Несмотря на появление различных современных материалов, утепление опилками не потеряло актуальности, ведь оно не только обходится гораздо дешевле, но и во многих условиях является более эффективным. Далее мы будем говорить о:
- различных способах утепления опилками;
- выборе оптимального вяжущего средства;
- особенностях применения извести;
- выборе наиболее эффективных способов для утепления пола, стен и потолка;
- сравнении утепления с помощью опилок и других материалов.
Способы утепления опилками
Отходы распиливания древесины, которыми и являются опилки, можно использовать для утепления тремя основными способами:
- засыпкой с уплотнением;
- изготовлением и установкой утепляющих плит;
- оштукатуриванием.
Засыпка – наиболее простой способ, единственное достоинство которого в малых трудозатратах. Его главный минус – просадка уплотняющего материала из-за слеживания и появление пустот. Сами по себе пустоты не опасны, ведь воздух прекрасный теплоизолятор, однако любое повреждение наружной или внутренней обшивки приведет к появлению циркуляции воздуха и резкому падению теплоизолирующих свойств. Поэтому такой метод используют лишь для снижения теплопотерь в подсобных помещениях, где появление мостов холода не приведет к серьезным проблемам и где можно через год вскрывать наружную обшивку и досыпать опилки.
Утепляющие плиты не нуждаются в ежегодной досыпке, но работать с ними гораздо сложней. Ведь сначала необходимо сделать формы (матрицы) для заливки плит, затем подобрать оптимальный состав раствора и залить плиты в матрицах. После полного застывания плиты крепят к стенам, потолку или подбою пола различными способами, а щели между ними заделывают свежим раствором. Основное преимущество метода в том, что плиты можно готовить круглый год если есть подходящее помещение. Главный недостаток в малой механической прочности и большой массе, из-за чего с ними довольно тяжело работать.
Оштукатуривание различными растворами на основе опилок – еще один популярный метод утепления. К нему также можно отнести и заливку готового раствора в пустоты между наружной и внутренней стенами дома. Главное преимущество этих способов – возможность утеплять поверхности любой формы. Первый минус – после нанесения раствора утепляемая поверхность наполняется водой, а второй – этим способом сложно утеплять потолки, ведь из-за недостаточного соотношения пластичности и удельной массы раствор то и дело срывается и падает.
Выбор оптимального вяжущего вещества
Утепление одними опилками малоэффективно, поэтому их смешивают с веществами, превращающими опилки в твердую и неподвижную массу. Наиболее популярны такие вяжущие, как:
- цемент;
- гипс;
- глина;
Цемент обеспечивает максимальную прочность застывшего утеплителя, кроме того, он легче переносит воздействие воды, чем гипс или глина. Оптимальное соотношение опилок и вяжущего 5:1, такой состав обеспечивает высокую прочность застывшего материала и хорошие теплоизоляционные свойства. Время жизни раствора составляет 2 часа, после чего начинается реакция цемента с водой и перемешивание раствора приводит к потере прочности после застывания. Увеличение доли вяжущего незначительно увеличивает прочность, а вот увеличение доли опилок пропорционально поднимает и теплоизоляционные качества. Тем не менее цементно-опилочное утепление необходимо защищать от осадков с помощью сайдинга или любого другого способа.
Гипс обеспечивает меньшую, чем цемент, прочность застывшего утеплителя и гораздо хуже переносит воздействие влаги. Удельный вес гипсоопилочной массы немного выше, чем такого же состава на основе цемента из-за меньшего оптимального соотношения утепляющего и вяжущего материалов в 4:1. Время жизни раствора составляет 10 минут, после чего начинается реакция гипса на воду и перемешивание приводит к потере прочности после застывания. Специальные добавки (лимонная кислота, казеиновый клей или гашеная известь) позволяют увеличить время жизни до 30 минут без серьезного снижения прочности застывшего состава.
Основное преимущество глины в ее общедоступности, ведь достаточно снять метр плодородной почвы и перед вами готовая к использованию глина. После высыхания смесь глины и опилок получается заметно менее прочной, чем предыдущие составы, поэтому из нее не делают утепляющие плиты. При утеплении другими способами она обеспечивает тот же результат, что и цемент или гипс. Очевидное преимущество этого вяжущего в том, что после попадания влаги глина сначала размягчается, а затем снова высыхает и обретает прежнюю прочность. Кроме того, глина обеспечивает максимальный коэффициент паропередачи, поэтому утепленные ей строения без проблем сбрасывают излишки влаги в атмосферу, регулируя таким образом влажность внутри помещений.
Смесь опилок и ПВА после застывания по прочности не уступает цементно-опилочному составу тех же пропорций, кроме того не боится воды. Поэтому если вас не смущает внешний вид утеплителя, то можно обойтись и без наружной отделки. Такой подход уместен на курятниках и других подсобных помещениях, внешний вид для которых гораздо менее важен, чем функциональность. Время жизни готовой смеси 3 часа, после чего перемешивание незначительно снижает прочность. Такая смесь обладает минимальным уровнем паропроницаемости, поэтому ее не стоит применять для утепления деревянных домов, ведь она лишит их главного достоинства – комфортного микроклимата в комнатах.
Особенности применения извести
Вне зависимости от выбора вяжущего вещества, а также в случае утепления одними опилками, необходимо смешивать их с известью. Это не только защитит древесину от гнили и болезней, но и предотвратит появление жуков и грызунов. А ведь именно грызуны являются основной проблемой современного утепления, они с удовольствием делают норы в пенопласте, минеральной вате и других материалах. Благодаря извести, которая является сильной щелочью и обжигает животных, грызуны избегают селиться в утепляющем слое из опилок. Среднее процентное соотношение опилок и извести 10:1, однако оно может меняться в меньшую или большую сторону в зависимости от множества условий.
