Система теплої підлоги стане чудовим доповненням основної системи опалення. Також тепла підлога може спокійно виконувати функції основного обігріву без необхідності застосування додаткових пристроїв.
Нерідко власники вирішують виконувати монтаж теплої підлоги власними силами. І якщо для підключення необхідно мати навички виконання електротехнічних робіт, то самостійне облаштування водяної теплої підлоги під силу кожному. Ознайомтеся з інструкцією та приступайте до роботи.
Підготовчі роботи
Перший крок
Демонтуйте стару стяжку до самого основи. Контролюйте, щоб перепади поверхні не перевищували 1 див.
Другий крок
Укладіть на ретельно очищену поверхню шар гідроізоляційного матеріалу.
Третій крок
Закріпіть по периметру приміщення демпферну стрічку. Якщо ваша система складатиметься з декількох контурів, стрічку також необхідно укласти по лінії між цими контурами.
Четвертий крок
Теплоізоляційний матеріал, як і порядок утеплення, вибирається індивідуально відповідно до умов конкретної ситуації.
Так, якщо система використовуватиметься як доповнення до основного обігріву, достатньо буде укласти фольгований поліетилен.
У більшості ж ситуацій як теплоізоляційний матеріал використовується пінопласт або інший відповідний матеріал.
Також у продажу є утеплювачі, розроблені спеціально для монтажу в комплексі з трубами теплої підлоги. У їх структурі вже є канали під укладання труб.
П'ятий крок
Укладіть поверх теплоізоляції армуючу сітку. Вона сприятиме збільшенню міцності стяжки, якою ви заллєте труби.
При цьому труби системи можна буде прикріпити безпосередньо до сітки, виключивши необхідність застосування спеціальних кліпс та смужок. В даному випадку для кріплення можна буде використовувати прості пластикові стяжки.
Вам потрібно виконати індивідуальний розрахунок та визначити оптимальні параметри укладання труб для кожного окремого приміщення.
Розрахунок найпростіше виконати за допомогою – це дасть вам можливість заощадити час та сили.
Вирахувати потрібну потужність для кожного окремого контуру виключно за формулами досить важко. Такий розрахунок вимагає врахування множини параметрів. При цьому найменша помилка може призвести до надзвичайно несприятливих наслідків.
Щоб виконати розрахунок системи, вам потрібно знати наступні параметри:
Перераховані параметри дозволять вам розрахувати оптимальну довжину труб, що укладаються, а також підходящий крок їх розміщення для забезпечення необхідного рівня тепловіддачі.
Також ви повинні підібрати відповідний маршрут укладання труб. Пам'ятайте: при проходженні трубами вода поступово втрачає тепло. Тому розподіл потрібно виконувати з урахуванням низки важливих нюансів, а саме:
- труби рекомендується починати укладати від менш теплих (зовнішніх) стінок приміщення;
- якщо труба вводиться в приміщення не з боку зовнішньої стіни, то частину труби від місця введення до стіни треба утеплити;
- з метою поступового зниження інтенсивності нагрівання від зовнішніх стін кімнати до внутрішніх застосовується варіант укладання «змійкою»;
- з метою забезпечення рівномірного прогріву простору в кімнатах, що не мають зовнішніх стін (гардероби, ванні та ін.), слід використовувати метод монтажу по спіралі. При цьому спіраль повинна розвиватися від краю приміщення до його середини.
Найбільш часто використовуваний крок укладання труб теплої підлоги – 300 мм. У місцях із збільшеними втратами тепла крок розміщення труб можна зменшити до 150 мм.
Бажано, щоб опір труб у контурах, підключених до загального колектора, був однаковим. Для цього потрібно розділяти особливо великі контури на кілька менших контурів. До особливо великих у цьому випадку відносяться контури, довжина труби яких перевищує 100 м-коду.
Також фахівці не рекомендують обігрівати кілька кімнат одним контуром. Мансардні поверхи, засклені веранди, балкони та ін. кімнати повинні обігріватися окремим контуром системи. Інакше ефективність обігріву значно зменшиться.
Посібник з монтажу системи підлог з підігрівом
Починайте монтаж системи. Робота виконується у кілька етапів.
Перший етап – колектор
Монтаж колектора виконується у спеціально призначену для цього колекторну скриньку. Зазвичай товщина подібного ящика дорівнює 120 мм. Габарити підбирайте відповідно до розмірів колекторної груби та з урахуванням розмірів різноманітних доповнень типу датчиків зливів, тиску тощо.
Облаштовуйте колекторну групу так, щоб під нею залишився проміжок, достатній для загину труб.
Встановіть колекторну шафу. Зробіть це так, щоб показники довжини труб від кожного опалювального приміщення та контуру системи були приблизно однаковими.
Найчастіше колекторні шафи просто монтуються у стіни – 120-міліметрова товщина дозволяє це зробити. Колекторний ящик повинен бути встановлений вище за рівень системи підігріву підлоги.
Важливо пам'ятати: створювати різні ніші в несучих стінах категорично не рекомендується, а в більшості ситуацій навіть суворо забороняється.
Складання колекторної шафи виконується відповідно до інструкції, що додається, тому жодних проблем і труднощів на цьому етапі у вас не виникне.
Другий етап – нагрівальний казан
Перш за все, виберіть потрібну потужність. Обладнання повинно нормально переносити навантаження, що надходять, і мати певний запас потужності. Розрахунок гранично простий: ви підсумовуєте потужність всіх систем підлог з підігрівом і додаєте 15-відсотковий запас.
Теплоносія в системі забезпечується насосом. Конструкція сучасних котлів включає до свого складу відповідний насос спочатку. Зазвичай його потужності достатньо забезпечення нормального функціонування системи у приміщеннях площею до 120-150 м 2 .
Якщо габарити приміщення перевищують наведені значення, вам доведеться встановити додатковий насос. У таких ситуаціях насоси встановлюються у віддалених колекторних шафах.
Безпосередньо на місцях введення та виведення теплоносія з котла необхідно змонтувати запірні клапани. За допомогою цих пристроїв ви можете відключати нагрівальне обладнання з появою такої необхідності, наприклад, для ремонту або профілактичного обслуговування.
Найчастіше домашні майстри віддають перевагу - вони найбільш прості в монтажі і дуже добре показують себе при роботі в комплексі із системою теплої підлоги. Для встановлення та підключення обладнання досить просто дотримуватися положень інструкції виробника.
Ціни на модельний ряд опалювальних котлів
Опалювальні котли
Третій етап – труби
Укладання труб виконується відповідно до попередньо підготовленої схеми. Для кріплення елементів зазвичай використовують профілі з отворами для розміщення шурупів.
Також можна прикріпити труби до сітки за допомогою пластикових стяжок – про це вже згадувалося раніше.
При кріпленні труб слідкуйте, щоб їх не пережимало занадто туго - краще, коли петля вільна.
Вигини намагайтеся робити максимально акуратними, дотримуючись при цьому рекомендацій щодо мінімально допустимого радіусу. У випадку з поліетиленовими трубами цей радіус зазвичай становить 5 діаметрів труби.
Якщо ви перетиснете поліетиленову трубу занадто сильно, на її згині утворюється смужка білястого відтінку. Це свідчить про виникнення залому. Використовувати подібні труби забороняється – у місці залому дуже швидко з'явиться прорив.
Підключення труб системи до колектора виконуйте із застосуванням фітинга або євроконусної системи.
Після завершення монтажу системи обов'язково перевірте. Для перевірки залийте воду, подайте тиск близько 5 бар і залиште теплу підлогу в такому стані на добу. Якщо через 24 години не буде відзначено жодних помітних розширень та протікань, можете приступати до облаштування стяжки.
Четвертий етап – стяжка
При заливці до труб повинен бути поданий робочий тиск. Після заливки стяжку потрібно залишити сохнути на місяць. Лише після повного набору міцності стяжки можна переходити до укладання фінішного покриття.
При формуванні бетонної стяжки потрібно враховувати ряд важливих особливостей, пов'язаних з характером розподілу теплової енергії в товщі заливки та фінішному покритті, що застосовується.
Якщо буде укладатися плитка, товщина стяжки повинна становити близько 30-50 мм. Або ви можете зменшити відстань між трубами до 100-150 мм. Інакше тепло розподілятиметься абсолютно нерівномірно.
