Здравствуйте. В каркасном строящимся одноэтажном доме площ.=70м2,есть топочная площ.=5м2(1,7х3м). Можно ли там установить твердотопливный котел для радиаторного отопления и ГВС(кухня+душ). Принципиальная схема отопления: двухтрубная, принудительная, закрытого типа. Благодарю. Арсентий.
Как правильно обойти наружную дверь, 2-х трубной системой отопления Дома. Спасибо. Арсентий.
Здравствуйте, Арсентий!
Очень ориентировочная требуемая тепловая мощность котла для вашего дома - 10-12 кВт. Площадь котельной в 5 м2 - достаточна для его размещения при условии, что высота потолка не менее 2,5 м. Однако помещение немного узковато. Скорее всего, 1,7 м хватит для обслуживания котла и соблюдения противопожарных расстояний, если стены и потолок облицевать несгораемым материалом либо защитить термоизоляционными панелями. Найдётся даже место для небольшого запаса дров. Также необходимо соблюсти расстояние не менее, чем в 2 м от места закладки дров (проёма дверки) до противоположной стены. Точнее можно сказать, зная марку котла и расположение топочной в доме. Схема отопления и конструкция здания в данном случае не имеет никакого значения.
Обойти - таким же образом, как вы обходите препятствия. Стороной. Для двери, которая стоит вертикально, стороны - это сверху и снизу. Соответственно, подающая магистраль отопления при системе с естественной циркуляцией может быть расположена над дверью, под потолком, а обратная, - ниже уровня двери, в стяжке пола. Если движение теплоносителя осуществляется с помощью насоса, обе трубы удобнее и проще расположить в полу. А ещё можно подумать над проектом и найти решение, при котором трубы отопления вообще не будут пересекаться с дверью.
Двухтрубная система с принудительной циркуляцией, подающая и обратная магистрали спрятаны между лагами деревянного пола, не мешая открыванию входной двери
Арсений, нас беспокоит, что вопрос, который вы нам задали, относится к разряду «детсадовских». Это ведь даже не о сложной теплотехнике, а о простейшей гидравлике. Принципы движения жидкостей - учебник физики за 7-й класс общеобразовательной школы. Если его решение вызвало у вас затруднение, как же вы собираетесь самостоятельно обустраивать отопление в дальнейшем? Ведь вопросов будет всё больше, и они станут всё сложней. Потребуются довольно сложные для «чайника» расчёты, специальные знания. Судя по всему, вы пытаетесь изучать теплотехнику по статьям в интернете и пока что ваши представления о предмете не продвинулись далеко. Следует понимать, что это довольно сложная наука, инженеров-теплотехников учат пять лет и, увы, отнюдь не всегда успешно. Возможно, потратив кучу времени и нервов, вам даже удастся собрать более-менее работоспособную систему отопления. Однако, будет ли она рациональной? Или вообще придётся приглашать «кризисных сантехников» для исправления ошибок?
Возможно, вам стоит сосредоточиться на своей основной работе, где вы успешны? Мы настоятельно рекомендуем рассмотреть возможность привлечения к устройству отопления собственного дома профессионалов. В первую очередь проектировщика. Специалист оптимально рассчитает параметры системы, что позволит сделать её экономичной и эффективной. Те небольшие деньги, что вы потратите на проект, окупятся за счёт рационального, без перерасхода, выбора материалов и умеренных эксплуатационных затрат. Тепловой комфорт тоже чего-то да стоит. Если решитесь всё же смонтировать отопление своими руками, при наличии проекта сделать это будет намного проще, чем без оного. Потребуется точное следование чертежам, свободное время, аккуратность и недешёвый инструмент, который можно не покупать, а взять напрокат.
- 1 Устройство и особенности однотрубной системы
- 1.1 Преимущества
- 1.2 Недостатки
- 2 Планирование
- 3 Монтаж
- 4 Видео
Построив дом, многие люди начинают задумываться, как сделать в нем отопление. Сразу стоить отметить, что такой подход в корне неправильный, так как об этом нужно было позаботиться еще на стадии планирования. Это обусловлено тем, что если захочется выполнить монтаж однотрубной системы отопления полипропиленовыми трубами, то это будет уже не так просто, и, возможно, придется разрушать то, что уже было сделано. Касается это не только проделывания отверстий в стенах, но и штробления пола, так как вполне понятно желание сделать жилье не только теплым, но и красивым, уложив трубы таким образом, чтобы они не портили дизайн отапливаемого помещения.
