Для начала разберемся с общими правилами прокладки электропроводки. Электрические провода и кабеля должны прокладываются строго вертикально, либо строго горизонтально с углами поворота 90 о. На схеме ниже наглядно представлена схема прокладки проводки со всеми рекомендуемыми отступами, а так же рекомендуемой высотой установки выключателей и розеток:
Стоит сразу отметить, что монтаж проводки можно выполнять двумя способами: открыто либо скрыто:
Открытая прокладка электропроводки является наиболее простым и недорогим решением, так же одним из плюсов данного типа электропроводки кроме простоты и дешевизны монтажа, является удобство ее ремонта, главным же минусом такой прокладки считается нарушение внешнего вида интерьера помещения. Обычно такая проводка выполняется одним из трех способов: в коробе (кабель-канале), на скобах, гофре (или металлорукаве), либо в ПВХ трубах.
Примеры открытой прокладки проводки в коробе и на скобах:
Проводка в коробе Проводка на скобах
Прокладка в коробе прокладка на скобах в гофре
Монтаж скрытой электропроводки — это более трудоемкий процесс, при котором электрическая проводка прячется под обшивку стен, либо укладывается в штробы:
Главным преимуществом такого способа прокладки электропроводки является сохранение внешнего вида интерьера, а кроме того обеспечивается хорошая защита электропроводки от механических повреждений (хотя конечно просверлить ее или пробить гвоздем вешая картину все же можно). Недостатками являются — трудоемкость монтажа и сложность ремонта такой проводки, кроме того такой способ прокладки, как правило, обходится дороже.
Розетки, выключатели, разветвительные коробки и электрощитки так же имеют 2 типа исполнения: для открытой и для внутренней (скрытой) установки:
Монтаж открытой электропроводки
ЭТАП 1 (общий) Составление схемы монтажа
Данный этап является общим при прокладке как скрытой так и открытой проводки
Определяемся с местами установки розеток, выключателей, светильников и электрощитка (если он нужен). К примеру, составим следующую схему монтажа электропроводки в одной из комнат (для наглядности вся наша электропроводка будет располагаться на одной стене):
Готово! Мы определили где хотим установить розетки, выключатель, где будет находится светильник, а также где установим электрощиток и составили схему монтажа электропроводки. Теперь можно приступать непосредственно к ее монтажу.
ЭТАП 2 (Монтаж открытой проводки) Установка электрооборудования
Для начала оговорим, что наиболее распространенными способами прокладки открытой проводки являются прокладка в коробе и прокладка на скобах поэтому именно их мы и будем рассматривать:
Видео монтажа:
монтаж открытой электропроводки шаг — 2 ЭТАП 3 (Монтаж открытой проводки) Монтаж коробов (кабель-каналов), укладка кабелей.
Теперь когда все установлено на свои места можем приступать к монтажу короба (кабель-канал) по намеченным линиям прокладки электропроводки.
Кабель-канал — это пластиковый короб в который укладывается электропроводка. Он состоит из основания и крышки:
Короба бывают разных размеров и цветов, и, как правило, имеют стандартную длину — 2 метра. Для монтажа короба нарезаются на отрезки необходимой длинны (обычно короб нарезается ножовкой по металлу), например, как видно из нашей схемы монтажа приведенной ниже нам необходимо нарезать короб на следующие участки:
Отрезки длинной 2 метра — 2 шт
Отрезки длинной 1,5 метра — 3 шт
Отрезки длинной 0,5 метра — 2 шт
Отрезки длинной 0,3 метра — 1 шт
Отрезки длинной 0,2 метра — 1 шт
Итого общая длинна необходимого нам короба — 10 метров (т.е. можно купить 5 полос короба по 2 метра).
После того как короба нарезаны можно приступить к их установке, монтируются они очень просто: необходимо открыть крышку короба и прикрутить основание короба к стене на саморезы (в случае если стена из дерева или гипсокартона) или на пластиковые дюбель-гвозди (в случае если стена кирпичная, бетонная и т.п.). После того как короб прикреплен к стене в него закладывается кабель и короб закрывается крышкой. Углы поворота короба можно закрывать специальными пластиковыми уголками, так же можно составлять углы с обрезкой короба под 45 о:
Видео монтажа короба (видео не самое лучшее, однако ничего лучше на просторах интернета найти не удалось, возможно в будущем мы снимем собственное видео на данную тему, а пока приходится пользоваться тем, что есть):
монтаж открытой электропроводки шаг — 3 В случае если вы решили выполнить монтаж электропроводки на скобах, то вместо монтажа короба, после установки розеток, выключателей и всего прочего сразу укладывается кабель, который крепится к стене скобами. Скобы (клипсы) для крепления кабелей бывают пластиковые разных размеров, рассчитанные под определенные типы и размеры кабелей:
Так же скобы могут быть универсальные:
ВАЖНО! Укладывая проводку на скобах помните, что данным способом запрещается крепить обычные кабеля к сгораемым основаниям (например к деревянной стене), для этого необходимо использовать специальные кабеля не поддерживающие горение (не распространяющие горение).
ЭТАП 4 (Монтаж открытой проводки) Сборка схемы.
Теперь, когда все смонтировано, и выполнена разводка кабелей по стенам можно приступать к подключению розеток, выключателей, светильников и сборке соединяя провода в разветвительных коробках.
Монтаж скрытой электропроводки
ЭТАП 1 Составление схемы монтажа
Данный этап является общим при монтаже как скрытой так и открытой проводки и уже был описан выше.