У разі укладання лінолеуму, ламінатних панелей та ін. товщина стяжки має бути ще меншою. Для зміцнення заливки в подібній ситуації треба використовувати додаткову сітку, що укладає поверх труб.
Ціни на різні види стяжок та наливних підлог
Стяжки та наливні підлоги
Таким чином, укладання системи теплої підлоги без особливих проблем виконується власними силами. Потрібно лише дотримуватися наведених положень інструкції та відповідально підходити до виконання всіх заходів.
Вдалої роботи!
Відео – Зробити теплу підлогу своїми руками
У цій статті ми розглянемо як можна зробити теплу водяну підлогу самостійно. Які інструменти та матеріали вам знадобляться. Які важливі моменти та нюанси слід врахувати під час монтажу. А також розглянемо найпопулярніші схеми теплої підлоги.
Якщо ви визначилися в нашій статті, що у своєму житлі ви хочете саме водяну теплу підлогу, то давайте вчитися його робити своїми руками. Навіть якщо ви довірите монтаж теплої підлоги фахівцям, знання про процес монтажу та важливі його моменти допоможе вам ефективніше контролювати робітників.
Труба
Для водяної теплої підлоги використовуються труби зі зшитого поліпропілену або металопластикові труби. Докладніше читайте. Важливими моментами при виборі труби є її робочий тиск (10 бар) і температура, що витримується (вище 90°С). Сертифіковані для продажу труби мають задані характеристики, тому на цей момент зазвичай не звертають уваги. Більша увага приділяється діаметру трубиі таким характеристикам, як антикисневе покриття. Діаметр труби підбирається виходячи з розрахунку теплої підлоги та варіюється в межах 16-20 мм. Якщо розрахунок робити не хочете або не можете, ваш вибір труба діаметром 20 мм. Антислоневе покриття труби покликане забезпечити мінімальну кількість повітря в системі теплої підлоги. Зауважимо, що при правильному монтажі та достатньому перерізі труби, така характеристика труби стає необов'язковою. Всі інші характеристики та особливості труб для водяної теплої підлоги покликані маркетологами забезпечити безбідне існування виробникам труб, тому розглядайте їх, виходячи з власних переконань та можливостей.
Колектор (розподільна шафа)
Важлива частина системи теплої статі. Тут збираються всі гілки та петлі труб теплої підлоги. Тут відбувається змішання гарячої та холодної води до потрібної температури. Тут знаходяться клапани, що регулюють теплоту вашої підлоги за допомогою збільшення-зменшення кількості води в окремому контурі. А також температуру всієї системи загалом. У розподільній шафі може встановлюватися насос для прокачування теплоносія по трубах, якщо потужності вбудованого в котел насоса не вистачає для цієї операції.
Важливі моменти.
- Кількість клапанів має дорівнювати числу труб подачі-обратки. Якщо у вас п'ять контурів теплої підлоги, беріть колектор з 10-ма клапанами (5х2 труби).
- Настійно рекомендується колектор із регульованими клапанами. Так ви зможете налаштувати кожну із гілок теплої підлоги окремо від інших. Це важливо, т.к. різні приміщення по-різному прогріваються. Ви маєте можливість збільшити або зменшити температуру в окремому приміщенні, не змінюючи загальну температуру теплоносія.
- На колекторі бажаний повітряний клапан для видалення бульбашок повітря із системи теплої підлоги.
Утеплювач
Перед укладанням труб водяної теплої підлоги поверхню треба вирівняти (перепади не повинні бути більше одного сантиметра) і утеплити. Утеплювати слід бетонні підстави, а дерев'яні не вимагають утеплення, якщо вони достатньої висоти. Товщина шару утеплювача варіюється в межах 20-150 мм, залежно від того, що під ним. Якщо там стеля опалювального приміщення, то шар буде невеликим, а якщо холодна підлога по грунту, то товщина шару зросте. Рекомендуємо використовувати екструдований пінополістирол як підкладку під теплі підлоги. Він володіє необхідною міцністю, гідроізоляційними та теплоізоляційними властивостями.
Фітинги та розхідники
Необхідні фітинги та комплектуючі для монтажу теплої водяної підлоги вам допоможуть обрати у будь-якому спеціалізованому магазині. Нічого складного у цьому немає.
- Для монтажу вікон труб беруться «євроконуси».
- Для утеплення труб – ізоляція зі спіненого поліпропілену.
- Також можна придбати фіксатори для труб. Вони служать для закріплення труб теплої підлоги в контурі із заданим кроком.
- Важливий розхідник – демпферна стрічка. Її треба буде приклеювати по периметру теплового контуру, щоб компенсувати теплове розширення бетонної стяжки підлоги. Без неї стяжка може луснути.
- Гідроізоляційна плівка.
- Зазвичай рекомендується укладати армуючу сітку. Її роль досить сумнівна, тому класти її чи ні це цілком ваш вибір. Ми вважаємо, що при належній товщині стяжки, фіксаторах для труб та міцній основі, армосітка не потрібна. Але якщо у вас відсутній хоч один із перерахованих факторів, то про армування варто замислитися.
Схеми укладання водяної теплої підлоги
Існує кілька схем укладання труб теплої водяної підлоги. Основні з них:
- «Равлик»
- «Змійка»
- Комбінована
Сенс різних схем укладання труби більш рівномірному прогріві підлоги. Схема вибирається залежно від виду приміщення, кількості зовнішніх стін тощо. Принцип полягає в тому, що з боку зовнішніх стін труба укладається більш частим кроком або теплою водою.
Проектування водяної теплої підлоги
При проектуванні важливо пам'ятати, що довжина труби в одному контурі не повинна перевищувати 90 метрів. Інакше, вода в «зворотні» буде надто холодною. Та й опір у трубі такої довжини буде надмірним. Тому оптимальна довжина труби одного контуру становить 70-80 метрів.
Розбийте всі опалювальні приміщення на контури з приблизно однаковою довжиною труби. Зробити всі розрахунки вам допоможе у нашому розділі будівельних калькуляторів. Пам'ятайте, що чим холоднішим очікується зовнішня температура, тим частіше крок укладання труби має бути. Стандартом кроку укладання є відстань 10-30 см. При більшому кроці укладання не уникнути чергування холодних та теплих ділянок підлоги. А при більш частому, можливі проблеми із загинанням труб у необхідних місцях вигину.
Порядок монтажу водяної теплої підлоги
- Для початку поверхня підлоги добре очищається і вирівнюється. Не допускайте перепадів за висотою понад 10 мм.
- Потім слідує гідроізоляція, якщо така передбачена у вашому випадку.
- Після цього, якщо передбачено теплоізоляцію, укладається вона. Якщо вона не потрібна, наприклад тепла водяна підлога монтується на дерев'яній основі, то переходимо до наступного кроку.
- Закріплюємо по периметру демпферну стрічку. Важливо врахувати, що кріпити її треба по периметру опалювального контуру, а не кімнати. Якщо приміщення велике за площею, його поділяють кілька теплових контурів. І стрічка укладається за їхнім периметром. Скажімо, у вас є вітальня 4х6 метрів. Поділяєте її на 2 контури по 12 кв.м. і розгороджувати їх демпферною стрічкою.
- Наступним кроком монтуємо колектор. Від нього починаємо робити розведення труб. Ту частину труби, що йде до контуру, можна утеплити спіненим поліпропіленом. Тож ви зможете точніше регулювати температуру в різних приміщеннях. Труби кріпимо або на рейках або спеціальними кліпсами. Кріпіть не дуже жорстко, бо труба повинна мати можливість розширюватися від температури.
- Якщо у вас передбачено армування, зверху труби укладайте сітку з дроту або арматури. Якщо армування не потрібне, то сітка може стати в нагоді для кріплення до неї труби теплої підлоги. Тоді вона вкладається до труби.
- Перевіряємо надійність зібраної системи. Наповнюємо труби водою та доводимо тиск у системі до 4-6 бар. Через добу дивимося на предмет протікання та втрати тиску. Якщо все гаразд, приступаємо до наступного кроку.
- Виконуємо стяжку та даємо їй висохнути протягом 28 днів. Заливка повинна проходити при заповненій системі із робочим тиском. Але включати подачу гарячої води не потрібно, бо стяжка має сохнути самостійно, прискорювати цей процес не потрібно.
