З колод або бруса, то при установці вікон можете зіткнутися з такою неприємною несподіванкою, як усадка зрубу.
Як відомо, дерев'яний зруб протягом 2-3 років дає усадку. Простір між колод або бруса зменшується за рахунок їхньої власної ваги, ущільнення утеплювача між вінцями та усихання самої деревини колод.
Залежно від висоти стін лазні протягом першого року усадка може досягати 10-15 сантиметрів. Зрозуміло, що вікно, наглухо вставлене в такий зруб, піддасться значним деформаціям і навіть може бути зруйноване під вагою колод.
Що ж робити? Залишити лазню на 2 роки без вікон? Чи все-таки є якийсь вихід?
Монтаж вікон за допомогою окладу (обсади, окося)
Вихід, звичайно, є. За довгі століття будівництва зрубів були винайдені методи вставки вікон так, щоб усадка не позначалася на їх цілісності. Для цього вікна вставляють в оклад, який може вільно переміщатися щодо колод при усадці.
Такий спосіб називається установкою вікон в оклад або в обсаду.
Віконний отвір у верхній частині вікна не доходить до рами 7-10 см. Цей простір заповнюється утеплювачем, що стискається (мох, клоччя, джут) і закривається зверху наличниками. Під час усадки утеплювач стискається, і вставлене вікно оберігається від руйнівної дії вертикального навантаження надоконних вінців.
Якщо ви вже підготували віконні отвори, можна переходити до установки обсади.
Види окладу (обсади)
Для того щоб вікно вільно переміщалося в процесі усадки в торцях колод віконного отвору можна зробити прямокутний паз 50х50, в який вставити бруски, а до брусків закріпити вікна.
Це досить простий спосіб, що ідеально підійде для дерев'яних вікон. Їх кріплять до брусків цвяхами або монтажною піною. Однак такий спосіб не підійде для пластикових вікон.
Пластикові вікна краще встановлювати в спеціальний лафет брус 150х100 з обраним в ньому по довжині пазом 50х50, який монтується на гребінь, що формується на торцях колод віконного отвору. Гребінь є прямокутним виступом 50х50, тобто якраз за розміром паза.
Як виглядає такий гребінець показано на малюнку нижче:
Монтаж обсади
Обсада (віконця) виконується після того, як підготовлений віконний отвір.
Спочатку потрібно підготувати дошку 150х40 для верхньої частини віконного отвору. Дошку потрібно взяти по ширині отвору і на обох її кінцях випиляти два прямокутні заглиблення, які допоможуть встановити дошку так, щоб у ці пази увійшов сформований раніше гребінець.
Ось так виглядає дошка:
Дошка встановлюється зверху на бруски лафета і кріпиться до них шурупами.
Висота отвору повинна бути на 3-5 см більше висоти вікна, що монтується, для можливості його запінювання.
Відстань між надоконною колодою та дошкою сформованого за допомогою окладу віконного отвору також має бути не менше 5 см для можливості усадки колод зрубу. Цей простір слід заповнити теплоізолятором.
Після вставки вікна та його закріплення за допомогою цвяхів або монтажної піни зверху окосячку можна закрити наличниками, щоб надати гарного вигляду.
Схема установки вікна у зруб показана на малюнку нижче:
Також ви можете переглянути відео, де показаний процес встановлення П-подібного вікна своїми руками (для відтворення натисніть трикутник):
Тепер ви знаєте, як правильно встановити вікна у зруб.
У наступних статтях дізнаємося, як шліфувати колоди після конопатки та усадки, а також поговоримо про те, як виконувати внутрішнє оздоблення та як правильно вибирати двері для лазні.
Останні публікації:
Навіть правильно викладеної цегляної печі, з часом потрібний ремонт. Високі температури, порушення тяги, механічні пошкодження кладки – це призводить до появи дефектів, які вимагають усунення. Адже хороша тяга та відсутність тріщин у стінках –…
Установка вікон у зрубі має низку особливостей. Насамперед, перед монтажем, потрібно почекати усадку дерев'яного будинку, яка триває 6-18 місяців залежно від проекту будівлі, площі та ваги конструкції, типу ґрунту на земельній ділянці. Через усадку зрубу віконні конструкції деформуються і тріскаються. Крім того, зруб, що продовжує сідати, просто розчавить встановлені конструкції. Докладніше про процес усадки дерев'яного будинку читайте.
Специфіка встановлення вікон у дерев'яному будинку
Щоб рами не перекосилися, потрібно робити обсадну коробку або окося. Монтаж такої коробки вимагає точних вимірів, ретельності у виготовленні та установці. Неправильно зібрана та встановлена конструкція приведе до перекосу рами та зроблених з колод стін. Це погіршить зовнішній вигляд будівлі, а через щілини йтиме тепло і проникатиме холодне повітря, волога і вітер.
Правильно підібрані розміри віконного отвору - запорука успішного встановлення вікна в будинку. Оптимальною відстанню від підлоги до підвіконня є 80-90 см. Як правило, підвіконня роблять трохи вище за стільницю. При монтажі ретельно слідкуйте за розмірами отворів. Давайте розглянемо, як правильно робити обсадну коробку та встановлювати вікна у дерев'яному будинку.
Віконця вікон
Вікна в зрубі з колоди не можна кріпити одразу до торців отвору. Інакше блоки деформуються через усадку. Щоб цього уникнути, роблять окося або обсаду отвору. Вона зміцнює торці і не порушує функціональність конструкцій, запобігає зміщенню вінців.
Окосячку вікон виконують двома способами залежно від різновиду вікон (пластикові або звичайні). Для дерев'яних конструкцій блок роблять із брусків і застосовують міжвінцовий утеплювач із льону або джуту. Дерев'яні вікна більш екологічні. Крім того, вони краще впишуться в зроблений з колод будинок. Для пластикових конструкцій (ПВХ) випиляють гребінець і надягають лафет із пазами. Як утеплювач використовують монтажну піну. Такі вікна виходять більш герметичними.
Віконну коробку для зроблених колод виготовляють з деревини з 10-12 % вологості. За меншої вологості з'являються внутрішні тріщини. Просту конструкцію застосовують для вікон із натуральних матеріалів. А виготовлення отвору для пластикових виробів вимагає особливої ретельності та складнішого варіанту обсади.
