Чоловічий одяг всіх народів Північного Кавказу, як у окремих предметах її, і у комплектів загалом, виявляє надзвичайну близькість, а деяких випадках і тотожність. Відмінності спостерігаються у дрібницях, деталях, та й то не завжди. Нижче ми спробуємо розібратися в причинах подібності і в тому, в який період вона могла скластися.

Всі народи Північного Кавказу мали кілька комплексів одягу, пов'язаних з різними життєвими обставинами. Перший це дорожній, похідний комплекс одягу. Він включав у собі крім того чи іншого звичайного одягу бурку, башлик і папаху, тобто ті три обов'язкові предмети, які власне і перетворювали його на дорожній комплекс. У разі тривалих поїздок і походів ці предмети були дуже зручні, а й дуже необхідні. На першому місці, звичайно, була джамчі (бурка), про різноманітність вживання якої ми говорили раніше. Джамчі (бурка) найспецифічніша для народів Північного Кавказу. Горяни здавна виготовляли бурки не лише для себе, а й на продаж. Бурка була предметом торгівлі, а часто прямого обміну із сусідами, насамперед із Західною Грузією, що у свою чергу служила для народів Північного Кавказу джерелом отримання різних тканин, ниток тощо. Бурки продавалися також і північним сусідам — козацтву, де вони не тільки увійшли до побуту, але й стали частиною військової козацької форми. Найбільш популярні були бурки кабардинської, карачаївської та балкарської роботи.

Другим притаманним дорожнього комплексу предметом був башлик. Західноєвропейські мандрівники часом так і називають башлик «дорожнім капюшоном». Особливістю крою башлика були довгі лопаті, які дозволяли замотати ними шию, не захищену нічим, крім стоячого коміра бешмета, та й він, мабуть, не завжди був високим. Цими ж лопатями можна було прикрити обличчя від вітру, холоду (або за бажання бути невпізнаним). Башлики також служили предметом вивезення в Закавказзі, Росію, Крим. Народи Північного Кавказу, на відміну від населення Західної Грузії та Абхазії, носили башлик лише поверх шапки, а не прямо на голову. І якщо у Західній Грузії існували десятки способів зав'язування башлика, то на Північному Кавказі його просто накидали поверх папахи, а кінці спускали вперед або замотували навколо шиї. Розмір башлика певною мірою залежав від фасону папахи, оскільки, одягнений поверх неї, він повинен був закривати плечі.

Папахи мали різну форму, що, однак, служило не так етнічною ознакою, як тимчасовою; форма також визначалася віком, прихильністю до моди та особистих уподобань. Папаха обов'язково входила до складу дорожнього комплексу, навіть якщо про запас був повстяний капелюх. Башлик одягали лише на папаху, а можливість холодної та дощової погоди в горах завжди треба було враховувати.

Джамчі (бурка), башлик та берк (папаха) становили обов'язковий комплекс дорожнього одягу вершника у другій половині XIX – на початку XX ст. і існували як такий майже по всьому Кавказу. Другий комплекс – вихідний, парадний. У ньому також дуже яскраво виступали спільні риси побутової культури народів Кавказу.

Він включав чепкен ( назва після була спотворена і стала називатися черкеською), келек (бешмет), іноді сорочку, кенчок (штани - широкі або вузькі за кроком), ноговиці, вихідне взуття зі шкіри або сап'яну, найчастіше з м'якою підошвою, пояс з кинджалом та папаху того чи іншого фасону. У разі виїзду за межі селища парадний ансамбль іноді доповнювався буркою та башликом, і таким чином перший та другий комплекси поєднувалися. Повний вихідний костюм мали заможні люди. Іноді костюмом чи окремими його предметами могли користуватися інші особи — родичі та друзі господаря. У парадний комплекс міг входити святковий башлик, багато оброблений галуном, пензлями, а іноді й вишивкою. Башлик у цих випадках носили на плечах з капюшоном та лопатями, спущеними за спину. Він закріплювався спереду за допомогою зав'язок із галуна або шнура. Такий башлик молоді люди носили і всередині селища в урочистих випадках – на весілля, на танці тощо.

Поєднання першого та другого комплексів одягу утворювало той самий костюм, який побутописувачі часто називали «звичайний горський костюм». Другий комплекс був дуже близьким до одягу населення Західної Грузії (Імереті, Сванеті, Рача, Мегрелія) і особливо Абхазії. Ця подібність спостерігалася головним чином у верхньому одязі — черкеску (у західногрузинському чоху) і бешметі, взуття та головний убір мали відмінності. Саме зазначені вище області були найбільш пов'язані у господарському та історико-культурному відносинах з Північно-Західним та Центральним Кавказом – карачаївцями, балкарцями та адигськими народами, а також осетинами (останні мали найтісніші зв'язки з карталінцями). «Поряд із традиційним костюмом дуже популярною в Кахеті та Картлі була північнокавказька черкеска з білого або жовтого сукна з хазирами (з газирницями) на грудях». Перший і другий комплекси, характерні для народів Північного Кавказу, існували в Дагестані, також як парадний вихідний костюм.

Ці ж комплекси поширилися і серед терського та кубанського козацтва та стали їхньою військовою формою. Наприкінці ХІХ ст. і особливо на початку XX ст. другий комплекс поширюється і на Східному Закавказзі — Східній Грузії, Азербайджані та Вірменії. Тут він співіснував з іншими традиційними для цих місць костюмами (з чохом, архалуком тощо). Його існування було обмежено певними верствами населення, головним чином молоддю із заможних сімей.

Н. Г. Волкова та Г. Н. Джавахішвілі. розглядаючи питання про традиції та інновації у грузинському чоловічому костюмі, пишуть: «У чоловічому одязі наприкінці XIX — на початку XX ст. Найбільш стабільні традиційні форми. Крім них органічною частиною чоловічого костюма Грузії стали елементи, привнесені з Північного Кавказу, з Персії, Туреччини (черкеска, розрізні рукави в чоху, гострокінцевий головний убір із хутра та ін.)».

Якщо подібність одягу Північно-Західного Кавказу та Північно-Західної Грузії, як можна припустити, спирається на якісь глибокі традиції і навіть етногенетичне спорідненість (абхази та адиги), то на Східному Кавказі комплекс із черкеською явно привнесений із Північного Кавказу. Характерно, що у цих районах місцеві жінки не вміли шити черкеску, її виготовляли лише спеціалісти-кравці. Костюм з черкеської північнокавказького типу став населення значної частини Кавказу тій загальної формою одягу, яка передувала міському костюму.

Третій комплекс – це повсякденний робочий одяг. Вона мала великі відмінності у різних народів. Ці відмінності виявлялися й не так у крої та характері окремих предметів, як у складі комплексу загалом.

Повсякденний комплекс одягу карачаївців та балкарців, а також адигських народів, абазин та кубанських ногайців складався з бешмету, штанів з широким кроком, заправлених у ноговиці, та робочого взуття із сиром'ятної шкіри зі швом на заднику та носінні. При деяких роботах одягали взуття з плетеною з ременів підошвою. Влітку на голову одягали повстяний капелюх або папаху. Взимку носили папаху та шубу. Сорочка при такому костюмі була не обов'язковою (при виході з селища одягали черкеску). Цей варіант повсякденного комплексу умовно можна назвати західним.

У чеченців та інгушів за наявності вищеописаного костюма частіше як робочий одяг носили сорочку, штани, вужчі за крок. папаху і іноді повстяний капелюх. Штани іноді заправляли просто у взуття, без ноговиць. Це східний варіант комплексу.

Робочий костюм осетин посідав проміжне місце. Вони існували і західний і східний варіанти комплексу повсякденного одягу. Але вони частіше, ніж інші народи, носили повстяний капелюх. Для них типове також взуття із сукна зі шкіряною підошвою, якого майже не було на Північно-Західному Кавказі. Очевидно, переважно з осетинами треба пов'язувати поширення черкески без газирів, іноді з високим коміром. Вона одягалася прямо на сорочку і вважалася робочим, повсякденним одягом. Такі черкески існували також у балкарців, а іноді й у Карачаї.

Говорячи про повсякденний робочий і домашній одяг, необхідно виділити четвертий комплекс-спеціалізований одяг для пастухів, продиктований умовами їхньої роботи. За своїм складом вона збігається з робочим одягом, але в різних народів до неї включався спеціальний пастуший одяг. У Карачаї, Балкарії, Осетії (Дигорії) та частково в Кабарді до складу одягу пастухів великої рогатої худоби, і овець входив повстяний одяг з рукавами, а також коротка бурка або просто накидка зі шматка повсті. У осетин була поширена коротка бурка, а також накидка з грубої тканини. Чеченці та інгуші, крім бурки, мали накидку з домотканого сукна.

Отже, у повсякденному одязі спостерігалися найбільші відмінності, мабуть, насамперед тому, що вона була найбільш пристосована до побутових особливостей життя народу, відповідала його потребам та можливостям. Усі предмети повсякденного одягу робилися руками місцевих жінок, а чи не ремісників, чия участь у створенні костюма зазвичай призводить до відомої його нівелювання.

Можна умовно виділити п'ятий комплекс — з шубою, вказавши при цьому, що він не так сезонний (зимовий), скільки найбільш пов'язаний з вертикальною зональністю, відгінним скотарством, віковими відмінностями. Шуби (найчастіше нагольні) різного крою носили на гірських пасовищах та влітку. Вони могли служити покривалом для спання. У шубі влітку можна було бачити людей похилого віку, особливо вечорами.

Карачаївці, балкарці та адигські народи, зазвичай одягали шуби поверх бешмету, іноді під черкеску. Осетини, чеченці, інгуші носили шубу і прямо на сорочку. Криті шуби носили більш заможні люди і як вихідний одяг. Комплекс із шубою був характерний і для народів Дагестану – сусідів чеченців. Народи Дагестану на відміну горців Північного Кавказу мали різноманітний набір шуб.

