Этот урок расскажет вам о новом горячем тренде в фотографии. HDR! Вы научитесь делать снимки, сводить и производить тонмаппинг, чтобы расширить динамический диапазон и создать результат, смотрящийся нарисованным.
Урок для работы в Photoshop CS3 и выше.
Фотография
Преобразование в HDR
Тональная компрессия / Тонмаппинг (Tone mapping)
Слияние изображений
Кривые
Нажмите на скриншот, чтобы просмотреть изображение в реальном размере.
Шаг 0 (Введение)
В этом уроке мы рассмотрим HDR фотографию. HDRI (High Dynamic Range Imaging (Изображение с широким динамическим диапазоном) изначально использовалось в 3D, а теперь в полной мере и в фотографии. Попросту говоря, это процесс съемки с разной экспозицией и сведение снимков в единое 32-х битное изображение. Итак, я разъясню: камера способна фиксировать ограниченное количество тонов в одном фото. Обычно мы жертвуем какими-либо элементами фото во время его съемки. Например, у нас есть пейзаж с облаками и скалами. Если мы экспонируем облака, то скалы станут темными. Если мы настроим экспозицию камеры на детали скал, то яркое небо потускнеет, а детали потеряются. Это происходит потому, что человеческий глаз может воспринимать более широкий диапазон тонов, нежели тот, что может запечатлеть камера на одной фотографии.
Решение этому - съемка более одной фотографии и объединение фото.
Съемка фото с обычной экспозицией, затем создание снимка с меньшей экспозицией, чтобы он получился ярким, а затем с большей экспозицией, чтобы запечатлеть детали тени.
В конечном итоге необходимо свести эти снимки вместе, чтобы получить единое изображение с широким диапазоном тонов, которое теперь сможет показать все детали в светах и тенях. Данный урок покажет вам, как осуществить этот процесс без суеты.
Для начала нам необходимо получить исходные изображения (Вы можете использовать 32-х битное 3D изображение и сразу же перейти к шагу 6). Такое изображение мы будем снимать на фотоаппарат. Вам нужно сделать минимум два снимка с различными настройками экспозиции.
Adobe рекомендует ограничить брекетинг
с шагом в одну ступень экспозиции, что поможет уменьшить диапазон.
Брекетинг - Также называется «вилка». Съемка камерой серии кадров (три или больше), которые отличаются параметрами с заданным интервалом значений (экспозиция, баланс белого и т.д.).
Вы также можете сделать 5 или более снимков с меньшим интервалом брекетинга. Лично у меня получается хороший результат из трех снимков. Мне нравится увеличивать и уменьшать выдержку на два шага. Я знаю, что это большие рамки, нежели многие привыкли использовать, но для изображения типа HDR, которые я люблю создавать (городские пейзажи), это очень подходит. Если вы любитель фотографировать, то вы даже можете уменьшить брекетинг до 3х шагов.
(Заметка: Для истинного HDR нельзя использовать одно фото в формате raw и менять несколько раз его экспозицию, как это предлагают некоторые люди. Такой эффект известен как псевдо-HDR. Фотошоп не позволит вам объединить эти изображения, поскольку они не фиксируют нужные тона).
Шаг 1.
Начнем с трех изображений. Одно с нормальной экспозицией, второе меньшей экспозицией и третье с большей экспозицией. В данном случае я использую брекетинг с интервалом в 2 шага, поскольку в основном я снимаю плоские поверхности. Если же вы снимаете округлые и неровные поверхности, то вам лучше снизить брекетинг для получения более плавного перехода.
Я устанавливаю брекетинг на моей камере на 2 шага. Затем настраиваю режим съемки на таймер. После этого я получаю три фотографии. Я снимаю в режиме RAW для возможности получения более широкого динамического диапазона. Вы также можете создавать HDR, даже если ваша камера не поддерживает RAW.
Убедитесь, что вы снимаете в режиме Aperture Priority (Приоритета диафрагмы) или в ручном режиме (manual). Вам нужно установить время экспозиции, но не диафрагмы. Если вы измените диафрагму, глубина резкости не будет совместима с настройками, и вы получите смазанное изображение. Также избегайте движущихся предметов на фото, в противном случае вы получите эффект «призрака».
Шаг 2.
Пришло время свести фотографии между собой в единое 32х -битное изображение.
Выберите File
-
Automate
-
Merge
to
HDR
(Файл - Автоматизация - Объединить в
HDR
).