При окосячке між верхнім елементом коробки і зробленої з колод будинку роблять усадковий зазор до 7% висоти отвору. Він захистить віконні та дверні блоки від тиску колод та деформації.
Які вікна вибрати: пластикові чи дерев'яні
Сьогодні багато власників заміських будинків обирають установки з дерева. Конструкції з натуральних матеріалів зберігають екологічну чистоту, безпеку та атмосферу зробленого з колод будинку. Дерев'яні вікна характеризує приємний лісовий аромат та привабливий зовнішній вигляд, стійкість до морозів та перепадів температур.
Такий матеріал "дихає" і підтримує комфортний режим вологості у приміщенні. Серед недоліків можна відзначити дорожнечу виробів. Крім того, деревину потрібно періодично обробляти антисептиками, щоб захистити живий матеріал від негативного впливу вологи.
Деякі вважають за краще встановлювати пластикові вікна у зрубі. Пластик - доступніший дешевий матеріал, який характеризує довгий експлуатаційний термін і хороша теплоізоляція, широкий вибір забарвлення. Пластикові вироби не вимагають спеціального догляду та обробки, але вони нагріваються при сильному впливі сонячних променів.
Пластикові вікна виділяють шкідливі речовини і мають неприємний запах. Вони притягують пил і пропускають вологу, у приміщенні може виникнути парниковий ефект.
Якщо для котеджу ще можна вибирати між пластиковими та дерев'яними вікнами, то для лазні необхідно використовувати вікна виключно із дерева. Деревина не нагрівається і не обпалює шкіру, не порушують лазневий цілющий ефект. Цікаві проекти лазень, заміських котеджів та дачних будинків ви знайдете за посиланням http://marisrub.ru/proekts/all-proekts.
Монтаж дерев'яних вікон
Окосячку для звичайних вікон роблять за допомогою паз у прилеглих до отвору колодах, куди вставляють брусок. Брусок стає однією із сторін віконного блоку. Спочатку вставляють нижній, потім два бічні, і в кінці - верхній. У пази та усадковий зазор укладають міжвінцевий ущільнювач.
Ущільнювач забезпечує тепло- та звукоізоляцію, зберігає деревину від вогкості та комах. Іноді як утеплювач використовують монтажну піну, проте вона зовсім не підходить для дерев'яного будинку. Піна міцно зчіплює колоди і заважає природній усадці. Краще вибрати натуральний льон та джут.
На завершення усадковий зазор закривають і оформляють за допомогою жолобника і лиштви. Вони нададуть вікну закінченого вигляду і зроблять декор естетичним. Вироби можуть бути будь-яких форм і розмірів, кольорів та відтінків, з різьбленням та візерунком.
Монтаж пластикових вікон
Установка обсадної коробки для пластикових вікон - трудомісткий процес, тому що вимагає випилювання гребеня та встановлення лафета. Саме по лафету і осідатимуть колоди. Необхідно враховувати, що отвір має бути на 13-15 см більше віконної рами.
Отвори та пази заповнюють монтажною піною, потім закривають монтажною стрічкою. Герметичне з'єднання не пропустить холод у приміщення та забезпечить необхідний вологообмін. Оздоблення роблять за допомогою пластикових укосів та підвіконь.
Установка вікон у дерев'яному будинку - трудомісткий процес, який потребує послідовності дій, акуратності та уважності. Неправильний монтаж віконної коробки спричинить серйозні проблеми. Це часті протяги та скрипи, що заклинюють дверцята та замки, перекіс прорізів та стін.
Щоб уникнути таких неприємностей, довірте роботу майстрам компанії МаріСруб. Вони виготовлять та встановлять блоки, утеплять прорізи по периметру за допомогою теплоізоляційних матеріалів та пароізоляційної плівки. Це захистить від проникнення вітру, холоду та зайвої вологи у приміщенні.
Встановлення вікон у дерев'яному будинку суттєво відрізняється від встановлення вікон у цегляних та кам'яних будинках. Наприклад, отвори будівель з колоди та бруса, як правило, мають чверть, але не зсередини, а із зовнішнього боку.
Усадка
Але найголовніша відмінність будинків з дерева (не відноситься до каркасно-щитових) полягає в здатності давати усадку в результаті висихання матеріалу стін (колоди, бруса). І цей момент є визначальним у проведенні установки пластикових вікон у дерев'яному будинку, адже якщо встановлювати вікно, як завжди в голий проріз, воно буде неминуче роздавлене і деформоване процесом усадки.
Існує думка, що в перші два є найактивнішим періодом усихання деревини. Але це не так. Після будівництва будинку усадка стін триває десятки років. Але це ще не все. Дерево не тільки віддає вологу, а й убирає. Тому жорсткого кріплення під час встановлення вікон у дерев'яному будинку неможливо в принципі!
- Усадка в будинку з колоди – близько 10 – 15 мм на одну колоду D = 250-300 mm
- Усадка в будинку з бруса – близько 7 – 10 мм на один брус перетином 150х150 мм
- Клеєний брус – невідомо.
Є й інші засоби обчислення висоти усадки зрубів у відсотках: приблизно 10-15% від початкової висоти. Але насправді усадка будинків із бруса та колоди залежить від багатьох факторів:
- від матеріалу (колода, оциліндрована колода, брус, клеєний брус);
- від часу заготівлі матеріалу (зимової заготівлі чи літньої);
- від часу доби(Вранці, ввечері) Так-Так! Не дивуйтесь – досліджували і це!
- від сдеди де ріс ліс (болотний, польовий);від ступеня смолистості та щільності дерева;
- від розмірів матеріалу – як його довжини, так і товщини;
- від вологості матеріалу;
- від розмірів будівлі;від технології будівництва (нагелю, тип рубки тощо);
- від матеріалу міжвінцевого утеплювача;від породи деревини;
- від пори року, коли ведеться будівництво.
Найбільш сильна усадка відбувається у зрубах із звичайної колоди, потім у меншу сторону йдуть оциліндрована колода, профільований брус, брус, клеєний брус.
Навіть якщо будинку не один десяток років, все одно необхідно при встановленні вікон в дерев'яний будинок враховувати вертикальні рухи стін в результаті збільшення або зменшення вологості і температури повітря в різні пори року.
Дерев'яний будинок.