Причини подібності чоловічого одягу народів Північного Кавказу XIX-XX ст. вже були предметом суджень у низці наших робіт. Коротко їх можна сформулювати так:

1. Подібність географічних умов та господарської діяльності, пов'язаної з вертикальною зональністю. Навіть народи, що жили в передгір'ях, пасли свою худобу на альпійських пасовищах, тобто мали однакові умови виробничого побуту з жителями гірських районів. Однакові форми виробничої діяльності — переважно отгонное скотарство разом із землеробством — давали подібну сировину для одягу.

2. Наявність спільних компонентів, що брали участь у етногенезі багатьох народів, і навіть загальних історичних впливів. Значення аланської (карачаєво-балкарської) культури, вплив тюрків-кочівників, міцні історико-культурні та економічні зв'язки з росіянами, з народами Закавказзя, насамперед із грузинами. Джерела отримання матеріалів, окремих предметів одягу були загальними всім народів Північного Кавказу.

3. Тривале сусідство та історичні зв'язки народів Північного Кавказу між собою мали велике значення у складанні загальних форм та цілих комплексів одягу. Специфічні форми зв'язків між народами: аталичництво, кунацтво, побратимство, міжплемінні та міжнаціональні шлюби - супроводжувалися обміном предметами одягу, його даруванням родичам чоловіка, іноді одяг входив до складу викупу за кров та ін.

Оскільки творцем костюма в основному була жінка, перехід її з одного етнічного середовища в інше служив одним із шляхів складання спільності одягу. Всі ці види зв'язків, особливо міжетнічні шлюби, були характерні переважно для феодальної верхівки, де найбільше спостерігалися запозичення, слідування «моді». Безсумнівно вплив одягу кабардинських феодалів одяг сусідніх народів, насамперед їх привілейованих станів, які часто були васалами кабардинських князів.

Отже, причин, які сприяли складання спільності одягу народів Північного Кавказу, було багато. Але на різних етапах історичного розвитку найбільший вплив мала та чи інша причина або їх поєднання. Такі причини, як подібність господарську діяльність чи торговельні зв'язки, насамперед зумовлювали ідентичність матеріалу одягу. Подібність крою диктувалася спільними рисами не тільки в господарстві, а й у побуті, зокрема військовому, тощо. Але сказати «чому» і навіть «як» ще не означає сказати «коли». Для ілюстрації складності відповіді це питання наведемо дві думки великих кавказознавців.

Є. І. Крупнов, говорячи про другу половину I тисячоліття нашої ери, пише про подібне культурне обличчя населення Північного Кавказу: «Ця культурна спільність племінних груп різних районів Північного Кавказу, що простежується за формами матеріальної культури, зовсім не виключає існуючих між ними мовних та інших відмінностей… За всіма даними саме тут, на Північному Кавказі, зароджуються основні типи сучасних горських костюмів: папаха, чепкен (черкеска), бешмет, ноговиці та пояс, оздоблений кольоровим металом».

Розглядаючи значно пізніший період, Л. І. Лавров каже: «Як видно з наведених матеріалів, у XIV-XV ст. вже існували прототипи таких пізніших видів адигського костюма, як бешмет, бурка, ноговиці та чув'яки». Що ж до пояса, він, на думку Л. І. Лаврова, нагадує нинішній лише формою металевого набору. Черкеска, папаха, башлик, низький повстяний капелюх із великими полями ХІХ ст. немає прототипів серед відомих фрагментів адыгского одягу XIV-XV ст. Поява в побуті кабардинців належить до пізнішого періоду.

При викладанні матеріалу за конкретними розділами ми часом говорили про давнини той. чи іншої форми одягу. Але більш точно відповісти на це питання зможуть лише пізніші дослідники, у яких буде, сподіваємося, і новий матеріал. Ми висловили думку про те, що термінологія одягу може певною мірою сприяти визначенню часу появи того чи іншого типу одягу. Що ж до наведених висловлювань Є. І. Крупнова та Л. І. Лаврова, то при розбіжності в окремих моментах важлива єдина думка обох авторів у тому, що основний комплекс чоловічого одягу склався як загальний для народів Північного Кавказу багато століть тому.

Ми також можемо підтвердити тривале збереження традиційних згаданих вище форм одягу. Найбільшою стійкістю відрізняються взуття та ноговиці, потім бурка, хутряна шапка, бешмет, штани, сорочка та пояс. Значних змін зазнали верхній одяг (черкеска) та парадний головний убір. Загальна тенденція розвитку до зближення форм особливо ясно виявилася у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.

(Є. Н. Студенецька. Одяг народів Північного Кавказу XVIII-XX ст., "Наука", Москва, 1989 р.)

Населення Кавказу настільки різноманітне, що навіть енциклопедії, говорячи про кількість народностей, що мешкають у цьому гірському районі, дають лише приблизну оцінку: більше сотні. Існуючи багато століть поряд, ці народи дивним чином змогли зберегти свою мову та багато елементів унікальної культури.

Звичайно, проживання в подібних умовах не могло не накласти свій відбиток: живучи в горах, важко урізноманітнити своє господарство. Але, незважаючи на суворі умови, горяни створювали чудовий одяг – з місцевих та привізних тканин, з овчин та хутра, валяли шерсть та в'язали з неї. Вони прикрашали її вишивками та аплікаціями, металевими прикрасами, виробними каменями, тасьмою тощо. Нерідко створюючи справжні витвори мистецтва

Бурка - найвідоміше вбрання кавказьких народів

Національний одяг кавказьких народів має багато спільних рис. Однією з таких є використання бурки як верхній чоловічий одяг багатьма народностями. Її з давніх-давен носили чеченці, дагестанці, кабардинці, грузини, імеретинці і т.д. Виготовлялася бурка з повсті - валяної вовни. Бурка є величезною накидкою, що вкриває дорослого чоловіка з голови до п'ят. Її розміри пояснюються тим, що бурку могли використовувати і для заслону від вітру, начепивши на пару палиць, в ній могли спати в горах, використовуючи її одночасно і для підкладки, і як ковдра - фактично прообраз спального мішка.

Бурка майже завжди використовувалася тільки вершниками, через свої розміри пішій людині носити її було незручно. Цікавий факт: при зустрічному вітрі бурку розвертали задом наперед, щоб її вітер не розвивав і не заважав їзді. Більшість бурок виготовлялося чорного кольору з утилітарних міркувань - такий одяг менше відштовхував сонячних променів, відповідно краще зігрівав. У холодних горах це питання життя та здоров'я.

Черкеська

За повсюдністю використання серед чоловічого населення бурку могла випередити лише кавказька національний одяг, назва якого походить від однієї народності, яка проживає в цьому регіоні. Йдеться про черкеску, яку вперше побачили російські купці саме на черкесах. Хоча цей одяг носили дуже багато народностей. Далеко не повний перелік:

• адиги;
• грузини;
• вірмени;
• азербайджанці;
• чеченці;
• інгуші.

Черкеска - одяг, що зовні нагадує каптан або навіть халат. Звичайно ж, найвідомішим елементом цієї сукні були спеціальні кишеньки для пороху з газирями, що нагадують кубинські сигари. Зручність цього вбрання оцінили російські козаки, які зробили її частиною свого вбрання навіть у регіонах, далеких від Кавказу.

Крім бурки та черкески, чоловіки, які проживали на Кавказі, носили наступний одяг:

• нижня сорочка;
• нижні штани;
• широкі верхні штани;
• бешмет (куртту);

Природно, кожна народність мала свої відмінності в оформленні одягу. Наприклад, хевсури прикрашали плечі свого одягу хрестами. Деякі народності мали унікальні предмети одягу. У імеретинців, наприклад, були папанаки – шматочок сукняної тканини, що покривала голову. Щоб не злітати з голови, крихітні папанаки мали вовняні зав'язки, що зав'язувалися під підборіддям. Плюс представники різних станів у межах однієї національності могли мати різний одяг.

Ну і, звичайно, не можна не згадати про зброю. Кинжал для кавказця, мабуть, необхідна деталь вбрання. З ошатними піхвами він фактично ставав родзинкою вбрання, першим, що кидалося у вічі.

Одяг для сильних та красивих жінок

Вивчаючи фото кавказьких дівчат у національному одязі, неважко помітити схожість чоловічого та жіночого костюма кавказьких народностей. На тіло одягалася довга нижня сорочка. Під неї, до речі, подівалися шаровари. Поверх сорочки одягався короткий каптанчик, схожий на чоловічий бешмет, який застібався спереду на застібки. Зверху одягалася довга сукня з щільно облягаючим ліфом. Обов'язковим було використання довгого пояса, у деяких народностей, що доходить до статі. Кінці цього пояса багато розшивались.

У холодну пору жінки носили теплу сукню, наприклад у грузинок була чоха - аналог черкески. Але таким могли похвалитися далеко не всі. У деяких народностей теплі сукні носили лише літні жінки, молодим подібна «надмірність» не належала.

Яскраві кавказькі дівчата в національному одязі нерідко привертали увагу своїм головним убором. У деяких народностей, наприклад кабардинців, головним убором можна було визначити соціальний статус господині.

Більшість кавказьких жіночих головних уборів є якоюсь шапочкою (чухтою), до якої кріпиться головна хустка або вуаль. Один кінець цієї хустки чи вуалі закривав волосся жінки, а другий прикривав шию власниці. Деякі народності поверх такого головного убору накидали ще одну хустку або велику накидку, в яку повністю закутувалися, залишаючи лише обличчя.

У гірських районах це практикується досі – вдень на жінках легкі хустки, увечері ще й теплі, вовняні. Тому що вечір у горах, навіть у середині літа, досить прохолодний, а з льодовиків та від гірських річок тягне справжнім холодом.