Как выбрать оптимальный способ утепления
При выборе способа утепления необходимо исходить из удобства его реализации, ведь по теплоэффективности все они приблизительно одинаковы. Если необходимо утеплять потолок, то в первую очередь нужно выяснить, можно ли все работы провести со стороны верхнего этажа, демонтировав пол, или придется все делать снизу. Если получится работать со стороны пола верхнего этажа, то подойдет любой способ, в том числе и утепление одними опилками, при этом проблему усадки можно решить более тщательным уплотнением материала. Можно также добавить небольшое количество вяжущего вещества (в соотношении 15:1 или 20:1), это не создаст прочный утепляющий слой, зато предотвратит усадку. Если же работать сверху невозможно, то придется изготавливать плиты и крепить их к потолку, потому что нанести такой слой утепляющей штукатурки невозможно.
При утеплении стен также приходится решать, какой из способов проще в исполнении, а также лучше соответствует конкретным условиям. Если много свободного времени зимой и есть отапливаемый гараж или сарай, то можно приготовить утепляющие плиты, благодаря чему весной или летом их установка займет гораздо меньше времени, чем оштукатуривание или заливка. Если же стена с пустотами, то необходимо определить, как подобраться к ним с минимальным повреждением стен и какой способ более эффективен в таких условиях. Кроме того, при оштукатуривании или наружной заливке необходимо обшить поверхность стены сеткой-рабицей, которая обеспечит максимальное сцепление с утепляющим раствором.
Сравнение утепления опилками и другими материалами
О двух главных преимуществах утепления опилками мы уже говорили – такие работы обходятся недорого и в этом материале не заводятся мыши. Однако у них есть и другие преимущества – они лучше любого утеплителя пропускают водяной пар, поэтому их влияние на микроклимат дышащих домов минимально. Кроме того, даже смесь опилок с гипсом менее чувствительна к высокой влажности и выпадающей росе, чем минеральная вата. Смесь с ПВА по чувствительности к высокой влажности и росе многократно превосходит минвату и сопоставима с пенопластом, пенополистиролом и вспененным полиуретаном.
Есть у опилок еще один существенный плюс, который проявляется лишь в России, где рынок стройматериалов заполнен подделкой и контрафактом. Беря даром или покупая отходы распиливания древесины на деревообрабатывающем предприятии или пилораме, вы можете быть уверены, что вам не подсунут подделку или контрафакт, а также что материал не окажется токсичным или ядовитым. А ведь это особенно важно для спален и детских комнат, поэтому можно смириться с не такими уж многочисленными недостатками этого материала.
Во всем остальном отходы распиливания древесины немного уступают современным материалам. Такое утепление требует пусть и ненамного, но все-таки больше усилий, ведь современные материалы поставляют в виде готовых к использованию изделий, а утепляющий раствор или смесь еще нужно приготовить. Кроме того, по теплоэффективности опилочный утепляющий слой толщиной 10 см соответствует слою минеральной ваты толщиной 8 см или слою пенопласта толщиной 6–7 см. В тех случаях, когда опилки не могут обеспечить заданную эффективность при определенной толщине слоя и сделать слой толще невозможно, предпочтительней другие материалы. Если можно увеличить слой, то они ничем не уступят любому другому материалу.
По чувствительности к огню и опасности во время пожара опилки с вяжущим (за исключением ПВА) сопоставимы с минеральной ватой и многократно превосходят пенопласт, пенополистирол или полиуретан. Ведь поджечь их очень сложно, если же дом разгорелся настолько, что от жара воспламенился утеплитель, то такой пожар уничтожит дом с любым утеплителем. Зато во время сильного пожара опилки не выделяют ядовитых веществ, чего нельзя сказать о любых других утеплителях, кроме минеральной ваты.
Еще один важный параметр, который зависит от правильности выбора вяжущего и соблюдения технологии, это срок службы такого утеплителя. Пенопластовое утепление приходится менять максимум через 50 лет, минеральную вату через 100, зато до сих пор в России и других странах встречаются утепленные опилками дома, возраст которых перевалил за 150 лет. И утепляющий слой не требует замены, потому что находится в отличном состоянии. По этому параметру утеплитель на основе древесных опилок оставил далеко позади всех конкурентов. Поэтому нельзя однозначно сказать, хуже или лучше опилки, чем современный утеплитель, они предназначены для определенных условий и там значительно превосходят любые аналоги.
Со временем поверхность любых деревянных полов неизбежно трескается, прогибается и становится неровной.
Скрыть такие дефекты можно при помощи различных напольных покрытий, например ламината или линолеума.
Скрыть такие дефекты можно при помощи различных напольных покрытий , например или . Перед укладкой любых отделочных материалов следует грамотно и качественно обработать поверхность и сделать её максимально ровной.
Существует несколько способов, позволяющих сделать поверхность пола ровной. Для выбора правильного способа следует оценить состояние деревянной поверхности.
Выбор способа
Основные способы выравнивания
- Циклёвка
- Клей ПВА и шпаклёвка
- Самовыравнивающая смесь или «наливной пол»
- Фанера
Механическая циклёвка деревянного пола
Для механической циклёвки требуется циклевальная машина, при помощи которой можно быстро и качественно сделать поверхность пола максимально ровной.
Циклёвка является одним из самых простых и распространённых способов выравнивание деревянного пола. Трудоёмкость процесса окупается высоким качеством результата. Чаще всего циклёвку выполняют под покраску (читайте про шпаклевку стен под окраску в этой ) или лакировку. Ручной метод циклёвки нецелесообразен из-за высокой трудоёмкости и значительных затрат времени. Для механической циклёвки требуется циклевальная машина, при помощи которой можно быстро и качественно сделать поверхность пола максимально ровной. При минимальных навыках, на циклёвку помещения в 20 кв. метров уходит не более одного дня.
