Teades elektritööde põhiprintsiipe, saab majas juhtmestiku ise teha ja piisava summa säästa. Kõigi järgnevate ehitustööde aluseks pärast seinte ja katuste ehitamist või enne kapitaalremonti on elektrijuhtmete õige paigaldamine. Püüan rääkida kõige elementaarsematest elektripaigalduse põhimõtetest.
Pealegi pole seda oma kätega keeruline teha, kuid selleks peavad teil olema vajalikud teadmised ja seadmed. Varustust saab osta, kuid me püüame vajalikest teadmistest rahvapäraselt rääkida.
Kuidas teha elektrijuhtmeid?
1. Ühendusskeem.
Enamasti koostab elektriskeemi ehitise omanik suvaliselt ehk teisisõnu buldooserist. Ja reeglina siis, kui seda tööd tegema tulnud meistrid tema pea kohal seisavad.
Skeem on järgmine. Joonistage kriidi või tellisetüki abil seintele pistikupesade ja lülitite asukohad. Lülitid uste lähedal ja pistikupesad tubade nurkades. Kas olete selle olukorraga tuttav?
Peale ehitustööde lõppu on pistikupesad mööbli taga, lülitid aga lahtise ukse taga, mis, näed, pole eriti mugav.
Elektriskeemi teostamise kvaliteeti saab hinnata pärast ehitustööde lõpetamist elamutes kasutatavate elektriliste pikendusjuhtmete ja teede arvu järgi.
Seetõttu tuleb eelnevalt ette valmistada elektriskeem, mis näitab pistikupesade, lülitite ja harukarpide asukohti. Samuti peate arvutama vajaliku koormuse, traadi ristlõike ja jagama tarbijad rühmadesse.
Tarbijate rühma peab olema vähemalt kaks, see tähendab kaks vooluahelat. Üks on valgustus ja teine on pistikupesad. Parem on, kui maja igas toas on sellised kaks ahelat eraldi. Lisaks peab igal võimsal elektriseadmel – ahjul, elektripliidil või boileril olema eraldi ühendus oma masinaga.
See skeem on hädavajalik kooskõlastada küttetorude, veetorude ja gaasi asukohaga ruumides, mööbli tulevase paigutuse ja statsionaarsete kodumasinate asukohaga. Keelatud on asetada pistikupesa erinevatest torudest, radiaatoritest ja valamutest lähemale kui 50 cm.
Pistikupesa võib asuda teile sobival kõrgusel põrandast. Enamikul juhtudel on see põrandast 30–40 cm kaugusel. Kuid arvestage kindlasti tasanduskihi paksusega ja tulevase põrandakattega.
Kui kahtlete, kas panna siia pistikupesa või mitte, pange see peale. Parem on omada lisapistikupesa, kui seda õiges kohas mitte hoida. Lõppude lõpuks võib mööbli paigutus korteris igal ajal muutuda.
Ja nüüd lülititele esitatavatest nõuetest. Lüliti peaks asuma 90-95 cm kaugusel põrandast ja 15 cm kaugusel ukseavast, ruumi ukse lähedal ja alati ukse käepideme küljel.
Lülitite asukoht peaks olema selline, et oleks selge, milline lüliti millise valgustusahela eest vastutab.
Väljalülitatud asendis peaks lüliti ülemine osa välja ulatuma ja sisselülitatud asendis alumine osa.
Kaks üherühmalist lülitit on alati parem kui üks kaherühmaline. Kuid see nõue ei kehti lühtri lülitite kohta.
Elektrikilp peaks asuma ligipääsetavas ja kuivas kohas, eelistatavalt välisukse lähedal, mitte kõrgemal kui 70 meetrit põrandast. Mitte mingil juhul vannituppa või sahvrisse, eriti mitte garderoobi. Selle läheduses ei tohiks olla sanitaarkommunikatsiooni ühendusi. Kõik selles olevad voolu kandvad osad peavad olema suletud.
2. Juhtmete valik.
Juhtmel peavad olema erinevat värvi isolatsiooniga juhid. Seetõttu peate võtma ühe tootja kogu traadi, millel on sama värvivalik südamikud.
Juhtmete ühendamiseks on kõige parem kasutada tugevat vasktraati, kaubamärk VVG - kahekordse isolatsiooniga tasapinnaline. Parem tähtedega NG, mis tähendab mittesüttivat. Ostke kindlasti usaldusväärsete ja tuntud tootjate märgistusega traat. Ostmisel nõuda müüjalt selle kvaliteedisertifikaati. Ärge võtke tundmatu päritoluga märgistamata traati, isegi kui see on palju odavam. Majas on juhtmestikku tehtud üle ühe aasta ja siin ei saa säästa.
Ärge kasutage alumiiniumtraati. Sama ristlõikega vasktraat talub võimsust 1,5 korda rohkem kui alumiinium. Ja praeguse kodu täitumise juures erinevate kodumasinatega on see väga oluline. Lisaks on vasktraat vastupidavam, tugevam, vähem korrosioonile vastuvõtlik kui alumiinium.
Ja nüüd tähelepanu. Kapitalijuhtmete jaoks ei saa kasutada keerdunud pehmet traati PVS-klassidest (nagu see - see on topeltisolatsiooniga, ümmargune) ja ShVVP-d (selline) - neid kasutatakse peamiselt ainult pikendusjuhtmete jaoks. Sellisel juhtmel on suurem takistus ja elektrijuhtivus on madalam kui ühesoonelisel juhtmel, mistõttu see soojeneb koormamisel rohkem. Kuigi see on juhtmestiku valmistamisel pehme ja hõlpsasti paigaldatav.
Ärge kasutage korteris või majas elektrijuhtmete jaoks, samal ajal erinevat marki ja erinevatest metallidest juhtmeid.
Ja nüüd tähelepanu. Pidage meeles üht traadiosa valimise põhireeglit. Et traat ei kuumeneks, peab üks selle ruutudest või 1 mm2 juhtmeosast kandma koguvoolu kuni 9 amprit, see tähendab, et sellisega saab ühendada seadmeid, mille võimsus ei ületa 2 kilovatti. kaabel.
Sellest lähtuvalt tuleb koos sobivate kaitselülititega kasutada järgmist ühe südamiku ristlõikega kaablit:
Üks asi veel. Kui plaanite paigaldada maandusega pistikupesad ja teil on kõigi reeglite kohaselt varustatud maandusahel, peate pistikupesade jaoks kasutama kolmesoonelist vaskkaablit. Elektrijuhtmete korraldamise kaasaegsed reeglid nõuavad pistikupesade paigaldamist ainult maandusega.
Kuid ärge paigaldage maandusega pistikupesasid, kui juhtmestik on kahejuhtmeline, ilma maandusjuhtmeta! See võib tarbijat segadusse ajada. Ta võib arvata, et pistikupesa on maandusega kaitstud ja maksab selle eest kibedasti.
3. Varustuse valik.
Pistikupesade ja lülitite ostmisel pöörake tähelepanu nende kvaliteedile ja vastupidavusvõimsuse märgistuse olemasolule. Ärge ostke väga odavalt ja väga kallilt. Võtke keskmine hinnakategooria. Minu arust hinnavahe ei kata kvaliteedivahet.
Osta neile sobiva suuruse ja kvaliteediga paigalduskarbid (pistikupesad). Kõik imporditud pistikupesad ja lülitid on mõeldud Euroopa standarditele vastavatele paigalduskarpidele läbimõõduga 68 mm.
Kui plaanite teha paneeliriba pistikupesadest ja lülititest, siis peaks pistikupesadel olema külgedel spetsiaalsed eendid, et neid omavahel ühendada, teatud kaugusel.
Kaitselüliteid ja muid elektrikilbiseadmeid ostke ainult tuntud ja usaldusväärseid kaubamärke. Siin ei tasu raha kokku hoida.
4. Elektrijuhtmete paigaldamine. Traadi paigaldamine.
Puidust seintega majades tehakse juhtmestik väliselt. Kui teil on vaja teha sisemine, siis ainult metalltorus. Puumaja pistikupesad, lülitid ja harukarbid saab paigaldada ainult õue. Kui on vaja paigaldada sisemine, siis ka ainult spetsiaalsetes puitkonstruktsioonide paigalduskastides. Kõik juhtmeühendused peavad asuma ainult väljaspool seinu.
Telliskivimajas võib juhtmestik olla nii sisemine kui ka välimine. Plastikust või puidust valmistatud põlevate konstruktsioonide läheduses kasutatakse traadi kaitsmiseks metallist kaablikanalit. Seinte sees oleva traadi kaitsmiseks kasutatakse plastikust lainepappi ja valmis seinte välisküljel plastkarpi.
Sisemise juhtmestiku jaoks kasutatakse kahte meetodit. Esimene, krohvi all - ülalt mööda seinu ja teine, lõikesoontega - strobid seinas, kuhu juhtmestik asetatakse. Et vältida traadi kahjustamist edasise töö käigus, peab traat olema täielikult süvistatud stroobi süvendisse, ilma eenditeta. Stroboskoobide lõikamiseks kasutavad nad erinevaid seadmeid - teemantkettaga veskist augustaja ja spetsiaalse tagaajamislõikurini.
Eriti oluline on, et olemasolevate standardite kohaselt tuleks traat paigaldada ainult vertikaalselt ja horisontaalselt ning ainult täisnurgaga. Seda ei saa paigutada juhuslikult kogu ruumi. Juhtmete vertikaalsed lõigud ei tohiks minna ruumi nurkadele, samuti akna- ja ukseavadele lähemale kui 10 cm.
Juhtmeid ei asetata kimpu (neid ei saa kokku siduda), vaid igaüks eraldi, vähemalt 3 mm vahekaugusega. Kuna kimbus on juhtmetel väiksem soojuse hajutamise võime ja need võivad üle kuumeneda. Samuti ei tohiks olla juhtmete ristumisi.
