Такий ручний інструмент, як прасування, не можна охарактеризувати двома словами. В побуті таким терміном називають інструменти для робіт у різних напрямках. А наша стаття розгляне інструмент, який призначений для проведення будівельних робіт із розчинами та бетонами.
Сама назва говорить сама за себе: саме для того, щоб розгладжувати поверхню, і призначений цей будівельний пристрій. Звичайно, існує досить велика кількість інструментів, які кваліфікуються цим терміном, але, як правило, завдання вони виконують зовсім різні і навіть не будівельні. Але повернемося до нашого пристрою та подивимося, з якими завданнями та як воно справляється. Той, хто хоч раз стикався з монтажем стяжки підлоги, знає, що укладання розчину або бетону в кінцевому підсумку має на увазі ідеально рівну поверхню.
Але після схоплювання розчину ми можемо спостерігати деякі нерівності, причому вони викликані великою кількістю води, яка містилася в розчині. Для того, щоб уникнути таких казусів, і існує прасування, за її допомогою ми не тільки додатково розгладжуємо свіжий бетон або розчин, але й змушуємо зайву вологу вийти на поверхню стяжки.. Далі за допомогою нашого інструменту ми можемо видалити цю вологу. Звичайно, в цьому цілком заслуга самого пристрою інструменту, продуманого до дрібниць.
Насправді пристрій даного інструменту досить простий, зазвичай це ручка, по всіх параметрах схожа на ручку . Також вона може бути цільною, за принципом влаштування напівтертя. В обох випадках зручність того чи іншого варіанту залежить від майстерності самого будівельника. Ручка за допомогою точкового зварювання кріпиться на металеву пластину, яка грає роль робочої поверхні, що розгладжує.
Так зазвичай влаштована ручна прасування для бетону , її доцільно застосовувати під час роботи на невеликих квадратних метрах поверхні. Але є ще інструмент для використання на великих площах, так звана виробнича модель. Її пристрій значно відрізняється від пристрою ручної моделі, в основі такого інструменту лежить конструкція звичайної швабри. Насамперед, це робоча поверхня, яка досягає ширини одного метра, та телескопічна ручка, яка може досягати десяти метрів.
При заливці бетону на великій квадратурі використання інструменту такої конфігурації просто необхідне, і деякі експлуатаційні характеристики, які допомагають майстру виконувати поставлені завдання.
- Широка робоча поверхня, за рахунок чого під час роботи з бетонами та розчинами вдається обробляти відразу значну площу поверхні. В результаті ми отримуємо більш якісне вирівнювання та мінімум нерівностей.
- Довжина ручки: телескопічна конструкція робочої ручки в деяких випадках може досягати 12 метрів, що дозволяє у приміщеннях з великою площею обробляти великі обсяги покладеного бетону. На виробництві це значно прискорює процес заливання бетоном поверхні підлоги.
- Функція скребка: такий інструмент зазвичай має додатковий елемент, лезо, яке встановлюється на робочу поверхню. Використання такого елемента допомагає видалити воду, що виступає, з поверхні в тих місцях, в які ви після заливання бетону вже не зможете потрапити. Але за допомогою даного пристосування і це завдання стає цілком вирішальним.
- Матеріал, з якого виготовлена прасувка: як правило, це нержавіюча сталь, яка не піддається корозії, відповідно термін її експлуатації досить великий. Також дуже часто робоча поверхня може бути зроблена з алюмінію, що значно полегшує вагу інструменту і продовжує термін служби.
Вибираючи інструмент для потреб, обов'язково враховуйте ці характеристики. У деяких випадках його можна виготовити самостійно з підручних матеріалів, найчастіше для цих цілей використовують дерево.
Не можна не відзначити ще одну дуже перспективну модель даного інструменту: металева прасування міцно зайняла нішу в оздоблювальних роботах. Сьогодні більшість малярів-професіоналів використовує такий ручний інструмент для нанесення шпаклівки на стіни з наступним вирівнюванням. Звичайно, для цих цілей існують шпателі, але за рахунок того, що робоча площа прасування металева і, як правило, гладка, такий інструмент майже нічим не відрізняється від шпателя під час проведення робіт.
У деяких випадках він показує себе навіть краще, ніж шпатель, наприклад, при роботі з нанесенням шпаклівки на стелю така подібність шпателя значно полегшує процес і зменшує витрати матеріалу. Принцип нанесення шпаклівки нашим прасувальним інструментом досить простий: нанести на робочу поверхню суміш по всій довжині і після рівномірно розтягнути її по поверхні стелі, при цьому розгладжуючи матеріал.
Зазвичай після проведення таких робіт залишається нанести тонкий фінішний шар оздоблювального матеріалу, і стеля готова до здачі в експлуатацію. Звичайно, для того, щоб виконати такі роботи, необхідна певна кваліфікація, яка приходить із досвідом. Дуже часто маляри жартують над новачками: «Для того щоб поверхня виходила рівною, потрібна куляста гладилка!» Якщо вам колись доведеться почути такий вираз, знайте, такого інструменту в будівництві немає, він використовується в медицині, це лише нешкідливий жарт.
Продовжуючи тему обробки, варто відзначити інструмент, який маляри на професійному сленгу називають шпатель-гладилка. Будова такого шпателя - це зазвичай ручка, зроблена за принципом кельми, і робоча поверхня шириною 20 сантиметрів і довжиною 30-50 сантиметрів. На вигляд це, мабуть, та сама, тільки з металевою робочою поверхнею. Широке застосування вона отримала при обробці гіпсокартоном, а саме під час закладення стикувальних швів ГКЛ. Давайте покроково розглянемо весь процес та правила роботи з такою теркою.
