Samm-sammult juhised plastikakende sisestamiseks. PVC akende isepaigaldamise tehnoloogia. Plastakna paigaldamine

Telliskivimaja plastikakende paigaldamise tehnoloogia erineb PVC-profiiltoodete betooni- või paneelseintesse paigaldamise reeglitest. Enne paigaldustööde alustamist on oluline mõista neid erinevusi ja vältida vigu.

Plastikakende paigaldamine nõuab tööriistade ja kulumaterjalide komplekti.
Telliskivimaja plastaknad saab paigaldada ankurdusplaatidele või poltidele. Nende mõõtmed sõltuvad nende ruumide sügavusest, millesse toode kinnitatakse, samuti tellise kvaliteedist, millest seinad paigaldatakse. See võib olla gaasisilikaat, vahtbetoon jne.

//www.youtube.com/watch?v=PkRy0THGINA

Kui paigaldamine toimub teisese elamufondis, tuleb enne akna paigaldamist eemaldada avast vana raam. Selleks on vaja:

tiibade eemaldamine hingedest;
vana eemaldamine;
aknalaua demonteerimine ja mõõn;
katuseviltide ja taku eemaldamine, kunagi kasutatud ava isoleerimiseks;
vana krohvi peksmine, vajadusel ava geomeetria joondamine.

Demonteerimiseks vajate väikest raudkangi. Kui raamid on piisavalt massiivsed, võite lammutamise hõlbustamiseks kasutada puidu käsisaagi või elektrilist pusle.
Kinnitusdetailide aukude puurimiseks vajate perforaatorit, raami kinnitamiseks ankru külge - kruvikeerajat. Vaja läheb ka vahetatavate teradega ehitusnuga, tasaseid kvaliteetseid ehituspüstoleid vahu ja hermeetiku jaoks.

Milliseid materjale on vaja plastakna paigaldamiseks?

Plastikakende paigaldamine on mitmeetapiline protsess. Igas etapis on vaja kasutada erinevaid tarbekaupu:

paigalduskiilud;
professionaalne vaht;
PSUL või akrüülhermeetik;
hüdroisolatsioonilindid;
ankurdusplaadid või poldid.
tsüakriin;
hermeetik.

Taseme tasandamiseks on vaja kinnituskiile, vajadusel asetatakse need statiivi profiili alla.
Paigaldusvaht- isolatsioonimaterjal paigaldusõmbluse täitmiseks, s.o.

ruumi seina ja aknaraami vahel. Professionaalne püstolivaht peab vastama selle hooaja temperatuurirežiimile, mil plaanitakse plastakna paigaldamist.
PSUL (eelpressitud isepaisuv tihenduslint) liimitakse ümber aknaraami perimeetri ja laieneb õmbluse tänavapoolsest küljest - lengi servast veerandini. See näeb välja nagu hall vaht. Kui neljandikku pole, on vaja spetsiaalset akrüülhermeetikut.
Mõõna alla asetatakse membraanimaterjalist hüdroisolatsioonilint õhutamiseks ja põhjaõmbluse kaitsmiseks niiskuse eest.
Hermeetik on vajalik õmbluste täitmiseks kohtades, kus aknalaud külgneb nõlvade ja aknaraamiga.

Kuidas kinnitada akent avasse?

Plastikakende paigaldamise reegleid selgitab üksikasjalikult GOST R 52749-2007 “Akende õmbluste paigaldamine auru läbilaskvate isepaisuvate teipidega. Spetsifikatsioonid". See riigistandard näeb ette, et enne kui hakkate akent avasse paigaldama, kleepige selle perimeetri ümber PSUL.
See isepaisuv materjal on iseseisev paigalduskiht, mida ei saa krohvida, pahteldada ega üle värvida. Vastasel juhul ei täida isoleermaterjal oma ülesandeid.
Raami sisestamisel aknaavasse tuleks järgida tolerantse. Aknaraami kõrvalekalle horisontaalses ja vertikaalses tasapinnas ei tohiks olla suurem kui 1,5 mm 1 m pikkuse kohta, kuid mitte rohkem kui 3 mm kogu akna kõrgusel.

//www.youtube.com/watch?v=J4zdj8hP5As

Raam kinnitatakse telliskiviseinale vastavalt järgmistele reeglitele:

raami sisenurgast kuni esimese kinnituseni ei tohiks vertikaalne kaugus ületada 150-180 mm;
impostist kinnitusvahendini horisontaalselt, see kaugus on soovitatav 120-180 mm;
vertikaalsed ankrud - valgete plastikakende puhul 700 mm ja lamineeritud profiilide puhul 600 mm vahega.
Sisestatud plokki tuleb kontrollida tasemest kõrvalekaldumise suhtes ja vahustada perimeetri ümber.

Montaažiõmbluse seade

PSUL piki perimeetrit ja vahtplastist isolatsioon on ainult 2 osa GOST-i kirjeldatud montaažiõmbluse kolmekihilisest täidisest.
Pärast raami vahutamist on vaja eemaldada tugiprofiili alt paigalduskiilud ja täita tühimikud vahuga. Parema nakkumise huvides võib aknaava sisepinda enne vahutamist pihustiga niisutada.
Enne väljavoolu paigaldamist väljast tuleks liimida veekindel auru läbilaskev lint. Mõõn kruvitakse isekeermestavate kruvidega aluse profiili külge. Loodete servad peavad olema painutatud väliste nõlvade poole, et vältida niiskuse sattumist selle alla.
Akna siseküljele piki perimeetrit (v.a. lengi alumine horisontaalne osa) on liimitud aurutõke, mis annab kinnitusvuukile täiendava tihenduskihi ja isoleerib selle niiskuse eest. Sellist teipi toodetakse erineva laiusega ja seda saab liimida nii nõlvade märgviimistluse (krohv) kui ka kuiva (vahtpolüstüreenist või plastikust nõlvade) all. Nad toodavad ka universaalseid linte kallakute jaoks.
Aknalaua alla on paigaldatud ka aurutõke: täisbutüülteip fooliumikihiga.

Kogume paigaldatud akna kokku

Avasse paigaldatud ja perimeetri ümber vahustatud raam tuleb kokku panna.

Kahekordse klaasiga aknad sisestatakse kurtidesse, mitteavatavatesse osadesse. Paigaldatud topeltklaasiga akna kinnitamiseks (kinnitamiseks) vajate keskmise suurusega pleksiklaasist haamrit. Klaasist helmed lõigatakse 45° nurga all ja sisestatakse teatud jõuga mööda topeltklaasi perimeetrit raami. Selleks, et klaasist rant lõpuks paigale klõpsaks, tuleb see haamriga kergelt välja lüüa.
Kui paigaldatud aknasõlmel on avatavad tiivad, on vaja need hingedele riputada. Selle ülesandega ei ole raske toime tulla, kuna kaasaegseid aknatarvikuid on väga lihtne kasutada.
Kuid aknatiiva paika panemisest ei piisa. Kontrollige selle jõudlust ja vajadusel reguleerige seda hingede osas spetsiaalse reguleerimisvõtmega.

Et kontrollida, kui täpselt on plastakna tase, peate aknatiiva avama. Kui see inertsist kinni ei löö ega avane laiemalt, siis on plokk õigesti paigaldatud.