Iga pistikupesa või lüliti juhe peaks jooksma vertikaalselt kuni laeni. Seejärel asetatakse laest 10–25 cm kaugusele, olenevalt lagi paksusest (krohv, venitus, kipsplaat), harukarp ja põrandale moodustatakse horisontaalselt traatkanal.
Vajadusel saab paigaldada horisontaalse sektsiooni - lakke, põranda alla või horisontaalselt põrandale, kuid mitte madalamale kui 10-25 cm sellest.
Sellised normid on olemas nii, et pärast juhtmete katmist kattematerjalidega saate igal ajal teada, kust need läbivad. Selle reegli rikkumine võib põhjustada juhtmestiku kahjustamist ja traagilisi tagajärgi. Kui otsustate riputada näiteks pildi seinale või karniisi aknale, siis teate kindlalt, et te ei saa puurida auku pistikupesa kohale ega lakke lülituda, samuti umbes 10-25 cm laest. Ja kõigis teistes kohtades saab seda ohutult teha.
Ühenduspunktidesse (pistikupesa, kast) jätke kindlasti vähemalt 25 cm pikkune traat.
Elementide valik traadi seinale kinnitamiseks on tänapäeval üsna mitmekesine. Sellise kalasabakinnituse abil saab kõige paremini tugevdada ühte traati. Sellel on erinevad kujud ja suurused. Seina on vaja puurida auk, eelistatavalt mitte mörti, vaid telliskivisse, panna see "kalasaba" traadi külge ja sisestada see auku. Traat on fikseeritud. Metallist või plasthülsi traadiga paigaldamiseks on ka mitmesuguseid kinnitusvahendeid.
Juhtmete jaotuskilpi väljastamisel tuleb need märgistada, liimida maalriteibiga, mis näitab täpselt, kuhu see juhe läheb.
5. Juhtmeühendus.
Nüüd tähelepanu! Oluline punkt.
Nendest saab lõigata, ühendada ja hargneda valgustamiseks mõeldud juhtmeid ja pistikupesasid ristlõikega 1,5–2,5 mm2.
Elektripliitide, voolusoojendite toiteks, st võimsate elektriseadmete toiteks mõeldud traati, mille ristlõige on 4 mm2 ja rohkem, ei saa lõigata, ühendada ega hargneda. See peab olema kindel ja minema kilbist otse seadmesse. Lisaks peate iga sellise seadme jaoks panema kilpi eraldi masina.
Seda reeglit ei tohi kunagi rikkuda!
Juhtmete ühendamise järjekord on igal juhul erinev, sõltuvalt sellest, millised tarbijad sobivad iga konkreetse kasti jaoks.
Kuid on üks raudne reegel, mida ei tohiks kunagi rikkuda.
Tähelepanu! Pausi jaoks tuleb masina või lülitiga ühendada faasiga juhe, mitte nulliga.
Juhtmete ühendus peab olema usaldusväärne, ohutu ja vastupidav.
Lihtne keeramine on elektripaigaldise eeskirjaga keelatud. Ükskõik kui hästi see on tehtud, aja jooksul juhtmed oksüdeeruvad, kontakt nõrgeneb, kuumeneb ja võib põhjustada tulekahju. Keelatud on ka vase keerdumine alumiiniumiga, sest see on tulevikus suurte probleemide tagatis.
Ja nüüd juhtmete ühendamise meetodite kohta.
Esimene võimalus on juhtmete keevitamine keevitusinverteriga. Esiteks tehakse keerd ja seejärel ühendatakse selle ots keevitamise teel. Kuid mitte kõigil pole kodus sellist keevitusmasinat.
Teine viis on kokkusurumine. Ühendatavatele juhtmetele pannakse kindla suurusega spetsiaalsed varrukad ja surutakse spetsiaalsete presstangide abil hülsi sisse. Kuid mitte kõigil pole jällegi selliseid tange ja kõige lihtsamad maksavad umbes 20 dollarit.
Kolmas viis on jootmine. Juhtmete keerd võib jootma minimaalse võimsusega 100 vatti jootekolvi, tina ja jootetiga. Peaasi, et jootekohas juhtmeid üle ei kuumeneks, et isolatsioon ei sulaks. See meetod on kodus paremini kättesaadav, loomulikult teatud oskustega.
Pärast kõiki neid meetodeid tuleb juhtmeühendus isoleerida termokahaneva või elektrilindiga.
Kõik loetletud ühendused on usaldusväärsed, kuid neid ei saa eraldada, need on aeganõudvad ja juba aegunud. Muuhulgas nõuab nende rakendamine spetsiaalset varustust ja paigaldajad küsivad selliste ühenduste eest rohkem.
Seega tahan siinkohal öelda ühe väga olulise märkuse.
Nimelt miks ei ole vaja kasutada majas või korteris neid juhtmeühendusi: keevitamist, pressimist ja jootmist?
Sest kõik WAGO toodetud kaasaegsed iseklambrid, mitte Hiina võltsingud, taluvad kergesti elamurajoonis kasutatavat voolu. Lisaks pole sellise ühenduse jaoks vaja täiendavaid tööriistu ja isolatsiooni. Igaüks saab ühendada juhtmeid klemmiploki abil oma kätega. Ja vajadusel saab vooluringi lihtsalt vahetada, sest ühendus klemmiplokkide abil on kokkupandav.
Veelkord palun teie tähelepanu. See on väga tähtis. Kaasaegses elektrijuhtmestikus tuleb kuni 2,5 mm2 ristlõikega kaablit ühendada ainult klemmiklambritega ja nende jaoks ei tohiks kasutada masinaid, mis ei ületa 16 amprit.
Ja kaablit alates 4,0 mm2 ja üle selle, nagu mäletate, ei saa ma loodan, et ei saa üldse ühendada, see tuleb tervena elektrikilbist seadmesse juhtida.
6. Valminud elektrijuhtmestiku kontrollimine.
Pärast juhtmestiku ühendamist peate kindlasti veel kord visuaalselt kontrollima kõigi juhtmete õiget ühendust ja ühendamist. Saate neid seadmega kontrollida. Sellise kontrolli jaoks on müügil spetsiaalsed seadmed (ja see pole tester), kuid need pole odavad. Seetõttu pole mõtet sellist seadet koju osta, iseseisvat kontrolli on lihtsam teha, kulutades lisatunni või paar. Kui leitakse vigu ja see juhtub, tuleb need loomulikult parandada.
7. Elektrikilbi kokkupanek ja paigaldus.
Peamine asi, mis kilbis peaks olema, on arvesti ja kaitselülitid - üks ühine ja mitu tarbijarühmade jaoks. Kõik muud seadmed, RCD, difavtomat, pingerelee ja palju muud, on soovitatav paigaldada, et kaitsta majapidamise eluiga ja ühendatud elektriseadmete terviklikkust.
Põhimasinat on vaja selleks, et kogu korter ühe käeliigutusega pingest välja lülitada. Sama toimingu automaatseks tegemiseks on vaja difavtomaati.
RCD rikkevoolu seade käivitub, kui võrku, millega see on ühendatud, ilmub diferentsiaallekkevool, isolatsiooni kahjustamisel puruneb see läbi kütteelemendi või muu elemendi korpusele. Kui inimene puudutab kahjustatud juhtmeid või seadme isoleerimata osi, lülitab RCD koheselt võrgu toite välja.
Pidage meeles, et RCD ei kaitse võrku ülekoormuse ja lühise eest. Seetõttu on RCD alati masinaga järjestikku ühendatud. Need kaks seadet töötavad nii-öelda paaris: üks kaitseb voolulekke eest, teine ülekoormuse ja lühise eest. Kui lülitate RCD sisse ilma masinata ja ühendate faasi ja nulli pärast lühise saamist, siis RCD ei tööta. Ja juhtmestik, kui muid kaitseseadmeid pole, põleb koos RCD-ga läbi.
Diferentsiaalmasin on ainulaadne seade, mis ühendab kaitselüliti ja RCD. See tähendab, et diferentsiaalmasin suudab kaitsta teie juhtmeid lühiste ja ülekoormuste eest, samuti voolulekete eest.
Pingerelee või UZM (multifunktsionaalne kaitseseade) lülitab toite välja, kui see väljub teie määratud vahemikust. See relee on paigaldatud selleks, et kaitsta võrku ühendatud elektriseadmeid selle võrgu voolupingete eest.
Kaitselüliti peab olema koormuse jaoks täpselt mõõdetud. Siin peate rakendama reeglit, et parem on panna väiksema võimsusega automaat kui suurem. Selleks, et masin töötaks varem ja lülitaks toite välja, kui juhe üle kuumeneb, tekib lühis ja juhtmestik süttib.
Pidage meeles, et masin ei kaitse mitte sellega ühendatud elektriseadet, vaid ainult seda traati, mis seda toidab, ülekuumenemise eest.
Sellest, millist masinat on vaja kaabli kaitsmiseks millise lõiguga, rääkisin juba eespool.
Peamine viga on siin see, et inimesed üritavad paigaldada suurema võimsusega masinaid, mistõttu juhtmestik põleb läbi ja korterid põlevad läbi.
Traat ei kuumene, kui sellega on ühendatud vastava võimsusega seade. Seetõttu pole vaja masinat võimsuse osas arvutatud omast suuremaks seada.
Masinaid on erinevatest kategooriatest. Ma ei selgita teile erinevusi.
Peate meeles pidama ainult järgmist. Kõigi korteri pistikupesade jaoks peate kasutama masinaid ainult ingliskeelse tähega "B".
Valgustuse jaoks saate kasutada B- ja C-kategooria automaate.
Ja kõigi teiste toiteseadmete jaoks saate kasutada C-kategooria masinaid.
Tähelepanu! Mitte mingil juhul ei tohi korterisse paigaldada D-kategooria masinaid, need on mõeldud võimsatele tööpinkidele ja suure käivitusvooluga elektrimootoritele.