Бетон – будівельний матеріал, який незамінний у сучасному будівництві.
Схема заливання.
Він являє собою суміш, виготовлену з цементу (в'яжучої речовини) і води (використовують як розчинник). У нього також додають пісок та різні пластифікатори, які є додатковими добавками. Від них залежить маркування, вартість, вид, стійкість та інші показники. Бетон, як будь-який інший матеріал, сам себе не зробить. Для цього є спеціальні інструменти для укладання.
Перш ніж розпочати вибір, необхідно провести всі необхідні розрахунки. По-перше, розрахувати параметри конструкції, що споруджується. Якщо це фундамент будинку, то необхідне креслення всієї будівлі. По-друге, треба вирахувати обсяг необхідного будівельного матеріалу. Наприклад, і його складових для заливання фундаменту. Тільки після цього можна з упевненістю сказати, який вам знадобиться. Це допоможе уникнути зайвих витрат.
Отже, для укладання суміші знадобиться спеціальне обладнання, розділимо його на два види.
- ручний;
- електромеханічний.
Розглянемо кожен різновид окремо.
Ручний
Схема заливання розчину: 1 – Правило, 2 – Граблі, 3 – Віброрейка, I-V – Послідовність заповнення.
Вибір залежить від мети роботи.Якщо ви вирішили робити укладання, знадобиться різне обладнання. Ручний інструмент розроблений та служить для робіт, які вимагають певної рівності. Це може бути укладання підлог або заливка виробу складної форми. До ручного відносять:
- Вирівнює (правило).
- Візки.
- Укладачі.
Розглянемо вирівнюючий інструмент для укладання. Це правила різних розмірів. Ціна у них різна, від 1000 рублів (1200 мм, маса – 3 кг) до 10000 рублів. До ручних відносять роздільник блоків, середня вартість якого становить 7500 рублів.
Візки призначені для рівномірного розподілу суміші на об'єкті роботи. Наприклад, для того, щоб розподілити суху суміш по недавно залитій підлозі великих розмірів. В даному випадку віз необхідний для рівномірного нанесення сумішей і запобігання перемішування з верхнім шаром покриття. Вартість залежить від місткості та виробника моделі. Середня ціна 50 000 рублів. Але на ринку можна знайти візок, що був у вживанні, який нічим не відрізняється від нового, крім ціни.
Укладачі використовують для влаштування гумових шнурів на шви в підлозі. Але це можна робити вручну, але процес триватиме більше. Закладати шви гумовими шнурами потрібно! Це убереже вас від проблем, які несуть із собою усадку, зміну температур та навантаження на плиту. У вас не буде тріщин у підлозі.
Електромеханічний
Схема пневматичного нагнітача суміші.
Це будівельне обладнання допомагає скоротити енерговитрати та час під час будівництва. Існує безліч інструментів, які працюють від мережі чи паливі.
Віброрейка є балкою довжиною від 2-х метрів, яка оснащена вібратором. Вона буває алюмінієва, розсувна, металева. Конструкція проста: дві труби, скріплені між собою, та прикріплений до них вібратор (трифазний асинхронний електричний двигун). При розгладженні поверхні після заливки ставлять віброрейку для вирівнювання суміші. Цей інструмент дозволяє швидше впоратися із великим обсягом робіт. Ціна складає приблизно 40000 рублів. Ціна залежить від виробника, довжини балок та потужності вібрацій.
Також часто використовується вібромайданчик. Вартість її трохи більша, тому що за допомогою неї можна вирівнювати дороги та великі об'єкти.
Для заливки використовують розподільник (тягач). Ця машина дозволяє не носити вручну відра із сумішшю, а просто завантажити її з мішалки в кошик машини або за допомогою бетоновода розподіляти розчин по периметру поверхні. Машина рухається по будь-яких поверхнях (армування, перекриття), на які можна класти суміш. Середня вантажопідйомність 400 кг.
Бетонозмішувач - це варіант, без якого неможливо обійтися. Для того, щоб забити розчин цементу та води, необхідно придбати дане обладнання. Розчин має бути однорідним і добре перемішаним. Інакше утворюються грудки, які не дадуть рівномірно розподілити суміш поверхнею.
Машинка, що розгладжує, виготовлена для зачистки і надання рівності поверхні. Застосовується після використання віброрійок на великих площах. Працює інструмент від мережі 380V. Є приводом, який запускається від електрообладнання і керується рукояткою. Належить до затирочних шліфувальних машин. Орієнтовна ціна 100000 рублів.
Для більших приміщень часто використовують теплогенератори. Вони підсушують сиру поверхню. Тим самим допомагають швидше перейти до затирання суміші.
Якщо у вас є готові блоки або залита висушена підлога з бетону, то для подальших дій вам знадобляться шліфувальні машинки, болгарки та дрилі. Для такого буде необхідно купити спеціальні насадки: алмазні диски і бури. Диск призначений для різання та вибір його залежить від моделі шліфувальної машинки. Для перфоратора вибирайте бур, він знадобиться для свердління отворів (залізобетоні). Наприклад, потрібно зробити проводку в панельному будинку. Для виїмки у стіні потрібно зрізати шар суміші за допомогою болгарки.
В інструменті для робіт не так багато складнощів. З цим обладнанням може розібратися кожна зацікавлена у ньому людина.
Технічні характеристики бетонної підлоги повинні відповідати вимогам СНиП 2.03.13-88 та рекомендаціям допомоги у розвиток існуючих правил та норм. На жаль, не всі будівельники виконують свою роботу якісно, під час настилу фінішного покриття доводиться виправляти допущений шлюб.