Она работает в версиях Photoshop CS2 и CS3 (в CS2 нет автовыравнивания).
Выберите все изображения или папку. Я помещаю каждый набор фотографий в отдельной папке, поэтому я выбираю параметр Folder
(Папка).
Выделите свои фото для сведения. Установите галочку на Auto
Align
(Автовыравнивание)
в Photoshop CS3. Нажмите Ок (Photoshop CS3 использует новую технологию автовыравнивания, которая позволяет даже создавать HDR без использования штатива!).
Шаг 3. Ваши изображения теперь сведены в единое фото. Вы можете перемещать отдельные фото посредством снятия галочек напротив них в левой колонке. Если у вас получился немного размазанный эффект на каком-либо в результате движения камеры при длительной задержке, вы можете отключить это фото.
Шаг 4. Сведенный результат представляет собой гибко настраиваемое точечное изображение. Вы можете полностью изменить тона путем передвижения белого ползунка справа. Только полегче с ним - малейшее движение ползунка дает совершенно отличные результаты.
Шаг 5. Нажмите Ок, чтобы свести фото в 32х-битное изображение. Сейчас очень подходящий момент для сохранения изображения.
Шаг 6. Для нормальной работы с фотографиями, вам необходимо конвертировать их в 16-битные или 8-битные изображения. Когда вы конвертируете их, мы начнем создавать то, что я называю интерпретацией фото. Причиной того, что я так говорю, являются неограниченное количество способов, которые мы можем использовать для преобразования фото. До тех пор, пока у нас есть огромное 32-битное изображение с широким динамическим диапазоном, мы не можем использовать его для дальнейшей обработки. Всегда начинайте работу с 32-битным изображением, а затем преобразовывайте его и сохраняйте другие варианты (собственные интерпретации). Избегайте перезаписи 32-битных изображений, они - наша палочка-выручалочка, мы можем возвращаться к ним много раз.
Выберите Изображение - Режим - 16 бит (Image - Mode -16 bit ) (или 8 бит (8 bit)). Теперь поиграем с интересными параметрами. Сейчас вы перешли к процессу так называемого тонмаппинга (тональная компрессия). Это самое место для креатива.
(Если вы хотите произвести коррекцию без конвертации, выберите Вид - Параметры предпросмотра 32 бит (View
- 32 Bit Preview Options)
. Вы можете также использовать несколько инструментов фотошопа из меню Image
-
Adjustment
(Изображение - Коррекция
). Наиболее важным из представленных параметров является параметр управления экспозицией (exposure
)).
Вы увидите диалоговое окно HDR
Conversion
(Преобразование/Коррекция
HDR
).
Параметрами по умолчанию являются Экспозиция (Exposure
) и Гамма (Gamma
)
(прим. степень контрастности).
Как лучше понять принцип их работы? Установите сначала гамму, а затем экспозицию, как показано на примере. Если вы захотите, чтобы изображение было более контрастным уменьшите значение гаммы. Для уменьшения контрастности поднимите значение гаммы. В завершение скорректируйте экспозицию, чтобы получить желаемую яркость. Если вы хотите еще преобразований, читайте дальше, если нет - нажмите ОК.
Шаг 7. Замените метод (method ) на локальную адаптацию (local adaptation ). (Перед вами 4 доступных метода, но только в двух возможно влияние пользователя).
При таком методе вы можете корректировать кривые (curves
).
Работайте с ними, как привыкли работать, но не бойтесь немного их обрезать. Это допустимо, поскольку вы работаете с большим динамическим диапазоном, нежели вы привыкли работать. Вытащите детали изображения, но не забудьте наложить тени, где они будут несколько размытыми или некрасивыми. Как только вы разберетесь с кривыми, скорректируйте положение ползунков радиуса (radius
)
и threshold
(порога),
чтобы избежать появления ореолов на фото. (Плохо сконвертированное HDR-изображение в местах контраста имеет вокруг некое свечение). Радиус отвечает за маскировку размытия, в то время как порог решает, что будет размыто, а что нет.
Нажмите ОК для конвертации.
Шаг 8. Перед нами объединенное изображение из HDR. Второе изображение - вариация. Во второй вариации я применил экспозицию (exposure ), кривые (curves ) и настройки резкости (sharpening ) в режиме 32 бит (Метод Яркой компрессии (Highlight Compression Method)). Фотошоп просто великолепен для создания очень реалистичных HDR изображений.
