати перевагу неоднорідній пилці. Найбільш популярними є біметалеві моделі з унікальними якостями. Завдяки тому, що їх зуби роблять із твердих марок металу, вони можуть розрізати як деревину, так і пластик, сталь або будь-який інший матеріал із великою міцністю. А враховуючи податливість їхньої несучої смуги, ви можете спокійно згинати такі пилки при необхідності без побоювань їх поламати.

Повернутись до змісту

Кріплення пилки

Кожен майстер рано чи пізно стикається з проблемою заміни пиляльного полотна. Це може статися як від їхньої недовговічності, так і від необхідності виконувати різнотипні операції.

Пилка для кераміки має суцільну абразивну кромку, маркується НM.

Найпростішим способом кріплення є замки, які затискаються ключем. Оптимальним варіантом із таким кріпленням буде електролобзик з одним гвинтом збоку. Так можна зафіксувати полотна всіх товщин та навіть типів досить надійно. Але існує багато моделей, які широко поширені через вигідну ціну, правда, пилка у них притискається спеціальною колодкою з прорізом. Цю колодку потрібно затягувати двома гвинтами, що розташовані фронтально. У процесі установки на вас може чекати кілька незручних моментів. Навіть якщо вам вдалося вставити пилку в лобзик правильно, але кріплення ви затиснули нерівномірно, під час роботи буде йти перекіс. Ще може підклинити замок під час вилучення полотна. Також можливі зриви різьблення гвинтів або розлом передньої колодки через удари торцем пилки про заготівлю (під час неправильного або нерівномірного кріплення).

Найзручнішим вважається лобзик, у якого система кріплення пилки є швидкозатискною. Але його недоліком називають те, що по товщині полотен, що затискаються, існують певні обмеження.

Повернутись до змісту

Встановлення або заміна пильного полотна

Якщо розглядати швидкозатискну систему кріплення, можна виділити кілька основних кроків по заміні пилки (рис 1.).

1. Електролобзик має спеціальний важіль. Він розташовується на корпусі та звільняє пилку, тому ви можете міняти полотно, не знімаючи захисного кожуха.
2. Відтягніть цей важіль. Так ви розкриєте замок і шток подасться вперед.
3. Далі вставте хвостовик пилки в лобзик і відпустіть важіль.
4. Тепер потрібно налаштувати вилку фіксації полотна, щоб завершити установку. Для цього обертайте регулювальний гвинт, поступово домагаючись потрібного положення або затягніть його до упору, а потім трохи послабте.

Електролобзик із способом кріплення на замках вимагає наступних дій для встановлення пиляльного полотна.

Рисунок 1. Процес встановлення пилки в лобзик.

1. Відкрийте захисний екран.
2. Поверніть важіль на штоку, щоб вставити пилку.
3. Після того як ви відпустите важіль, легко посуньте полотно в затискач.
4. Враховуйте те, що електролобзик з таким замком прийме пилки обмеженої товщини (відповідно до розміру прорізу).

Щоб вставити пилку в інструмент із гвинтовою системою кріплення, вам потрібно буде виконати кілька дій:

• зняти кожух;
• послабити гвинт (зазвичай при цьому використовують шестигранні ключі);
• вставити пиляльне полотно в лобзик (у спеціальний отвір біля опорного ролика зубами вперед);
• затягнути кріплення (затискайте рівномірно обома гвинтами);
• встановіть кожух на місце.