Этапы механической циклёвки:
- Очистка помещения от мебели и предметов интерьера. Стационарные предметы следует накрыть, чтобы избежать излишнего запыления.
- Подготовка поверхности пола. Удалить все гвозди и кнопки, которые могут повредить циклевальную машинку. Тщательно очистить пол от мусора.
- Проверка работоспособности циклевальной машины и подготовка спецодежды, респиратора, наушников, плотных перчаток.
- Непосредственная циклёвка пола. Работы следует начинать с угла помещения. Первый слой снимается при движении змейкой.
- Устранение с помощью шпаклёвки всех трещин, сколов и дыры. Цвет шпаклёвки необходимо подобрать максимально близкий к цвету деревянной поверхности.
- Обработка всех труднодоступных мест пола при помощи ручной циклёвки. После просыхания шпаклёвки необходимо провести вторичную циклёвку.
Выравнивание пола клеем ПВА и шпаклёвкой
В его основе лежит использование смеси из намоченных опилок и клея ПВА, которая после застывания образует довольно прочную поверхность, отдалённо напоминающую плиту ДСП.
Такой новаторский и необычный способ выравнивания деревянного пола является очень бюджетным , и в последнее время набирает обороты популярности. В его основе лежит использование смеси из намоченных опилок и клея ПВА, которая после застывания образует довольно прочную поверхность, отдалённо напоминающую плиту ДСП. Процесс довольно продолжительный. На выравнивание поверхности, площадью 20 кв. метров может потребоваться порядка 8 часов.
Этапы выравнивания клеевой смесью:
- Вынос мебели и очистка пола.
- Выполнение по уровню разметки и наложение реек.
- Заливка пространства между рейками и полом подготовленной клеевой смесью. Толстый выравнивающий слой выполняется в несколько приёмов. Каждый последующий слой заливается после полного просыхания предыдущего.
- Проверка полученного покрытия с помощью уровня. Все дефекты и погрешности необходимо устранить при помощи шпаклёвки.
- Полное высыхание зависит от толщины и занимает не менее суток. Дополнительную прочность можно придать при помощи листа ДСП или фанеры.
Дождитесь полного высыхания (как правило, оно занимает пару суток) и уложите напольное покрытие.
Выравнивание самовыравнивающей смесью
Стены следует прикрыть изоляционным материалом.
Этот способ достаточно простой, а выпускаемые самовыравнивающие смеси, предназначенные специально для деревянных полов, максимально облегчают весь процесс. Толщина идеально ровной поверхности будет составлять от 0,5 до 2 см.
Подготовка поверхности заключается в закреплении всех подвижных досок и удалении выпирающих частей крепёжных элементов. Затем необходимо отшлифовать поверхность для удаления остатков краски или лака. Заметные щели и промежутки нивелируются при помощи густой самовыравнивающей смеси. Стены следует прикрыть изоляционным материалом, а в дверной проём установить деревянную планку по высоте предстоящей заливки. Длительность работ в помещении 20 кв. метров при слое в 3 мм. не превышает 8 часов, а спустя 6 часов по залитой поверхности уже можно передвигаться.
Этапы выравнивания:
Выравнивание фанерой
Очень популярный и распространённый способ выравнивания. Востребован для укладки различных видов напольного покрытия. Используются фанерные листы класса 4 и выше. Толщина листа не должна быть меньше 1.2 см. Оптимальная толщина лаг составляет 70 мм. Хорошим вариантом является 2 сорт из массива хвойных пород: ель, пихта или сосна. Уровень влажности — не более 18-20%. При грамотном подходе и некоторых умениях, площадь пола в 20 кв. метров можно выравнять за один день .
Этапы выравнивания:
Стоимость материала и работ в 2015 году
Чаще всего строительные и ремонтные компании предлагают услуги по выравниванию пола «наливным методом» . Стоимость выравнивания «наливным полом» до 20 мм составляет 270 руб. за кв. м. Выравнивание «наливным полом» от 20 мм до 50 мм обойдётся в 310 руб. за кв. м., выравнивание «наливным полом» с использованием нивелировочного состава стоит 350 руб. кв. м. Если требуется грунтовка пола универсальным составом, то такие работы оцениваются в 75 руб. за кв. м.
Если выбран вариант наливного пола, то расход качественной немецкой смеси Uzin NC 175 при толщине слоя в 3 мм. равен 4 кг на 1 кв. метр; 6 мм – 8 кг; 9 мм – 12 кг. Соответственно, стандартной упаковки в 25 кг хватит на 6, 3 или 2 кв. метра основания деревянного пола. Бумажный мешок этой смеси массой 25 кг. стоит в районе 3 тыс. рублей.
Стоимость профессиональных работ по выравниванию деревянного пола с использованием фанеры стоит в пределах 140 — 160 руб. за кв. м. Лист водостойкой фанеры ФСФ 12 мм формата 2500 х 1250 стоит 1300 рублей. Необходимое количество несложно посчитать самостоятельно.
Безусловно, самым бюджетным является способ выравнивания с использованием клея ПВА и шпаклёвки.
Итоговая стоимость материала зависит от метража помещения и толщины наносимого слоя. Для примера: Клей ПВА Polymax Экстра М, 5 кг. стоит 230.96 руб. Опилки, являющиеся отходом деревообрабатывающего производства, являются и вовсе «копеечным», а то и бесплатным материалом. При средней толщине заливки такой смесью в 1-1,5 см., расход клея на 1 кв. м. составит порядка 0,8 кг. Пропорции клея и опилок зависят от типа древесных отходов.
