Де штробити стіни для проведення. Як штробити стіни під проводку підручним та професійним обладнанням? Чи завжди потрібно штроблення

Найпопулярніший і найпоширеніший спосіб провести електропроводку - це прихований варіант. Свою назву він отримав через спосіб укладання кабелів та проводів у канавки, зроблені на стіні, стелі, або підлозі. Пристрій канавок є процес штроблення, сама канавка називається штраба або штроба (хто як називає). У цій статті йтиметься про правила виконання штроблення, та інструменти, що використовуються при роботі.

Штроблення твердих стін

Ми зможемо зробити штробу – в бетонній, цегляній чи блоковій стіні.

Штроблення дерев'яних стін

Нашим спеціалістам під силу працювати зі стінами з усіх видів матеріалів, у тому числі з дерева.

Виконання робіт
під ключ;

Безкоштовно
приїдемо на об'єкт;

Фіксація вартості;

Укладаємо договір
на роботи;

Правила штроблення

Штробити стіни під проводку можна тільки під прямими кутами і ніяк інакше

Монтаж проводки в штробу це закритий спосіб прокладання проводу. Після укладання дроту зазвичай залишається простір який закладається, на одному рівні зі стіною гіпсовою сумішшю, для подальшої обробки чистовими матеріалами. Надалі коли ремонт вже позаду, і минуло кілька років – вам буде складно визначити з точністю де конкретно проходять дроти. Якщо розцінювати цю ситуацію з естетичної точки зору – то справді добре, коли у вас не видно жодних дротів, а лише рівних стін. З практичної сторони надалі коли припустимо, доведеться просвердлити отвір у стіні, необхідно буде згадати про те, що, десь там у товщі стіни заховані дроти і проходить штроба. Сучасне життя не стоїть на місці, зараз у кожному будівельному магазині можна купити детектор проводки, який покаже в якому саме місці залягають дроти. Проведення прокладено професіоналами від компанії Манія Ремонту, завжди йде в передбачуваних місцях, і прокладається з дотриманням усіх норм і правил, про які ми поговоримо нижче.

• Всі штроби робляться прямими строго по горизонталі і вертикалі, якщо ваше приміщення має скошені стіни, то в цьому випадку штроби роблять паралельно нахилу.
• Від усіляких мереж, таких як, наприклад, труби якими тече вода або проходить газ, канавки повинні знаходитися на відстані не менше 45 см.
• При влаштуванні штроб під стелею відступають вниз не менше 25 см. Якщо в процесі експлуатації потрібно провести ще одну гілку, її також опускають на ту ж відстань.
• Від кутів – прорізів, дверей та вікон відступають мінімум на 15 см.
• Розміри штроби залежать безпосередньо від товщини та кількості кабелів, які повинні пройти по ній, зазвичай у стандартному варіанті вистачає канавки 25*25 мм, за умови, що провід проходитиме без гофрованої труби. Якщо проект передбачає наявність гофрованої труби або кабелю каналу, канавку потрібно поглиблювати та розширювати, до необхідного розміру.
• У залізобетонних стінах на глибині 4-5 см, проходить сітка з металевого арматурного дроту, порушувати його цілісність не рекомендується. При стандартній глибині канавки 25мм добратися до неї практично неможливо.
• Якщо буде вирівнюватися стіна, в процесі ремонту і на неї буде, накидається шар штукатурки - достатньої товщини. Провід можна укласти в гофрованій трубі в товщу штукатурки. Це займе набагато менше часу, аніж робити штробу.
• У вимикачів та розеток, глибину штроби збільшують - робиться це для того, щоб провід без проблем зайшов у підрозетник, який монтується в просвердлений отвір стіни, для закріплення в ньому вимикачів та розеток. Навіть у цьому випадку не можна порушувати металеву сітку з арматури у стіні.

Інструменти, що використовуються для штроблення стін

Є один старий перевірений спосіб, який не вимагає електрики, але він дуже довгий і трудомісткий - це зубило та молоток. За рахунок ударів, що наносяться молотком по зубилу, його вганяє в стіну відколупувати тим самим верхній її шар. Ця процедура повторюється доти, доки штроба не задовольнятиме потрібні запити. Для полегшення роботи використовують електроінструмент.

• Найпридатніший для штроблення стін інструмент називається штроборіз. Він оснащений двома різальними дисками, регулюючи які можна задавати параметри майбутньої штраби. За один прохід цей інструмент пропилює дві паралельні лінії, між ними залишається середина того матеріалу, з якого зроблена стіна. Середину у свою чергу легко видалити перфоратором та долотом (спеціальна насадка). Плюсів у роботи зі штроборізом кілька – рівна штраба, можливість підключити будівельний пилосос для видалення пилу.
• На другому місці з інструментів стоїть болгарка, вона на відміну від штроборезу оснащена одним диском, тому за один прохід робить лише один пропил, що не дуже зручно. До того ж працювати з нею досить небезпечно, якщо інструмент зірветься, це може призвести до серйозних травм.
• Замикає трійку лідерів перфоратор - його застосування виправдано лише разом із болгаркою або штроборізом. Використовувати перфоратор як основний інструмент для влаштування канавок у стіні малоефективно, штроба виходить кривою і дуже важко регулювати глибину залягання.

