Podłogi znajdują się na poziomie gruntu. Podstawowe zasady i obliczenia zbrojenia stropów betonowych. Kiedy instalować podłogę żelbetową

Układając podłogę betonową w domu prywatnym najczęściej wybiera się opcję ułożenia jej na podłożu z jednoczesnym ociepleniem. Metoda ta pozwala na uzyskanie trwałej wylewki monolitycznej, nadającej się do ułożenia dowolnej wykładziny podłogowej, przy średnich kosztach inwestycji i robocizny oraz zapobiegającej utracie ciepła przez dolną część budynku. Wszystkie etapy pracy można wykonać własnymi rękami; obowiązkowe wymagania technologii obejmują prawidłową naprzemienność i wystarczającą grubość warstw ciasta.

Konstrukcja to wielowarstwowy placek układany na suchych i stabilnych warstwach gleby, z uwzględnieniem wcześniej odmierzonego poziomu. Obowiązkowe warunki jego budowy obejmują poziom wód gruntowych poniżej 4,5-5 m, obecność ustalonego fundamentu i stałe ogrzewanie. Schemat standardowy zawiera następujące warstwy (od dołu do góry):

1. Grunt zagęszczony, analogicznie do płyty monolitycznej, przyjmujący główne obciążenia.

2. Co najmniej 10 cm piasku, który zmniejsza siły unoszenia gleby przez mróz i pełni funkcje drenażowe.

3. Od 10 cm lub więcej zagęszczonego tłucznia kamiennego i/lub keramzytu, rozkładającego obciążenia i zapobiegającego osiadaniu i przemieszczeniu pozostałych warstw posadzki.

4. Warstwa materiałów hydroizolacyjnych, która łączy w sobie dwie funkcje zabezpieczające: przed wilgocią kapilarną i utratą wody podczas wylewania zaprawy. Optymalne właściwości V w tym przypadku mieć dokładnie odmiany walcowane, ułożone z obowiązkowym zakładem 10 cm i większym.

5. Podstawa szorstka, spełniająca funkcje oddzielające, nośne i ochronne.

6. Warstwa izolacyjna ze styropianu lub wełny skalnej.

7. Kolejna hydroizolacja chroniąca przed zamoknięciem i przedłużająca żywotność ciasta.

8. Jastrych zbrojony o grubości co najmniej 5 cm, który spełnia główne funkcje nośne i służy jako podstawa do montażu materiałów podłogowych.

Powyższy schemat jest jedyny możliwy; wylanie betonowej podstawy na belki jest niezwykle trudne ze względu na jej masywność. Powstały jastrych wytrzymuje znaczne obciążenia, w tym ciężar własny, ciężar mebli i podłóg i nadaje się do montażu każdego rodzaju wykładziny podłogowej: od mieszanek samopoziomujących po lekkie linoleum. Znajdź więcej informacji na temat wylewania posadzek betonowych.

O czym należy pamiętać na etapie przygotowań?

Głównym wymaganiem jest obecność stabilnej warstwy nośnej; podczas prowadzenia budowy na terenach o nieodpowiednim typie rozważa się możliwość pobrania próbek gleby i jej wymiany. W pozostałych przypadkach nacisk położony jest na zagęszczenie i wypoziomowanie. Prace rozpoczynają się od oznaczeń - na całym obwodzie pomieszczeń prywatnego domu zaznacza się poziom zerowy i pociąga się za sznur, po czym glebę usuwa się na wymaganą głębokość (w razie potrzeby, wręcz przeciwnie, dodaje się). Zaleca się wybieranie czarnoziemu lub gleb o dużej zawartości substancji organicznych, aż do uzyskania stabilnych warstw glin i glin piaszczystych. Wysokiej jakości zagęszczanie bez właściwe narzędzie Trudno to zrobić samodzielnie, na tym etapie zaleca się użycie płyty wibracyjnej, jeśli nie jest dostępna, stosuje się kłodę z przybijanym uchwytem.

Piasek i kruszony kamień wylewa się warstwami (od 10 cm każda), zapewniając maksymalny możliwy skurcz. Na glebach falujących i zamarzniętych grubość pierwszej warstwy zwiększa się do 20 cm, przy normalne warunki Wystarczy 10-15 cm Piasek podlewa się wodą i zagęszcza co 10 cm; jego jakość i wielkość ziarna nie odgrywają szczególnej roli, ale nie zaleca się stosowania odmian małych i pylących.

Kolejną warstwę wypełniamy gęstym kruszonym kamieniem lub żwirem o frakcji gruboziarnistej (20-40 mm, od 1000 kg/m3). Skały dolomitowe nie nadają się do tego ze względu na niską wytrzymałość. Analogicznie do piasku, warstwa ta jest starannie zagęszczana (ale bez podlewania). Aby zwiększyć właściwości hydroizolacyjne można go zaimpregnować płynnym bitumem, izolację termiczną można pokryć keramzytem.

Etap przygotowawczy kończy zgrubne betonowanie – cienka warstwa chudej zaprawy o klasie wytrzymałości w granicach M100. Nie ma potrzeby dokładnego wygładzania, ale należy wypuścić powietrze. Grubość warstwy w tym przypadku zależy od parametrów gleby i oczekiwanych obciążeń i waha się od 3 do 10 cm, gdy budowa jest prowadzona na glebach stabilnych i suchych, można ją zastąpić wylewając mleczko cementowe na pokruszony kamień; istnieje ryzyko falowania mrozu i istnieje znaczny ciężar konstrukcji, rozważa się możliwość wzmocnienia metalem.

Niuanse izolacji termicznej i wzmocnienia

Biorąc pod uwagę wysoką przewodność cieplną powierzchni betonowych, obecność warstwy izolacyjnej pomiędzy nimi a gruntem jest obowiązkowa. Odpowiednie cechy mają odmiany odporne na wilgoć: wióry piankowe lub płyty piankowe impregnowane związkami hydrofobowymi wełna kamienna, ekspandowana glina lub granulki perlitu. Grubość określa się na podstawie obliczeń termotechnicznych, w środkowy pas W Federacji Rosyjskiej zalecane minimum to 50 mm ekstrudowanej pianki polistyrenowej, na północnych szerokościach geograficznych co najmniej 100. Izolację układa się na podłodze wykonanej z folii polietylenowej lub papy, chroniąc ją po bokach przed wilgocią. Druga warstwa hydroizolacyjna jest wykonana z podobnych materiałów, z zagięciem w górę 15-20 cm i mocowaniem. Etap kończy się umieszczeniem taśma tłumiąca lub paski styropianu na obwodzie pomieszczenia i wokół kolumn wsporczych, jeśli występują.

Produkty wzmacniające umieszcza się na plastikowych wspornikach w odległości 3-5 cm od górnej warstwy hydroizolacji. Odpowiednie właściwości posiada siatka metalowa wykonana z drutu o przekroju około 3 mm i rozstawie oczek 5×5. Ważne jest, aby folia lub membrany z tworzywa sztucznego pozostały nienaruszone; zamoczenie izolacji w trakcie procesu jest niedopuszczalne. Równolegle ze zbrojeniem wykonywany jest montaż sygnalizatorów: biorąc pod uwagę przyszły poziom i zalecaną minimalną grubość jastrychu 5 cm, na moździerz lub przyspawany do stałego elementu.

Jako latarnie stosuje się tynk w kształcie litery T lub zwykłe profile ocynkowane, a nawet pręty; etap umieszczania zależy od długości reguły (10-15 cm mniej) i doświadczenia instalatorów.

Instrukcje betonowania

Najważniejszy etap rozpoczyna się po stwardnieniu kompozycji pod elementami wyrównującymi. Biorąc pod uwagę duże oczekiwane obciążenia, wymagana jest klasa wytrzymałości co najmniej M200, która po utwardzeniu nie powoduje pęknięć. Zalecany stosunek spoiwa i wypełniacza wynosi 1:3 (PC M400 lub M500 i piasek) lub 1:2:4 (odpowiednio PC, piasek, drobny kruszony kamień); dokładnych proporcjach, lepiej jest użyć gotowych suchych mieszanek, w szczególności piasku betonowego.

Ważnym wymaganiem jest jastrych monolityczny, kiedy duża objętość samodzielnie przygotować i wypoziomować pracę wymagana ilość niezwykle trudne, zaangażowane są siły co najmniej dwóch osób. W każdym przypadku mieszaninę miesza się sposób zmechanizowany(za pomocą betoniarki lub betoniarki), a nie własnymi rękami. Wypełnianie odbywa się z odległego rogu, jednocześnie wyrównując i zagęszczając powstały obszar. Proces kończy się poprzez usunięcie latarni i dokładne wypełnienie otworów, następnie powierzchnia zostaje pokryta folią i zyskuje wytrzymałość w ciągu 28 dni przy ciągłym zwilżaniu w pierwszym tygodniu.

Idealnie, grubość każdej warstwy jest uzasadniona obliczeniami; przy wyborze izolacji jest to obowiązkowe. Stosowanie keramzytu do układania podłóg wymaga ostrożności: jeśli istnieje ryzyko zalania lub ciągłej wilgoci, jest ona podatna na gromadzenie się wilgoci i zwiększa nasilenie falowania mrozu. Jedyną bezproblemową izolacją jest tworzywo piankowe: biorąc pod uwagę wylewanie betonu ze wszystkich stron, jego słaba palność nie ma znaczenia; minimalna grubość Warstwa skutecznie zatrzymuje ciepło. W przypadku wątpliwości co do sieci wodociągowej wokół prywatnego domu umieszcza się system odwadniający.

DO możliwe błędy a naruszenia technologii obejmują:

• Brak materiałów kompensacyjnych na całym obwodzie pomieszczenia. Ignorowanie ułożenia taśmy tłumiącej prowadzi do pękania jastrychu rozszerzalność cieplna Beton.
• Napełnianie na poziomie wody gruntowe zapewnić mniej niż 2 m na powierzchni niezawodna hydroizolacja w tym przypadku to nie zadziała; wilgoć przeniknie do prywatnego domu. Idealne występowanie to 4,5-5 m i mniej.
• Układanie materiałów podatnych na gnicie pod latarniami poziomującymi prowadzi do osiadania posadzek betonowych podczas pracy.
• Układając warstwę izolacyjną poniżej znaku zerowego w przypadku braku izolowanej termicznie podstawy, taki błąd jest obarczony utworzeniem strefy zamarzania.

Pomimo wytrzymałości jastrychów cementowo-piaskowych i betonowych zdarzają się sytuacje, w których potrzebne jest dodatkowe wzmocnienie. Do takich przypadków należą zwiększone obciążenia podłogi, skurcz konstrukcji, deformacja betonu podczas procesu suszenia, montaż jastrychów pływających. We wszystkich tych sytuacjach zbrojenie jastrychu podłogowego służy wzmocnieniu warstwy betonu.

Które podłogi wymagają wzmocnienia?