Как правило, прочное соединение даёт соотношение опилок к клею 2:1.
Диапазон цен на циклёвку полов очень велик и зависит от выбранного оборудования. Цена циклевки деревянного пола начинается от 119 руб. за кв. м. Например, циклёвочные работы по немецкой технологии обойдутся заказчику в 500 руб. за кв. м. Гарантия на работы — не менее 2-х лет. Цена самостоятельных циклёвочных работ полностью зависит от стоимости используемого инструмента. Аренда циклёвочной машинки стоит 1000 рублей за сутки. Покупать такой инструмент для разового использования нецелесообразно .
Видео-инструкция
Если доски пола рассохлись и в них появились трещины, а половицы изогнулись и скрип их при каждом шаге взывает о необходимости срочного ремонта, следует задуматься о том, какой способ даст наилучший результат и повлечет наименьшие материальные затраты. Но бывает и так, что состояние пола на настоящий момент удовлетворительное, но ровность его оставляет желать лучшего. В этом, как и в предыдущем случае существуют способы, позволяющие качественно подготовить пол к настилу финишного покрытия.
Выравнивание пола стяжкой
В том случае, если пол не сгнивший, но не удовлетворяет его ровность, то можно не вскрывать доски, а произвести непосредственно по ним выравнивающую стяжку. Предварительно следует определиться, на какую высоту нужно поднять пол. Важно соотнести отметки высоты с дверными проемами и трубами отопительной системы. Возможно, двери придется заменить или укоротить. Устройство бетонной стяжки по деревянной поверхности несет в себе достаточную долю риска, поэтому к выбору производителя бетонной смеси нужно подойти со всей серьезностью. Отличным вариантом будет приобретение "Ветонит 3300", который обладает свойством легко выравниваться и быстро набирать прочность. В ее состав входит специальное волокно, которое повышает качество поверхности пола. Рекомендуемая производителем толщина покрытия - до 1см. Но при работе с деревянной поверхностью, толщина бетонного слоя должна составлять не менее одной трети от толщины половой доски. Этапы выравнивания поверхности деревянного пола следующие:
- Подготовка основания. Со временем верхний слой деревянных досок изнашивается, краска на нем растрескивается, волокна дерева отслаиваются, на них появляется слой грязи и жира. Поэтому крайне желательно снять этот непригодный для дальнейшего использования слой с помощью электрорубанка или шлифования.
- Плинтусы следует снять.
- Доски пола нужно прочно закрепить на лагах. Для этого используют гвозди или саморезы подходящего размера. Тонкие, прогибающиеся под весом человека доски следует заменить, а щели между половицами зашпаклевать. Можно использовать любые шпаклевочные смеси для деревянных покрытий. Если есть желание или необходимость, для заделки щелей можно приготовить следующий состав: смешать 4 части опилок с 1 частью масляной краски.
- После снятия плинтусов, образовавшиеся щели между половицами и стеной нужно закрыть подходящими прочными рейками. После того, как стяжка будет выполнена, их удаляют, чтобы обеспечить щелевую вентиляцию напольного пространства, которая предотвращает процесс загнивания половиц снизу.
- Далее следует произвести грунтование поверхности деревянного пола. Для этой цели можно использовать "Ветонит Дисперсия". Покрытая этим составом поверхность обеспечит легкость растекания стяжки. Если пол выравнивается с помощью нанесения нескольких слов стяжки, то обработку этим составом следует производить перед нанесением каждого слоя по поверхности предыдущего.
- Далее нужно произвести армирование деревянного пола стекловолокнистой сеткой с помощью строительного степлера. Можно обойтись и без скоб, но в этом случае в процессе нанесения стяжки сетку нужно будет "притапливать".
- Далее выравниваем деревянный пол с помощью устройства бетонной выравнивающей стяжки, согласно инструкции производителя.
Выравнивание деревянного пола с помощью клея ПВА
Этот способ отлично подходит к любой деревянной поверхности. Он дешев и дает прочное износостойкое покрытие. Понадобятся: опилки, сам клей, деревянные планки. Началом работ является установка направляющих, которые будут являться ориентиром высоты выравнивающего слоя. Для этого, отступив небольшое расстояние от стены, на расстоянии не более 60 см., набиваются ряды деревянных планок, ровность расположения которых проверяется с помощью уровня. Далее нужно приготовить выравнивающий состав: смешать опилки с клеем до сметанообразного состояния. Поверхность пола перед нанесением состава должна быть очищена от пыли и обезжирена. Покрытие наносится послойно. Этот состав дает усадку, поэтому, после нанесения слоя в 1 см. следует подождать полного его высыхания, и только после это приступать к нанесению следующего слоя. Выравниваем деревянный пол с помощью этого состава аккуратно, послойно, не торопясь. Не смотря на то, что этот процесс занимает довольно долгое время, результат непременно порадует: поверхность будет прочной и ровной. Далее, поверх выравнивающего слоя настилается тонкая фанера, которая крепится к половицам с помощью саморезов.
В большинстве случаев в квартирах относительно ровный пол и бетонная поверхность требует только «косметической» подгонки. Делается она для небольшой коррекции высоты, устранения ямок и раковин, образовавшихся в ходе выполнения ремонтных работ в помещении. Если в бетоне есть трещины, сколы и другие проблемы – их тоже можно устранить при помощи жидкого пола. Именно его мы сейчас установим в пошаговой инструкции.
Шаг 1 Подготовка поверхности.
Для начала надо устранить все загрязнения с пола. Для этого можно использовать металлический скребок (для лакокрасочных изделий и других материалов), веник и пылесос на завершающем этапе. Можно использовать моющий пылесос – эффект будет намного лучше.
Шаг 2 Выставление уровня.