Штроблення стін з цегли та бетону

Якщо йдеться про прокладання проводки в новому приміщенні, який не було ще в експлуатації, швидше за все стіни будуть покриватися шаром штукатурки. Мінімальна товщина шару коливається в районі 3-4 см, цього цілком достатньо щоб укласти електропроводку без штроблення, і покрити зверху шаром штукатурки.

Якщо з будь-яких причин цей метод не підходить на стіну, переноситься розмітка відповідно до схеми, де проходитиме штроба і монтуватиметься вимикачі з розетками. Далі все приміщення в якому виконуються роботи знеструмлюється, для запобігання нещасним випадкам, і за нанесеною розміткою виконуються роботи. Залежно від використовуваного інструменту прорізаються 2 паралельні канавки, розміри підбираються в залежності від товщини дроту та кількості. Серцевина між двома канавками довбали перфоратором.

Дані процедури ідентична для стін з твердих матеріалів, таких як цегла, бетон, і різні сучасні будівельні блоки.

Штроба у дерев'яній стіні

В принципі для цієї роботи підходить усі перераховані вище інструменти крім перфоратора, за місце нього краще використовувати стамеску і молоток. Теорія така ж як і при роботі з бетоном - робляться два паралельні надрізи, серцевина видаляється стамескою. Є ще два інструменти, які допоможуть працювати з деревом:

• Пила циркулярна - при хороших навичках роботи цим інструментом всю роботу можна зробити тільки ним. Робота виконується за кілька проходів, з кожним новим повторенням поступово розширюється пропил до потрібного розміру.
• Фрезерна установка – для прокладання акуратних штроб, використовують ручний фрезер. На стіні відповідно до розмітки закріплюється рівна планка, по ній як по напрямній водять електроінструментом, поступово розширюючи і заглиблюючи до штроби.

Можна чи не можна штробити несучі стіни

Несучі стіни штробити можна, якщо в цьому є потреба. Тільки глибина штроби обмежена, на товщину до арматурного каркаса, що знаходиться в бетонній стіні, що несе. Якщо несуча стіна зроблена з цегли, то обмежень по глибині в розумних болях немає.

По ідеї перед початком роботи розробляється проект, в якому враховуються всі стіни, їх розташування, чи вони несуть, і можливість прокладання в них штроб. Далі проект проходить узгодження у відповідних інстанціях, і лише після цього розпочинаються роботи.

Техніка безпеки під час штроблення стін та порядок робіт

Роботи з прокладання проводки проводяться за певними правилами, які написані у цій статті вище. Спочатку малюється план, його можна намалювати як у звичайному аркуші паперу, і у спеціальних програмах для креслення. При його розробці уважно продумуються всі тонкощі, і розташування майбутніх розеток та вимикачів.

Потім план переноситься на стіну, точками відзначаються місця, де надалі розташовуватимуться вимикачі, розпаювальні коробки, розетки та люстри. Потім всі крапки на стіні з'єднуються в єдину систему ліній, якими і прокладається штроба.

• Якщо штроблення відбувається в старому приміщенні, яке було у вживанні, ті місця по яких проходитиме проводка обстежуються за допомогою спеціального детектора, який здатний визначити, чи немає в цих місцях прокладених раніше трас. Тільки після виконання цієї процедури можна приступати до роботи зі штроблення стін.
• Отвір під установку вимикачів та розеток найкраще проробляти спеціальною насадкою на перфоратор під назвою коронка. Коронки бувають різного діаметру, тому перед початком робіт потрібно вибрати відповідний розмір.
• Штроблення стін процедури не тільки брудна, але й дуже галаслива, всі роботи необхідно виконувати строго у відведений годинник, призначений для шумних робіт.
• Якщо штроблення стін відбувається в одній кімнаті, а не у всій квартирі – то перед початком робіт дверний отвір краще завісити мокрою тканиною, так вдасться уникнути поширення пилу та бруду по всіх кімнатах. Всі роботи потрібно виконувати строго в респіраторі, захисних окулярах на очах та рукавицях на руках. У процесі роботи багато різноманітних частинок, і дрібних уламків від стін летять у непередбачуваних напрямках, тому нехтувати власними заходами захисту не варто.
• Схему проведення про яку ми говорили раніше, варто зберегти як мінімум до чергового ремонту. Якщо вам доведеться щось просвердлити або продовбати, звірившись з планом, ви чітко знатимете можна робити роботи в даному місці чи ні.

Багато хто з вас у дитинстві відпочивав у бабусі в селі. Практично у кожному колгоспному будинку електропроводка прокладалася накладним способом: з використанням ізоляторів, на деякій відстані від стіни. Провід використовувався якісний, з матер'яною ізоляцією: не страшно торкнутися.

Такий спосіб застосовується досі: у дерев'яних будинках та лазнях, і просто так, «у стилі ретро».