Дерев'яний будинок це - конструкція, що постійно рухається, в порівнянні з будовами з каменю і бетону. Тому установка вікон у дерев'яному будинку проводиться не в самий проріз, а в спеціальну дерев'яну коробку, що виступає в ролі сполучної ланки між вікном і стіною. Називають цю коробку по-різному: обсада, оклад, колода, окося, липа.
Як видно з фото, обсада - звичайна віконна коробка, зроблена з чотирьох, іноді трьох (боки і верх) товстих дощок, встановлена всередині отвору.
Сенс цієї конструкції полягає в тому, що вона незалежна від вертикальних рухів стіни і вільно переміщається в отворі, так як не кріпиться до колод (брусу) ні цвяхами, ні саморізами, ні іншими елементами кріплення, а тримається за допомогою пазів у бічних стійках, насаджених на шипи в торцях колод. Навіть піна не застосовується для герметизації зазорів навколо окося - тільки клоччя, джут (льноватин) та інший м'який утеплювач.
Зазор на усадку
Зверніть увагу: зверху над віконцем спеціально залишено великий зазор, розмір якого розрахований на максимально можливу величину усадки колод (бруса). Протягом перших років після будівництва будинку цей компенсаційний зазор поступово зменшиться до мінімального, але верхня колода (брус) отвору при правильному розрахунку не притисне і не деформує окося. Таким чином усадка будинку ніяк не вплине на розміри та форму окося, і, відповідно, не зашкодить пластикове вікно, що стоїть усередині неї.
Розмір зазору на усадку
Якщо Ви вирішили встановити вікна в старий дерев'яний будинок, який вже давно пройшов процес усадки, то, розбираючи віконні блоки, напевно помітите: вони зроблені за тим самим принципом, що і конструкція обсади, що описується тут, тобто. не прибиті до колод отвору, а зафіксовані в ньому за допомогою простої системи "паз-шип" з боків.
Це говорить про те, що технологія встановлення вікон та дверей у дерев'яному будинку в віконце придумана дуже давно, і використовується з успіхом до цього дня. Ми не винаходитимемо нічого нового і підемо тим же шляхом.
Існує кілька способів встановлення окося (докладніше за посиланням):
- т-подібна окосячка - в торцях колод отвору робиться паз, в нього закладається т-подібний профіль;
- п-подібна - шип випилюється на торцях колод отвору, а паз робиться в бічних стійках обсади).
Ми робимо обидва варіанти, тому що вони обумовлюють максимальну міцність і стійкість отвору, адже окося не тільки захищає вікно від усадки стін, але й забезпечує стійкість стіни в місці випилювання отвору.
Коротко, послідовність наших дій буде такою:у стіні випилюємо проріз, розміри якого трохи перевищують розміри пластикового вікна, що вставляється;
Формуємо паз для т-подібного вікна;
Формуємо шип для п-подібного окося;
Виготовляємо деталі окося;
Встановлюємо віконце в готовий отвір;
Встановлюємо вікно в дерев'яному будинку у віконце, вирівнюючи його заподлицо по передньому краю, (кріпимо саморізами такої довжини, щоб вони не проткнули віконечко наскрізь і не увійшли до колод (брус);
Задуємо піною зазор між рамою пластикового вікна і окоячкою, не забуваючи про влаштування гідроізоляції (зовні) і пароізоляції (всередині - підходить для чорнового окося під обшивку, для чистової не потрібно так як вікно упирається в чверть) пінного шва;
встановлюємо зовнішні наличники (кріпимо на обсаду);
Виконуємо внутрішнє оздоблення вікна (підвіконня, укоси - не потрібно при чистовій окосячці, так як вона і є укосами та підвіконням).
Піну ми використовуємо лише усередині окося. Зазори навколо неї утеплюємо традиційним льоноволокном або джутовипом полотном.
Найближчі 5 років (якщо будинок свіжопобудований) нам доведеться періодично знімати лиштву і поступово зменшувати кількість вкладеного туди утеплювача. Якщо цього не робити, верхні деталі може вигнути.
Навіть після повної усадки будинку зазори навколо обсади, не в жодному разі не можна герметизувати піною.
Підготовка отвору до встановлення вікна у дерев'яному будинку
Віконний проріз перед випилюванням розмічаємо за допомогою рівня, адже пластикове вікно буде встановлюватися строго за рівнем у всіх площинах, тому і окося має бути також встановлена в отвір максимально точно по-рівню спочатку.
Нижній вінець у прорізі потрібно пропиляти, так, щоб вийшов рівний горизонтальний майданчик.
Розміри отвору визначаємо, виходячи з розмірів пластикового вікна, товщини брусків обсади та величини необхідних зазорів.
Усі розрахунки виконуємо візуально. Ось приклад схеми розрахунку розмірів отвору для чорнової т-подібної окосячки:
Відповідно беремо брус перетином 100х150 мм і випилюємо т-подібний профіль.
Ось схема розрахунку деталей чистового вікна п-типу:
Для п-подібного окося з цільного бруса випилюємо п-подібний профіль.
Розмір усадочного зазору (H усад) визначити непросто, оскільки величина усадки будинку, як говорилося вище, залежить багатьох чинників. Якщо ми, наприклад, грубо порахуємо, взявши все по максимуму, то для вікна стандартної висоти 1400 мм (плюс товщина перекладин обсади плюс монтажні зазори ~ 245 мм) при 15-відсотковому усадці верхній зазор становитиме 24,5 см - величезна дірка , Висота якої, швидше за все, в результаті виявиться зайво великою.
Щоб спростити завдання та уникнути помилок, не варто ламати голову над ГОСТ-ами, що регламентують усадкові величини будівельних матеріалів різних деревних порід, зіставляючи це з місцевими кліматичними умовами тощо.
Можна зробити простіше, а саме:
Якщо Ви будуєте новий будинок, то встановлювати вікна в ньому починайте не раніше, ніж через рік після зведення зрубу, щоб перечекати період найактивнішої усадки. Тоді при виготовленні та установці окося розмір усадочного зазору (H усад) можна буде сміливо зробити 60-50 мм для зробленого з колод будинку, 50-40 мм для брусового і 40 мм для будинку з клеєного бруса;
Якщо Ваш будинок відстояв вже більше п'яти років, то усадковий зазор (H усад) можна зробити мінімальним - міліметрів 40, тільки щоб компенсувати можливі сезонні зміни геометричних розмірів отвору;
Отже, ми вирахували розмір отвору, розмітили його та вирізали. Тепер потрібно випиляти шип на торцях колод (бруса) з боків отвору. Шип також розмічається за допомогою рівня центру колоди (бруса).