Ну і, звичайно, прикраси. Незважаючи на суворість краю та важкі умови проживання, жіночий одяг, особливо святковий, оброблявся бісером, монетами та перлами, прикрашався золотою тасьмою, розшивався золотом або шовком. Досі в скринях з посагом, у багатьох жінок Дагестану зберігаються справжні національні костюми з дорогих тканин зі складними вишивками, з моністами та поясами із срібних царських монет.

Вам пощастило, якщо у вашій сім'ї збереглися такі речі, але навіть якщо ні, не соромтеся купувати національний одяг і прикраси у сучасних кавказьких майстрів. Вони створюються за тими ж технологіями, що й сто-двісті років тому і колись перетворяться на реліквії вашої родини, які із задоволенням примірятиме молоде покоління.

Вивчаючи історію костюма кавказьких народностей, не можна не вразитися єднання простоти та вишуканості, ошатності та практичності. Напевно, завдяки цьому багато елементів національного одягу кавказьких народів пройшли крізь час і досі радують око. Саме тому навіть молодь не поспішає відмовлятися від них і кавказькі дівчата в національному одязі, як і раніше, не така вже й рідкість у горах на місцевих святах та весіллях.

Багатовіковий культурний розвиток Північного Кавказу від інших регіонів відрізняє складну етнографічну різноманітність. У той же час у рамках цього регіону сформувався єдиний комплекс народного костюма, який є яскравим показником спільності історичного шляху, культурних та економічних зв'язків, основних етапів етнічного розвитку, які тут народів. Костюм є неодмінним атрибутом культури.

Азербайджанський національний костюм створювався внаслідок тривалих процесів розвитку матеріальної та духовної культури азербайджанського народу, він тісно пов'язаний з його історією та відображає її національну специфіку.

У костюмі відбито етнографічні, історичні, художні особливості народної творчості, який виявлявся й у створенні певних його форм. Азербайджанське мистецтво дається взнаки і в прикрасі костюма художніми вишивками, в ткацтві та в'язанні.

Стиль одягу завжди відображав і сімейний стан, а також вік його власника. Так, наприклад, костюм дівчини і заміжньої жінки помітно відрізнялися. Молоді жінки одягалися найбільш яскраво та ошатно.

У чоловіків в Азербайджані папаха вважалася символом мужності, честі та гідності, втратити яку вважалося великою ганьбою. Як ворожий випад проти господаря розцінювалася крадіжка його папахи. Можна було завдати образу чоловікові і всьому його роду лише збивши з голови його папаху. За папасою та її формою можна було визначити соціальний стан її носія. Чоловіки ніколи папаху не знімали (навіть під час їжі), крім омивання перед намазом (молитвою). Вважалося непристойним з'являтись у громадських місцях без головного убору.

Папахи з баранячого хутра або з каракуля (гарапол) вважалися основним головним убором у чоловіків. Існували їх різні форми та локальні найменування. Відомо 4 типи азербайджанських папах:

Яппа папаг(або "гара папаг" - "чорна папаха") - була широко поширена в Карабаху і була з матер'яним верхом. Розрізнялися вони і за кольором - «Гизил папах» (золота) і «гюмюш папаг» (срібляста).

Мотав папах(або "чобан папахи" - "пастуша папаха") - виготовлялася з довговорсового овечого хутра, мала форму конуса. Мотал папах переважно носили бідні верстви сільського населення.

Шиш папахи(або "бий папахи" - "папаха бека") - виготовлялася конусоподібним або гострокінцевим. За назвою матеріалу, з якого їх шили, вони мали загальну назву - бухара папах, хутро для яких привозили з Бухари. Носили їх лише заможні люди. Такі папахи були характерні і міської знаті.

Дагга (тагга) папах- була поширена у Нухінському повіті. Верх її шився з оксамиту.

Башлик - складався з капюшона та довгих закруглених кінців, що обмотувалися навколо шиї. Взимку одягали башлик із сукна та вовни.

Арахчин одягали під інші головні убори (папаха, чалма у жінок). Вона була типовим традиційним головним убором азербайджанців, поширеними ще в середні віки.

Жіночий національний костюм азербайджанців складається з нижнього та верхнього одягу. Він включає мішкоподібне покривало - «чадру» і лицьову завісу - «рубенд», які жінки одягали під час виходу з дому Верхній одяг шився з яскравих кольорових тканин, якість яких залежала від достатку сім'ї. В одяг також входило безліч різних ювелірних прикрас. Були популярні золоті та срібні намисто, гудзики, стилізовані під великі зерна ячменю, низькі монети, ажурні підвіски, ланцюжки тощо. Молоді на відміну від літніх носили світліший одяг із яскравими квітами.

Азербайджанський національний одяг - плід народної матеріальної та духовної культури, що пройшла довгий і дуже складний шлях розвитку. Будучи тісно пов'язані з історією народу, костюми є одним із цінних джерел вивчення його культури. Національні костюми більше, ніж всі інші елементи матеріальної культури, відображають національні особливості народу і належать до стабільних етнічних ознак. Граючи роль допоміжного матеріалу у справі з'ясування питань етногенезу, визначення питань культурно-історичних зв'язків та взаємного впливу між народами, костюми залежать від рівня господарських галузей та від географічних умов.

Формування грузинського національного костюма, як чоловічого, і жіночого проходило під впливом культури міських центрів, передусім Тифліса (Тбілісі). Цей тип костюма увібрав у себе елементи середньовічного грузинського костюма та костюма, поширеного у народів Північного Кавказу. Разом з тим в окремих етнографічних груп, особливо у східних горян - пшавів і тушин і грузинів південно-західних районів - гурійців і аджарців, зберігалася велика своєрідність, спричинена їхньою історичною відособленістю.

Аж початку XX в. у народному грузинському костюмі яскраво виявлялися соціальні відмінності – у матеріалі, крої, забарвленні, орнаментації та ін., які підтримувалися складною соціальною ієрархією, успадкованою від епохи середньовіччя.

У населення долинної частини Грузії до комплексу чоловічого одягу входили вільна сорочка тунікоподібного крою, з квадратною кольоровою вставкою спереду і прямим розрізом уздовж грудей праворуч; нижні та верхні штани - «шалвари», які заправлялися у вовняні чи шкіряні ноговиці; короткий приталений архалук, із застібками від брами до пояса, і довга (до колін або нижче) звужена в талії та розкльошена донизу «чоха» (кафтан-черкеска) з газирями. Верхні шалвари, архалук та чоху селяни зазвичай шили з темної домотканої тканини.

У негоду чи дорогу поверх чохи надягали довгий плащ з особливо виробленої повсті з начосом – «бурку» і капюшон – «башлик», із тонкого сукна з довгими широкими кінцями, які замотували навколо шиї, прикриваючи частину обличчя.

Архалук і чоху підперезавали поясом зі срібними накладками, в урочистих випадках на поясі спереду носили кинджал.

Зазвичай головним убором селян були повстяні шапки, білі або сірі, що щільно прилягали до голови, без полів або з невеликими полями, і чорні невеликі шапочки з округлим верхом і щільно притиснутими до тулії полями, що носилися на маківці.

Найбільш поширеним видом селянського взуття були сиром'ятні постоли. Для представників вищих станів була характерна подібна до чохи, але без газирів, одяг яскравих забарвлень, зшитий з дорогих тканин складного крою з відкидними рукавами - «каба».

Носили також облямований хутром каптан - «куладжу».

Чоху шили із тонкого білого сукна. На підкладку рукавів, що зазвичай загорталися до ліктя, вживали червоний шовк або атлас. Головним убором служила висока конусоподібна шапка з овчини, а взуттям – високі чоботи з кольорової шкіри з каблуками та загнутим догори носком.

Жіночий костюм включав довгу сорочку - «перанги» і штани - «шейдиші», які по низу у щиколотки прикрашалися вишивкою, що мала значення оберегу (зображення рослин, змій, риб тощо). Рубаху та «шейдіші» шили з кольорової, частіше червоної, тонкої тканини, багаті – з шовку. Верхнім одягом служила сукня – «картулі каба». Воно складалося з двох частин: відкритого на грудях і стягнутого в талії ліфа, від якого відходили довгі рукави, зазвичай пошиті тільки до ліктя, і спідниці, яка скріплювалася з ліфом тільки на спині. У виріз ліфа одягався розшитий шовком і бісером, срібною або золотою ниткою нагрудник.

Під рукави одягалися прикрашені вишивкою нарукавники, а на талію – тонкий матер'яний пояс, від якого спереду вздовж спідниці спускалися кінці – дві широкі вишиті стрічки. Молоді воліли для святкової сукні м'які світлі тони, похилого віку - приглушені, темні.

Основу головного убору становив твердий обруч, обтягнутий тканиною, на який накладалася шовкова або оксамитова пов'язка. Обруч із пов'язкою надягали поверх тонкої вуалевої косинки - «лечаки», краї якої спадали вздовж голови, або один із них проходив під підборіддям і прикріплювався збоку до обруча. Зверху одягалася ще одна косинка. Уздовж скронь з-під обруча зазвичай вільно спускалися два завиті локони - «кави».

Від одягу долинних районів кінця ХІХ-початку XX ст. особливо сильно відрізнявся костюм хевсурів. Він робився із грубої вовняної домотканини, чорного або темно-синього кольору. Його основу становили (і в чоловічому, і в жіночому комплексі) прямі важкі сорочки, у чоловіків – трохи нижче колін, у жінок – до щиколотки. Рубахи по грудях, рукавах і подолу покривалися багатою кольоровою вишивкою та аплікаціями. В орнаменті панували геометричні мотиви і, зокрема, мотив хреста, який служив оберегом. Запозичені з долинного району приталена чоловіча чоха та жіночий приталений одяг, подібна до чохи, тут також ошатно декорувалася. Жінки покривали голову чорною хусткою з вишивкою, пов'язаною на зразок чалми, чоловіки носили невеликі чорні, простеганні кольоровою шерстю, шапочки. Взуттям служили в'язані з шерсті яскравих квітів чобітки з хутряною підошвою. На початок ХІХ ст. тут зберігався середньовічний бойовий одяг - кольчуги, шоломи та маленькі круглі щити, однолезові мечі, бойові кільця з шипами тощо. Своєрідні риси хевсурського костюма збереглися окремих місцях до нашого часу.