Проте, з погляду раціональності, метод прокладання не найнадійніший. По-перше, є можливість пошкодження проводки будь-яким гострим предметом. А якщо в будинку є маленькі діти, або домашні тварини з міцними зубами, дроти перетворюються на джерело небезпеки. По-друге, естетика м'яко кажучи спірна.

У дерев'яних будинках проблема вирішується досить просто: існують спеціальні монтажні короби для проведення. Різних кольорів, розмірів, із пожежним захистом. А як бути в будинках з бетонними (цегляними, гіпсовими та іншими) стінами?

Прокладання кабелю в штробах

Незалежно від способу обробки стін (гіпсокартон, штукатурка, фігурні шпалери ...), кабель, в якому знаходиться напруга, небезпечна для життя, слід ховати у капітальну стіну. При будівництві типових панельних будинків у електриків взагалі не боліла голова з приводу проводки. У стінах заздалегідь було організовано поглиблення: укладай кабель, прихоплюй алебастром, і можна штукатурити.

А як бути під час будівництва нового будинку? Можна заздалегідь спроектувати маршрути прокладання кабелю і навіть вмонтувати в цегляну кладку кабельні канали. Це прогресивний спосіб, що забезпечує міцність та безпеку електропроводки.

Але насправді, кабель укладається після закінчення будівництва, перед чистовою обробкою стін (а найчастіше і після неї). Та ж ситуація, якщо ви купили нові меблі, і шафа традиційно зачинила розетку.

Ще один привід перекласти дроти: проведення ремонту у квартирі. У старих будинках кабелі живлення в стінах мають алюмінієву жилу. Не те щоб це зовсім погано, але враховуючи старість дротів та нові вимоги ПУЕ (правил пристрою електроустановок), краще прокласти інші дроти, із міцною ізоляцією та мідним провідником. Та й стандартне розташування розеток-вимикачів, м'яко кажучи далеко від досконалості.

Придбання потужних електроприладів, таких як бойлер, кондиціонер, електроплита, вимагає прокладання силової лінії для підключення.

Отже, штроблення стін під проводку своїми руками – наскільки це реально?

Важливо! Вкладати кабель на глибину штукатурки неприпустимо. Порушуються вимоги щодо пожежної безпеки (при займанні проводки можуть «зайнятися» паперові шпалери), та й ймовірність пошкодження ззовні зростає. Тільки усередину стіни.

Правильне укладання проводки у штроби

Зауваження щодо безпеки:

При бажанні можна вкласти кабель в гофр. Це дозволить заміни проводки, не розкриваючи стіну.

Способи штроблення стін

Саморобний пиловловлювач для болгарки

Зрозуміло, у продажу є готові пристрої, що перетворюють вашу болгарку на ефективний штроборіз. Ось тільки вартість подібних насадок наближається до ціни самої УШМ.

Знову ж таки, рішення приймається, виходячи з обсягу майбутніх робіт.

Проте немає приводу для розладу. Саморобний пиловловлювач можна зробити буквально із будівельного сміття.

Декілька обрізків ламінату, шматок каналізаційної труби з пластику, та побутовий пилосос (бажано циклонного типу).

Можна пристосувати навіть коліщатка, простори для творчості не обмежені. Крім основного призначення, насадка (хай навіть саморобна) підвищує безпеку робіт. Сучасні відрізні диски вже не розлітаються убік, як було раніше. Та й ламаються вони не часто. А ось камені, що вилітають з-під болгарки, можуть завдати травми оператору.

За наявності пиловловлювача, штроблення буде комфортним та безпечним.

Укладання кабелю та монтаж розподільних коробок (розеток, вимикачів)

Ми розібралися, як правильно штробити стіни під проводку: зрозуміло, що все починається з правильної розмітки.

Порада: при розмітці місць встановлення коробок, намагайтеся виносити лінії якнайдалі. Після штроблення вся ваша розмітка центрів отворів зникне.

Тепер розглянемо як правильно укладати кабель.

Після формування штроби вона вичищається за допомогою пилососа. Потім рукою в рукавичці, або прикладаючи тонку рейку, перевіряється рівномірність глибини та відсутність виступаючих частин у порожнині штроби. Це важливо: якщо провід випиратиме над стіною, у цьому місці безпека буде порушена.

Коробки немає сенсу встановлювати заздалегідь, якщо має бути фінішне оздоблення стін (товщина зміниться). Тому спочатку укладаються дроти, але перед входом в ніші для коробок залишається 10-15 см вільного ходу кабелю, без замазки. Для монтажу залишаємо 15-20 см дроти. Економити не можна, якщо щось піде не так, доведеться виконувати укладання наново.

Сам провід можна зафіксувати зазвичай, за допомогою азбесту (гіпсу), або закріпити особливими кліпсами всередині штроби.

Потім проводиться замазка у рівень стіни. При цьому зберігається вільний хід кабелю перед місцем установки коробочок.

Порада: перед укладанням кабелю, нанесіть на кінці маркування (звідки прийшов, куди підключати), особливо якщо в коробочку заводиться кілька дротів. При прокладанні кількох кабелів в одній штробі вони укладаються паралельно, а не один на одного. Не допускається закручування дроту навколо іншого.