Przeprowadzić wzmocnienie wylewka cementowa nie zawsze jest to konieczne. Jednak ze względu na swoje techniczne i charakterystyka operacyjna podłogi z wzmocniony jastrych dużo lepsze niż podłogi ze zwykłą betonową podstawą. Zbrojenie jest konieczne, aby zabezpieczyć beton przed pękaniem, które może pojawić się zarówno podczas procesu schnięcia, jak i po skurczu. Dodatkowo jastrych zbrojony elementami wzmacniającymi jest mniej podatny na niszczące działanie drgań i nacisków mechanicznych. Staje się mocniejszy i trwalszy.

Wzmocnienie podłogi betonowej jest wymagane w następujących przypadkach:

• Podczas montażu jastrychu pływającego konieczne jest jego wzmocnienie. W tym przypadku zaprawę cementowo-piaskową układa się na delikatnym podłożu lub oddziela od niej produktami izolacyjnymi, płytami termoizolacyjnymi lub materiałami sypkimi.
• Podczas montażu podłogi na podłożu należy dodatkowo wzmocnić jastrych. Przede wszystkim jest to konieczne ze względu na to, że keramzyt i tłuczeń kamienny stosuje się jako warstwę termoizolacyjną w takich podłogach, a także dlatego, że podłogi na gruncie są bardziej podatne na działanie niszczące czynniki zewnętrzne na przykład pęcznienie gleby itp.
• Według SNiP należy również wzmocnić jastrychy ogrzewania podłogowego. Chodzi o to, że aby zapobiec utracie ciepła z elementów ogrzewania podłogowego, układa się takie konstrukcje płyty styropianowe. Ponadto pod wpływem zmian temperatury jastrych jest bardziej podatny na odkształcenia i pękanie.
• Konieczne jest wzmocnienie betonu pod ciężkim sprzętem i w miejscach, w których poruszają się pojazdy.
• Wzmocnienie podłoża jest konieczne również w przypadku jastrychu o wysokości większej niż 5 cm.

Materiały wzmacniające

Aby zwiększyć wytrzymałość jastrychu, możesz użyć materiałów dopuszczonych przez SNiP, a mianowicie:

• siatka wykonana z elementów metalowych (wzmocnienie, drut);
• materiał polimerowy;
• siatka z włókna szklanego;
• wzmocnienie włókien.

Najsilniejsze wzmocnienie wykonano z siatki metalowej. Mogą być wykonane ze zbrojenia lub drutu. Tak wzmocnione jastrychy układane są na podłożu w warsztatach przemysłowych, magazynach i garażach. Cena zbrojenia metalowego jest najwyższa. Wynika to z ceny materiału.

Produkty z polimeru i włókna szklanego nadają się do podgrzewanych podłóg w prywatnym domu. Nie można ich używać na parterze. Mają słabą wytrzymałość na rozciąganie i są stosowane do podłóg o małych obciążeniach.

Wzmocnienie włóknami włóknistymi pozwala uzyskać monolityczną trwałą warstwę, która dobrze zabezpieczy podłogę przed mikropęknięciami i odkształceniami skurczowymi. Jednakże ten materiał nie nadaje się do układania wylewek na podłożu i nie zapewnia ochrony przed naprężeniami rozciągającymi i zginającymi.

Jak wykonać zbrojenie siatką metalową?

Najbardziej skuteczne jest wzmacnianie jastrychów podłogowych wyrobami metalowymi. Jeżeli do wzmocnienia jastrychu stosuje się zbrojenie, średnicę pręta dobiera się w zależności od obciążenia podłogi i charakterystyki pomieszczenia. Elementy siatkowe można zgrzewać lub skręcać drutem. Zazwyczaj stosuje się zbrojenie o średnicy 8-12 mm i rozmiarze komórki od 50x50 do 150x150 mm. Cena takiego zbrojenia uzależniona jest od średnicy zbrojenia, jego zużycia oraz wymiarów siatki. Siatka wzmacniająca idealnie nadaje się do wylewek podłogowych na podłożu. W niektórych przypadkach, zgodnie z zaleceniami SNiP, można ułożyć dwie warstwy zbrojenia.

Siatka druciana nadaje się do podłoży o umiarkowanych obciążeniach. Wykonane są z drutu VR-1 o średnicy 2-6 mm, łączonego poprzez zgrzewanie punktowe. Wymiary komórek mogą wynosić od 50x50 do 200x200 mm. Siatki dostępne są w rolkach i arkuszach.

Według SNiP siatkę należy ułożyć na grubość jastrychu, aby zabezpieczyć elementy metalowe przed korozją przez warstwę betonu. Prace nad wzmocnieniem jastrychu siatką metalową przeprowadza się w następującej kolejności:

1. Powierzchnię podłoża należy oczyścić z kurzu, gruzu i luźnych kawałków betonu.
2. W przypadku stwierdzenia pęknięć należy je poszerzyć, oczyścić z kurzu, zagruntować i uszczelnić zaprawą.
3. Teraz powierzchnię betonowej podstawy należy zagruntować.
4. W razie potrzeby połóż na podstawie materiał hydroizolacyjny. Również włączone na tym etapie można wykonać termoizolację.
5. Przyszły poziom podłogi jest zaznaczony na ścianach pokoju. Wykorzystuje się do tego poziomicę hydrauliczną.
6. Siatkę układa się na prętach lub stosach zaprawy tak, aby po wylaniu wylewki znalazła się w grubości betonu.

Ważne: arkusze siatki należy układać z zakładką co najmniej jednej komórki.

1. Teraz możesz zainstalować sygnalizatory za pomocą ułożonej siatki. Prowadnice, deski lub listwy do płyt kartonowo-gipsowych służą jako latarnie. Montuje się je na stosach zaprawy lub wykonuje za pomocą śrub. Skok latarni jest równy długości reguły. Wszystkie elementy muszą być wyrównane do poziomu wykończonej podłogi.
2. Rozwiązanie umieszcza się pomiędzy prowadnicami i wyrównuje za pomocą reguły latarni.
3. Po związaniu jastrychu latarnie są usuwane, a otwory uszczelniane zaprawą.
4. Aby zapewnić równomierne odparowanie wilgoci i zabezpieczyć beton przed wysychaniem, jastrych zwilża się przez pierwsze 5-7 dni i przykrywa folią z tworzywa sztucznego.

Cechy zbrojenia materiałami z tworzyw sztucznych

W niektórych przypadkach zamiast metalowej siatki można użyć materiały plastikowe dla wzmocnienia. Nie dotyczy to jednak podłóg na gruncie, gdzie z zadaniem poradzi sobie jedynie siatka wzmacniająca. Materiał nadaje się do wzmacniania nieobciążonych jastrychów o wysokości do 8 cm, na przykład w systemie podgrzewanej podłogi lub przy montażu posadzek samopoziomujących.

Mniejsza waga i lepsza elastyczność siatki z tworzywa sztucznego w porównaniu do wyroby metalowe daje jej pewne korzyści. Lepiej się rozciąga, co pozwala zachować integralność jastrychu, gdy budynek się kurczy. Siatki plastikowe ogólnobudowlane sprzedawane są w rolkach. Ceny materiału są całkiem rozsądne (0,5-1,9 USD), zależą od jego wymiarów (długości i szerokości) oraz wielkości komórki.

Główne zalety tego materiału to łatwość transportu, układania i cięcia siatki. Nie koroduje i jest odporny na agresywne środowisko. Dzięki zwiększonej elastyczności i dobrej wytrzymałości na rozciąganie produkty z tworzyw sztucznych do wzmocnienia z powodzeniem stosuje się je w nowych budynkach.

Technika wykonywania zbrojenia za pomocą siatki polipropylenowej jest taka sama, jak przy układaniu wyrobów metalowych.

Zastosowanie siatki z włókna szklanego do wzmocnienia

Do zbrojenia betonu należy stosować wyłącznie impregnowane produkty z włókna szklanego. Dzięki temu nie ulegają zniszczeniu w środowisku zasadowym tworzącym się wewnątrz betonu. Siatki takie tkane są z nici zawierających szkło glinoborokrzemianowe.

Mają te same zalety, co produkty wzmacniające z polipropylenu. Ich przeznaczenie i zakres zastosowania są takie same jak siatek plastikowych. Materiał jest bardzo lekki, elastyczny, łatwy w transporcie i układaniu w stosy. Jedynym minusem jest to, że nie można go stosować w miejscach o podwyższonym ryzyku pożaru i nie wytrzymuje temperatur powyżej 200°C.

Wzmocnienie włóknem

Wzmocnienie jastrychu włóknem włóknistym różni się nieco od użycia siatki. Materiałem wzmacniającym jest mieszanina specjalnych włókien (bazalt, włókno szklane, stal, polipropylen), które dodaje się do roztworu jastrychu. Po stwardnieniu tworzą pojedynczą trwałą monolityczną powłokę. Włókno chroni przed mikropęknięciami, ale nie chroni przed pojawieniem się znaczących defektów.

Wybór rodzaju włókna zależy od właściwości podłogi i jej przeznaczenia. Na przykład, aby uzyskać jasny jastrych, stosuje się włókno szklane lub polipropylenowe. Włókno metalowe nadaje się do podłóg o dużym natężeniu ruchu. Jeśli jastrych będzie wykonywany na zewnątrz lub w trudnych, agresywnych warunkach, wybierz włókno bazaltowe.

Niektórzy mogą powiedzieć, że jastrych betonowy nie jest szczególnie niezawodny i zawsze pozostaje zimny. A jego zalety obejmują być może opłacalność, przyjazność dla środowiska i odporność ogniową. Tak było już wcześniej, jednak zastosowanie nowoczesnych materiałów i zaawansowanych technologii sprawia, że ​​żywotność i niezawodność jastrychu są znacznie wyższe, a termoizolatory zapewniają komfortową temperaturę powierzchni.

Układanie wylewki betonowej na podłożu nie zawsze jest racjonalnym rozwiązaniem. Istnieją pewne ograniczenia, które należy wziąć pod uwagę:

• brak piwnicy lub parteru;
• występowanie wód gruntowych na głębokości co najmniej 4-5 metrów;
• obecność ogrzewania w domu, ponieważ zamarznięcie gleby może prowadzić do deformacji jastrychu z powodu większego obciążenia fundamentu.

Decydując się na wykonanie betonowej podłogi na fundamencie gruntowym, musisz upewnić się, że domowi nie grozi zalanie. Układanie jastrychu można rozpocząć dopiero po wzniesieniu ścian i dachu konstrukcji.

Nawierzchnia betonowa na podłożu ziemnym składa się z kilku warstw, z których każda pełni ważną funkcję. Warstwy są tworzone z różne materiały Z reguły „ciasto” obejmuje następujące elementy:

• warstwa piasku;
• warstwa pokruszonego kamienia lub żwiru;
• materiał hydroizolacyjny;
• szorstka betonowa podłoga;
• warstwa paroizolacyjna i termoizolacyjna;
• czystą betonową podłogę.