Традиційний одяг чеченців мав багато спільного із загальнокавказьким костюмом та відображав етнокультурні зв'язки з кумиками та іншими народами Північного Кавказу. Чоловічий одяг складали тунікоподібна сорочка, звужені до низу штани, цільнокроєний бешмет, черкеска.

Остання вважалася святковим одягом. Зимовим одягом були овчинна шуба та бурка. Головними уборами чоловіків (кюд)були високі овчинні папахи, повстяні капелюхи, взуттям служили чоботи, пошиті із сукна, саф'яну, овчини. Костюм прикрашали пояс, кинджал. Основними частинами жіночого одягу були широка, довга тунікоподібна сорочка і штани, а також бешмет і святкове плаття. гіабаліз нагрудником та поясом. Головні убори (кюртхтілар)відрізнялися різноманітністю, великі та малі хустки (Док'туркул зимгатуркул),шовкові хустки (гюл'мел'ді), (бій),під які одягали чухту.Взуттям служили чув'яки та святкові туфлі з високими шкарпетками, без задників, на твердій підошві, з підборами. Великою різноманітністю відрізнялися жіночі прикраси: сережки, каблучки, браслети, намиста. У жіночому одязі значну роль грав колір: молоді жінки надавали перевагу яскравим, привабливим тонам сукні та легким хусткам (у тому числі з блискітками); заміжні - скромніші, а літні - сірі та темні кольори одягу. Общекавказький культ головного убору існував і в чеченців-аккінців і виражався в особливому, шанобливому ставленні до пахи та вимоги завжди носити гідний головний убір. Жінка мала постійно носити хустку (чи навіть пов'язку, яка прикриває волосся). Чоловіки досі не дозволяють чеченським жінкам бути у суспільстві без хустки.

Осетинський національний одяг мав багато спільного з костюмом горян Північного Кавказу, що було, мабуть, обумовлено загальнокавказькою етнічною основою та спільністю географічних умов, але ніколи не мала абсолютної подібності. Весь одяг осетинів - від головного убору до взуття - виготовлявся жінками, серед яких було чимало талановитих майстринь.

Характерною особливістю національного осетинського одягу було схожість верхнього чоловічого та жіночого суконь за кроєм та способом носіння.

Подібність ця до недавнього минулого виявлялася в покрої бешмету, частково у взутті, а в середні віки та в головному уборі. Це свідчить, як нам здається, про існування у предків осетин єдиного костюма, що відповідав вимогам їхнього військового побуту; про це говорять і археологічні знахідки, які стосуються скіфської і аланської епох.

Національний чоловічий одяг осетин складався з білизни, шаровар, бешмета, черкески, папахи, саморобного взуття, а також з шуби, бурки та башлика. Поверх сорочки одягали бешмет (курат) довжиною нижче колін, що щільно облягав тіло до попереку, а нижче попереку, що спускався вільними складками. З боків і на лівому боці грудей у ​​бешметі робилися кишені. До бешмету пришивався стоячий комір. Таким чином, очевидно, що бешмет становив один із головних елементів осетинського національного одягу. Його носили ще у давнину.

Виникнення черкески (цух'х'а) у осетинів відноситься, мабуть, до післямонгольського періоду і пов'язане безсумнівно з появою в них вогнепальної зброї. Черкеску шили з місцевого сукна різних кольорів (чорного, білого, сірого, коричневого)

і навіть червоного), з яких найбільш поширеними були сірий (ц'ах) та чорно-коричневий (моря). Високо цінувалося для черкески також сукно, що виготовлялося в горах з козячого пуху, а в ряді рівнинних сіл, зокрема Моздокського повіту, - з верблюжої вовни. У другій половині ХІХ ст. черкески шилися і з фабричного сукна, що привіз. Ступінь достатку горця нерідко визначалася його черкеску.

З елементів традиційного жіночого костюма в Північній Осетії стійко тримаються також хустки місцевої роботи, пов'язані з шовкових або вовняних ниток. Особливо славляться шовкові орнаментовані хустки з довгими кистями (хауджин калмарзан), що виготовляються осетинками з великим смаком. Хустки ці, найбільш поширені біля північних осетинок, носять вдома молоді невістки, їх надягають усі жінки в урочистих випадках і при гостях.

Чоловічий та жіночий одяг народів Північного Кавказу аж до XVIII – початку XIX ст. мала значну схожість у крої верхнього та нижнього одягу, взуття. Жіночі головні убори, особливо дівочі, у XVIII – першій половині ХІХ ст. у деяких народів також були близькі до чоловічих (круглі шапки з хутряним околишем, митроподібні головні убори знаті). У ряді випадків це підтверджується термінологією. В пізніший час відбулося розбіжність форм чоловічого та жіночого одягу, що особливо яскраво виразилося у другій половині XIX ст.

Подібність жіночого одягу народів Кавказу значно слабше, ніж чоловічий. Воно виявляється у основних формах і крої. Але є значні розбіжності у частковості, обробці, і навіть функціях окремих предметів одягу (сорочка, верхнє плаття).

У одязі народів Північного Кавказу яскравіше, ніж у інших елементах матеріальної культури (наприклад у житлі), виражалися соціальні відмінності, велику роль грала престижність. Народна приказка "По одягу зустрічають ..." повною мірою ставилася до цього регіону.

Чоловічий костюм у різних народів Дагестану мав багато спільного. Аварський бешмет "гутгат", кумицький "к'аптал", даргінський "к'аптан", "мінтана", лакський "ава", лезгінський "валчаг" мали лише деякі локальні особливості. Схожими були черкески (аварська, лакська та лезгінська «чук'а», кумицька «чепкен», даргінська «сук'бан»), головні убори, взуття. Усюди в Дагестані носили андійські та аварські бурки, повстяні плащі тощо.

«Звичайний костюм дагестанського горця,- писав історик М. Дубровін, - складають: нанковий або темно-синій чадри (матерія на зразок бязі) коротка сорочка; такі ж суконні шаровари, дуже вузькі внизу, нанковий бешмет і черкеска із сірого, білого або темного домашнього сукна, з патронами на грудях. Бешмет застібається гачками, а черкеска, що описує струнку талію чоловіка, туго перетягується шкіряним поясом з металевими прикрасами, а в людей багатих і заможних зі срібним убором. Спереду на поясі висить кинджал: багатий оправлений у срібло, а бідний без жодної оправи. Кинжал не знімається ніколи, навіть удома. Тубільець скинув черкеску, опоясує себе поясом з кинджалом поверх бешмету. На голові горець носить довгу гостру шапку, але переважно вживає папах, пошитий досить грубо з довгих і кудлатих овчин. Овчинний, закруглений зверху, з відчиненими внизу краями, що утворюють особливий околиш, і становить папах, верх якого покривають сукном дуже мало».

П. Пєтухов, автор «Нарису Кайтаго-Табасаранського округу», поміщеного в одному з номерів газети «Кавказ» за 1867 рік, стверджував, що «звичайний одяг мешканців складається з грубої білизни домашнього приготування, кольорового бешмету, чохи, свого сукна. , спритно облягають ногу та ікри, поршнів шкіряних з вовняними шнурками або коротких чобіт і грубого стрепаного баранячого папаха натурального кольору. При цьому завжди кинджал… ще нерозлучний вдень та вночі кубачинський пістолет».

Дослідник П. Ф. Свідерський так описував костюм співробітника однієї з окружних управлінь Дагестанської області: у ньому була «синя черкеска і біла папаха, дно якої червоного сукна обшито позументами. На плечах гарний червоний башлик. На карбованому срібному поясі великий шикарний кинджал. Ззаду за поясом - довгий пістолет, правда крем'яний, але з обкладеною чорненим сріблом ручкою; на боці висить подібного ж оздоблення крива шашка». Натільний одяг дагестанських горян складали тунікоподібна сорочка та простого крою штани «шарвар». Шили їх із щільних вовняних або бавовняних тканин домашнього та фабричного виробництва, зазвичай темних кольорів (синій, сірий, чорний та ін.). У Нижньому Кайтазі носили білу сорочку та білі штани. Рубаха робили з полотнища довжиною приблизно 140-200 см, з розширенням до низу. Вона мала прямі довгі рукави, що звужувалися біля кисті руки. До верхньої частини нерідко пришивали підкладку більш м'якої тканини; грудний виріз обрамляли неширокою планкою. Рубаха мала невисокий комір, що застібається зазвичай на срібний або мідний гудзик. Штани шили у верхній частині широкими, зібраними на шнур, та вузькими внизу. Деякі майстрині вставляли між двома штанинами ромбовидний клин. Цей тип штанів отримав у етнографічній літературі назву «штанів із широким кроком».

Поверх сорочки горець одягав бешмет, шитий по фігурі в талію, на підкладці. Він мав спереду прямий розріз, довжину бешмета робили на розсуд господаря - вище або трохи нижче за коліна. Нижче талії, з боків і ззаду, вшивалися клини, що утворюють фалди. На бешмети йшло переважно сукно домашнього виробництва; для виготовлення ошатних бешметів набували темно-зелені, чорні, сині вовняні та шовкові тканини. Бешмет мав невисокий (5 см) стоячий комір, з боків нижче за талію - внутрішні, а на грудях нашивні кишені. Спереду, від коміра до пояса, він застібався на дрібні гудзики та петлі, виготовлені з тонкої саморобної тасьми. Такою ж тасьмою обшивали комір, вирізи для бічних кишень, рукави, верх нагрудних кишень. Бешмет вважався легким верхнім одягом, у якому чоловік міг ходити вдома, вийти надвір, працювати у полі. Для зими бешмет шили на ваті.