Перед остаточним закладенням штроб, намалюйте схему укладання, з точними вимірами щодо кутів.

Це дозволить уникнути проблем при свердлінні стін надалі.

Важливо! Всі роботи, пов'язані з подачею напруги на кабелі, виконуються тільки після повного висихання замазки (штукатурки). Перед нанесенням фінішного шару також дочекайтеся повного висихання замазки в штробах.

Відео на тему

Штроблення штроборізом

Прокладання внутрішніх електромереж за новим маршрутом у період ремонту або реконструкції приміщення – явище нерідке. Існує два способи проведення: відкритий та прихований. Другий спосіб є найбільш поширеним, але при цьому виникає необхідність виконання штробів - канавок, в яких і ховається електричний провід або кабель.

Роботу зі штроблення стін можна розбити на кілька етапів.

Етап №1 – розробка проекту

Немає сенсу розпочинати роботу доти, доки на руках не буде проекту електропостачання будівлі чи приміщення. У проектній документації містяться:

• план розведення електричного кабелю (або дроту);
• місця встановлення розеток та вимикачів;
• марка та переріз дроту (ці характеристики впливають на ширину та глибину штроби).

Забігаючи наперед. Цегляну стіну штроблять тільки штроборізом і болгаркою, а бетонну стіну можна штробити будь-яким з описаних нижче способів, але використання зубила і молотка - найважчий варіант.

Етап №2 – вивчення вимог державних будівельних норм та правил

Цей етап можна пропустити, якщо є проект, розроблений компетентними фахівцями. Але оскільки знаходяться ентузіасти, які вирішуються обійтися без допомоги проектувальника, їм не заважає ознайомитися з основними правилами прокладання електропроводки:

• штробити стіну можна лише у горизонтальному та вертикальному напрямку. Прокладання проводу під довільним кутом забороняється. Винятком із цього правила є штроби, що виконуються у приміщенні з похилими стінами. Прикладом цього можуть бути мансарди;
• відстань штроби має бути:
  • від плит перекриття (горизонтальна борозенка) – трохи більше 150 мм;
  • від кутів приміщення, прорізів – віконних та дверних (вертикальна борозенка) – не менше 100 мм;
  • від труб внутрішнього газопостачання (вертикальний напрямок) – не менше ніж 400 мм.

• геометричні розміри перерізу штроби (глибина та ширина) залежать від перерізу проводів та їх кількості на одну борозну. Але ці розміри не повинні бути більшими за 25 мм;
• довжина прямої ділянки штроби має перевищувати 3 м;
• траса борозни від розподільної коробки до розетки (або вимикача) повинна мати мінімум поворотів. Ідеальний варіант – один перехід від горизонталі до вертикалі (повороти на стиках стін та перегородок тут не враховуються);
• заборонено горизонтальне штроблення:
  • несучих конструкцій;
  • швів між панелями у панельних будинках.

Щодо несучих конструкцій у нормативних документах є деякий виняток: якщо борозна по довжині не перевищує трьох метрів, а глибина – 25 мм (тобто при штробленні не порушується цілісність арматури залізобетонних конструкцій), її виконання допускається.

Етап №3 – перевірка стін на наявність старої проводки

Штроблення перфоратором

З точки зору техніки безпеки не можна свердлити і бити стіни, якщо невідоме розташування наявної прихованої проводки. Виявити її можна за допомогою спеціальних пристроїв:

• детектор для виявлення арматури, порожнин, дерева та прихованої проводки. Коштує такий пристрій недешево, купувати його для приватного ремонту накладно. Але за допомогою цього детектора можна визначити:
  • місце прокладання електропроводу;
  • глибину закладання;
  • силу струму, що проходить через провід. За цим показником також визначається, силовий або слаботочний провід проходить у цьому місці;
• викрутка-індикатор.З її допомогою також можна виявити приховану проводку, але цей спосіб менш точний: результат не буде достовірним, якщо:
  • провід знаходиться на глибині понад півтора сантиметри;
  • у стіні заховані слаботочні дроти (індикатор на них не реагує);
  • прокладено силовий провід у подвійній ізоляції.

Етап №4 – розмітка

Штроблення болгаркою

Існує два способи розмітки траси прокладання проводів:

• спосіб 1- Розмітка магістралі від розподільного щита в кожне приміщення, а від неї - до місць встановлення електрофурнітури (розеток, вимикачів, світильників та ін.);
• спосіб 2- Від місць встановлення електрофурнітури на загальну магістраль і далі до розподільного щита.

Незалежно від способу розмітки насамперед необхідно визначити місця розміщення енергоспоживачів (холодильника, світильників та ін.). Інакше доведеться згодом користуватися подовжувачами та трійниками, що не рекомендується виробниками побутової техніки.

Порядок розмітки:

• розмічається місце встановлення розподільчого щита;
• проводиться розмітка установки розеток, світильників та вимикачів.

Таким чином визначаються початку та кінці трас електромережі. Розмітку прямих ділянок зручно виконувати за допомогою розмітного шнура, натертого сухою фарбувальною речовиною (синькою, вугіллям, крейдою тощо): туго натягнутий між двома точками (початок і кінець відрізка) шнур відтягують на 300-400 мм від стіни, а потім та різко відпускають. Внаслідок такої дії на стіні відіб'ється рівна лінія. Цю операцію слід виконувати удвох.

