Необязательно тратить деньги на настольный сверлильный станок, ведь его не так уж и сложно сделать своими руками. Для этого понадобится приобрести, изготовить или воспользоваться бывшими в употреблении деталями. Мы расскажем вам о создании нескольких конструкций, и вы сможете подобрать свою модель для сборки.

Дрель есть почти у каждого хозяина, строящего или ремонтирующего свой дом или квартиру, занимающегося ремонтом бытовой и садовой техники, различными поделками из металла и дерева. Но для выполнения некоторых операций дрели недостаточно: нужна особая точность, требуется просверлить отверстие под прямым углом в толстой доске или просто хочется облегчить свой труд. Для этого потребуется станок, который можно выполнить на базе различных приводов, деталей машин или бытовой техники, другого подручного материала.

Тип привода — принципиальное различие конструкций самодельных сверлильных станков. Одни из них изготавливаются с использованием дрели, в основном электрической, другие — с использованием двигателей, чаще всего — от ненужной бытовой техники.

Настольный сверлильный станок из дрели

Самой распространённой конструкцией можно считать станок, выполненный из ручной или электродрели, которую можно выполнить съёмной, для возможности использования её вне станка, и стационарной. В последнем случае устройство включения можно перенести на станину для большего удобства.

Основные элементы станка

Основными элементами станка являются:

дрель;
основание;
стойка;
крепление дрели;
механизм подачи.

Основание или станину можно выполнить из цельного спила твёрдого дерева, мебельного щита или ДСП. Некоторые предпочитают в качестве основания металлическую плиту, швеллер или тавр. Станина должна быть массивной, чтобы обеспечивать устойчивость конструкции и компенсировать вибрации при сверлении для получения аккуратных и точных отверстий. Размер станины из дерева — не менее 600х600х30 мм, из стального листа — 500х500х15 мм. Для большей устойчивости основание можно сделать с проушинами или отверстиями под болты и крепить его к верстаку.

Стойка может быть изготовлена из бруса, круглой или квадратной в сечении стальной трубы. Некоторые мастера в качестве основания и стойки используют каркас старого фотоувеличителя, некондиционный школьный микроскоп, другие детали, имеющие подходящую конфигурацию, прочность и массу.

Крепление дрели осуществляется с помощью хомутов или кронштейнов с отверстием в центре. Кронштейн надёжнее и даёт большую точность при сверлении.

Особенности конструкций механизма подачи дрели

Механизм подачи нужен для вертикального перемещения дрели вдоль стойки и может быть:

пружинным;
шарнирным;
конструкцией по типу винтового домкрата.

В зависимости от принятого типа механизма тип и устройство стойки также будет отличаться.

На чертежах и фото приведены основные конструкции настольных сверлильных станков, которые можно сделать из электро- и ручной дрели.

С пружинным механизмом: 1 — стойка; 2 — металлический или деревянный профиль; 3 — ползунок; 4 — ручная дрель; 5 — хомут крепления дрели; 6 — шурупы для крепления хомута; 7 — пружина; 8 — угольник для закрепления стойки 2 шт.; 9 — шурупы; 10 — упор для пружины; 11 — барашковый болт для крепления упора; 12 — основание станка

С пружинно-рычажным механизмом

С пружинно-шарнирным механизмом: 1 — станина; 2 — шайба; 3 — гайка М16; 4 — амортизационные стойки 4 шт.; 5 — пластина; 6 — болт М6х16; 7 — блок питания; 8 — тяги; 9 — пружина; 10 — болт М8х20 с гайкой и шайбами; 11 — патрон для сверла; 12 — вал; 13 — крышка; 14 — ручка; 15 — болт М8х20; 16 — державка; 17 — стойка; 18 — стакан с подшипником; 19 — двигатель

С шарнирным беспружинным механизмом

Стойка, работающая по принципу винтового домкрата: 1 — станина; 2 — направляющий паз; 3 — резьба М16; 4 — втулка; 5 — гайка, приваренная к втулке; 6 — дрель; 7 — ручка, при вращении которой происходит движение дрели вверх или вниз

Сверлильно-фрезерный станок: 1 — основание станка; 2 — опоры подъёмной плиты стола 2 шт.; 3 — подъёмная плита; 4 — ручка подъёма стола; 5 — подвижный держатель дрели; 6 — дополнительная стойка; 7 — винт фиксации держателя дрели; 8 — хомут крепления дрели; 9 — основная стойка; 10 — ходовой винт; 11 — барабан со шкалой Нониуса

Станок из автомобильного домкрата и дрели

Каретка выполнена из мебельных направляющих

Мини-станок из списанного микроскопа

Основание и стойка из старого фотоувеличителя

Станок из ручной дрели: 1 — станина; 2 — стальные прижимы; 3 — пазы для крепления дрели; 4 — гайка крепления дрели; 5 — дрель; 6 — ползун; 7 — трубки направляющие

Видео 1. Пошаговое руководство для недорогого станка. Станина и стойка — деревянные, основа механизма — направляющая для мебели

Видео 2. Сверлильный станок — домкрат от «Жигули» и дрель

Видео 3. Пружинно-рычажная стойка для дрели

Видео 4. Пошаговое создание стальной стойки для дрели

Станок на основе рулевой рейки легкового автомобиля

Рулевая рейка для автомобиля и дрель — достаточно массивные изделия, поэтому станина должна быть также массивной и, желательно, с возможностью закрепления станка на верстаке. Все элементы выполняют на сварке, так как соединение на болтах и винтах может оказаться недостаточным.