Поверх бешмету в прохолодну погоду, а при прийомі гостей та відвідуванні громадських місць та влітку надягалася черкеска. Її шили з домотканого сукна білого (для особливих випадків), сірого, чорного та бурого кольорів, зазвичай із цілого відрізу завдовжки 5-7 метрів. Черкеску, як і бешмет, робили по фігурі в талію, цільнокроєною, без розрізу, з великими клинами біля пояса до подолу, що утворюють фалди. Рукави шили довгі і широкі (для зручності вони злегка відверталися), з підкладкою нижче ліктя. Черкеска мала відкритий грудний виріз і застібалася біля пояса на кілька ґудзиків. На грудях з двох боків були нашивні кишені з дрібними відділеннями для 13-15 газирів, а нижче за талію з боків - внутрішні кишені. Підлоги черкески, рукави та кишені обшивались тасьмою. Зверху черкеска перетягувалась поясом, на якому спереду висів кинджал. Важливою частиною верхнього одягу чоловіка-горця була овчинна шуба, яку одягали взимку поверх бешмету, а іноді черкески. Шуби розрізнялися по крою: шуба по фігурі - з прямими рукавами, приталена та розкльошена внизу; велика шуба - широка і довга (майже до п'ят), з хибними рукавами, що носилася нанакидку, і шуба без рукавів - з пелериною до пояса. На шубу йшло у середньому 6-9 овчин; шили їх головним чином чоловіки.

Широке ходіння мали бурки, які надягали на бешмет, черкеску або навіть шубу, вирушаючи в далеку дорогу або поле в негоду. Нерідко буркою користувалися і влітку, захищаючись від спеки. Прості бурки, необхідні насамперед чабанам, виготовляли самі; великі ошатні бурки для вершників купували в андийцев.

На головах у горців красувалися овчинні шапки-папахи, повстяні капелюхи або папахи із середньоазіатського каракуля.

Найпоширенішим головним убором була папаха. Вона мала напівсферичну форму і була схожа на перевернутий котел невеликого розміру або усічений конус. Шили папахи із суцільного шматка овчини хутром назовні. Дагестан, що відвідав на початку XIX століття, С. Броневський писав, що його жителі «замість напівкруглої черкеської шапки… носять високу шапку з плоскою тулією і з чорною баранячою галячкою».

Під впливом моди форма папах протягом сторіччя неодноразово змінювалася. Наприкінці століття, наприклад, стали робити шапки з невисоким (22-23 см), але дещо розширюваним догори околишем і сукняним денцем. Папаху шили на теплій стьобаній підкладці, сукняне денце кріпилося дещо глибше крайньої лінії околиця. Дінці чепурних пап часто робилися із сукна яскравого кольору (червоного, бордового, білого, блакитного, синього) і прикрашалися золотим, срібним позументом або саморобною тасьмою. При виготовленні пап майстра використовували спеціальні дерев'яні болванки, на які вироби натягувалися у вологому вигляді і залишалися до повного висихання.

Влітку для захисту від сонця використовували повстяні капелюхи із широкими полями. Їх робили із вовни гарної якості, зазвичай білого кольору. Істотну частину головного убору становив башлик, який шили як із місцевого, і з фабричного сукна. Ошатні башлики з білого або червоного матеріалу прикрашали галуном або тасьмою. Башлик нагадував капюшон; його кроїли у формі рівнобедреного трикутника, від якого з обох боків йшли невеликі смуги тканини для зав'язування біля шиї. Носили башлик поверх шапки, коли вирушали в дорогу в негоду; зазвичай його закидали на спину черкески і закріплювали за допомогою тасьми.

Чалми на Кавказі зазвичай не носили. Чалму можна було побачити лише на деяких представниках духовенства та важливих людей серед мешканців Причорномор'я. В Імаматі Шаміля чалма була введена як відзнака між громадянами різних звань і посад.

Кадіям, муллам та іншим вченим людям - алімам було надано зелений колір. Хаджіям – мекканським пілігримам, особливо шанованим у народі, – гранатовий, наібам – жовтий, і т.д. Сам Шаміль носив білу чалму, як і всі звичайні мюриди. Втім, ці головні убори не були чалмою у її натуральному вигляді. Для горян це було б занадто клопітко і не завжди засобами. Роль чалми в горах виконував шматок кисеї чи іншої матерії, обгорнутої навколо звичайної папахи.

До чоловічого взуття належали м'які чоботи (у аварців – «чакмай»), шкіряні калоші, черевики (від тюркського слова «басмак» – «наступати») на товстій шкіряній або дерев'яній підошві, з невеликим підбором і загнутими вгору носами, чув'яки з цілісного шматка сиром'ятної або дубленої шкіри, складеної вдвічі, та обмотки (у кумиків – «робити»). Останні були полотнище з довгими шнурами на одному кінці для перетягування ноги зверху.

Саме обмотки мав на увазі Н. Дубровін, коли писав, що горяни Дагестану «носять під час літа на колінах суконні ноговиці, а взимку прив'язують шматок повсті». У високогірних районах, де морози міцніші та зима триває довше, населення широко користувалося чоботями з повсті. Вони робилися з гострими загнутими вгору носами і довгими халявами.

У домашніх умовах використовувалися вовняні шкарпетки, які вміла в'язати кожна жінка. Для міцності до носіння іноді підшивали сукно чи полотно. Поверх шкарпеток надягали м'які сап'янові чоботи, халяви яких покривали ажурним рядком. Основу таких чобіт складали тонкі, без підкладки, чув'яки, до яких пришивались тонкі ж халяви з чорного, червоного або жовтого сап'яну. Іноді халяви не пришивалися, а прикріплювалися за допомогою петель та гудзиків. Виготовлення взуття та головних уборів, шиття чоловічого одягу, крім спідньої білизни, входили в обов'язок чоловіків. Виняток становили кумики, у яких бешмети, черкески та шуби шили жінки. Одяг на замовлення виготовляли майстри-фахівці, праця яких оплачувалася натурою (зерном, шерстю, овчиною) або грошима.

У другій половині ХІХ століття Дагестані стала з'являтися готовий одяг із Росії, Закавказзя, Середню Азію (чоботи, черевики, калоші, нижню білизну, пальто, шкарпетки та інших.). На початку XX століття чоловіки стали носити модні на той час штани «галіфе». Майже той самий одяг, як і чоловіки, носили хлопчики. Їм шили такого ж крою штани, сорочки, шуби, овчинні папахи (з 1-2 років), бешмет (з 7-8 років). Черкеску підліткам, як правило, не робили. Виняток становили лише багаті сім'ї. Для дитячого одягу використовувалися тканини яскравіших кольорів. Маленьким дітям як верхній одяг шили стьобані тілогрійки у вигляді кітеля або куртки з довгими рукавами та прямим розрізом спереду або без рукавів та коміра. Ті та інші застібалися на гудзики. Особливістю верхнього одягу кубачинських хлопчиків була стьоба на ватній підкладці, цільнокроєна, пошита в талію і розкльошена за допомогою 8-10 клинів. Вона мала спереду розріз, але застібалася збоку.

На голову дітей молодшого віку одягали шапочки із щільних шовкових тканин (оксамит, парчі), що дещо нагадували за формою середньоазіатські тюбетейки; старшим дітям - ті ж овчинні шапки. Овчинну шубу дітям шили зазвичай у талію, без накидки, із прямими рукавами. На ногах діти носили повстяні чоботи та чув'яки чи «добрі».

Костюм кожного повнолітнього горця прикрашав кинджал, що висів спереду на поясі. У дорогу брали з собою шашку або шаблю, пістолет та крем'яну рушницю. Зброю прикрашали насічкою по кістці, металу та рогу, з глибоким гравіюванням та чорним по сріблу.

У другій половині століття, з проникненням у гори виробів міського побуту, заможні горяни стали носити кільця з печатками, персні та ланцюжки від кишенькового годинника.

Значно більше ніж чоловічий прикрашався костюм хлопчиків. На головні убори нашивали срібні круглі бляхи з підвісками на ланцюжках; дитячий одяг покривали монетами, підвісками, литими фігурками, фрагментами срібних прикрас, бляхами, сердоліковими намистами тощо. Багато з цих предметів служили амулетами або талісманами.

В Імаматі на грудях горців, що відзначилися, можна було побачити засновані Шамілем ордени та інші відзнаки.

Перші знаки нагороди з'явилися в Чечні. В одному з повідомлень генерала П. X. Граббе говорилося: «Давно вже до мене доходили чутки, що Шаміль для заохочення наїбів, що відзначилися в скопище твоїх, роздає їм відзнаки на кшталт наших орденів і намагається вводити деяку правильність між своїми полчищами. Вищою нагородою серед мюридів вважався військовий відзнаку».Ордени та відзнаки виготовлялися дагестанськими ювелірами зі срібла з позолотою, чорню, зернистою сканню. Напівзірки для генералів, трикутні медалі для трьохсотенних командирів, круглі для сотенних, особливі нагороди, еполети, шаблі з темляками (пензлями на рукоятці) за хоробрість та інші знаки прикрашалися написами арабською мовою. Ці написи теж були дуже різноманітні, часом вони містили і імена нагороджених. "Це - герой, майстерний у війні і нападник у битві як лев" - можна було прочитати на медалі сміливця. Наіб Ахвердилав мав срібний орден з написом «Немає людини хоробрішого за нього. Немає шаблі гостріше, ніж його шабля», а також темляк за свою безстрашність. Подібну нагороду мали і чеченський наіб Джават-Хан, і багато інших горці, що відзначилися.