- Робимо фінішне оздоблення підлоги і насолоджуємося комфортом теплих підлог.
Як бачите, зробити водяну теплу підлогу своїми руками не така вже й складна задача. І повірте, ваша витрачена праця окупиться сторицею, коли ви відчуєте всю красу ходити в холодну зимову пору теплою підлогою. Не забувайте тільки, що тепла підлога є досить інертною системою опалення. І для його прогріву знадобиться кілька днів. Тому не чекайте суворої холоднечі, а включайте його за перших ознак заморозків.
Як правильно покласти теплу підлогу. Відео урок
Тепла підлога стала вже далеко не новинкою. Цю технологію використовують для підігріву підлоги у квартирах, приватних будинках, офісах та різних інших приміщеннях. Принцип дії їх простий - вони нагрівають основу, що знаходиться під ногами, а також повітря в приміщенні, що дозволяє добре прогріти будь-яку кімнату. Зазвичай вони встановлюються на додаток до основної системи опалення. Монтаж їх не такий складний, яким здається, але справа ця досить клопітка. Як правильно зробити теплу підлогу? Цей процес багато в чому залежатиме від того, який тип системи було обрано для монтажу.
Зараз існує три основні види теплої підлоги, які різняться за типом теплоносія, а також мають різну технологію облаштування. Проте загалом їх поєднує одна основна перевага – нагрівальний елемент встановлюється прямо в пиріг підлоги, за рахунок чого відбувається його нагрівання. При цьому повітряні маси, що знаходяться в кімнаті, також прогріваються, але у підлоги повітря буде тепліше, вище ж цієї межі, на рівні голови людини, повітря залишається трохи прохолодним, що дозволяє створити оптимальний мікроклімат у кімнаті.
На замітку!У певних випадках тепла підлога може повністю замінити систему центрального опалення. Але це можливо не завжди і від основних радіаторів відмовлятися не варто.
Підігрів на основі води
В цьому випадку теплоносієм є звичайна підігріта вода, яка тече всередині труб, укладених за певною схемою та залитих бетонною стяжкою. Термін служби такої системи становить приблизно 20 років. Досить надійний та безпечний варіант, але використовується або у приватних будинках, або у новобудовах, де є можливість підключення такої підлоги. У старих багатоповерхових будинках без дозволу керуючої компанії підключити водяну підлогу не вийде, тому що монтаж припускатиме його приєднання до центральної системи опалення, не розрахованої на додаткові навантаження – в інших квартирах може стати дуже холодно.
Недоліками такої конструкції можуть виступати ймовірність появи протікання та ризик затоплення приміщень, розташованих нижче, а також схильність деяких типів трубопроводу до корозії. Монтаж, звичайно, трудомісткий, але це один із найекономніших варіантів підлоги. Встановлювати такий підігрів можна під будь-яке фінішне покриття. Однак, якщо ви хочете використовувати можливості водяної теплої підлоги максимально ефективно, вивчіть особливості різних покриттів. Знайти ідеальний варіант допоможе.
Нагрів за допомогою кабелю
Така підлога може монтуватися в абсолютно будь-якому приміщенні – хоч у старих, хоч у нових квартирах, будинках, офісах тощо. Цей варіант став справжнім порятунком для тих, хто не може з якоїсь причини зробити водяну теплу підлогу. Система є досить простою в монтажі і є за особливою схемою укладеним електричним кабелем, що знаходиться всередині стяжки. Він перетворює електроенергію на тепло.
Для облаштування підігріву можуть застосовуватись саморегулюючі та резистивні кабелі. В останньому випадку зазвичай використовується двожильний (одножильні часто стають джерелами шкідливого для організму випромінювання, тому їх і не воліють використовувати). Саморегулюючі дроти не мають тих недоліків, які є у резистивних. Зазвичай кабельна підлога застосовується у випадку, якщо фінішне покриття буде виготовлене з плитки або лінолеуму.
ІЧ підлога
Це, мабуть, найпопулярніша система підігріву підлоги, тому що не вимагає заливання нової стяжки, проста в монтажі, але за якістю не поступається іншим варіантам обігріву. Представлена вона тонкими матами, що мають карбонові смуги, з'єднані один з одним дроти. Такі підлоги швидко нагріваються, але й швидко остигають (іноді ця функція потрібна), дуже тонкі, дозволяють швидко відрегулювати температуру нагріву, економні в плані енерговитрат, прості у ремонті та повністю безпечні для людини. Працює така система також завдяки електриці. Нестача є – невелика статика і через це – тяжіння пилу до основи. Докладніше про інфрачервону теплу підлогу в залежності від фінішного покриття читайте в окремих статтях порталу: під ламінат, а - під плитку.
Таблиця. Порівняння параметрів різних систем.
| Характеристика | Водяна підлога | Електрична підлога |
|---|---|---|
| Наявність ЕМІ | Ні | Можливо, залежно від типу кабелю |
| Можливість облаштування у багатоквартирних будинках | Тільки в новобудовах за наявності окремого підключення | Так |
| Швидке керування налаштуваннями | Ні | Так |
| Залежність від сезону опалення | Так – у квартирах і ні – у приватних будинках | Ні |
| Терміни монтажу | Тривалі через необхідність заливки стяжки | Короткі |
| Можливість укладання будь-якого фінішного покриття | Так | Певні типи покриттів не можна класти поверх електричної підлоги |
| Простота ремонту | Складний ремонт | У випадку з ІЧ підлогами – швидкий ремонт |
Ціни на електричну теплу підлогу «Теплолюкс»
електрична тепла підлога теплолюкс
Якщо ви ще не визначилися з видом теплої підлоги, прочитайте . Там ми докладно розглянули переваги та недоліки різних матеріалів та склали список рекомендацій.
Робимо теплу водяну підлогу своїми руками
Розглянемо докладніше процес робіт під час облаштування водяного підігріву підлоги. Він включає ряд етапів - це підготовка чорнової основи, монтаж самої системи, а також заливка стяжки і укладання фінішного покриття. В даному випадку буде розглядатися бюджетний варіант створення системи, що обігріває.
Тепла підлога - серйозна стаття витрат при ремонті, тому важливо точно розрахувати, скільки і яких матеріалів знадобиться. Щоб полегшити ваші трудовитрати, ми підготували , що розповідає, як зробити розрахунок теплої підлоги - водяної або електричної. Онлайн-калькулятори додаються. А у статті « » знайдете повний список всього, що може знадобитися під час монтажу.
Підготовка основи
Розглянемо, як зробити чорнову підлогу під облаштування водяної системи на основі керамзиту.
Крок 1.Насамперед стара дерев'яна підлога повністю демонтується. Видаляються дошки та лаги. Залишки цегли та негабаритне будівельне сміття можуть бути залишені на підставі.
Крок 2Для визначення висоти підсумкової статі використовується лазерний рівень. Основний орієнтир необхідного рівня – це вхідні двері. Розмітка повинна бути на 1,5-2 см нижче порога.
Крок 3На стінки наноситься розмітка. Перша мітка означає межу стяжки з укладеними трубами підігріву (товщина стяжки не повинна мати товщину менше 6 см). Друга свідчить про товщину утеплювача з керамзиту (у разі товщина цього шару становитиме 10 див).
Крок 4Вздовж лінії лазерного рівня стіни по всьому периметру наносяться мітки за рівнем чистової підлоги.
Крок 5.На стіни наноситься розмітка і двох інших рівнів – керамзитної підсипки та стяжки. Орієнтир у цьому випадку – позначка чистої статі.
Крок 6.Чорнова бетонна підлога засипається піском, який рівномірно розподіляється по ньому. Орієнтуватися можна на нижню позначку.
Крок 8.
Крок 9Отвори в стінах, що залишилися від лаг, зашпаровуються шматками цегли і цементним розчином.
Крок 10На шар піску укладається гідроізоляція. В даному випадку це щільна поліетиленова плівка, що укладається із заводом на стіни. Для зручності плівка фіксується скотчем.
Крок 11.Починається встановлення маяків. Для цього використовуються кубики з піноблоку підвищеної густини, на які потім будуть встановлені металеві маяки. Кубики встановлюються на поліетилен з відривом близько 1 м друг від друга. Висота одного кубика – 9 см.
Крок 12На кубики встановлюються металеві профілі-маяки заввишки 1 див.