Станину и опорную стойку сваривают из швеллеров или другого подходящего проката, толщиной около 5 мм. Рулевую рейку закрепляют на стойку, которая должна быть длиннее рейки на 70-80 мм, через проушины рулевой колонки.

Чтобы станком удобнее было пользоваться, управление дрелью выносят в отдельный блок.

Видео 5. Сверлильный станок на основе рулевой рейки от «Москвич»

Порядок сборки сверлильных настольных станков:

подготовка всех элементов;
крепление стойки к станине (проверяем вертикальность!);
сборка механизма перемещения;
крепление механизма к стойке;
крепление дрели (проверяем вертикальность!).

Все крепления должны быть выполнены максимально надёжно. Стальные неразъёмные конструкции желательно соединять сваркой . При использовании любого рода направляющих нужно убедиться, что при движении не образуется поперечный люфт.

Совет! Для фиксации детали, в которой высверливается отверстие, станок можно оборудовать тисками.

В продаже также можно найти готовые стойки для дрели. При покупке нужно обратить внимание на массу конструкции и размер рабочей поверхности. Лёгкие (до 3 кг) и недорогие (до 1,5 тыс. руб.) стойки годятся для выполнения отверстий в тонком фанерном листе.

Сверлильный станок с использованием асинхронного двигателя

Если дрель в хозяйстве отсутствует или её не желательно использовать в станке, можно выполнить конструкцию на основе асинхронного двигателя, например, от старой стиральной машины. Схема и процесс изготовления такого станка достаточно сложные, так что его лучше делать мастеру с достаточным опытом выполнения токарных и фрезеровочных работ, сборки электросхем.

Устройство сверлильного станка с двигателем от бытовой техники

Для ознакомления с конструкцией приведём сборочные чертежи и деталировку, а также характеристики сборочных единиц в спецификациях.

Детали и материалы для изготовления станка приведены в таблице:

Таблица 1

Поз.	Деталь	Характеристика	Описание
1	Станина	Плита текстолитовая, 300x175 мм, δ 16 мм
2	Пятка	Стальной круг, Ø 80 мм	Может быть сварной
3	Основная стойка	Стальной круг, Ø 28 мм, L = 430 мм	Один конец обточен на длину 20 мм и на нём нарезана резьба М12
4	Пружина	L = 100-120 мм
5	Втулка	Стальной круг, Ø 45 мм
6	Стопорный винт	М6 с пластиковой головкой
7	Ходовой винт	Тr16х2, L = 200 мм	От струбцины
8	Матричная гайка	Тr16х2
9		Стальной лист, δ 5 мм
10	Кронштейн ходового винта	Лист дюралюминия, δ 10 мм
11	Специальная гайка	М12
12	Маховик ходового винта	Пластик
13	Шайбы
14	Четырёхручьевый блок ведущих приводных шкивов клиноременной передачи	Дюралюминиевый круг, Ø 69 мм	Изменение числа оборотов шпинделя выполняется перестановкой приводного ремня из одного ручья в другой
15	Электродвигатель
16	Блок конденсаторов
17		Дюралюминиевый круг, Ø 98 мм
18		Винт М5 с пластмассовым грибком
19	Возвратная пружина шпинделя	L = 86, 8 витков, Ø25, из проволоки Ø1,2
20		Дюралюминиевый круг, Ø 76 мм
21	Шпиндельная головка		см. ниже
22		Лист дюралюминия, δ 10 мм
23	Приводной ремень	Профиль 0	Приводной клиновой ремень «нулевого» профиля, поэтому такой же профиль имеют и ручьи блока шкивов
24	Выключатель
25	Сетевой кабель с вилкой
26	Рычаг подачи инструмента	Стальной лист, δ 4 мм
27	Съёмная рукоятка рычага	Стальная труба, Ø 12 мм
28	Патрон	Инструментальный патрон № 2
29	Винт	М6 с шайбой

Шпиндельная головка обеспечивает и поступательное и вращательное движение. Она смонтирована на собственной базе — дюралюминиевой консоли.

Детали и материалы для изготовления шпиндельной головки приведены в таблице:

Таблица 2

Поз.	Деталь	Характеристика
1		Стальной круг Ø 12 мм
2		Стальная труба Ø 28х3 мм
3	Подшипник 2 шт.	Радиальный подшипник качения № 1000900
4	Винт	М6
5	Шайбы-прокладки	Бронза
6	Рычаг	Стальной лист δ 4 мм
7		Специальный винт М6 с рифлёной кнопкой
8	Гайка	Низкая гайка М12
9		Стальной круг Ø 50 мм или труба Ø 50х11 мм
10	Подшипник	Радиальноупорный
11	Разрезное стопорное кольцо
12		Стальной круг Ø 20 мм

Сверлильный станок собран

Электрическая схема зависит от вида двигателя.

Простая электрическая схема для заводского станка 2М112

Самодельные станки для сверления печатных плат

Мини-станочки для сверления плат радиолюбителями также заимствуют привод от различных маломощных устройств. При этом используют резаки для обрезки фотографий в качестве рычагов, паяльники, цанговые карандаши вместо патрона. Место сверления подсвечивают светодиодными фонариками — возможностей для технического творчества достаточно.