Устройство и особенности однотрубной системы
Однотрубная система
Особенность однотрубной системы отопления в том, что от котла идет труба, второй конец которой вновь приходит к котлу. Без разрыва магистрали к ней подключаются радиаторы отопления.
Такие системы отопления могут быть:
- горизонтальными (проточные);
- с верхней разводкой (вертикальные).
Обе системы могут быть как закрытыми, так и открытыми.
Радиаторный терморегулятор
Классической (чаще всего используемой) является горизонтальная разводка труб. Для доукомплектации любой батареи можно приобрести:
Как уже упоминалось в начале статьи, одним из преимуществ однотрубной системы является возможность спрятать коммуникации в полу. Это немаловажный фактор, ведь сейчас мало кто прячет радиаторы отопления за занавесками, да это и не практично, так как нарушается циркуляция воздуха возле батарей, вследствие чего приходится поднимать температуру на котле, а это приводит к лишним расходам топлива.
Если в собранной системе нет контруклона или перепадов по высоте, то она может работать без насоса.
Читайте также Комбинированные системы отопления: построение систем на различных видах топлива
Преимущества
Недостатки
Установлен кран Маевского
Поговорив о преимуществах, нужно упомянуть и недостатки.
Планирование
Не каждый человек может пользоваться компьютерными программами для моделирования в 3D проекции своего дома, что, несомненно, было бы очень удобно. Учитывая этот нюанс, рассмотрим, как сделать план вручную, расписав всё на листе бумаги.
Составляя схему, нужно учитывать особенность монтажа системы из полипропиленовых труб - плавные повороты в ней сделать невозможно.
- Делая чертеж, нужно учесть, что магистраль должна быть уложена с небольшим уклоном - минимум 0,5 см на 1 п. м. трубы, иначе без насоса она работать не будет.
- Определяемся с местом установки котла.
- Если по каким-то причинам трубы не получится спрятать в полу, тогда придется выполнять наружный монтаж или частично прятать трубы в полу - в месте наибольшего обнижения.
- На схеме отмечаем места установки батарей, отмечая какой мощности они должны быть.
Важно подобрать высоту батареи и количество секций
Определяя сколько секций понадобится для помещения, нужно учитывать, что каждая последующая батарея греет слабее, поэтому нужно увеличивать количество секций наборных батарей (или площадь, если радиаторы стальные).
- Если будут установлены краны, теплорегулятор и т.п., то это тоже должно быть отражено на схеме.
- Имея полную картину, можно подсчитать, сколько потребуется труб, фитингов и тех элементов, которые запланированы для доукомплектации.
Читайте также Облицовка ступеней лестницы плиткой
Пайка полипропиленовых труб
Для монтажа рассматриваемой в статье системы отопления потребуется не так уж и много инструментов. Это:
- паяльник для монтажа пластиковых труб;
- ножницы для резки пластиковых труб;
- шейвер (если приобретены трубы с наружным армированием).
Цельнополимерные изделия годятся только для водоснабжения. Нужно приобретать армированные трубы, характеристики которых позволяют их применять для отопления. Лучше всего, если в качестве армирующего слоя используется базальтовое волокно или алюминиевая фольга - в таком случае втрое уменьшается коэффициент удлинения трубы, в отличие изделий со стекловолокном.
Примерка батареи
Первым делом выполняется разметка на стенах под каждую батарею. Их нужно устанавливать под каждым окном - это будет препятствовать стеканию холодного воздуха на пол. Чтобы батарея полностью выполняла свою роль, ее длина должна быть не меньше 70% от ширины оконного проема. Также важно выдерживать расстояние:
- От подоконника - 10-12 см.
- От стены - 3-5 см.
- От пола - 8-12 см.
Приобретая батареи, необходимо принять во внимание эти требования.
О том, как узнать, сколько секций батарей потребуется установить для одного помещения, можно прочитать в статье о биметаллических радиаторах.
Используя горизонтальную разметку, нужно отметить места, в которых будут установлены крепежные элементы с таким расстоянием, чтобы установленный крепеж находился между секций установленной батареи.
- Перфоратором в стене сверлятся отверстия, в которые устанавливаем крепеж.
- Теперь нужно подготовить батареи. Если они с завода обтянуты пленкой, то ее пока не нужно снимать.
- Придерживаясь плана, устанавливаем воздухоотводчики, термостаты и шаровые краны.