Крок 13У місцях стиків маяків обов'язково має бути встановлений кубик. Для правильного стикування маяки підрізають. При правильній стиковці маяки накладаються один на одного у напрямку майбутнього руху правила.
Крок 14Маяки виставляються за рівнем. Орієнтир – лінія на стіні, що означає висоту стяжки. Щоб виставити їх за рівнем, можна використовувати фанерні підкладки.
Крок 15Коли маяки вирівняні за рівнем, вони фіксуються на кубиках за допомогою шурупів.
Крок 16Чорнова підлога повинна мати легкий ухил (перепад становить до 5 мм за кожен метр довжини основи). При необхідності кубики можуть бути втиснуті в пісок, щоб досягти потрібного результату. Операція проводиться у всій довжині маяків.
Крок 17Між основними кубиками встановлюються додаткові.
Крок 18Керамзит поєднується з невеликою кількістю цементної суміші. Це дозволить отримати міцнішу підлогу. На мішок керамзиту використається відро піску, 2 кг цементу та близько 3 л води.
Крок 19.Підготовлений керамзит викладається на основу та розрівнюється. Засипка проводиться починаючи з далекого кута приміщення. До верхнього рівня маяків має залишитись близько 1,5 см вільного простору.
Крок 20Шар керамзиту закривається розчином цементу. Розчин вирівнюється кельмою у всій поверхні.
Крок 21.Стяжка вирівнюється правилом з маяків. Ідеальної рівності можна не досягати. Щоб маяки було легко витягувати із стяжки, їхня поверхня не замазується.
Крок 22.Через два дні, коли стяжка підсохне, маяки віддаляються. Для цього саморези, що їх фіксують, викручуються. Разом із маяками видаляються дерев'яні підкладки.
Крок 23.Після цього щілини, що утворилися, очищаються від сміття і закладаються цементним розчином.
Укладання системи труб та підключення
Після підготовки починається монтаж самої системи обігріву.
Крок 1.У цьому випадку діюча система опалення буде збережена на основі газового котла. Батарея живиться від контуру подачі, розташованого на другому поверсі. Вода, що виходить з радіатора, прямує в контур обратки, який розташований у підвалі. Тепла підлога підключатиметься до другого виходу батареї та контуру обратки. Для відключення радіатора та теплої підлоги встановлюватимуться крани. Біля входу в контур звороту буде встановлено циркуляційний насос.
Крок 2Радіатор обладнується необхідною арматурою. Це з'єднувачі та труби. Для ущільнення з'єднання використовуються льон сантехнічний та герметик.
Крок 3Ось таким чином виглядатимуть готові виходи з батареї. Один з них використовуватиметься для підключення теплої підлоги.
Крок 4Перед подальшим монтажем труб по периметру приміщення приклеюється демпферна стрічка (про її вибір ми вже). Вона сідає на стіни за допомогою клею.
Крок 5.На чорнову стяжку укладається мультифольга – спеціальний утеплювач. Окремі смуги матеріалу фіксуються одна з одною за допомогою скотчу.
Крок 6.Зверху на фольгу укладається армуюча сітка з осередками 10х10 см. Окремі шматки укладаються внахлест на 1-2 осередки. Між собою сітка з'єднується з допомогою дроту.
Крок 7Встановлюється та підключається труба, що веде до обернення.
Крок 8.До іншого виходу з батареї монтується труба водяної підлоги із перетином 20 мм. На початкову ділянку труби можна надіти відрізок захисної гофри.
Крок 9Труба укладається на підлогу та фіксується до арматурної сітки за допомогою пластикових хомутів. При укладанні важливо простежити, щоб на трубі не було зламу. Для формування колін можна використати фен, яким нагрівається труба. Відстань у контурі між сусідніми трубами має становити близько 20 см у цьому випадку.
Крок 10Труба теплої підлоги укладена змійкою.
Крок 11.Кінці зворотної труби та теплої підлоги прямують у металеві патрубки, що ведуть у підвал. Порожнечі можна загерметизувати монтажною піною.
Крок 12Ділянки металевої сітки, що піднімаються над рівнем підлоги, фіксуються на підставі підлоги за допомогою дюбелів і металевих пластинок.
Крок 13Далі роботи проводитимуться у підвалі. Встановлюється циркуляційний насос. Він підключається до зворотної труби. У систему також встановлюються два крани. Один із них перекриватиме природну циркуляцію. Нижній кран повністю перекриває вхід до зворотної труби.
Крок 14Здійснюється складання регулюючого вузла та приєднання всіх труб. У режимі природної циркуляції вода по трубі теплої підлоги надходить в обратку при обох відкритих кранах. Якщо перекрити верхній кран, то вода з теплої підлоги рухатиметься додатковою трубою у бік насоса – це режим швидкого прогрівання підлоги. Якщо нижній кран при вимкненому насосі закритий, тепла підлога буде повністю відключена.
Заливка стяжки
Завершальний етап монтажу водяної підлоги – заливка стяжки та укладання підлогового покриття.
Крок 1.Щоб стяжка вийшла рівною, встановлюються металеві маяки. Вони розміщуються на шматочках бетону.
Крок 2Шматочки бетону фіксуються на основі за допомогою цементного розчину.
Крок 3Маяки фіксуються на бетоні за допомогою шурупів у попередньо виготовлені отвори. Усі вони мають бути вирівняні строго за рівнем.
Порада!Перші маяки краще починати встановлювати із боку дверей. Це дозволить правильніше підібрати їхню висоту щодо дверного отвору.
Крок 4Виготовляється бетонний розчин за точними пропорціями.
Крок 5.Бетон рівномірно розподіляється по підготовленій підлозі.
Важливо!У момент укладання стяжки підлоги повинні бути наповнені водою.
Крок 6.Бетонний розчин вирівнюється маяками за допомогою правила.
Крок 7Стяжка висушується протягом 28 днів. Підлога покривається фінішним покриттям.
Відео - Монтаж водяної підлоги
Відео – Монтаж теплої ІЧ підлоги
Складність і процес виготовлення теплої підлоги залежатимуть від того, який варіант підігріву обраний. Водяна підлога – мабуть, найоптимальніший варіант для облаштування обігріву основи у приватному будинку чи новобудові. Тим же, кому зі стяжкою возитися не хочеться, можна рекомендувати використовувати інфрачервоні підлоги.
Все про створення водяної теплої підлоги своїми руками.
У цьому розділі я вам розповім, як зробити теплу підлогу своїми руками. Розглянемо влаштування теплої підлоги. З урахуванням моєї багаторічної практики, я розповім як з економити на матеріалах і як правильно зробити схему теплої статі. Вам не доведеться купувати дороге обладнання, у вигляді міні-схем по змішувальних вузлах. Знаючи схеми та влаштування роботи теплої підлоги Ви на льоту зможете сконструювати будь-яку схему та вирішити завдання по теплій підлозі.
Ця стаття є повним навчальним курсом з проектування теплих водяних підлог. Знаючи фізику явищ, Ви зрозумієте принцип облаштування теплої підлоги. Ця інформація допоможе уникнути дорогих проблем із вашим облаштуванням теплої підлоги.
І це безкоштовно! Цю статтю розробив фахівець із багаторічним стажем роботи та досвідом монтажу теплої підлоги.
Також ця стаття буде постійним довідником для тих, хто займається і .
У цій статті будуть наочні приклади та сполучні вузли теплої підлоги. Також Ми вирішуємо типові завдання.
Розповім простою зрозумілою мовою для чайників, як зробити монтаж теплої підлоги!
У цьому розділі ви дізнаєтесь:
У цьому розділі я поясню всі нюанси, що зустрічаються на практики звичайного монтажника.
Щоб раніше часу Ви не втомилися! Ми йтимемо від простого до складного. У цій статті ми розглянемо більше практичний досвід. Подивимося графік залежності. Маленько порахуємо. А хто захоче вважати дуже точно, то можете відвідати та познайомитись з моїм особисто-розробленим розділом Гідравліки та теплотехніки. У цьому розділі більше фізики та математики. Загалом хто хоче вважати всю фізику процесів водопостачання та опалення, то без гідравліки та теплотехніки Вам не обійтися.
Щодо температури самої плити теплої підлоги, то вона не повинна перевищувати 30 градусів. Загалом цього буває достатньо. Якщо в змішувальному вузлі є термостатичний клапан із термоголовкою, то встановлення необхідної температури налаштовується поворотом термоголовки. Зазвичай до 60 градусів. Майте на увазі, що температура води в теплому полі від реальної температури плити теплої підлоги може відрізнятися на 10 - 20 градусів.