Простая электрическая схема управления электромотором

Видео 7. Мини-станок для сверления плат

Иметь дома собственный сверлильный станок – мечта любого мастера. Наиболее популярными являются конструкции из ручной дрели. Но такой вариант имеет недостаток – при необходимости использовать дрель, как самостоятельный инструмент – приходится станок разбирать.

Тем не менее, существует ряд решений изготовления сверлильного станка без применения готового электроинструмента.

Мощный сверлильный станок из рулевой рейки

Для изготовления понадобятся:

рулевая рейка от легкового автомобиля, с демонтированными элементами усилителя. Разумеется, бывшая в употреблении, но желательно не сильно разболтанная;
Несколько стальных уголков и профилей разного размера;
Стальной лист 2-3 мм для изготовления станины. Можно подобрать подходящую готовую запчасть от старой крупной бытовой техники;
Патрон для дрели;
Электромотор и шкивы с ремнем. Идеальный вариант – от советской ;
Подшипники в хорошем состоянии;
Доступ к сварочному аппарату и токарному станку.

Самая ответственная часть – ось со шкивом. Вытачивается на токарном . В данном варианте крепление патрона резьбовое, поэтому на нижней части вала нарезается соответствующая резьба.

Для крепления использованы 4 подшипника, 2 обычных и 2 упорных. Шкив использован от той же стиральной машинки.

Из подходящих уголков собираем каретку, на которой будет закреплен рабочий вал и двигатель. Особое внимание уделяем размещению опорных поверхностей для упорных подшипников. Нагрузка должна быть распределена равномерно, иначе один из подшипников износится быстрее.

Станина сварена из стальной пластины 4 мм и аналогичных уголков. Строго вертикально приваривается несущая штанга из металлического профиля. На горизонтальной поверхности проделываем 6 отверстий для крепления тисков или опорной подставки. С обратной стороны навариваются гайки.

При помощи мощных хомутов на профиль устанавливается рулевая рейка. Монтаж производится один раз, со строгим контролем вертикальности перемещения. На этом этапе принимается решение, с какой стороны будет управляющий штурвал – под левую или правую руку.

Дело в том, что направление вращения механизма рейки несколько непривычно для тех, кто работал на классическом сверлильном станке.

Популярное: Выбираем электрический плиткорез - на что обратить внимание

Каретка с патроном и кронштейном для двигателя, дополнительно опирается двумя подшипниками на штангу из профиля. Это делается для компенсации люфта рулевой рейки.

Собираем механизм, проверяем вертикальность хода. При необходимости регулируем его, подкладывая шайбы под крепления рейки.

ВАЖНО! Если направление движение патрона отличается от вертикали – сверла всегда будут ломаться.

Штурвал делается из стального прута 10 мм. Для эстетики можно выточить набалдашники. Ход каретки составляет 160 мм, чего вполне достаточно для большинства сверлильных работ.

Для безопасности, вокруг шкива приводного ремня необходимо установить защитный кожух из тонкого металла. Можно воспользоваться старой кастрюлей подходящего размера.

В отдельной коробке собираем блок управления двигателя. Ничего изобретать не нужно, регулятор оборотов остался от стиральной машинки. В данном варианте предусмотрен реверс вращения, что добавляет функциональности, особенно при нарезке резьбы или фрезерных работах.

Устанавливаем мотор на каретку. С одной стороны шарнирный подвес, с другой – шпилька, регулятор натяжения ремня. Учитывая возраст стиральной машинки, клиновидный приводной ремень лучше заменить на новый, заодно и расстояние между шкивами можно установить на более удобное.

После настройки и окончательной сборки, покрываем металлические части краской, и самодельный сверлильный станок готов к работе.

Для закрепления обрабатываемой детали можно использовать тиски или подставку, которая изготавливается под конкретные размеры станка.

ВАЖНО! Металлический корпус необходимо заземлить.

На видео самодельный сверлильный станок, демонстрация работы по металлу и дереву.

Компактный сверлильный станок

Самодельный станок по металлу не обязательно должен быть габаритным и мощным. Большинство работ могут быть выполнены на небольшом настольном приспособлении.

Инструмент полностью изготовлен из металлических заготовок, из готовых деталей разве что электродвигатель и крепежные элементы. Все элементы конструкции выполнены с помощью фрезерного станка с ЧПУ и токарного станка. Если у вас нет доступа с станкам – можно подобрать компоненты в магазине мебельной фурнитуры.