Wykończeniem wykładziny podłogowej może być dowolny dostępny na rynku materiał spełniający wymagania kierunek stylistyczny wnętrze i najbardziej harmonijnie wpasowuje się w wystrój domu.

W żadnym wypadku nie należy rozpoczynać wylewania betonu bezpośrednio na ziemię, ponieważ dwie pierwsze warstwy „ciasta” zapobiegają przedostawaniu się wilgoci z gleby do posadzka, które mogą zachodzić drogą kapilarną. Wykonanie wylewki betonowej nie jest procesem najłatwiejszym i najszybszym. Główną trudnością jest to, że praca przebiega w kilku etapach. Nie ma co iść na skróty, bo efektem końcowym powinna być wysokiej jakości powłoka, która nie jest podatna na pylenie, jest szczelna i wytrzymuje obciążenia.

Warstwowa struktura jest kluczem do długiej żywotności jastrychu i jego odporności na zużycie. Nowoczesną technologię tworzenia wylewki betonowej można podzielić na dwa duże etapy: prace przygotowawcze i faktyczną budowę powierzchni betonowej. Każdy z tych etapów składa się z kilku części.

Wideo - Wylewka podłogowa na ziemi

Przygotowanie do ułożenia wylewki betonowej na podłożu

Prace przygotowawcze są obowiązkowym etapem tworzenia betonowej podłogi, to one zajmują lwią część czasu w procesie układania jastrychu. Ale bez nich nie da się obejść, chyba że oczywiście chcesz uzyskać wynik niskiej jakości.

Warstwa filtra

Przede wszystkim należy uporać się z zagęszczeniem ziemi w podstawie, co pomoże zapobiec jej osiadaniu i, w związku z tym, możliwemu pękaniu jastrychu. Posadzki betonowe na gruncie często montuje się w połączeniu z fundamentem listwowym o głębokości co najmniej 1-1,5 metra, wypełnionym od wewnątrz piaskiem.

Ale takie podejście jest niedopuszczalne, jeśli dom jest położony teren gliniasty. W końcu glina zatrzymuje wilgoć, dlatego jeśli w fundamencie znajdzie się piasek, powstanie zastój wody i pod budynkiem pojawi się prawdziwy „staw”. Dlatego na obszarach gliniastych wymagany jest drenaż.

Najbardziej optymalna procedura w tym przypadku jest następująca:

• Glina wydobyta podczas tworzenia wykopu jest wypełniona jej dolną częścią;
• działanie wewnętrzna izolacja termiczna domów i izolacji zewnętrznej fundamentów. Działania te mają na celu wyrównanie falowania gruntu nawet przy braku ogrzewania w budynku;
• Na przygotowaną ziemię wylewa się żwir, a następnie dokładnie go zagęszcza. Jakość ubijania w tym przypadku jest bardzo wielka wartość, ponieważ mówimy o zapobieganiu tworzeniu się pustek. Odbywa się to za pomocą specjalnych mechanizmów ubijających;
• Na żwir wylewa się piasek, który również dokładnie zagęszcza się i wygładza.

Grubość warstwy filtracyjnej zależy od właściwości gleby, z reguły złoża piasku i żwiru nie są grubsze niż 15-20 cm każdy.

Warstwa hydroizolacyjna i szorstki jastrych

Po wypełnieniu fundamentu możesz rozpocząć układanie hydroizolacji przyszłego jastrychu. Najpopularniejszymi materiałami do tego celu są membrany z polichlorku winylu i bitumiczno-polimerowe. Jeśli poziom wilgoci w domu mieści się w normalnych granicach, można sobie poradzić ze zwykłą folią polietylenową o grubości 250 mikronów, ułożoną w dwóch warstwach.

Krawędzie materiału hydroizolacyjnego powinny znajdować się nieco wyżej niż oczekiwany poziom gotowego jastrychu betonowego. Szczególna uwaga Warto zwrócić uwagę na ułożenie hydroizolacji w narożnikach, ponieważ to przez nie najczęściej przenika wilgoć. Jeśli materiał nie pokrywa całkowicie obwodu pomieszczenia, jego elementy nakładają się na siebie i mocują taśmą.

Optymalnym materiałem na szorstki jastrych jest „chudy” beton, do którego dodano kruszony kamień. Powstała powierzchnia nie musi być idealnie płaska, a wysokie wymagania nie mają do niej zastosowania. Wystarczy, jeśli nie ma różnic w wysokości większych niż 4 mm. W takim przypadku jego grubość powinna wynosić około 4 cm.

Warstwa termoizolacyjna

Izolacja wylewki betonowej jest ważnym etapem, dlatego dużą uwagę przywiązuje się do wyboru materiału termoizolacyjnego. Musi posiadać następujące cechy:

• wysoka wytrzymałość;
• niska przewodność cieplna;
• odporność ogniowa;
• łatwość użycia.

Najczęściej preferowana jest pianka, styropian lub warstwa wełny mineralnej. Wymagana grubość materiału zależy od lokalizacji domu. Na przykład w środkowej Rosji do izolacji można zastosować płyty o grubości 10 cm, w mniej ciepłych regionach - do 20 cm.

Ułożony materiał termoizolacyjny należy przykryć od góry folią polietylenową, która służy jednocześnie dwóm celom: zapobiega przedostawaniu się zaprawy betonowej w przestrzeń między elementami izolacyjnymi i zapewnia paroizolację.

Etapy układania wylewki betonowej na podłożu

Prace przygotowawcze kończą się po wykonaniu warstwy termoizolacyjnej. Nie można jednak od razu przystąpić do wylewania betonu - należy zadbać o wytrzymałość i niezawodność przyszłej konstrukcji.

Wzmocnienie jastrychu

Kolejnym krokiem jest ułożenie zbrojenia, które nada powłoce betonowej dodatkową wytrzymałość i trwałość. Tradycyjnie stosuje się do tego celu siatkę drogową; średnica prętów kory waha się w granicach 5-6 mm. Wymiary ogniw wynoszą 100*100 mm lub 150*150 mm. Takie wzmocnienie zapobiegnie pojawianiu się pęknięć w jastrychu podczas skurczu.

Najlepiej jest umieścić warstwę wzmacniającą kilka centymetrów wyżej materiał termoizolacyjny, ponieważ w ten sposób przedostanie się do wnętrza betonowej osłony. Jeżeli obciążenie użytkowe podłóg jest bardzo duże, do ich wzmocnienia stosuje się klatkę wzmacniającą.

Zdjęcie wyraźnie pokazuje siatkę ułożoną na hydroizolacji

Tworzenie szalunków

Przed rozpoczęciem budowy ostatecznego jastrychu betonowego instalowane są prowadnice i szalunki. Technologia ta pozwala na dokładniejsze utrzymanie danego poziomu. Dostępny obszar jest podzielony na równe sekcje, których szerokość nie przekracza 2 m. Następnie instaluje się prowadnice, których wysokość musi odpowiadać pożądanemu poziomowi jastrychu. Prowadnice mocuje się za pomocą roztworu cementu, do którego dodaje się glinę i piasek.

Następnie w przestrzeń pomiędzy prowadnicami układa się szalunek, dzieląc w ten sposób podstawę na prostokątne części, które następnie wypełnia się zaprawą cementową. Prowadnice i szalunki są doprowadzane do pożądanego poziomu i wyrównywane w poziomie, co stanowi gwarancję równości przyszłej powłoki. Po wylaniu zostaną usunięte z betonu, co jest dość trudne, dlatego dla uproszczenia tego procesu pokrywa się je specjalnym olejem.

Aby uzyskać monolityczną powierzchnię, jastrych wylewa się w kilku przejściach:

• praca rozpoczyna się od narożnika znajdującego się na przeciwna strona od drzwi. Po wypełnieniu kilku prostokątów roztwór rozprowadza się po całej powierzchni za pomocą szpatułki;
• potem przychodzi czas na zgrubne wyrównanie, które wykonuje się ruchami w kierunku do siebie, podczas gdy nadmiar betonu jest usuwany;
• w leczonych obszarach usuwa się szalunek i prowadnice, a powstałe puste przestrzenie wypełnia się mieszanką cementową.

Procedurę tę utrzymuje się do momentu wypełnienia całej powierzchni podłogi. Pieczęciowy powierzchnia betonu Możesz użyć specjalnego wibratora, który przyspieszy proces i usunie wszystkie puste przestrzenie. Po całkowitym przygotowaniu i wypoziomowaniu jastrychu należy go pozostawić pod folią przez 3-4 tygodnie i okresowo nawilżać. Na gotową powierzchnię monolityczną można wylać wylewkę wyrównującą wykonaną z betonu M-100 i wyższego.

Wykonanie jastrychu podłogowego na ziemi to zadanie, które może wykonać nawet domowy rzemieślnik. Nowoczesna technologia Proces jest maksymalnie uproszczony, najważniejsze jest śledzenie etapów pracy, robienie wszystkiego sprawnie i słuchanie rad specjalistów:

• Poziom jastrychu ustala się biorąc pod uwagę istniejące lub planowane drzwi. Oznaczenia poziomu należy wykonać na całym obwodzie podstawy. Rozciągnięte sznurki ułatwią orientację;
• jeśli w prace przygotowawcze Jeśli w grę wchodzi warstwa gliny, należy ją zwilżyć, a następnie zagęścić - taka przeszkoda stanie się prawie nie do pokonania dla wód gruntowych;
• wylewka betonowa na podłożu ziemnym - wielowarstwowe „ciasto”, w którym każda z warstw musi być dokładnie ułożona poziomo;
• właściwości termoizolacyjne podłogi betonowej można poprawić za pomocą warstwy ekspandowanej gliny, korka lub sklejki;
• grubość szorstkiego jastrychu powinna wynosić około 8 cm, a warstwa termoizolacyjna powinna wynosić co najmniej 10 cm;
• podczas tworzenia ramy wzmacniającej podłogę betonową, która będzie musiała wytrzymać duże obciążenia eksploatacyjne, najlepiej zastosować pręty o średnicy 8 mm;
• Powierzchnia betonu jest podatna na pęknięcia; aby uniknąć tego problemu, na powierzchni tworzy się szczeliny dylatacyjne. Po cięciu należy je zapieczętować;
• Aby zapobiec pojawianiu się kurzu na jastrychu, stosuje się specjalne impregnaty, które nakłada się nie później niż 7 godzin po zagęszczeniu warstwy betonu.

Bardzo ważne jest, aby podczas układania wylewki betonowej stosować materiały wysokiej jakości, szczególnie w przypadku „wypełnienia”, czyli izolacji i hydroizolacji. Jeśli zawiodą, cała konstrukcja straci swoją siłę i nie przetrwa długo. Nie oszczędzaj na materiałach jastrychowych, w przeciwnym razie będziesz musiał wydać znacznie więcej pieniędzy na naprawy.