Шаг 9. Если вы желаете достичь более сюрреалистичных результатов, воспользуйтесь различными плагинами. Моим любимым плагином является Photomatix Pro с сайта HDRsoft . Вы можете воспользоваться этим плагином тонмаппинга для Фотошопа, он отлично работает.
Использование плагина тонмаппинга Photomatix позволит вам детализировать текстуру в ваших фотографиях. Объедините их в фотошопе, как показано в этом уроке. Затем выберите Фильтр - Photomatix , чтобы применить тонмаппинг. Преобразуйте и сохраните в обычном режиме.
Шаг 10. Это изображение показывает, как фото выглядит после тонмаппинга в Photomatix pro.
Шаг 11. Здесь вы можете видеть сравнение между одним изображением, преобразованным изображением посредством Photoshop HDR и радикальным эффектом в Photomatix. Независимо от результата, который вы получили, надеюсь, этот урок помог развеять мифы о создании HDR.
Шаг 12.
Вот еще один мой снимок HDR. Это ночной снимок, преобразованный в градации серого.
Надеюсь, вам понравился этот урок!
Выражаю благодарность Евгению Карташову за консультации по терминологии.
В работе над HDR объясняется подробно:
Слияние фотографии HDR изображения
Обработка изображения HDR
Работа с тонами изображения.
Изображение 1. Окончательный результат Photoshop HDR изображения.
На картинке 1 вы видите конечный результат всей порделанной нами работы.
Чтобы увидеть полноразмерную версию, дочитайте статью да низа страницы.
Объединение фотографий в HDR изображения
Процесс создания HDR изображения в Photoshop довольно прост:
Жмем Merge to HDR
… в меню (File > Automate > Merge to HDR
…)
Нажимаем на кнопку Browse и выбираем изображения с которыми мы с вами будем работать (минимум два изображения). Сами фотографии могут быть например или в формате JPEG или в RAW.
Жмем OK
и Photoshop объединит выбранные фотографии автоматически. Эта операция может занять некоторое время. Если вы решили совместить фотографии с высоким разрешением, к примеру фотографии raw . (По моему скромному опыту, это может занять ½-3 часа на Intel Core 2 Duo 1.8GHz объединяя 14-битных 12 мегапиксельных raw фотографии.)
Как только слияние будет закончено, вы сразу увидите окно предварительного просмотра, как на рисунке 2. По левой стороне перед вами ваши подлинные фотографии, в центре вы увидите HDR фотографию, по правой стороне размещается гистограмма. Красная галочка в гистограмме представляют EV шаги. Нормальная цифровая фотокамера способна захватить 6-8 EVS динамического диапазона. Моя HDR фото охватывает динамический диапазон почти 10EVs (рис. 2). Таким образом, динамический диапазон более чем одного кадра может захватить. В моем примере HDR изображения создается из 9 кадров с интервалом 1EV. Некоторые могут подумать, что 9 воздействия является слишком смешно. Это правда, что динамический диапазон 10EVs могут быть захвачены, даже всего лишь два кадра, а результат будет низкого качества. Я не знаю, слияние алгоритмы HDR программами, но предположительно они принимают лучшие части фотографии и / или какую-то средн.. разницу между пикселями на разных снимках, и поэтому шум эффективно уменьшается, если есть хотя бы несколько экспозиций. Таким образом несколько фотографий с небольшими интервалами воздействия лучше, чем несколько фотографий с большими интервалами экспозиции (по крайней мере то, пропадает порблема с шумом). Мой пример фотография без шума, даже в самых темных участках.
(Можно было бы удивиться, что ползунок ниже гистограммы. Он нужен нам только для просмотра воздействия на HDR изображение. Все HDR изображения, остаются неизменными, даже при пользовании ползунком.)
Сохранение HDR изображения
После нажатия OK в утилите работы с HDR, наше изображение нормально откроется в Photoshop. Это первое что мы с вами должны сохранить. Нашу HDR фотографию следует для примера сохранить в формате PSD или OpenEXR. Лично автор использует формат OpenEXR потому что иногда приходится работать в сторонних программах (на пример Photomatix) поддерживающих HDR изображения.
Изображение 2. объединение фотографий в HDR изображение.
Оригинальное HDR изображение в Photoshop
На рисунке 3 вы можете видить, как выглядит оригинальное HDR изображение, в Photoshop. Рассмотрим это изображение и посмотрим чего нам еще не хватает. Есть несколько проблем: желтый оттенок, перспективные искажения, некоторые искажения баррель, и отвлекающие элементы, на левой стороне. Моя цель состоит в том, чтобы исправить все эти мелочи и создать высоко-контрастную и симметричную фотографию, а также сделать небо абсолютно черным.