Популярное: Шлифовальные машинки: различные виды, цены и технические характеристики

Пошаговая инструкция сборки сверлильного станка своими руками

Станина делается из оргстекла толщиной 20-30 мм, основание двухслойное. Нижний слой крепится к столу (верстаку), на верхнем предусматриваем место для установки пятки под колонну.
Пятка и собственно колонна приобретена в магазине мебельной фурнитуры.
Подпорная втулка изготовлена на токарном станке, и доработана на фрезерном. В задней части устанавливается маточная латунная гайка для регулировки вертикального положения каретки. Втулка фиксируется на колонне с помощью стопорного винта.
Шпиндельная пластина изготовлена на фрезерном станке с ЧПУ. Пусть вас не пугает технология изготовления, эту же деталь легко можно смастерить при помощи дрели и напильника. Пластина крепится на подпорной втулке.
Сверху устанавливается кронштейн для двигателя с пазами для продольного перемещения. Это необходимо для натяжения приводного ремня, и перестановки его по шкивам при смене скорости вращения. Кронштейн изготовлен аналогично шпиндельной пластине.
Двигатель использован асинхронный, мощностью 60 Вт. Конденсаторный пусковой блок выполнен в отдельной коробке.
Шпиндельная пластина вместе с двигателем перемещается по вертикали при помощи ходового винта, механизм виден на фото, элемент необязательный, но удобства добавляет.
Шпиндель состоит из корпуса с подшипниками и вала, на который с помощью конуса Морзе устанавливается патрон.
Корпус шпинделя устанавливается во втулку, по которой он будет вертикально перемещаться при выполнении сверления.
Перемещение осуществляется с помощью рычага, в котором вырезан продольный паз.
Сверху надевается шкив с переменными диаметрами, для регулировки скорости вращения и крутящего момента.
Аналогичная конструкция, только перевернутая, ставится на вал приводного мотора. Переставляя ремень с одного шкива на другой – легко можно добиться требуемой скорости вращения.
Собираем конструкцию, проверяем работоспособность. Приводной ремень может быть круглого или плоского сечения, смотря какие шкивы вы будете использовать.
Изначально настольный станок создавался для сверления печатных плат, однако впоследствии был модернизирован как более универсальный. Для сверления отверстий под любыми углами изготовлены самодельные трехмерные координатные тиски для сверлильного станка.
Конструкция состоит из координатной пластины, выточенной на том же фрезере с ЧПУ и тисков, сделанных так же своими руками.

Каждый мужчина при рождении получает от природы профессию ремесленника, профессиональный уровень в которой он всю свою жизнь совершенствует. Отдельным, получившим в добавок и особый талант удаётся создавать шедевры, которыми восхищаются другие.
Наличие даже небольшой мастерской на даче или загородном доме – это отличный способ реализоваться любому мужчине в этой части, прекрасная возможность совместить приятное с полезным. Сам факт наличия такого рабочего места помогает скрасить наш досуг.
Если вы являетесь трудолюбивым человеком, то наверняка захотите создать с учётом своих интересов у себя дома ни что иное как настоящую мастерскую. Она является прекрасной возможностью заняться полезным делом и создать либо починить нужные вещи или приборы. Но даже если у вас есть умение и желание мастерить, то необходим инструмент и помещение, в котором будут рождаться шедевры вашего искусства.
Наиболее простые инструменты, такие как: молоток, отвертки, пассатижи, штангенциркуль и некоторые иные инструменты у большинства из нас и так есть. Но сейчас на рынке появилось и масса других электрических инструментов и приспособлений, которые облегчают нашу работу.
В первую очередь я имею ввиду ранее описанный мною . Замечу только, что его устанавливать необходимо на верстак (или на массивный стол), чтобы он не вибрировал. При этом надежно зафиксировать на поверхности, чтобы он в процессе работы самопроизвольно не перемещался по ней.
После приобретения сверлильной стойки в магазине Banggood.com и просмотра видеофильма о нём у меня сразу же появилось желание дооснастить своё приобретение дополнительным оборудованием, которое позволит выполнять на нём и простейшие фрезерные работы, т.е. купить к нему горизонтальный двухкоординатный стол. Другими словами, с помощью этого приспособления мой сверлильный станок приобретает свойства техники для обработки заготовок из металла (разумеется мягкого - бронза, латунь, алюминиевые сплавы), пластмассы или древесины с помощью фрез. И такой я нашел - HILDA BG6300 Mini Precision, в том же Banggood.com.
В выборе этого приспособления определяющим явилась, конечно, цена. Сравнительно небольшая, а отзывы на сайте продавца об этом товаре были достаточно лестные. Причем, как на русском, так и на английском языках. Я пришёл к выводу, что при любом раскладе (ведь по сути покупаешь кота в мешке!) для моих задач и за такие деньги это приспособление всё равно будет хорошим. Поработаю пару лет, а там, закономерно появятся ещё лучшие приспособления – не жалко будет в случае необходимости его и сменить.
После размещения заказа долго ждать не пришлось. Товар прибыл в слегка помятой упаковке, но в целостности и сохранности.

Общее впечатление и конструктивные особенности:
Координатный стол пришел в сборе, за исключением ручек, которые прикрутил к маховикам сам. В комплекте: четыре болта, шайбы, гайки и две прижимные пластинки толщиной 4mm для того, чтобы можно было фиксировать обрабатываемую деталь, прижимая её к самой поверхности стола. Но я пришёл к выводу, что это далеко не лучший вариант крепления, поэтому заказал себе там же и тиски.

О них я расскажу в следующем обзоре. Они тоже уже успели прибыть.
При первом визуальном знакомстве с приспособлением бросается в глаза чистота поверхности рабочего стола и интересная геометрия Т-трека станочно-конструкционного профиля. Забегая несколько вперед отмечу, что стенки профиля имеют вполне приличную толщину, а торцы качественную обработку.