ЭТАП 2 (Монтаж скрытой проводки) Высверливание отверстий в стене
В случае если выполняется монтаж скрытой электропроводки то после составления схемы монтажа (ЭТАП 1) необходимо приступать к высверливанию отверстий в стене диаметром 72мм (стандартный диаметр для подрозетников) в местах где у нас будут установлены выключатели, розетки и разветвительные коробки. Высверливание отверстий как правило выполняется перфоратором (либо дрелью) со специальной коронкой по бетону:
ЭТАП 3 (Монтаж скрытой проводки) Штробление стен
После того как отверстия готовы по намеченным линиям прокладки электропроводки штробим стену. По технологии это делается следующим образом: Сначала специальным штроборезом в бетоне стене выполняются 2 параллельных пропила, после чего бетон между этими пропилами выбиваются перфоратором:
Однако есть и другие способы выполнения штроба, вместо штробореза можно использовать угловую шлифовальную машинку (болгарку), а можно и вовсе заняться высверливанием штроб (но такой способ подойдет только в случае если вам необходимо проложить максимум пару метров кабеля, т.к. способ слишком трудоемкий.):
Видео выполнения штроб:
ЭТАП 4 (Монтаж скрытой проводки) Прокладка кабеля
Теперь в приготовленные штробы необходимо уложить кабель, чтобы кабель в процессе укладки не выпадал из штробы, его необходимо там фиксировать, это можно делать либо прихватывая кабель гипсовой штукатуркой, т.к. она быстро твердеет, либо с помощью специальной скобы:
Видео укладки кабеля в штробу:
ЭТАП 5 (Монтаж скрытой проводки) Установка монтажных коробок
Пришло время закрепить в высверленных, во время второго этапа, отверстиях монтажные коробки (коробки в которые в дальнейшем и будут устанавливаться наши выключатели и розетки). Крепить монтажные коробки лучше на гипсовую штукатурку (Совет: гипс очень быстро сохнет, поэтому разводить лучше небольшими порциями, т.к. есть риск того, что пока вы будете монтировать один подрозетник весь ваш оставшийся раствор превратиться в камень).
Для того что бы закрепить монтажную коробку (подрозетник) необходимо:
- Очистить наше отверстие от пыли и осколков бетона, после чего смачиваем поверхность отверстия.
- Наложить в отверстие штукатурку, с расчетом, что бы после установки в отверстие подрозетника по краям не оставалось мест незаполненных штукатуркой, но без фанатизма.
- Вставляем в отверстие подрозетник, предварительно выломав сверху люк для введения кабеля оказался, данный люк должен оказаться напротив штрабы.
- Придавливаем коробку до установки «заподлицо» со стеной.
- После того как раствор подсохнет удалить излишки штукатурки шпателем.
Какой должна быть схема электропроводки в строящемся частном доме? Как правильно развести провода по всем помещениям? Я расскажу, какие сечения проводки нужны современным электроприборам, и как обеспечить защиту от поражения током и коротких замыканий. А в качестве бонуса наглядно объясню, как подключить к домашнему щитку стабилизатор напряжения и генератор.
Обязательные элементы
Начнем с главного - с защитных элементов. Электрический щиток в вашем доме должен включать:
| Изображение | Элемент |
 |
Общий рубильник или автомат на вводе , разрывающий фазовый и нулевой провода. |
 |
Устройство защитного отключения (УЗО), срабатывающее при утечках тока через поврежденную изоляцию, при прикосновениях человека или домашнего животного к клеммам или проводам. Его чувствительность должна позволять реагировать на ток утечки 30 мА. |
 |
Автоматы для отдельных групп потребителей (розеток в отдельной комнате, освещения, котла, электроплиты и т.д.). Автоматический выключатель ставится на фазовый провод и срабатывает при превышении номинального тока. Его задача - исключить перегрев и возгорание проводки. |
Ток срабатывания автомата должен минимально превышать расчетную пиковую нагрузку на участок проводки. Скажем, для цепи с пиковой потребляемой мощностью в 5 кВт стоит выбрать автомат на 25 ампер (что при напряжении 220 вольт соответствует мощности 25х220=5500 Вт).
Заземление разводится отдельной клеммной колодкой по всем розеткам и металлическим корпусам электроприборов. Провод заземления не должен разрываться выключателями и разъемами. Источником земли может стать корпус щитка (при наличии земли на вводе) или заглубленные в грунт электроды.
Вспомогательные приспособления
К щитку часто подключаются:
- Стабилизатор напряжения , обеспечивающий стабильные параметры питающего бытовую технику тока при их серьезных отклонениях от номинала на входе.
Стабилизатор есть смысл ставить лишь на отдельные группы наиболее чувствительных к питанию потребителей (сюда входят телевизоры, компьютеры, аудиотехника, холодильники и т.д.). Мощные нагревательные приборы (котлы и электроплиты) работают в широком диапазоне напряжений и при его падении лишь пропорционально снижают потребляемую мощность.
- Генератор , позволяющий с минимальными затратами времени перейти на автономное питание при отключении света.
Какой будет схема проводки в каждом из этих случаев?
Стабилизатор
Стабилизатор подключается в разрыв фазового провода. Ноль остается общим со счетчиком и потребителями. Корпус стабилизатора подключается к общему заземлению.
Генератор
Собственно переключение питания обеспечивается реверсивным рубильником, имеющим три рабочих положения:
- Потребитель запитан от ввода;
- Потребитель отключен от обоих источников тока;
- Потребитель запитан от генератора.
Сигнальная лампа (ЛС-47) нужна для индикации сетевого напряжения. Она позволит вам заметить момент включения света без помощи измерительных приборов (мультиметра или индикаторной отвертки).
Нормативная документация
Как развести проводку в доме с учетом всех требований нормативной документации? Источником информации для нас послужат СНиП 31-02 (проектирование инженерных систем коттеджей) и дополняющее его требования пособие Минстроя России, выпущенное в 1997 году и опять-таки регламентирующее сооружение инженерных систем одноквартирных домов.
Для удобства читателя я соберу вместе актуальные для нас и наиболее важные пункты обоих документов.
- Монтаж электропроводки в частном доме должен быть выполнен с заземляющим контуром . Земля должна быть отдельной: использовать в ее качестве нулевой провод нельзя;
- Лимит мощности определяется владельцем дома. Минимальные значения - 5,5 кВт в доме без электроотопительных установок и электроплит и 8 кВт при их наличии. Если общая площадь дома превышает 60 квадратов, минимальная мощность ввода растет на один процент на каждый квадратный метр площади сверх 60-ти;
Местная администрация может ограничить максимальную мощность в зависимости от состояния местных электросетей и возможностей подстанции.
- Открытая электроразводка может выполняться непосредственно по стенам и прочим строительным конструкциям, а также в коробах и плинтусах с кабель-каналами. При этом открытые провода без защитных трубок или коробов монтируются на строительные конструкции на высоте не меньше 2 метров;
- Скрытая проводка монтируется на любой высоте в потолках и стенах. Допустим ее монтаж в конструкциях из горючих материалов;
- Для монтажа проводки можно использовать только медные провода. При том же сечении, что у алюминиевых, они обеспечивают почти вдвое более низкое удельное сопротивление, что означает меньший нагрев при больших токах;
- Провода и кабели в защитных оболочках можно пропускать через стены без втулок и труб. Вывод не имеющего защитной оболочки кабеля ввода через внешние стены выполняется в пластиковой трубке;
Трубка монтируется с уклоном в сторону улицы, чтобы исключить протечки по проводу внутрь дома.