8. Pistikupesade paigaldamine.
Paigalduskasti jaoks koha tellis- või betoonseina saab puurida spetsiaalse otsikuga perforaatoriga - kroon läbimõõduga 70-75 mm. Vajalik kaabel sisestatakse pistikupessa.
Pistikupesa karbid paigaldatakse pärast kõigi vajalike viimistlustööde teostamist seintega. See tähendab, et puurime tühjale, töötlemata seinale pistikupesa jaoks augu ja paigaldame seinale pesa tervikliku ja viimistletud viimistlusega.
See protsess on lihtne. Pistikupesa auk tellis- või betoonseinas täidetakse kiirkõvastuva mördiga, see võib olla ehituskipsi mört.
Seejärel tuleb pistikupesa või lülituskarp sisestada auku, joondada seinapinnaga ja horisontaalselt loodiga, et pistikupesa ei ulatuks seinast välja ja ei oleks viltu ühele poole.
Kipsplaadis lõigatakse 68 mm läbimõõduga spetsiaalse lõikuriga välja pesa jaoks auk ja kinnitatakse külgklambritega.
9. Pistikupesade ja lülitite paigaldus.
Siin pole erilisi nippe. Vajalik on eemaldada pistikupesa ülemine kate või lüliti klahvid. Ühendage juhtmed klemmidega, pärast nende lõikamist kuni 10 cm pikkuseks. Asetage juhtmed pistikupesa põhjale. Sisestage seade pistikupessa, kuni see peatub. Kinnitage seade kruvidega pistikupessa ja pingutage külgedel olevates niššides kuni piirikuni poldid, mis suruvad spetsiaalsed kinnituslapid pesa külge. Seejärel paigaldage uuesti pistikupesa kate või lüliti võtmed.
Peale pistikupesade, lülitite ja kilbi paigaldamist rakendame juhtmestikule pinge ning kontrollime kõikide pistikupesade, lülitite ja masinate õiget tööd.
10. Ja viimane.
Juhtmeid saab majas ise oma kätega teha, eriti inimesele, kes teab, mis on null ja mis on faas. Kuid siin on palju erinevaid nüansse, mida isegi nn asjatundjad selles küsimuses valesti täidavad. Näiteks datša ehitamisel jõudsin tavalise elektriku juurde alles neljandal katsel. Elektripaigaldus on väga oluline töölõik, et usaldada see mitteprofessionaalidele.
Kui otsustate palgata elektriku, küsige temalt, kuidas ta plaanib töid teha ja mis tööriist tal selleks on. Tõelistel elektrikutel on terve komplekt spetsiaalseid tööriistu igasuguste elektrijuhtmete tööde tegemiseks. Ja kui teie juurde tulevad elektrikud, kellel on üks haamer kahe peale ja see on naabrilt laenatud, siis ajage neile kuklasse.
Küsige kaptenilt, kus ta on juba juhtmestiku teinud, ja küsige omanikelt tulemuste kohta. Muide, ta teeb tarbekaupade tellimust, saate tema kvalifikatsioonist aru ja järeldusi teha. Pärast redigeerimise alustamist jälgige hoolikalt selle tööd, lähtudes soovitustest, millest ma teile selles videos rääkisin.
Ja kui soovite juhtmeid ise teha, järgige ka neid reegleid.
Mis pole selge, küsige kommentaarides ja õnnestub. Pidage meeles, et juhtmestiku edukas ühendamine sõltub hoolitsusest, tähelepanust ja juhiste järgimisest.
Valige õiged juhtmed, masinate võimsus ja proovige oma kätega kvaliteetset juhtmestikku teha.
Video. Kuidas teha majas elektrijuhtmeid?
Uute elektrijuhtmete iseseisev paigaldamine nõuab pädevat lähenemist ja täpsust. Enne otsese paigaldamise alustamist koostatakse juhtmestiku skeem. Eramu puhul kehtib see eriti, kuna paigaldusvead võivad põhjustada tuleohu. Joonistatud toiteskeem aitab teil kiiresti ja täpselt kõrvaldada tulevased kahjustused või uuendada koduvõrku.
Nõuded juhtmestikule eramajas
Juhtmed viiakse läbi juhtmete ja kaablite, samuti nende kinnitusdetailide ja nendega seotud kaitseelementide kombinatsioonina. Seda saab paigaldada nii avatud kui ka suletud kujul. Avatud tüüpi juhtmestik paigaldatakse seinte, lagede või põrandate pinnale kasutades: kaableid, rullikuid, hülssi. Varjatud elektrijuhtmestik paigaldatakse maja erinevate elementide keskele: põranda alla, seintesse, vahelagedesse või muudesse monoliitstesse objektidesse.
Eramajas elektrijuhtmete ise paigaldamine pole selge, kui on olemas selge skeem. Samal ajal on kogu töö palju kiirem ja vigade tõenäosus väiksem. Enne skeemi planeerimise ja koostamise alustamist peate teadma, millised on paigaldusnõuded.
Nõuete loetelu kehtestatakse PES-i erireeglitega (elektripaigaldiste käitamise eeskirjad), mis on kohustuslikud. Siin on peamine loend:
Elektrijuhtmestiku etapid
Kõigi nõuete järgimine tagab maja juhtmestiku õigsuse oma kätega. Plaani koostamise samm-sammult skeemi saab esitada selliste toimingute kujul:
- materjali valik ja selle kogus;
- paigaldusskeemi joonis;
- elektrijuhtmestiku kõigi osade paigaldamine ja paigaldamine;
- jõudluse kontroll.
Neid samme on lihtne iseseisvalt täita. Kuid enne maja juhtmestiku õiget läbiviimist peate läbima ettevalmistava etapi. See hõlmab elektriseadmete ja lampide ühenduspunktide asukohtade ja nende arvu määramist.
Materjalide valik ja paigaldusviis
Elektrivarustusettevõte tarnib elektrit läbi rajatud liinide, kasutades poste ja tugesid või maasse maetud toitekaablit. Ühisliinist läheb kaabli haru elektrikilbi, mis asub eraomandi territooriumil. Hargnemine toimub kahe- või kolmejuhtmelise traadiga. Vastavalt sellele kasutatakse kahe- või kolmefaasilist liini. Sagedamini suunatakse faasi ja nulli sisaldav kaabel ümber. Selle liini lõpus on paigaldatud elektriarvesti. Oluline on teada, et arvestini viiv liin on täielikult toitefirma omanduses ning sellega on keelatud mingeid toiminguid teha.
Edasise liini paigaldamise teeb juba majapidamise omanik ise või elektrik. Liin ise võib olla avatud või peidetud..
Avatud tüüpi juhtmestik viiakse pinnale nähtaval kujul, mis on nii puuduseks kui ka eeliseks. Eeliseks on paigaldamise lihtsus, vaba juurdepääs elektrivõrgu mis tahes osale ja puuduseks halb kaitse mehaaniliste kahjustuste eest. Pinnale asetatud kaabel kinnitatakse läbi isolaatorite, mis meenutavad seeni. Sel juhul kasutatakse pistikupesade, lülitite, harukarpide kujundust õhuliini. Kahjustuste eest kaitsmiseks ja elektriohutuse tagamiseks kasutatakse plastkarpe. Need moodustavad kanali, millesse kaabel asetatakse.
Varjatud juhtmestik asub tehtud ja peale kaabli paigaldamist krohvitakse, strobid. Peidetud põranda tasanduskihi sisse või valepaneelide taha. Sisemiselt kasutatakse elektriliitmikke. Traat ise, kui see pole betoonist või tellistest seina pandud, asetatakse metallvoolikusse. Puuduseks on see, et kui traat on kahjustatud, tuleb see monoliitkonstruktsioonidest eemaldada. Võimalik on kasutada kombineeritud meetodit, muutes mõned alad peidetuks, teised aga välisteks. Maja elektrijuhtmestiku kohustuslikud osad on:
- Lülituskast.
- Kaitselüliti.
- Elektriühenduse punkt.
- Lüliti.
- Harukarp.
- Kaabel.
Elektrikilp on paigaldatud sellise suurusega, et kõik sisendelemendid mahuvad sinna sisse. Kaitselüliti on ette nähtud juhtme kiireks katkestamiseks hädaolukorras liinil. Selle peamine omadus on nimivoolu väärtus. Kui palju ampreid masin majas vajab, arvutatakse kogu kavandatud koormuse võimsuse summeerimise teel, mille saab samaaegselt vooluringi kaasata.
Masina valimisel ei arvestata mitte ainult ühendatud seadmete võimsust, vaid ka kvaliteeti ja paigaldatud elektrijuhtmestiku ristlõiget. Elektri jaotamiseks kasutatava kaabli ristlõike mittevastavus võib viia selle ülekuumenemiseni, mille tulemuseks on lühis ja tulekahju.
Traadi ristlõiget iseloomustab vooluhulk, mille see läbib ilma selle elektrilisi omadusi halvendamata. Näiteks 1,5 mm / 2 ristlõikega vasktraat talub pidevat voolukoormust 19 amprit. Seetõttu ei saa sellise ristlõikega 20 A automaati kasutada, seda läheb vaja 16 A jaoks.
Harukarp näeb välja nagu kaanega plastkonteiner, mille külgedel on augud kaabli sisestamiseks. Selle peamine omadus on selle valmistamise materjali suurus ja kvaliteet. Lülitid ja pistikupesad on ette nähtud voolu jaoks, mis ei ületa nendega ühendatud seadmete väärtust.
Skeemi ehitamine
Pärast materjalide valimist ja elektriseadmete ühenduspunktide asukohta tehakse elektriahela joonis. Parim on kasutada valmis majaplaani, millel on kujutatud kõik elektrivõrgu ehitamisega seotud elemendid.