Efektem kompetentnej pracy z materiałami wysokiej jakości będzie pojawienie się niezawodnej i trwałej podłogi betonowej. Nie tylko wytrzyma duże obciążenia eksploatacyjne, ale będzie również stanowić idealną podstawę do zastosowania dowolnego z nich powłoki wykończeniowe prezentowane na współczesnym rynku.

Podłogi z prawidłowo ułożoną wylewką betonową przetrwają wiele lat, a nawet dziesięcioleci. Przestrzegając sekwencji technologicznej i zwracając należytą uwagę na wszystkie jej etapy, nawet amator posiadający bardzo skromną wiedzę na temat procesu naprawy i minimalne umiejętności może poradzić sobie z wykonaniem jastrychu.

Stoły

Klasa betonu	Skład masy, C:P:SH, kg	Skład objętościowy na 10 litrów cementu P/Shch, l
100	1: 4,6: 7,0	41/61	78
150	1: 3,5: 5,7	32/50	64
200	1: 2,8: 4,8	25/42	54
250	1: 2,1: 3,9	19/34	43
300	1: 1,9: 3,7	17/32	41
400	1: 1,2: 2,7	11/24	31
450	1: 1,1: 2,5	10/22	29

Klasa betonu	Skład masowy C:P:SH, kg	Skład objętościowy na 10 litrów cementu P/Shch, l	Ilość betonu z 10 litrów cementu, l
100	1: 5,8: 8,1	53/71	90
150	1: 4,5: 6,6	40/58	73
200	1: 3,5: 5,6	32/49	62
250	1: 2,6: 4,5	24/39	50
300	1: 2,4: 4,3	22/37	47
400	1: 1,6: 3,2	14/28	36
450	1: 1,4: 2,9	12/25	32

Schemat grubości materiałów do izolacji podłogi na gruncie

Wideo - Podłoga na ziemi z zasypką z gliny ekspandowanej

Plastik piankowy	Pianka poliuretanowa	Min. płyta
Otwarta struktura komórkowa	Istnieje zarówno otwarta, jak i zamknięta struktura komórkowa	Włókna rozmieszczone losowo w kierunku pionowym i poziomym
Słaba przepuszczalność wilgoci	Prawie nieprzepuszczalna dla wilgoci	Prawie nie wchłania wilgoci
Lekki materiał	Lekki materiał	Materiał średnio jasny
Średnia siła	Niska wytrzymałość	Niska/średnia wytrzymałość
Średnia wytrzymałość na ściskanie	Niska wytrzymałość na ściskanie	Niska do średniej wytrzymałość na ściskanie
Nietoksyczny	Nietoksyczny, wydziela tlenek i dwutlenek węgla w temperaturze 500 stopni	Nietoksyczny
	Nie nadaje się do stosowania przy dużym obciążeniu	Nie wszystkie płyty nadają się do stosowania przy dużych obciążeniach

Jedyny dokument oficjalny, który zawiera wymagania dotyczące betonowa podłoga na podłożu - SP 31-105, nie zapewnia wzmocnienia jastrychu. Zakłada się, że fundament został wykonany bez błędów, budynek wzniesiono na suchym, nie falującym gruncie lub wykonano szereg prac mających na celu wyeliminowanie falowania i ułożono drenaż ścian.

W praktyce technologie są upraszczane i naruszane przez indywidualnych programistów. Dlatego podczas wykonywania podłóg na ziemi do ciasta dodaje się izolację i pas wzmacniający.

W normalnych warunkach podłoga pracująca na podłożu jest poddawana obciążeniom wynikającym z ciężaru mebli i osób. Biorąc pod uwagę warstwę fundamentową i zagęszczenie warstwy pod spodem płytą wibracyjną, prawdopodobieństwo osiadania jest minimalne. W ogrzewanym domku gleba pod jastrychem betonowym nie może zamarznąć, a wystąpienie sił falujących jest w zasadzie niemożliwe.

Zbrojenie konstrukcji betonowych przeprowadza się wyłącznie w celu zapobiegania zniszczeniom pod wpływem obciążeń rozciągających. W płycie podłogowej na gruncie obciążenia krytyczne mogą powstać tylko na podeszwie w wyniku nierównomiernego rozmieszczenia mebli lub budowy przegród bezpośrednio na tej konstrukcji bez osobnego fundamentu.

Przed wylaniem jastrychu należy wykonać oddzielny fundament pod przegrodami.

Podłogi betonowe na gruncie nie należą do kategorii fundamentów, zabrania się opierania na nich schodów wewnętrznych, ciężkich urządzenia grzewcze i sprzęt. Wylewki nie można łączyć na sztywno z elementami rusztów, cokołów i fundamentów, jest ona oddzielona od pionowych konstrukcji otaczających za pomocą amortyzatora (taśmy lub pasków izolacji).

Technologia i materiały zbrojeniowe

Głównym warunkiem przy projektowaniu podłogi betonowej na gruncie jest racjonalne połączenie wytrzymałości konstrukcyjnej i budżetu budowy. Istnieją dwie opcje:

• jeśli technologia jest ściśle przestrzegana, ciężkie przegrody i wewnętrzne ściany nośne spoczywają na własnym fundamencie, zbrojenie stanowi siatka druciana VR, wyprodukowana zgodnie z GOST 8478 (grubość drutu 5 mm, oczko 10 x 10 - 20 x 20 cm);

• jeżeli z jakichś powodów planowane jest oparcie określonych konstrukcji otaczających na płytach stropowych, na całej długości przegrody wykonuje się skierowane w dół żebro usztywniające, wzmocnione ramą z dwóch podłużnych pasów zbrojeniowych o przekroju okresowym o średnicy o średnicy 8 - 12 mm, wiązane za pomocą zacisków kwadratowych lub zworek pionowych i poziomych.

W tym drugim przypadku usztywnienia powstają w wyniku pęknięć w warstwie izolacyjnej znajdującej się pod wylewką podłogową wzdłuż podłoża.

Ważny! Podstawa nie wymaga wzmocnienia, ponieważ stanowi sztywną warstwę spodnią. Jego głównym celem jest zapewnienie płaska powierzchnia do układania hydroizolacji i eliminowania wchłaniania mleczka cementowego do dolnych warstw kruszonego kamienia i piasku podczas wylewania jastrychu pływającego.

Położenie zbrojenia w cieście podłogowym wzdłuż podłoża

W każdej konstrukcji żelbetowej zbrojenie rozwiązuje główny problem - postrzeganie obciążeń rozciągających. Ponieważ spod podłóg nie działają siły unoszące, siatka na górnym poziomie konstrukcji nie jest potrzebna. Należy go umieścić jak najbliżej podstawy płyty, biorąc pod uwagę wymagania:

• zalecana warstwa ochronna – 1,5 – 3 cm;
• całkowita grubość jastrychy - od 5 cm według norm SP 31-105, w praktyce w granicach 10 cm (w przypadku konturów podłogi ogrzewanej).

Ponieważ koszty pracy przy wytwarzaniu siatki drucianej są zbyt wysokie, lepiej jest kupować gotowe produkty BP w sklepach z narzędziami.

Włókno światłowodowe i siatka VR

Przy wykonywaniu podłogi na gruncie najlepszym rozwiązaniem jest wzmocnienie siatką Vr. Zbrojenie z włókna szklanego ma zbyt wysoki współczynnik rozciągania liniowego, dlatego pęknięcia w jastrychu betonowym zaczynają się otwierać, zanim pręty zaczną przyjmować obciążenia rozciągające.

Włókna metalowe i polimerowe rozwiązują inne problemy:

• zapobiegać kurczeniu się mieszanki podczas suszenia;
• pozwalają zmniejszyć grubość jastrychu;
• zatrzymać rozwój ewentualnych mikropęknięć podczas pracy.

Dlatego dodanie włókien do betonu nie stanowi całkowitego wzmocnienia podłóg i jastrychów.

Zasady układania siatek

Podczas wzmacniania betonowej podłogi na ziemi wystarczy spełnić kilka warunków, aby zapewnić normalną żywotność konstrukcji. Jest to przestrzeganie warstwy ochronnej, minimalne dopuszczalne zachodzenie na siebie oraz stosowanie desek/desek podczas chodzenia przy rozprowadzaniu betonu po powierzchni.

Warstwa ochronna

Ponieważ zbrojenie jest podatne na korozję w kontakcie z wilgocią, umieszcza się je wewnątrz betonu, którego warstwa od powierzchni do ramy nazywana jest warstwą ochronną. Dlatego siatkę układa się nie na powierzchni izolacji, ale na podkładkach betonowych lub polimerowych o wymaganej wysokości:

• przy minimalnej dopuszczalnej grubości posadzki betonowej na podłożu 5 cm stosuje się elementy o wysokości 1,5 cm;
• przy dużych grubościach jastrychu można dobrać podkładki dystansowe 2 – 3 cm.

Zapewnia dolną warstwę ochronną.

Ważny! Zabrania się stosowania jako uszczelek kruszonego kamienia lub złomu.

Boczną warstwę ochronną podłóg zapewnia się poprzez przesunięcie siatki z taśmy tłumiącej lub pasków izolacyjnych o 2 - 5 cm.

zachodzić na siebie

Zgrzewana siatka druciana BP jest sprzedawana w rolkach; sklepy z narzędziami mają mapy siatki murarskiej z komórkami o różnych rozmiarach. W każdym razie bardzo trudno jest wybrać jedną mapę o wymaganej konfiguracji i rozmiarze dla pomieszczenia.

Minimalne nakładanie się siatki.

Dlatego materiał jest cięty na kawałki; podczas wzmacniania podłogi na ziemi należy upewnić się, że poszczególne karty zachodzą na siebie co najmniej w jednej komórce (10 cm). Ponieważ wyroby druciane są znacznie lżejsze od siatek zbrojeniowych, w miejscach ich zachodzenia na siebie zaleca się łączenie ich za pomocą skrętów drutu, aby zapobiec przesuwaniu się.

Montaż ram

Do produkcji usztywnień pod ciężkimi przegrodami górna warstwa izolację (5 cm) układa się ze szczeliną, której szerokość jest nieco większa niż grubość ściany. W tym zagłębieniu umieszcza się ramkę wstępnie związaną skrętkami drutu, wykonaną w następującej technologii:

• dwa podłużne pręty zbrojeniowe u góry i u dołu o średnicy 8 - 12 mm („karbowane”);
• zworki poziome i pionowe mocowane do nich za pomocą skrętów lub zacisków kwadratowych wykonanych z gładkiego zbrojenia o średnicy 4 - 6 mm.

Wzmocnienie usztywnienia.

Zgodność z dnem i bokiem warstwy ochronne Koniecznie.