- Вешаем батареи на свои места и строительным уровнем выполняем проверку горизонтальности их положения.
- Далее выполняется пайка труб. Важно не забывать, что необходимо соблюдать уклон основной магистрали.
- Байпас с насосом лучше установить на обратке перед котлом.
- В обязательном порядке нужно установить расширительный бачок и блок с элементами группы безопасности.
- Однотрубную систему отопления необязательно заполнять водой с нижней точки, так как все равно каждый радиатор будет с воздухом, который нужно стравить. Если установлена автоматическая система воздухоотводчиков, то они сами справятся с этой задачей.
В этой статье рассмотрим проектирование системы отопления, если в качестве обвязки радиаторов выбрана схема Тихельмана (попутно-перехлёстывающая), о которой уже упоминалось в одной из предыдущих статей. Отдельная статья этой схеме посвящена из-за её (схемы, а не статьи) достоинств.
Устройство разводки по схеме Тихельмана
Напомню: схема Тихельмана выглядит примерно так:
Основные же достоинства схемы Тихельмана: универсальность, хорошая регулируемость (каждый радиатор можно отрегулировать отдельно).
Все радиаторы работают практически в одинаковых условиях по расходу теплоносителя и перепаду давления, при равных площадях поверхностей они имеют и равную теплоотдачу.
Не смотря на кажущуюся сложность, эта сложность… всего лишь кажущаяся. Нужно просто немного попрактиковаться рисовать такие схемы на планах.
Как обойти дверь при устройстве системы отопления по схеме Тихельмана?
Как поступать, если при монтаже по схеме Тихельмана встречается какое-нибудь препятствие? К примеру, дверь:
И не только при монтаже трубопровода по схеме Тихельмана, но и по любой другой схеме.
Есть несколько вариантов.
Простейший:
Здесь дверь обходится трубой сверху.
Важно! На участке над дверью нужно ставить обязательно автоматический воздухоотводчик , чтобы не накапливался воздух.
Минус: внешний вид помещения будет ещё тот; особенно если это жилая комната, а не прихожая. Да, автоматический воздухоотводчик имеет свойство время от времени подтекать, что тоже не приятно.
Другой вариант:
Проходим под дверью. То есть труба идёт ниже уровня пола. А есть ли такая возможность? Не всегда: может быть, пол уже сделан, а может, там такая стяжка, что не продолбишь…
«Нормальные герои всегда идут в обход…». Вот и нам можно обойти комнату в обратном направлении:
А почему бы и нет?
Схема Тихельмана для обвязки радиаторов двух этажей
Такой вариант изображён на рисунке:
Причём, здесь не каждый этаж по отдельности завязан по схеме Тихельмана, а вся система. Основные трубы (подача и обратка) - металлопластиковые диаметром 20 мм, к ним радиаторы подключены трубой 16 мм.
Схема Тихельмана для обвязки радиаторов трёх этажей
Смотрим рисунок:
Здесь тоже не на каждом этаже по отдельности своя обвязка, а одна обвязка, выполненная по схеме Тихельмана для одновременно всех трёх этажей. Стояки выполнены, например, металлопластиковой трубой диаметром 26 мм, подача и обратка на этажах диаметром 20 мм, а к радиаторам отводы трубой 16 мм.
И всё же! Если есть возможность, то лучше подключать каждый этаж отдельно и со своим насосом , иначе, если насос один на все этажи, то при выходе насоса из строя отопления не будет на всех этажах сразу.
Итак, сделаем выводы.
Схема Тихельмана имеет преимущества по сравнению с другими схемами обвязки радиаторов: 1) универсальность (подходит для любых помещений, планировок и т. д., в том числе больших площадей); 2) все радиаторы прогреваются равномерно. Не смотря на внешнюю сложность, освоить монтаж отопления по этой схеме вполне доступно. Только прочитайте ещё раз о диаметрах труб при такой разводке. И - пользуйтесь. Успехов.
схема Тихельмана
На организацию отопления одноэтажных домов влияет масса факторов, что позволяет реализовать различные системы отопления, оптимальные в конкретных условиях. Главное – предназначение жилья (постоянное проживание или только сезонный отдых). Кроме этого, во внимание принимаются материалы, из которых возведено сооружение, его параметры, местность и т. д. В небольших летних домиках монтируется отопление печного или электрического типов, а в больших загородных коттеджах, что вдалеке от населенных пунктов, – жидкостно-солнечное.