Juhtmestiku lihtsustamiseks jagatakse tarbijad rühmadesse, see aitab ka koormust jaotada ja materjale säästa. Kui eramajas on palju ruume, siis pistikupesa ahelad ja valgustus on joonisel eraldi välja toodud. Diagramm näitab järgmist:
Arvestist väljuv kaabel tuleb välja ja lülitatakse jaotuskilbile. Sellesse on paigaldatud automaatse kaitse seeria, mis koosneb sissejuhatavast masinast ja ühepooluselistest lülititest. Ideaalselt on iga elektripunkt varustatud oma masinaga, kuid see pole kulude osas kahjum. Seetõttu luuakse rühmad, millest igaühel on oma kaitse.
Grupi keskel toimub ühenduse katkemine järgmisel viisil. Masinast väljuv toitejuhe harutatakse jaotuskarbis igasse elektripunkti. Selline punkt on koht, kuhu lülitatakse elektriseade. Sel juhul ühendatakse väljalaskeavaga kahe või kolme südamikuga traat ja see on ühendatud paralleelselt. Lüliti paigaldatakse järjestikku toitejuhtme katkestusse.
Kolme südamikuga traat eeldab maandust, mis on tehtud ühel kolmest juhtmest. Maanduse olemasolu on oluline, kuna elektriseadmete metallkorpustel, näiteks külmkapil, veekeetjal, küttekatel jne on potentsiaalide erinevus. See pinge võib isolatsiooni purunemise korral olla eluohtlik. Tehtud maandus kõrvaldab selle probleemi. Selleks on pistikupesas maanduskontakt. Tegelikult on see elektriseadmete metallosade pidev ühendus maapinnaga.
Maandamine toimub kolmnurga kujul, mis on keevitatud paksust metallist võrdsete külgedega. Maandussilmus asetatakse maja vundamendist mitte kaugemal kui 1 meeter. Kolmnurga külge kruvitakse poldiga suure läbilõikega juhe, mille teine ots on ühendatud kilbis oleva maanduslatiga.
Kaabli paigaldamine ja elementide paigaldus
Pärast skeemi koostamist ja materjalide ostmist toimub paigaldus. Peaasi on järgida ettevaatusabinõusid ja järgida täpselt kirjeldatud skeemi. Esiteks tõmmatakse mööda seinte ja lagede pindu jooned, mis vastavad traadi paigaldamisele. Seejärel märgitakse elektritarvikute asukohad. Peidetud juhtmestikuga teostatakse: väravad, pistikupesade süvendite ettevalmistamine, lülitid, kilbi kohad. Välisversioonide puhul kinnitatakse kaablihoidikud võrdsele kaugusele ja tehakse augud õhuliinide kinnitamiseks.
Pärast kaabli paigaldamist ja kinnitamist pannakse kokku kilp. Selleks paigaldatakse din-rööpale sissejuhatav masin ja igale liinirühmale automaatsed lülitid. Vajadusel lisatakse RCD või diferentsiaalmasin sissejuhatava asemel. See on teatud tüüpi kaitselüliti, mis ühendab samaaegselt automaatse kaitselüliti ja RCD funktsioonid. Kilbil on ka maandusvarras ja nullvarras.
Pärast kõigi kilbi elementide paigaldamist ühendatakse juhtmed. Üldiselt aktsepteeritakse faasijuhtme jaoks pruuni, nulli jaoks sinist ja maanduse jaoks kollakasvalget. Kõik ühendused tehakse seadmeklambrite abil. Harukarbis ühendatakse juhtmed edasise isolatsiooniga keerates või klambrite abil, pistikupesades ja lülitites vastavalt nende konstruktsioonile.
Tervise kontroll
Pärast seda, kui juhtmestik on majas oma kätega või spetsialisti abiga tehtud, tuleb seda kontrollida. Selleks kontrollivad nad multimeetri abil valimisrežiimis juhtmestiku terviklikkust, pistikupesades ja lülitites lühise puudumist ning masinate jõudlust.
Alles pärast edukat kontrolli ühendatakse sissejuhatav masin arvesti klemmidega, et varustada süsteemi elektriga. Kui võimalik, siis tuleb arvesti ees olev masin ühendamisel välja lülitada. Tuleb meeles pidada, et 220-voldine pinge on eluohtlik ja sellega töötamine nõuab luba ja kaitseteadmisi, nii et lõppjärgus on parem kutsuda elektrik.
Kas soovite korteri juhtmestikku oma kätega muuta? - See on võimalik! Selleks ei ole vaja kehtivat elektriku luba ega ka elektriku diplomit. Piisab, kui oled hingelt elektrik ja omad väikest tehnilist haridust ja arusaamist, millega tegemist. Kui teil pole piisavalt praktilisi kogemusi, kuid soovite tõesti juhtmeid ise muuta, on see artikkel teie jaoks.
Arvutused ja skeem
Üherealine diagramm vastavalt GOST-ile
Kõigepealt peate joonistama teie korteri elektriskeem. Selleks ei pea te olema insener, sest te ei vaja GOST-i järgi keerulist lineaarskeemi. Piisab skemaatilise joonise joonistamisest "käsitsi". Elektriskeemi on vaja kaabli korrektseks hajutamiseks korteri ümber ja selle ligikaudse arvu arvutamiseks ning iga tulevase liini koormuse määramiseks.
juhtmestiku skeem
Joonistage, kus teil on pistikupesad ja lülitid. Samal ajal mõelge, milliseid koduseid elektriseadmeid neisse kaasate, kui palju ja milliseid lampe kasutate.
Ühele liinile ei ole soovitatav riputada rohkem kui 8-10 pistikupesa. Kuna liinis on kõik pistikupesad läbi, siis iga järgneva pesaga on kontakti nõrgenemise võimalus. Eriti ärge tehke ühele koormatud liinile palju pistikupesasid, näiteks köögis, parem on mitte säästa raha ja pikendada kööki kaks liini.
Määrake vajalik ridade arv ja nende eeldatav koormus. Liinid on parem jagada tsoonideks, näiteks: köögi pistikupesad, koridori pistikupesad, vannitoa pistikupesad, tuba 1 pistikupesad, valgustus jne.
Kaabli valik
Selleks, et elektriseadmed töötaksid ilma võrku üle koormamata, peab iga liini kaabel olema vastava lõiguga. Ja kui samal real (näiteks kööki) on mitu tarbijat (ja see saab olema), siis on vaja arvutada nende koguvõimsus ja lahkuda kaabli "tugevuse" piir st valige soovitud ristlõige (traadi paksus). Kõikide kodumasinate võimsuse näitab alati tootja. Näiteks: hõõglamp on 40W ja pliidiplaat 6000W jne.
Et arvutustega mitte vaeva näha, järgi ühte lihtsat reeglit. - Pistikupesa liinide jaoks kasutage vaskkaablit ristlõikega 2,5 ruutmeetrit, kogu valgustuse jaoks 1,5 ruutmeetrit ja pliidiplaadi või läbivooluboileri jaoks 4 ruutmeetrit - ja kõik saab korda!
Igal seadmel (tarbijal) on oma deklareeritud maksimaalne võimsus, mõõdetuna vattides.
Lihtsustatud võimsusvalem
Kaabel peab olema kolmesooneline (faas, null, maandus). Null on alati sinine, maapind on kollane või kollakasroheline, faas on mis tahes muud värvi. Kui muudate juhtmestikku, ärge koonerdage materjaliga - võtke alati kolmanda südamikuga kaabel (maandatud), sest kõigil kaasaegsetel seadmetel on täiendav kaitseklemm ja kaitseautomaatika töötab ainult kasutades maandus .
Juhtmete vahetamiseks on kõige parem kasutada VVG-ng kaablit. Muidugi võite kasutada NYM-i või PVS-i, kuid VVG-kaabli eelised teiste ees on ilmsed. Esiteks ei pea VVG-d varrukatega krimpsutama (pehme peab olema krimpsutatud). Ja teiseks on see väiksem ja tasane, mis võimaldab teha väiksemaid strobe ning võimalik on lükata kaabel õhukesesse pilusse (3mm kolmesoonelise kaabli puhul ristlõikega 1,5mm)
Kortsutamata traat varrukaga
Võtke alati ainult kaablit vastavalt GOST-ile! Näiteks suurepärane kaabel on Gosti VVG ng. See on väga oluline punkt juhtmestiku vahetamise ettevalmistamisel! Saate säästa automaatika või pistikupesade pealt (saate neid alati muuta), kuid ärge säästke kaabli pealt - võtke hea.
märgistus
Tehke kindlaks, millisel kõrgusel pistikupesad ja lülitid asuvad, kõige lihtsam on mõõta pistikupesade ja lülitite jooni laest, sest korterite põrandad on enamasti kõverad. Näiteks kui kõrgus põrandast laeni pärast remonti on 250 cm ja soovite pistikupesasid tõsta 30 cm, mõõtke laest 220 cm Kui ühes rühmas on mitu pistikupesa ja lülitit, tõmmake horisontaaljoon mööda taset ja pane iga 7 cm järel märk (pesa suurus 71mm), sama kehtib ka vertikaalsete rühmade kohta.
Standardite armastajatele, et see oleks "nagu kõik teised" või "kuidas nad seda teevad" - pidage meeles, et neid pole olemas! Nõuded on lasteaedadele, lasteaedadele ja koolidele, kus pistikupesad ja lülitid on paigaldatud kõrgusele mitte vähem kui 160 cm.. Kõike muud, eriti kodus, saad teha nii, nagu sulle meeldib. Näiteks teevad mõned pistikupesad akende nõlvades või isegi põrandas.
Ettevalmistus hakkimiseks
Tavaliselt viiakse juhtmestik korterites läbi kas põrandal või laes. On ka teisi võimalusi, näiteks kaablite juhtimine põrandaliistude või kastide alla.
Valgustusliinid paigaldatakse igal juhul veniva või ripplae taha, kui neid pole plaanis teha, siis lagi tuleb purustada. Ja kuna monoliit laed segamine on rangelt keelatud, peate lakke kandma krohvikihti, mis võimaldab teil kaablit varjata monoliiti kahjustamata. Omal käel lage taga ajada väga ei soovita, kuna õige tagaajamise tehnoloogiat on vaja teada, et hiljem kogu maja kunagi kokku ei kukuks.