Изображение 3. Исходное необработанное в Photoshop HDR изображение
Основная очистка
Во-первых, давайте сделаем пару шагов для очистки и устранения некоторых проблем. Я скорректировал экспозицию Ползунок (в нижней части изображения HDR) выставив около 4 EV. Чтобы увидеть проблемные области в небе. Моя цель состоит в том, чтобы полностью достичь резьтата, когда наше небо будет полностью черным. Если вы посмотрите на изображение слева (рисунок 4), вы увидите несколько размытых пятен на изображении и какие то точки. Я использую инструмент Clone Stamp и другие методы копирования чистого фона, чтобы избавиться от них (см. рисунок слева). После очистки с нашего неба исчезли некоторые огрехи, и мнимые отражения и блики, но небо по прежнему не черное, этим мы займемся позднее в процессе работы с тонами.
Изображение 4. основная очистка в Photoshop.
Коррекция перспективы
Следующим нашим шагом будет коррекция перспективы. Первым делом включите сетку (View > Show > Grid ). Затем воспользуйтесь инструментом работы с перспективой (Edit > Transform > Perspective ) чтобы устранить искажения перспективы. После коррекции, я к сожалению замечаю что у нас все же есть искажения баррель. Баррель искажения устранять несколько сложнее, но однако тоже выполнимо, достаточно воспользоваться инструментом Warp (Edit > Transform > Warp ).
Изображение 5. Скорректирована перспектива.
Удаление лишних элементов и создание симметрии
На нашей фотографии есть некоторые элементы, которые отвлекают наше внимание, вот они в нижнем левом углу (изображение 5). Далее я буду воспользуюсь инструментом Clone Stamp и другими методами, чтобы очистить от них угол. После того как закончил. Видим, что фотография тала чище, а эффект симметрии сильнее (рис.6).
Изображение 6. Мелочи и симметрия.
Удаляем желтые и красные блики
Сейчас настало время, чтобы устранить желтые / красные блики из HDR фотографии. Сделаем это, применяя Hue / Saturation в настройках оттенок и цветов изображения. Я чуть уменьшив насыщенность красного и желтого цветов (рис. 7).
Изображение 7. Желтый и красные тона были убраны с помощью инструмента Hue / Saturation.
Света больше и меньше Света
На нашей фотографии есть несколько очень темных областей (вверху купола и лестницы), а есть несколько очень ярких районов (яркие полосы). Могу сразу сказать, что работа над коррекцией тонов, на данном этапе, мы лишь ухудшим картинку. Например, в процессе корректировки тона, работая с кривой, чтобы затемнить небо, мы бы испортили купола, и лестницу. Точно так же, когда стали осветлять церковь, мы бы испортили огни. Решение этой проблемы является работа с яркостью отдельных участков, что мы можемы сделать вручную:
Больше света для купола и лестницы
изменяем экспозицию (+1,5) корректируем слой сделав купола и лестницу достаточно ярко
заполняем маску слоя черным цветом (для придания эффекта для всему изображению)
Меньше света, мягче поля
Делаем Выдержку (Exposure) (-3) корректируя слой, чтобы огни были мягче
Заполняем маску черным цветом (для придания эффекта для всему изображению)
Чуть чуть проходимся кистью и белым цветом и и создаем маску, делая это чтобы осветлить изображение (купол и лестницу)
На изображении 8 вы можете увидеть, каким стало изображения после корректировки экспозиции. Купола и лестницы стали светлее, а огни мягче. Согласитесь, что наша HDR фотография стала красивей. Можно еще сделать выдержку (exposure) +1.5 в темных областях, не опасаясь что появится шум. (Есть еще метод работы с тонами, при котором первоначально мы полностью работаем в ручном режиме не затрагивая настроек экспозиции и пр. Однако, на нашем примере мы ограничились минимальной работой в ручную.)
Изображение 8. Купол и лестница стали светлее, а фонари четче и темнее.
Работа с тонами
Теперь изображение готово для работы с тонами. Автору пришлось сделать много раз корректировку тона в Photoshop для того чтобы достичь лучшего результата. Причиной таких возможностей является то, что при работе над HDR фото, можно выполнить цветокоррекцию без потери информации (из-за высокого динамического диапазона). Я рекомендую делать все цветокоррекции перед работой с тонами, а также сохранять изображения каждый раз перед тем как начать работать над тонами.