- Электропроводка в доме не должна испытывать механических нагрузок в местах ветвлений и соединений. Все соединения проводов изолируются, причем толщина изоляции не должна быть меньше толщины изоляции цельного провода;
- В местах присоединения скрытой проводки к розеткам, распределительным коробкам, выключателям и светильникам провод должен обладать как минимум 5-сантиметровым запасом длины. Запас будет полезен при замене арматуры или ремонте проводки;
- Если проводка переходит из сухого помещения в сырое (душевую, санузел и т.д.), все соединения монтируются со стороны сухой комнаты. Распределительных коробок в ванной быть не должно;
- Рекомендованная высота монтажа розеток - 80-100 см, выключателей - 1,5 метра от уровня пола;
На мой взгляд, куда удобнее придерживаться европейских стандартов: 90 см для выключателей и 25 см для розеток. Низко расположенные розетки позволят избавиться от неопрятно свисающих по стенам проводов бытовой техники, а выключатели будут доступны даже недавно начавшему ходить ребенку.
- На даче из бруса или бревна, в каркасном доме и на деревянном чердаке разводка электропроводки своими руками выполняется в металлической трубе (стальной, медной или гофрированной нержавеющей). Даже если произойдет короткое замыкание, оно не вызовет пожара: раньше, чем труба успеет разогреться до опасной температуры, автомат выключит питание цепи;
- Выключатели устанавливаются на фазу. Ноль не размыкается;
- При разводке одной групповой линии на несколько розеток земля ответвляется на каждую из них (либо в распределительной коробке, либо в корпусе розетки). Последовательно подключать землю к нескольким розеткам нельзя;
- В сырых помещениях металлические корпуса светильников и прочих электроприборов должны быть заземлены. Если светильник подвешивается на металлический крюк, его нужно изолировать от корпуса (например, пластиковой оболочкой), чтобы при пробое на металлические детали светильника не получить фазу на всей арматуре железобетонных конструкций дома;
Однако: прибор с двухштырьковой вилкой, относящийся к нулевому классу электробезопасности, можно подключать к розетке без заземления, только к нулю и фазе. При этом монтаж электропроводки должен быть выполнен с УЗО на соответствующей линии: оно выключит питание при утечках, сопровождающих поражение током человека или животного.
- Если розетки в квартире или доме установлены на доступной детям высоте , их нужно защитить крышками или заглушками;
- Скрытая проводка не должна размещаться на дымоходах и отопительных щитках с рабочей температурой выше 35 градусов: виниловая изоляция проводки имеет ограниченную термостойкость и размягчается при нагреве;
- Провода не должны пересекаться . Причина та же: при пиковых токах в месте пересечения может перегреться изоляция;
- Выключатели ставятся при входе в помещение, со стороны дверной ручки.
Ряд требований документов отдельно оговаривает электромонтаж в помещениях с высокой влажностью:
- Проводку нужно по возможности разводить по соседним, сухим комнатам. Светильники размещаются на ближайшей к вводу стене;
- Для освещения лампами накаливания следует использовать светильники с корпусами из диэлектрических материалов (пластика, керамики и т.д.).
Каким должно быть сечение проводов? СНиП 31-02 оговаривает лишь нижние границы:
- Медные групповые линии - не меньше 1 мм2;
- Алюминиевые групповые линии - не меньше 2,5 мм2;
- Медные стояки и цепи, к которым подключается счетчик - не меньше 2,5 мм2;
- Те же стояки и цепи, но алюминиевые - не менее 4 квадратных миллиметров.
Вначале - примеры схемы электропроводки коттеджа.
Теперь - несколько практических советов относительно того, как сделать разводку электропроводки в доме.
Провода
Присоединения к счетчику и ввод я советую выполнить медным однопроволочным проводом ВВГ сечением не меньше 4 квадратных миллиметров на жилу при мощности ввода до 10 кВт и 6 мм2 при мощности ввода 10 — 15 кВт.
На остальных участках используются:
- Для разводки розеток - ВВГ 3х2,5 мм2;
- Для разводки освещения - ВВГ 3х1,5 мм2 .
Многопроволочный провод лучше не использовать: его цена несколько выше, чем у однопроволочного, при этом он обеспечивает меньшую площадь электрического контакта на клеммных колодках.
В общем случае сечение скрытой проводки рассчитывается как 1 квадратный миллиметр меди на 8 ампер пикового тока, открытой - 1 мм 2 на 10 А.
Соединения
Электрика своими руками проще всего монтируется на латунных колодках: они надежно соединяют концы проводов и, в отличие от гильз и сварки, оставляют соединение разъемным. При необходимости вы в любой момент можете подключить к распределительной коробке дополнительную розетку.
Разводка
На мой взгляд, проводку удобнее всего прокладывать в плинтусе с кабель-каналом. Почему? Вот аргументы:
- Монтаж проводки в этом случае практически не связан с грязными работами. В худшем случае вам придется пробурить ряд отверстий под дюбель-шурупы, крепящие плинтус;
- Проводка остается доступной для ремонта, причем для замены ее участка не нужно вскрывать стены;
- Если вам нужно подключить дополнительную розетку, это не потребует больших усилий: нужно лишь зачистить провод и установить на него три колодки (на ноль, землю и фазу), выполнив ответвление.
Заключение
Теперь вы знаете, какой может быть схема электропроводки и как ее правильно смонтировать. Как всегда, дополнительные материалы вашему вниманию предложит видео в этой статье. Жду ваших комментариев и дополнений к ней. Успехов, камрады!
Некоторые думают, что прокладка электропроводки в доме своими руками – слишком сложное дело для домашнего мастера. Работа с электроэнергией – серьезный вопрос, к которому нужно подойти ответственно. Правильное устройство электропроводки в каждом жилище – гарантия безопасности людей, ведь 70% пожаров происходят по причине неисправностей электрических сетей. Но если есть желание, основные знания и немного практики, то можно выполнить необходимые работы самостоятельно.
Последовательность работ
Проводку электрической сети в собственном доме производят до начала работ по отделке помещений. Коробка здания уже стоит, стены возведены и кровля на месте – подошло время подумать об электроэнергии.