Короткі ділянки можна розмітити за допомогою олівця (крейди) та лінійки.

Для розмітки поворотів та кутів використовуються косинці, розмічувальні циркулі та будівельні схилі.

Етап №5 – штроблення стіни

Розмічайте дві лінії країв штроби при штробленні зубилом та молотком, інакше ваш штроб буде дуже нерівним

Порядок виконання цього етапу залежить від подертих інструментів. Штробити стіни можна за допомогою:

• штроборізу;
• перфоратора;
• болгарки;
• молотка та зубила.

Штроблення штроборізом

За допомогою цього інструменту нарізати борозну можна за лічені хвилини. Штроборез є модифікацією звичайної болгарки. Він оснащений двома алмазними дисками та підошвою для переміщення вздовж стіни. З метою видалення пилу в конструкції передбачено патрубок для підключення будівельного пилососа.

Відстань між дисками та глибина врізання у стіну регулюються. Штроборез – найпрогресивніший на сьогоднішній день інструмент для нарізання борозенок у стінах, але, на жаль, він дуже дорогий, тому купувати його для виконання разових робіт марнотратно.

Штроблення перфоратором

• Уздовж розмітки на відстані 10-20 мм свердляться отвори. Перфоратор на цьому етапі працює в комбінованому режимі удару та свердління. Діаметр свердла підбирається за шириною штроби.
• Потім перфоратор перемикається в режим "Удар", а свердло змінюється на спеціальну лопатку (штробер). Насадка має вигнуту форму, її кінець загострений, а вздовж тіла є жолобок. Завдання цієї операції – усунути всі перемички між отворами.

Борозна з-під перфоратора виходить не зовсім акуратна, крім того, на межі штроби можуть відвалюватися великі шматки штукатурки. Слід зазначити, що для штроблення моноліту чи плит, виготовлених із важких бетонів, перфоратор не підходить.

Штроблення болгаркою

• Встановлюється алмазний диск для роботи з бетону.
• По розмітці прорізаються дві паралельні лінії – межі борозенки.
• За допомогою перфоратора вибивається тіло стіни, укладене між прорізами.

При такому способі штроба виходить набагато акуратнішим, ніж при виконанні одним перфоратором. Але в процесі роботи болгарки утворюється дуже багато пилу. Тому краще працювати удвох: одна людина працює із болгаркою, а друга – з будівельним пилососом.

Молотком та зубилом

• За допомогою цих нехитрих інструментів на межі штроби пробиваються поглиблення. Зубило при цьому орієнтоване вздовж лінії розмітки.
• Розгорнувши зубило перпендикулярно до напрямку траси і, розмістивши його між отриманими канавками, поступово вибивати тіло стіни до потрібної глибини.

- Читайте 5 способів, які допоможуть привести стару цегляну стіну в порядок.

- Детальний посібник з приготування штукатурки, нанесення, вирівнювання та роботи з декоративною штукатуркою.

– популярна стаття з усіма подробицями.

Це найбільш трудомісткий та малопродуктивний спосіб штроблення. Крім того, на бетонних стінах використовувати його нереально. Але в інших випадках, якщо під рукою немає відповідного інструменту, цей спосіб можна застосувати (особливо якщо передбачається пробити борозну невеликої довжини).

Від якості інженерних комунікацій залежить комфорт, функціональність, безпека житлового, адміністративного, торгового об'єкта. Технічні норми позначені в БНіП, інших актах, що регламентують основні параметри мережі. Штроблення стін під приховану проводку може бути виконано самостійно або із залученням найманих працівників. В обох випадках треба знати правила її проведення, щоб не було проблем у процесі експлуатації. Щоб оцінити результат, треба знати, як правильно штробити стіни.

Міцність конструкції будівлі залежить від стану кожного елемента. Порушення норм призведе до послаблення несучої частини споруди – неприпустимо. Деякі базові вимоги СНиП до робіт з несучих стін, виконання яких обов'язково:

• штроби розташовані вертикально, горизонтально. Діагональне прокладання кабелю не допускається;
• відстань від плити перекриття – не менше ніж 150 мм;
• штроба розташовується не ближче ніж 100 мм від кутів, віконних, дверних прорізів;
• якщо в приміщенні проходить газова труба, штроба виконується на відстані більше 400 мм від неї;
• довжина до 3000мм. Це максимальна відстань для встановлення розподільної коробки, розетки, вимикача.

Більш повний перелік необхідних вимог прописаний у БНіП, але саме ці положення вважаються основними. Значна частина прихованої проводки виробляється у броньованих шлангах. Це дуже зручно під час обслуговування. Завжди можна, не порушуючи декоративне оздоблення, замінити ділянку, що вийшла з ладу. Усередині траси витягується провід із закріпленим на кінці новим відрізком. При визначенні глибини штроб слід враховувати діаметр броні. Мінімальний шар укриття штукатурки – 5 мм. Якщо шланг діаметром 20 мм, то штроба має бути глибиною не менше 25 мм.