Найпростіше в цій задачі - це спосіб укладання труби на поверхню майбутньої теплої підлоги.
Але й тут новачки-монтажники умудряються зробити не правильно!
І так, що стосується укладання теплої підлоги, то рекомендую спосіб равлика, цей спосіб равлика найекономічніший з погляду гідравлічних втрат. Так як при такому способі рідина в трубі протікає з меншою кількістю поворотів, що збільшує хороше протікання рідини в трубах. Також підлога по всій площі гріє поступово.
Наприклад:
Щоб правильно накреслити-розмітити кімнату, необхідно, щоб число поздовжніх смуг було парним. Тобто 8,10,12,14,16 і таке інше.
Наприклад, тут 16 поздовжніх і 18 поперечних смуг (Поперечні не впливають на положення ниток).
Ця поверхня підлоги не прямокутна і має фаску. У таких випадках розмічаємо паралельні фасці лінії з таким самим кроком, що й клітина.
І ось що вийшло:
Якщо довжина труб перевищує допустиме значення, необхідно на цю ж поверхню укласти два контури. Наприклад:
Якщо є перешкода, слід обійти таким методом:
Важливо наскільки можна зробити довжини контурів однаковими.
Також є практична порада, біля зовнішніх стін робити крок укладання менше в 1,5 рази, якщо загальний крок укладання не дорівнює 10мм. Оскільки підлога біля зовнішніх стін швидше витрачає тепло.
Щодо обсягу площі?
За своїм досвідом скажу, що площа може бути 6х6 метрів. А може і 10х5 метрів. У багатьох місцях та довідниках пишуть, що площа теплої водяної підлоги не повинна перевищувати 40м 2 .
Але я скажу! Якщо довжина підлоги перевищує 10 метрів, слід розділити таку підлогу на частини. Так як підлога, що нагрівається, при підвищенні температури починає подовжуватися.
На місця поділу підлог укладають демпферну стрічку. Краще, щоб цілий контур був у межах частини теплої підлоги. Тобто щоб сам контур не перетинав демпферну стрічку.
Якщо у Вас велика площа і необхідно її розділити, слід зробити так, щоб на кожну частину був окремий контур. Контур - це укладена однією гілкою. Тобто це фактично одна труба, якою біжить один потік. Тобто демпферна стрічка має розділяти потоки. Через демпферну стрічку не повинно проходити багато труб. Де демпферна стрічка – там іде постійна зміна відстані між теплими підлогами. І перебування там може нашкодити.
У місцях приходу труб в саму плиту, що обігрівається, необхідно укласти в якусь ізоляцію. Це може бути теплоізолюючий енергофлекс або гофрована труба. Щоб тут відбувалося згладжування рух плити від .
Підстава теплої статі?
Зараз розповім різницю між ідеальною теплою підлогою і так собі:
Варіант так собі:
Основа підлоги не рівна і має похибку до 5 см. Тобто десь нормально, а десь і на 5 см нижче, а то і на 10см. Утеплювач має товщину від 2 до 5 мм. Товщина бетонної стяжки від 5 до 15 см.
Варіант так собі відноситься до низько якісної роботи теплої підлоги. Раніше багато хто так робив. Підлога, скажімо, гріє не рівномірно і погано. Тепло йде до плити, тим більше через тонкий утеплювач. Такий утеплювач допускається в квартирах, та й такий утеплювач не економічно діє на підлогу. Тепло йде в нижню несучу підлогу!
Ідеальна тепла підлога!
Основа підлоги рівна і має похибку до 3 см. Утеплювач від 25 мм, це зазвичай пінопласт або пінополістирол (З щільністю не менше 35кг/м 3 для міцності). Товщина бетонної стяжки від 5 до 10 см. У стяжці необхідно укласти металеву сітку для міцності підлоги. Також металева сітка може грати і ефект, що згладжує передачі тепла по підлозі. Металеву сітку потрібно укласти під трубою, для посилення можна додати сітку зверху труби. По краях підлоги потрібно укласти демпферну стрічку для компенсації розширення підлоги.
Що стосується труби для теплої підлоги?
Труба може бути здебільшого з металопластику або . Існує велике питання, а що краще металопластик або пошитий поліетилен. Багато продавців і фахівці стверджують, що краще для теплої підлоги укладати спеціальну трубу для теплої підлоги.
Я ж за своїм досвідом можу стверджувати, що різниця дуже маленька і КПД майже не відрізняється. Тож це дуже роздутий міф про пошитий поліетилен, до того ж, коштує дорого. Можу лише стверджувати, що чим вищий внутрішній для теплої підлоги, тим краще. Так як обігрів кращий і опір потоку нижче. Що покращує ККД теплої статі. Що стосується теплопередачі, то без сумніву воно вище! Але чи варто воно свічок? Ні! По-перше різниця дуже маленька, а по-друге закони з розрахунками теплотехніки, цілком допускають теплопередачу. Це те, що швидкість теплопередачі цілком достатньо для обігріву бетонної підлоги. Оскільки сама бетонна підлога не переносить тепло так швидко, як хотілося б. Якби бетонна підлога переносила тепло миттєво, тоді ефект був би значним.
Також можна використовувати мідну трубу та трубу з нержавіючої гофрованої сталі. Але ці труби дуже дорогі і монтаж таких дуже трудомісткий. Тож ці труби відпадають однозначно!
Укладання теплої підлоги має таку послідовність:
Пояснення до кожного елементу пирога теплої підлоги:
1. Пінополістирольна плита служить для того, щоб запобігти низу в бетонну плиту або в нижнє приміщення. Пінополістирольна плита повинна бути з параметрами не менше 35 кг/м 3 для запобігання руйнуванням при навантаженні зверху. Зазвичай для першого поверху має нижнє приміщення (підвал та інше), що не опалюється, монтується пінополістирольна плита товщиною не менше 100мм. Для наступних поверхів 50мм. Іноді допускається укладання завтовшки до 50мм. Для допустимого обігріву підлоги товщина пінополістирольної плити не повинна бути нижчою за 30мм. Пінополістирольна плита лягає на рівну поверхню підлоги без зазорів, якщо є нерівності в підлозі, то такі перепади засипають відсіванням і вирівнюють його по всій підлозі і потім на відсівання лягати пінополістирольна плита.
2. Другим шаром на пінополістиролу плиту лягати або фольгований пенофол або поліетиленова плівка. Оскільки фольгований пенофол це спінений поліетилен покритий фольгою – має, як і поліетиленова плівка, гідроізоляційний ефект. Цей ефект запобігає паропроникності між бетонною підлогою та пінополістирольною плитою. Якщо волога не переходить з одного середовища в інше, то покращується клімат за теплоізоляційними властивостями. Цей ефект гідроізоляції зменшує тепловтрати вниз, тим самим заощаджується теплова енергія. А фольгований шар додатково збільшує ізоляцію по паропроникності, як відомо, різні метали мають великий опір по проникності різних речовин. Також не мало важливим ефектом фольги має його можливість відображати теплові промені, що теж додає ефект зменшення вниз. Також поліетиленова плівка та фольга зменшують проникнення шкідливих речовин від пінополістиролової плити, оскільки відомо, що пінополістирол це шкідлива речовина. Як не крути, але в малих кількостях доведеться дихати парами пінополістиролу. Ще одним нюансом буде це те, що відкрита фольга в пінофолі при заливанні бетонної стяжки може швидко зруйнуватися хімічними реакціями розчину. Грубо кажучи, розчин з'їдає фольгу, якщо вона дуже тонка. Дізнайтеся у продавців про фальгований пінофолі спеціальним для теплої підлоги мокрим способом (тобто бетонної теплої підлоги). Фольгований пенофол для теплої підлоги може бути захищений від роз'їдання фольги або бути достатньо з товстим шаром фольги.
3. Сталева сітка з певним кроком служить для того, щоб зміцнити основу бетонної стяжки теплої підлоги. Сітка, що знаходиться в нижньому шарі, при деформації бетонної стяжки йде на розтяг, і тим самим збільшує міцність бетонної стяжки на злам. До того ж сітка дозволяє закріпити на ній трубу. Кріпитися до сітки через пластикові хомути, які продаються в електромагазинах. Сама сітка кріпиться дюбель-цвяхами певної довжини через пенеополістирольну плиту до плити перекриття. Сітка до дюбеля-цвяхів з'єднується через металеву монтажну стрічку.