Бетонні підлоги можна вирівнювати самовирівнюючими розчинами, стяжками із цементно-піщаних розчинів або клеєм для керамічної плитки. Під лінолеум і ковролін вирівнювання бетонної підлоги вважається обов'язковою операцією, під керамічну або кам'яну плитку рішення приймається виходячи з фактичного стану несучої основи. Всі підлоги, що встановлюються на лагах, можуть лягати без попереднього вирівнювання бетонних основ.
У статті розглянемо кілька прикладів вирівнювання із застосуванням різних матеріалів з урахуванням фактичного стану підлог.
До складу сучасних матеріалів для вирівнювання бетонних підлог входить кілька компонентів, одночасно з високою механічною міцністю суміші мають хорошу розтіканість, простоту застосування, низьку усадку, стійкість до різних хімічних сполук, технологічність і відносно невисоку вартість.
Більшість існуючих марок відповідає вимогам споживачів, під час вибору головну увагу слід звертати на такі фактори:
- яку саме підлогу слід вирівнювати.Є варіанти для монолітного бетону, промислової залізобетонної плити, базової цементної стяжки, наливної підлоги, системи теплої підлоги тощо;
- товщина заливання.Залежить від максимальних показників нерівностей та типу вирівнювання. Вирівнювання може бути попереднім чи фінішним. До попереднього немає жорстких вимог щодо горизонтальності поверхні, воно використовується під фінішні статеві покриття по лагах. Під час монтажу контролюється положення лаг, за потреби за допомогою клинів або інших підкладок вони вирівнюються;
- тип фінішного покриття підлоги.Чим м'якше статеве покриття, тим точніше і міцніше має бути вирівнювання, тим якісніше слід набувати матеріал.
Після того, як на всі запитання отримані відповіді, можна приступати до робіт з вирівнювання бетонної підлоги. Для виконання робіт знадобиться підходящий для цього випадку наливна підлога, грунтовка, будівельний міксер для приготування суміші, ємність для розчину, потужний (бажано промисловий) пилосос, голковий і малярський валики, широкий шпатель з нержавіючої сталі, лазерний або водяний рівень, дюбелі для маяків, демпферна стрічка, рулетка, звичайний пухирчастий рівень чи правило.
Крок 1.Підрахуйте кількість матеріалів. Для цього заздалегідь дізнайтесь максимальний перепад по висоті бетонної підлоги. Під час перевірки стану потрібно користуватися довгим рівнем або правилом. Прикладайте інструменти по периметру приміщення, центру та діагоналям, притримуйте рівень у горизонтальному положенні. Просвіт визначається на око або за допомогою рулетки. Що більше ліній буде перевірено, то точніше кінцеві результати.
Мінімальна товщина шару, що вирівнює, повинна бути в межах 2–3 мм, до цього значення додайте максимальну висоту нерівностей. Товщина рідкої стяжки повинна бути на 2-3 мм більша за висоту максимальних нерівностей.
Практична рада. З метою економії дорогого матеріалу рекомендується найвищі виступи зрубати. Попереднє механічне вирівнювання дозволяє заощадити 25-30% матеріалу.
Крок 2Підготовка основи. Марочна міцність матеріалу для шару, що вирівнює, не повинна перевищувати міцність бетонної основи більш ніж на 50 кг/м2. Перевірити міцність основи можна звичайною монетою. Проведіть ребром монети на бетоні дві перпендикулярні лінії під кутом до поверхні приблизно 30°, якщо рисочки рівні і без сколів, то основа має достатню для міцність, що вирівнюють робіт. Наявність глибокої борозни, поява у місці перетину ліній сколів свідчить у тому, що міцність підстави відповідає діючим нормативам. У такому випадку просто вирівнювати бетонну підлогу не можна, необхідно залити ще один шар згідно з БНіП. Якщо це не дозволяє висота підлоги, то старий шар доведеться повністю видаляти. Це дуже довго та дорого.
Чому така важлива міцність основи? Якщо вирівнюючий шар буде значно міцнішим, то під час усадки він порве слабку основу, заливка відшарується. Є вихід – робити вирівнювання слабким розчином. Але його можна використовувати тільки під тверді фінішні покриття, для м'яких цей варіант не можна використовувати.
Видалення старої стяжки – найкраще рішення
Крок 3Очистіть бетонну підлогу. Видаляти потрібно пил, бруд, усі незакріплені елементи бетонної підлоги. Пам'ятайте, що чим чистіша основа, тим вище адгезія шару, що вирівнює.
Крок 4За добу до початку вирівнювання заробіть великі щілини. Очистіть їх від залишків старого матеріалу, видаліть пил і трохи змочіть. Щілини можна закладати тим самим розчином, який використовується для вирівнювання бетону. Забивайте їх щільно, не залишайте повітряних кишень. Вирівнювати можна кельмою або невеликим шпателем.
Крок 5.Проґрунтуйте поверхню. Грунтовка має бути тільки для бетонних поверхонь. За рахунок неї не тільки покращується зчеплення двох матеріалів, а й покращуються показники гідрозахисту, що дуже важливо для підлог у житлових приміщеннях. Грунтувати треба валиком, у важкодоступних місцях користуватися малярським пензликом. Якщо ґрунтовка вбирається дуже швидко, то операцію доведеться повторити. Другий шар грунтовки наноситься лише після повного висихання першого, час залежить від марки матеріалу, температури та вологості у приміщенні.