Aknalaudade ja nõlvade paigaldamine

Puitakende, nagu plastakende, paigaldamist ei saa lugeda lõpetatuks, kui aknalauda pole paigaldatud. Aknalaud klõpsatakse paika ja kinnitatakse tugiprofiili külge.
Kui demonteerimisel avastatakse akna all tühimikud, võite need täita isolatsiooniga, näiteks valtsitud või plaaditud, ja seejärel paigaldada aknalaud.
Ava lõplikuks viimistlemiseks peate mõistma, kuidas nõlvad õigesti paigaldada. Neid saab krohvida või monteerida vahtpolüstüreenist sandwich-paneelidest.
Viimase variandi puhul lõigatakse paneelid paigalt mõõtu, võttes arvesse iga kalde geomeetriat. Raami külge kruvitakse nõlvade lähedale U-kujuline plastprofiil, mida muidu nimetatakse algprofiiliks. Sellesse sisestatakse paneel. Tühjad vahutavad.
Vaht on polüuretaanvahust valmistatud hermeetik, mille täielikuks paisumiseks ja kõvenemiseks kulub oma omaduste tõttu teatud aeg. Tavaliselt 1 kuni 24 tundi.
Seinaga külgnevates kohtades on sandwich-paneelid suletud dekoratiivse profiiliga, enamasti F-kujulise profiiliga.

Nõlvade ja aknalaua raami ristmikud tihendatakse hermeetikuga.

Kes vastutab akende paigaldamise eest?

PVC-profiilakna paigaldamine ja puitakna paigaldamine ei ole sama asi. Akende paigaldamine telliskivimajas on seotud teatud nüanssidega. Käeulatuses peavad olema kõik vajalikud tööriistad, sealhulgas aknafurnituuri reguleerimisvõtmed, samuti kinnitusdetailide ja spetsiaalsete kinnitusteipide varu.

Sama oluline on valida õige paigaldusvaht ja hermeetik. Viimase alternatiivina võib kasutada nn vedelat plastikut. See on spetsiaalne liim-hermeetik, mis kõvastub väga kiiresti, kuid loob ka eriti tugeva tihendi.

Kui te pole kindel, et saate ise installimisega hakkama, on parem kasutada spetsialistide abi.

//www.youtube.com/watch?v=qMBqdgWXysU

Selles artiklis räägin teile üksikasjalikult, kuidas oma kätega plastikaknaid paigaldada. Annan akende paigaldamise juhendi näidise, mis sisaldab vana akna demonteerimist ja kõiki peensusi, kuidas plastikaknaid õigesti paigaldada vanasse või uude aknaavasse.

Kas plastikaknaid on mõtet paigaldada oma kätega

Ütlen kohe, et plastikakna ise paigaldamises pole midagi keerulist. See ei nõua erilisi oskusi ega kalleid professionaalseid seadmeid. Plastikakende paigaldamise tehnoloogia on üsna lihtne ja seisneb vana akna lahtivõtmises ja uue paigaldamises. Ajaliselt võtab vana akna demonteerimine aega 30-90 minutit ning uue plastakna paigaldamine asemele keskmiselt 2 tundi (keskmine aken on kuni 2x2 m suurune). Kokku kulub ühe akna vahetamiseks 2,5-3,5 tundi. Nõus, seda pole palju. Seega saate soovi korral orienteeruvalt ühe nädalavahetusega aknad ise oma kätega vahetada, vahetades 2-3 akent päevas. Sääst on sel juhul umbes 40–60 dollarit akna kohta. Nii palju maksavad täna aknavahetusteenused. Mõnikord määratakse paigaldushind protsendina uute akende maksumusest ja jääb vahemikku 10–40% uute metallplastakende maksumusest erinevates piirkondades ja ettevõtetes. Vana akna demonteerimine ja uue kohaletoomine, samuti kallete viimistlemine, kui tellite neilt uute akende paigalduse, tehakse enamasti tasuta.

Kui otsustate ikkagi usaldada akende paigalduse ehitajatele, siis toon allpool välja garantiid, mida teil on õigus nõuda:

kui ostate aknad ise mitte paigaldusfirmast, siis saate garantii ainult: õmblustele, nende täitmisele (vahuga, silikooniga), vastavate detailide vertikaalsusele ja horisontaalsusele ning akna toimivusele umbes aasta pärast paigaldamist;
kui ostad aknad samast kohast, kust paigaldustööd tellid, siis antakse ka furnituurile garantii, keskmiselt on see 1 aasta, eliitkallitel akendel max 3-5 aastat.

Oma kätega akende paigaldamisel on õigus nõuda furnituurile garantiid organisatsioonilt, kust aknad ostate. Ja vastutus õmbluste ja nende täitmise eest jääb teile.

Ütlen kindlasti ühte, kui teil on üks vaba nädalavahetus, raske töö ja soov raha säästa, siis järgides allpool kirjeldatud soovitusi, saate oma maja aknaid vahetada mitte halvemini kui mis tahes paigaldus meeskond. Veelgi enam, sõna "meeskond" kehtib akende paigaldamise kohta, väga tingimuslikult. Kuna tegelikult teostab paigalduse 1 inimene ja teine varustab lihtsalt tööriistad ja hoiab õigel ajal akent kinni.

Plastakna õige mõõt

Plastikakende tellimiseks müüjalt tuleb teha eelmõõdud.

Selleks peate esmalt määrama, milline aknaava teil on - veerandiga või ilma. Selguse huvides näitan alloleval joonisel skemaatiliselt avaust veerandiga (A) ja ilma (B).

Veerandiga ja ilma veerandita aknaava skeem

Mõõdame aknaid ilma veerandita

Akende paigaldamine ilma kvartalita on järgmine. Kui teie maja on uus, paigaldatakse aknad tühja aknaavasse. Ja akna tellimiseks peate vertikaalselt ava suurusest lahutama 5 cm - see on teie akna kõrgus. Ja lahutage ava suurusest horisontaalselt 3 cm - see on teie akna laius. Edaspidi akna ise paigaldamisel täidetakse need 3 cm paigaldusvahuga (1,5 cm mõlemal pool akent). Ja 5 cm on 1,5 cm akna ülaosast paigaldusvahuga täitmiseks ja 3,5 cm aknaalusel aknalaual.

Samuti tuleb mõõta aknalaua pikkus ja laius ning välimine mõõn ning lisada nendele mõõtudele vähemalt 5 cm, et aknalaud paremalt ja vasakult veidi seina sisse “lõikaks”. Kogenematu paigaldaja jaoks - võite varuks võtta 20-30 cm, ülejääk lõigatakse paigaldamise ajal ära. Üldiselt on aknalauad ja aknalauad ühtse laiuse (10, 20, 30, 40, 50, 60 cm) ja pikkusega (kuni 6 m), kuid igal juhul peate esitama minimaalsed mõõtmed, et saaksite tuua kõige sobivam aknalaud saadaolevatest.

Aknad mõõdame veerandiga

Mõõdame aknaava suuruse horisontaalselt kvartalite vahel kõige kitsamas kohas. Lisage sellele suurusele 3 cm (1,5 cm mõlemal pool akent). See on meie akna laius. Ja vertikaalselt mõõdame lihtsalt kaugust ava põhjast ülemise veerandini, ei lisa ega lahuta sellele midagi. See on meie akna vertikaalne suurus. Mõõdame aknalaua ja mõõna samamoodi nagu ilma veerandita ava versioonis.

Seega saame 6 suurust:

akna kõrgus;
akna laius;
aknalaua pikkus;
aknalaua laius;
loodete pikkus;
loodete laius.

Plastikakende mõõdud

Kui teie maja pole uus ja aknaavasse on veel paigaldatud vana aken, siis tehakse mõõtmised samamoodi. Ainult aknaava jaoks võtate aknaraami välismõõtmed, kuna see tuleb lahti võtta.