Вся конструкция выполнена из алюминиевых сплавов. В ней работает алюминий по алюминию, но никакой смазки производитель туда не заложил. Это пришлось мне самому дорабатывать; смазал трущиеся поверхности машинным маслом, хотя некоторые советуют это делать с помощью керосина. Основание сделано качественно – массивное литьё под давлением: толстые стенки без трещин, заусенец и литников. Нет никаких следов постобработки. Снизу в основании есть ребра жесткости. На литое основание установлен алюминиевый профиль в форме «ласточкиного хвоста». Крепится он к основанию четырьмя винтами. Эти винты я не откручивал, т.к. нет в этом необходимости. Основание как и промежуточный элемент приспособления окрашены зелёной краской. Слой краски ровный, без заметных изъянов.

Литой промежуточный элемент также хорошо сделан. Спереди и справа (продольная и поперечная регулировки) имеется по три винта с контргайками для регулировки плотности посадки «ласточкина хвоста». Спереди слева от центрального регулировочного винта имеется вертикальная риска – точка отсчета для линейки, которая установлена сверху в специальной направляющей и перемещается там свободно. Линейка имеет две шкалы (снизу нанесены сантиметровые деления, сверху - дюймовые). В середине линейки имеется нулевая общая риска. Шкала линейки симметричная – по 10cm в каждую сторону. Она предназначена для относительного отсчёта расстояния при производстве операции обработки.

В качестве ходового винта используется обычная шпилька М8, в которой резьба очень хорошо накатанная (но не полирована), что предотвращает скапливание на ней различного мусора в виде пыли. А это в последующем приводит к заклиниванию между шпилькой и внутренней гайкой, что, в свою очередь, создаёт трудности при перемещении самого стола. Здесь этих проблем не наблюдается. Шаг винта составляет 1.25mm, перемещение по оси Х 200mm, по оси Y - 50mm. Одно деление составляет 0.05mm. Приведенные данные взяты у производителя.

Верхний ходовой винт (поперечный) закрыт тремя пластмассовыми заглушками - шторками. Крайние заглушки зафиксированы, с средняя подвижная. При перемещении стола из одного крайнего положения в другое в некоторых фиксированных местах приходится прилагать дополнительные усилия и при этом раздаются щелчки. На мой взгляд это является уже существенным минусом при условно точной обработке детали. Но шторки цепляются друг за друга при перемещении стола достаточно крепко – ходовой винт не обнажается.

Один и второй ходовой винт на концах имеет конструктивно разные пластмассовые торцевые заглушки, под которыми есть металлические пластины (торцевые пластины, толщина 1,7mm). Эти пластины для ходовых винтов создают дополнительный упор. Я уже отмечал, что качество торцевания профиля достаточно высокое, почти зеркальное – ровное и гладкое (высокая степень чистоты обработки), что позволяет торцевой пластине прилегать очень плотно, тем самым обеспечивает винту хорошую точку опоры. Крепятся они к металлическим элементам стола и промежуточному профилю с помощью саморезов.

Под рабочим столом в промежуточном элементе установлена центральная гайка из бронзы, которая имеет определенную свободу в своём посадочном цилиндрическое месте и, конечно, без смазки. Для обеспечения мягкости хода шпильки в ней пришлось этот узел смазывать самому.
На противоположных от маховиков концах шпилек имеются гайки и контргайки, которые закрыты пластмассовыми колпачками. Колпачки держатся хорошо, не сваливаются. Перпендикулярность осей стола достаточно точная (проверено китайским угольником).
Для обеспечения плотности посадки стола под каждой тройкой регулировочных винтов в узлах «ласточкин хвост» установлена латунная пластинка толщиной 2 mm, в которой имеется зенковочная выборка для центрального зажимного винта, что предотвращает смещение самой пластины при продольном или поперечном перемещении стола.
Имеющиеся люфты убираются закручиванием регулировочных винтов. Затягивать винты необходимо до тех пор, пока не почувствуем, что стол перемещается с небольшим усилием, прилагаемым к маховику. После того как убрали люфт, можно и законтрогаить. Для регулировки я использую только крайние винты. Средние закручиваю рукой.

В комплекте пришел ключик для регулировки плотности посадки «ласточкиного хвоста». Он выполнен достаточно хорошо, каких-либо изъянов на поверхности я не заметил.