Крок 6.Приклейте по периметру стін, колон, міжкімнатних перегородок демпферну стрічку зі спіненого поліетилену. Вона компенсує теплові розширення, запобігає появі спучування та розтріскування вирівнюючого шару.
Важливо. Якщо приміщення має велику площу, то слід робити усадочні шви. Вони розташовуються на відстані приблизно три метри, лінії мають бути паралельними, у місцях перетину кут лише прямий. Демпферні шви можна робити заздалегідь за допомогою металевих профілів або прорізати наступного дня після заливання розчину. Пам'ятайте, що другий варіант супроводжується великою шумністю та запиленням.
Крок 7Знайдіть на стіні рівень горизонту. Набагато простіше і швидше це робити за допомогою лазерного рівня, якщо його у вас немає, користуйтеся водяним. Встановіть лазерний рівень у центрі кімнати, виведіть на стіни горизонтальний промінь. За допомогою рулетки нанесіть мітки на потрібній висоті від поверхні бетонної підлоги.
Крок 8.Вкрутіть в бетонну підлогу самонарізи для контролю висоти заливки шару, що вирівнює. Маячки повинні бути по кутах і лініях приміщення, крок між рядами приблизно один метр. Спочатку зафіксуйте дюбелі біля стін, висота встановлюється за мітками. Потім між крайніми протилежними натягніть мотузок і по ньому встановлюйте всі інші дюбелі. Якщо у вас немає жорстких вимог щодо горизонтальності заливки, то маячки можете не встановлювати.
Крок 9Приготуйте розчин. Пропорції вказуються виробником на упаковці, дотримуйтесь його рекомендацій. У ємність завжди спочатку наливається вода, а потім додається суха суміш. Бажано засипати суміш при включеному міксері, це допоможе мінімізувати кількість грудок та дозволить постійно контролювати консистенцію розчину. Ретельно перемішайте матеріал та залиште його на 5–10 хв. для наполягання. За цей час усі дрібні грудки цементу повністю просочаться водою. Одночасно запускаються хімічні реакції затвердіння. Після наполягання ще раз трохи змішайте суміш.
Важливо. Не допускайте передозування води, це значно знижує показники міцності. І ще одне. Точнісінько розраховуйте об'єм розчину зі своєю продуктивністю, враховуйте рекомендований час використання. Майте на увазі, що після початку процесу застигання зупинити його неможливо, а додавання до загуслої маси води тільки посилює ситуацію. У середньому свіжоприготовлену суміш слід використовувати протягом півгодини.
Крок 10Приступайте до заливання розчину. Заливку починайте від дальньої стіни приміщення та просуйтеся до виходу. Виливайте розчин з висоти 20-30 см, не допускайте великих бризок. Відро рухайте зигзагоподібно, не залишайте великих за площею перепусток. Ширина смуги приблизно 40 см, ви повинні легко вирівнювати її шпателем. Кожна наступна порція матеріалу має заходити на попередню приблизно п'ять сантиметрів. Постійно слідкуйте за мітками на стіні та маркерами з дюбелів, при необхідності збільшуйте товщину маси або розганяйте по вільній площі надлишки.
Крок 11.У міру розширення залитої площі прокочуйте її голчастим валиком. Він видаляє бульбашки повітря та покращує показники адгезії маси з бетонною основою. Довжина голок валика має на кілька міліметрів перевищувати максимальну товщину нанесення розчину. Майте на увазі під час придбання інструменту.
Практична рада. Для збільшення міцності шару, що вирівнює, потрібно не допускати проникнення в приміщення прямих сонячних променів, закрити вікна і двері для виключення протягів. Якщо цього не зробити, деякі ділянки втрачатимуть вологу значно швидше, ніж це потрібно для оптимальних умов протікання хімічних реакцій. У цих місцях міцність шару стає значно нижчою за очікувану.
Після повного застигання поверхню підлоги можна накривати будь-якими м'якими покриттями або обклеювати керамічною плиткою. Але слід мати на увазі, що вирівнювання наливними матеріалами за цією технологією завжди матиме відхилення від горизонтальності в межах ±1,5–2 мм. А чи можна вирівняти бетонну підлогу з ідеальною точністю? Можна, але цього слід використовувати іншу технологію виконання робіт.
Ціни на самовирівнюючі суміші для підлоги
самовирівнюючі суміші для підлоги
Вирівнювання бетонної підлоги по маяках
Цей метод забирає трохи більше часу, але гарантує ідеально горизонтальну поверхню. Найскладніше створення маяків. Для цього процесу і дамо докладну інструкцію. Для роботи потрібен тільки лазерний рівень, звичайним водяним такого результату не досягти.
З інструментів буде потрібно велике правило, широкий і тонкий шпателі, кельму і дерев'яний метр. Рулетка не годиться, вона надто м'яка.
Маяки можна виготовляти з будь-яких цементних або гіпсових сумішей, але ми рекомендуємо користуватися шпаклівкою Фугенфюллер. Вона має високі показники фізичної міцності, відмінну адгезію з усіма сумішами, виготовленими на основі цементу з додаванням або без інноваційних наповнювачів. Крім того, час застигання шпаклівки приблизно 30 хв, чого цілком достатньо для виготовлення маяків у середньому темпі. Після закінчення підготовки останнього маяка першими вже можна працювати.
Ще один плюс пропонованих нами маяків для вирівнювання – вони дають змогу заощаджувати будматеріали. Висота металевих профілів мінімум один сантиметр, це означає, що такою самою буде і мінімальна товщина заливки. Мінімальна висота наших маяків дорівнює товщині пластикових хрестиків і становить лише кілька міліметрів. Різниця обсягом заливки з допомогою висоти для великих приміщень істотна.