4. Демпферна стрічка служить для запобігання руйнуванням бетонної стяжки від теплового розширення бетонної стяжки.
Заливається якісною бетонною стяжкою (Цемент + відсів. Великий камінь не кладіть.). Щоб стяжка не потріскалася, необхідно перший тиждень поливати її вранці і ввечері холодною водою або краще купити спеціальний для цих цілей "пластифікатор", який розбавляється з бетонним розчином і перешкоджає розтріскування. На крайній край проконсультуйтеся у фахівців як робити рівну стяжку, щоб вона не потріскалася. Продаються спеціальні присадки чи добавки. Товщина стяжки трохи більше 5-7см. відстань від труби від 1-3см за умови, що зверху ще буде керамічна плитка. Якщо плитки не буде, то від труби залиште 3-4см. При висиханні бетонної стяжки не слід пускати гарячою водою по трубах. Краще просто залиште під тиском 1,5-4 атмосфери. Те, що пишуть треба тримати до 6 атмосфер та інше, теж роздутий міф. Все працює і не псується. А тиск Ви залиште для того, щоб виявити шлюб і виявити протікання під час пошкодження труби. І все...
Не хвилюйтеся на рахунок стяжки! Стяжка піде будь-яка. І не слухайте будь-які фірми, які піарять свої технології. Нібито у них підлога добре передає тепло та інше. Це знову роздутий міф. Різниця знову ж таки дуже маленька. Через якісь маленькі проценти, такий піар роздмухують "мама не горюй!"... Головне чим менше товщина стяжки бетонної підлоги тим краще передається тепло. Оскільки бетон сам по собі грає хоч і невелику але теплоізоляцію. Тобто чинить опір теплопередачі. Паркет на теплу підлогу не кладіть. Паркет теж свого роду утеплювач, але вже по сильніше бетону та керамічної плитки. На теплу підлогу однозначно кладіть керамічну плитку. Дозволяється класти паркет лише у теплих краях. У нас же із 30 градусними морозами так не можна. Ви, звичайно, можете покласти паркет або дерево. Але Ви сильно втрачаєте вихід від підлоги. Тому слід додати потужності обігріву на інші опалювальні прилади (радіатори).
Якою довжиною трубопровід повинен бути у контурі теплої підлоги?
Все залежить від конкретної нагоди. Нижче я Вам покажу таблицю, де вказано опір руху води в трубах. І Ви маєте зрозуміти яку довжину підібрати!
Для 16 труб металопластику до 80 метрів.
Схема вузла теплої підлоги може бути кількох варіантів. Розглянемо найпростіший наочний випадок, де немає особливих проблем.
Схема підключення теплої підлоги.
Щоб це зрозуміти, розглянемо наочну схему.
Стрілками позначені потоки води. Підлога - це контур теплої підлоги.
Як Ви вважаєте, яка схема більш продуктивна? Звісно послідовна! У послідовній схемі, вся витрата насоса йде в контур теплої підлоги. А в паралельній схемі витрата насоса ділиться з витратою припливу вхідної циркуляції. Тому якщо Ви хочете вичавити максимум корисної дії з насоса на контур теплих підлог, то однозначно, потрібна послідовна система змішувального вузла. І це не обговорюється.
Також при послідовній схемі можна укласти набагато більше контурів в одному змішувальному вузлі. Так як витрата на підлогу можна отримати набагато більше. Хоча на паралельному типі витрата насоса ділиться з іншим кільцем циркуляції.
Щоб Ви зрозуміли, які схеми відносяться до послідовних та паралельних типів, розглянемо схеми.
Паралельні схеми змішувальних вузлів:
Послідовні схеми змішувальних вузлів:
Послідовна система краще тим, що вся витрата насоса йде в контур теплих підлог. Цей потік не поділяється. Тим самим дає можливість зробити в одному змішувальному вузлі велику кількість контурів.
Бажаєте дізнатися, як зробити теплу підлогу без змішувального вузла?
Не забувайте! У схемі не є автоматичні спускники повітря. Я сподіваюся, що це не важко зрозуміти куди ставити їх. Ставте на високу точку колектора, що подає і зворотного. Майте на увазі та подумайте, щоб ротор насоса не крутився у повітрі.
Ми не розглянули варіант, коли є один контур теплої підлоги. У принципі, і такий цілком можливий для одного контуру. Тільки діаметр труб можете зменшити, та й потужність та витрата насоса можна зменшити втричі. Докладніше нижче.
Про те, які схеми застосувати до триходових клапанів Ви можете дізнатися.
Який насос застосувати для теплої водяної підлоги?
На ринку продаються стандартні циркуляційні насоси з витратою 2,5 м 3 /год, це близько 40 літрів/хв. і натиском до 6 метрів. Що вище, то швидше буде витрата в контурі теплої підлоги. Для теплої підлоги існує стандартний стандарт насоса з параметрами (2,5м 3 /год з напором 6м.).
Якщо на насосі вказано, що витрата у нього 40 літрів на хвилину, то насправді це не означає, що він так качатиме. Все залежить від пропускної здатності самої системи або вузла теплої підлоги. Припустимо якщо у Вас багато довгих контурів, то вони дають достатній опір руху, тому витрата насоса зменшується.
Зразковий графік усіх насосів:
А тепер реальний графік такого насоса (2,5 м 3 /год із напором 6м.):
1. Графік 1.
А тепер розумійте, що краще пропускання, тим менше напір з'являється на контурах. Чим більше гілок (контурів) в одному змішувальному вузлі, тим вища витрата і само собою зрозуміло, тим менший напір на всіх контурах. Так що потрібно не перегнути ціпок! Якщо для хорошого прокачування контуру потрібен напір у 3 метри, то необхідно за графіком дотримати витрату і не збільшувати кількість контурів.
Як дізнатися всю витрату в змішувальному вузлі для паралельної схеми?
2. Порахувати скільки втрат будуть виробляти все гілки (контуру). А насправді - кількість втрат зможе нам знайти постійну витрату тепла в змішувальний вузол. Він зазвичай дорівнює близько 40-100% всіх витрат контурів. Тобто якщо вся сума витрати контурів дорівнює 15 літрів/хвилину, то витрата тепла дорівнює приблизно 6-15 літрів/хвилину. Це залежить від різниці температур від вхідного і встановленого термоголовкою температури. Також впливають на витрату та тепловтрати самої статі. Тобто, якщо температура від котла йде 60 градусів, а в змішувальному вузлі встановлено 40 градусів, то витрата буде приблизно 40%. Якщо температура від котла йде 75 градусів, а змішувальному вузлі встановлено 40 градусів, то витрата буде приблизно 25%. Також потрібно врахувати і байпас, якщо він є, то через нього також йде постійна витрата. Ще додайте близько 6 літрів/хвилину на байпас. Якщо довгі, відповідно і великі, і відповідно термоголовка починає пропускати більше тепла, а це означає, що збільшується витрата насоса, і відповідно напір падає.
А якщо зовсім важко зрозуміти, то рахуйте так:
2. Усі витрати гілок помножте на 2. Тобто якщо витрата всіх контурів дорівнює 15, то загальна витрата самого насоса має становити 30 літрів/хвилину.
Як дізнатися всю витрату в змішувальному вузлі для послідовної схеми?
Отриману витрату звіряйте з графіком і знаходите втрату напору, що видається графіком. На горизонтальній координаті є шкала витрати, від потрібної шкали піднімається вгору упирає на лінію і далі горизонтально рухаєтеся вліво і отримуєте шкалу напору. Графік для інших насосів оригінальний. Просто самі вручну можете намалювати шкалу вашого насоса і намалювати в ньому дугу, як показано на графіку 1. Оскільки всі насоси працюють за стандартною кривою. І, залежно від напору, можна вибрати по таблиці 1 необхідну довжину трубопроводу.
Врахуйте ще одну особливість!! Це те, що якщо насос з напором 6 метрів, насправді зазвичай видає менше напору, наприклад 5 метрів. Якщо витрата 40 літрів/хв., то може видавати 30 л/хв. Це відбувається через різні фактори: Втрата напруги в мережі. Місцеві опори самих вузлів трійників. Деякі завуження в трубах, повороти та інше. І в результаті потрібно рахувати приблизно на 15% нижче ресурс насосів. Тільки тоді ви зробите правильно.