В Photoshop, работа с тонами начинается с того, что мы конвертируем изображение в режим 8-бит или 16-бит:
Кликаем на меню: Image > Mode > 16 Bits/Channel
. Затем открываем в Фотошопе инструмент преобразования HDR (HDR Conversion tool
).
Существуют четыре разных метода работы с тонами в Photoshop. Я выбираю метод адаптации отдельных участков, поскольку это единственный метод, позволяющий мне вручную настроить кривые тонов (жмем на маленькую стрелку, и корректируем кривую тонов).
На картинке 9 можно увидеть HDR картинку после работы методом адаптации отдельных участков.
Изображение 9. адаптация отдельных участков.
Адаптация отдельных участков и кривая тонов
Взгляните на фотографию 10. Слева вы видите кривую тонов по умолчанию, которая относится к изображению 9, а с права вы видите скорректированую кривую тонов, результат чего вы можете наблюдать на картинке 11.
Хотите знать как изменить кривую тонов?
Ну давайте взглянем на гистограмму перед нами. Крутые пики слева это пиксели неба, пики в середине это пиксели церкви. Я хочу добиться двух вещей: черное небо и хорошую и контрастную церковью. Кривая на правой картинке делает именно это. Все пикселей в левой части левой панели полностью черные. Перемещая ползунок с права в левую сторону, мы делаем темные пиксели светлыми. Эти же коррективы можно сделать и крутой кривой, которая равна высокой контрастности.
Изображение 10. Слева: исходно положение кривой. Справа: Тона подогнаны так чтобы была четка контрастность.
На рисунке 11 вы видите изображение после обработки, но это уже не HDR изображения. Это только 16-битная картинка.
Изображение 11. 16-битное изображение после преобразования в Photoshop
Резкость
В последнюю очередь мы с вами работаем с резкостью. Сконвертируем изображение в смарт-объект и применим к фильтр Smart Sharpen. На картинке вы видите 12 окончательно обработанное фото.
Изображение 12. окончательно обработанное фото
Данная статья является переводом Mons
Оригинальный текст: www.secondpicture.com/tutorials/photography/photoshop_hdr.html
Уроки фотошоп
Наверняка все видели в Интернете HDR фото: четкий контур, сказочно насыщенные цвета… В действительности вам понадобится современная профессиональная фотокамера, чтобы добиться эффекта HDR. Создается фотография с разной выдержкой, т.е. фотоаппарат фотографирует несколько раз - в светлом и в тёмном вариантах, потом либо аппаратно, либо программно (Photomatix, либо плагин к Photoshop опять же от Photomatix) диапазоны совмещаются для получения богатого изображения.
Этот урок покажет, как создать подобие эффекта HDR для обычной фотографии с помощью базовых инструментов Photoshop.
Для начала выбираем изображение. Выбирая изображение, с которым собираетесь работать, убедитесь, что фото имеет потенциал для создания HDR эффекта. Для этого больше подходят фотографии зданий, ландшафта и других неодушевленных объектов. Но вы можете экспериментировать!
Откройте выбранное фото в photoshop и сразу сделайте копию оригинального слоя (Ctrl+J).
Шаг 1
1a. Выбираем Image > Adjustment > Shadow/Highlight (Изображение > Настройки > Тени/ Свет).
1b. В окне устанавливаем значения:
Shadow Amount: 50%
Tonal Width: 45%
Radius: 44px
Highlight Amount: 65%
Tonal Width: 65%
Radius: 46px
Сейчас ваша фотография должна напоминать эту:
Шаг 2
2a. В меню выбираем "Layers" (Слои) или делаем щелчок правой клавишей мыши на слое в палитре слоев, и выбираем "Duplicate Layer" (Дублировать слой). Назовем этот слой "Осветление основы".
2b. Правый щелчок на этом новосозданном слое (в палитре слоев) и выбираем "Blending Options" (Опции Смешивания). Устанавливаем режим смешивания слоя на "Color Dodge" (Осветление основы). Это сделает цвета фотографии ярче и осветлит до белого светлые области. Не волнуйтесь, позже мы подправим изображение.
Теперь фотография должна напоминать эту:
Шаг 3
На этом этапе мы будем в основном повторять шаг 2, но с другим результатом.