Akna tellimisel täpsustage kindlasti, kas komplekt sisaldab:

aknalaud;
pistikud on ette nähtud plastikust aknalaudadele. Neid tellides peate meile ütlema, milline saab olema aknalaua laius (üleulatuvus seinast). Neid on 300 ja 600 mm, kuid see on kogupikkus, see hõlmab ühe jala kahte otsa ja kui näiteks üleulatuste kogupikkus ei ületa 300 mm, siis sobib teile pistik - 300 mm pistik;
paigaldusprofiil (aka - paigaldusprofiil, magus ristik, kand, aknalaua profiil jne);
akende kinnitusdetailid - ankurdusplaadid.

Kui ei, siis tuleb need eraldi tellida.

Samuti küsitakse akna tellimisel lisaks suurusele ka selliseid olulisi omadusi nagu:

aknaprofiili tüüp: 3-, 4- või 5-kambriline;
topeltklaasiga akna tüüp: 1, 2, 3-kambriline;
akende avamise viis: ruloo, avaga, kallutatav ventilatsiooniga, kallutatav ventilatsiooniga ja mikroventilatsiooniga.

Plastikakende paigaldamise meetodid, nende plussid ja miinused

Praeguseks on metall-plastakende paigaldamiseks kaks võimalust: akende paigaldus koos lahtipakkimisega ja paigaldamine ilma akent lahti pakkimata.

Plastakna seadme skeem

Niisiis hõlmab akende paigaldamise meetod koos lahtipakkimisega akna esialgset lahtivõtmist: klaaspinnad eemaldatakse, topeltklaasid eemaldatakse raami küljest ja pannakse aknaraami paigaldamise ajaks kõrvale, seejärel kinnitatakse raam läbi seina. tüüblid, mille järel paigaldatakse tagasi topeltklaasid ja klaashelmed.

Akna paigaldamine koos "lahtipakkimisega"

Paigaldamine ilma lahtipakkimiseta ei nõua topeltklaaside ja klaaside eemaldamist, kuna raam kinnitatakse seina külge mitte läbi, vaid eelnevalt selle välispinnale kinnitatud kinnitusdetailide abil.

Akna paigaldamine ilma "lahti pakkimata"

Samal ajal on lahtipakkimisega akna paigaldamise meetodil mitmeid puudusi.

Näiteks paigaldamine koos lahtipakkimisega põhjustab mõnikord topeltklaasi akna uduseks muutumist töö ajal. Klaasist helmeste eemaldamine ja uuesti paigaldamine, eriti ilma sellise kogemuseta, mõjutab sageli nende välimust (nähtavad kriimud, laastud). Topeltklaasid tuleb akende paigaldamise ajal asetada kohta, mis on nende terviklikkuse jaoks ohutu, vastasel juhul võivad need kogemata puruneda, eriti kui need jäävad paigalduskoha lähedusse. Paigaldusviis ise on töömahukam ja võtab kauem aega kui paigaldamine ilma lahtipakkimiseta (keskmiselt võtab iga akna paigaldamine aega 30 minutit kauem ja kui paigaldate plastikaknad esimest korda, siis ca 60 minutit).

Plastakende paigaldamisel ilma lahtipakkimiseta puuduvad ülaltoodud puudused, kuna topeltklaasi ei ole vaja raami küljest eemaldada.

Nüüd, mis puudutab kinnituse tugevust. Lahtipakkimismeetodit peetakse vastupidavamaks, eriti kui raam on suurte pikkade ankrutega läbi seina kinnitatud. Seetõttu tasub lõpetada, kui:

Plaanis on korda teha 15. korrusel ja kõrgemal korrusel aknad. Nii kõrgetel korrustel on palju purje ja tuuleiili, eriti kui maja piirneb madalamate hoonetega. Alla 15 korruse aknaid ei saa lahti pakkida.
Kui teie aknad on väga suured (2x2 m või rohkem), siis on parem valida lahtipakkimisega või kombineeritud kinnitusviis. Rõduplokki saab kinnitada lahti pakkimata.

Eramutes, kus aknad paigaldatakse tavaliselt standardse keskmise suurusega ja korruste arv ületab harva 4 korrust, on loomulikult parem valida metall-plastakende paigaldamise meetod ilma lahtipakkimiseta. Kinnitustugevusest ilma lahtipakkimiseta on enam kui piisav.

Ja arvestades, et meie sait on pühendatud eraehitusele, analüüsime üksikasjalikult plastakna kinnitamise meetodit, mis sobib paremini madala kõrgusega ehituseks - ilma lahti pakkimata.

akna paigaldamise tööriist

kruvikeeraja;
tase;
vahupüstol;
polüuretaanvaht kiirusega 1-3 silindrit 1 akna kohta (täpselt on raske öelda, kuna see sõltub akna suurusest ja silindri täidisest);
perforaator;
silikoonpüstol;
kuusnurkade komplekt;
pusle;
kirjatarvete nuga;
pliiats;
rulett.

Plastikakende paigaldamise järjekord

Et mõista, kuidas akent õigesti paigaldada, - kuni Loetlen lühidalt paigaldamise peamised etapid, mille järel peatume üksikasjalikult põhietappidel:

demonteerime vana akna (vajadusel koos sellega aknalaua);
uue metall-plastakna ettevalmistamine paigaldamiseks;
rakendame aknaraamile järgnevate kinnituskohtade märgistused;
kinnita kinnitusdetailid aknaraami külge;
teeme aknaavasse süvendid kinnitusdetailide kinnitamise kohtadesse;
seadke plastaken vastavalt tasemele;
kinnita aken aknaava külge;
fikseerime mõõna (saab paigaldada ka päris otsa);
akende furnituuri eelreguleerimine;
vahutame raami ja aknaava vahelisi vahesid;
paigaldada aknalaud;
Teostame aknafurnituuri lõplikku reguleerimist.

Vana akna demonteerimine

Kurtidel akendel võtame välja klaashelmed, seejärel klaasi. Akende avamisel eemaldage tiivad hingedelt. Kui tiibades olevad aknad hoiavad kindlalt kinni, saab aknatiivad otse nendega eemaldada. Kui aknad on väga vanad, raamid on diagonaalselt liigutatavad, siis ohutuse huvides on parem enne klaasid tiibadelt eemaldada.
Raami mitmes kohas teeme lõikeid. Selleks on parem kasutada tavalist saagi. Mõnikord kasutavad nad sellistel eesmärkidel betoonil oleva ringiga veskit (saab palju suitsu). Väga tähtis! Sel juhul on kategooriliselt võimatu metalli jaoks tavalise ringiga lõigata, kuna see võib kinni kiiluda või isegi puruneda. Ja arvestades, et ketas pöörleb keskmise kiirusega umbes 7000 pööret minutis, on see väga-väga ohtlik. Samuti on kategooriliselt võimatu puu otsa hammastega ketast veskisse pista.

Lõigete tegemine vana puitaknaraami demonteerimisel

Seejärel võtame selle osade kaupa välja raudkangi, “labida” otsikuga augustaja või muude improviseeritud tööriistadega.

Vana puitkarkassi demonteerimine augustaja ja vanarauaga

Mõnikord jäetakse puitkarkass, kui see on heas korras. Kuid parem on see lahti võtta ja seinamaterjali külge kinnitada. Siis on valgusakna suurus suurem ja kinnitus usaldusväärsem kui puidule ning puitraam ei lähe aja jooksul mädanema.