Достоинства:
Стол оставляет хорошее впечатление - качественный алюминиевый прокат, хорошие регулировочные винты для снятия люфтов, приятный цвет и дизайн и многое другое привлекают внимание покупателя. Предназначен для работы по дереву, пластику либо мягким металлам. Данный двухкоординатный рабочий стол для настольного мини фрезерного-сверлильного станка практически подойдёт для любой сверлильной стойки. Он очень востребован, если в вашей семье есть люди, которые увлекаются моделированием. Одним словом – это вещь, которая в любом доме/гараже лишней не будет.
Недостатки:
Я хотел бы отметить в дополнение к обозначенному ранее недостатку то, что подвижная шкала с цифрами на одном и другом маховичке просматриваются с трудом. Требуют хорошего зрения и дополнительного зрительного напряжения.
При всём уважении к производителю осмелюсь заявить, что это приспособление не способно обеспечить необходимую точность при производстве фрезерных работ.
Рекомендации:
Никогда не забывайте о технике безопасности при работе с таким оборудованием. Опасность может поджидать нас в любой ситуации, а последствия могут быть непредсказуемыми.
Сопутствующим фактором при выполнении фрезерных работ является уборка мусора (стружки), который надо не сдувать, а удалять пылесосом - безопаснее, стружка практически вся уходит в вытяжную трубу и при этом не разлетается. У меня для этих целей есть отработавший своё пылесос. Но и использование его мало радости придаёт: шум утомляет. Есть над чем и мне подумать.
Если у кого-то, как и у меня не совпадают радиальные пазы в станине сверлильной стойки с поперечными пазами в основании стола, т.е. невозможно стол прикрепить к станине на четыре крепёжных болта, то изготовьте для крепления две пластины (у меня толщина 4mm) с отверстиями в соответствующих местах под болты. Пластины ложатся на выступы с пазами основания стола. Сзади болт проходит через паз и отверстие пластины и сверху зажимается гайкой, а спереди болт шляпкой входит в радиальный паз станины и проходит через второе отверстие пластины и аналогично первому зажимается гайкой. Качество крепления при этом не страдает. Есть у меня намерение эту схему изменить, но при этом придётся использовать толстую текстолитовую пластину и дополнительные болты.
Вывод:
В этой конструкции слабое звено – это трубчатая стойка, даже при фрезеровке мягкого материала ощущаешь её слабость, особенно при продольной подаче. Для себя я уже принял решение – буду менять эту деталь на более крепкую.
Координатный стол полностью выполняет свои функции и в работе удобен. К любой сверлильной стойке он практически подходит. Я не жалею, что его купил. Всем тем, кто нуждается в таких приспособлениях следую обратить на его внимание, на соотношение его цены и качества. Я считаю, что его качество достойное вложенных мною в него денег! Доволен им сам и рекомендую другим к заказу.

Планирую купить +45 Добавить в избранное Обзор понравился +27 +53

19 Фев

Универсальный станок (фрезерный, сверлильный, шлифовальный) своими руками

В производственных условиях применяется промышленное деревообрабатывающее оборудование, которое способно выполнять одну операцию, так как при поточном процессе, любая перестройка ведет к потере времени и производительности. В домашних мастерских и гаражах мастера зачастую изготовливают самодельное комбинированное оборудование на базе стандартного ручного электроинструмента.Оно получается недорогим, легко ремонтируется и экономит рабочее пространство, которого всегда не хватает. Про такой самодельный комбинированный станок, 3 в одном, пойдет речь в этой статье.

Введение

При изготовлении изделий из дерева, ни одна мастерская не обходится без сверлильного, фрезерного и шлифовального оборудования. Предлагаемое самодельное комбинированное устройство может выполнить все эти технологические операции. Оно легко и быстро трансформируется в один из трех функциональных вариантов – сверлильный, фрезерный и шлифовальный. Кроме того, его несложно сделать своими руками. Затраты при этом пойдут только на мини-фрезер, и небольшое количество фанеры и фурнитуры.

Подготовка к работе

Прежде, чем своими руками сконструировать самодельный комбинированный станок, необходимо приготовить следующие материалы и инструменты:

Инструменты

сверлильный станок;
ленточная пила, или электролобзик;
шуруповерт;
струбцины;
линейка, карандаш;
ручной отрезной резец;
фреза-коронка 30 мм.

Материалы

Название	Вид	Количество
Фанера шлифованная	15 мм	1
Брусок деревянный	8х9х650 мм	1
Брусок деревянный	290х27х16 мм	1
Столярный клей
Наждачная бумага

Комплектующие

Название	Вид	Количество
болт с гайкой и шайбой	6х55 мм	3
муфта мебельная стальная со шлицом	DIN 7965, внутренний диаметр М6	2
металлическая полоса	0.5х10х200	1
шуруп-крючок	3х30 мм	1
втулка алюминиевая в виде трубки	Наружный диаметр 10 мм, длина 23 мм, 2 мм-толщина стенки	1
стальной хомут	По диаметру фрезера	1
саморезы	35 мм	20
мини-фрезер		1

Элементы конструкции

Рисунок 2.

Рисунок 3.

Рисунок 4.

Крышка сверлильной версии.

Рисунок 5.

Рисунок 6.

Рисунок 7.

Схема устройства

Рисунок 8.

Изготовление самодельного комбинированного станка

Нижняя плита

Самодельный сверлильный станок имеет нижнюю плиту, изготовленную из фанеры. Размеры указаны на рисунке выше. Для вариантов фрезерного и шлифовального она служит столом.

Служат опорой между нижней плитой сверлильного/столом фрезерного вариантов и крышкой. Кроме того, между стойками по направляющим передвигается шпиндель.

Боковые стойки изготавливаются из фанеры. В прямоугольных заготовках ленточной пилой, или электролобзиком выпиливаются выборки в соответствии с размерами указанными на фото.

Рисунок 9.

На одной из стоек фрезеруют паз под прижимной винт подвижного основания фрезерного и сверлильного вариантов. Для этого сверлом 8 мм намечают отверстия по краям будущего паза, затем фрезеруют сам паз фрезой 8 мм. Расстояние от края до центра паза 16.5 мм, длина паза 13 см.

Рисунок 10.