Розмір шипа робимо 60 мм – ширина і 40 мм висота.
Бічні та нижню частину отвору обшиваємо льоватином або джутом за допомогою степлера.
Виготовлення окосячка
По-перше, треба визначитися з шириною брусків окося: вона повинна бути або рівною товщині стіни, або бути трохи більше, щоб згодом, при встановленні зовнішніх лиштв, вони (лиштви) щільно безперешкодно лягли на окося, а не на стіну. Є ще варіант у будинку з колоди – залисок навколо отвору по ширині паза.
По-друге, для виготовлення окося треба взяти добре просохлий матеріал, інакше зібрана конструкція сама деформується незабаром при висиханні.
Першим вирізаємо нижню деталь (підвіконня), зробивши її на 10 см довше, ніж ширина отвору. У торцях підвіконня вирізаємо паз під шип шириною 65 мм та глибиною 40 мм.
Також на кінцях обох підвіконь робимо невеликі заглиблення по 20 мм для стикування поперечин із бічними стійками – так звані замки.
Бічні стійки робимо заввишки, що перевищує висоту рами пластикового вікна на 70 мм. На зворотних сторонах стійок за допомогою циркулярки випилюємо паз під шип шириною 60 мм та глибиною 40 мм. Відразу робимо у бокових стійках замок для верхньої деталі.
В останню чергу робимо верхню деталь окося. Виходячи з розмірів, отриманих між двома встановленими бічними деталями.
Установка окосячки
Установку окося в отвір починаємо з нижньої перекладини (підвіконня). Потім у проріз заводиться вершник, під який по черзі підставляємо бічні стійки, насаджуючи їх пазами на шипи.
Елементи окося скріплюємо між собою саморізами і за бажанням (не обов'язково) промазуємо стики герметиком. Зазори навколо обсади конопатимо звичайним клоччям, але без особливого фанатизму, щоб деталі не вигнуло.
Верхній усадковий зазор затикаємо м'яким утеплювачем типу Rocwool або холофайбер. Цю операцію краще робити після встановлення вікон та зовнішніх наличників. Докладніше у статті " "
>
Тепер можна розпочинати монтаж вікна.
Встановлення вікна у дерев'яний будинок
Дерев'яне або Пластикове вікно встановлюємо, вирівнюючи його по передньому краю окося. Заводити вікно всередину на третину товщини стіни, як це робиться в панельному або цегляному будинку, тут немає необхідності через нижчий коефіцієнт теплопровідності деревини (меншої глибини промерзання).
Тим більше при малій товщині стін дерев'яного будинку, заглиблюючи вікно в отвір, ми змушені будемо урізати без того вузьке підвіконня. А уступ, який утворюється в результаті із зовнішнього боку отвору, доведеться додатково закривати і герметизувати. І як показують виміри, зняті тепловізором, основним провідником холоду є сам профіль. Докладніше у фото звіті зроблений за фотографіями з тепловізора дивіться тут .
Чорнова окося під обшивку
Якщо Ви розрахували розміри отвору і окося як описувалося вище, то монтажні зазори навколо рами вікна при установці в дерев'яному будинку повинні вийти по 15 мм з боків, 15 мм зверху і 15 мм знизу (нижній зазор не робимо більше, тому що підставковий профіль дає можливість пізніше завести під раму пластикове підвіконня, товщина якого становить 30 мм.
Кріпити раму до віконця зручніше за допомогою шурупів розміром з таким розрахунків щоб вони входили в тіло окося, але не проникали в стіну. Отвори в рамі просвердлюємо свердлом діаметром 5-6 мм. Використовувати шурупи довжиною що перевищують товщину окося небезпечно тим, що вони пройдуть крізь окося і вкрутяться в колоди (брус), що неприпустимо.
За умови, що всі підготовчі роботи були зроблені з використанням рівня, рама вікна повинна стати рівно по окосячке, тобто. передній край окося повинен стояти паралельно площині вікна, без помітних перекосів.
Гідроізоляція вікна зовні
Перш ніж запінювати зазор між вікном і віконцем, треба вирішити, за допомогою якого матеріалу ми виконаємо гідроізоляцію монтажного шва з вуличного боку. Як відомо, два основних ворога піни - це сонячне світло та вода. Якщо від сонячних променів ми можемо просто закрити монтажний шов лиштвами або нащільниками, то з гідроізоляцією йде складніше, тому що вона повинна відповідати двом основним умовам: не пропускати всередину воду і в той же час не перешкоджати виходу пари вологи зсередини назовні. Ну, і, звичайно ж, гідроізоляція має бути стійкою до тривалої атмосферної дії.
Всім цим умовам відповідають такі матеріали, як ПСУЛ, гідроізоляційна паропроникна стрічка та спеціальний герметик «СТІЗ-А».
Герметик «СТИЗ-А» - однокомпонентний паропроникний акриловий герметик білого кольору для закладення зовнішнього шару - характеризується гарною адгезією до основних будівельних матеріалів: пластику, бетону, полімербетону, пінобетону, штукатурці, цегли та дерева в тому числі.
Він також стійкий до УФ опромінення, атмосферних опадів, температурних деформацій і може наноситися навіть за негативної температури до -20 градусів. Єдиний мінус цього матеріалу - його складно знайти в дрібній тарі, а купувати ціле відро має сенс, коли Ви встановлюєте багато вікон. Якщо Ви оберете в якості зовнішньої гідроізоляції «СТИЗ-А», то порядок дій буде наступним: спочатку запінюємо вікно, потім, після повного висихання, зрізаємо піну, що стирчить зовні, і вже після цього за допомогою шпателя наносимо герметик на зріз.
Гідроізоляційна паропроникна стрічка (самоклейна бутилкаучукова стрічка, що складається з пародифузійної мембрани з клейовим шаром герметика з однієї або двох сторін) продається рулонами різної ширини. У нашому випадку підійде стрічка завширшки 70 мм. Використовуючи таку стрічку як гідроізоляцію, правильно зорієнтуйте її при наклеюванні.
Визначити це можна, подувши в неї з одного та з іншого боку (не забудьте спочатку зняти папір). Оскільки всередині стрічки є мембрана, прохід повітря можливий тільки в один бік. Та сторона, з якою стрічку "продути" неможливо, є зовнішньою (вуличною).