Juhtudel, kui lagede krohvimist ei plaanita, leiavad kogenud meistrid vana kaabliga monoliitplaadist tühimikud ja asemele tõmmatakse uus.
Betooni krooniga 70 mm või 68 mm (düüs stantsil) puuritakse pistikupesade jaoks augud. Seinajälgija või veskiga lõigatakse kaabli paigaldamiseks strobid. Seinte sooned peavad olema rangelt vertikaalne mitte horisontaalselt või diagonaalselt. Liinid pistikupesadest kilbini asetatakse põranda tasanduskihti või piki lakke.
Kui laed ei ole puidust, siis PUE (elektrikupiibli) järgi on kaabli paigaldamine ilma lainetusteta lubatud! Samuti pole vaja lainepapist põranda tasanduskihti, kõige tähtsam on kvaliteetne ja GOST järgi hea isolatsiooniga kaabel! Säästke lainepapi pealt, kui teil pole kipsplaati ja puitu (või muid tuleohtlikke materjale) - siis pole lainetamist vaja!
Mürarikkad tööd
Kui hakkate seinu peksma, ärge unustage seadust. Kortermajades saate perforaatoriga müra teha ainult rangelt kindlaksmääratud ajal, igal Vene Föderatsiooni piirkonnal on oma reeglid. Näiteks Dagestanis on vaja hankida vanema luba, Moskvas kutsutakse lihtsalt rääkimata politsei ja Taganrogis hakatakse vastuseks haamriga lööma. Tööd on parem alustada tööpäevadel 9-19, vaheajaga lõuna 13-15.
Shtroblenie
Enne tagaajamise alustamist on väga soovitav, et seinad ja laed oleksid krohvitud tasanduskihiga. Esiteks ei teki teil pistikupesade lõpliku paigaldamisega probleeme, kuna kõik pistikupesa karbid on seinaga samas tasapinnas, mitte sellesse süvistatud (mis juhtub siis, kui need paigaldatakse enne seinte krohvimist). Ja teiseks, väravad toimuvad palju kiiremini, kuna mõnes kohas pole monoliiti vaja saagida.
Kontrollige eelnevalt kraavimise kohti, et mitte puudutada kommunikatsioone - vanu juhtmeid ja torustikke. Kui te ei suuda kindlaks teha, kuhu vana juhtmestik läheb, kutsu elektrik või lihtsalt keelake see kilbis (kui kavatsete seda kõike muuta). Töö mugavuse huvides tehke endale ajutine kandevahend (pikendusjuhe).
Pistikupesade auk on soonega kogu võra sügavusele. Betooni aukude kiireks puurimiseks märkige võraga ring, mille järel puurige mis tahes puuriga, mitte vähem kui võra sügavus, ümbermõõdu ümber võimalikult palju auke. Peale seda läheb krooniga tagaajamine palju kiiremini, võib öelda - läheb nagu kellavärk. Armatuuri löömisel on kõige parem kasutada teist krooni, äärmisel juhul võite selle spaatliga maha lüüa. Parem on kasutada rohkem abi (ärge unustage naabreid ja politseid).
Töötamine seinakeri või veskiga
Strobe kaabli paigaldamiseks, minge pistikupesast põrandale või lakke. Peate stroboksi alla langetama, nii et kaabel lebaks vaikselt tasanduskihis ega jääks nurgast välja, seega peate teadma tulevase tasanduskihi paksust, sama ka lagedega. Nendeks puhkudeks on kõige parem kasutada tolmuimejaga seinakeri, kuid äärmisel juhul saab hakkama ka veskiga, kivi jaoks teemantteraga. Nurklihvija puhul hoolitse oma tervise eest, pane selga respiraator ja kaitseprillid. Sulgege kõik aknad ja uksed, et isoleerida tolm kõrvuti asuvatesse ruumidesse.
Kaabeldus
Kaabli paigaldamine põrandale pole keeruline, piisab sellest, kui haarate selle mis tahes viisil põranda külge, et see tasanduskihi tegemisel üles ei hüppaks. Tavaliselt paigaldatakse kaabel mööda seinu (seinast 10-15 cm kaugusele), et hiljem oleks täpselt teada, kuhu kaabel läheb.
Väärib märkimist, et parem on mitte panna kaablit ukseavade alla! Kaabli paigaldamiseks põrandale on parem teha ruumide vahele läbivad augud. Vastasel juhul on sisemiste künniste paigaldamisel võimalus kaablit kahjustada.
Kaabli paigaldamine strobosse pole samuti eriti keeruline. Kaabli saab stroobi sisse kinnitada tüübliklambrite või tavalise alabastri (kipskrohvi) abil. Alabaster kivistub kiiresti, mistõttu on seda mugav kasutada ka pistikupesade paigaldamisel. Kuid enne stroobidega määrimist tuleb neilt tolm eemaldada ja veega niisutada.
Kui kaabel on stroobis kindlalt fikseeritud ega paista kuskilt välja, võib strobid katta tavalise krohviseguga, see säästab palju aega.
Harukarpide kohta
Jootmine (või harukarbid) on vajalikud nendes olevate juhtmete ja haruliinide lülitamiseks (ühendamiseks), näiteks lüliti jaoks.
Täna räägivad teile seda professionaalsed elektrikud tänapäevastes korterites pole harukarpe vaja paigaldada! Nad võivad teie juhtmestikuga julma nalja teha. Lühise, rebenemise, naabrite üleujutuse jms korral vajate juurdepääsu just sellele ühenduskarbile. Harukarbidest on lihtne keelduda – tehke kõik lülitused pistikupesades! Selleks vajate DEEP pistikupesa karbid, milles toimub kogu valgustuse lülitamine. Tavaliselt tehakse valgustuslülititele sügavaid pistikupesasid, kuid kui lülitamine on vajalik väljalaskeliinide hargnemiseks, siis paigaldatakse pistikupesade alla ka sügavad pistikupesad.
Elektrikilbi paigaldus
Kõige eelarvelisem variant on paigaldada kõik trepikoja kaitselülitid ühisesse kilbi, kus juba seisavad sinu vanad kaitselülitid ja loendur. Selleks on vaja viia kõik kaablid juurdepääsukilbi külge. Kui soovite oma korterisse kilpi, siis peate valima selle jaoks sobiva koha.
Sisseehitatud või ülemine kaitsekilp, see on teie otsustada. Sisseehitatud näeb esteetilisem välja, arvet on lihtsam paigaldada. Kõik korteri liinid lähevad kilbile ja sealt läheb juba üks jäme kaabel juurdepääsukilbi, sellise kaabli ristlõige peab olema vähemalt 6 mm, see tähendab kolmesooneline kaabel, näiteks VVG 3*6.
Kaitselülitite paigaldamine
Iga liin on varustatud oma kaitselülitiga, mille nimiväärtus sõltub kaabli sektsioonist. Reeglite järgi ei saa ühte masinasse sisestada rohkem kui kahte liini, kui üritate ühest masinast toita rohkem kui kolme liini, tuleb paigaldada spetsiaalne hargnemissiin.
Tänapäeval on elektrijuhtmete kaitsmiseks palju võimalusi isegi majapidamise tasandil. Kõige vajalikum tingimus on ülekoormus- ja lühisekaitselülitite (tavalised ühepooluselised kaitselülitid) paigaldamine. Samuti on soovitatav paigaldada täiendav rikkevoolukaitse - RCD (kaitse voolulekke eest).
RCD-d on kõige parem paigaldada kõrge riskiga aladele: märgadele ruumidele, lastetubadele. Kogu korteri jaoks ei ole vaja paigaldada ühte ühist RCD-d! Üks levinud RCD paigaldatakse ainult säästmise eesmärgil. Sellise kokkuhoiu tagajärjeks on rikke kompleksne diagnoos lekke korral + kogu korter jääb vallandades valguseta. Mõnel liinil, näiteks valgustus- või tänavaliinidel, pole RCD-d paigaldatud.
Täiendavate kaitseliikide paigaldamine on juba luksus: termorelee (kaitse kaabelkütte eest), piksekaitse, stabilisaator või kaitse pingeliigete eest (säästab alates 380V), tulekahjusignalisatsioon jne.
Kilbi kokkupanek
Üks otsustavamaid hetki on kilbi kokkupanek. Kui kasutate pehmet kaablit, tuleb see enne traadi masinasse sisestamist kokku suruda (kontaktpinna suurendamiseks). Ühemoodulitesse masinatesse sisestatakse ainult faasijuhtmed (faasimärgistus L - võib olla mis tahes värvi, välja arvatud sinine ja kollane), kõik ülejäänud (null N sinine, maandus PEN kollakasroheline) sisestatakse nende rehvidesse. RCD-de või difavtomatovi (automaatne ja RCD "ühes pudelis") kasutamisel sisestatakse nulltraat selle soonde (tähistus N - neutraalne, sinine. Ühine faas ühendab kõik masinad üksteisega, selleks on džemprid juhtmed, on parem ja usaldusväärsem kasutada spetsiaalseid kammi.
Kõigi varjes olevate ühenduste jaoks on väga oluline kasutada vastava sektsiooni juhtmeid, see tähendab, et kõige parem on eraldada faasid ja nullid automaatsete masinate abil kaabliga, mille sektsioon on 4 ruutmeetrit või 6 ruutmeetrit. . Samuti tuleb pärast kõigi masinates olevate kaablite ja kammide pingutamist kontrollida nende kinnituste usaldusväärsust. Kuna sageli juhtub, et traat lihtsalt ei kuku klambrisse või on sellest halb kinni hoida.