Существует много способов как это сделать, но мы будет использовать металлический профиль в роли уровня. Ширина его должна быть около 4 сантиметров – этого будет достаточно. Выбираем самое высокое место на бетоне, закрепляем туда одну сторону профиля, затем поднимаем его по уровню до угла в 0 градусов и закрепляем на противоположной стороне комнаты. Точно так делаем со всеми профилями.
Шаг 3 Заливание жидкого пола.
Теперь, когда профили лежат по уровню, можно заливать жидкий пол. Здесь нет ничего сложного. Подготавливаем смесь согласно инструкции на обороте мешка и заливаем раствор, разравнивая его по верху профиля, чтобы он покрыл его.
Дайте отвердеть смеси. Она высыхает от 5 до 25 дней, в зависимости от толщины стяжки, которую вы сделаете. После отвердевания можно намазывать сверху клеем 2-3 мм и крепить паркет сразу на него (можно сделать подложку, но это по желанию).
Как выровнять пол при помощи смеси на ПВА
Одним из лучших методов устранения изъянов на поверхности является смесь опилок и ПВА. Это не утеплитель, а прочная основа, которая имеет низкий коэффициент теплопроводности и может конкурировать с пробковым утеплителем. Одним из преимуществ данного метода является скорость установки строительного материала, неплохая шумоизоляция и невысокая стоимость. Это позволяет укладывать полы не только в маленькой квартире, но и на больших площадях. Рассмотрим подробнее инструкцию по установке.
Шаг 1 Хорошо очищаем поверхность.
Нельзя допускать попадание грязи и пыли, поскольку адгезия материалов будет очень слабой. Можно работать пылесосом, мокрой тряпкой и т.п.
Шаг 2 Выставление маяков.
Рейки подойдут для решения этой задачи подойдут наилучшим образом. Толщина укладки материала может быть разной, но рекомендуется делать не менее 6 сантиметров, чтобы достичь хорошей теплоэффективности и звукоизоляции.
Шаг 3 Готовим гремучую смесь.
Увлажняем древесные опилки, потом отжимаем их. Воды должно быть минимум, при этом влажность оставаться довольно высокой, чтобы не было перерасхода дорогого клея. Смешиваем клей с опилками до консистенции густой сметаны.
Шаг 4 Нанесение на полы.
Если перепады небольшие, тогда достаточно будет одного слоя. Если же есть провалы или ступеньки, тогда в местах, где будет много опилок, наносить их необходимо 2-3 раза, причем каждый слой высушивать около 3 дней. Имейте в виду: опилки дают небольшую усадку при высыхании!
Выравнивая поверхность с большими перепадами, вам придется заделывать полы долго, поэтому лучше сначала приготовить небольшое количество смеси, нанести ее на все впадины. Через несколько дней можно будет приступать к полноценной работе.
Совет мастера: выровнять полы древесными опилками на основе ПВА очень трудно. Если не получится достичь нужного результата при помощи уровня или нивелира, можно взять лист ОСБ и просто уложить сверху на опилки. Прочность такого покрытия будет колоссальной, а выравнивать лист не составит много труда.
Как выровнять пол с большими перепадами
Вы хотите положить дорогой ламинат или паркет в комнате, где перепады по уровню достигают 5 и более сантиметров? Это вполне реально, стоит лишь креативно подойти к решению вопроса. Будем выравнивать пол фанерой. Рассмотрим подробнее как выровнять поверхность таким способом.
Шаг 1 Выравниваем пол.
Для начала надо выставить маяки. Их роль будут играть саморезы, которые вкручиваются на определенную высоту по всему периметру. Берем и длинный уровень, отправляемся их выставлять.
Шаг 2 Устанавливаем лаги.
Для комнаты шириной 5х5 метров необходим деревянный брус размерами 80х90 мм. Меньше брать нельзя, поскольку твердость пола должна быть максимальной. Ширина между лагами не более 60 сантиметров.
Шаг 3 Крепим фанеру.
Здесь потребуется немного потратится. Покупаем фанеру ФК, 12-14 миллиметров, класс материала – 44. Такая поверхность выдержит не только несколько человек, но и солидные кратковременные нагрузки на поверхность (падения человека, телевизора, удар молота и т.п.). Прикручиваем листы (саморезы длиной 6-7 см).
Шаг 4 Укладываем паркет.
Теперь осталось положить паркет на фанеру. Для этого просто смазываем поверхность пола строительным клеем, равномерно разравниваем его по всей площади. Толщина слоя должна быть около 4 миллиметров, не более – это будет уже перерасход дорогостоящего материала. После установки паркета надо дать высохнуть клею не менее 15 часов, только потом можно испытывать его.
В домах, где пол не утеплен, приходится гораздо больше платить за отопление, ведь через него теряется 20% процентов тепла .
Кроме того, холодный пол делает общий климат помещения малокомфортным, ведь даже при температуре воздуха в +20 градусов, ногам все равно холодно, из-за чего человек начинает мерзнуть.
Холодный пол также приводит к серьезным простудным заболеваниям , поэтому очень важно утеплить его.
Вкратце мы рассказали об утеплении пола древесными опилками , теперь же мы будем говорить об этом более подробно.
Чтобы определить наилучший способ утепления пола, необходимо разобраться, как через него уходит тепло.
Работа систем отопления нагревает воздух, который поднимается к потолку и частично выходит через него в атмосферу.
Правильное утепление потолка снижает потери тепла, но позволяет небольшой части воздуха выходить, ведь это необходимо для поддержания оптимальной влажности .
Более подробно о правильном утеплении потолка читайте .