Последовательность выполняемых работ такая:
- Определение необходимого количества ах – однофазный ток (220 В) или нужно подключить трехфазный ток (380 В)
- Создание электрической схемы, подсчет мощности будущих потребителей, подача документации в контролирующие органы и получение утвержденного проекта. Необходимо упомянуть, что не всегда вам разрешат заявленную мощность, чаще всего выделят до 5 кВт
- Выбор комплектующих электросети, приобретение счетчика, электрических кабелей и автоматов необходимой мощности
- Подвод энергии от столба в дом, эту работу самостоятельно выполнять нельзя, нужно пригласить специалистов энергопоставляющей организации, разместить в подходящем месте общий автомат и электрический счетчик
- Закрепить распределительный щиток, провести в дом электричество
- Укладка внутри дома кабелей, установка и подключение выключателей и розеток
- Установка и подключение заземления
- Проверка сети и получение акта
Но на каждом объекте есть свои особенности, начинать необходимо с изучения технических условий и проекта. Сначала нужно решить, какой нужен тип ввода, и определить какое количество электроэнергии будет расходоваться.
Подготовка и подача документов займет до полугода, лучше подавать их до начала строительных работ, на выполнение предоставляется 2 года. Этого срока, наверняка хватит, чтобы выгнать стены, и установить счетчик и автомат.
Количество фаз
Собственный дом может быть подключен к однофазному или трехфазному напряжению. На частные дома, предусмотрены однофазные сети, с допустимым расходом до15 кВт, и трехфазные более 15 кВт. Потребуется трехфазное напряжение, если необходимо использовать мощное оборудование, которое подключается к сети 380 В.
К трехфазной сети подключают такие электроприборы как производительные духовки, отопительные котлы или электроплиты. Требования к сети 380 В намного выше – при более мощном напряжении, повышается риск тяжелой травмы. По этой причине, если дом по площади не превышает 100 м2, и вы не планируете обогревать его с помощью электроэнергии, то лучше подключать сеть напряжением 220 В.
Составление плана и получение проекта
Теперь можно создавать план электропроводки и установки электроточек в доме. Для этого используют план здания в масштабе, на нем отмечают, где должна находиться техника, продумываете места, где будут установлены выключатели и розетки. Необходимо не забывать о местах установки массивной мебели, чтобы она не закрывала выключатели и розетки.
Схема электропроводки в доме
На плане необходимо отметить все необходимые осветительные приборы. Некоторые потребуют установки выключателей, для других потребуются собственные розетки. После этого необходимо подумать, что возможно еще придется включать в каждом помещении.
К примеру: на кухне есть множество разной техники, подключенной постоянно, им необходимы свои розетки. Но возможно вам потребуется иногда использовать другие электрические приспособления. Все эти данные указываются на плане, и рассчитывается самое удобное размещение точек включения.
Какая мощность вам потребуется?
После распределения электрической техники по помещениям, нужно сложить ее мощность. Сколько потребует каждое устройство можно посмотреть в таблице, но нужно помнить, что есть пусковые токи, которые превышают средние значения. К полученной сумме плюсуют примерно 20% для создания небольшого запаса.
Термоусадочный рукав
Полученный результат и указываете в документах, необходимых для получения разрешения. Если заявленную мощность вам предоставят, то очень хорошо, но скорее всего, вам дадут только 5 кВт – стандартный лимит для частного домостроения.
| Электроприбор | Потребляемая мощность кВт | Электроприбор | Потребляемая мощность кВт |
|---|---|---|---|
| Телевизор | 300 | Кондиционер | 1500 |
| Принтер | 500 | Водонагреватель | 5000 |
| Компьютер | 500 | Бойлер | 1500 |
| Фен | 1200 | Дрель | 800 |
| Утюг | 1700 | Перфоратор | 1200 |
| Электрический чайник | 1200 | Электронаждак | 900 |
| Вентилятор | 1000 | Дисковая пила | 1300 |
| Тостер | 800 | Электрорубанок | 900 |
| Кофеварка | 1000 | Электролозбик | 700 |
| Пылесос | 1600 | Шлиф машинка | 1700 |
| Обогреватель | 1500 | Циркулярная пила | 2000 |
| СВЧ печь | 1400 | Компрессор | 2000 |
| Духовка | 2000 | Компрессор | 1500 |
| Электроплита | 3000 | Сварочный аппарат | 2300 |
| Холодильник | 600 | Насос | 1000 |
| Стиральная машина | 2300 | Электродвигатель | 1500 |
Группы потребителей
Все потребители – розетки, выключатели, различные электрические приборы делят на группы. Отдельно проводятся осветительный приборы, часто для них достаточно одной, но иногда целесообразно провести 2 ветки – на каждый этаж или крыло дома. Так же в отдельную группу переносят освещение на улице, подсобные помещения и подвал.
После этого розетки выделяются в группы, количество их на одном кабеле, зависит от его сечения, но не более 3-5 штук. Для мощных электроприборов желательно предусмотреть отдельную линию, так провод дольше прослужит и будет безопасней. В результате у вас получится на кухне от 3 до 7 линий, здесь установлено много техники.
Для котла, мощного водонагревателя и электроплиты, обязательно нужно собственные линии. Стиральную машину, электродуховку, микроволновую печь и холодильник, желательно подключать отдельно. Более слабые устройства, кухонный комбайн и блендер, можно так же подключить отдельно.
Группы кабелей
В жилые комнаты проводят по 3-4 линии, в каждом помещении всегда найдется то, что нужно подключить к розетке. Один провод используется для освещения, еще на одном будут «сидеть» розетки, для телевизора, роутера и компьютера. У них небольшая мощность и их можно объединять в одну группу.
Электрообогреватель и кондиционер – требуют собственную линию.
Если у вас небольшой домик, к примеру, дача, то будет достаточно 2-3 групп – одна предназначена для всего освещения, вторая запитать все вне дома и еще одна на все розетки в доме. Проще говоря, необходимое количество групп в частном доме – рассчитывается индивидуально и прямо зависит от размеров и потребностей людей, живущих в доме.
Количество групп, определяется, сколько нужно автоматов установить в распределительном щитке, к числу групп нужно прибавить 2-3 автомата на развитие (если вам потребуется установить еще что-то мощное или вы забыли о чем, то или потребуется разделить одну из групп). Распределительный щиток выбирают такой, чтобы в нем было удобно разместить все необходимые автоматы. Если у вас большой дом – то удобней установить по одному мощному автомату на каждый этаж, и к нему подключать автоматы групп этого этажа.