Chodzenie po kratach podczas nalewania

Głównym problemem podczas układania mieszanki podłogowej na podłożu jest możliwe przesunięcie rusztów przez beton lub obuwie robocze. Aby zapewnić całkowitą bezruch kart, konieczne będzie umieszczenie podkładek pod co trzecim narożnikiem komórek siatki, co jest nieekonomiczne.

Dlatego stosuje się kilka metod:

Ważny! Podczas instalowania latarni do wylewania podłogi na ziemię za pomocą szybkoschnącej zaprawy siatka jest dodatkowo wiązana i nadaje sztywność niezbędną do swobodnego ruchu.

Lampy ostrzegawcze do wyrównywania jastrychów pływających.

W ten sposób można przeprowadzić wzmocnienie konstrukcji podłogi na podłożu na własną rękę biorąc pod uwagę powyższe wymagania.

Rada! Jeśli potrzebujesz fachowców, istnieje bardzo wygodna usługa ich wyboru. Wystarczy, że w poniższym formularzu prześlesz szczegółowy opis prac, które należy wykonać, a otrzymasz mailem propozycje wraz z cenami od ekip budowlanych i firm. Można zobaczyć recenzje o każdym z nich oraz zdjęcia z przykładowymi pracami. To BEZPŁATNE i niezobowiązujące.

W tym artykule szczegółowo przeanalizujemy projekt i budowę monolitycznej podłogi betonowej na gruncie. Przez „podłogę na gruncie” w dalszej części artykułu będziemy mieli na myśli podłogę betonową wykonaną wewnątrz obrysu fundamentu, bezpośrednio na gruncie. Przyjrzyjmy się częstym pytaniom związanym z tą podłogą i samą konstrukcją od podłoża do wykończenia.

Na jakich podłożach można wykonać podłogę na gruncie?

Posadzkę betonową wzdłuż krawędzi można stosować na fundamencie listwowym, jak i na fundamencie słupowym (lub fundamencie w technologii TISE). Podstawa płyty sama w sobie (ze względu na swoją konstrukcję) jest także podłogą na ziemi. W przypadku fundamentu listwowego konstrukcja podłogi zwykle przylega do ściany fundamentowej.

Ryż. 1. Połączenie podłogi wzdłuż gruntu z fundamentem listwowym

Ryż. 2. Połączenie podłogi wzdłuż gruntu z fundament kolumnowy z niskim grillem

W przypadku fundamentu słupowego lub fundamentu wykorzystującego technologię TISE, konstrukcja podłogi wzdłuż gruntu może przylegać do rusztu (jeśli ruszt jest niski) lub znajdować się poniżej rusztu (jeśli ruszt jest wysoki).

W przypadku wysokiego rusztu szczelina pomiędzy konstrukcją podłogi a rusztem zostaje zamknięta poprzez wypełnienie podłogi np. deskami (może być nieobrzynana). Deski te pozostają w konstrukcji i nie są usuwane, rysunek 3.

Ryż. 3. Połączenie podłogi wzdłuż gruntu z fundamentem słupowym w przypadku wysokiego rusztu

Wysokość podłogi na gruncie w stosunku do fundamentu listwowego

Ryż. 4. Podłoga na podłożu na rozszerzeniu pasa

Ryż. 5. Parter przylega do ściany fundamentu listwowego

Ryż. 6. Parter znajduje się nad listwą fundamentową

Ryż. 7. Parter przylega do górnej części taśmy

Nie ma konstruktywnych obowiązkowych zaleceń dotyczących oznaczenia (wysokości) montażu podłogi na podłożu. Można go zainstalować na dowolnej wysokości pokazanej na rysunkach 4-7 powyżej. Jedyne, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze tej opcji, to wysokość drzwi wejściowych. Zaleca się przyklejenie do zaznaczonego na dole drzwi tak, aby nie było różnicy pomiędzy dołem drzwi a podłogą jak na rysunku 8 lub aby nie było wówczas konieczności wycinania otworu w taśmie za drzwi.

Ryż. 8. Różnica wysokości pomiędzy parterem a drzwiami

Ryż. 9. Podłoga jest na poziomie drzwi

Uwaga: Lepiej (bardziej poprawnie) zapewnić otwór na drzwi wejściowe na etapie wypełniania taśmy. Po prostu nie wypełniaj tego miejsca, włóż tam deski lub styropian tak, aby w taśmie powstał otwór. Jeśli zapomniałeś opuścić otwór, będziesz musiał albo podnieść całą podłogę (a to zwiększy koszt pościeli), albo wyciąć otwór w gotowym pasku, wyciąć w nim wzmocnienie, osłabić itp.

Zatem jeśli otwór pod drzwiami wejściowymi zostanie wykonany prawidłowo (na etapie wypełniania taśmy), wówczas podłogę układamy na podłożu tak, aby góra podłogi zrównała się z otworem pod drzwiami (uwzględniając powłoka wykończeniowa). Aby poprawnie obliczyć grubość konstrukcji podłogi i określić, w którym momencie należy rozpocząć jej budowę, musisz zrozumieć, jaka będzie grubość wszystkich jej warstw, od czego to zależy. Więcej na ten temat później.

Nie ma takich przypadków. Nawet kiedy wysoki poziom wód gruntowych, wówczas bardziej poprawne jest zainstalowanie podłogi monolitycznej na gruncie niż na przykład podłogi na legarach. Rodzaj gleby, sejsmiczność, stopień zamarzania - wszystko to również nie wpływa na możliwość montażu takiej podłogi.

Uwaga: nie bierzemy pod uwagę sytuacji, w których dom jest podniesiony nad ziemię na palach; jasne jest, że wtedy taka podłoga nie jest odpowiednia.

Opcje konstrukcji podłogi na ziemi

Ryż. 10. Konstrukcja podłogi na gruncie o poziomie wody gruntowej wyższym niż 2 m (z hydroizolacją)

Ryż. 11. Konstrukcja podłogi na gruncie przy niskim poziomie wód gruntowych, poniżej 2 m, z podsypką

Ryż. 12. Konstrukcja podłogi na gruncie na niskim poziomie gruntu, poniżej 2 m, bez podsypki, z wylewką zamiast szorstkiego jastrychu

Ryż. 13. Konstrukcja podłogi na gruncie na niskim poziomie gruntu, poniżej 2 m, bez podsypki, z szorstkim jastrychem

Ryż. 14. Budowa podłogi na gruncie w połączeniu z ciepłą podłogą

Uwaga: Rysunek 14 przedstawia rury ogrzewania podłogowego i siatkę wzmacniającą nad nimi. Pomiędzy rurami podłogowymi a siatką wzmacniającą nie ma szczeliny, jest ona po prostu narysowana w ten sposób dla przejrzystości.

Opis głównych warstw podłogi na podstawie podłoża

Przeanalizujmy główne warstwy (ciasto) podłogi według podłoża. Spójrzmy na konstrukcję od dołu do góry. Opiszemy wszystkie możliwe warstwy, bez odwoływania się do konkretnego rysunku.

• Zagęszczony grunt - podstawa budowy podłogi - musi być dobrze zagęszczony;
• Warstwy ściółki (piasek 7-10 cm i tłuczeń kamienny 7-10 cm). Warstwy podsypkowe mogą służyć do zabezpieczenia przed podciąganiem kapilarnym wody oraz jako warstwa wyrównująca. Kruszon w warstwie podsypki powinien mieć ułamek 30-50 mm (duży). Piasek w warstwie podsypki może być dowolnego rodzaju, zarówno rzeczny, jak i kamieniołomowy (żlewiowy). To, czy kruszony kamień można zastąpić keramzytem, ​​zależy od celu, dla którego wykonywana jest ściółka, o tym przeczytasz w paragrafie Czy można zastąpić kruszony kamień keramzytem w tym samym artykule poniżej. Ważne jest, aby warstwy podsypki były dobrze zagęszczone. Istnieją warunki, w których urządzenie pościelowe jest konieczne i kiedy nie. O tym przeczytacie w paragrafie Od czego zależy projekt podłogi na gruncie w tym samym artykule poniżej;
• Szorstki jastrych podłogowy na ziemi. Jest to warstwa na wierzchu ściółki lub zagęszczonej gleby. Wykonuje się go na folii polietylenowej (rozkłada się na ziemi lub ściółce), grubość szorstkiego jastrychu wynosi 5-7 cm. Nie wymaga zbrojenia. Czasami szorstki jastrych zastępuje się wylewką. O wylewaniu - w następnym akapicie, o tym, kiedy można zastąpić szorstki jastrych wylewką - w akapicie Czy można zastąpić szorstki wylewkę wylewką, w tym samym artykule poniżej. Kamień kruszony w konstrukcji szorstkiego jastrychu powinien mieć ułamek 5-10 mm (drobny). Piasek w konstrukcji szorstkiego jastrychu musi być piaskiem rzecznym, a nie kamieniołomem (wąwozem);
• Wylewanie (wylewanie) podłogi na ziemię. Układanie odbywa się poprzez wylanie roztworu na warstwę ściółki. Grubość zasypki jest równa grubości warstwy podsypki. Pasuje bez folii z tworzywa sztucznego;
• Hydroizolacja. Wykonane z papy dachowej, 1-2 warstwy. Możesz wziąć najzwyklejszy materiał pokrycia dachowego, bez zraszania. Istnieją warunki, w których hydroizolacja jest obowiązkowa. O tym przeczytacie w paragrafie Od czego zależy projekt podłogi na gruncie poniżej;
• Izolacja podłogi na gruncie. Jako izolację podłóg na gruncie zalecamy stosowanie styropianu o gęstości 28-35 kg/m3 lub styropianu o gęstości 30 kg/m3 i większej. Grubość izolacji określa się na podstawie obliczeń (w zależności od strefa klimatyczna);
• Wyczyścić jastrych. Grubość wylewki wykończeniowej wynosi 7-10 cm. Kruszony kamień w konstrukcji wylewki powinien mieć ułamek 5-10 mm (drobny). Piasek w konstrukcji wylewki wykończeniowej musi być piaskiem rzecznym, a nie kamieniołomem (wąwozem). Wylewkę wykończeniową (w przeciwieństwie do jastrychu szorstkiego) należy wzmocnić. Wzmocnienie wykonuje się siatką o średnicy drutu 3-4 mm. Jak wybrać, 3 mm lub 4 mm, opisano w akapicie Co decyduje o projekcie podłogi na ziemi poniżej;
• Zakończ powłokę. Ostateczne wykończenie podłogi na podłożu może być dowolne. W związku z tym szczegóły urządzenia są różne dla każdego rodzaju powłoki.

Obecność i kolejność warstw posadzki na podłożu

Co decyduje o projekcie podłogi na ziemi:

1. Z poziomu wód gruntowych;
2. To zależy od tego, czy te podłogi będą wypełnione płynami przenoszącymi ciepło (ciepłe), czy nie;
3. Od obciążeń eksploatacyjnych na podłogach.