3a. Правый щелчок на базовом слое, с которого вы начинали, но теперь дубликат слоя называем "Линейный затемнитель". Правый щелчок на этом новом слое и выбираем "Blending Options", устанавливаем режим смешивания Linear Burn (Линейный Затемнитель). Не волнуйтесь, увидев очередной результат фотографии, и это мы позже отрегулируем.
Шаг 4
Это очень легкий шаг.
4a. Правый щелчок на слое "Линейный затемнитель", который мы сделали в предыдущем шаге, и дублируем его. Назовите слой "Перекрытие". Правый щелчок на этом слое и меняем режим смешивания на "Overlay".
Манипулируя слоями и режимами смешивания, мы получаем это изображение:
Шаг 5
Настало время корректировать слои, чтобы получить заключительную смесь слоев.
5a. Теперь так: в палитре слоев вверху есть опция "Opacity" (Непрозрачность). Изменим значения прозрачности слоев и таким образом смешаем их. Я использовал следующие значения для слоев:
Base Layer (базовый слой, с которым начали работать): 100%
Color Dodge (Осветление основы): 100%
Linear Burn (Линейный затемнитель): 10%
Overlay (Перекрытие): 100%
Можно немного изменить значения: 45% для слоя "Перекрытие" и 55% - 60% для "Линейный затемнитель". На этом этапе подбирайте значения в зависимости от фотографии.
Шаг 6
Возникший Artifacting (т.е. искажение данных изображения, что приводит к общему ухудшению качества: блочность (распад на квадраты)) можно устранить фильтром "Neat Image" или подобным, или немного блюрить базовым.
Всем привет!
В программе Photoshop семейства Creative Cloud приложение Adobe Camera RAW используется как встроенный фильтр. Оно постоянно усовершенствуется и приобретает все более новые и интересные возможности. Так в версии 9.1 этого приложения появилась интересные возможности по созданию HDR изображений и склейки панорам.
Очень интересным направлением в фотографии является создание HDR изображений. Аббревиатура HDR происходит от High Dynamic Range и в переводе с английского означает «высокий динамический диапазон».
В материале про основные этапы RAW конвертации я постарался подробно рассказать про тоновый диапазон снимаемой сцены и динамический диапазон светочувствительного элемента фотоаппарата.
Коротко смысл в том, что при съемке реальной высококонтрастной сцены наша с вами камера не способна зафиксировать весь широкий тоновый диапазон.
При этом возникает неприятный момент – темные участки фотографии, тональность которых не влезла в динамический диапазон камеры, окрасятся в черный цвет, а светлые участки, более светлые, чем может зафиксировать камера, будут осветляться до ярко-белого цвета. Вся детализация в этих областях исчезает.
В таких случаях можно пойти на компромисс и сделать снимок с правильно проэкспонированными тенями либо светлыми областями в зависимости от того что важнее, а можно воспользоваться возможностями специализированных программ или программой Фотошоп, позволяющими создавать изображения с расширенным динамическим диапазоном – HDR изображения.
Существует три известных мне методики, расширяющие тоновый диапазон изображения.
Смешивание в программе Фотошоп кадров отснятых с разной экспозицией, один снимок, проэкспонирован по светлым областям, а второй по темным. После этого в фотошопе открывают оба кадра в одном документе на разных слоях, к одному из них применяют маску слоя и на ней, например, для изображения с детализированными тенями, проявляют нормально отображающиеся светлые участки с другого изображения.
Тональная компрессия. Смысл в том, что мониторы и тем более фотобумага обладают еще меньшей широтой тонового диапазона, чем фотоаппараты. Для приведения снимков в формат, который может отобразиться на указанных носителях, т.е. в 8-ми или 16-ти битное изображение, и существует данная техника.
Ну и собственно создание самого HDR – изображения с динамическим диапазоном больше, чем в обычных 8/16-битных снимках. Границей, с которой начинается HDR , считается 13,3 ступени экспозиции (диапазон значений яркости 1:10 000)
Что необходимо для создания HDR -изображений?
Нам необходимо произвести несколько кадров, в которых будет запечатлена необходимая реальная сцена, но в каждом кадре будет зафиксирован свой участок тонового диапазона, то есть отдельные снимки будут проэкспонированы под различные области по яркости.
В современных камерах существует функция съемки с автоматическим брекетингом по экспозиции. В этом случае с учетом специальных настроек фотоаппарата производится минимум три кадра – основной, это кадр с нормальной экспозицией, а остальные автоматически фиксируются с экспозицией на определенное количество ступеней в «плюс» или в «минус», например +/- 1 EV .