Где установить электрический щиток?
Электрощит
Конкретное место для монтажа щитка не указано, в каких либо нормативах. Только нельзя его устанавливать ближе 1 метра от любого трубопровода – газовой линии, водосточные трубы, канализация, отопительной системы, водовод, даже нельзя размещать рядом счетчики газа.
По предназначению помещений не существует запретов, часто располагают щитки в котельных – здесь удобно собрать все коммуникации, приемная комиссия не выскажет претензий. Если у щитка высокий класс защиты, то можно поместить распределительный щиток поблизости от входной двери.
Как выбрать подходящий кабель
При подключении здания к электросети, в наше время требуют размещать общий автомат и электросчетчик на улице. В законе это требование не указано, но электрослужбе в этом случае проще контролировать потребление энергии. Если согласитесь на это, то подбирайте автомат и счетчик с высокой защитой от влаги и пыли – не ниже класса защиты IP-55. При размещении в помещении допустима защита не менее IP-44, поэтому вы потратите меньше денег.
Для создания в частном доме электрической сети, желательно использовать не провод, а именно кабель . У них намного лучше и надежней изоляция, и по этой причине мягче требования по прокладке в помещении. Внутреннюю разводку нужно делать с заземлением, это новые требования и раньше не существовало электроприборов с трех контактными вилками.
Жилы в электрических кабелях изготавливают из алюминия или из меди. Конечно, алюминий стоит намного дешевле, но и используют его редко – этот металл нередко ломается, с ним работать сложно. Кроме того внутри деревянных домов его применять нельзя.
Сечение жил кабеля
Когда вы выберите материал для кабеля, можно рассчитать нужный диаметр его жил. Делают это с учетом будущей нагрузки, которую просчитывают по специальной таблице.
Расчет жил кабеля
Выбирают сечение жил по мощности, или потребляемому всеми приборами току, подключенными к одному автомату. Тут еще раз понадобится план электрификации здания, в котором показаны все группы потребителей. Рассчитывается сумма мощности установленных приборов, и по данным указанным в таблице выбирается подходящее сечение жил провода.
- Пользоваться таблицей несложно, если использую провода из меди, и подводится напряжение 220 В, то для укладки проводки внутри помещения используют левую сторону таблицы и подходящий столбик.
- Сравнивать необходимо общую мощность всех подключенных приборов (ее рассчитать легче). Где указан медный провод, укладываемый в каналы, лотки или пустоты, в столбике «220 В» выбирают большее значение.
- Перемещаясь вправо по этой строчке, до строчки «Сечение, кв. мм», находят необходимый диаметр жил. Из кабелей такого диаметра, и создают линию от автомата до потребителей электроэнергии.
- Чтобы не путаться, жилы одинаковой толщины на плане отмечайте своим цветом (чтобы потом не забыть, отдельно отметьте, что указано под каким цветом).
- Когда будет найден диаметр для всех кабелей, просчитывают для всех кабелей по каждому диаметру общую длину, и к этому добавить для страховки 20-25%. После этого считается, что вы просчитали кабеля для укладки в здании.
Оболочка кабелей
Требования к виду оболочки кабеля, существуют только при создании электрической сети для деревянных построек, в них необходимо использовать двойную (ВВГ) или тройную (NYM). В зданиях из материалов безопасных в пожарном отношении, можно укладывать кабеля с любой изоляцией.
Основное в этом вопросе, чтобы на ней не было повреждений, наплывов, трещин. Для страховки, можно использовать провод с усиленной защитой. Это может быть к месту во влажных помещениях (баня, ванные комнаты, бассейны).
Какие лучше использовать выключатели и розетки
Под любые мощные устройства устанавливают розетки с максимально допустимым пусковым током. Для маломощных приборов можно использовать стандартные.
Они могут быть:
- (Внутренние) Для установки розетки или выключателя, необходимо в стене подготовить углубление, в которую монтируют коробку. В этой коробке закрепляют электрическую начинку выключателя или розетки;
- (Наружные) В этом случае корпус розетки или выключателя выступает из стены. Монтировать их удобней – на поверхности стены устанавливают подложку, на которую монтируют выключатель или розетку.
Чаще всего сейчас используют внутренние выключатели и розетки. В основном их подбирают с учетом внутренней отделки помещения, или просто устанавливают белые приборы.
Самостоятельная укладка проводки
В наше время в основном используют скрытую проводку, для ее устройства в стенах делают специальные каналы – штробы. Когда кабель будет уложен и закреплен, штробы заделывают шпаклевкой до уровня поверхности всей стены. Если впоследствии на стены будут крепиться ГВЛ, гипсокартон и т.п., то нет необходимости пробивать штробы. В этом случае кабель просто размещают в пустоте между отделочным материалом и стеной, но их защищают гофрированными рукавами.
Распределительная коробка
При укладке проводки не забывайте, что электропроводка разводится внутри здания по определенным правилам:
- Кабеля укладывают только горизонтально или вертикально, не допускаются укладка наискось и любое округление углов
- Места соединений необходимо размещать только в распределительных коробках
- Переходы над дверями можно делать не ниже 2,5 м, от них кабель проводят к выключателям или розеткам
Нужно составить план укладки электрической трассы, и сохранить его на будущее. Он обязательно потребуется при ремонте проводки или во время перепланировки помещения. К нему необходимо будет обращаться, при необходимости вбить длинный гвоздь или проделать отверстие.
Главное при этих работах – не пробить оболочку кабеля.
Электричество - дело серьезное и ответственное. Если собираетесь все работы делать самостоятельно, вам нужно делать все очень аккуратно и старательно. Правильная разводка электропроводки в частном доме - залог безопасности, ведь по статистике 70% пожаров случаются из-за неисправностей электрики. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверьте работу специалистам, только проверенным.
План действий
Разводка электропроводки в частном доме делается до начала отделочных работ. Коробка дома выгнана, стены и кровля готовы, - самое время начинать работы. Последовательность действий такая:
- Определение типа ввода - однофазный (220 В) или трехфазный (380 В).
- Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Тут нужно сказать, что далеко не всегда в технических условиях вам определят заявленную вами мощность, скорее всего выделят не более 5 кВт.
- Выбор составляющих и комплектующих, закупка счетчика, автоматов, кабелей и т.п.
- Ввод электрики от столба в дом. Выполняется специализированной организацией, вам нужно определиться с типом - воздушный или подземный, установить в нужном месте автомат ввода и счетчик.