Большое значение имеет автономность отопительной системы от внешних источников энергии (электричество, газ и т. д.).
Существуют несколько типов исполнения отопления частного одноэтажного дома:
- Самотечный;
- Однотрубный;
- Двухтрубный.
Самотечный вариант
Самотечная схема отопления. Нажмите на фото для увеличения.
Он является наиболее простым и примитивным. Следовательно, такая система дешева и не слишком сложна в реализации, так как осуществляется в зависимости от планировки жилья. Но в этом и кроются ее недостатки.Она представляет собой большую металлическую трубу, подсоединенную к котлу и проходящую по всему дому (это обязательное условие), по которой течет теплоноситель.
Минусом такой схемы является необходимость в массивных трубах с большим сечением в диаметре, так как монтаж более тонких или добавление в систему батарей приводит к падению эффективности отопления по причине снижения скорости потока воды. В целях повышения КПД данной отопительной системы в доме монтируется не одна, а две трубы, что причиняет жильцам еще большие неудобства.
Однотрубная компоновка
Подобный вариант также прост в сборке и установке, поэтому его по силам смонтировать и самостоятельно. Он во многом повторяет самотечную систему, но отличается от нее наличием циркуляционного насоса – также имеется труба (но уже снабженная радиаторами отопления), котел и насос, который может быть как отдельным, так и интегрированным в котел. Именно насос и отвечает за круговорот воды в системе.
Оптимальной является замкнутая система, конструкция которой лишена расширительного бачка (отдельного), что облегчается наличием на рынке котлов с интегрированными бачками. Такое решение дает возможность предупредить образование очагов коррозии, что очень актуально, если на металле отсутствует антикоррозийное покрытие.
Двухтрубная схема
Данная компоновка является оптимальной для одноэтажного дома. Она состоит из котла, к которому подсоединены 2 металлические трубы – для подачи и обратного потока. В первую подается горячая вода, а со второй в котел поступает остывшая. Подобная компоновка не только проста и удобна в эксплуатации, но также позволяет с max эффективностью прогреть помещение и maxрационально использовать энергию.Недостаток у нее лишь один – высокая стоимость монтажа, но со временем она окупается.
Подобные схемы отопления позволяют сэкономить немалые средства на отоплении, надежны, а также относительно просты в монтаже и удобны в эксплуатации. А главное – они избавляют хозяев жилья от необходимости ожидания старта отопительного сезона.
Двухтрубная схема отопления
Схема кустовой системы отопления. Нажмите на фото для увеличения.
Ее отличие от однотрубной состоит в том, что вместо одной трубы, по которой происходит и подача горячей воды, и отбор холодной, имеются две. Каждая из них выполняет только одну функцию.
На первом рисунке изображена кустовая система, характеризующаяся монтажом труб для горячей и холодной воды на одном уровне с отопительными приборами. Это позволяет достичь min расхода путем сдвигания труб. Ее расположение позволяет одновременно отапливать сразу несколько комнат в помещении. Такая компоновка целесообразна в южных регионах, потому как теплый климат позволяет эффективно обогревать помещения, не обращая внимания на продолжительные перерывы в сжигании топлива под котлом.
Имеются различия в двухтрубных системах отопления дляодно- и двухэтажных сооружений. В первом случае трубы, подводящие горячую и холодную воду, а также стояк, представляют собой одно и то же. В двухэтажном же здании существует четкое разграничение между этими компонентами. К примеру, в железнодорожных вагонах подача горячей воды осуществляется сверху, а отвод холодной – снизу.
Аналогичную систему можно осуществить и в жилом доме, ведя трубу с холодной водой у самого пола. Но этому мешают двери, обойти которые можно двумя путями:
П-образный отрезок трубы – чтобы обойти их сверху;
Рисунок 3 (Схемы двухтрубных одноэтажных систем отопления). Нажмите на фото для увеличения.
Монтаж под полом – в этом случае неудобство в том, чтобы избежать соединений в подпольном пространстве.
Ведь трубы придется вести под полом (возможно, что и всю линию) и утеплять, дабы избежать промерзания в холодные месяцы. Следовательно, в случае возникновения протечки вовремя обнаружить ее и устранить возможности не будет. Для труб с горячей водой оптимальным местом станет пространство под потолком (порядка 50 см от потолка). Из минусов можно отметить теплопотери через потолок. Это можно решить монтажом труб на чердаке с тщательным и утеплением, но придется поступиться эстетикой и просверлить отверстия в потолке.