Послідовність дій (спочатку стрічка, потім піна або спочатку піна, потім стрічка) не має великого значення, але потрібно врахувати, що піна, розширюючись при висиханні, мало того, що натягує стрічку міхур (завадить потім при встановленні лиштви), але і взагалі може відірвати її від вікна чи окося.
Тому, якщо Ви в першу чергу наклеюєте стрічку, то прикрутіть відразу поверх неї лиштву або жорсткі нащільники, а вже потім запінюйте. Або спочатку запінюйте, чекайте на висихання піни, зрізайте надлишки і в цей же день наклеюйте стрічку, щоб не піддавати зріз піни тривалим атмосферним впливам.
ПСУЛ - попередньо стиснена ущільнювальна стрічка, що саморозширюється, схожа на поролон, просочена спеціальним складом, завдяки якому є гідроізоляційною і паропроникною. Поставляється в стислому стані, скручена в ролики.
Якщо Ви зупините свій вибір на стрічці ПСУЛ, то купуйте ту, що розширюється більше 30 мм. Наклеювати ПСУЛ доведеться не на зовнішню сторону профілю рами, а до торця поруч із переднім краєм. Робити це потрібно після закріплення рами у прорізі, але до запінювання. Звичайно, зручніше обклеювати раму ПСУЛ ще до монтажу, коли вона лежить на підлозі, але тоді монтаж треба буде виконати в прискореному темпі, тому що через кілька хвилин стрічка розшириться і заважатиме роботі.
Запінювати монтажний шов слід лише після того, як ПСУЛ повністю розшириться та перекриє монтажний зазор. Але тут цілком можлива та ж проблема, що і з гідроізоляційною стрічкою: піна, що розширюється при висиханні, може видавити ПСУЛ назовні. Уникнути цього можна, притиснувши ПСУЛ з вуличного боку наличниками чи нащільниками.
Внутрішня пароізоляція вікон
З внутрішньої сторони піна теж не повинна залишатися відкритою, щоб унеможливити попадання в неї вологи з повітря приміщення. Для влаштування внутрішньої пароізоляції можна застосувати пароізоляційну стрічку, про яку вже розповідалося в основному розділі цього сайту, або використовувати акриловий герметик САЗІЛАСТ-11 (СТИЗ-B).
Пароізоляційна стрічка приклеюється до запінювання до торця рами тонкою клейовою смужкою. Відразу після запінювання знімається захисний папір з широкої клейової смуги, і стрічка приклеюється до шибки. Поки піна під стрічкою не затверділа бажано відразу встановити підвіконня і прикрутити до країв рами стартовий профіль, інакше пізніше заважатиме "роздута" піною стрічка.
Сазиласт наноситься на затверділу піну, точніше, її зріз. В цьому випадку вже не обов'язково поспішати з установкою підвіконь та стартового профілю, як при використанні стрічки. Ніщо не завадить зробити це пізніше, коли буде зручно.
Внутрішнє оздоблення
Внутрішнє оздоблення вікна в дерев'яному будинку (підвіконня, укоси) дещо відрізняється від оздоблення в панельному або цегляному будинку. Тут навіть трохи простіше: не потрібно бурити отвори для установки укосів - все кріпимо шурупами в дерево (в окося).
Також не потрібно додатково утеплювати укоси зсередини пінопластом або іншим матеріалом. Щоб перестрахуватися, достатньо перед встановленням укосів пропінити внутрішню поверхню обсади неширокою смугою поруч із монтажним швом. Цього буде достатньо, адже дерево не промерзає так глибоко, як цегла або бетон.
Окосячка як - підвіконня та укоси
Даний метод установки вікна в дерев'яному будинку дозволяє заощадити на укосах і підвіконнях, виграти час і досягти більшого, на мій погляд, естетичного ефекту, але для цього знадобиться хороший деревообробний верстат, щоб рівно вирізати на елементах обсади так звану чверть зворотну, в яку і буде встановлюватись пластикове вікно.
Що таке зворотна чверть можна легко зрозуміти з малюнка. Це поглиблення, в яке встановлюватиметься віконна рама з вуличного боку. Глибина чверті – 20 мм. Ширина робиться точно відповідною товщиною рами, наприклад: у 5-камерної VEKA товщина профілю 70 мм, отже ширина зворотної чверті повинна бути 70 мм.
Важливий точний розрахунок розмірів окна і вікна, акуратне складання окося і установка окося в проріз точно за рівнем - внутрішній просвіт повинен мати форму правильного прямокутника, а всі грані зовнішнього краю розташовуватися в одній площині без перекосу. Щоб не помилитися в розмірах, краще спочатку виготовити і встановити окося, а потім за місцем точно заміряти і замовити пластикове вікно.
Припустимо, що окося вже встановлено в отвір. Розмір пластикового вікна робиться таким, що воно виявляється трохи більшим за "просвіт" обсади, а точніше: на 10 мм більше в ширину і на стільки ж у висоту. Зсередини у віконце таке вікно не увійде, зате воно легко увійде у зворотну чверть з вуличного боку. При цьому краї рами "сховаються" за чверть по 5 мм з кожного боку (більше не можна - завадять петлі стулок), а навколо рами залишиться монтажний зазор, який пізніше буде заповнений піною.
Рама кріпиться до окошки саморізами, як уже описувалося вище. Щоб забезпечити гарне герметичне стикування рами та обсади з боку приміщення, можна використовувати D-подібний ущільнювач дверей. Його наклеюють перед встановленням рами клейовою стороною на край чверті. Відповідно, у розміри чверті треба внести поправку на ущільнювач.
Але як показує практика, при якісному виготовленні окося потреба в такому доповненні відпадає. Вікно ставиться безпосередньо в чверть і щільно без зазорів притискається до окосячке.
При кріпленні рами ми щільно притискаємо її до чверті, стискаючи ущільнювач і вкручуємо саморізи, фіксуючи вікно в цьому положенні. Встановлене вікно запінюється з вулиці. Потім після висихання піни зрізуються її надлишки, шов заклеюється гідроізоляційною стрічкою або замазується герметиком «СТІЗ-А», встановлюються наличники.
Вочевидь, якщо ми відмовляємося від внутрішньої обробки обсади будь-якими додатковими елементами, ми повинні облагородити її, тобто. надати їй вигляду, що відповідає внутрішньому дизайну приміщення.