- Установить щиток, завести электричество в дом.
- Прокладка кабелей внутри дома, подключение розеток, выключателей.
- Устройство контура заземления и его подключение.
- Тестирование системы и получение акта.
- Подключение электричества и его эксплуатация.
Это только общий план, в каждом случае есть свои нюансы и особенности, но начинать нужно с получения технических условий подключения к электросети и проекта. Для этого нужно определиться с типом ввода и планируемой мощностью энергопотребления. Нужно помнить, что подготовка документов может занять и полгода, так что подавать их лучше еще до начала стройки: на выполнение техусловий дается два года. За это время, наверняка, вы сможете выгнать стену, на которую можно будет поставить автомат и счетчик.
Сколько фаз
В частный дом может подаваться однофазное напряжение (220 В) или трехфазное (380 В). По нормам энергопотребления для частного дома на однофазную сеть максимальный расход на дом может составлять 10-15 кВт, на трехфазную - 15 кВт.
Трехфазный ввод нужен только тогда, когда требуется подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В
Так в чем разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы - электроплиты или котлы отопления, духовки и тому подобное оборудование. Однако требования по вводу и разводка сети 380 В намного жестче: напряжение выше, больше шансов получить тяжелую травму. Потому, если дом у вас не больше 100 квадратов, и вы не думаете его отапливать электричеством, вам лучше проводить 220 В.
Составление плана и получение проекта
Определившись с типом ввода, можно приступать к разработке плана электрификации дома. Берете план дома в масштабе, и прорисовываете где будет стоять техника, прикидываете, где расположить розетки и выключатели. При этом нужно учитывать где какая крупногабаритная мебель будет стоять, и куда ее можно будет переставить, чтобы в эти зоны не наставить розеток и выключателей.
На плане нужно будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, лампы. Для некоторых из них нужны будут выключатели, для некоторых - розетки. Потом нужно будет прикинуть, какие приборы в каждом помещении нужно будет включать.
Например, на кухне установлена масса техники, которая работает постоянно. Для нее обязательно нужны розетки. Есть еще техника, которая включается периодически. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения. Такой же подход и в каждой из комнат.
Результат проектирования электропроводки в частном доме. У вас тоже должна получтся подобная схема
Определение суммарной мощности
Определившись примерно с тем, какая техника будет стоять в вашем доме, суммируете ее мощность. Средние мощности можно взять из таблицы: техники-то пока, наверное нет. Причем, где есть, учитываете пусковые нагрузки (они намного выше). К найденной сумме добавляете около 20% запаса. Результат и будет требуемой мощностью.
Ее и указываете в бумагах, подаваемых для получения разрешения на подключение электричества к участку. Если вам выделят заявленную мощность, вам очень повезет, но надеяться на это не стоит. Скорее всего придется вкладываться в стандартные 5 кВт - самый распространенный лимит элекмтричества на частный дом.
Средние значения мощностей приборов для расчета суммарной нагрузки на электропроводку частного дома своими руками
Разбивка потребителей на группы
Все эти потребители (это термин профессионалов) - лампы, прожекторы, выключатели, розетки - разбиваются на группы. Отдельной веткой разводится электрика на осветительный приборы. Обычно хватает одной, но это - не правило, может удобнее или целесообразнее будет сделать две ветки - на каждое крыло дома или на каждый этаж - зависит от типа и конфигурации здания. Точно в отдельную группу выделяется освещение подвального этажа, подсобных помещений, а также свет на улице.
Потом разбиваются на группы розетки. Сколько можно «сажать» на один провод - зависит от диаметра используемого провода, но не очень много - три-пять, не больше. На подключение каждого мощного прибора лучше выделить отдельную линию электропитания: это надежнее с точки зрения пожарной безопасности, и будет способствовать более долгой эксплуатации приборов.
В результате в кухню у вас может идти три-семь линий - тут техники больше всего и мощной тоже: на электрокотел, электроплиту отдельные линии нужны безоговорочно. Холодильник, микроволновку, электродуховку, стиральную машину лучше тоже «посадить» отдельно. Не такие мощные блендер, кухонный комбайн и т.д. можно включать в одну линию.
Проектирование электропроводки в частном доме: считаем количество групп и планируем что куда подключать
В комнаты идет обычно по две-четыре линии: в современном жилище и в любой комнате есть что включить в электросеть. Одна линия пойдет на освещение. На второй будут розетки, в которые нужно будет включить компьютер, роутер, телевизор, зарядку телефона. Все они не очень мощные и могут быть объединены в одну группу. Если предполагается установка кондиционера или будете включать электрообогреватель - нужны отдельные линии.
Если частный дом небольшой - дача, например, то групп вообще может быть две или три: она на все осветительные приборы, вторая - на улицу и третья - на все внутренние розетки. В общем, количество групп - дело индивидуальное и зависит больше всего от размеров дома и количества электрооборудования в нем.
План электропроводки может быть совсем небольшим, если дом небольшой
По количеству полученных групп определяется количество автоматов на распределительном щитке в доме: к полученному количеству групп добавляете два-четыре на развитие (вдруг забыли что-то важное, или нужно будет что-то новое мощное включить, разделить слишком большую или далеко разнесенную группу группу на две и т.п.).
По количеству групп выбирается распределительный щиток и количество автоматов в нем: на каждую группу идет отдельный автомат. Если частный дом большой - на несколько этажей, имеет смысл поставит более мощные автоматы на каждый этаж, а к ним подключать автоматы групп.
Где поставить щиток
Нормативами место установки щитка не нормируется. Есть только ограничения насчет расстояния от трубопроводов он должне находится на расстоянии не менее 1 метра. Трубы берутся в расчет любые: водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки, газопровод и даже газовые счетчики.
Насчет помещений ограничений нет. Многие ставят щиток в котельной: раз уж техническое помещение, то разумно собрать тут все коммуникации. Принимающие органы претензий не предъявляют. Иногда удобнее расположить щиток возле входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, никаких претензий быть не должно.
Выбор кабелей и комплектующих
Стандартная сегодня схема электропроводки частного дома включает в себя два автомата. Один - входной - устанавливается до счетчика, как правило на улице. Его и счетчик опломбируют при вводе в строй. Второй автомат УЗО ставят в доме перед щитком.
Ток срабатывания (отключения) этих устройств подбирается так, чтобы первым отключался автомат, установленный в доме (его величина тока чуть меньше). Тогда при аварийном срабатывании вам не нужно будет лезть под крышу.