Крок 1.Виставте лазерний рівень, перевірте стан підлоги, визначтеся з мінімальною товщиною шару, що вирівнює. Приберіть з поверхні будівельне сміття, пропилісосьте його.
Крок 2Приготуйте шпаклівку. Точно дотримуйтесь пропорцій, вказаних виробником, не експериментуйте, вони ні до чого хорошого не приведуть.
Крок 3. Починайте встановлювати маяки біля стіни, правило використовуватиметься замість рулетки для виміру відстаней між маяками. Викладіть на відстані приблизно 15-20 см від стіни першу купку шпаклівки, трохи підрівняйте її.
Встановіть у центрі пластиковий хрестик для керамічних плиток.
Поставте на нього метр і з урахуванням розташування лазерного променя втопіть в розчин. Слідкуйте, щоб хрестик лежав горизонтально, перевіряйте його положення у кількох місцях.
Акуратно приберіть надлишки шпаклівки. Біля хрестика можна не прибирати, вона потім зріжеться шпателем. Якщо торкатися незастиглої шпаклівки, то можна порушити положення хрестика, доведеться все переробляти ще раз.
Крок 4Покладіть на підлогу правило, відстань між маяками має бути на 15-20 см коротше за довжину правила. Так само визначатиметься ширина між лініями маяків. Встановлюйте всі маячки у приміщенні.
Крок 5.Після того, як точкові маяки застигли, очистіть поверхню хрестиків від шпаклівки, звертайте увагу, щоб вона була рівною. На дві сусідні точки зверху покладіть правило, шпателем накладайте в щілину розчин, що утворилася між ним і бетонною підлогою. З першого разу важко вгадати товщину, надалі з'явиться практичний досвід та робота піде значно швидше.
Крок 6.Правилом акуратно вирівняйте поверхню валу. Якщо залишилися незаповнені місця, то в них додайте трохи шпаклівки і знову вирівняйте правилом поверхню. Надлишки маси відразу забирайте в ємність, періодично перемішуйте масу.
Вирівнювати підлогу можна лише після повного застигання маячків. Допускається використовувати розчин для наливної підлоги, цементно-піщану суміш або клей для керамічної плитки. Вирішуйте самі, якою є, але є загальні рекомендації.
- За вартістю найдешевший цементно-піщаний розчин. Якщо у вас великі площі або значна товщина вирівнювання підлоги, краще користуватися цим матеріалом. У розрахунку кубометр розчину виходить значна економія фінансових коштів.
- За показниками фізичної міцності першому місці клей для плитки. Але працювати з ним важко, потрібно мати практичний досвід.
- Наливні підлоги є додатковою гідроізоляцією, в деяких випадках ця властивість дозволяє прискорювати будівельні роботи.
Щодо часу, то різниці майже ніякої немає. Не слід вірити, що наливні матеріали дозволяють набагато скорочувати час вирівнювання підлоги. Досвідчений будівельник зробить такий самий метраж і за допомогою маяків і правила.
Крок 7Наливайте масу між маячками, правилом вирівнюйте її. Інструмент потрібно тягнути на себе і одночасно виконувати невеликі по амплітуді рухи вліво-вправо. Є пропуски – додайте розчин та повторіть вирівнювання.
Практична рада. У недосвідчених будівельників після вирівнювання правилом поверхні підлоги можуть залишатися невеликі хвилі. Це не проблема, не варто зіскаблювати застиглу масу. Набагато краще, легше і швидше повторити вирівнювання підлоги в перпендикулярному першому напрямку. Вже ніяких маяків не треба. Просто виливайте тонкий шар розчину на підлогу і правилом стягуйте надлишки, масу робіть трохи рідше. Вона заповнить усі хвилі та ідеально вирівняє підлогу.
Вирівнювання бетонної підлоги клеєм для плитки за спрощеною схемою
Цей спосіб відмінно підходить для керамічної плитки, за часом роботи значно скорочуються, а за якістю цілком задовольняють плиточників. Вирівнювати підлогу під час укладання плитки за рахунок зміни товщини клею досить важко, робити це можуть лише високопрофесійні плитки. Та й більшість з них воліє самостійно вирівняти бетонну основу і вже на готову поверхню класти плитку, тим більше це робиться, якщо перепад висот становить 1 см і більше. Зрештою виходить економія часу.
Крок 1.Зрубайте великі пагорби, приберіть поверхню від будівельного пилу та сміття. Якщо бетон дуже сухий, то рекомендується його змочити водою. Вода повинна моментально витягуватися з клею, вона потрібна для оптимального протікання хімічних реакцій. Відсутність необхідної кількості рідини критично знижує міцність вирівнюючого шару клею.
Крок 2Підготуйте плитковий клей. Тут є нюанс, клей має бути трохи рідше, ніж рекомендує виробник. З густим важко працювати, крім того, в місцях з невеликою товщиною вода швидко вбирається бетоном, що стає причиною зниження показників фізичної міцності. Про це ми вже згадували. По консистенції розчин повинен нагадувати звичайну сметану або жирні вершки і трохи розтікатися поверхнею.
Крок 3Порційно виливайте клей на поверхню підлоги та правилом стягуйте надлишки. Маяками служать ділянки бетону, що підносяться, клей заповнює тільки западини.
Важливо. Перед початком робіт необхідно визначити, в який бік тягнути інструмент. Зробити це можна після уважного огляду бетонної підлоги. Слід знайти маяки, якими він заливався. Потім бульбашковим рівнем або правилом дізнатися про розташування поглиблень.