Планування робіт

Розуміння всіх майбутніх процесів, правильний розподіл часу, вміння користуватися вибраними інструментами та технологіями суттєво скоротять час робіт. Покрокове виконання плану допоможе уникнути серйозних помилок. Час, витрачений на підготовку, окупається швидкістю роботи та її якістю. Слід чітко виконувати рекомендації щодо деяких обмежень. Ті конструкції, які заборонено штробити, необхідно оминати маршрутом.

З цієї причини часто додається робота, зростають витрати. Але ризикувати безпекою житла не можна. Категорично заборонено штробити залізобетонні перекриття. На нижній лицьовій стороні плити виникають серйозні навантаження на злам. Порушивши цілісність конструкції, власник ризикує всім мешканцям будинку. Використовуються лише внутрішні порожнечі. Допускається свердління невеликих отворів, але з виготовлення штроби.

Складання схеми проведення

На цьому етапі готується план всіх робіт. Якщо в житлі має бути ремонт, то варто знайти схему розведення існуючої системи. І, узгоджуючи правила монтажу проводки, доопрацювати маршрути її прокладання з додатковими лініями в намічених місцях. Під час будівництва план комунікацій робиться із чистого аркуша. Кількість приладів визначається необхідність їх розміщення для комфортного та зручного користування. Якщо частково передбачається використовувати старі штроби, необхідно видаляти старі дроти. При невідповідності вимог канали доводять до необхідного стану. У схемі вказуються:

• точка подачі енергії;
• користувальницькі прилади (розетки, вимикачі та інше);
• комутаційні точки (розподільні коробки, електрощити);
• точне розташування маршрутів прокладання.

Безпосереднє підключення енергії та монтаж проводки необхідно довірити спеціалісту. Виконання штроблення відносять до загальнобудівельних робіт, операція може виконуватись самостійно або найманими працівниками. У деяких випадках доцільно виконувати монтаж відкритої електропроводки. Для цього у продажу є спеціальні короби та елементи кріплення.

Розмітка штроб

Відповідно до плану поверхнями стін наносяться попередні лінії олівцем, крейдою, маркером. Проводять операцію за допомогою контрольно-вимірювальних інструментів: рівня, схилу, рулетки. Перевіряють на відповідність нормам БНіП, що стосуються мінімальних відстаней від плит перекриття, прорізів на несучих стінах. На простінках, додаткових міжкімнатних конструкціях, які не є силовими, бажано дотримуватися рекомендованих технологій, хоча формально це не порушення. Позначки наносяться будь-яким доступним способом.

Головне, щоб їх було видно у процесі роботи. Дуже зручно користуватися лазерним рівнем. Точність інструменту дозволить із мінімальним допуском по відхиленням розмітити схему штроблення. Якщо такого інструменту немає, можна скористатися гідравлічним рівнем, ручним аналогом, схилом.

Коли під рукою жодного контрольного інструменту немає, то вертикаль визначається саморобним схилом. Будь-який важкий предмет прив'язують до шнура, нитки. Відмітивши по стіні вертикаль, визначають горизонталь. По вертикальній позначці відкладається відстань. Візьмемо довгий катет 2 м. За формулою кратними значеннями будуть 1, 5 м та 2,5 м. Взявши рейку, шнур, відзначаємо на ній потрібні розміри. Поєднуємо точки, отримуємо трикутник зі сторонами 2 м – вертикаль, 2,5 м – діагональ, 1,5 м – горизонталь. При акуратному виконанні операції точність виміру можна порівняти з показниками лазерного рівня.

Підготовка інструменту

Перевіряється працездатність пристроїв, механізмів, пристроїв. Необхідно переконатися у наявності витратних матеріалів. Бажано мати додаткові бури для перфоратора, диски для болгарки. Якщо буде ручна робота, потрібно мати не одне, а кілька зубил. Хороше заточування ріжучої кромки прискорить процес, зробить його менш трудомістким. Перевіряється наявність всього інструменту, який буде необхідний виконання всіх етапів роботи.

Інструменти для штроблення

Якість виконуваних робіт залежить як від навичок майстра, і від використовуваного ним устаткування. Залежно від матеріалу стіни потрібно використовувати інструменти, що найбільш підходять для цього. Вибір може бути обумовлений обсягом роботи, наявністю техніки, фінансовими можливостями. Більшість роботи виконується такими інструментами:

• зубило. Використовувати краще будівельний інструмент, що продається у спеціальних магазинах. Застосовувати гартоване зубило з інструментальної сталі, призначене для роботи з металу, не варто. Воно надто тендітне. Можливі сколи та вихід інструменту з ладу. В'язкість, міцність металу має бути такою, щоб витримувати ударні навантаження, вплив абразивних частинок;
• звичайний дриль. Інструмент незамінний під час роботи на дерев'яних, цегляних стінах. За певних навичок на цих поверхнях за допомогою дриля можна дуже швидко виконати штроблення. Для роботи по цеглах, блоках, штукатурці використовувати краще свердло в твердосплавної напайкою;
• перфоратор. Висока продуктивність при операціях із бетоном роблять його незамінним. Перфоратор використовується як самостійний інструмент для штроблення, так і застосовується разом із болгаркою;
• ударна дрель. Відрізняється від стандартної моделі наявністю механізму поздовжньої вібрації під час обертання. Використовувати її як відбійний молоток не можна. Потужність удару значно нижча ніж у перфоратора, тому при обробці залізобетонних панелей заводського виробництва неефективна. Монолітні, блокові, цегляні конструкції цілком допустимо штробити ударним дрилем;
• болгарка. Універсальний інструмент для роботи з металом, цеглою, бетоном. Висока швидкість обертання та особлива конструкція дозволяють зробити якісний різ поверхнею на потрібну глибину. Дві паралельні лінії за габаритами канавки обробляються болгаркою, середину видаляють зубилом, перфоратором;
• циркулярна пила. Застосовують спеціальні моделі для різання цегли, плитки. Вони невеликого розміру для встановлення алмазного диска. За технічними характеристиками чудово підходять для штроблення. Робота безпечніша, ніж аналогічна операція болгаркою. Використовувати циркулярні пилки для дерева не можна. Це не безпечно. Може призвести до псування інструменту;
• штроборіз. Професійний інструмент для виконання твердих поверхонь. Спеціальний механізм із двома дисками дозволяє налаштувати потрібну глибину та ширину канавки. Передбачено підключення пилососу для збирання пилу. Найпродуктивніший спосіб зробити штробу швидко, з високою якістю та мінімальним забрудненням приміщення.

Як штробити бетонну стіну під проводку?

Під час будівництва вже закладається базова мережа розведення. Частково використовувати її можна і під час перепланування, ремонту. Штроблення у панельному будинку ускладнене деякими обмеженнями. Це стосується розміру штроби по стіні, що несе. Не рекомендується робити її у глибину більш ніж на 2-2,5 см. При виробництві залізобетонних панелей закладається запас міцності.

Але порушувати цілісність лицьових поверхонь не рекомендується. Знижується міцність унаслідок перерозподілу навантажень. Якщо немає гострої необхідності штробити під проводку новий маршрут, краще відмовитися від роботи на несучих стінах. А якщо операція допустима, то робити її треба максимально дбайливо. Краще це робити спецтехнікою, болгаркою. Перфоратором працювати по стіні, що несе, небажано.

Міжкімнатні бетонні перекриття не мають таких жорстких обмежень, тому основну частину маршруту проводки краще прокладати по них. Але захоплюватись глибиною траншеї не варто. 20-25 мм буде достатньо, щоб укласти кабель і вкрити цю ділянку декоративним оздобленням. Найпоширеніший інструмент для самостійного штроблення – перфоратор. Сьогодні він є практично у будь-якого господарського чоловіка.

Використовувати краще саме перфоратор, а не ударний дриль, який ефективний у роботі на цегляних та монолітних стінах, де бетон меншої твердості. Особлива технологія виробництва заводських панелей передбачає низку операцій із зміцнення та визрівання суміші. Вона набуває унікальних за твердістю якості, з якими ударний дриль не справляється, особливо якщо будинок старої будівлі.

По лінії розмітки послідовно буром робляться отвори потрібної глибини, діаметром, що дорівнює ширині канавки. Потім перемички в бетоні видаляються лопаткою або тим самим буром, але з вимкненою функцією обертання. Перфоратор працює у режимі відбійного молотка. Цей метод використовується при видаленні середньої частини траси після проходження алмазного диска болгарки по краях траси.

Правила штроблення під електропроводку в панельних конструкціях передбачають видалення частини застиглого піщано-цементного складу. Торкати армування бетонних стінок не можна. Коли металевий прут розташований надто близько до поверхні та заважає, його все одно не зрізають. Акуратно перфоратором поглиблюють під ним ділянку та проводять кабель там.

Багато конструкцій сьогодні зводяться з газобетону. Легкий матеріал із відмінними характеристиками з енергозбереження. Він набагато м'якший, ніж заводські залізобетонні панелі. Різати його можна навіть звичайною ножівкою, тому зробити штробу в газобетоні нескладно, набагато важливіше його не пошкодити. При добрій кладці виходить рівна поверхня з мінімальним штукатурним шаром, тому треба знати, як правильно робити проводку з цього матеріалу. Товщина несучої стіни більша, ніж у звичайного бетону, тому строгих обмежень, якою має бути глибина штроби під проводку, немає. Але захоплюватися не варто, щоб кабель не опинився за точкою роси у стіні.

Як проштробити цегляну стіну під проводку?

Значну частку нерухомості складають будинки з матеріалів для кладки. Цегла, будівельні блоки мають приблизно однакові характеристики по міцності. Виконати штроблення проводки на стіні з таких матеріалів набагато простіше, ніж при роботі з бетоном.

Кладочна суміш можна порівняти за твердістю з основним матеріалом, але частіше вона трохи м'якша. Цією особливістю можна скористатися під час штроблення стін. Горизонтальні ділянки маршруту легко самостійно зробити у швах між цеглою, блоками. У нашому житті велика кількість різної побутової техніки. Особливо цінне в умовах зручне розташування приладів живлення, регулювання, комутації.