Для демонстрации процессов в данном материале мною были позаимствованы фотографии моей очень хорошей знакомой, Фотографа с большой буквы, профессионального пейзажиста – Оксаны Ермихиной. В своих работах Оксана часто использует метод создания HDR, её превосходные работы вы с легкостью найдете на просторах интернета. Единственное то, что она пользуется специализированной программой Photomatix , а мы рассмотрим принцип на примере работы приложения Camera RAW в программе Фотошоп.
Итак, нам необходимо соединить три изображения с различной экспозицией в единое целое.
Применять способ создания HDR -изображений лучше всего на RAW файлах, так как они содержат максимум информации, записанной светочувствительным элементом вашей камеры. Открываем их в Camera RAW .
После этого нажимаем комбинацию клавиш «Ctrl +A » или щелкаем левой кнопкой мышки по значку со строчками в верхней правой части окна «Кинопленка» и в появившемся меню выбираем строку «Выделить все».
Запускается процесс объединения изображений и формирования превью предварительного просмотра.
По завершению данной операции у нас появляется окно предварительного просмотра объединенных изображений.
Настройки минимизированы, но основные задачи здесь можно проконтролировать. Параметр «Выровнять изображение» позволяет устранить возможные движения в кадре. Если его отключить, то при включенной функции «Удалить двоение» программа покажет, какие части изображения смещались в процессе съемки.
Включением команды «Выровнять изображение» этот модуль по особому алгоритму устраняет несовпадающие элементы на изображении. Не всегда он справляется с поставленной задачей и тогда потребуется ретушь, но это в основном связано с движением больших объектов в кадре.
Параметр «Автотон» помогает автоматически выравнивать яркость и контрастность полученного изображения.
Без применения функции «Автотон».
С ее применением.
Хотите, включайте, хотите, нет. Что в первом случае, что во втором вы все равно в дальнейшем сможете провести коррекцию.
Нажимаем кнопку «Объединить». Программа спрашивает, где сохранить скомпонованный файл. Сохранение происходит в формате DNG (Digital Negative Specification) - открытый формат для RAW файлов изображений, используемый в цифровой фотографии.
В процессе сборки и сохранения в приложении формируется финальное HDR изображение.
Поработав с регулировками на вкладке «Основные» получаем следующую картинку.
Посмотрим – вот такое у нас было нормально проэкспонированное фото на выходе с фотокамеры.
И вот такое мы получили в результате сборки HDR изображения, соединив три кадра снятых с брекетингом по экспозиции.
В принципе вы можете сказать, что добиться таких результатов можно просто прибегнув к регулировкам «Света» и «Тени» в Camera RAW . В принципе ДА, но это в том случае, если тоновая широта снимаемой сцены не такая большая, то есть разницу между светлыми и темными участками изображения можно вместить в динамический диапазон отображаемого на мониторе изображения с помощью конвертора. Но и в этом случае создание HDR имеет место на существование, так как при поднятии яркости в тенях с помощью обыкновенной конвертации вызовет резкое увеличение шумов, а метод создания HDR освобождает вас от них.
В силу этических соображений я, к сожалению, не могу предоставить вам RAW файлы автора, но я думаю, вы с легкостью сможете проверить действенность этого метода на своих работах.
Создание HDR это очень просто и эффектно!
Приятных творческих успехов!
Если Вы не хотите пропустить интересные уроки по обработке фотографий - подпишитесь на рассылку.
Форма для подписки находится ниже.
Почему фотосъемка помещения с приятным видом из окна всегда чревата либо жестким пересветом ярких участков, либо эффектом погреба, погруженного во мрак? Почему на фото так хорошо прорисовываются здания, тогда как небо на их фоне принимает вид бесцветного пятна? Все это - досадные проявления ограниченных возможностей матрицы.
Возможностей, позволяющих воссоздать изображение с хорошей проработкой в наиболее и наименее освещенных участках так, как это под силу человеческому зрению. Для сравнения: наш глаз способен уловить различия яркости в 12-14 ступеней (или 12-14 стопов - единиц, в которых измеряется динамический диапазон, т. е, грубо говоря, разница между самой темной и самой яркой точкой изображения); черно-белая пленка - около 10; цветная негативная пленка - 7; а матрицы цифровых фотокамер - до 8 стопов у самых дорогих моделей и 4-6 у большинства фотоаппаратов. Но даже такой мизер, как 4-6 стопов - еще не приговор для ваших творческих возможностей. Ведь снимает не фотоаппарат - снимает фотограф. И прыгнуть выше головы в подобных случаях позволяет технология HDR фотографии (High Dynamic Range - англ. «расширенный динамический диапазон»).