Професійні будівельники під час такого вирівнювання після першої стяжки роблять ще кілька додаткових діагональних чи кругових рухів правилом. Сила притискання при цьому мінімальна, якість вирівнювання багато в чому залежить від практичного досвіду.
Якщо після першого проходу перепади по висоті мають великі значення, то проведіть правилом в перпендикулярному напрямку до першого проходу. Ще раз попереджаємо, на другому проході зменшуйте зусилля притискання. Вам немає потреби досягати ідеальних показників, перепади по висоті в межах ±5 мм для укладання плитки не складають проблем.
Для того, щоб покращити адгезію клею з бетоном, після виливання рекомендується його ретельно втерти в підлогу за допомогою шпателя або кельми. Виявлені після протягування правила поглиблення потрібно одразу закидати клеєм та повторно рівняти. Роботи не забирають багато часу, єдиний недолік – плитку можна класти лише наступного дня. Але у професійного будівельника час даремно не пропадає, на об'єкті завжди є невеликий обсяг раніше відкладених чи підготовчих робіт.
Відео – Вирівнювання бетонної підлоги наливними сумішами
Бетонування основи є досить трудомістким процесом. Якість кінцевого результату вимірюється як міцністю покриття, а й рівності поверхні. Для цього застосовують різні інструменти. На початковому етапі суміш розрівнюють правилом. Але після нього можуть залишатись гребені. Тому на завершальному етапі вирівнювання застосовується прасування для бетону. Це нескладний, але украй необхідний у роботі будівельника інструмент. Його цілком можливо зробити самостійно. Перед початком роботи необхідно вникнути у це питання.
Загальна характеристика процесу
Процес заливання бетонних підстав не однаковий для різних приміщень. Якщо потрібно створити підлогу у великому виробничому цеху, ручний інструмент буде практично безкорисним. У цьому випадку використовують обладнання з різними насадками (валики, диски, лижі і т. д.).
У маленькому приміщенні простіше вирівняти рівень за допомогою інших інструментів. Спочатку на поверхню основи укладають дерев'яні маяки. Вони будуть служити напрямними для правила. Між маяками закладається бетон. Його ведуть правилом, розподіляючи суміш рівним шаром за рівнем напрямних. Це початковий етап заливання.
Далі проводять більш точне розгладжування суміші. Тут знадобиться прасування для бетону. Це особливий ручний пристрій, який можна використовувати як у процесі виведення суміші правилом, так і після облаштування всієї основи.
Різновиди
Представлений інструмент може бути ручним або мати електричний або бензиновий привод. Для невеликого приміщення перший різновид підійде ідеально. Вирівнюючи великі площі, краще скористатися механізованими пристроями. Найчастіше застосовується алюмінієва або магнієва прасування для бетону. Її довжина становить понад 1 метр. Для зручності роботи профіль кріпиться до довгої ручки. Через це інструмент чимось нагадує швабру.
Існує поділ на канальні та скребкові прасування. Перший різновид призначений для вирівнювання ще пластичного, не застиглого бетону. При цьому на поверхні утворюється цементне молочко. Це суміш цементу, води та піску в невеликій кількості. Скребковий тип прасування застосовується для вже застигаючого розчину. Такі інструменти сприяють видаленню «цементного молочка» з бетону.
Прасування розрізняються також за розміром. Для невеликого приміщення підійде малогабаритний інвентар із шириною 13 см і довжиною 28-68 см. Крок збільшення розміру становить 10 см. Кути робочої площини повинні бути закругленими, щоб не залишати подряпин.
Пристрій та особливості
Ручне прасування для бетону має ряд особливостей у застосуванні. Нею рухають по застигаючій суміші вперед і назад, а також із боку в бік. Щоб зберегти початковий шар бетону, необхідно рухати інструментом у перпендикулярних напрямках. Інакше з'являться западини та пагорби. Прасування не можна занурювати в бетон. Вона лише ковзає поверхнею.
Під час руху змінюється кут нахилу її профільної поверхні. Якщо відштовхувати гладилку від себе, підніматиметься далекий край, і навпаки. За цей рух відповідає редуктор. Пластичність суміші також впливає на кут підйому. Він може досягати майже 60 градусів. Рукоятка інструменту може бути від 3 до 12 м завдовжки. Робочі площини повинні мати стабілізатори прогину. Ширина захвату становить від 1 до 5 метрів. Редуктор має форму троса. Він з'єднує лезо та рукоятку.
Інструмент своїми руками
В умовах приватного будівництва або ремонту цілком застосовний саморобний інструмент. Прасування для виконується досить просто. Якщо не передбачається застосовувати її більш ніж 1-2 рази, не варто витрачати кошти на покупку нового обладнання.
Якщо є трохи вільного часу, а також є вміння поводитися з деревиною, створити гладилку своїми руками і вирівняти нею бетон не складе труднощів. Для цього потрібно підготувати дошки, ручний інструмент та кріплення. Зазвичай усі необхідні засоби для подібної роботи є в арсеналі домашнього майстра. Якщо їх немає, інструмент і матеріал можна завжди роздобути. Для зручності роботи краще віддати перевагу м'яким породам деревини. Найчастіше подібний інструмент роблять саме з таких матеріалів.
Техніка виготовлення робочої поверхні
Запитуючи про те, як зробити гладилку для бетону своїми руками, слід розглянути поради досвідчених будівельників. При підготовці брусів з м'яких порід деревини необхідно приділити увагу їх обробці.