Ось такий графік практичного досвіду для насоса з параметрами (2,5 м 3 /год із напором 6м.):
Графік 2.
Як дізнатися, яку довжину труби необхідно для теплої підлоги.
Щоб це порахувати, необхідно знати витрату води в трубі при заданій довжині трубопроводу на певну площу підлоги. Також на 10м 2 має бути витрата не нижче 2 літрів/хвилину. Залежить від тепловтрат. Нижче будуть подробиці.
По таблиці 1 визначити втрату тиску. І щоб напір на вході в контур не був нижчим по трубі при певній швидкості течії рідини.
А натиск в одному змішувальному вузлі однаковий для всіх контурів. Насос створює один напір на всі контури. Натиск обчислюємо за графіком2.
Не заплутайтесь!Це комплексне рішення. Нижче прочитайте про крок укладання і тоді має бути відомо про довжину трубопроводу. Головне не зробити надто довгу трубу.
А якщо по простому, то на кожні 10 метрів 16 труб необхідно качати мінімум 0,4 літра/хвилину. Тобто на 50 метрів труби необхідно 2 літри/хвилину. А на 80 метрів 3,2 літри/хвилину.
Комплексне рішення таке:
Таблиця 1
Майте на увазі, що якщо Ви до себе встановите, на без того забиту систему опалення, то, можливо, цим змішувальним вузлом ви відберете у котла деяку витрату, що може вплинути на витрату в інших гілках опалення. Ця проблема вирішується додаванням з додатковими насосами.
Що стосується втрат на загинах труби, то вони дуже маленькі, наприклад, щоб отримати опір в 1 метр при швидкості 0,44 м/секунду необхідно 200 поворотів (90 градусів). Як правило, на одному контурі їх може бути максимум 40.
Дуже важливо знати, що якщо Ви використовуєте рідину, що незамерзає, в системі опалення, то незамерзаюча рідина по в'язкості відрізняється від води від 30% до 50%. А це означає, що вода трубами бігтиме ще повільніше. І розрахунки слід вести вже інші. Потрібно додати запас потужності насоса приблизно на 20% або вкоротити труби на 20%. Також майте на увазі, що теплоємність рідини, що незамерзає, знову менше приблизно на 20%. Це означає, що ця рідина буде менше переносити тепла.
Яку кількість контурів теплої підлоги скомплектувати в одному змішувальному вузлі?
Якщо спиратися на золотий досвід:
По досвіду скажу насос з витратою до 40 літрів/хв. і натиском 6 метрів для паралельної системи, достатньо до 8 контурів, що не перевищує 65 метрів для 16 труби.
Для послідовної системи достатньо до 12 контурів довгої труби не перевищує 65 метрів для 16 .
Якщо Ви вирішили зробити труби довжиною 80 метрів, слід зробити 5 контурів для паралельної системи, 8 контурів для послідовної системи, на один такий насос.
Тільки не надумайте контур робити довжиною 100 метрів 16 труби, дуже не економічно! На власному досвіді перевірено!
Алгоритм розв'язання цієї задачі для паралельної системи.
Допустимо, у Вас вийшло 6 контурів теплої підлоги. З довжиною Ви теж визначилися і воно близько 80 метрів. З витратою Ви теж визначилися і воно дорівнює 3 літри/хвилину на кожну гілку.
А тепер вважаємо:
Дивимося таблицю 1.
combimix
Завантажити програму CombiMix 1.0
Відеоурок з розрахунку змішувального вузла
Якщо щось незрозуміло пишіть у коментарі, тому що я є і адміністратором і модератором даного сайту, також я є і автором цієї статті. Мені надходять повідомлення про додані коментарі, і я їх читаю.
| Подобається |
Водяні або гідравлічні, підлога - найпоширеніший вид утеплених підлог. По-перше, водяна підлога нижче в ціні при установці та подальшій експлуатації. По-друге – його можна зробити своїми руками, не вдаючись за допомогою професійних укладачів, а значить – знизити витрати. По-третє – водяна підлога вважається безпечнішою для людського здоров'я, порівняно, наприклад, з електричним, інфрачервоним, де неминучим наслідком є електромагнітні випромінювання.
Водяна підлога має два різновиди монтажу.
- Перша – бетонна система, При якій основою стає бетонне стягування, вона і акумулює тепло. Така система хороша в індивідуальних малоповерхових будинках із міцними перекриттями.
- Друга – настильна система, яка використовується в дерев'яних «легких» будинках, мансардах, де бетонна стяжка не може застосовуватися, оскільки перекриття не зможуть витримати її ваги. Застосовується настильна система і в багатоповерхових будинках, особливо «хрущовках», де перекриття з плит з обмеженим навантаженням.
Підлога стає джерелом тепла в приміщенні, забезпечуючи горизонтальний рівномірний прогрів у будь-якій ділянці приміщення. Тепло поширюється вертикально, створюючи природний ефект "ноги в теплі, голова в холоді", на відміну від радіаторного опалення, коли тепло йде вгору, а потім повертається вниз.
Особливо добре працює така система обігріву там, де є високі стелі. Повітря не пересихає, квартира прогрівається помірно. Естетично гідравлічні підлоги теж виграють, оскільки немає потреби в настінних радіаторах, простір звільняється. Крім цього, водяна тепла підлога економічно вигідна в експлуатації, енергоспоживання її нижче, а отже, знижуються витрати на утримання системи.
Недоліки гідравлічної підлоги
При виборі водяної підлоги слід враховувати тепловтрати, які повинні перевищувати 100 Вт/м2. Щоб зменшити їх, слід серйозно поставитися до теплоізоляції. Якщо тепловтрати високі, водяна підлога краще комбінувати з настінними радіаторами.
Укладання теплої підлоги в туалетах та ванних кімнатах має свої складності. Найчастіше труба водонагріву пов'язана з трубою рушникосушарки, що призводить до підвищеної температури, підлога зайве перегрівається.
Складнощі виникають там, де низька стеля, оскільки над трубами стяжка має бути істотною по товщині, доводиться піднімати підлогу на висоту приблизно 10 см. І якщо ванна розташовується над холодним підвалом – підйом досягає 15 см. Додаткові витрати припадають також на зміцнення плит перекриття та інших несучих конструкцій, а також на перевстановлення дверей.
Що потрібно для установки?
Для встановлення гідравлічної теплої підлоги потрібно:
- казан для водонагріву;
- насос для закачування води (часто вмонтований у казан, але іноді потрібно закуповувати додатково);
- труби, що є нагрівальними елементами (краще вибирати металопластикові, приблизно з двадцятиміліметровим діаметром);
- труби розведення та клапани, щоб спускати повітря з опалювальної системи;
- фітинги для з'єднання труб та всіх гідравлічних механізмів;
- колектор або кілька колекторів (у настінному ящику, з подавальними та зворотними трубопроводами та механізмом регулювання);
- перекриваючі вентилі, що зв'язують трубопроводи з колектором;
- теплоізоляційні та гідроізоляційні матеріали, армуюча сітка, спеціальна демпферна стрічка;
- додатково – будівельні суміші, що самовирівнюються, або будматеріали, що їх замінюють, і засоби для вирівнювання основи підлоги.
Підготовка та вирівнювання підлоги
Укладання опалювальної системи водяної підлоги потребує ретельної підготовки основи. Для початку доведеться повністю, вщент, демонтувати стару стяжку для підлоги і вирівняти підлогу горизонтально. Поверхню після демонтажу стяжки треба ґрунтовно очистити від сміття, частинок старої стяжки, пилу, забруднень, нашарувань.
Очищену основу підлоги необхідно покрити теплоізоляційним, а потім гідроізоляційним шаром. Після необхідних маніпуляцій по всьому периметру потрібно закріпити демпферну стрічку, потім укласти згідно з лініями, що проходять між контурами труб.
Утеплення необхідно, щоб не було відпливу вниз. Найкраще підійде спінений поліетилен (пенофол), покритий фольгою. Якщо поверхом нижче знаходиться опалювальне приміщення, підійде будь-який утеплювач, найнадійніше - пінополістирол у листах. Товщина його приблизно 20-50 мм. Якщо утеплювати підлогу на першому поверсі, що знаходиться на ґрунті або над холодним підвалом, доведеться вдатися до насипу керамзиту, а листи пінополістиролу вибирати товстіший, приблизно 50 – 100 мм.