Імам Шаміль, який мав титул «Володар правовірних», орденів не носив. Л.Толстой у «Хаджи-Мураті» писав: «Взагалі на імамі не було нічого блискучого, золотого чи срібного, і висока, пряма, могутня постать його, в одязі без прикрас, оточена мюридами із золотими та срібними прикрасами на одязі та зброї, справляла те саме враження величі, яке він бажав і виробляти у народі».

Верхній одяг вайнахів, за словами Н, Грабовського, «складається з черкески тубільного сукна, ситцевого бешмета, папахи та чув'як, що робляться з кінської шкіри або саф'яну, з підошвами з цієї шкіри; зимою понад цей костюм носиться овчинна шуба, а ноги вдягаються в теплі чув'яки, схожі на валянки. Діти років до чотирьох не вдягаються майже в будь-який одяг; винятком у разі служать лише діти найбільш заможних батьків. З чотирирічного віку їх одягають у сорочки, а далі дають і шаровари; взимку ж одягають у кожушки…».

В. Пфаф писав: «Одяг осетин нічим не відрізняється від одягу решти кавказьких горян. У звичайний час вони носять з товстого полотна сорочку зі стоячим коміром і халат з товстого, переважно коричневого кольору сукна. Звичайне взуття складається з сандалів (лаптей), плетених з мотузок або ременів, які підв'язуються до ноги так само, як у стародавніх греків та римлян. Це взуття дуже практичне для гірських країн; чоботи ж із гладкою шкіряною підошвою не годяться для тамтешніх подорожей, бо з ними немає можливості триматися на крутих схилах та льодах. У зимовий час осетини носять теплі, з повсті, чув'яки («дзаберта»), майже до колін. Штани («халах») у літню пору носяться з полотна, у зимовий - із сукна. Шаровари («сакбар») зазвичай виготовляються із сукна. Іноді осетини, переважно на південному схилі, носять і грузинські черевики (чустите). Бурка та башлик становлять необхідну приналежність дорожнього чи зимового одягу.

Багаті люди в аулі ніколи не відрізняються в одязі від бідних... Багаті їх парадні костюми висять у кунацькій і одягаються під час громадських свят або у разі приїзду знатних гостей. У цьому звичаї виражається принцип рівності всіх у патріархальному суспільстві, і справді, багаті люди освітою та обстановкою дуже мало відрізняються від бідних. Багатство їх міститься в скринях або висить у вигляді дорогоцінної зброї на стінах у кунацькій, або заховано у вигляді начиння в коморах. Перевага багатіїв над іншими проявляється лише у святкові дні.

Парадний одяг осетина багато в чому відрізняється від звичайного. Сорочка буває із тонкого кольорового полотна. Бешмет (архалук) називається по-осетинськи «корост». Черкеска (пуху, чуха) з тоншого сукна, синього, коричневого, жовтого і навіть червоного кольору. Черкеска або каптан спускається трохи нижче коліна і на грудях пришитий ряд шкіряних футляриків (газирів - Авт.) для патронів ("перц", "перците" у множині). На правій та лівій стороні грудей до 7, 8, 9 таких футлярів. Ця прикраса надзвичайно витончена і надає одягу кавказьких горян особливу красу. У шкіряних футляриках, пришитих до грудей, знаходяться патрони, у багатих - із справжнього срібла. На поясі, вузько стягнутому у святкові дні, осетин носить спереду кинджал ("кама"), а по сторонах - один або кілька пістолетів ("дамбадзе"). Шашка ж («кард») висить через плече, на спині - гвинтівка («топ»), переважно в чохлі з ведмежої шкіри або білого козла. Осетини носять на голові досить високу циліндричну форму папаху («худ») з чорного баранячого хутра або просту повстяну шапку. Втім, папаха сильно піддається моді; часом її шиють дуже високою, в аршин і більше висоти, а іноді досить низькою, так що вона трохи тільки вище папи кримських татар. Цю папаху осетин майже ніколи не знімає, що частково походить від того, що голова у багатьох зовсім обрита. У дорозі, вночі, папаха служить подушкою. За Кавказом осетини носять іноді і папахи конусоподібної форми, як у закавказьких татар (азербайджанців – Авт.) та у багатьох грузинів.

Головне чепуру осетина становлять зброю і пояс («рон») або пояс. Останній здебільшого прикрашений срібними різними формами бляшками». А ось кілька замальовок, зроблених бароном Ф. Ф. Торнау: «Під час подорожі через гори я зовсім зносив мою сукню; черкеска була в лахмітті, взуття ледве трималося на ногах. У горян існує звичай розмінюватися подарунками з новим знайомим. На підставі цієї традиції дуже доречно принесли мені другого ранку від імені моєї господарки нову черкеску, ноговиці і червоні саф'яні чув'яки, обшиті срібним галуном, який черкешенки вміють виготовляти з неповторним мистецтвом. Всі ці речі відрізнялися добрим смаком, особливо чув'яки, взуття без підошви, на яке знатні черкеси звертають головну увагу у своєму вбранні. Вони шиються зазвичай трохи менше ноги, при надяганні розмочуються у воді, натираються всередині милом і натягуються на ноги подібно до рукавичок. Після того одягнений нові чув'яки повинен лежати почекати, поки вони, висохнувши, набудуть форми ноги. Під чув'яками згодом підшивається найлегша і м'яка підошва.

Одяг черкесу, починаючи від волохатої баранячої шапки до ноговиць, так само як і озброєння, пристосовані якнайкраще до кінної бійки. Сідло легко і має важливу гідність не псувати коня, хоча воно цілими тижнями залишалося на його спині».

У XIX столітті майже всі горяни, починаючи з дитячого віку і до глибокої старості, голили голову. З настанням повноліття залишали вуса і ретельно їх доглядали (існувала навіть супова ложка особливої ​​форми, що дозволяла не бруднити вуса і бороду під час їжі). Люди у віці іноді фарбували вуса та бороду хною. Це робилося не лише з гігієнічних цілей або за звичаєм, але й для того, щоб у разі нападу на аул усі його захисники виглядали, хоч би здалеку, молодими та сильними воїнами.

Жіночі вбрання та прикраси

Великою своєрідністю відрізнявся жіночий одяг, який враховував умови національного, соціального і навіть зонально-кліматичного буття горянок. Для її виготовлення застосовувалися переважно привізні тканини фабричного виробництва: бязь, нанка, ситець, шовк, парча та ін.

Жіночий натільний одяг складали широкі та вузькі штани та тунікоподібна сорочка, довжиною майже до п'ят. Рубаха, як правило, мала широкі спущені плечі, прямі широкі і довгі рукави, виріз на грудях, іноді вузький комір. Біля шиї сорочка застібалася на один ґудзик. У деяких районах Дагестану поверх сорочок жінки носили (особливо під час роботи) широкі матер'яні пояси («їжі» або «іржі»). У передгірній та частково гірській смузі Дагестану були поширені сукні, відомі у літературі під назвою «архалук». Шили їх у талію з прямим розрізом зверху до низу, з вузьким ліфом та пришитою спідницею у дрібну чи глибоку складку, широкими та довгими (до п'ят). Сукня мала відкидні рукави, іноді з розрізом нижче за ліктя. У даргінок воно називалося «лабада» або «гурді», у аварців «горде», у кумичок – «арсар» і «бузма», у лезгінок та табасаранок – «валжаг» тощо.

На Західному та Центральному Кавказі в моді були сукні типу «к'абалай» - приталені, з відкритим грудним вирізом, широкою спереду спідницею в складку і рукавами на манжеті. Виріз прикрашався яскравим оздобленням з вузьких шовкових стрічок, пришитих з обох боків у вигляді галунів. Такі сукні охоче носили черкешенки, кабардинки, балкарки, осетинки і т. д. Від них ця мода в середині XIX століття перейшла до кумичок (вони називали сукню «асетин півша») і потім поширилася на весь Дагестан.

Як і чоловіки-гірці, жінки взимку носили овчинні шуби хутром усередину. Вони також були трьох типів: широка шуба з довгими хибними рукавами та відкидним хутряним коміром, шуба-накидка без рукавів та шуба в талію, з фалдами, короткими рукавами та грудним глибоким вирізом. Жіночі шуби не заорювалися, а застібалися біля брами особливою срібною застібкою. Підлоги та рукави шуби оберталися хутром. Для ошатних шуб підбиралися однотонні шкірки білих молодих баранчиків. Комір, розріз на грудях до пояса і рукава вище хутряної облямівки у таких шуб обшивалися золотим позументом або кольоровою шовковою стрічкою, розшитою золотом. Особливо дорогі шуби виготовлялися з хутра тхора, видри та горноста.

Найпоширенішим жіночим головним убором горянок була хустка на підкладці ("чухта", "чохто", "чуха", "чук", "чутх'а", у чеченок - "чухт"). Верхня частина була налобною пов'язкою, а нижня вільно спадала на спину, прикриваючи голову і волосся, іноді робилася у вигляді мішечка. Чухту зазвичай шили із чорної тканини; нерідко налобну і тім'яну частину прикрашали сріблом, шматками парчі або різнокольорової шовкової тканини. До обох кінців верхньої (налобної) частини убору, як правило, прилаштовували неширокі стрічки, якими жінка обвивала голову, надягаючи чухту, і кінці яких зав'язувала на потилиці.