Выходящий в атмосферу воздух создает разрежение в комнатах, благодаря чему свежий воздух проникает внутрь как через окна и двери, так и через различные щели и неплотные соединения. Входящий с улицы воздух обладает меньшей температурой, чем воздух в помещении, поэтому при перемешивании общая температура снижается.
Если дом утеплен правильно, то по мере прохода через утеплитель, уличный воздух постепенно нагревается, благодаря чему снижается перепад температур, вызванный его появлением.
Воздух, приходящий через пол, сначала проходит рядом с фундаментом, затем движется через холодное подпольное пространство, благодаря чему его температура гораздо ниже температуры воздуха, попавшего в комнату другими путями.
Из-за этого влияние неутепленного пола на климат в комнате гораздо выше, чем неутепленных стен, причем этот эффект проявляется даже в том случае, если подпольное пространство полностью изолировано от улицы.
В этом случае начинается циркуляция.
Нагретый воздух поднимается к потолку и создает локальную зону низкого давления, которая высасывает из подпола холодный воздух.
Затем остывший воздух опускается к полу и его затягивает в подпол разрежением, возникшим из-за движения теплых потоков.
Утепление не может предотвратить циркуляцию, ведь она обусловлена разницей масс холодного и теплого воздуха , однако скорость движения через утеплитель воздуха из подпола резко снижается, благодаря чему он успевает нагреться, что и приводит к сокращению перепада температур.
Основные типы полов
Все полы можно поделить по материалу основания:
- бетонные;
- деревянные;
- железные.
Бетонные полы применяют в кирпичных, каменных, блочных и монолитных домах. Их преимущество в высокой прочности и в том, что они, в какой-то мере, выполняют функцию усиливающего пояса, стягивающего стены и предотвращающего их выдавливание под нагрузкой.
Деревянные полы применяют там, где необходимо максимально снизить вес здания . Они менее долговечны, чем бетонные конструкции, но гораздо проще в монтаже, а также заметно дешевле.
Железные полы применяют только в металлических каркасных домах, поэтому широкого распространения они не получили.
Кроме того, полы можно разделить и по форме и материалу чернового покрытия пола:
- бетонная стяжка;
- фанера или доска;
- деревянные лаги, покрытые фанерой или доской.
При выборе способа утепления важно учитывать, как конструктивные особенности несущей конструкции пола, так и движение воздуха в подпольном пространстве.
В противном случае борьба с теплопотерями пола не только окажется малоэффективной, но и приведет к оседанию воды на несущей конструкции, из-за чего последняя начнет разрушаться.
Как утепляют разные виды оснований?
Для каждого типа пола используют собственный вариант утепления древесными опилками, обеспечивающий наилучшие результаты. Поэтому мы расскажем обо всех вариантах, а также последствиях выбора неправильного способа снижения теплопотерь.
Кроме того, мы расскажем о наиболее подходящих типах вяжущих веществ , ведь использование одних опилок дает не слишком хорошие результаты.
Бетонное
На полах такого типа применяют два способа утепления:
- заливка стяжки;
- заполнение пространств между деревянными лагами смесью опилок с вяжущим материалом.
Первый способ используют, если в качестве покрытия будут использованы самовыравнивающиеся смеси или поверх застывшего утеплителя будут заливать стяжку теплого пола.
Кроме того, этот способ применяют и там, где на бетонную основу или стяжку планируется настелить подложку для укладки паркета или ламината.
Второй способ используют для всех покрытий, которые требуют установки деревянных опор (лаг), отделяющих бетон основания или стяжки пола от покрытия.
Заливка стяжки
Для приготовления раствора вам потребуются:
- свежие опилки любых пород;
- известь;
- жидкое стекло;
- цемент.
Соотношение опилок и цемента зависит от нагрузки на покрытие пола.
В детской комнате , где исключено сильное удельное давление, можно использовать пропорцию 5:1.
В остальных комнатах , особенно в тех, где может одномоментно собираться много взрослых людей, а также там, где проживают люди с большим весом, желательно использовать пропорцию 2:1.
Снижение доли опилок придаст застывшей стяжке максимальную прочность , поэтому даже танцы и подпрыгивания не повредят ее.
Соотношение цемента и извести, а также причины, по которым необходимо использовать известь, вы найдете в .
Жидкое стекло дополнительно защитит опилки и придаст стяжке гидроизоляционные свойства, зато лишит ее возможности пропускать воздух, но на бетонной поверхности этого и не требуется, ведь между основанием и стяжкой нет движения воздуха.
Оптимальное соотношение жидкого стекла и воды 1:20 , при этом обязательно использовать пластификаторы, иначе застывшая стяжка будет непрочной из-за большого количества воды.
Перед заливкой стяжки (смеси цементного молока и опилок) из комнаты выносят всю мебель и снимают половое покрытие, чтобы очистить бетонную основу . При необходимости основу ремонтируют, заливая раствором небольшие раковины, после чего пол тщательно подметают и очищают пылесосом.
Затем по всему контуру утепляемого пространства наклеивают демпферную ленту , чтобы защитить стяжку от растрескивания при температурном расширении. После этого ставят маяки, то есть рейки во всю длину заливаемого пространства, выставляя их по уровню как вдоль, так и поперек.
Если маяки делают из алюминия, то никакой обработки не требуется, деревянные же рейки нужно обработать асептическими и гидрофобными материалами. Оптимальное расстояние между маяками 1–1,5 м.
Подготовив пол, замешивают необходимое количество раствора, затем увлажняют поверхность бетона и заливают стяжку , высыпая готовый раствор в пространстве между маяками и выравнивая с помощью тяжелой доски, которую двигают по маякам.
Если залить все пространство за один раз не получается , то нужно подпереть залитый раствор дощечками, высота которых равна высоте маяков, после чего еще раз пройтись доской.
Это обеспечит ровную и гладкую поверхность без перепадов высот.