Demonteerime vana aknalaua. Kui see on puidust, siis toimime sellega samamoodi nagu puitkarkassiga: teeme lõike ja võtame osade kaupa kangkangiga välja. Kui see on betoon, siis murrame selle tungrauaga, kui on selline tööriist, kui ei, siis haamri ja raudkangiga või jällegi veskiga, millel on betoonil ring. Kui teie aknalauad on betoonist, heas korras ja teile sobivad, võite need jätta. Kuid on oluline meeles pidada, et plastikust aknalaud on "soojem". Samuti, kui jätta vana aknalaud, siis on selle ja aknaraami vahel peaaegu alati suur vahe ja isegi kui see on võrguga seguga tihendatud, on praod paratamatud. Väljapääs on antud juhul üks - aknalaua pealmine tihendamine plaatidega.
Puhastame aknaava prahist ja tolmust.

Plastakna ettevalmistamine paigaldamiseks

Kui aken on avatav (mitte ruloo), siis paigaldamise ajal peab aken olema suletud asendis. See on väga oluline, sest kui aken on avatud näiteks ventilatsiooniks, siis vaht, millega me hiljem raami ja aknaava vahelise ruumi täidame, painutab raami poolringi. Suletud asendis peab aken olema pärast vahutamist vähemalt 12 tundi. Siis saate avada. Selleks, et aken oleks kindlalt suletud, ei ole soovitatav käepidet paigaldada enne, kui aken on paigaldatud. Vastasel juhul võib üks teie leibkonnaliikmetest mõneks minutiks lahkudes akna teadmatult avada. Kui käepidet pole, pole lihtsalt millegi pärast muretseda.

Ärge eemaldage kaitseteipi akna pinnalt enne akna paigaldusprotsessi lõppu ja kui viimistlete kallakuid, siis kuni viimistlustööde lõpuni.

Plastakna paigaldamine

Aknaraamile rakendame märgistused järgnevate kinnituskohtade kohta. Kinnitamine toimub aknaraami kõigist 4 küljest iga 70 cm järel.Mõnikord kinnitatakse neid harvemini, kuid me ei soovita üle 100 cm. Äärmise kinnitusvahendi taandumine aknaraami nurgast toimub tavaliselt vahemikus 5-15 cm.Ainus asi on see, et raami ei saa altpoolt kinnitada, kui teil on tugiprofiiliga aken.

Stendi profiili välimuse skeem ja foto

Kinnitame aknaraamile kinnitusdetailid. Kinnitused kinnitatakse aknaraami külge nii, et isekeermestav kruvi on kinnitatud raami sees asuvasse metalli (metallist painutatud kanal). Selleks on parem võtta spetsiaalsed isekeermestavad kruvid - metalli jaoks (läbimõõt 4 mm). Need tulevad kohe, otsas puur. Kui kasutate tavalisi kruvisid, peate esmalt raami sisse tegema augu läbimõõduga 4 mm (4-5 cm pikkusega) puuriga ja alles siis saate kinnitusvahendi kinnitada tavalise isekeermestava kruviga. läbimõõt 5 mm.Kui aknad on suured (2x2 m või rohkem), on puuri läbimõõt 8 mm ja isekeermestav kruvi läbimõõt 12 mm.Kinnitustena saab kasutada spetsiaalseid ankurdusplaate. Mõnikord kinnitatakse need ka U-kujuliste kipsplaadi riidepuude külge.

Kinnitused akna paigaldamiseks aknaavasse

Kuid nende maksumus on ligikaudu sama - alates 0,05 dollarist (hulgiostes) kuni 0,15 dollarini ja metalli paksus on samal ajal sageli erinev: ankurplaadi paksus on tavaliselt 1,1–1,5 mm , ja U-kujuline vedrustus 0,5 kuni 1 mm. Mida paksem metall, seda parem.

Plastakna kinnitusdetailid, valmistatud U-kujulistest vedrustustest

Kinnituste kinnituskohtadesse teeme aknaavasse süvendid. Selleks sisestame raami juba selle pinnale kinnitatud kinnitusdetailidega aknaavasse. Nendes kohtades, kus kinnitused kinnitatakse ava külge, koputame välja süvendid vastavalt kinnituse suurusele ja 2-4 cm sügavusele (seina külge - telliskivi või kivi). Me uputame neisse kinnitusdetailid. Teeme seda selleks, et hiljem oleks nõlvade viimistlemine lihtsam. Kinnituste peitmiseks pole vaja lisakihti krohvi visata.

Aknaavas välja löödud süvendid kinnitusdetailide jaoks

Tähtis: kui teil on ilma paigaldusplaadita aken, siis avasse sisestades peate selle tõstma aknalaua kõrgusele, et hiljem saaks aknalaua tuua lengi alla, mitte kinnitada vuugi külge aknaraam. Selleks asetage raami alla puitklotsid, vahtplasti tükid või tellised. Kui aken on kinnitusplaadiga, pole see vajalik. Kinnitusplaat tõstab lihtsalt aknaraami aknalaua kõrgusele. Paigaldusplaati ei ole vaja raami külge kinnitada, tavaliselt tarnitakse see juba fikseeritult.

Seadke aken tasasele tasemele. Selleks paneme õigetesse kohtadesse raami alla näiteks puidust kiilud (õige suurusega latid). Kiilud asuvad alati rangelt raami põikiosade all: horisontaalse osa all piki vertikaalset joont ja vastupidi. Kiilud paljastame järgmises järjestuses: Esiteks kaks alumist, mis seavad alumise serva ja vastavalt ka ülemise silmapiirile.Selles etapis on mugav ülemine ankurplaat ajutiselt kinnitada, et aken ei rippuks. Seejärel kaks peal, mis kinnitavad raami üles ja alla. Ja alles siis ülejäänud kiilud vasakule ja paremale ning alati mõlemale poole ja akna alt ja ülaosast. Kui on impost, siis tuleb see ka kiiluda, samuti on vaja kontrollida, et kõik vertikaalsed postid seisaksid samas tasapinnas. Kiilude paigaldamine võtab paigalduses kõige kauem aega. Selle tulemusena peaks raam olema täpselt seadistatud nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt. Seda tööd on lihtsam koos teha: üks hoiab akent kinni, teine paneb raami alla kiilud.

Akna paigaldamine taseme järgi

Kinnitage aken aknaava külge. Kui aken on meiega ideaalselt joondatud, saame selle lõpuks aknaavasse kinnitada. Aknad kinnitatakse tavaliselt tüüblitega, mõnikord ankrutega. Ankurdamist peetakse vastupidavamaks, kuid ka kallimaks. Nii et siin on valik teie. Ütlen üht – betooni sisse löödud tüübel talub 60 kilogrammi koormust. Nii et antud juhul on see minu jaoks enam kui piisav. Kasutatakse tüüblit läbimõõduga 6-8 mm, pikkusega 75-80 mm. Seinamaterjalide, nagu õõnestellis, kestkivi ja vahtbetoon, kinnitamiseks kasutatakse 6-8 mm läbimõõduga ankruid. Puu külge kinnitamiseks - isekeermestavad kruvid läbimõõduga 8 mm.