Lõplik paigaldus. Pistikupesad ja lülitid
Pistikupesad ja lülitid paigaldatakse viimasena, peale puhast viimistlust (värvimine või tapeetimine). Hea paigalduse kõige olulisem reegel on hea kontakt!
Enamik teie korteri pistikupesasid on läbikäidavad, see tähendab, et igasse järgmisesse pistikupesasse läheb kaabel silmusega läbi. Et tulevikus juhtmestikuga probleeme vältida, ärge ostke esiteks odavaid pistikupesasid (näiteks IEK), neil on väga halb (pehmelt öeldes) klamber ja hiljem võivad sellised pistikupesad ja lülitid lihtsalt läbi põleda. Ja teiseks, venitage kõik ühendused teist korda! Kontrollige iga muljutud või keerdunud traati, tõmmates seda. Kui traat hüppas klambrist välja, siis kinnitasite selle halvasti või klamber osutus defektseks.
Professionaalide seas arvatakse, et LeGrande toodetel ja Schneideritel on pistikupesades parimad klambrid.
Et raamid sobiksid ühtlaselt ja tihedalt, paigaldage rühm pistikupesasid või lüliteid tasapinnaliselt, põkk-otsaga ja kruvige need pistikupesade külge väikeste isekeermestavate kruvidega kahest vastasküljest seina lähedal. Seejärel keerake väljalaskeava sisse vahetükid (kui need on olemas). Oluline on mitte puudutada pistikupesas olevaid juhtmeid vahetükkide või isekeermestavate kruvidega!
Jälgige kaabli asendit pistikupesas, et see ei kukuks vahetükkide peale. Samuti ärge kasutage liiga pikki isekeermestavaid kruvisid, mis võivad juhtmeid puudutada.
Remondi igas etapis on vaja kontrollida joonte töövõimet, kuna pärast lõplikku viimistlust on võimatu midagi parandada ilma viimistlust kahjustamata.
Meie riigis erasektori elektritöödega on see pigem halb kui hea. Enamiku õnnetute elektrikute jaoks ei tähenda inimese elektrilöögi ja vara kaitsmine tulekahju eest kahjuks midagi. Samas jääb mulje, et tavakasutajad jätsid koolis füüsikatunnid vahele ega saa üldse aru, mis on elektrivool. Kuid nad usuvad väga hästi turundusnippidesse ja löövad rõõmsalt "brändiga" automatiseerimise poole, lükates tagasi kõik muud.
Soovitan ühefaasilise sisendi näitel samm-sammult mõista kõiki eramaja toiteallika küsimusi. Seda juhendit saab rakendada ka korteris kasutamiseks. Märgin kohe, et minu konkreetne otsus teatud sõlmede osas on optimaalne tasakaal funktsionaalsuse ja hinna vahel, kuid ilma turvalisust ohverdamata!
Loodan, et pole vaja kogu füüsika kursust ümber jutustada ja selgitada, mis on vahelduv elektrivool. Jätame välja ka hetked, mil see elektrivool tekkis elektrijaamas ja sattus astmelise trafo kaudu elektriliini. Märgin ainult selle olulise nüansi, et kogu Venemaa toitesüsteem on kolmefaasiline. Ühefaasiline 220-voldine pinge teie pistikupesas on vaid faasipinge ühel kolmest faasist. Ja liini pinge on 380 volti. Seda asjaolu tuleks arvesse võtta, pidades silmas sellist nähtust nagu "faaside tasakaalustamatus", mis on siiski asjakohane ainult vanade juhtmestike puhul, mis pole mõeldud kaasaegsetele koormustele.
2. Niisiis, astmeline trafo SNT-s. 10 kV kõrgepinge tuleb läbi kolme juhtme. Seejärel lahknevad mööda SNT-d 4 juhtmest (3 faasi ja üks nulljuht). Fotol näete kaasaegset trafot ja kraane SIP-traadi kujul. Hetkel uuendatakse meie SNT lennuliine.
3. Ühefaasilise sisendiga on iga tarbijaga ühendatud kaks juhti: faas ja null. Fotol on näha vanad alumiiniumjuhtmed majale lähimal postil. Väljalaskeava majja on SIP juhtme abil juba tehtud. Erilist tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, et kõigil õhuliinide tugedel peab olema nulljuhtme uuesti maandus (parempoolne ülemine foto). See on vajalik hädaolukordade välistamiseks, näiteks "murd null". Samal ajal peaksite vahetugede korduvate maanduste puudumisel pöörama erilist tähelepanu oma maandusele, vastasel juhul võib teie enda maandus olla hädaolukorras kogu küla jaoks ainus.
4. Mine asja juurde. Õhuliini viimane lõik lähimast postist hooneni on venitatud SIP juhtmega, meie puhul 2x16. Seisab isekandva isoleeritud juhtme jaoks, see on alumiiniumist ristlõikega 16 mm². Paigaldamise ja paigaldamise hõlbustamiseks ankurduskohta spetsiaalsete klambrite abil (SIP-traat eeldab pingestatud liini paigaldamist, spetsiaalsetel klambritel ei ole mutter pingestatud ja sellel on ka nihkekeere, mis tagab vajaliku pingutusjõu) läheb VVG-sse ristlõikega vähemalt 10 mm². Just sellisel kujul sisenevad sisendkilbi kaks juhtmest. Kilbis on meil sissejuhatav kahepooluseline kaitselüliti ja liigpingepiirik (vajalik õhusisendi lõplikul toel), mis kaitseb võrku, kui välk tabab õhuliini faasijuhti. See on masina ees ühendatud faasijuhtmega. Siin, kilbis, tehakse maandusühendus rangelt ENNE sissejuhatavat masinat. Kaalume TN-C-S maandusskeemi, kuna TT-süsteem on mõeldud ikkagi liikuvatele hoonetele, mitte püsihoonetele ja sellel on ohutusnõuete osas oma omadused. Õige paigaldusega TN-C-S süsteemil puudusi pole. Isegi kui te lähete sellesse teemasse sügavalt, kui teete CT, on see ainult teie viimane lõik, samas kui kogu trafo õhuliin on TN-C.
5. Kohustuslik maandus. Kolm nurka seinaga 50 mm (terase paksus 5 mm), pikkusega 2 meetrit, lüüakse haamriga maasse ja keevitatakse kokku kolmnurga kujul. Maja seinani ulatub 40 mm laiune terasliist. Varjestuse viimane meeter tehakse vaskjuhtmega, mille ristlõige on vähemalt 16 mm². Ristlõiget on täiesti võimatu alahinnata, liinil juhtuva õnnetuse korral võib teie maandus saada ainsaks kogu liini / tänava / kvartali kohta. Lülitamine kilbis on järgmine. Õhuliini kombineeritud PEN (Protected Earth + Neutral) juht on jagatud kahele siinile N ja PE. Pärast seda lülitatakse sisse sissejuhatav masin, selle kõrval on liigpingepiirik. Masinast läheb elektriliin elektriarvestini. Kolmesooneline vasktraat, mille iga südamiku ristlõige on 6 mm², läheb otse majja. Faasi- ja nulljuhtmed tulevad arvestist, maandus vastavast siinist.
6. Liigume edasi maja sisemise juhtmestiku juurde. Kordan, et elektrivõrgu projekteerimisel lähtuti mõistliku piisavuse printsiibist. Muidugi sai teha 2 korda rohkem pistikupesasid ja sama palju elektriliinide arvu suurendada, aga ma arvan, et see pole absoluutselt vajalik. Diagrammi selgitused: punased ruudud - harukarbid, kollased ringid - lambid. Sinine tähistab juhtmestikku tasanduskihis, punane - seintes. Majas on kõikjal kasutusel ainult LED-valgustus (kõigi samaaegselt sisselülitatud lampide kogutarbimine ei küüni isegi 300 vatini). Valgustus toidetakse elektriliinist konkreetsesse ruumi, praktilist eraldamise vajadust ma ei näe ja pealegi suurendab see oluliselt paigaldustööde mahtu. Diagramm näitab kõiki majas olevaid tarbijaid. Kui teil on küsimusi - küsige.
7. Nii et alustame. Tegemist on ajutise elektrikuga ehitustööde ajaks. Pöördume elektriliinide paigaldamise poole. Kokku on neid 10. Osa neist läheb mööda seinu, osa põrandasse lainesesse.
8. Alustame põranda jõujoontega. Gofreerimisel kasutame NYM kaablit ristlõikega 3x2,5 mm² (hall laine ei põle üldse, must laine ei toeta põlemist ja on UV-kaitsega - vahet pole, mida lainelises kasutada tasanduskiht, tugevat halli pole nii lihtne leida, aga pehme tallaksin ettevalmistustööde ajal peal). Korduma kippuv küsimus – miks mitte VVG? Toimivuse osas on need täiesti identsed, kuid NYM-i eeliseks on kolmekordne isolatsioon, samas kui puuduseks on see, et see ei ole vastupidav UV-kiirgusele. Seetõttu on avatud juhtmestiku jaoks eelistatav VVG. Muidu on NYM mugavam, sealhulgas oma ümara kuju tõttu (ümmargune VVG on ka olemas, aga seda on laost ülimalt keeruline leida). Ümmargune NYM on elementaarselt tõmmatud 16 mm läbimõõduga lainesse, mis on ülimugav. Mälestuseks tasub dokumenteerida mööda põrandat joonte paigaldamise marsruudid, kuigi kusagil peale ukselävede pole isegi teoreetiliselt tõenäoline, et oleks vaja midagi betoonpõranda tasanduskihi sisse ajada.