Типовая схема электропроводки частного дома: групп может быть много разных
Если расчетная нагрузка меньше 15 кВт, входной автомат ставят на 25 А. Соответственно подбирается и счетчик. При большей потребляемой мощности необходима будет установка трансформатора, его параметры и параметры всего оборудования будут указаны в проекте.
В последнее время при подключении частного дома к электросети, требуют устанавливать счетчик и автомат на улице. Это требование законодательно ничем не подтверждено, просто так электрослужбе легче контролировать потребление. Если хотите, можно побороться, если нет - выбирайте счетчик и автомат в корпусе с повышенной пыле- и влаго- защищенностью - класс защиты не ниже IP-55. Для установки внутри здания защита должна быть меньше - IP-44, соответственно будет ниже и цена.
Выбор кабелей
Для электропроводки в частном доме лучше использовать кабели, а не провода. У них изоляция, как минимум в два раза лучше, потому и требования по прокладке не такие жесткие, да и использовать их безопаснее. Вся внутренняя разводка должна в частном доме должна быть сделана с защитным заземлением. Ранее таких требований не было, теперь же многие электроприборы имеют трехконтактные вилки и для безопасной работы требуют заземления. Потому кабель должен быть трехжильный.
В электрических кабелях жилы делают из меди или алюминия. Хоть алюминий и дешевле, его используют реже: он жесткий, чаще ломается, с ним сложнее работать. При самостоятельной разводке электропроводки в частном доме и отсутствии опыта это может стать проблемой. К тому же в деревянных домах внутри он вообще использоваться не может.
Определение сечения жил
После того как определились с материалом, можно выбирать диаметр жил кабеля. Делают это в зависимости от планируемой нагрузки на линии по таблице.
Расчет электропроводки - выбор сечения жил кабеля проводят по этой таблице
Сечение жилы подбирают по току или по мощности всех потребителей, подключеных к одному автомату. Вот тут вам еще раз пригодится план электрификации дома, где у вас прорисованы группы потребителей. Считаете сумму токов или мощностей всех приборов и выбираете нужное сечение жил по таблице.
Как таблицей пользоваться? Если решили укладывать медные провода, напряжение ввода 220 В, то для внутренней проводки подойдет левая ее часть, соответствующий столбец. Сравнивать будет найденную мощность всех подключаемых к группе потребителей (ее найти и посчитать проще).
В той части, где речь идет о медных проводах, укладываемых в лотки, пустоты, каналы, столбце «220 В» находите ближайшее большее значение. По этой строчке двигаетесь вправо до колонки «Сечение, кв. мм». Указанная тут цифра и будет требуемым размером жил. Из проводников этого диаметра нужно будет делать электрическую проводку от автомата до розеток или выключателей.
Чтобы не запутаться при подсчете и прокладке, жилы одного диаметра обозначайте на плане определенным цветом (запишите, чтобы не забыть, каким цветом что обозначили). После того, как диаметр определен для всех групп потребителей, считают длину требуемых кабелей по каждому размеру, к найденным цифрам добавляют запас 20-25%. Вы рассчитали проводку для своего дома.
Выбор типа оболочки
Определенные требования к типу оболочки есть только при прокладке электрики в деревянных домах: там рекомендовано использовать тройную (NYM) или двойную (ВВГ) изоляцию кабелей. В домах их менее горючих материалов можно использовать любую изоляцию.
Главное, чтобы она была целой, без трещин, наплывов и других повреждений. Если хотите перестраховаться, можно воспользоваться и проводниками с усиленной защитой. Это имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью(кухня, ванная, бассейн, баня и т.п.).
Выбор розеток и выключателей
Под какие-то мощные приборы розетки выбираются по максимальному (пусковому) току. Для остальных маломощных потребителей они идут стандартные. Нужно знать, что бывают они:
- Наружные - когда корпус торчит из стены. Их устанавливать проще: на стену крепится подложка, а к ней сверху розетка. Но такие модели сейчас мало кто использует, даже на дачах. Причина эстетическая: не самое привлекательное зрелище.
- Внутренние. Под электрическую часть делается углубление в стене, в него устанавливается и замуровывается монтажная коробка. Внутрь этой коробки вставляется электрическая часть розетки или выключателя.
Именно внутренние электрические розетки и выключатели сегодня чаще всего используются. Они оформлены в разном стиле, окрашены в разные цвета. Подбираются в основном в тон отделке, а если это невозможно, ставят белого цвета.
Проводка своими руками
Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку. Она может быть уложена в специально сделанные в стенах канавки - штробы. После укладки и закрепления кабелей их замазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены.
Если возведенные стены будут потом облицовываться листовыми материалами - гипсокартоном, ГВЛ и т.п., то штробы не нужны. Кабели укладываются в зазор между стеной и отделкой, но в этом случае - только в гофрированных рукавах. Оболочка с проложенными кабелями крепится хомутами к элементам конструкции.
Как должна прокладываться внутренняя электропроводка. В частном доме при устройстве своими руками необходимо соблюдать все правила
При прокладке нужно помнить, что внутренняя электропроводка частного дома делается по всем правилам и рекомендациям. Только так можно гарантировать безопасность. Основные правила такие:
- прокладка проводки только вертикально и горизонтально, никаких скругленных углов или скошенных трасс;
- все места соединений должны быть сделаны в монтажных распределительных коробках;
- горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2,5 метров, от них вниз опускается кабель к розетке или к выключателю.
Подробный план прохождения трассы, подобный тому, что на фото выше, необходимо сохранить. Он пригодится во время ремонта или модернизации проводки. С ним нужно будет сверятся, если где-то вблизи нужно будет штробить или делать дырку, забивать гвоздь. Основная задача - не попасть в кабель.
Способы соединения проводов
Большой процент проблем с электропроводкой происходит от плохого соединения проводов. Их можно сделать несколькими способами:
- Скрутка. Соединятся таким способом могут только однородные металлы, или не вступающие в химическую реакцию. Скручивать медь и алюминий нельзя категорически. В остальных случаях длинна оголенных проводников должна быть не меньше 40 мм. Два провода между собой соединяются, как можно плотнее, витки укладываются один возле другого. Сверху соединение заматывается изолентой и/или упаковывается термоусадочной трубкой. Если хотите чтобы контакт был 100%, а потери минимальными, не поленитесь скрутку пропаять. Вообще, по современным нормам этот вид соединения проводов считается ненадежным.