На рисунке 3 (варианты «б» и «в») показано расположение отводочных труб рядом с трубами для подачи горячей воды. Подобная система уместна, если нет возможности разместить отводочные трубы снизу. На рисунке 3 (вариант «г») изображена схема с монтажом труб для горячей воды под подоконниками, а также над отопительными приборами. Данное решение, при условии сохранения подпольной и надпольной линий, нивелирует минусы предыдущей компоновки, но ведет к более медленному прогреву всей системы и обусловливает необходимость монтажа проточного расширительного бака (рисунок 3, вариант «г»).
Самостоятельный монтаж системы отопления
Изначально требуется приобрести все компоненты системы водяного отопления, после чего начинать непосредственно ее монтаж:
- Котел – его тип и характеристики зависят от габаритов здания и других факторов;
- Радиаторы;
- Трубы, а также требуемое количество соединительных компонентов;
- Манометр;
- Циркуляционный насос – он необходим только в случае монтажа схемы отопления с циркуляцией воды принудительного типа;
- Запорная арматура.
Мощность котла определяется в зависимости от площади, которая будет отапливаться. Как правило, 25 кВт-ного котла достаточно для сооружения площадью до 200 м². Чаще всего монтируют газовый котел, как самый простой и относительно доступный, но только если его установка не будет стоить слишком дорого.
Если же выбор пал на печь, то требуется создать систему с циркуляцией (естественного типа). Печь требуется расположить на одном этаже с нагревательными элементами, установить трубы большого диаметра при условии min запорной арматуры. Монтаж котла змеевикового типа происходит в самой печи, что обеспечивает быстрый нагрев воды.
Эффективность данной системы обеспечивается сравнительно короткой линией. К выбору труб необходимо подойти очень ответственно и акцентировать внимание не на одном только диаметре, но еще и на материале. Когда приобретаются трубы из металлопроката нужно озаботиться защитой от коррозии, для чего требуется купить изделия из оцинкованной или нержавеющей стали.
В идеале необходимо приобрести медные трубы, так как данный материал является оптимальным с точки зрения монтажа водяного отопления. Но высокая стоимость препятствует их широкому применению. Это же относится и к остальным компонентам системы. Начинается установка системы отопления с монтажа отопительного котла, после чего приходит черед труб и батарей в предварительно просверленные отверстия в потолке, стенах и полу. В конце осуществляется соединение всех элементов запорной арматурой, финишная проверка и тестовый запуск системы водяного отопления.
Построив дом, многие люди начинают задумываться, как сделать в нем отопление. Сразу стоить отметить, что такой подход в корне неправильный, так как об этом нужно было позаботиться еще на стадии планирования. Это обусловлено тем, что если захочется выполнить монтаж однотрубной системы отопления полипропиленовыми трубами, то это будет уже не так просто, и, возможно, придется разрушать то, что уже было сделано. Касается это не только проделывания отверстий в стенах, но и штробления пола, так как вполне понятно желание сделать жилье не только теплым, но и красивым, уложив трубы таким образом, чтобы они не портили дизайн отапливаемого помещения.
Устройство и особенности однотрубной системы
Особенность однотрубной системы отопления в том, что от котла идет труба, второй конец которой вновь приходит к котлу. Без разрыва магистрали к ней подключаются радиаторы отопления.
Такие системы отопления могут быть:
- горизонтальными (проточные);
- с верхней разводкой (вертикальные).
Обе системы могут быть как закрытыми, так и открытыми.
Классической (чаще всего используемой) является горизонтальная разводка труб. Для доукомплектации любой батареи можно приобрести:
- радиаторный регулятор;
- шаровые краны;
- термостатический клапан и пр.
Как уже упоминалось в начале статьи, одним из преимуществ однотрубной системы является возможность спрятать коммуникации в полу. Это немаловажный фактор, ведь сейчас мало кто прячет радиаторы отопления за занавесками, да это и не практично, так как нарушается циркуляция воздуха возле батарей, вследствие чего приходится поднимать температуру на котле, а это приводит к лишним расходам топлива.
Если в собранной системе нет контруклона или перепадов по высоте, то она может работать без насоса.
Преимущества
- Монтаж однотрубной системы выполняется меньшим количеством труб (30–40%).
- Несложная схема разводки, монтаж которой сможет выполнить неспециалист.