Kinnitame mõõna (saab paigaldada ka päris otsa). Mõõn on soovitav paigaldada akna alla, et vältida vee imbumist mõõna ja aknaraami ristumiskohas. Kui aga mõõna raami alla kinnitada pole võimalik, siis kinnitame mõõna aknaraami külge metalli jaoks mõeldud isekeermestavate kruvidega läbimõõduga 4 mm, pikkusega 9 mm.
Akende furnituuri eelreguleerimine. Aknaid reguleeritakse kuusnurkade abil akna hingede piirkonnas. Selle tulemusena peaks tiib vabalt avanema ja sulguma ilma ülejäänud akent puudutamata. Lisaks, kui avate aknatiiva, ei tohiks see ise sulguda (nagu tavaliselt külmiku uksega juhtub) ega avanema, vaid peaks jääma asendisse, kuhu selle jätsite. Mõnikord võib aken sulgemisel/avamisel tabada kohti, kus lukustusdetailid on paigaldatud. Selle parandamiseks peate lihtsalt selle elemendi kruvi lahti keerama ja nihutama elementi ennast 0,5-1 cm kõrgemale või madalamale.

Vahustame raami ja aknaava vahed.

Lengi ja aknaava vahelise ruumi täitmine ehitusvahuga

Siin on väga oluline, et täidis oleks 100%, ilma tühimike ja katkestusteta. Samas, kui akna ja ava vahe on üle 2 cm, siis on soovitav vahustada mitu korda 1-2 tunnise pausiga. Siis ei ole vahu paisumine "katastroofiline" tegur. Ja säästab vahtu, mis tuleks ära lõigata. Kui aknad paigaldatakse temperatuuril alla +5 kraadi, siis tuleks kasutada talvist või aastaringset paigaldusvahtu. Kui temperatuur on üle + 5 kraadi, siis sobib tavaline suvine polüuretaanvaht.

Pärast vahu kõvenemist tuleb see katta ultraviolettkiirguse eest. Kuna seda võib nimetada juba nõlva viimistlustööde osaks, võib selle töö edasi lükata kuni nõlva viimistluseni. Kuid kui te ei plaani neid üldse lõpetada või kui plaanite, kuid hiljem kui kuu aja pärast, siis on parem vaht kohe sulgeda, kuna avatud päikesekiirte all muutub vaht kasutuskõlbmatuks. Sulgeme selle kas tugeva tsemendi-liiva mördiga (tsement: liiv - 1: 2) või plaadiliimiga (näiteks Ceresit SM 11) või spetsiaalse lindiga PSUL(auru läbilaskev isepaisuv tihenduslint). Ainuke asi on see, et lint on üsna kallis (umbes 3 dollarit m.p.), seega kasutatakse sagedamini kahte esimest võimalust.

Aknalaudade paigaldus

Tavaliselt on aknalauad standardpikkuse ja laiusega, s.t. pikkuse ja laiuse varuga. Seetõttu tuleb see kõigepealt kärpida. Selleks võite kasutada elektrilist pusle, veski, väikeste hammastega saagi.

Aknalaua kärpimine soovitud tasemele

Seejärel liigutame aknalaua statiivi profiilile (see peaks olema). Seejärel seadsime aknalaua tasasele tasemele, asetades selle alla puitklotsid, eps-tükid, tellised või isegi laminaatkaunistused.

Aknalaua paigaldamine taseme järgi

Pistikud on parem paigaldada nii, et need läheksid seina sisse. Ja soovitav on need kleepida superliimiga, kuna akrüül ja silikoon ei kleepu neid.

Selle tulemusena peaks teie aknalaud olema kahes horisontaalses suunas tasane ja mitte kuhugi alla vajuma (kontrollige käega vajutades). Mõnikord on aknalaud paigaldatud väikese kaldega "aknast". Seda tehakse selleks, et aknale tekkida võiv kondensaat ei voolaks akna alla. Ja kui teha selline kalle, siis see on väga väike, ainult umbes 3 kraadi.

Plastikust aknalaua laadimine raske esemega

Kui aknalaud ei ole koormatud, painutab vaht selle üles.

Plastist aknalaua all puhuv ehitusvahu süvend

24 tundi pärast vahutamist lõigatakse tavalise kontorinoaga ära ülejäänud aknalaua all olevast õõnsusest väljaulatuv vaht.

Mõnikord jääb aknalaua ülaosa ja aknaraami vahele pärast selle paigaldamist aknalaua ebatasasuste tõttu väike vahe. See tuleb täita silikooniga. Pühkige silikoonijäägid kohe lapiga ära. Kuid arvestades, et silikoon muutub mõnikord seente tõttu aja jooksul mustaks ning rikub akna ja aknalaua välimust, on parem sellise tühimiku tekkimist vältida. Seda saab teha enne aknalaua paigaldamist kruvides Z-kujulised tsingitud plaadid aknalaua profiili külge. Olles harjutanud aknalaua trimmimist, saavutate aknalauale sobiva sobivuse. Samuti lihtsustavad sellised plaadid aknalaua eksponeerimist.

Tsingitud terasest Z-kujulised plaadid akna ja lengi vahele sobivaks sobitamiseks

Lõplik akna reguleerimine

Nüüd saate käepideme akna külge kruvida ja selle pinnalt eemaldada kaitseteibi. Kui nõlvad on veel viimistlemata, on parem kaitseteip pärast nende viimistlemist eemaldada.

Levinumad vead akende paigaldamisel

Neid on vähe, kuid kõik need mõjutavad lõppkokkuvõttes nii akna eluiga kui ka selle kasutamise mugavust:

Aken on paigaldatud väljapoole suunatud klaasidega. Selline viga viib selleni, et majja pääseb lihtsalt ja vaikselt, lihtsalt eemaldades aknalt klaashelmed ja eemaldades topeltklaasid.
Aken ei ole tasane. Selle tulemusena ei avane ega sulgu aken korralikult.
Paigaldusvaht ei ole millegagi kaetud ja jäetakse ultraviolettkiirguse mõjul lahti. Selle tulemusena muutub vaht kasutuskõlbmatuks.

Avatud paigaldusvaht

Võetakse valesti mõõte või lihtsalt kinnitatakse aken madalale ja selle tulemusena ei mahu aknalaud akna alla. See tuleb kinnitada aknaraami külge.
Akent ei kinnitata millegagi, lihtsalt puhudes paigaldusvahuga aknaraami ja ava vaheline ruum välja. Kui ava on veerandiga, põhjustab see maksimaalselt kallakutele pragude tekkimist, kuna “vaht” kinnitust ei saa isegi kinnituseks nimetada. Selline ühendus on mobiilne, eriti aja jooksul. Kui aken on ilma veerandita, siis selle tulemusena võib aken lihtsalt välja kukkuda, olen ühe sellise näitega isiklikult tuttav. Seega on oluline meeles pidada – vaht ei ole kinnitusvahend. Aken peab taluma koormusi ja ilma vahuta.

Loodan, et see artikkel aitab teil säästa raha teie maja plastakende paigaldamisel ning teha seda lihtsat tööd õigesti ja vigadeta, et teie aknad teeniksid teid pikka aega. Kui otsustate pöörduda paigaldusorganisatsiooni teenuste poole, on teil lihtsam mõista, mida ehitajad igas paigaldusetapis teevad, mis võimaldab teil protsessi asjatundlikult juhtida.

Märkus: kõik hinnad kehtivad 2011. aasta kohta.

Täna räägin teile, kuidas oma kätega ühe päeva jooksul paigaldada 8 plastakent ja välisuks. See töö ei nõua erilisi oskusi ega kalleid seadmeid. Kuid loomulikult on palju nüansse, millele peaksite kindlasti tähelepanu pöörama. Ja loomulikult on mõned saladused, kuidas tellimisel raha säästa.

Kasutasin neljakambrilise aknaprofiiliga aknaid ja kahekambrilisi topeltklaasid, mis olid soojusnäitajate poolest optimaalsed, samuti tugevdatud välisuks. Muide, just uks moodustas peaaegu poole tellimuse maksumusest. Ja kogukulud moodustasid komplekti eest 40 tuhat rubla ja kohaletoimetamise eest veel 4,5 tuhat rubla. Kuidas osta aknaid sama hinnaga - artikli lõpus.