Та сторона прасування, яка стикається з бетоном, повинна бути ідеально гладкою. Її попередньо шліфують. Потім робочу поверхню обробляють спеціальним вологовідштовхувальним розчином. Це збереже інструмент до кінця обробки бетонної основи. Гладкість ковзання буде при цьому максимально легкою. Стандартні габарити бруса для робочої поверхні підбирають залежно від площі кімнати. Ширина цього виробу має бути близько 30 см, а довжина може становити від 1 до 2 м-коду.
Виготовлення ручки
Рукоятка є невід'ємним елементом такого виробу, як прасування для бетону. Телескопічна ручка застосовується у покупних інструментах. Але для саморобних різновидів доведеться робити просто довгу рейку. Для нечастого чи одноразового використання цього буде цілком достатньо. Ручка повинна підбиратися відповідно до довжини кімнати. Зазвичай цей елемент прасування становить від 3 до 5 м. Такий варіант підійде навіть для роботи з загладжування розчину по верхньому зрізу маяків або між цегляною кладкою.
За допомогою трикутної розпірки з дерев'яних рейок ручка жорстко кріпиться до робочої зони. Якщо захоплення робочої поверхні велике, вести інструмент за допомогою однієї рукоятки важко. Тому для зручності проведення роботи краще в подібних випадках робити одразу два власники.
Скребкова прасування
Саморобна прасування для бетону найчастіше передбачає вирівнювання ще не застиглого бетону. У продажу є спеціальні насадки, які роблять із канального інструменту скребковий. Хоча найчастіше вони просто входять у комплект покупних прасування.
Скребкові робочі поверхні, швидше за все, не вдасться виготовити самостійно. Але за потреби можна їх купити. Цей інструмент дозволить видалити надлишки з поверхні бетону. Лезо виготовляють із міцних сплавів алюмінію. Це дозволить усунути горбики та нерівності, заповнити поглиблення на поверхні основи. Цей інструмент допомагає остаточно вирівняти поверхню.
Бетонна поверхня не завжди повинна бути рівною і гладкою, але така потреба виникає досить часто, особливо якщо бетонний розчин використовується для заливання підлоги або іншої горизонтальної поверхні. Вирівнювати та загладжувати рідкий бетон короткими шпателями та матерками – справа довга і невдячна, оскільки шви (сліди від країв шпателя) залишатимуться на всій робочій поверхні. Тому тут знадобиться прасування для бетону своїми руками, яке має велику ширину робочої поверхні та довгу рукоять для керування рухом.
Як зробити бетонну підлогу гладкою – саморобні пристосування.
Робота таким інструментом дає такі ефекти: крім рівномірного розподілу бетонного розчину, прасування виганяють рідкий цемент, що відокремився від суміші (т.зв. цементне молочко), і заштовхують якісний розчин у порожнечі. При роботі в приватному секторі дорогі промислові машини для загладжування бетонних поверхонь не потрібні, тому майстри виготовляють пристрої своїми руками, і гладка підлога виходить такої ж якості, як і при механізованій обробці.
Найпростіший пристрій вийде з дерев'яної рейки або звичайного будівельного правила - його закріплюють на довгій ручці, а широка і гладка поверхня інструменту служить пристроєм, що розрівнює. Назва інструменту – інтерпретація слова «правильно», тобто рівно і гладко. Загальний пристрій правила: це вузька та рівна дерев'яна або металева лінійка, яка застосовується для швидкого вирівнювання великих площ розчину. 
Також правило для бетону використовують для оштукатурювання та вирівнювання кахельної плитки та стель. Але найзручніше працювати з правилом при вирівнюванні бетонної поверхні підлоги – рейку можна брати такої ширини, щоб вона захопила всю робочу поверхню. Таким чином, достатньо один раз протягнути гладилку по бетону, щоб поверхня стала рівною і гладкою, без швів та повітряних міхурів.
Промислові ручні прасування випускаються довжиною 1-3 метри з градацією довжини в 0,5 м і шириною леза 8-10 см. Товщина металу (зазвичай це дюралюміній – для полегшення конструкції) – 0,8-1,1 мм. Саморобна прасування для бетону з деревини - інструмент практично одноразовий, тому що після намокання в розчині дерево, висихаючи, обов'язково покоробиться, і ще один раз використовувати таку прасувальницю не вийде. Правді, є не ідеальний, але досить надійний спосіб збільшити термін служби дерев'яної прасування – просочити її оліфою та пофарбувати. Але це також ненадовго, хоча разів 10-15 працювати таким інструментом вийде напевно.
Але відповідальний майстер завжди зверне увагу на металеву прасувальницю, або зробить її своїми руками - з правила або підходящої металевої пластини (рейки). Дюралюміній не тільки легкий метал – він ще й не іржавіє, тому правила з дюралюмінію такі популярні у будівельників. Промислові ручні пристрої для розрівнювання бетону можуть забезпечуватися невисокими ребрами жорсткості по всій довжині внутрішньої робочої поверхні. Для постійного контролю горизонтальності процесу розрівнювання рідкого бетону на прасувальницю часто кріплять будівельний рівень. 
Для будівельника-початківця: Щоб отримати гладку бетонну поверхню при роботі з гладилкою поодинці, потрібно, щоб її ширина була не більше 1,5 метра. Для загладжування бетону ширшим інструментом потрібно два працівники, і для такої операції потрібен певний досвід.