To, jak dokładnie konstrukcja podłogi na ziemi zależy od tych czynników, zostanie omówione poniżej.

1. Przez obecność hydroizolacji. Nasze zalecenia: wykonać hydroizolację z papy (1-2 warstwy) w przypadku, gdy poziom wód gruntowych znajduje się bliżej niż 2 m od dna podłogi wzdłuż gruntu. Ponadto, jeśli woda gruntowa znajduje się bliżej niż 2 m, zalecamy wykonanie zasypki z piasku i kruszywa kamiennego, rysunek 10. Jeśli poziom jest niższy niż 2 m, podłogę można wykonać bez hydroizolacji. Na poziomie niższym niż 2 m zasypywanie piaskiem i kruszywem nie jest konieczne, Rys. 11, 12, 13.

Uwaga: Należy skupić się na najwyższym poziomie wód gruntowych, jaki może występować w danym konkretnym miejscu plac budowy. Oznacza to, że spójrz, jak wysoko podnosi się woda wiosną, podczas powodzi itp., I weź ten poziom pod uwagę.

2. Jeśli w konstrukcji podłogi na ziemi znajdują się chłodziwa, należy wykonać szczelinę między ścianami a podłogą o wielkości 2 cm. To wymaganie jest takie samo dla podłóg ogrzewanych wodą i elektrycznie. Szczelinę wykonuje się na poziomie wylewki wykończeniowej (z chłodziwem). Wszystkie warstwy poniżej wylewki układa się bez szczeliny przy ścianach, rys. 14. Więcej o montażu podłogi ogrzewanej wodą można przeczytać w artykule Podłoga ogrzewana wodą. Cechy i konstrukcja podłóg podgrzewanych wodą.

3. Jeżeli na podłodze planowane jest położenie czegoś ciężkiego (większego niż 200 kg/m2), wówczas wylewkę wykończeniową wzmacniamy siatką o średnicy drutu 4 mm. Jeśli obciążenie wynosi do 200 kg/m2, można je wzmocnić siatką drucianą o średnicy 3 mm.

Ważne punkty podczas montażu podłogi na ziemi

Chciałbym przeanalizować te ważne punkty w oparciu o pytania, które z reguły pojawiają się wśród czytelników naszego portalu podczas montażu podłogi na ziemi.

Czy na tej podłodze można umieścić ściany wewnętrzne?

Tak, na jastrychu zbrojonym drutem 4 mm można montować ściany wewnętrzne z cegły (w cegle), z pustaka działowego (100 mm) i ściany o grubości połowy bloczka. Przez „blok” rozumiemy dowolny blok (keramzyt, skała łupkowa, gazobeton, piankowy beton itp.)

Czy można zastąpić kruszony kamień w warstwie podsypki keramzytem?

Zasypywanie zwykle wykonuje się w celu przerwania podciągania kapilarnego wody. Glina ekspandowana pęcznieje pod wpływem wody i nie nadaje się jako materiał podsypkowy. Oznacza to, że jeśli pościel została zaplanowana jako dodatkowa ochrona przed wodą, takiej wymiany nie można dokonać. Jeśli zasypka nie była planowana jako ochrona, ale po prostu jako warstwa wyrównująca, a woda jest daleko (głębiej niż 2 m od podłoża), a gleba jest stale sucha, wówczas można zastąpić kruszony kamień keramzytem do montażu podłogę na ziemi.

Czy można zastąpić kruszony kamień w warstwie podsypki cegłą łamaną i odpadami budowlanymi?

Jest to zabronione. Jeśli ściółka została zaprojektowana jako dodatkowe zabezpieczenie przed wodą, to połamana cegła i inne odpady nie spełnią swojego zadania w ściółce. Jeśli podsypka nie była planowana jako ochrona, a po prostu jako warstwa wyrównująca, to również nie zalecamy takiej wymiany, ponieważ materiały te mają różny skład i będą trudne do dobrego zagęszczenia, a to jest ważne dla normalnej pracy podsypki. konstrukcja podłogi.

Czy można zastąpić kruszony kamień w warstwie podsypki keramzytem, ​​zasypać go większą ilością i wtedy nie kłaść ocieplenia?

Aby zastąpić 50-100 mm styropianu (jest to średnia ilość potrzebna do ocieplenia podłogi na gruncie), potrzeba 700-1000 mm keramzytu. Prawidłowe zagęszczenie takiej warstwy nie jest możliwe, dlatego nie zalecamy tego robić.

Czy można nie wzmacniać jastrychu?

Nie ma potrzeby wzmacniania szorstkiego jastrychu. Jastrych wykończeniowy należy wzmocnić.

Czy można wzmocnić jastrych czymś innym niż siatka? Czy zamiast siatki wzmacniającej można po prostu włożyć metalowe pręty do jastrychu bez łączenia ich ze sobą lub innych metalowych części?

Nie, aby zbrojenie zadziałało, należy to zrobić za pomocą siatki.

Czy można układać hydroizolację bezpośrednio na warstwach pościeli?

Nie, hydroizolację należy położyć na płaskim i solidnym podłożu (w naszym przypadku tak jest szorstki jastrych), w przeciwnym razie szybko stanie się bezużyteczny z powodu nierównomiernego obciążenia.

Czy można nie wykonywać szorstkiego jastrychu i układać hydroizolację lub izolację (jeśli nie ma hydroizolacji) bezpośrednio na warstwach podsypki?

O hydroizolacji pisaliśmy w powyższym akapicie. Izolację należy również położyć na płaskim i solidnym podłożu. Tą podstawą jest szorstki jastrych. W przeciwnym razie izolacja i kolejne warstwy mogą się przesuwać, co może skutkować pęknięciami w podłodze.

Czy zamiast szorstkiego jastrychu można wykonać mycie?

Przyjrzyjmy się, co rozumiemy przez „szorstki jastrych” i „zrzucanie”. Szorstki jastrych to warstwa na wierzchu ściółki lub zagęszczonej gleby. Wykonuje się go na folii z tworzywa sztucznego (rozprowadza się ją na podłożu lub ściółce), grubość szorstkiego jastrychu wynosi 5-7 cm. Wylewanie odbywa się poprzez wylanie roztworu na warstwę ściółki. Grubość zasypki jest równa grubości warstwy podsypki. Pasuje bez folii plastikowej. Porozmawiajmy teraz o tym, czy szorstki jastrych można zastąpić wylewaniem. Jeśli woda znajduje się bliżej niż 2 m, a zasypkę (piasek i tłuczeń kamienny) zastosowano jako warstwę zapobiegającą podciąganiu kapilarnemu, wówczas podlewanie nie jest możliwe. Ponieważ rozsypany kruszony kamień nie zakłóci podciągania kapilarnego wody. Jeśli zasypkę wykonano w celu wypoziomowania, a woda jest głębsza niż 2 m, zamiast szorstkiego jastrychu można zastosować zasypkę. Jeśli w ogóle nie ma ściółki, a jastrych wykonuje się bezpośrednio na zagęszczonej glebie, można wykonać zarówno szorstki jastrych, jak i zalew. Okazuje się, że nie ma sensu wylewać, ponieważ do tego nadal będziesz musiał wlać około 3 cm piasku i około 10 cm pokruszonego kamienia, w tym przypadku piasek jest piaskiem rzecznym, a kruszony kamień frakcja wynosi około 10 mm. Ogólnie rzecz biorąc, łatwiej jest wykonać zwykły szorstki jastrych.

Czy polietylen pod szorstkim jastrychem zastępuje hydroizolację?

Zadaniem tej warstwy jest zapobieganie przedostawaniu się mleczka betonowego do warstw podsypki lub do gruntu. Warstwa ta ma charakter czysto technologiczny i NIE zastępuje głównej hydroizolacji (pokrycia dachowego na szorstkim jastrychu). Jeśli woda jest głębsza niż 2 m, wówczas hydroizolacja (papa) nie jest potrzebna, ale to nie znaczy, że „zastąpiliśmy” ją polietylenem. Tyle, że te warstwy pełnią odmienne funkcje i nie zastępują się nawzajem. W przypadku montażu szorstkiego jastrychu i wody głębszej niż 2 m nadal potrzebna jest warstwa polietylenu.

Gdzie jest właściwe miejsce na umieszczenie siatki wzmacniającej w wylewce wykończeniowej?

Czy ma znaczenie, gdzie dokładnie znajduje się siatka wzmacniająca w warstwie wylewki wykończeniowej (na dole, na górze, czy na środku)? Jeśli jastrych nie zawiera chłodziwa, siatka powinna znajdować się 3 cm od góry jastrychu (czyli mniej więcej pośrodku). Jeśli jastrych zawiera chłodziwa, siatka musi znajdować się na rurach plus 2-3 cm warstwy ochronnej.

Ryż. 15. Wykończenie jastrychu bez chłodziwa, wzmocnienie

Ryż. 16. Wzmocnienie jastrychu wykończeniowego chłodziwami

www.builderclub.com

Montaż posadzki betonowej na podłożu

Jeden z najstarsze materiały stosowany w budownictwie jest beton. W XX wieku pojawiły się wzmocnienie metalowe i beton stał się najczęściej stosowanym materiałem w budownictwie. Jego główne cechy to trwałość, odporność na korozję, promieniowanie ultrafioletowe i wilgoć, różne działania chemiczne, a nawet większość mikroorganizmów. Beton wytrzymuje ciśnienie do 1000 kgf/cm. kw. Kolejną zaletą jest niski koszt. Dzięki temu podłoga betonowa jest niedroga i dość prosta w budowie.

Montaż podłóg betonowych w prywatnym domu jest najbardziej optymalny i niedrogi sposób ułożyć wykładzinę podłogową. Najpierw przyjrzyjmy się, co to jest mieszanka betonowa. Beton jest mieszaniną spoiwa, głównie cementu, różnych drobnych i dużych kruszywa, wody oraz w niektórych przypadkach specjalnych dodatków. Cement miesza się z wodą aż do uzyskania masy spoiwa, po czym dodaje się drobne kruszywo w celu wytworzenia zaprawa cementowa. Aby uzyskać mieszanki betonowe, do tego rozwiązania dodaje się duże składniki. Jako drobne wypełniacze stosuje się piasek, żużel, popiół i inne substancje. Jako duże wypełniacze stosuje się keramzyt, żwir lub tłuczeń kamienny i inne.

Aby nadać mieszance betonowej właściwości niezbędne do pracy, konieczne jest dodanie specjalnych dodatków, takich jak dodatki zapewniające właściwości hydrofobowe, opóźniające wiązanie, przyspieszające twardnienie, poprawiające mrozoodporność, zwiększające ciągliwość, poprawiające ciągliwość, nadające powietrze -porywające i inne właściwości przydatne w pracach budowlanych. Główne cechy można uznać za następujące. Jeden z najbardziej ważne cechy beton to wytrzymałość na ściskanie. Wskaźnik ten jest najwyższy w porównaniu do innych materiałów budowlanych. Jednocześnie wytrzymałość mieszanki betonowej na rozciąganie wynosi tylko dziesięć procent wytrzymałości na ściskanie. Jest to przyczyną powstawania pęknięć w okresie suszenia.