Alustame!

2. Meil on värskelt ehitatud poorbetoonmaja, kuhu on vaja paigaldada 8 akent ja üks välisuks. Kõigepealt võtame avadest kõik mõõdud. Nagu mäletate, tegin avauste perimeetri ümber kolmele küljele õhuliinid (veerandit pole altpoolt vaja - sinna tuleb aknalaud). Kvartalite jaoks kasutasin standardseid 5 cm paksuseid poorbetoonplokke, mis paigaldati nagu kõik müüritised paigaldusvahule. Akende sügavus paigaldamise ajal peaks olema vähemalt 1/3 seina paksusest. Tähele tasub panna ka seda, et avasid ei tohiks püüda teha standardsete akende suurustele – nende valmistamise tehnoloogia on automatiseeritud ja hinnavahe ei ole standardmõõdul või eritellimusel valmistatud aknal. Akna lõplikud mõõtmed arvestatakse järgmiste teguritega. Küljel ja ülaosas raamist seinani peaks mõlemal küljel olema 1–2 sentimeetrine vahe, mis täidetakse paigaldusvahuga. Altpoolt on kõikidel tehase akendel 3 sentimeetri kõrgune alusprofiil, mis on vajalik aknalaua mugavaks paigaldamiseks. Lisaks peaks tarneprofiili all olema ka umbes 1 sentimeetrine vahe paigaldusvahu jaoks. Kokku tuleb ava sisemõõtmetest jämedalt öeldes maha lahutada 4 sentimeetrit horisontaalselt ja 6 sentimeetrit vertikaalselt. Te ei tohiks end ära vedada ja raami ilma tühikuta avasse lükata, sest. on äärmiselt ebamugav paigaldada paigaldusvahtu vähem kui 5 mm vahesse.

3. Oluline on teada, et avanevad sektsioonid suurendavad oluliselt iga akna ehituse maksumust. Seega, kui eesmärgiks on raha säästa, tuleb pimedad mitteavatavad aknad maksimaalselt ära kasutada. Ühekorruselise maamaja puhul pole probleemi õue aknaid pesema minna ja ventilatsiooniks saab teha avaneva ahtripeegli (disainiomaduste tõttu on see mitu korda odavam kui kallutatav -pööramismehhanism, kuid samal ajal peaks selle laius olema palju suurem kui kõrgus või õigemini, selle kõrgus ei tohi ületada 50 cm). Pimesektsiooni eeliseks on ka see, et te ei kaota klaasi kasulikku pinda. Minu puhul on 5 rulooakent suurusega 60x60 cm, kaks ruloopanoraamakent 1,4x1,7 meetrit, üks kald-pööratav aken 0,6x1,3 meetrit ja osalise klaasiga välisuks 0,9x2,3 meetrit. Ülaltoodud hind sisaldab ainult aknaid ja ust (sh hinged, käepidemed ja lukud). Eraldi oli mul vaja osta ankurdusplaadid, tüüblid, isekeermestavad kruvid, PSUL tihenduslint, paigaldusvaht, aknalauad ja mõõnad kokku 3,5 tuhande rubla eest.

4. Vajame: betoonipuuriga kruvikeerajat, püstoliga paigaldusvahtu, PSUL-linti, kinnitusplaate, poorbetooni tüüblit ja isekeermestavaid kruvisid. Samuti ei kuulunud raami sisse mullitase. Tahan veel kord juhtida teie tähelepanu asjaolule, et mõõtevahendi arvelt pole võimalik säästa.

5. Aknaraami kinnitamiseks on kaks võimalust: kinnitamine topeltklaaside akende lahtipakkimisega ja ankurdusplaatide kasutamine. Esimene meetod nõuab rohkem aega ja oskusi. Eelkõige peate topeltklaasiga akna ettevaatlikult raamist välja tõmbama ja seejärel oma kohale paigaldama. Seda hoidvad klaashelmed kinnitatakse tavaliselt väga tihedalt ja selleks, et servi mitte kriimustada, on vaja spetsiaalset spaatlit ja kannatlikkust. Lisaks, kui me räägime paigaldamisest kahes käes, siis suurte akende puhul on probleem selles, et eemaldatud topeltklaasi ei saa erinevalt raamist, millesse see on paigaldatud, kallutada. Lisaks nõuab läbikinnitus puurimisel täpset fikseerimist ja kindlasti on vaja ka abilist. Palju lihtsam paigaldamine toimub kinnitusplaatidele. Iga selline plaat maksab 10 rubla. Neid tuleb paigaldada kiirusega 1 plaat iga 50 sentimeetri kohta. Plaat paigaldatakse raami soonde sisse keerates ja kinnitatakse isekeermestava kruviga puuriga (raami sees oleva metallraami puurimiseks).

6. Peale seda liimitakse raami välisküljele kõikidest külgedest peale aluse PSUL teip - eelpressitud tihenduslint. Seda kasutatakse akna paigaldamisel veerandiga avasse. Teibi eesmärk on kaitsta paigaldusvahtu ultraviolettkiirguse ja sellest tulenevalt hävimise eest. Külmal aastaajal on aknaid lihtsam paigaldada, sest. lint paisub külma käes väga aeglaselt.

7. Kuuemeetrine PSUL-lindi rull maksab 140 rubla. Kinnitades teibi raami välisküljele, on eelistatav astuda servast 1-1,5 cm tagasi, eriti kui saad sügavad veerandid. Seda tuleks teha nii, et paigaldusvahtu raami ja seina vahele valades ei satuks see PSUL lindile.

8. Liigume nüüd akna avanemise juurde. Selle geomeetrilised mõõtmed on ideaalsed ja alus kattub ideaalselt horisondi tasemega. See juhtub poorbetooni ehitamisel iseenesest, kui järgite tehnoloogiat ja tasandate iga järgmise müüritise rea nullini. Paigaldamist alustasin väikeste rulooakendega ja need erinevad ülejäänutest selle poolest, et neil ei ole aknalaudu. Seetõttu me statiiviprofiili ei kasuta. Raami toena ava alusel kasutan laminaaditükki paksusega 7mm.

9. Me rakendame akna ja märgime kinnitusavade koha. Puurime ja paigaldame poorbetoonile spetsiaalsed kruvitüüblid. Tasub pöörata erilist tähelepanu sellele, et te ei peaks püüdma neid ühe hoobiga lüüa, eriti kui need asuvad ploki serva lähedal - on oht, et ploki tükk puruneb. Pärast seda söödame kruvid läbi kinnitusplaatide.

10. Meie järgmine ülesanne on seada aken vertikaalselt. Väikeste akende puhul pole see keeruline, sest. ei teki akna diagonaalset viltu ja piisab, kui mõõta raami mis tahes punktis. Pärast seda keerame kinnitusplaatide kruvid kinni ja võtame laminaaditüki aluselt välja. Iga aken tuleb kinnitada nii kindlalt, et seda saaks hoida ainult kinnitusplaatidel olevas avauses. Paigaldusvahtu kasutatakse eelkõige tühimike täitmiseks ja soojusisolatsiooniks, mitte raami mehaaniliseks kinnitamiseks avasse.