Сучасні будматеріали пропонують спеціальні утеплювачі, які мають спеціальні канали під труби. Вони коштують дорожче, але надійніші і менш клопіткі в процесі укладання. Коли утеплювач покладено на підлогу, поверх необхідно укласти сітку армуючої. Таким чином вдасться закріпити новий, ще сирий шар стяжки, що закриває всю систему труб.
Крім того, до сітки зручно кріпити трубу гідравлічної підлоги за допомогою пластикових стяжок. Цей спосіб зручніший, ніж конструкція з безлічі кріпильних смуг, кліпс.
Колектор – його вибір та встановлення
Перш ніж приступити до укладання, необхідно встановити колектор. Він встановлюється після розрахунків контурів.
Підбір колектора (або кількох колекторів) проводиться після розрахунку кількості контурів. Підбираючи колектор, треба заздалегідь визначитися, скільки висновків потрібно, щоб підключити контури до нього. Крім цього, апарат повинен володіти відведенням для зливу відпрацьованої води та повітровідвідним клапаном.
Призначення колектора – розподіляти потоки гарячої води, а також регулювання, увімкнення та відключення обігрівальної гідравлічної системи.
Вибираючи колектор, не варто заощаджувати. Простий, найдешевший, колектор має лише запірні клапани, і це робить експлуатацію теплої підлоги не зручною. Колектори з вмонтованими регулювальними клапанами, звичайно, дорожчі на порядок. Але, регулюючи і витрату води в приміщеннях, у кожній гідравлічній петлі, а також температуру того чи іншого приміщення, можна заощадити набагато більше.
Якщо мова про промислову будівлю, великий офіс, або подібний тип приміщень, то ідеальним варіантом буде колектор з попередніми змішувачами, а також - зі спеціальними сервоприводами. Для чого потрібні змішувачі? Вони дозволять регулювати температуру води, що подається в труби, при цьому змішуючи гарячу воду з охололою.
Безумовно, колектори такого технічного рівня «з'їдять» основну частину коштів, які доведеться витратити на встановлення водяної статі. Звичайно, у звичайній квартирі або приватному будинку, де навантаження постійні та достатньо одного режиму роботи системи, можна обійтися колекторами простого типу.
Колектор поміщається в спеціальну скриньку, її кріплять на стіні. Під ящиком має бути порожньо, тут треба буде підводити труби контурів із усіх приміщень. Шафа, з інтер'єрних естетичних міркувань, можна безболісно «утопити» у стіні або в ніші, її ширина 12 см.
Важливе правило: труби повинні бути нижчими за ящик з колектором. Це робиться для вільного відведення повітря.
Збираючи всю систему докупи, важливо дотримуватися інструкції, що супроводжує колектор. І тільки після того, як ящик з колектором встановлений, можна розпочинати прокладання труб.
Як правильно розрахувати та розподілити труби водяної підлоги?
Насамперед необхідно розрахувати точний маршрут прокладання труб. Найкраще розрахунок кошторису на укладання водяної підлоги замовити фахівцю-кошториснику або зробити за допомогою спеціалізованих комп'ютерних розрахункових програм. Вручну порахувати складно, а помилка в розрахунках обійдеться дорого і при переробці влетить у копієчку.
Наслідками неправильних розрахунків, наприклад, можуть стати небажані ефекти: недостатньо активна циркуляція води всередині труб, витік тепла на окремих ділянках підлоги, нерівномірне прогрівання кімнати, чергування холодних та гарячих ділянок підлоги (так звана теплова зебра).
Найважливіше правило при розрахунку: якщо тепла підлога укладається у кількох кімнатах, то розрахунок загальної довжини труби провадиться окремо для кожної.
Які параметри необхідно врахувати під час розрахунків?
- Площа приміщень.
- Матеріал, з якого складаються стіни, перекриття.
- Наявність теплоізоляції, її якість.
- Потужність нагрівального казана.
- Діаметр труб та матеріал, з якого вони виготовлені.
На основі цих параметрів можна розрахувати довжину труби та відстань між її сегментами під час укладання («крок»), щоб тепловіддача була оптимальною. Крок зазвичай становить 10-30 см. Чим вище втрати в приміщенні, тим вже повинен бути крок (10-15 см). Якщо приміщення не втрачає тепло, в ньому немає холодних стін, величезних вікон, балконів, то крок можна зробити ширше – 30 см.
Розподіл труб
Розподіляючи труби, необхідно прокласти маршрут для укладання. Проходячи трубами, нагріта в котлі вода остигає, і ця обставина повинна враховуватися при визначенні маршруту укладання контурів труб. Слід пам'ятати кілька правил, порушення яких може позначитися потім як обігрів і незручності експлуатації всієї обігрівальної системи.Які ці правила?
Нагрівальний котел та насос
Головне, що потрібно враховувати, вибираючи для теплої гідропідлоги водонагрівальний котел – це потужність. Вона повинна відповідати сумі потужностей всіх секторів підлоги, плюс – має бути ще запас потужності 20% (мінімум 15%, але не менше).
Щоб вода циркулювала, потрібний насос. Сучасні котли влаштовані так, що насос входить у комплект із котлом, вбудовується у котел. Одного насоса вистачає на 100–120 кв. м. Якщо площа більша, знадобиться додатковий (один або кілька). Додаткові насоси потребують окремих колекторних шаф.
Котел має вхід/вихід для води. На вході/виході встановлюються запірні клапани. Вони необхідні для відключення котла у разі невеликих поломок або зупинки котла з профілактичною метою, щоб не зливати воду повністю з усієї системи.
Якщо передбачено кілька колекторних шаф, знадобиться розгалужувач на центральне підведення, щоб вода розподілялася по гідравлічній системі рівномірно, і перехідники, що звужують.
Монтаж труб та стяжка
Для укладання водяної підлоги знадобляться кріпильні профілі із зручними для дотримання кроку гніздами, які дозволять зафіксувати та закріпити труби. Кріпильні профілі пригвинчуються до основи підлоги за допомогою дюбелів та відповідних їм шурупів.
Труби необхідно після цього притиснути до армуючої сітки та закріпити пластиковою стяжкою. Не варто туго стягувати і перетискати м'яку трубу, петля має бути більш-менш вільною. Труби, що укладаються, потрібно вигинати в необхідних місцях акуратно, ретельно, але не можна перетискати. Особливо це стосується поліетиленових труб, вразливих до деформаційних процесів.
Якщо при перетиску з'явилася біла пляма або смуга, використовувати матеріал не можна, він деформувався, в процесі експлуатації може утворитися зала або розтягування. Зіпсована труба одружується, її не можна укладати у водонагрівальну систему, щоб уникнути прориву і підтікання.
Після того, як підлога укладена, до колектора підводяться кінці труб. У разі необхідності труби прокладають крізь стіни (лише не несуть). Потім навколо труби намотується теплоізоляційний шар (спінений поліетилен). Зручною для приєднання труб є так звана євроконусна система, а також як варіант – обтискний фітинг.
Отже, після встановлення системи необхідно перевірити роботу під високим тиском. Перевірка відбувається при подачі води (тиск 6 бар), випробувальний період – 24 години. Випробування системи відбувається в ідеалі холодною водою та розігрітою. І при холодному, і при гарячому опресовуванні слід стежити за тим, щоб усі елементи системи перебували в робочому стані, справно функціонували, і щоб тиск не впав більш ніж на 1,5 барв.
Переконавшись, що в системі немає збоїв, підтікання, розширень труб, можна завершувати процес укладання водяної теплої підлоги заливкою стяжки поверх труб.
Слід врахувати, що при стяжці, призначеній для плитки поверх теплої підлоги, товщина заливки повинна бути в межах 3 - 5 см. Під ламінат або подібне стяжку роблять більш тонкою.
Заливка повинна проводитися при працюючій водонагрівальній системі, при тиску. Нарешті, після заливання стяжки потрібно набратися терпіння і почекати щонайменше 28-30 днів. І тільки після закінчення цього терміну можна продовжити ремонт - зайнятися покриттям для підлоги.
Завантаження...