Кроме того, поперечные рейки нужно устанавливать через каждые 7–8 метров , это защитит стяжку от температурного расширения.
После заливки стяжка из цемента и опилок должна выстояться не менее недели , после чего на нее можно укладывать покрытие. Однако полная прочность наступит через 25 дней, поэтому если есть возможность, то желательно подождать с укладкой покрытия.
Заполнение пространства между лагами
Этот способ используют там, где на бетонном основании уже установлены лаги и черновое покрытие. В процессе подготовки из комнаты выносят всю мебель, затем аккуратно снимают чистовое и черновое покрытие пола , одновременно проверяя их состояние. Затем проверяют состояние основания и лаг, в том числе качество крепления.
Если лаги не прикреплены к бетону, то лучше использовать для утепления предыдущий способ, ведь его единственный недостаток – долгое время набора прочности.
Если же нужно быстро или более эффективно утеплить комнату , то можно самостоятельно поставить лаги, которые отличаются от маяков лишь шириной (50 мм) и расстоянием между ними (40–60 см, зависит от типа чернового покрытия пола).
Технология заливки пространства между лагами на бетонном основании отличается от заливки стяжки лишь вяжущим веществом и общими пропорциями. Для такой работы можно использовать любой тип вяжущего, ведь утеплитель не будет испытывать никакой нагрузки. Поэтому можно использовать как гипс или глину, так и ПВА для изготовления стяжки и шпатлевки.
Оптимальное соотношение вяжущего средства и опилок 1:10. При такой пропорции механическая прочность утеплителя невелика, зато теплоизоляционные свойства максимальны .
При использовании в качестве вяжущего глины, необходимо после заполнения пространства между лагами утепляющей смесью выждать неделю , тщательно проветривая комнату.
За это время раствор усохнет и немного осядет, после чего желательно заполнить пространство между лагами вторым слоем раствора, это повысит теплоизоляционные свойства утеплителя.
Затем нужно выждать еще неделю, чтобы испарились излишки влаги и только после этого можно устанавливать черновое покрытие.
Деревянное: применение клея ПВА, извести, глины
Главный недостаток полов этого типа – свободное движение воздуха между лагами , в результате чего холод проникает в комнату через любые щели, в том числе между стеной и плинтусом.
Поэтому для утепления пола опилками, например, в деревянном доме, очень важно не только заполнить пространство между лагами утеплителем, но и герметизировать все возможные места прохода холодного воздуха мимо утеплителя.
Освободив комнату от мебели, снимите чистовое и черновое покрытие , затем проверьте их состояние и определите, можно ли использовать эти материалы повторно или необходима частичная/полная замена.
После чего определите способ крепления подбоя . Для этого вычтите из ширины лаги желаемую толщину утеплителя.
Если получилось менее пяти см, то подбой нужно крепить к нижней поверхности лаг с помощью саморезов. Однако это можно сделать лишь там, где расстояние от земли до лаг превышает 50 см, при этом сами лаги прикреплены к стенам, а не опираются на столбы или тумбочки.
Если же расстояние больше, или высота лаг над землей не позволяет устанавливать подбой снизу, можно использовать черепные бруски или металлические уголки , которые крепят к нижней части лаг.
Затем на бруски или уголки укладывают подбой.
Причем при использовании уголков расстояние от верха лаги до подбоя получается на 2,5–3 см больше, ведь оптимальный размер черепных брусков 35х35 мм.
Бруски и уголки крепите с помощью саморезов, не используйте гвозди, ведь они не обеспечивают надежной фиксации. В качестве подбоя можно использовать фанеру или другой аналогичный материал толщиной 10 мм, нарезанный по размеру.
Подготовив лаги и закрыв пространство между ними подбоем, застелите получившиеся полости паропроницаемой гидроизоляционной пленкой , которую удобно фиксировать строительным степлером. После этого полости можно заполнять смесью опилок и глины с добавлением извести.
Такой состав обеспечивает наилучшее движение воздуха , благодаря чему пространство под полом не будет сыреть, ведь циркуляция воздушных масс в комнате будет вытягивать влагу из подпола. Благодаря медленной скорости прохождения через утеплитель, воздух будет нагреваться до комфортной температуры, что избавит вас от ощущения холодного пола.
Если же подпол в доме оснащен вентиляцией, то можно использовать любые другие составы, ведь излишки влаги будет удалять проходящий через подпольное пространство воздух.
Наиболее предпочтительна смесь древесных опилок и клея ПВА, потому что такой состав обладает меньшим удельным весом и максимальной теплоизолирующей способностью.
Очень важно правильно герметизировать крайние лаги . Для этого измерьте расстояние между ними и стенами. Если оно 5 см или меньше, то его заполняют полиуретановой монтажной пеной. Если расстояние больше, то снизу любым удобным способом крепят подбой (желательно делать это до установки подбоя на остальных участках) и заполняют тем же составом.
Если вы используете смесь опилок с цементом, гипсом или ПВА, то укладывать покрытие можно через 20–30 минут после заливки/засыпки утепляющего материала (единственное условие – максимальное соотношение опилок и вяжущего, а также минимальное количество воды).
Если же вы использовали состав на основе глины, то необходимо поступать так, как описано выше.
Существует еще один способ утепления и выравнивания деревянного пола с помощью опилок и вяжущих материалов, позволяющий обойтись без установки подбоя .
Чаще всего его применяют там, где необходимо не только утеплить, но и выровнять дощатое покрытие, если только перепад высот не превышает 5 см на 1 метр или 15 см на длину или ширину комнаты.
Для этого снимают чистовое и черновое покрытие , проверяют и, при необходимости ремонтируют лаги, затем возвращают покрытие на место.