К боковым стойкам приклеивают направляющие, по которым будет скользить шпиндель комбинированного фрезерного и сверлильного устройства. Для этого брусок 8х9х650 мм разрезают на 4 части и приклеивают ко внутренней стороне боковых стоек в следующем порядке:

Первый брусочек клеят вдоль края стойки заподлицо.
Ставят на ребро подвижное основание, прижав к приклеенному брусочку.
Клеят второй брусок, прижимая его к основанию.
Вынимают основание и прижимают грузом бруски до полной склейки.

Рисунок 11.

Рисунок 12.

Задняя стенка и крышка комбинированного самодельного устройства

Вырезают два прямоугольника из фанеры в соответствии с размерами рисунков 4 и 5. Прежде, чем в крышке прорезают два полукруглых выреза, необходимо прикрутить стойки к задней стенке, собрать шпиндель, и прикрепить рукоятку.

Для этого:

При помощи струбцин прижимают первую стойку к задней стенке, сверлят по 3 отверстия в стойке под саморезы, и прикручивают.
Аналогично поступают со второй стойкой.
Прижимают крышку к верхней части будущего самодельного сверлильного станка, сверлят отверстия под саморезы и прикручивают ее.

Рисунок 13.

Подвижное основание сверлильного приспособления

Рисунок 14.

Рисунок 15.

Рисунок 16.

Рисунок 17.

Прежде чем вставить шпиндель в самодельный комбинированный станок, следует собрать возвратный механизм. Он состоит из шурупа, шурупа-крючка и пружины. При работе в сверлильном и фрезерном режимах, механизм возвращает шпиндель в исходное положение.

Сборка возвратного механизма сверлильного приспособления:

Вкрутить шуруп-крючок в крышку.
Вкрутить шуруп в основание.
Вставить основание в направляющие между стойками, и надеть пружину на крючок и шуруп.

Рисунок 18.

Установка прижимного винта

Прижимной винт предназначен для фиксации подвижного основания, когда наше устройство используется в фрезерном режиме. Винт вкручивается в мебельную муфту. Если в торговой сети не удалось подобрать подходящий барашек, винт просто изготовить самому.

Процесс изготовления винта с изображениями.

Врезание муфты

Делается отметка сбоку основания для отверстия мебельной муфты;
Просверливают отверстие;
Вкручивают муфту.

Рисунок 19.

Используя фрезу-коронку, и сверло М6, вырезается из фанеры две шайбы диаметром 30 мм и отверстием 6 мм.
Шайбы склеиваются.
Насаживается на болт, предварительно промазав отверстие суперклеем для надежного сцепления шайб с болтом.
Прижимается гайкой и винт готов.

Рисунок 20.

Присоединение рукоятки

Для того, чтобы своими руками закончить самодельный сверлильный станок, остается присоединить рукоятку. При ее помощи шпиндель опускается, и происходит сверление. Рукоятка изготавливается из деревянного бруска с размерами 290х27х16 мм. Грани бруска закругляют и шлифуют.

Рисунок 21.

Рисунок 22.

Рукоятка держится на стойке при помощи алюминиевой втулки, прикрученной болтом. Для этого:

Рисунок 23.

Рисунок 24.

Рисунок 25.

Для полного завершения комбинированного станка, остается завершить своими руками часть фрезерного станка.

Для этого присоединяют нижнюю платформу и изготавливают боковой упор.

Установка платформы сверлильного варианта

Рисунок 26.

Просверлить отверстия под саморезы для скрепления, наложить по отмеченным линиям и надежно прикрутить. Для крепости место соединения платформы и стоек самодельного устройства промазывают клеем.

Рисунок 27.

Внимание! Чтобы шпиндель при работе в фрезерном режиме не уводило в сторону, с двух его сторон наклеивают деревянные брусочки. После поклейки их можно прижать дополнительно изнутри саморезами.

Рисунок 28.

Рисунок 29.

Для того, чтобы своими руками закончить самодельный фрезерный станок, конструируют боковой упор. Он предназначен для прижимания детали при фрезеровке.

Для этого:

Размечают на бруске из фанеры линию обрезки.
Выпиливают электролобзиком паз по размерам.

Рисунок 30.

Рисунок 31.

В отверстие вкручивают мебельную муфту для прижимного винта, который изготавливают по образу, описанному выше. На рисунке 29 показан вариант ручки овальной формы, из одного слоя фанеры.

Рисунок 32.

Важно! Боковой упор при помощи винта фиксировать следует крепко. Для того, чтобы конец винта не продавливал торец фрезерного стола, в этом месте прибивают металлическую полоску.

Рисунок 33.

Самодельный фрезерный станок готов!

Заключение

Изготовленное самодельное устройство, которое не сложно сделать своими руками, включает в себе три функции. В случае, когда оно располагается на нижней платформе, — это сверлильный станок. Если его перевернуть, то это — фрезерный, или шлифовальный станок. При этом, чтобы конструкция была устойчива, следует закрепить его струбцинами за края крышки, как показано на рисунке.

Рисунок 34.

Видео

Самодельный фрезерный станок по металлу может стать прекрасным помощником домашнему мастеру. Сделать небольшой агрегат для фрезерования совсем не сложно. О технологии его сборки своими руками мы и поговорим.

1

Фрезерные установки профессионального уровня состоят из набора специальных узлов и разнообразных механизмов. Их конструкция является по-настоящему сложной. Воссоздать в домашних условиях такой агрегат, конечно же, нереально. Зато можно без особых проблем собрать своими руками небольшой станок, который позволит выполнять все основные операции фрезерования.