Kolejną cechą materiału jest jego niska wytrzymałość na zginanie. Co prowadzi do pojawienia się pęknięć, a w niektórych przypadkach zniszczenia wykonanych z nich konstrukcji. Aby tego uniknąć, beton należy wzmocnić i zabezpieczyć zbrojeniem. Rzecz w tym, że zbrojenie jest bardziej plastyczne niż beton. Dlatego też w przypadku kontaktu z konstrukcją żelbetową to zbrojenie przejmuje wszystkie boczne naprężenia rozciągające, co pozwala konstrukcja betonowa zostań cały. Obecnie wzmocnienie prętów stało się powszechne i metoda wolumetryczna, przy użyciu specjalnych włókien dodawanych do betonu. Włókna to nici polimerowe o długości od 1,9 do 3,8 cm i średnicy kilku mikronów. W niektórych przypadkach stosuje się opiłki żelaza. W ciągu tygodnia zwykłe rozwiązanie betonowe zyska 80% wytrzymałości. Całkowite utwardzenie roztworu zajmie dwadzieścia osiem dni. Przez pierwsze siedem dni wymagany jest specjalny reżim wilgotności, aby utrzymać proces nawodnienia.

Pierwsza próbka rozwiązania

Istnieje kilka sposobów skutecznego montażu podłóg betonowych:

• Polerowanie wodą;
• Przykryj płótnem zwilżonym wodą;
• Pokrycie specjalną folią zatrzymującą wodę i obróbka płynnymi związkami membranowymi;

Przyjrzyjmy się więc głównym etapom prace betoniarskie. Posadzki betonowe można układać zarówno na podłożu, jak i na podłożu nośnym płyty żelbetowe. Jeśli układanie odbywa się na ziemi, najpierw należy dodać pokruszony kamień i piasek. Jakość przygotowanego podłoża będzie miała istotny wpływ na gładkość i właściwości użytkowe powłoki. Kody budowlane a zasady dopuszczają odchylenia w równości kruszonego kamienia i piasku o nie więcej niż dwa centymetry na dystansie dwóch metrów, grubość powinna mieścić się w zakresie od dwóch centymetrów do jednego metra. Przy wylewaniu podłóg na podłożu betonowym niedopuszczalne są różnice wysokości większe niż dziesięć procent grubości płyty.

Podczas montażu podłogi betonowej na podłożu konieczne jest ułożenie warstwy hydroizolacyjnej po zasypaniu. Zwykle stosuje się do tego folię polietylenową. Układanie monolitycznej nawierzchni betonowej odbywa się na „mapach”, czyli na odcinkach kształt prostokątny, określony rozmiar. Wielkość obszaru zależy od wydajności nalewania. Mapy na obwodzie są ograniczone prowadnicami, czyli latarniami. Części konstrukcji przyjmujące obciążenia o różnym charakterze i wielkości należy oddzielić spoinami osadowymi, aby uniknąć powstawania pęknięć.

Aby to zrobić, w miejscach, gdzie powierzchnia wylewanej płyty przylega do ścian lub innych konstrukcji (na przykład kolumn), układana jest warstwa arkuszowych materiałów hydroizolacyjnych. Ma to ogromne znaczenie przy wykonywaniu posadzek betonowych w łaźni, ze względu na niską kompatybilność drewna z zaczynem betonowym.

Najpierw należy obliczyć obciążenia nośne. Najczęściej stosowaną siatką drogową jest siatka o średnicy pręta 0,5 centymetra i rozmiarze oczek 15*15 lub 10*10 centymetrów, wykonana ze zbrojenia klasy 1 BP. Jeśli przyszła powłoka ma być narażona duże obciążenia np. w garażu lepiej zastosować wzmocnioną ramę wzmacniającą zamiast siatki lub w połączeniu z siatką drogową. Rama wzmacniająca jest dziana w miejscu pracy z prętów o średnicy od 0,8 do 1,6 centymetra. Ostatnio pojawiła się ulepszona metoda wzmacniania - przy użyciu włókna polimerowego lub metalowego.

Metoda ta polega na wzmocnieniu betonu w całej jego objętości odpowiednimi włóknami. Prace zbrojeniowe są najbardziej pracochłonne podczas budowy konstrukcje żelbetowe, ale zastosowanie betonu zbrojonego włóknami eliminuje znaczną część konstrukcji podłóg, a w niektórych przypadkach umożliwia całkowite porzucenie zbrojenia prętowego. Skuteczność tej technologii jest następująca:

• Po pierwsze, redukcja kosztów pracy nawet o 25 proc.;
• Po drugie, znaczne zmniejszenie grubości konstrukcji, a w konsekwencji oszczędność materiałów i pieniędzy;
• Po trzecie, kombinacja operacji technologicznych jednocześnie ugniata się i wzmacnia masę w mieszalniku, co skraca czas trwania procesu;
• Po czwarte, zwiększa się żywotność konstrukcji;

Co musisz wiedzieć podczas układania mieszanki? Najważniejszym etapem układania podłóg jest wylanie mieszanki betonowej. Należy zwrócić uwagę na jakość roztworu, jego ruchliwość, wytrzymałość, objętość napowietrzenia, stosunek wody do cementu, obecność obcych zanieczyszczeń i zastosowanie specjalnych dodatków chemicznych. Mobilność rozwiązania potrzebnego do montażu podłogi powinna być w przybliżeniu nieco powyżej średniej. Mobilność określa się po prostu. Aby to zrobić, będziesz potrzebować stożka referencyjnego. Z reguły zakup takiego stożka nie stanowi problemu.

Po prostu zanurzają go w roztworze i sprawdzają, jak głęboko się zanurza. Rozwiązanie uważa się za normalne, gdy stożek zanurzy się na 6-10 centymetrów. Jeśli stożek schodzi na większą głębokość, to takie rozwiązanie uważa się za wysoce mobilne, jeśli na mniejszą głębokość, to uważa się, że jest lekko mobilne. Do wyrównywania i zagęszczania mieszanek betonowych stosuje się kilka metod przy użyciu specjalnego sprzętu. Mowa tu o zastosowaniu wibratorów głębokich i powierzchniowych, listwach wibracyjnych oraz zasadach działania tzw. sygnalizatorów „płynnych”.

Betonowe ciasto na podłogę

Do jednoczesnego szalowania i jako latarnie, przy stosowaniu listwy wibracyjnej można do niej zastosować prowadnice. Lepiej jest połączyć kontur szalunku ze szczelinami dylatacyjnymi, jest to głównie połączenie świeżo ułożonej i już związanej zaprawy. Wylanie podłóg należy wykonać po ułożeniu latarni i szalunków oraz zamontowaniu zbrojenia. Zasadniczo jako powłokę stosuje się beton „ciężki” o gęstości 1800/2500 kg/m3 i mobilności P-2, odpowiadającej skurczowi stożka, jak wspomniano wcześniej, 10 centymetrów. To jest budownictwo ogólne. W niektórych przypadkach stosuje się mieszaniny z innymi wskaźnikami, w zależności od sposobu montażu, przeznaczenia podłóg i uszczelnienia wzmacniającego.

Jeśli kupisz rozwiązanie i betoniarka może podjechać blisko miejsca pracy, mieszankę możesz rozładować bezpośrednio na przygotowane podłoże. Nie zapominaj, że rozwiązanie zachowuje swoje właściwości przez dwie do dwóch i pół godziny, więc jeśli podłogi nie są instalowane na pierwszym piętrze, lepiej wypożyczyć pompę do betonu, aby uniknąć długotrwałego rozładunku materiału budowlanego. Jeśli używasz stojaka wibracyjnego, musisz najpierw ustawić prowadnice na znaku zerowym, a następnie ostrożnie wyrównać je poziomo. Następnie instalowany jest stojak wibracyjny. Podczas wykonywania pracy należy zwracać uwagę na prowadnice; ważne jest, aby nie odbiegały od poziomu. Mieszanki betonowe układa się na gotowej podstawie, po czym mieszaninę wyrównuje się. Jego górna część powinna znajdować się nieco wyżej niż górna krawędź urządzenia. Rzeka wibracyjna prowadzona jest po prowadnicach.

Betonowe rozwiązanie ugina się wymagany poziom i jest poziomowany pod wpływem wibracji. Jednocześnie należy zadbać o to, aby urządzenie regularnie ślizgało się po powierzchni układanej zaprawy. W przypadku powstania obszarów, w których mieszanka betonowa osiada poniżej poziomu narzędzia wibracyjnego, roztwór dodaje się łopatą w wymaganej ilości. Za pomocą jastrychu wibracyjnego należy monitorować stan roztworu i zapobiegać jego oddzielaniu. Przetwarzanie odbywa się przy niskich prędkościach, w dwóch podejściach i nie więcej. W niektórych przypadkach stosuje się superplastyfikator. Do montażu posadzek betonowych w wannie lub prysznicu, ważny posiada wstępną hydroizolację podłoża. Dlatego technologia powinna obejmować taką pracę.

Na koniec należy wziąć pod uwagę kwestie związane z spoinowaniem mieszanki i wycinaniem dylatacji. Po zakończeniu procesu zalewania konieczna jest przerwa, aby roztwór całkowicie stwardniał i nabrał wytrzymałości. Zależy to od wilgotności i temperatury powietrza. Proces ten trwa zwykle od dwóch i pół godziny do ośmiu. W tym czasie betonowe rozwiązanie twardnieje do tego stopnia, że zwykła osobaśredniej budowy ciała, idąc po nim, pozostawia ślady na głębokości około trzech milimetrów. Po tym okresie przystępujemy do spoinowania posadzek betonowych. W przypadku dużych powierzchni stosuje się specjalną maszynę do wygładzania betonu z ostrzami tarczowymi, którą budowniczowie nazywają „helikopterem”.

W przypadku małych obszarów lub budownictwa prywatnego stosuje się jednostki z jednym wirnikiem, średnica ich ostrzy wynosi sześćdziesiąt centymetrów. W budownictwie prywatnym stosuje się fugowanie ręczne, które wykonuje się z kawałka równej i gładkiej deski. Przede wszystkim należy poddać obróbce powierzchnie sąsiadujące z różnymi częściami konstrukcji, takimi jak słupy, otwory i ściany. Wynika to z faktu, że roztwór w tych miejscach wiąże się szybciej niż na innych powierzchniach.