Следующий этап – установка маяков небольшой толщины (до пяти см) по уровню.
После этого готовят смесь из ПВА и опилок, с помощью которой и выравнивают пол по маякам. После полного застывания клея такой пол можно застелить линолеумом, паркетом, ламинатом или другими современными материалами.
Если же ширины лаг недостаточно для создания теплозащиты необходимой толщины, то вместо подбоя между лагами ставят желоба , изготовленные из фанеры толщиной 10 мм усиленные рейками сечением 30х30 мм. Некоторые мастера вместо фанеры и брусков используют для изготовления желоба кровельное оцинкованное железо.
Использование желобов особенно эффективно там, где лаги установлены на кирпичных/блочных тумбах или высота пола не позволяет крепить подбой снизу.
Каждый желоб крепят к лагам саморезами, затем утепляют как обычно.
Металлическое
Общий принцип монтажа утеплителя такой же, как на деревянном основании, разница лишь в том, что подбой приваривают или с помощью болтов крепят к балкам , выполняющим функции лаг.
Учитывая небольшой удельный вес утеплителя, в качестве подбоя можно использовать листовую оцинкованную сталь толщиной 0,5 мм.
Желательно использовать перфорированный металл с диаметром отверстий 5–20 мм, это обеспечит вентиляцию подпола и быстрое испарение осевшего на подбое конденсата.
После монтажа подбоя полости застилают паропроницаемой гидроизоляцией и заливают любой подходящей смесью.
Единственный минус такого способа утепления в мостах холода, которые возникают из-за высокой теплопроводности металлических лаг, поэтому более эффективным способом утепления является заливка стяжки из смеси опилок и цемента или ПВА.
Но в этом случае необходимо организовать в подпольном пространстве естественную или принудительную вентиляцию , ведь весной и летом металлические конструкции холодней воздуха, поэтому на них будет оседать конденсат.
Сравнение материалов
Промышленность предлагает различные утеплительные материалы, подходящие для утепления пола, однако наиболее популярные из них :
- листовой пенопласт;
- гранулированный полистирол;
- напыляемый пенополиуретан;
- минеральная вата;
- вспененный полиэтилен.
Каждый из материалов обладает немного лучшими теплоизолирующими свойствами , что позволяет сократить толщину утеплителя на 10–20%.
Однако стоимость утеплителей в несколько раз выше, поэтому утепление опилками даже с установкой углубляющих желобов обходится заметно дешевле.
Кроме того, только минеральная вата и гранулированный полистирол пропускают воздух и пар , благодаря чему подходят для использования на деревянных полах с подполом без вентиляции.
Использование остальных материалов приведет к образованию конденсата и быстрому разрушению древесины лаг.
На бетонных полах можно использовать любые материалы , однако в отличие от опилок с известью, они очень привлекательны для грызунов, поэтому если мыши есть у соседей, то скоро появятся и у вас. Ведь мыши и крысы постоянно ищут новые теплые места для жительства, а современные утеплители подходят им по всем требованиям.
Все современные материалы, кроме минеральной ваты, со временем усыхают и теряют свою форму, поэтому через 5–10 лет толщина слоя снизится и упадут его теплоизолирующие свойства.
При использовании минеральной ваты возникает другая трудность – чтобы отрезать кусок необходимой длины с ровными краями, приходится помучиться.
Кроме того, куски приходится отрезать с небольшим запасом, а потом с усилием вставлять, что увеличивает требования к подбою. Ведь если отрезать вату без запаса, то велика вероятность появления щелей , которые приведут к образованию мостов холода и снизят эффективность утепления.
Такая же проблема возникает и при использовании любых листовых материалов – если они встают на место без серьезного усилия, то через щели проникает холодный воздух, снижающий эффективность утепления.
Напыляемый полиуретан лишен этих недостатков, однако он полностью блокирует движение воздуха и пара, из-за чего его можно применять лишь на бетонных полах, ведь древесные конструкции, лишенные движения воздуха, вскоре начинают гнить.
Все это позволяет сделать однозначный вывод – никаких неоспоримых преимуществ перед опилками современные утеплительные материалы не имеют .
В чем-то они немного превосходят древесные опилки, однако по совокупности факторов заметно уступают им.
К тому же, учитывая наполнение российского рынка стройматериалов поддельной и контрафактной продукцией , велик риск приобрести материал, который будет представлять опасность для здоровья, а древесные опилки, известь и глина – экологически чистые продукты.
Утепление под нагревательные конструкции
Нагревательные элементы можно установить на пол любого типа, однако для того, чтобы они правильно работали, под ними должен быть слой утеплителя и стяжка, создающая надежную опору.
Растворы на основе опилок решают сразу обе задачи – вяжущее в составе раствора создает прочную стяжку, а древесные опилки снижают теплопотери.
Поэтому для создания утепляющей стяжки под нагревательные элементы теплого пола лучше всего подходит смесь опилок и цемента в соотношении 3:1.
Ленточные нагреватели укладывают непосредственно под покрытие (ламинат, паркет и т. д.).
Однако для монтажа греющего кабеля или водяной трубы необходимо либо заливать еще одну стяжку с максимальной теплопроводностью, либо делать из деревянных брусков подходящей толщины каналы, в которые укладывают нагревающий элемент.
Оба способа легко реализовать на утепляющей стяжке из смеси опилок и цемента.
Вывод
Древесные опилки – это надежный и экологически чистый материал , обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами и по совокупности параметров ничем не уступающий любому современному утеплителю.
Прочитав статью, вы узнали, как:
- утеплять опилками различные полы;
- обеспечить максимальную надежность несущей конструкции и материала;
- выбирать наиболее подходящий для конкретных условий тип вяжущего.
Вконтакте
Загрузка...