- Соединение через клеммную коробку с винтовыми зажимами. В корпусе из термостойкого пластика запаяны металлические клеммы, которые затягиваются при помощи винтов. Очищенный от изоляции проводник вставляется в гнездо, закрепляется винтом, при помощи отвертки. Этот вид соединения - наиболее надежный.
- Соединительные колодки с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной. В гнездо вставляется оголенные проводник, которых зажимает пружина. И все равно, наиболее надежные методы соединения - сварка и пайка. Если есть возможность сделать соединение таким, можно считать, что проблем у вас не будет. Во всяком случае с соединениями.
- Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это - гарантия вашей приватной безопасности и безопасности вашей частной собственности.После того, как провода от автомата до точки подключения розетки или выключателя проложены, их проверяют на целостность тестером - прозванивают жилы между собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на землю - проверяя не повреждена где-нибудь изоляция. Если кабель не поврежден, приступают к монтажу розетки или выключателя. Подключив, все еще раз проверяют тестером. Потом их можно заводить на соответствующий автомат. Причем автомат желательно сразу подписать: проще будет ориентироваться. Закончив электроразводку по всему дому, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов электролаборатории. Они проверяют состояние проводников и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам дают вам акт (протокол) испытаний. Без него вам не дадут разрешение на ввод в эксплуатацию.
Перед тем как начинать электромонтажные работы сначала составляется схема монтажа электропроводки. Имея четкое представление и принципиальную схему электроснабжения под рукой, монтаж проводки становится намного проще.
Зачем необходима схема электропроводки?
Ну прежде всего схема необходима для составления списка необходимых расходных материалов. То есть, имея под рукой схему, подсчитывается длина провода, сечение провода на отдельных участках, необходимое количество розеток и выключателей, распределительных коробок и места их разметки т.п.
Также схема разводки электропроводки необходима для определения места установки и расположения силовых элементов проводки, таких как: распределительный щит, автоматические выключатели, приборы учета (счетчиков), ввод питающих проводов и кабелей.
Пример составления схемы электропроводки в частном доме.
Питание в частном доме, как правило, приходит по воздушной линии 0.4 кВ. С опоры воздушной линии на вводной электрощит приходит фазный провод L и совмещенный нулевой защитный и рабочий PEN (однофазное питание).
Рис 1. Ввод электропитания по воздушной линии.
С недавнего времени энергоснабжающие организации практикуют установку приборов учета на улице, во вводном электрощите (раньше счетчики устанавливались внутри дома). Поэтому, во вводном электрощите устанавливается электросчетчик и вводной автоматический выключатель (можно также установить вводное УЗО селективного действия).
С вводного щита питающий провод или кабель прокладывается к внутреннему электрощиту, расположенному непосредственно внутри дома.
С этого внутреннего электрощита и начинается электроснабжение дома. Для того чтобы электроснабжение было более надежным, потребителей разбивают на группы. Рассмотрим пример основных группы потребителей:
- 1. Освещение;
- 2. Розеточная группа;
- 3. Силовая группа (бойлер, стиральная машина, котел и т.п.);
- 4. Хоз. нужды (пристройки, гараж, подвал и т.п.).
Во внутреннем электрощите для каждой группы потребителей устанавливаются отдельные устройства защиты (автоматы, узо).
Также для составления схемы электропроводки в частном доме необходимо иметь план самого дома. Зная чертеж плана дома можно поверхностно отобразить схему проводки.
Рис 3. План-схема размещения электрической проводки частного дома.
Из вышеперечисленного материала составляется принципиальная схема электропроводки в частном доме .
Ри 4. Электрическая схема проводки дома.
Если особняк большой то можно разбить потребителей отдельно для каждого этажа, половинки дома или каждой комнаты по отдельности.
Если к дому подходит трехфазное питание?
Если к дому подходит не однофазное, а трехфазное питание, то в этом случае с опоры на вводной электрощит приходит три фазы (L1, L2, L3) и совмещенный нулевой защитный и рабочий провод PEN.
Схема электропроводки квартиры
Схемы электропроводки в квартире и доме существенного отличия между собой не имеют. Разница между ними в том, что электропитание квартиры начинается с этажного щитка, так как электроснабжение поступает не по воздушной, а кабельной линии.
Ввод электричества в квартиру начинается на лестничной клетке, где располагается распределительный щиток со счетчиком. Здесь установлен общий выключатель, от которого обычно идут две независимые линии.
Каждая линия защищена автоматическим пакетным выключателем или плавким предохранителем (так называемой пробкой). Таким образом, при возникновении короткого замыкания в одной линии квартира не будет полностью обесточена.
Квартирная проводка может быть открытой или скрытой. Для открытой проводки могут применяться провода ШВВП или NYM. Скрытая проводка подразделяется на сменяемую и несменяемую. Провода сменяемой проводки прокладываются внутри винило-пластиковых труб, а несменяемой - непосредственно под слоем штукатурки.
Раньше в советское время устройства учета и защиты (счетчики, автоматы, пробки) квартиры располагались только на лестничной клетке. Сейчас многими электриками схема электропроводки в квартире переделывается таким образом, что в квартире также устанавливается внутренний электрощит. От него уже и идет распределение отдельных линий электропроводки по комнатам.
Перед составлением схемы электропроводки в квартире нужно составить план разметки и расположения будущих электроприборов. То есть где будет устанавливаться телевизор, холодильник, компьютер и т.п.
Это нужно для того чтобы знать, где и в каком количестве размещать розетки и выключатели освещения при монтаже и со временем, когда ремонт закончится, необходимость использовать такие устройства как переноски и тройники не возникала.
Рассмотрим обычную двухкомнатную квартиру. Электропроводку в ней разделим на такие основные группы потребителей:
- - освещение (прихожая, комнаты, кухня);
- - розетки (комнаты);
- - ванная, туалет (освещение);
- - кухня (розетки);
Схема электропроводки в квартире аналогична схеме частного дома при однофазном питании.
Рис 6. План-схема электрической проводки в квартире
Также, хотелось бы отметить что для ванных комнат существуют требования к расположению выключателей – не допускается их наличие внутри этих помещений. Кроме того, в ванной запрещено использование штепсельных розеток.
Исключение составляет розетка для подключения электробритвы, однако ее присоединение к сети должно быть выполнено через трансформатор.
Загрузка...