В першу чергу потрібно надати нижній перекладині форму підвіконня, щоб внутрішнім краєм вона трохи виступала від стіни і була трохи ширша за отвор.
Друге - робимо "світан" внутрішніх поверхонь стійок і вершника, тобто. відмовляємося від примітивної прямокутної (у перетині) форми цих елементів і вистругуємо велику фаску, імітуючи розворот укосів.
Далі обробляємо внутрішню поверхню обсадних елементів. Тут можливо безліч варіантів: фактура, колір – вибір за вами. Можна просто відшліфувати поверхню та покрити її лаком. Можна покрити дерево морилкою потрібного кольору, щоб поверхня обсади гармоніювала з кольором вікна та кольором стін.
Є й ще, мій погляд, цікавий, але більш витратний варіант - зробити брашування поверхні, тобто. обробити під старовину.
Штучне старіння деревини під антикваріат зараз дуже популярне у різних дизайнерських стилях. Суть технології брашування полягає у видаленні м'яких волокон з поверхні деревини за допомогою металевої щітки (вздовж волокон), при цьому поверхня з гладкої перетворюється на рельєфну. Після надання рельєфної фактури деревину зачищають від ворсу та волокон, потім надають остаточного глянцю.
Можна відразу покрити дерево лаком, але набагато ефектніше "стара" деревина виглядатиме після обробки морилкою потрібного Вам кольору. Проте є ще ефектніший спосіб фарбування - патування - створення контрасту між темними деревними порами і світлішою поверхнею.
Цього досягають за допомогою фарби потрібного кольору: нею покривається вся лицьова поверхня обсади, а потім верхній шар знімається тканиною, поки фарба не встигла висохнути. Завершальна стадія штучного старіння – покриття лаком. Наноситься він у два-три шари. Потім можна натерти поверхню м'якою тканиною для надання лоску.
Мені подобається
20При встановленні вікон в дерев'яному будинку необхідно враховувати деякі особливості будівництва будинку з бруса або зрубу. Дерев'яні будинки після зведення дають усадку, за 1-й рік після його монтажу, зруб сідає на 3-5см. із розрахунку на 3 метри висоти. Це наслідок усихання колод та продавлювання ущільнювального матеріалу між вінцями. Саме тому при установці вікон у дерев'яному будинку потрібно пам'ятати про те, що зруб (або брус) буде потихеньку сідати приблизно 5-6 років. І це основний фактор, який потрібно враховувати під час монтажу вікон у дерев'яному будинку. У процесі подальшої експлуатації будинок «живе», тобто. схильний до постійного зрушення, при підвищеній вологості дерево розбухає, при високій температурі і помірній вологості - зсихається. При монтажі вікон у дерев'яний будинок використовується конструкція, яку фахівці називають обсадою (або окосячкою).
| |
|
 |
При установці вікон у дерев'яних будинках потрібно домагатися, щоб стіни будинку мали можливість усадки, але при цьому необхідно уникати тиску на вікна. Тому основне призначення даної конструкції – міцне кріплення вікон у отворі із збереженням незалежності всієї віконної конструкції від переданих навантажень несучих стін. Інакше кажучи, обсада (або окося) служить для виключення тиску колод на вікна в процесі усадки та зсуву будинку.
Як правильно зробити
Щоб зробити встановлення вікон у дерев'яному будинку без негативних наслідків, потрібно правильно вирізати віконні отвори в дерев'яному будинку. Найбільш оптимальна відстань від підлоги до підвіконня - 80-90см, з розрахунку, щоб Ви мали можливість підійти до вікна, і максимально комфортно спертися долонями на підвіконня. Обідні, письмові столи і кухонні стільниці мають, як правило, висоту 75-85см, а підвіконня, має бути трохи вище за стільниці. Необхідно також перевіряти, щоб не було кривизни вікон.
Обсада
Як ми вже згадували раніше, обсада - це конструкція, що використовується при установці вікон у дерев'яних будинках, призначення якої міцне кріплення вікон та збереження незалежності всієї віконної конструкції від несучих стін дерев'яного будинку, їх захист від викривлення при усадці зрубів (бруса).
Обсада може бути двох видів: для встановлення дерев'яних вікон у дерев'яних будинках робляться пази, в яких вставляють бруски того самого розміру; для встановлення пластикових вікон у дерев'яні будинки в торцях колод випилюється гребінь, на який надівається віконний лафет із пазом.
Виготовити обсаду можуть будівельники, які будують будинок.
Віконний отвір необхідно правильно підготувати до проведення монтажних робіт із встановлення обсади, а потім вже можна буде приступати до збирання обсади. Щоб правильно встановити вікно, ширина отвору повинна бути на 3-4см більше ширини вікна для використання піни-утеплювача, а висота прорізу на 6-8см більше висоти замовленого вікна для монтажу підвіконня і того ж використання піни-утеплювача. Між верхньою частиною віконного отвору і колодою потрібно залишити щілину порядку 5см для можливості усадки колод.
При установці вікон в обсаду дерев'яного будинку не слід просвердлювати наскрізь рами, щоб не порушувати, таким чином, герметичність та теплоізоляцію, для цих цілей бажано використовувати спеціальні кріплення – анкерні пластини.
Пластикові вікна в дерев'яному зрубі встановлюються відповідно до загальноприйнятої технології:
- проводиться механічна фіксація віконної конструкції в обсаді за допомогою шурупів та анкерних пластин;
- пази та стикові отвори заповнюються поліуретановою монтажною піною, встановлюються монтажні стрічки для захисту піни;
- внутрішнє та зовнішнє оздоблення за допомогою пластикових укосів, відливів та підвіконь;
- регулювання та перевірка всіх вузлів на працездатність.
На закінчення слід зазначити, що будь-який будівельний процес складається з найбільш відповідальних і менш відповідальних етапів. Помилки при монтажі вікон не відносяться до розряду непоправних, але обійтися вони можуть дуже дорого. Монтаж здійснюється за відпрацьованою схемою і займає 1-2 дні, підготовчий і наступний етапи вимагають набагато більше часу і уваги. Зате правильно обрані та встановлені пластикові вікна заощадять вам надалі багато сил та засобів.
Встановлення вікон своїми руками дозволить заощадити до 50% грошей, які були б витрачені на монтаж сторонньою компанією. Але дуже важливо все зробити правильно, інакше економія буде сумнівною. Для дерев'яних будинків існують свої особливості, про які слід знати.