9. Kööginurga nurk. Gaseeritud betoon on lihtsalt suurepärane materjal töötlemiseks - saate seinad kraavida isegi tavalise kruvikeerajaga. Niisiis, me puurime auke kinnitus- ja ühenduskarpide jaoks. Mittesüttivate aluste seintes olev traat asetatakse sellisel kujul, nagu see on. Lainepappi pole vaja. Kõik pilgud on rajal. Jõujooned asetatakse ainult täisnurga all. Põhiliin kulgeb mööda põrandat 20-30 cm kõrgusel, seejärel tõuseb see rangelt VERTIKAALSELT pistikupesade ja lülititeni. Diagonaalladumine on keelatud ja ohtlik juhtmesse sattumise ohu tõttu, näiteks naela seina löömisel (ja teate kindlasti, et pistikupesade alla ja lülitite kohale täpselt naelu lüüa ei saa). Kaabel kinnitatakse seina külge plastikust ümmarguste kronsteinide abil (puuritakse kaks auku, sisestatakse kronstein).
10. Põranda tasanduskiht on täidetud. Küsimus, millises etapis kaabel seinale paigaldada, tuleneb ainult teie isiklikest eelistustest. Keegi esmalt krohvib seinad, siis teeb stroobi, paneb kaabli ja sulgeb stroobi tagasi. Eelistan juhtmestiku teha enne seinte krohvimist. See meetod võib tunduda ebamugav. Krohvimisel tuleb suuremat tähelepanu pöörata kinnituskastidega punktidele (peate need millegagi ühendama ja seejärel üles võtma). Pöörake tähelepanu vasakpoolsele nurgale - kõik pistikupesade läbivooluliinide sisselülitamine ei toimu mitte pistikupesades, vaid eraldi harukarpides.
11. Kordan juhtmete tüübiga. NYM on ideaalne ja mitmekülgne kaabel. Ristlõige valitakse vastavalt koormusele. Tavaliselt kasutatakse 3x2,5 mm² kaablit. Võimsate tarbijate jaoks, näiteks elektripliidiplaadil, võib vaja minna juhet, mille südamiku ristlõige on 4 mm². Valgustusliinide jaoks, kus minu puhul kasutatakse LED-e (maksimaalne voolutarve suurimas ruumis on 80 vatti), kasutan PUNP kaablit 2x1,5 mm² (valgustusvõrgus pole maandust vaja, pole kuhugi ühendada) . Üldjuhul keelavad eeskirjad PUNP kasutamise põhjusel, et tehnilised tingimused lubavad südamike ristlõiget standarditega võrreldes alahinnata kuni 30% ning hulgimüügi kokkuhoiuga igal pool ja kõiges võib see põhjustada tulekahju. lubatud koormuse ületamise tõttu. Minu puhul on minu maksimaalne koormus rohkem kui 30 korda väiksem kui 1,5 mm² kaabel, mida saab ohutult läbida. Seetõttu pole suuremat ristlõiget vaja ja see kaabel on kõige mugavam valgustusliini paigaldamiseks. Jah, pidage meeles, et fikseeritud juhtmestiku jaoks kasutatakse ainult tugeva südamikuga jäika kaablit. Pistikupesad ja harukarbid paigaldatakse seina sisse ehituskipsile (alabaster), kui kõige kiiremini kuivav lahendus.
12. Nüüd otse elektriliinide kokkupaneku ja paigaldamise etapp. Teil on vaja mõnda käepärast tööriista. Ülemist kasutatakse mitmesooneliste kaablikingade, näiteks PV3 (hetkel asendatakse PuGV-ga), pressimiseks, mida kasutatakse elektrikilbi kokkupanemisel. Keskmine tööriist on kasulik NYM-kaabli ümbrise kiireks eemaldamiseks – pigista, keera, tõmba. Allpool on lihtne tööriist otsasoonte eemaldamiseks, mitte eriti mugav, kuid ühekordseks tööks enam kui piisav.
13. Vajalik on ka selline asi nagu indikaatorkruvikeeraja. Neid on kahte sorti. Algne toiteallikata neoonpirniga seade suudab määrata ainult faasipinget. Samal lihtsal Hiina seadmel koos toiteallikaga on täiustatud funktsionaalsus ja see võimaldab määrata mitte ainult faasi (tähtis! Faasi määramiseks ärge puudutage sõrmedega kruvikeeraja korki), vaid ka liini terviklikkust, kuna samuti juhi katkemise asukoht. Paremal on elektrikilbi esialgne toorik. Vahetamisel on oluline kõik laiali jagada nii, et oleks intuitiivselt selge, kus kõik asub.
14. Märgin kohe ühe nüansi, millele “spetsialistid” kindlasti põhja saavad - neutraaljuht peaks olema sinine ja mul on see must, kuna meie Moskva-nimelises puus pole sel hetkel kunagi midagi saadaval. Mul on seda vaja (kuna kilp on ilmselgelt ühefaasiline, siis pole ilmset katastroofi ja viga nulli teise faasiga segi ajada). Elektrikilbi lülitamiseks kasutan PV3-traati (võite võtta kaasaegse PuGV), mille ristlõige on 6 mm². Samuti on vaja spetsiaalseid nööre NShVI (isoleeritud tihvti varruka ots), neid on vaja keerdunud juhtme kokkupanemiseks enne kruvi alla lülitamist (südamikud lähevad laiali - võib olla halb kontakt). Mitmete kaitselülitite ühendamiseks on mugav kasutada ka spetsiaalseid ühe- ja kahepooluselisi siine (paremal fotol taustal).
15. Lülitamine jaotuskarpides on järgmine. Klemmid WAGO 2273 (vasakul) kasutatakse juhtmetel ristlõikega 3x1,5 mm² (miks ja miks - edasi) ja WAGO 222 (paremal) juhtmetel ristlõikega 3x2,5 mm². Kindlasti järgige alati juhtmete värvikoodi. WAGO 222 seeria on ehk parim valik, kui te ei soovi jootmise ja pressimisega segamini ajada.
16. Pistikupesade ja lülitite paigaldus. Mulle väga meeldivad Schneider Electricu tooted, Unica sari. Kaasaegsetele standarditele vastavad lülitid tuleb maha keerata. Pööramine on vana koolkond kaitselülitite aegadest, mis olid mõeldud üles keeramiseks. Unica seeria lülitid keeravad allapoole, see on nende tavaline asend.
17. Kõrvuti seisvate topeltpistikupesade lülitus on järgmine. Toitejuhe tuleb ühe pistikupesa klemmideni ja seejärel tehakse haru järgmisesse. Heade kommete reeglid näevad pistikupesade paigaldamisel ette parempoolse faasijuhtme ühendamise.
18. Naaseme elektrikilbi juurde. Tahan kohe teie tähelepanu juhtida - võtke alati väga suure varuga kilp, see ei lähe kindlasti üleliigseks. Tegin justkui kõik miinimumini, kuid peaaegu kõik 36 kohta (3 rida 12 positsioonist) olid hõivatud. Jätke kindlasti elektriliinide juhtmete varu, mis on võrdne vähemalt pooleteise kilbi kõrgusega. Paremal on näha lülitamise esimene versioon, kuid tegelikult on see hetk, mil maja lülitati ajutiselt elektriahelalt püsivale. Selle käigus ilmus paar tarbijat ja vooluringi muudeti veidi.
Niisiis, ma räägin teile üksikasjalikult, mida, kuidas ja miks. Mine!
Paar sõna kilbi komponentide kohta.
Automaatne lüliti või lihtsalt automaatne. Pakub kaitset lühise eest ja kaitseb ka elektrijuhtmeid. Seetõttu sisaldab see kahte väljalaset - vastavalt elektromagnetilist ja termilist. Esimene käivitub liini lühise korral, reageerimisaja määrab aja-voolu karakteristik, mis igal juhul on mitu korda suurem masina voolutugevusest. Termovabastus on bimetallplaat, millel on erinevad soojuspaisumistegurid ja mis on mõeldud elektrijuhtmete kaitsmiseks. Vastavalt kaabli ristlõikele ja kasutatud pistikupesadele valitakse masina nimiväärtus. Kõige populaarsem viga on panna 25A masin 2,5 mm² juhtmega elektriliinile selle alusel, et kaabel vastu peab. Ei, sa ei saa. Ja põhjus peitub pistikupesades. Tavalised pistikupesad on mõeldud voolule kuni 16A. Seetõttu peaks see olema masina väärtus. Ja üldiselt on parem mängida ohutult ja vähendada masina nimiväärtust, kuna just tema suudab kaitsta juhtmeid ülekuumenemise või, mis veelgi hullem, tulekahju eest.
RCD on kaitseseade, mis tuvastab lekkevoolu. Lihtsaim mehaaniline seade on diferentsiaalvoolutrafo. Kui selgitate sõrmedel, siis peaks faasijuhtme kaudu "tulnud" vooluhulk olema võrdne nulljuhtme kaudu "lahkunud" vooluhulgaga. Kui "jäeti" vähem kui "tuli" - on leke, kaitse rakendub. Kui on maandus, töötab RCD kohe, kui seadme korpusele ilmub ohtlik pinge, kui maandus puudub, töötab RCD kohe, kui inimene korpust puudutab (see saab veidi šoki). Sellest järeldub, et RCD-d tuleks alati kasutada ja maanduse olemasolu suurendab ainult ohutuse taset. Samal ajal on selle puudumisel kategooriliselt võimatu korteris isetehtud maandust teha, tagajärjed võivad olla väga kurvad. RCD puhul väärib märkimist, et seda tuleb kaitsta lühisevoolu eest, seetõttu peaks pärast seda liinil olema automaat (id), mille reiting on madalam kui RCD ise. RCD enda reiting viitab sellele, milliseks maksimaalseks vooluks see on mõeldud, parem on keskenduda pideva koormuse 20-30% varule. Lihtsaim viis RCD töö ja õige maanduse kontrollimiseks on sulgeda pistikupesas olevad null- ja maandusjuhtmed. RCD peaks kohe välja lülituma.
Kokkuvõtteks: kaitselüliti kaitseb juhtmeid ja seadmeid, RCD kaitseb inimest. Endiselt on olemas difautomaadid (siin ja varem kasutan meie riigis välja kujunenud terminoloogiat, kuigi see pole päris täpne), seade, mis ühendab endas automaadi ja RCD funktsioone.