- По сравнению с двухтрубной отопительной системой монтаж однотрубной выполняется быстрее.
- Система может быть смонтирована как в одноэтажном доме, так и доме с несколькими этажами.
- Не возникает проблем по поводу того, как при монтаже труб обойти дверной проем.
Недостатки
Поговорив о преимуществах, нужно упомянуть и недостатки.
- На каждой батарее должен быть установлен кран Маевского или автоматическая система стравливания с системы воздуха.
- Неравномерное распределение теплоносителя – к каждой следующей батарее приходит более охлажденная вода, поэтому КПД последнего радиатора будет невысоким. Положение можно улучшить, установив в систему циркуляционный насос.
Планирование
Не каждый человек может пользоваться компьютерными программами для моделирования в 3D проекции своего дома, что, несомненно, было бы очень удобно. Учитывая этот нюанс, рассмотрим, как сделать план вручную, расписав всё на листе бумаги.
Составляя схему, нужно учитывать особенность монтажа системы из полипропиленовых труб – плавные повороты в ней сделать невозможно.
- Делая чертеж, нужно учесть, что магистраль должна быть уложена с небольшим уклоном – минимум 0,5 см на 1 п. м. трубы, иначе без насоса она работать не будет.
- Определяемся с местом установки котла.
- Если по каким-то причинам трубы не получится спрятать в полу, тогда придется выполнять наружный монтаж или частично прятать трубы в полу – в месте наибольшего обнижения.
- На схеме отмечаем места установки батарей, отмечая какой мощности они должны быть.
Определяя сколько секций понадобится для помещения, нужно учитывать, что каждая последующая батарея греет слабее, поэтому нужно увеличивать количество секций наборных батарей (или площадь, если радиаторы стальные).
- Если будут установлены краны, теплорегулятор и т.п., то это тоже должно быть отражено на схеме.
- Имея полную картину, можно подсчитать, сколько потребуется труб, фитингов и тех элементов, которые запланированы для доукомплектации.
Монтаж
Для монтажа рассматриваемой в статье системы отопления потребуется не так уж и много инструментов. Это:
- паяльник для монтажа пластиковых труб ;
- ножницы для резки пластиковых труб;
- шейвер (если приобретены трубы с наружным армированием).
Цельнополимерные изделия годятся только для водоснабжения. Нужно приобретать армированные трубы, характеристики которых позволяют их применять для отопления. Лучше всего, если в качестве армирующего слоя используется базальтовое волокно или алюминиевая фольга – в таком случае втрое уменьшается коэффициент удлинения трубы, в отличие изделий со стекловолокном.
Первым делом выполняется разметка на стенах под каждую батарею. Их нужно устанавливать под каждым окном – это будет препятствовать стеканию холодного воздуха на пол. Чтобы батарея полностью выполняла свою роль, ее длина должна быть не меньше 70% от ширины оконного проема. Также важно выдерживать расстояние:
- От подоконника – 10–12 см.
- От стены – 3–5 см.
- От пола – 8–12 см.
Приобретая батареи, необходимо принять во внимание эти требования.
О том, как узнать, сколько секций батарей потребуется установить для одного помещения, можно прочитать в статье о биметаллических радиаторах .
Используя горизонтальную разметку, нужно отметить места, в которых будут установлены крепежные элементы с таким расстоянием, чтобы установленный крепеж находился между секций установленной батареи.
- Перфоратором в стене сверлятся отверстия, в которые устанавливаем крепеж.
- Теперь нужно подготовить батареи. Если они с завода обтянуты пленкой, то ее пока не нужно снимать.
- Придерживаясь плана, устанавливаем воздухоотводчики, термостаты и шаровые краны.
- Вешаем батареи на свои места и строительным уровнем выполняем проверку горизонтальности их положения.
- Далее выполняется пайка труб . Важно не забывать, что необходимо соблюдать уклон основной магистрали.
- Байпас с насосом лучше установить на обратке перед котлом.
- В обязательном порядке нужно установить расширительный бачок и блок с элементами группы безопасности.
- Однотрубную систему отопления необязательно заполнять водой с нижней точки, так как все равно каждый радиатор будет с воздухом, который нужно стравить. Если установлена автоматическая система воздухоотводчиков, то они сами справятся с этой задачей.
Осталось запустить котел и проверить работоспособность собранной своими руками однотрубной системы.
Видео
Посмотрите, как нужно делать однотрубную систему отопления.
Загрузка...