Зробити дерев'яне правило можна за 30 хвилин - візьміть оструганий дерев'яний брус, прикріпіть його до держака від лопати або грабель, підсиліть кріплення діагональними рейками, і прасування готове. Підрівняти робочу поверхню бруса можна досвідченим шляхом - проводячи дерев'яним інструментом по сухому піску або іншому сипучому матеріалу, і позначаючи місця, після яких залишаються нерівності. Вирівнюють брусок струганням чи фугуванням. Для полегшення загальної ваги конструкції в брусі можна свердлити отвори Ø 30-40 мм з кроком 70-90 см, після чого поверхню зашкурити дрібним наждачним папером.
Але дюралюмінієвими гладилками (промисловими чи саморобними) працювати легше та простіше. А якщо працюватимуть дві людини, то довжину ручки можна збільшувати до 12 метрів, тобто, загладити без швів та бульбашок можна практично будь-яку площу. Ширина робочої поверхні металевої планки таких інструментів може досягати 3-4 метрів. Ці пристрої умовно поділяються на такі різновиди:
- Металева прасування канальна, за допомогою якої можна розгладити бетон навіть через деякий час після його заливання, але ще до його схоплювання;
- Скребковий пристрій також може вирівнювати вже твердне бетонну суміш, але одночасно з розрівнюванням скребок витягує зайву воду з поверхні бетону, і надлишки цементного молочка.
При самостійному виготовленні інструменту потрібно дотримуватися двох правил - робоча поверхня, що розгладжує, повинна бути рівною і гладкою, а ручка пристосування повинна бути такою довжиною, щоб можна було розгладити всі кути і зони приміщення.
Підготовчі роботи перед заливкою бетону на підлогу
До того, як зробити бетон гладким, суміш повинна вилитися на чисту поверхню, тому, якщо нова підлога буде на старої поверхні, її потрібно очистити від фарби, штукатурки та іншого будівельного сміття. Тріщини потрібно спочатку залити цементом і почекати, коли розчин затвердіє – після цього можна заливати новий шар.
Підготовка підлоги:
- Спочатку відзначається «нульовий рівень» у всіх приміщеннях, де проводитиметься заливання та загладжування бетонної підлоги. Для цього необхідно відзначити висоту на рівні 1 метра від низу дверей, та лазерним рівнем відзначити цю висоту у всіх робочих приміщеннях. По цій висоті натягується шнур, а потім від нього розмічається горизонтальна смуга на 1 метр нижче – і так для всіх приміщень, в яких буде нова підлога. За цим нульовим рівнем заливатиметься бетонна стяжка;
- Поверхня старої підлоги розрівнюється і, якщо потрібно, трамбується ручним або механізованим способом (виброплитою);
- На рівну поверхню насипається шар щебеню або гравію середньої розмірності (фракції), висота шару – до 5-7 см. Щебінь зволожується та утрамбовується;
- На щебінь насипається 10-сантиметровий шар піску, який також зволожується та утрамбовується;
- На цей шар піску насипається 10-сантиметровий шар щебеню (гравію), зволожується та утрамбовується;
- Там де поверхня має нерівності, підсипаються порції піску.
Важливо: Домогтися необхідної гладкості можна, якщо товщина бетонної стяжки не перевищуватиме 70 мм – такий шар не розтріскається і не почне лущитись при висиханні бетону.
Подальші роботи полягають у наступному:
- На поверхню підлоги укладається шар гідроізоляції (краще поліетилен);
- Зверху настилається утеплення. Це може бути пінопласт, мінеральна вата, корок – все, що вибере господар;
- На теплоізоляцію кріпиться полімерна, металева або скловолоконна армуюча сітка;
- Перед тим, як зробити бетонну підлогу, збирається дерев'яна опалубка для заливання розчину.
Заливання розчину
Будівельну суху суміш для вирівнювання підлоги можна придбати вже готову, але можна приготувати її самотужки. Самостійне приготування розчину обійдеться дешевше, але доведеться попрацювати, а також підготувати такі інструменти та матеріали:
- Ручну або електричну бетонозмішувач, або ємність для замішування розчину;
- Шанцевий інструмент (штикову та совкову лопату);
- Гравій чи щебінь середньої фракції;
- Очищений або річковий пісок;
- Портландцемент марки ≥400.
Пропорції компонентів: 1 об'ємна частина цементу (наприклад, 5-літрове відро), 2 частини піску, 4 частини гравію або щебеню, ½ частини чистої води. Все ретельно перемішується у сухому вигляді, і зачиняється водою. Густота розчину – рідка сметана.
Щоб розчин легше було заливати порційно, поверхня підлоги ділиться на ділянки завширшки до 1 м за допомогою перфорованих металевих маяків, які кріпляться до підлоги на гіпс або алебастр. Між маяками заливається розчин і розрівнюється саморобною або промисловою гладилкою. Заливку та вирівнювання суміші починають із найдальшого кута кімнати. 
При використанні для загладжування розчину стандартного правила без руки маяки кріпляться на відстані, яка буде на 30-40 мм, ніж саме правило. Якщо розрівнювання бетону ведеться за допомогою прасування, то ефективніше і швидше буде працювати відразу двома пристроями. Рухи виробляються у різних напрямах, але із загальним вектором – до виходу.
Вирівняна підлога повинна схопитися протягом 72 годин, і весь цей час бетон потрібно кожні 5-7 годин зволожувати, щоб не з'явилися мікротріщини. На 4 добу підлогу накривають поліетиленом (руберойдом), і залишають набирати міцність ще на 28 діб. 
Потім на бетон заливається стяжка:
- Рідкий розчин або суміш, що самовирівнюється, виливається шаром 1-1,5 см;
- 3-4 доби поверхня змочується водою.
Після затвердіння стяжки поверхня підлоги затирають і укладають декоративне покриття.
Завантаження...