Можливі проблеми при неправильній установці вікон
Бажано заздалегідь адекватно оцінити свої сили, адже деякі помилки можуть стати дуже дорогими.
- відсутність обсади - будинок з бруса під час усадки "гуляє" і починає тиснути на віконні рами;
- використання монтажної піни в усадному зазорі між всадником в обсаді і стіною будинку - піна, що затверділа, дуже жорстка і буде передавати тиск з верхніх брусів на віконну раму, зводячи нанівець функції обсади;
- неправильний розрахунок розмірів рами пластикового вікна – не врахувавши монтажний зазор, доведеться розширювати віконний отвір;
- занадто великий зазор між рамою та стіною – при простому запінюванні такого зазору укоси завжди будуть холодними, краще вставити додатковий розширювальний профіль;
- відсутність зовнішнього захисту монтажного зазору – запінюючи відстань між рамою та обсадою, із зовнішнього боку краще закрити щілину стрічкою ПСУЛ, що забезпечує захист піни від ультрафіолету, але дає випаровуватися волозі;
- відсутність гідроізоляції зовні та пароізоляції зсередини – піна при впливі атмосфери руйнується, що призводить до погіршення ізоляційних властивостей;
- розміщення вікна в «холодній зоні» – є причиною промерзання укосів та утворення конденсату з внутрішньої сторони
Якщо існує найменша можливість припуститися однієї з цих помилок через недосвідченість, краще не економити і замовити монтаж вікон. Для досвідченого будівельника установка своїми руками не повинна скласти проблем.
Підводне каміння, про яке не говорять виробники пластикових вікон
Герметичність та висока шумоізоляція пластикових склопакетів подається як безперечна перевага. Але, на жаль, не все так райдужно. Адже вологість у житлових приміщеннях постійно збільшується, а завдяки негерметичним дерев'яним рамам забезпечується постійна притока свіжого повітря. Звичайно, занадто великі щілини здатні сильно вистудити будинок, тому євровікна давно стали дуже затребуваним продуктом.
Як вирішити проблему з підвищеною вологістю? Один із варіантів – зробити примусову вентиляцію. Але за відсутності вентиляційних отворів це може бути проблематичним – доведеться багато чого переробляти.
Саме для таких випадків було винайдено віконні припливні клапани – спеціальні профілі, які встановлюються на пластикові вікна. Що особливо тішить – простота монтажу. Достатньо замінити частину штатного ущільнювача на спеціальний та прикрутити до стулки вікна клапан декількома саморізами. На жаль, без витяжного отвору система не працюватиме.
Ще один неприємний сюрприз для власників дерев'яних будинків - фірми, що встановлюють пластикові вікна, часто не дають гарантії на свою роботу, мотивуючи це непередбачуваністю поведінки дерева. Так що навіть з дотриманням усіх правил монтажу можна виявити, що через кілька років вікна перестали відчинятися. А підточити напилком пластик не вдасться.
Виготовлення обсади (окосячки)
Перше, з чого починається установка вікон - з монтажу обсади. Але чи завжди вона потрібна і як правильно це зробити?
Коли можна обійтися без окося
Новий дерев'яний будинок з колод або бруса в будь-якому разі даватиме усадку. Та й сезонне пучення ґрунту ніхто не скасовував. В цьому випадку обсада обов'язкова – вона захистить вікно від перекосів, кручення або вигинів.
Важливо використовувати для обсадних дощок тільки сухий і міцний матеріал - обрізну дошку товщиною 50 мм і брус обрізний 150х100 мм або 50х50 мм. Ширина повинна дорівнювати товщині стіни.
А ось у каркасний будинок окося можна не робити - сам каркас вже сформований під віконні та дверні отвори і забезпечує необхідну жорсткість. У зруб, який простояв більше 10 років, також деякі будівельники не монтують обсаду, аргументуючи це тим, що той уже пройшов усадку і не деформується. Але для душевного заспокоєння у свій будинок її краще зробити, не настільки цей процес складний.
Як правильно робити обсаду
Останній варіант трудомісткий, але і найбільш надійний. Якщо ж існують сумніви у власних столярних навичках, краще робити обсаду в заставний брусок. Для цього:
- У віконному отворі, серед бруса, вибираються дві вертикальні борозни розміром 5х5 см. Робити це можна як бензопилою, так і ручною циркулярною пилкою, стамескою і сокирою. Другий варіант краще, якщо рука не набита для точної роботи бензопилою.
- Зверху на заставний брусок укладається обрізна дошка і фіксується саморізами врівень - по два зверху і знизу. Для цього попередньо розсвердлюється невелике заглиблення діаметром трохи більше за капелюшок саморіза.
- Якщо ж обраний варіант обсади «шип-моноліт», то попередньо пиляний Т-подібний елемент просто вбивається в паз і теж прикручується шурупами.
- Вертикальні елементи не повинні доходити до верхнього краю отвору на 8 см – так, щоб укладений на них вершник завтовшки 5 см знаходився на відстані мінімум 3 см від бруса стіни. Це і буде усадковий зазор.
- Всадник повинен входити в пази з невеликим зусиллям, а не вільно переміщатися у горизонтальній площині. Він теж фіксується шурупами, що вкручуються під кутом.
- Укладається утеплювач у усадковий зазор і закривається з внутрішньої сторони пароізоляцією, а із зовнішньої – вітрозахисною мембраною. У жодному разі не можна закривати утеплювач з обох боків паронепроникними плівками – накопичений конденсат викликатиме утворення цвілі на дереві, що прилягає до утеплювача.
А ось так робиться обсада «в колоду»:
Коли окося готове, можна приступати безпосередньо до установки склопакетів.
Установка пластикових вікон своїми руками
Сама установка склопакетів не дуже складна, але потребує точного дотримання технології. Інакше практично напевно вікно конденсуватиме, а раму перекосить.
Перевірка доставленого склопакета
У жодному разі не потрібно нехтувати цим моментом! Спочатку звіряються розміри віконного отвору та склопакета. Так, якщо отвір становить 184 см, то рама вікна має бути 180 см – зазор між бічними стійками та стіною не може перевищувати 2 см з кожного боку. По висоті віконний отвір, наприклад, 120 см, тоді сама рама повинна бути 116 см, а внизу знаходиться ще й підставковий профіль (буркун) 3 см. Таким чином зазор зверху вийде в 1 см. Буркун повинен іти в комплекті обов'язково, і під Його потрібно залишати місце при прорахунку вікна. Потрібний він для того, щоб зсередини можна було встановити підвіконня, а зовні прикрутити відлив.