По крою та способу носіння чухти можна розділити на два типи. Перший - чухта полотнищеподібна, на підкладці, незашита вздовж. Другий - чухта з двох або трьох частин: чепець зі складаннями вище потилиці, із щільної тканини чорного кольору на білій підкладці; накидка на волосся з підкладкою з білої бязі або ситця: полотнище (довжиною 60-61, шириною 37-38 см), що спускалося майже до п'ят і кріпилося до другої частини убору за допомогою петель і гудзиків. Чепець і зав'язки прикрашали монетами, коралами, бісером, перлами, срібними ланцюжками. Внизу чухта закінчувалася облямівкою - широкою яскравою стрічкою з пришитою до неї золотою або срібною бахромою. Молоді жінки та дівчата носили чухту з яскравих різнокольорових шматків по можливості дорогої тканини (атлас, парча, оксамит, тафта та ін.), літні – з тканини переважно темних кольорів та, як правило, без третьої її частини. Другим самостійним елементом головного убору дагестанської жінки, що виконував роль хустки, було велике покривало, яке називалося «каз», «дика», «чаба», «ашмаг». Шилося воно з бязі, полотна чи натуральної шовкової тканини місцевого виробництва. Розгорнуте покривало накладалося на тем'я так, щоб правий кінець був набагато коротшим за ліве і вільно звисав за спиною, а лівий кінець проходив під підборіддям, повністю покриваючи груди, і теж закидався на голову, після чого опускався на спину. Іноді краї покривала на темряві скріплювалися

шпилькою. Кінці його прикрашалися облямівкою з бахромою, золотим гаптуванням. Протягом XIX століття покривала поступово витісняли шовкові та бавовняні хустки, а також вовняні шалі.

Жіноче взуття було багато в чому схоже на чоловіче (чув'яки, шкіряні та повстяні чоботи, черевики і т. д.). Але вона була витонченою, мала найкраще оздоблення, покривалася візерунками із срібної чи золотої канітелі. Жіночі чоботи мали нижчі халяви. Вовняні шкарпетки, на відміну однотонних чоловічих, в'язали з різнокольорових ниток. Обмотками жінки не користувалися.

М. Прабовський писав: «У Кабарді й у міських суспільствах її жінки вищого стану ходять інакше, як у низеньких ходулях. Ходили ці переважно дерев'яні, але бувають і срібні. Влаштовані вони з двох стрем'яноподібних дощечок висотою 3-4 вершки, до яких зверху прикріплена третя плоска дощечка довжиною 5-6 вершків; ця остання дошка має форму підошви або просто чотирикутника; посередині її прикріплений ремінь, у який всовують ногу, стаючи на ходулі».

Серед жіночих прикрас найважливішими були прикраси налобно-тім'яної частини чухти. Це могли бути масивний ланцюжок складного плетіння на кромці налобної чухти або 5-7 рядів срібних монет різної величини; тонкий ланцюжок таких монет обрамляв налобний край убору, такий же ланцюжок спускався з скронь і огинав підборіддя. Іноді замість монет на тім'яну частину нашивали намисто з коралу, бісеру, перлів у певному поєднанні із срібними бляхами, литими фігурками птахів, широкими ланцюжками кольчужного плетива та перламутровими ґудзиками. Скроневі підвіски інкрустували кольоровим камінням і склом.

Особливий тип прикрас складала срібна фігурна платівка з черневим рослинним орнаментом або бляха з накладним сканно-зерневим візерунком. Від такої платівки на лоб спускалися численні подвійні чи одинарні підвіски на легких ланцюжках. Підвісками служили дрібні монети, жетони, бубонці і т. п. У більшості випадків ця прикраса поєднувалося кількома ланцюжками з скроневими підвісками, становлячи з ними єдине художнє ціле.

У вухах горянки носили сережки у вигляді підвісок, пластин, прикрашених гравіюванням, або порожніх срібних кульок, укріплених на невеликій дужці. До нагрудних прикрас відносилися різноманітні намисто та намисто, а також масивні бляхи, монети, ланцюжки, підвіски. Останні зазвичай нашивалися симетрично з обох боків грудей. Були навіть спеціальні нагрудники із монет.

З ошатною сукнею жінки часто носили пояс. Пояси мали різноманітну форму. Одні складалися із сполучених між собою срібних ланок. Такі пояси були неширокими та мали невелику пряжку. Прикрашалися вони сканно-зерневим візерунком, інкрустувалися вставками з кольорового каміння та скла. Найпоширеніший був широкий пояс зі шкіри або платтяної тканини з масивною срібною пряжкою. На нього нашивали в три ряди монети та опуклі срібні бляхи. До нижньої частини пряжки іноді прикріплювалися підвіски на ланцюжках. Виготовляли пояс із позументної стрічки, яку прикрашали срібними бляшками, виконаними в техніці ажурної філіграні.

Прикраси для рук складали всілякі кільця та браслети. Кільця в основному були срібні, типу печаток з гравіюванням під чернь або з кольоровим камінням (сердолік, альмадин, бірюза) та склом. Кубачинські майстри виготовляли для знаті золоті каблучки з дорогоцінним камінням. Особливо багато кілець дарували жінці на весілля, так що часом кожен палець руки нареченої бував унизаний двома-трьома кільцями. Обдаровуючи невістку, родички чоловіка зверталися до неї зі словами: «Будь багата!»

Великою різноманітністю відрізнялися жіночі браслети. Вони були литі і у вигляді незамкнутого овалу, із застібками та без. За старих часів були особливо поширені кручені браслети-змійки зі срібного товстого дроту. Кінці їх розплющувалися і на них наносився вигравіруваний черневий візерунок, або робилася інкрустація кольоровим камінням і склом. Форму незамкнутого овалу мали і срібні пластинчасті браслети, вкриті зернем, сканню, прикрашені карбованими опуклими шишечками та інкрустовані коштовним камінням. На браслетах такого типу спеціалізувались кубачинські ювеліри.

Браслети із застібкою (двостулкові) були поширені менше. На вигляд вони мало відрізнялися від браслетів без застібок. Їх також прикрашали зернем, гравіюванням та чорним з 1-3 камінням або інкрустували кольоровими камінням та склом. Прикрашений зернею браслет мав у центрі потовщення, що надавало йому масивності; відповідно збільшувалася і кількість орнаментального каміння. До краю браслета припаювалось маленьке колечко, і на ньому на ланцюжку зміцнювався стрижень, яким браслет застібався.

З проникненням у гори виробів фабричного виробництва місцеві фахівці стали виготовляти браслети за міськими зразками. Це були легкі прикраси з одним великим каменем у центрі на тонкому дроті або неширокій тонкій пластині, покритій чорним візерунком.

Дорогі сукні та прикраси дбайливо зберігалися та передавалися у спадок. І тепер ще багато горянок виходять заміж у вбраннях та прикрасах своїх матерів, бабусь та прабабусь.

Жінки Дагестану, як інші горянки, зазвичай носили довгі коси, їх могло бути до 12-20. Незаплетеними залишалися пасма волосся від скронь уздовж щік до мочки вуха. Жительки передгір'я залишали також на лобі чубок. Коси дівчаткам починали відрощувати з 5-6 років; до цього віку їх стригли дуже коротко, залишаючи чубок і пасмо волосся біля скроні.

Немовля як у дівчаток, так і у хлопчиків збривало. Цю подію в сім'ї відзначали урочистістю, що супроводжувалася роздачею ритуальної їжі. У пап було прийнято зважувати зняте волосся, причому на іншу чашу терезів клали гроші. На цю суму купували солодощі та роздавали дітям.

За довгими косами дівчинці до 12 - 13 років допомагала доглядати матір. Щоб волосся краще росло і блищало, його мили кислим молоком, яєчним жовтком, мигдальними висівками з молоком, а при розчісуванні злегка змащували топленим маслом.

Косметика у ХІХ столітті особливого поширення мала. Лише на рівнині та в передгірних районах жінки із заможних сімей іноді фарбували волосся та нігті хною, сурмили брови, рум'янилися водним розчином карміну. Дівчата надання білизни шкірі обличчя мили його кислим молоком чи мазали розчином білої глини, який змивали після роботи у полі.

З другої половини XIX століття костюм і домашній побут знатних і заможних дагестанських сімей дедалі наполегливіше вторгається «російський стиль». Ось свідчення М. І. Воронова, котрий відвідав у Кумусі другу вдову Агалар-хана Казікумухського: «Ханша Халай, ще свіжа жінка, приймала нас, сидячи на килимі, з підтисненими під себе ногами; костюм її, весь чорний, у національному смаку, різко відрізнявся від костюма дочок, уже заміжніх; вони були одягнені майже по-європейськи, до того ж у дуже багаті шовкові сукні. Одна з них розливала чай, який нам і подано за російським звичаєм. Вся обстановка і цього ханського будинку, взагалі не бідна, є сумішшю тубільного з російською».

Основні деталі жіночого костюма, описані вище, були характерні як Дагестану.

Н. Грабовський зазначав, що жінки Інгуського округу Терської області «понад звичайної кумачної сорочки, що сягає колін, носять бешмети з такої ж матерії. Решту костюма складають широкі шаровари, підв'язані у чув'як; голова пов'язується шматком білої бязі; костюм дівчини анітрохи не відрізняється від жіночого, але голова останніх пов'язується особливим манером. Жінки взимку носять шуби, але вдягати їх дівчатам вважається великим соромом. Передбачається, що молода кров має зігрівати їх…».

У статті Л. Тарієвої «Інститут Сув у давній Інгушетії» ми знаходимо цікаві відомості: «…Шиттям, виготовленням одягу, створенням костюма, організацією етикету, музикою, танцями та іншими подібними заняттями відали спеціально обрані, навчені та особливо виховані з дитинства жінки. Ці жінки називалися "Сув" ("Княгиня").

Відповідно до традиції з дівчаток обирали одну, що відрізнялася зовнішністю та здібностями. Вчителем дівчинки виступала інша, старша Сув. Зазвичай старша Сув потрапляла в чуже селище завдяки шлюбу і готувала наступницю з місцевих дівчаток.