11. Peate suurte akende kallal nokitsema. Kummagi mass on üle 80 kilogrammi ja üksi pole seda lihtne avasse tõsta. Ehitasin plokkidest redeli ja tõstsin akent järk-järgult 5 sentimeetrit ülespoole. Iga akna jaoks kasutasin 9 kinnitusplaati. 3 mõlemal küljel, välja arvatud põhi. Siin peate hoolikalt jälgima raami vertikaalsust ja rakendama kõigis nurkades taset. Suurte akende allservas oli tugiprofiil, millesse aknalaud paigaldatakse. Otse tugiprofiili alla panin ka laminaatplaadi, mis eemaldati kohe peale ankurplaatide seina külge kinnitamist.

12. Kald-pööratav aken on 2 korda väiksem, kuid selle jaoks otsustasin kasutada 8 ankurdusplaati, kuna. avatud tiib lisab raamile koormust. Keskmiselt kulub ühe akna paigaldamiseks umbes 30 minutit. Ja väga tõsine viga, mida enamik inimesi teeb - kaitsekile tuleb raami küljest eemaldada kohe pärast paigaldamist. Isegi kui panete aknad remondi alguses, tuleb kile kohe eemaldada. Kui seda ei tehta, on seda raskem lahti rebida, lisaks põleb plast ebaühtlaselt läbi (asjakohane raami väliskülje jaoks).

13. Möödume välisukseni. See on 3 hingega tugevdatud uks, mille perimeetril on täisraam. Sissepoole avamine on palju mugavam kui väljapoole avamine. Kuid enamikul inimestel on stereotüüp, et uks tuleb avada väljapoole. Ukseraami paigaldamisel on kõige olulisem tagada ühtlane sobivus ümber perimeetri. Ukse kinnitamiseks kasutasin 10 ankurdusplaati. Erilist tähelepanu tuleks pöörata ukseraami külgseinte vertikaalsusele kahes tasapinnas. Usaldusväärsuse huvides saab iga ankurplaadi kinnitust täiendada teise isekeermestava kruviga. Nagu akende puhul, peab uks olema täielikult töökorras, kui seda hoiavad ainult ankurdusplaadid. See ei tohiks avamisel kõverduda ja suletuna peaks see tihedalt ümber perimeetri sobima.

14. Nüüd võtame püstoli polüuretaanvahuga. Püstoli olemasolu on kohustuslik. see võimaldab teil reguleerida vahu väljundit. Vahu puhul on nüansse, mida pead kindlasti teadma. Esiteks - vaht kardab ultraviolettkiirgust ja see peab olema päikesevalguse eest suletud. Akna välisküljel on selleks PSUL teip, seest on vaja kalded krohvida või soovi korral värviga üle värvida. Mis puutub vahu pealekandmisse, siis seda ei saa absoluutselt lõigata. Sellel moodustunud kest kaitseb sisemist avatud rakustruktuuri niiskuse imendumise ja sellele järgneva hävimise eest. Seetõttu tuleks raami ja seina vaheline õmblus täita täpselt mahus, et ülejääk välja ei ulatuks. Oluline on püstoli otsiku sügavusega mitte üle pingutada, sest. ärge unustage, et väljastpoolt on meil PSUL teip ja see ei tohiks värske vahuga kokku puutuda. Umbes 5-10 minutit pärast õmbluste täitmist vahuga tasub selle seisukorda visuaalselt kontrollida ja vajadusel õrnalt tampida (kuni see on külmunud, on seda lihtne teha). Kui tööd tehakse temperatuuril alla +5 kraadi, on vaja kasutada spetsiaalset talvevahtu.

15. Järgmisena paigaldame furnituuri ja kontrollime, kuidas aknad avanevad. Kui aken ei avane hästi või ummistub, on see märk sellest, et akna paigaldamisel tehti vigu. Tõenäoliselt ei ole raam kõigis nurkades rangelt vertikaalne. Seda saab parandada hingede ja luku reguleerimisega.

16. Valmis! Aknad ja uksed tuleb jätta üheks päevaks, kuni vaht täielikult kõveneb. Ja me liigume viimasesse etappi.

17. Võtame plastikust aknalauad 20 sentimeetri sügavusega. Kokku on mul vaja 3 aknalauda: kaks 140 cm ja üks 70 cm 150 cm pikkune valmis aknalaud maksis mulle ainult 200 rubla. Ülejäägi lõikame tikksaega ja paigaldame raami alla statiiviprofiili. Tuleb meeles pidada, et aknalaudade sügavus raami sisse on 2 sentimeetrit, see on sügavuse valikul oluline. Enne paigaldamist ärge unustage perimeetri ümbert kaitsekilet eemaldada. Aknalaua paigaldame kas rangelt horisontaalselt või väikese (1 kraadi) kaldega aknast.

18. Suleme servad spetsiaalsete plaatidega, mis tuleks liimida superliimile. Taseme seadmisel saate kasutada viimistlust aknalaualt endalt või puitplokki. Pärast seda laadime aknalaua ülevalt, et see ei tõstaks seda paigaldusvahuga. Ja täitke kogu aluse tasapinna põhi vahuga. Nii nagu aknaraamide puhul, tuleks ka vahu paisumist kontrollida ja seda ei tohi noaga lõigata. Lihtsalt tampige seda, kuni see kõveneb.

19. Lõpuakord on mõõnade installatsioon. Lõikame selle pikkuseks, kinnitame isekeermestavate kruvide abil aknaraami külge (oleme eelnevalt vuugi silikoontihendiga määrinud), täidame aluse paigaldusvahuga ja laadime.

20. Valmis! Ärge unustage raamidelt, aknalaudadelt ja mõõnadelt kaitsekilet eemaldada. Akende paigaldamises pole midagi keerulist ja selle töömahuga saate üksi hakkama. Olles selle töö oma kätega teinud, säästsin paigalduselt rohkem kui 15 tuhat rubla.

Ja nüüd kõige huvitavam. Okna Growthi Chertanovsky kontor otsustas, et akende allahindlus peaks olema mitte ainult mulle, vaid kõigile minu ajaveebi lugejatele. Seetõttu tegime plastikakende tellimiseks eksklusiivse kampaania. Minimaalne allahindlus 33% kehtib kõigile, kes on valmis iseseisvalt plastaknaid mõõtma ja paigaldama.

Kõik üksikasjad on siin -

Uute akende ostmine ja paigaldamine ei ole odav ning olulise osa kuludest tuleb paigalduse eest tasumisel. Saate kulusid vähendada, tehes seda osa tööst ise. Me ütleme teile, kuidas plastakna ise paigaldada, andes samm-sammult juhised koos fotoga.

Plastakna valmistamisel vajalikud mõõdud

Edu või ebaõnnestumise lihtsus sõltub sellest, kui õigesti mõõdate. Olles teinud suurema aknaploki, olete ju sunnitud ava suurendama ja kui mõõtmetega alla veate, siis suurendate seda.

Tulevase raami mõõtmed on vaja kindlaks määrata akende tüübi järgi, mis on:

neljandikuga ehk pooltelliskiviga, mis asetseb avast väljas ja mille vastu toetub aknaraam. Sellised aknad on peaaegu kõigis tüüpilistes hoonetes;

tavaline, st ilma eenditeta. Seda disaini kasutatakse üksikute projektide järgi ehitatud hoonetes.

Akna standardmõõdud

Mõõtke mõõdulindiga aknaava pikkus ja laius, lisage nendele arvudele (kinnitusvahule) 5 cm ja kirjutage saadud andmed üles. Lisaks aknaraami mõõtmetele peate mõõtma nõlvade sügavust, samuti aknalaua sügavust ja pikkust. Viimane parameeter arvutatakse vertikaalsete nõlvade piiride vahelise kauguse põhjal, millele lisatakse 8-10 cm.