Домашні господині багато часу проводять на кухні, тому значну частку замовлень на штроблення стін складають прохання обладнати це приміщення додатковими розетками, джерелами світла. Виконати цю роботу може кожен чоловік. Цегляну стіну можна швидко обробити ручним інструментом.

Проведення по дерев'яній стіні

Складне завдання для непрофесіонала. Штроба може порушити естетику інтер'єру, коли не передбачено оздоблення поверхні декоративними матеріалами. Трасу все одно доведеться закривати, тому в цій ситуації перевага надається іншому способу - відкритій проводці по стіні без штроблення, у спеціальному коробі. Робити штроби доцільно, коли передбачено декоративну обробку, по якій залишиться траса. Тут знадобиться навичка роботи з деревом та знання правил прокладання комунікації з даного матеріалу:

• не використовувати пластикові вкладки під вимикачі, розетки. Використовуються лише металеві гільзи;
• кабелі укладаються у броньований сталевий шланг. Полімерні гофровані труби не можна застосовувати у дерев'яних конструкціях;
• проходи через стіни також робляться у захисних металевих елементах. У продажу є набори гільз. Допускається проводити проводку у металевих трубах загального призначення;
• місця з'єднань кабелів обов'язково роблять у коробках із вільним доступом. Під обшивкою такі ділянки категорично заборонено залишати.

Практично реалізувати план прихованої проводки зі штробленням дерев'яних стін можна за допомогою ручних та механічних пристроїв, інструментів:

• дриль. На потрібну глибину висвердлюються отвори по розміченій трасі. Потім перегородки забираються ручним інструментом. Після того як отвори просвердлені перпендикулярно до стіни, інструмент нахиляють і під кутом видаляють перегородки, вирівнюючи і прочищаючи трасу;
• фрезерні машини. Фреза потрібного діаметра виставляється на задану глибину щодо опорного столу, потім здійснюється прохід. Часто розумно робити штробу не всю глибину відразу. Два, три проходи, кожен від 5 до 10 мм, зроблять цю операцію швидше;
• стамески, долото, киянка. Робота потребує деяких навичок, часу, фізичних сил. При невеликій довжині траси це цілком прийнятне рішення. Робити штроби по всьому житлу таким способом дуже довго і втомлює;
• ножівки спеціальної конструкції. До них відносяться нагородка, інструмент для вибірки пазів або ножівка з обушком, верхньою планкою жорсткості, яка також найчастіше робиться з відкритим полотном. Конструкції деяких ручних пилок загального призначення робляться так, щоб ручка не заважала робити проріз на рівній поверхні. Деякі моделі сучасних ножівок мають регульовану рукоятку;
• циркулярна пила. Швидкий та точний спосіб виконання штроби. Два паралельні різи виконуються просто навіть непрофесіоналом. Видалення середньої частини також займе багато часу;
• сорочки. Рідко використовуваний спосіб. Потрібен спеціальний інструмент для виконання пазів та вибірок. Сьогодні цим методом користуються окремі майстри старої школи, які мають відповідний інструмент і навичку роботи з ним.

Як штробити стіни під проводку без пилу?

Більшість міських будинків виконані з бетону, цегли. Вирівнююча штукатурка виготовляється з гіпсових, піщано-цементних, вапняних сумішей. Всі ці матеріали при механічній обробці утворюють завись, яка ускладнює роботу майстра, забруднює, шкодить предметам, що перебувають у приміщенні. Не бажано вплив пилу на органи дихання, слизові оболонки очей, носової порожнини. Шторблення – одна з найбрудніших операцій при будівництві, ремонті. Є способи суттєво знизити вміст пилу у повітрі:

• використовувати професійне обладнання. Штроборіз обладнаний ефективним механізмом збирання пилу. Підключений до нього пилосос з високою продуктивністю вловлює частинки оброблюваних матеріалів;
• застосувати звичайний чи професійний будівельний пилосос. Методом користуються для обробки стін болгаркою. При правильному розташуванні пристрій вловлює значну кількість пилу. Однак ефективність помітно нижче, ніж під час роботи зі штроборізом;
• зволоження. Не найкращий метод, але якщо не можна використовувати пилосос, цей спосіб дещо знизить концентрацію суспензії в повітрі. Зволоження стін до потрібного ступеня практично рідко припустимо і часто небажано для конструкції будівлі. Волога не проникає глибоко, але все ж таки пилу стає менше. Знижує концентрацію суспензії зволоження повітря в приміщенні безпосередньо перед початком роботи. Роблять це пульверизатором. Якщо кожні кілька хвилин обробляти повітря в приміщенні, вміст пилу помітно зменшиться.

Повністю позбутися суспензії будматеріалів не вийде, тому треба працювати в спеціальних окулярах і респіраторах. Збереження здоров'я людини за будь-яких видів робіт є пріоритетним завданням. Штроблення під проведення в житло самостійно дозволить заощадити гроші. Складнощів при виконанні не передбачається.