Сув заборонялося ходити на сільгоспроботи, заборонялася важка домашня праця та інші подібні роботи. Але її обов'язки входило поширення специфічно жіночих знань і ремесел: вміння ткати, прясти пряжу, шити, вишивати, виготовляти фурнітуру, вміння носити костюм тощо.

Важливою частиною жіночої освіти було те, що Сув наставляла дівчат при вступі до шлюбного віку.

Нерідко, враховуючи високу роль Сув у суспільстві, її обирали з-поміж дочок найбільш шанованих благополучних сімей. Глава такої сім'ї був, як правило, власником вежі.

Сув виконувала як світські, а й сакральні обов'язки: лише Сув мала право виготовляти одяг для жерців. Вона ж йшла на чолі молоді під час процесії до місцевого святилища, яке розташовувалося на горі. Після принесення жертви її обов'язки входило правильне розподіл частин тіла тварини для ритуального бенкету.

…З поширенням монотеїзму змінилися форма та функції одягу. Змінилося і думка інгушів. Інститут Сув почав втрачати свою значущість і поступово перестав існувати».

За свідченням В. Пфафа, у осетинок на тілі «Довга до п'ят сорочка з товстого полотна або паперової матерії, широкі шаровари з ситцю або (зимою) сукна, переважно коричневого кольору. У святкові дні вони люблять одягатися по можливості строкато. Понад сорочки вони носять довгий халат до п'ят, з легкої або теплої матерії, дивлячись на пору року. Під час роботи піднімають цей халат і прикріплюють його до пояса, так що шаровари видно до колін. Взуття в холодну пору те саме, що у чоловіків, влітку ж вони ходять босі. Голова зазвичай до плечей покрита хусткою. Цією ж хусткою вони закривають обличчя до очей щоразу, коли наближається до них сторонній чоловік. Дівчата заплітають коси і деякі зав'язують голову чорною шовковою хусткою у вигляді кулястої шапки. Багатіші жінки у святкові дні носять частково на голові, частково на плечах досить довгі білого кольору прозорі вуалі. У деяких дівчат зашивають груди до пояса в досить вузький шкіряний корсет, який, як кажуть, не знімається до виходу заміж…»

Н. Грабовський так описував наряди кабардинок: «Розташувавшись з одного боку багаття на навмисне приготовленому диванчику, вкритому подушками, я взявся за спостереження. Перше, що кинулося мені в очі – це були строкаті костюми дівчат, що складаються з кольорових сорочок та шалварів, підв'язаних унизу, у чув'яків; все це покривав довгий бешмет із срібними застібками на грудях, а талію охоплював широкий пояс із масивними срібними бляхами; голови дівчат були вкриті вгору галунами, що мають форму кулі системи Міньє; словом - горянки були одягнені по-святковому.

Так як між блискучим сріблом вбраннями нерідко траплялися і дуже скромні і частіше - дівчата з простими пов'язками на головах, то я і поцікавився дізнатися, чи не в різниці в засобах відбувається скромність деяких нарядів. Виявилося, що крім цієї, зрозуміло головної причини, багатство вбрання і особливо головний убір складають станову перевагу. Таким чином, на всіх горських святах, що мають за звичаєм цілком демократичний характер, одразу можна відрізнити дівчат найвищого стану».

На закінчення наведемо опис одягу черкеських жінок, дане Ф. Ф. Торнау: «Черкеський жіночий костюм я знаходжу надзвичайно мальовничим. Поверх широких, донизу звужених шаровар, без яких не знайдеш жінки на Сході, носиться довга біла сорочка, розрізана на грудях, з широкими рукавами і невеликим коміром. Талія стягується широким поясом із срібною пряжкою. Понад сорочки одягається яскравого кольору шовковий бешмет, коротше коліна, з рукавами вище ліктя, напіввідкритий на грудях і прикрашений довгастими срібними застібками. Маленькі ніжки затягнуті у червоні саф'яні чув'яки, обшиті галуном. На голові кругла шапочка, обкладена срібним галуном, повита білою кисейною чалмою, з довгими кінцями, що падають на спину. Волосся розпущене по плечах. Під сорочкою дівчина носить так званий пша-кафтан, який є не що інше, як шкіряний, полотняний або матер'яний корсет зі шнурівкою спереду і двома гнучкими дерев'яними пластинками, що стискають обидві груди, так як у черкесів тонка талія і неповні груди складають перші умови. . Цей пша-кафтан подав привід до байки про шкіряний пояс, у який черкешонка зашивається ніби з дитинства і який розпарюється кинджалом, коли вона виходить заміж. Черкеська дівчина росте вільно, як я сам бачив на Кучухужі та на інших її подругах, до 12 або до 14 років, потім їй надягають пша-кафтан, що змінюється у міру того, як вона росте та розвивається. За допомогою цього корсета їй дають тонку талію. При виході заміж пша-кафтан, що становить неодмінну приналежність дівчини, просто знімається, тому що жінки його зовсім позбавлені. Грузини, абазини та південні дагестанці видавали насамперед дванадцятирічних дівчат; черкеси, навпаки, якщо можливо, оберігають їх від заміжжя років до двадцяти, чому жінки у них зберігаються дуже довго ... »

Кавказькі народні костюми різноманітні. Вбрання не тільки у кожного народу, а й у кожного аула відрізнялися за стилістикою, формою та задумом. Корінні жителі досі намагаються всіма силами зберегти кожну деталь національного вбрання. Багато свят і ритуали і зараз проводяться в такому ж одязі, який його носили батьки. Люди бережуть традиції, які завжди були свято шановані на Кавказі.

Збережені традиції

Кожен кавказець у будинку має національний костюм. На велику урочистість, на весілля або національне свято, горяни намагаються приходити одягненими за стародавніми традиціями. На такий одяг завжди є попит і в магазині Етно-Шоп є що запропонувати.

Традиції пошиття жіночого чи чоловічого національного одягу продовжують майстрині Кавказу, які співпрацюють із нашим магазином. Зателефонуйте нам і наш консультант запропонує вам фото варіантів кавказького одягу, пояснить, як зняти мірки, після чого буде оголошена ціна. У нас є готові костюми для тих, хто займається кавказькими танцями. У відповідному розділі сайту «Етно-Шоп», ви побачите фото костюмів для чоловіків, жінок та дітей. Ціна вказана під фото.

Що таке кавказький національний одяг

Національний костюм у будь-яких народів, як правило, складається з комплексу одягу, взуття, головного убору та аксесуарів. До кожного випадку підбирався певний набір складових, згідно з подією, на яку призначений одяг. У кавказців і сьогодні суворо дотримуються традиції носіння національного одягу. Бувають повсякденні, святкові, весільні костюми.

Сьогодні з'явився термін «танцювальний костюм» або «кавказький одяг для танців». Національний одяг буває для людей будь-якого віку, на нашому сайті ви можете переглянути фото та замовити зовсім маленький «костюм на виписку» для новонародженого.

Формуватися костюм народів Кавказу став приблизно XI столітті. З деякими відмінностями кавказький одяг у різних народів виглядає приблизно однаково. Вона скроєна по складній формі, завжди приталена. Верхня сукня і у чоловіків, і у жінок орна, сильно розкльошена донизу від талії.

Чоловічий костюм, основні складові

• Папаха – на голові чоловіка носять папаху. Шиється вона з овечих та козячих шкур різного забарвлення та якості. У горян прийнято носити довговорсові папахи з білої чи чорної кози. Козаки носять козячі папахи з коротким шовковистим ворсом чорного кольору. Папахи з каракуля або овчини поширені як головний убір не тільки на Кавказі, але і по всій Росії і стали частиною обмундирування російських військових.
• Рубаха – це натільний чоловічий одяг. По крою вона широка, зі стоячим коміром, зі швами на плечах і викройною проймою. Носили їх навипуск. Сорочки для щоденного носіння зазвичай однотонного темного кольору. Для свята шиються світлі, найчастіше білі сорочки. Тканини для холодного часу щільніші, вовняні. У спекотні дні носили шовк, бавовну та інші. Штани - на початку ХХ століття дуже популярні стали штани-галіфе. Їх можна купити у складі костюмів, що продаються у нашому магазині.
• Черкеська - обов'язкова складова кавказького чоловічого національного одягу. Черкеска з газирями одягається як верхній одяг. Вона приталена, поверх одягається кавказький пояс та кинджал. Черкеськи були дуже поширені в Росії ще за царських часів. Нині це частина козачого обмундирування.
• Бурка - накидний теплий верхній одяг. Як правило, шиється з козячої або овечої шкіри чорного або білого кольору. У бурок прямі широкі плечі, вони довгі, розстібні, без застібки, закріплюються біля горловини.

Жіночий костюм

• Сукня - подібно до чоловічої черкеської, але довша. Воно облягає фігуру зверху та сильно розкльошено донизу. Матеріали можуть бути різноманітні та різних кольорів. Сукні прикрашаються вишивкою і можуть бути розшиті перлами та камінням. Дівчата вміли плести тасьму, якою так само прикрашали сукні.
• Головний убір – кавказькі жінки носять на голові шапочку, вкриту шарфом-палантином або хустку. Шапочка вважається обов'язковою у весільному костюмі, до неї прикріплюється фата.
• Пояс - традиційно доповнює жіночий кавказький одяг.

Костюм доповнює взуття. У нашому магазині є вибір чігів та чобіт з натуральної шкіри, які шиються на замовлення.

В асортименті нашого магазину є красиві металеві паски, різні за ціною. Ви можете замовити пояс по фото або дизайну, розповівши свої побажання нашому продавцю. У нас справжні костюми Наш магазин кавказьких подарунків пропонує вам пошити на замовлення або купити готовий кавказький національний одяг. У нас гарний «шоу-рум», доставка у Москві, у СПБ та по всій Росії.