Wzmocnienie podłogi betonowej

Do układania posadzek betonowych w garażach, łaźniach czy innych pomieszczeniach o małej powierzchni podłóg lepiej jest spoinować ręcznie przy pomocy wyżej wymienionych pacy drewnianej lub piankowej. Ze względów konstrukcyjnych i technologicznych konieczne jest podzielenie powierzchni podłogi na mapy betonowania. Po pierwsze, należy wziąć pod uwagę nieuchronność przerw w pracach betoniarskich, a po drugie, należy zadbać o to, aby deformacja map na powierzchni powłoki była skierowana wzdłuż niezbędnych bezpiecznych wektorów. Po wyschnięciu posadzek betonowych stosuje się technologię docinania złącz termokurczliwych, dzięki czemu płyty kurczą się podczas chłodzenia i rozszerzają pod wpływem wzrostu temperatury, bez pękania i deformacji. Kiedy zmienia się temperatura lub zmienia się wilgotność, podczas utwardzania betonu w posadzce powstają naprężenia, które rozciągają, ściskają i zginają płyty, co prowadzi do pękania. W przeważającej części podlegają temu betonowe podłogi na ziemi.

Zdolność betonu do zmiany objętości podczas występowania wymienionych procesów zapewniają te same szwy i, jak wspomniano powyżej, zbrojenie. Odstępy pomiędzy dylatacjami zależą od sposobu zbrojenia, reżim temperaturowy wypełnienie, właściwości roztworu, stan i rodzaj podłoża oraz dalsza eksploatacja. Do cięcia szwów termokurczliwych służą specjalne noże do fug. Należy upewnić się, że głębokość cięcia, położenie i szerokość szwów odpowiadają wymaganiom określonym w projekcie. Aby zapobiec zniszczeniu krawędzi szwów i zapobiec przedostawaniu się brudu i wilgoci do środka, szwy należy pokryć środkiem uszczelniającym. Jak widać, technologia układania posadzek betonowych jest dość prosta, co pozwala na samodzielne wykonanie pracy, bez specjalistycznego wykształcenia.

Izolację przeciwwilgociową można położyć na warstwie betonu (rys. 1) lub na warstwie piasku (rys. 2). Na ścianę nakładana jest warstwa izolacji przeciwwilgociowej. Stosowany jako izolacja przeciwwilgociowa folia polietylenowa grubość co najmniej 0,15 mm. lub inny zwinięty materiał hydroizolacyjny.

Połączenia doczołowe materiałów hydroizolacyjnych wykonuje się na zakładkę o szerokości zakładki 200-300 mm. Połączenia betonowej płyty podłogowej z gruntem i ścianami oraz wszelkie szczeliny w płytach na gruncie w miejscach przejścia rur i innych elementów konstrukcyjnych należy uszczelnić nie twardniejącymi masami uszczelniającymi.

Staranne uszczelnienie jest konieczne nie tylko w celu zapobiegania zawilgoceniu, ale także w celu ochrony domu przed radioaktywnym gazem radonowym.

Nie zapomnij położyć na ziemi warstwy folii z tworzywa sztucznego przed wylaniem betonu na płytę fundamentową.

Nie zapominaj również, że konstrukcje podłogowe nie powinny mieć sztywnego połączenia ze ścianami. Dokładnie do tego celu służy uszczelka poz. 10 na rys. 2.

Projekt połączenia podłogi ze ścianą zewnętrzną pokazano na rys. 2.

Pozycje na rys. 2 są następujące: 1-2. Powłoka lakiernicza parkiet, parkiet, laminat lub linoleum. 3-4. Klej i podkład do parkietu lub standardowy podkład. 5. Prefabrykowane jastrychy z gotowych elementów lub płyt gipsowo-włóknowych, sklejki, płyty wiórowe, OSB. 6. Wodny klej do montażu jastrychów. 7. Izolacja wilgoci - folia polietylenowa. 8. Piasek kwarcowy. 9. Podstawa betonowa - wylewka betonowa klasy B22.5. 10. Uszczelka oddzielająca wykonana z hydroizolacji materiał w rolce. 11. Izolacja termiczna wykonana ze styropianu PSB 35 lub styropianu ekstrudowanego o grubości obliczonej. 12. Grunt fundamentowy. 13. Cokół. 14. Wkręt samogwintujący.

15. Ściana zewnętrzna.

Grubość betonowej płyty fundamentowej wynosi 6 - 8 cm. W miejscach, gdzie na betonie będą montowane przegrody z materiałów murowych, wylewkę należy wzmocnić. Jak to zrobić - przeczytaj powyższy artykuł.

Szczelina wynosi 10 mm. pomiędzy ścianą a jastrychem, na rys. 2, kompensuje zmiany wymiarów liniowych jastrychu, parkietu lub laminatu na skutek wahań wilgotności.

Izolacja termiczna poz. 11 na rys. 2 likwiduje mostek termiczny od ulicy przez piwnicę, grunt zasypkowy, podmurówkę betonową, wylewkę - patrz rys. 3.

Zgodnie z kodem przepisy budowlane SP 29.13330.2011, pod podbudowę betonową wzdłuż ścian zewnętrznych oraz ścian oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, należy ułożyć na gruncie warstwę o szerokości 0,8 m, wykonaną z izolacji wilgocioodpornej o grubości ustalonej z warunków zapewnienie opór cieplny Ta warstwa izolacji jest nie mniejsza niż opór cieplny ściany zewnętrznej.

Innymi słowy, opór przenikania ciepła na trasie tego mostu (ulica, piwnica, grunt, izolacja, płyta betonowa, wylewka podłogowa) nie może być mniejsza niż zewnętrzna ściana budynku.

Obliczenia izolacji termicznej podłogi na gruncie przeprowadza się w podobny sposób. Wystarczy zastąpić warstwy ściany warstwami podłogi - podbudową, gruntem, izolacją, płytą betonową, wylewką.

Izolację termiczną eliminującą mostki cieplne można układać nie tylko poziomo – pod podłogą wzdłuż obwodu ścian zewnętrznych, jak pokazano na rys. 2. Zamiast poziomego pasa izolacyjnego można wykonać pionowy, umieszczając warstwę izolacji termicznej na wewnętrznej lub zewnętrznej ścianie fundamentu - cokole.

Lepiej zaizolować piwnicę od zewnątrz. Kiedy poziomo lub izolacja wewnętrzna podstawa pozostawia mostki zimne przez podstawę do wewnętrznych ścian domu.

Pionową izolację termiczną podstawy zakopuje się w gruncie tak, aby całkowita wysokość warstwy izolacyjnej od poziomu podłogi wynosiła co najmniej 1 metr.

W tym projekcie nie jest konieczne układanie ciągłej warstwy izolacji termicznej na całej powierzchni podłogi. Grunt u podstawy podłogi zapewnia izolację termiczną podłogi niezbędną do spełnienia regulacyjnych warunków oszczędzania energii.

Wykonywać prace związane z zasypywaniem i zagęszczaniem gruntu u podstawy posadzki, a także wylewaniem podstawa betonowa Wygodniej jest bezpośrednio po ułożeniu fundamentu, przed wzniesieniem ścian.

Parter jest konstrukcją wielowarstwową, przy czym każda kolejna warstwa kryje w sobie kunszt warstwy niższej. Koniecznie sprawdź, skontroluj i odbierz od wykonawcy zgodność z projektem oraz jakość prac na każdej warstwie. Bardziej słuszne jest powierzenie odbioru zaufanemu specjalistowi - inżynierowi nadzoru technicznego.

Czytaj dalej i dowiedz się więcej!

Ocena: 1,9 z 5 głosów: 35

strofix.ru

Powodów, dla których warto zrezygnować z posadzki na gruncie, jest kilka: wysoki poziom wód gruntowych, zalanie okres wiosenny terytorium i duże nachylenie placu budowy. W przypadku braku takich powodów budowa podłogi na ziemi będzie tańsza niż jakakolwiek inna opcja.

Rysunek 1. Schemat podłogi na gruncie.

Wadą podłóg na ziemi są znaczne trudności prace naprawcze systemy inżynieryjne. Dlatego podczas układania rur wodociągowych i rury kanalizacyjne lub kable systemów inżynieryjnych, konieczne jest początkowo skuteczne wykonanie tych prac.

Planując budowę piętra na parterze, można zarezerwować część przestrzeni pod domem na małą piwnicę. Tylko w tym celu będziesz musiał wcześniej wykopać dół i rozłożyć go ceglane ściany.

Warstwa po warstwie konstrukcja podłogi na podłożu

Takie podłogi są zwykle układane wewnątrz fundamentu listwowego prywatnego domu. Na ryc. Rysunek 1 przedstawia jedną z opcji podłogi na ziemi. Kilka słów o każdym elemencie tego „ciasta”, zaczynając od dolnej warstwy.

Wróć do treści

Rysunek 2. Schemat zbrojenia podłogi.

Najpierw należy usunąć luźną warstwę gleby, po czym należy określić całkowitą grubość przyszłego ciasta, czyli obliczyć, jaka będzie całkowita grubość podłogi nad ziemią. Usuniętą żyzną warstwę należy zastąpić glebą bardziej zwartą, np. usuniętą w wyniku kopania rowu pod ziemią. podkład listwowy.

W przypadku domu o powierzchni rzutu 120 m2 wykop o głębokości 1,5 m i szerokości 0,5 m będzie miał wystarczającą ilość gleby, aby na całym obszarze wykonać ściółkę o grubości 30 cm. Ściółka musi być bardzo dobrze zagęszczona. Gęstość ściółki można zwiększyć dodając pokruszony kamień o wielkości 20-60 mm.

Istnieje wiele mechanizmów ubijających do ręcznego zagęszczania gleby, takich jak ubijak. Nie należy oszczędzać czasu poświęconego na tę operację.

Wróć do treści

Grubość podsypki piaskowej na wierzchu gleby powinna wynosić co najmniej 30 cm. Wymagany jest gruby piasek rzeczny, który zagęszcza się przez polewanie wodą.

Wróć do treści

Rysunek 3. Schemat ocieplenia podłogi styropianem.

Na ryc. Rysunek 2 przedstawia siatkę wzmacniającą i fundament z szorstką wylewką betonową. Nie ma specjalnych wymagań dotyczących szorstkiego jastrychu. Można go wykonać metodą zalewania z betonu gatunku M50, M75.

Jako wypełniacz do takiej betonowej podłogi można dodać kruszony kamień o frakcji nie większej niż 20 mm. Grubość warstwy musi wynosić co najmniej 120 mm, wzmocniona siatka powinny mieć ogniwa o wymiarach 150×150 mm i grubość drutu 5 mm. Nie ma specjalnych wymagań dotyczących poziomej powierzchni tego jastrychu.

Jeśli powierzchnia planu domu wynosi 120 m2, to przy określonej grubości jastrychu wymagane będzie około 15 m3 betonu. Prawdopodobnie wskazane byłoby zakupienie takiego wolumenu w betoniarnia. Mieszalnik z pompą do betonu znacznie przyspieszy prace przy formowaniu szorstkiego jastrychu.

Wskazane jest dalsze formowanie podłogi na gruncie po wzniesieniu ścian i pokryciu domu dachem.