Такая установка по металлу в обязательном порядке оснащается следующими рабочими частями:

Двигатель для станка по металлу, собираемого своими руками, должен иметь мощность минимум 500 Вт. Такой привод обеспечит вам возможность обрабатывать на самодельной установке заготовки из мягких металлов. Если вы хотите работать с более твердыми металлами, понадобится движок на 1,2–2 кВт. Он позволит фрезеровать детали из обычной стали.

Важна не только мощность электропривода, но и число оборотов, которые он способен выдавать. Фрезерование будет тем качественнее, чем большую "оборотистость" будет иметь движок.

2

Сначала изучите чертежи, которые достаточно активно выкладывают на специализированные интернет-сайты любители самостоятельного домашнего творчества. Затем выберите оптимальный вариант , подготовьте требуемые материалы и приступайте к сборке агрегата.

Чертеж фрезерного станка

Если вы впервые взялись за такую работу, советуем обращать внимание на самые простые чертежи. Не пытайтесь создать полупромышленный агрегат в своем гараже. Вряд ли у вас получится что-то путное. Начинающим конструкторам рекомендуется использовать в качестве привода обычную ручную дрель, подключаемую к сети 220 В. Также запаситесь такими материалами:

автомобильным ромбовым домкратом;
фанерными листами (берите толстые изделия, маркируемые цифрой 10);
конусом Морзе (маркировка – 2);
цанговым патроном;
штырями из металла для осей;
металлическими уголками (25-й номер) и квадратной трубой (20-й номер).

Этих материалов будет достаточно для того, чтобы собрать вполне эффективный фрезер для выполнения несложных металлообрабатывающих операций. Сама же сборка агрегата будет производиться при помощи напильника, электродрели, шлифовальной угловой машинки, сварочного аппарата и стандартного набора инструментов любого домашнего умельца.

3

Сначала нужно изготовить колонну и станину. Эти элементы делаются из металлического швеллера. Вам требуется создать конструкцию, которая будет похожа на букву П. Нижняя поперечина в данном случае будет выполнять функцию основания фрезера.

Дальнейшая последовательность ваших действий такова:

Из стального уголка делаете направляющие элементы. По ним консоль собираемого своими руками станка будет передвигаться в вертикальном направлении. Уголок желательно хорошо отшлифовать. К колонне он крепится подходящими по размеру болтами.
Из профильного квадратного трубного изделия сооружаете направляющие для рабочего стола самодельного станка. Вам потребуется просверлить отверстия в трубе и вставить в них металлические штыри. Обратите внимание! На них нужно сразу же сделать резьбу.
За передвижение рабочего стола будет отвечать автодомкрат. Он позволит перемещать консоль на 10–12 см. Для обработки не очень крупных деталей этого вполне достаточно.
Из фанерных листов делаете столешницу. Созданную конструкцию закрепляете метизами. Специалисты советуют использовать нержавеющие винты (приобретайте крепеж с утопленными головками).

Сборка оборудования для фрезерования металла

Теперь из квадратной трубы и металлического уголка свариваете тиски (чертежи этих элементарных приспособлений доступны в интернете). Полученное зажимное приспособление посредством саморезов необходимо прикрепить к столешнице. Через тиски также потребуется пропустить стальной штырь с нанесенной на него резьбой. Далее все просто:

Устанавливаете дрель в станину (шпиндель электроинструмента должен смотреть вниз), крепите ее гайками и винтами. Желательно, кроме того, приварить к станине небольшие перемычки, а затем присоединить к ним метизными изделиями дрель. В этом случае устойчивость приводного приспособления будет намного выше.
Монтируете конус Морзе на шпиндель, а затем цанговый (можно использовать и сверлильный) патрон.

Вот, в принципе, и все. Вы получили в свое распоряжение неплохую самодельную конструкцию. В ней при работе передвигается консоль, на которой фиксируется фрезеруемая деталь. А сам фрезер остается неподвижным.

4

При желании можно дополнительно сделать специальный лифт, который упростит процесс использования станка, собранного своими руками по описанной технологии. Тогда передвигаться будет каретка с инструментом, а рабочая поверхность останется неподвижной.

Лифт позволяет оперативно заменять режущий инструмент на самодельном станке, а также максимально точно выверять геометрические параметры фрезеруемых изделий. Кроме того, лифт повышает безопасность эксплуатации агрегата. Он дает возможность мастеру не контактировать с рабочим инструментом. Вы просто-напросто установите рычаг либо небольшой вороток и будете с их помощью передвигать лифт вдоль самодельной фрезерной установки.

Лифт самодельной фрезерной установки

Своими руками этот полезный элемент станка делается так:

Из текстолита вырезаете опорную пластинку. Монтируете ее на столешницу.
Присоединяете две стойки к пластине. Важно! Стойки по отношению друг к другу ставятся строго параллельно.
Ставите каретку на станок. Монтируете на нее фрезер.

Перемещение каретки обеспечивается толкающим механизмом. Все, как видите, действительно просто. Но нужно понимать, что лифт обязан быть устойчивым и максимально жестким. Если он будет некачественно смонтирован и закреплен, при фрезеровании может возникнуть люфт. А это гарантированно приведет к порче обрабатываемого на станке изделия.