Liigume nüüd kilbi juurde:
Alustame vasakust ülanurgast. Siin tuleb 3x6 mm² kaabel tänavakilbist. Sissejuhatav RCD lekkevooluga 300 mA. Rahvasuus nimetatakse "tuletõrjeks". Seda kasutatakse koos RCD-ga väiksema lekkevoolu jaoks, esiteks selektiivsuse tagamiseks seiskamise ajal (esiteks lööb see välja "noorema" RCD) ja teiseks tõrketaluvuse suurendamiseks. Tema selja taga on ABB C11 arvesti, mida kasutan eranditult tehniliseks elektriarvestuseks (et edastada teile õhksoojuspumba tarbimisnäitajad ja mitte selle eest tänavakilpi joosta). Pärast seda on kaks bipolaarset automaati, mis toimivad ka noalülititena. Vasakpoolset, nimivõimsusega 40A, kasutatakse kogu maja elektrisüsteemi pingevabaks, välja arvatud õhksoojuspump. Parempoolne vastavalt juhib õhksoojuspumpa). Paremal on jäätumisvastase süsteemi termostaat (20 meetrit küttekaablit vihmaveerennides ja kanalisatsioonis) ja kolm masinat: selle jaoks ja kaks rida tänavapistikupesasid (mida omakorda toidab üks RCD järgmisest reast).
Teine rida. Vasakpoolses nurgas on kõigi liinide ühine maabuss. Pöörake tähelepanu ümberlülitamisele. Rööbaste taha ei tohiks juhtmeid panna, parem on need võimalikult avalikult läbi viia. Järgmisena on meil rida RCD-sid koguses 6 tükki, mille mööda on kõik maja tarbijad ühtlaselt jagatud. Kõigi RCD-de lekkevool on 30 mA, kuigi ideaaljuhul vannitoa jaoks tasub kasutada 10 mA lekkevooluga RCD-d.
Kolmas rida. Tarbijate riigimasinad mööda jooni. Vasakul, paremal ja all on vastavad nullrehvid, mis ulatuvad iga rea konkreetsest RCD-st. Need peavad olema eraldi, vastasel juhul pole mõtet RCD-d mööda eraldi jooni eraldada. Automaadid koondatakse koormuse tüüpide järgi rühmadesse.
Kuidas valida masina nimivoolu? Nagu eespool selgitasime, valitakse masina nimivõimsus juhi ristlõike (2,5 mm² ristlõikega vaskjuhe talub 25A pikaajalist koormust) ja lülitusseadmete (majapidamises kasutatavad pistikupesad on ette nähtud voolude jaoks) põhjal. kuni 16A). Kõik teavad, kuidas ampreid vattideks teisendada - korrutada pingega (220 volti).
20. Lähivõte kuulipildujate alumisest reast. Ühesoonelised kaablid lülitatakse otse kruvide alla, mitmesoonelised kaablid tuleb esmalt ümbrisega kokku pressida. IEK toodetele on "spetsialistide" alusetuid väiteid palju ja väga asjata. See on hinna ja kvaliteedi suhte osas suurepärane valik. Neid toodetakse Hiinas, Venemaal ja Türgis. Ja nad täidavad oma funktsiooni mitte halvemini kui "rassitruud" ABB ja Legrand. Ei usu? Küsige tõelistelt elektrikutelt, mitte šarlatanidelt, kes müüvad kallimat. Kogu Moskva on peale hiljutist moderniseerimist elektrifitseeritud IEK automaatikale, muidugi miljonilises skaalas on rikete kvantitatiivne statistika mitme suurusjärgu võrra kõrgem kui teistel elamufondis kasutatavatel kaubamärkidel. vähem. Mis halbu asju võib IEC-ga juhtuda? Mitte midagi, mis võiks inimest kahjustada. RCD või masin pärast töötamist lihtsalt ei lülitu uuesti sisse ja see tuleb välja vahetada. See on kõik.
21. Kokkupandud kilbi koost.
22. Ja paigutus mööda jooni koos allkirjadega. Lihtne ja funktsionaalne. Joonerühmad on värviliselt esile tõstetud. Kui õnnetus juhtub näiteks pumbaga liinil, siis ainult see lülitub välja ja see ei mõjuta kogu maja toiteallikat. Paljudele võib selline kogus RCD-sid tunduda üleliigne. Tõepoolest, piisav miinimum on üks sissejuhatav RCD kogu objekti jaoks, mille lekkevool on 30 mA. Pidage meeles - RCD peaks alati olema. Isegi kui teil pole korteris moderniseeritud sisendit ja kasutate kahe juhtmega TN-C ühendust. Jah, teil pole eraldi maandust ja RCD ei lahenda seadme korpuse faasilekke olukorda ilma inimese abita. Kuid RCD kaitseb inimest.
23. Noh, lõplikud pistikupesade tüübid ruumides. Tuletan meelde, et väljalaskeliinide puhul ei tohiks masin ületada 16A (näiteks on mul liin magamistuppa NYM 3x1,5 mm² kaabliga (ma ei näe vajadust koormust sisse lülitada). rohkem kui 2 kW) ja seetõttu on sellel liinil oleva masina nimivool 10A.
24. Ja paar sõna valgustusest. Kõikjal majas on odavad lambid kambriga GU10 jaoks. LED-lampidest tellisin Hiinast testimiseks mitu mudelit, lisaks võtsin Camelioni ja Woltra kaubamärkide alla ka “Vene Hiina”. Viimase hinnaga ca 230 rubla lamp, ütlen ausalt, et Hiinast on mõttetu midagi osta. Kõikidel proovidel, mille hind on alla 150 rubla tükk, on tõsine värvitemperatuuri kõikumine, rääkimata liiga madalast (Ra<70) индексе цветопередачи.
Kõik elektrivõrkudega seonduv on üksikasjalikult ja selgelt kirjeldatud PUE-s (elektripaigaldusreeglid). Peatükkide vahel on mõningaid lahkarvamusi, kuid üldiselt on kõik õige.
Kas teil on küsimusi? Küsi!
Vajad abi elektritöödel? Võta meiega ühendust!
Ehituspartnerid:
Korteri remonditööde kohustuslik osa on elektrikaablite, harukarpide, elektrikilpide vahetus või paigaldus. Hästi valitud juhtmestiku skeem kaitseb teie kodu õnnetuste ja ettenägematute olukordade eest.
Me ütleme teile, mida peate ise asendava või paigaldava elektriku jaoks ette nägema. Siit saate teada, kuidas koostada skeemi ja jaotada pistikupesasid ühe-, kahe- ja kolmetoalistes korterites. Meie soovituste põhjal saate tagada endale tõrgeteta energiavõrgu.
Kaasaegsed majapidamistehnoloogiad 20. sajandi lõpus tegid käegakatsutava läbimurde. Lisaks teleritele ilmusid majadesse arvutid, turva- ja videovalvesüsteemid, võimsad kodumasinad, traadita side. Sellega seoses on elektrikaablite juhtmestik muutunud palju keerulisemaks, kuigi seadme põhimõtted pole muutunud.
Raskused algavad kõige esimesest etapist - disainist. Korteri elektriskeemi korrektseks koostamiseks peate eelnevalt teadma kodumasinate ligikaudset võimsust, nende asukohta. Samas on vaja läbi mõelda kõikide ruumide valgustussüsteem.
Kui mitte arvestada arvutikaablite vedamist ja koduvõrku ruuteri paigaldamist, saate edaspidi juhtmed seinale rippuma või mööda põrandat venitada. Parimal juhul saab need sokli sisse peita või kastidesse õmmelda.
Lisaks suurele hulgale uutele seadmetele on ilmnenud veel üks erinevus: koos elektrivõrguga on alati olemas nõrkvoolusüsteem, mis sisaldab traditsiooniliselt telefoni- ja televisiooni juhtmeid, aga ka arvuti-, valve-, akustikaseadmeid ja sisetelefoni. .
Neid kahte süsteemi (toite- ja nõrkvoolu) ei saa eraldada, kuna kõik seadmed saavad toite 220 V toiteallikast.
Korteri nõrkvoolusüsteemi ühendusskeem. Sisaldab kolme võrku: arvuti, telefon ja televiisor. Igal võrgul on oma tüüpi kaabel ja seadmed.
Samaaegselt töötavate seadmete ja kaablite arv on muutunud. Kui varem piisas saali ühe lühtri paigaldamisest, siis nüüd on paljudel kasutusel valgustussüsteem, mis sisaldab lisaks lühtrile prožektoreid ja valgustust.
Seadmete arvu kasvule tuleb lisada võimsuse kasv - sel põhjusel ei kõlba enam vanad kaablid ning elektrikilbi mõõtmed on märgatavalt kasvanud.
Mille jaoks on elektriskeem?
Selgub, et kaasaegse elektrijuhtmestiku seade korteris on tõeline kunst, millega saab hakkama ainult professionaalne elektrik.
Kui te ei soovi siin-seal tekkivate kaablite varjamiseks pidevalt seinaviimistlust muuta, soovitame enne korteri remonti või maja ehitamist koostada joonis, millel on ära toodud kõik elektriga seotud olulised objektid: pistikupesad, lülitid, elektrikilp koos, valgustid.
Mõelge elektrivõrgule selle koostisosade osas:
- Automaatsed kaitseseadmed paigaldatud elektrikilbi. Kõigi koduseadmete toimimine ja kasutajate ohutus sõltub nende kvaliteedist ja õigest paigaldusest.
- Kaablid, juhtmed korralikult valitud sektsiooni ja hea isolatsiooniga.
- Pistikupesad ja lülitid kvaliteetsete kontaktidega, turvaümbristega.
Eramajades on kohustuslik element sissejuhatav masin ja toitekaabel sellest kilbile. Nende abil reguleeritakse elektritarbimist ja vajadusel lülitatakse kodus kogu elekter välja.
Laadimine...