Якщо на вікнах плануються антимоскітні сітки, обов'язково потрібно перевірити наявність кріплень. Часто «губляться» і ручки, тому що вікна везуться без них. А ось нагелі – спеціальні кріпильні елементи, які потрібно підбирати самостійно.
Їхня довжина повинна бути такою, щоб при повному вкручуванні вони діставали тільки до середини дошки. І це з огляду на зазор. Якщо нагель вкрутити в стіну дерев'яного будинку, вікно почне деформувати незалежно від наявності окося.
Часто не звертають уваги і на дрібні елементи – декоративні накладки фурнітури та дренажні отвори. Їх теж доведеться перерахувати. А ось підвіконня і відлив потрібно замовляти - забувши уточнити їх необхідність, можна виявити, що вікна приїхали без них. Для монтажу також знадобляться спеціальні підкладки під самі стекла – їх наявність можна побачити, лише розібравши склопакет.
Їх у комплекті може і не бути, тому краще замовити їх наперед. Клини зручні тим, що завдяки їхній різній величині можна виставити рівно раму, просто підкладаючи клин потрібної товщини під кути та стійки.
Розбирання та підготовка склопакета
Привозиться готовий склопакет у зібраному вигляді. Але, щоб його встановити, доведеться розібрати все до рами. Для цього:
- у закритому вигляді спеціальним ключем знімаються верхні штифти, що тримають стулку, що розкривається;
- вставляється ручка вікна, стулка відкривається та знімається з нижніх кріплень;
- вибиваються штапики з внутрішньої сторони вікна та виймаються склопакети – можна використовувати молоток та звичайний ніж;
- потрібно запам'ятати або позначити праві та ліві штапики;
- із зовнішнього боку знімається захисна плівка – під впливом сонця вона за кілька місяців не відірветься;
- монтуються зовнішні елементи – тримачі антимоскітних сіток та декоративні заглушки для дренажних отворів;
- просвердлюються отвори під нагелі - спочатку на відстані не більше 20 см від кутів рами, а потім не більше 60-70 см один від одного;
Як тільки попередня підготовка завершена, можна розпочинати безпосередньо монтаж.
Монтаж рами та складання пластикових вікон
Спочатку рама просто вставляється у віконний отвір і тимчасово фіксується у ньому. Наприклад, тимчасовими укосинами, прибитими зовні. Але набагато простіше все робити з помічником – він просто тримає раму, доки її не виставлять за рівнем і не прикрутять до обсади. Установка рами також вимагає дотримання правильної послідовності:
- За рівнем вирівнюється нижній край – лазерний рівень у цьому плані зручніший. Під кожну стійку підкладаються клини різної товщини так, щоб досягти ідеально рівного положення. Навіть мінімальний перекіс створить проблеми під час експлуатації.
- Вставляються бічні розпірки, що забезпечують однакову відстань від стін. Якщо ширина віконної рами надто мала і буквально «випадає» з отвору, можна використовувати спеціальний розширювальний профіль. Це набагато краще запінювання величезної щілини, що утворилася.
- Вирівнюється рама та по вертикалі. Не варто забувати про те, що встановлювати її потрібно в «теплій» зоні – для дерев'яних стін без зовнішнього утеплювача це чітко посередині.
- Як тільки рама виставлена за рівнем, можна починати її кріпити, починаючи з бокових стійок. Спочатку просвердлюються отвори в дереві через вже зроблені в рамі, а потім наживляються нагелі. Спочатку верхній та нижній, з обов'язковою перевіркою вертикалі, а потім між ними.
- Щойно рама зафіксована, зовні кріпиться відлив. Звичайно, це можна робити і в останню чергу, але на другому поверсі підступитися зовні не так просто. Відлив вставляється в спеціальний паз під рамою, прикручується двома шурупами по краях, а під ним щілина заповнюється монтажною піною.
- Одягаються декоративні накладки на кріпильні елементи стулки. Нижні надягають на рамі, верхні – на стулці. Спочатку встановлюється стулка на раму, а вже потім у відкритому стані кріпиться ручка.
- Ставляться склопакети на спеціальні прокладки. Без них вікно може просто луснути через упор у металеві частини в кутах рами.
- Запінюється монтажний шов по периметру.
- Встановлюється підвіконня. Для цього на підвіконний брус кладеться підвіконня, під нього підставляються клини для вирівнювання за рівнем. Підвіконня знімається, його торець та поставний профіль промазуються герметиком, а вільне місце між клинами запінюється. Знову кладеться підвіконня, щільно притискається до профілю та залишається до застигання піни.
- У деяких випадках надходять навпаки – спочатку встановлюють підвіконня, вивіряють його за рівнем і прикручують нагелями до обсади. А вже потім на нього зверху ставлять склопакет. У такому разі вирівнювати раму по горизонталі не потрібно. Єдина незручність – матеріал підвіконня має протистояти дії довкілля. Звичайно, можна зовні поверх підвіконня закріпити відлив та все під ним запінити, захистивши таким чином дерев'яний елемент.
Як тільки монтажна піна застигла, можна приступати до обробки вікон.
Укоси для пластикового вікна у дерев'яному будинку
Найпростіший варіант, з яким впораються навіть дівчата, – закрити їх пластиковими панелями. Для цього знадобиться:
- L-подібний або стартовий профіль – він прикручується до стіни впритул до рами вікна;
- декоративний пластиковий куточок - він закриває торець панелі з боку кімнати і також прикручується шурупами;
- сама пластикова вагонка для укосів.
І навіть нічого не потрібно запінювати. Але щоб забезпечити необхідний захист монтажного шва та гарне утеплення, слід між стіною та укосом укласти утеплювач та прикрити його пароізоляцією. З зовнішнього боку шов закривається вітрозахисною плівкою - гідроізоляцією з гарною паропроникністю.
Щоб вікна радували теплом і затишком, дуже важливо захистити монтажну піну від впливу ультрафіолету, а також від розтягування птахами. Не треба стримувати душі пориви, якщо хочеться почати робити щось власними руками. І все обов'язково вийде!
Завантаження...