Результат урока:
Изо всех способов монтажа HDR фото, мы сейчас рассмотрим основные. Классический прием создания ХДР - это получение нескольких одинаковых кадров с разной экспозицией при помощи штатива. Обычно таких кадров три: норма - для передачи участков полутонов, недоэкспонированный - с хорошо проработанными тенями, и переэкспонированный - для передачи светлых областей. Чтобы получить их, прибегают к следующим маневрам:
Экспозиционная вилка или брекетинг - заключается в том, чтобы задать своеобразную «вилку» относительно обычной экспозиции, после чего фотокамера делает не один, а сразу 3 снимка - один с «нормальной» экспозицией, и остальные, недодержанный и передержанный - со смещением экспозиции на заданную величину.
Компенсация экспозиции: смысл тот же, только вы задаете разное смещение для каждого отдельного снимка. Затем полученные изображения комбинируются.
Недостаток вышеописанных приемов в том, что применимы они лишь в случае абсолютной статичности объектов съемки. Безусловно - в некоторых случаях предоставляется возможным сделать только один снимок. Например, если мы имеем дело с фотосъемкой подвижных объектов. Тогда альтернативой для экспозиционной вилки, может послужить наложение различных эксповерсий одного RAW-файла. Любой конвертор RAW имеет функцию компенсации экспозиции. Естественно, возможности по расширению динамического диапазона подобным образом значительно уже, чем при брекетинге. Но для того, чтобы ХДР фото не утратило реалистичность, достаточно установить различие между недо- и переэкспонированным снимком в 2-3 стопа.
Итак способ создания HDR снимка с помощью Photoshop.
С двумя файлами в виде слоев, полученных в результате конвертации при разных установках компенсации экспозиции, мы продолжаем работу в Photoshop. Полутоновой слой должен находиться снизу. Чтобы идеально подогнать изображения друг к другу - перетягиваем картинку с исходных файлов в итоговый, удерживая клавишу Shift. Один из вариантов дальнейшей обработки таков:- Комбинация клавиш Ctrl+Alt+~, тем самым выделяем светлые области.
- Инвертируем маску (верхнее меню Фотошоп Select => Inverse).
- Создаем новый слой с этим выделением (верхнее меню Фотошоп Layer => New =>Layer via Copy).
- Отключаем видимость среднего слоя и регулируем прозрачность самого верхнего слоя (движок Opacity в окне Layers, F7) с тем, чтобы получить желаемое окончательное изображение.
Впрочем, обработка подобного рода является целесообразной не всегда. Альтернативный алгоритм - начиная с верхнего слоя, мягкой полупрозрачной кистью мы убираем участки с некорректной экспозицией, постепенно уменьшая для нее значение Opacity. Затем переходим к проработке следующего слоя, если их несколько.
К сожалению, RAW формат поддерживают далеко не все фотоаппараты. Когда на руках, например, остается одинокий файл JPEG, можно сымитировать 2 эксповерсии, используя коррекцию уровней (Levels) или кривых (Curves), но зачастую, из-за урезанного количества информации, что в целом присуще данному формату, вытянуть проблемные участки удастся лишь незначительно. То же самое можно проделать с TIFF-ом - качества от этого, правда, не прибавится, но утеря последнего немного уменьшится при обработке.
Создание HDR фотографии можно доверить и такой программе, как Рhotomatix.
В данном случае, процесс генерирования ХДР будет менее трудоемким.
Открываем в Photomatix 3 изображения, экспонированные с разницой в 2 ступени, для этого выберите вкладку Generate из верхнего меню HDR. После того, как Photomatix спросит, какие именно изображения использовать, будут проверены параметры экспозиции для каждой фотографии. При этом стоит убедиться, что программа определила значения правильно и рядом с use standard response curve стоит галочка. Если выбрать опцию Align LDR images before generating HDR image, Photomatix выровняет изображения при их объединении. Жмем ОК. ХДР готов. Правда, на этом этапе полученная картинка вряд ли будет соответствовать традиционному представлению о HDR фото и желаемому результату. Чтобы придать ей более приемлемый вид, заходим в меню HDR и выбираем пункт Tone Mapping. Экспериментируя с корректировками, а также различными функциями Photomatix, можно добиться передачи наиболее сбалансированного и реалистичного изображения.
Загрузка...