Kvartali akna mõõdud

Sel juhul peate mõõtma eendi horisontaalsete ja vertikaalsete servade vahelised kaugused ning lisama kinnitusvahu jaoks saadud arvudele 5 cm.

Video räägib teile lähemalt mõõtmiste nüanssidest:

Metallplastakna tellimisel ärge unustage tootjaga läbi arutada topeltklaaside arvu ja profiili suurust, samuti furnituuride ja kinnitusdetailide loetelu ja kogust. Kui teie piirkonna kliima pole karm ja aknad ei ole sõidutee poole, tellige julgelt kaks topeltklaasi akent ja 6 cm laiune profiil. Mida madalam on temperatuur väljaspool akent ja mida rohkem müra väljas, seda suurem on topeltklaaside akende arv ja profiili suurus.

Vana raami demonteerimise protseduur

To paigalda plastikaken ise, peate selle puidust eelkäijast lahti saama. Demonteerimine peaks toimuma ettevaatlikult, et mitte keerata pool seina, mis tuleb seejärel taastada, raiskades aega, raha ja vaeva. Samas pidage meeles ettevaatusabinõusid, sest klaasiga töötamine on väga traumaatiline ja väikseimgi viga võib viia haiglavoodini.

Esmalt eemaldage akende avanevad osad hingedest. Eemaldage klaas, eemaldades esmalt klaashelmed. Tehke veski või rauasae abil lõiked kasti ja muudesse aknaploki osadesse.

Kinnituse abil eemaldage avast vana konstruktsiooni elemendid, mis seejärel puhastatakse põhjalikult ehitusprahist ja tolmust.

Nüüd on aeg õppida ise plastikakna paigaldamist.

Plastakna paigaldamine oma kätega: juhised

Plastakna ise paigaldamiseks valmistage ette tööriistad ja materjalid, mida paigaldamisel vaja läheb:

isekeermestavad kruvid (4x35 mm, 4x25 mm);

kruvid (5x60 mm, 3,8x25 mm, 3,9x25 mm);

ankurdusplaadid;

paigaldusvaht;

hüdroisolatsiooni- ja aurutõkkelint;

paigalduskiilud;

mõõnad;

aknalaud;

plumb;

tase;

PSUL;

perforaator;

kruvikeeraja;

kruvikeerajad;

peene hambaga rauasaag aknalaua trimmimiseks;

metallist käärid mõõna lõikamiseks.

Enne paigaldamist eemaldage tiib aknaüksusest.

Paigaldage kinnitusplaadid. Toimimisviis on järgmine: asetage plaat piki aknaploki otsa, seejärel keerake teise otsaga ruumi poole, kinnitage isekeermestava kruviga (4x35 mm).

Pange tähele: plaatide vaheline kaugus ei tohiks ületada 600 mm.

Enne konstruktsiooni avasse paigaldamist on vaja kinnitada kinnitusdetailide ja PSUL-i märgid. Joondage konstruktsiooni asend avas (sellepärast on vaja loodijoont ja loodi), võttes arvesse järgmist: maksimaalne kõrvalekalle horisontaalsest või vertikaalsest ei tohiks olla 1,5 mm konstruktsiooni 1 m kohta, kuid mitte üle 3 mm toote kogu pikkuses või laiuses. Kinnitage raam kinnituskiilude abil.

Painutage plaate ja märkige pliiatsiga nõlval kohad, kuhu need kinnitatakse.

Kui teie aken on veerand, märkige raami välisküljele külgneva ava piirjoon.

Eemaldage raam ja puurige märgitud kohtadesse augud, kuhu seejärel ankrukiilud sisestatakse.

Torka tüüblid saadud aukudesse.

Vabane tolmust harja ja tolmuimejaga. Kandke raamile tihenduslint. Kui tegemist on neljandikuga aknaga, liimitakse lint raami välisosa külge 3-5 mm kaugusel eelnevalt välja toodud avakontuurist.

Veerandita akendes teostatakse välisõmbluse soojustamine spetsiaalsete niiskuskindlate hermeetikute abil pärast konstruktsiooni paigaldamist.

Kinnitage aknaplokk avasse kinnituskiilude abil ja pidage meeles, et kontrollige õiget asendit.

Kinnitage üks ülemine külgplaat ja mõõtke aknaploki diagonaalid. Nende erinevus peaks jääma järgmistesse piiridesse:

Kruvige ülejäänud plaadid ja eemaldage kiilud, jättes alles ainult alumised ja diagonaalsed, ning seejärel jätkake vahutamist.

Lõigake üleliigne vaht ära ja kleepige ruumi küljele aurutõkketeip, mis kattub seinaga 10-20 mm võrra.

Kinnitage väljastpoolt hüdroisolatsiooniteip.

Paigaldage tõusulaine. Sisestage see soonde ja keerake isekeermestavate kruvidega (4x25 mm).

Riputage aknatiivad, seejärel paigaldage aknalaud. Vajadusel reguleerige käepidemeid.

Siin näete paigalda plastikaken ise mitte nii raske. Peaasi, et teil oleks soov ja järgige meie nõuandeid.

Võtke see, rääkige oma sõpradele!

Loe ka meie kodulehelt:

Näita rohkem

Lugemine 7 min.

Viimasel ajal kasutati elamute ja tööstushoonete klaasimisel ainult puitaknaraame. Tänapäeval peavad paljud neid mineviku reliikviateks ja kiirustavad neid asendama kaasaegsete metall-plastkonstruktsioonidega. Tõepoolest, lisaks suurele jõudlusele on need palju odavamad kui puitraamid. Plastikakende paigaldamiseks oma kätega ei pea teil olema supervõimeid. Peaaegu igaüks, kes suudab tööriista käes hoida, saab sellise ülesandega hakkama.

Kuid ärge unustage, et iga töö nõuab teatud oskusi ja meisterlikkust. Akende paigaldamise kogemuse puudumine võib kaasa tuua mitmeid probleeme. Need on süstemaatilised rikked, lahtine istuvus ja suur tänavaõhu läbilaskvus korterisse.

Ülaltoodud punktide vältimiseks anname selles artiklis samm-sammult juhised, mis aitavad teil aknaid õigesti ja tõhusalt installida. Kui otsustate siiski professionaale usaldada, pidage meeles, et mõned neist pole tegelikult sellised ja jätavad mitmel põhjusel avalikult tähelepanuta õige paigaldamise üksikud etapid (mõned säästavad aega, teised säästavad raha). Kui teil on ettekujutus käimasolevast tööst, saate hõlpsalt kogu protsessi iseseisvalt kontrollida. Ja hiljem naudite oma akende kvaliteetset tööd, mis toob rõõmu kõigile pereliikmetele.

Uute akende paigaldamise peamised sammud:

mõõtmiste tegemine;
vanade akende demonteerimine;
avade ettevalmistamine;
metall-plastkonstruktsiooni kokkupanek.

Mitte igaüks ei tea, et tootja ei anna oma teenustele akende iseseisva paigaldamise korral mingit garantiid. Seega, kui installiprotsessi käigus ilmnevad mitmesugused probleemid, ei tohiks te loota raha tagasimaksmisele või asendamisele. Kõik metall-plastkonstruktsioonid on valmistatud rangelt vastavalt etteantud mõõtmetele. Teie eksimuse korral ei pruugi aken avasse mahtuda või osutuda palju väiksemaks. Ja see on ainult teie süü. Toote paigaldamise iga etapi elluviimise eest vastutavad ainuisikuliselt ettevõtte töötajad.

Samuti jätab metall-plastakna paigaldamisel tehtud ebatäpsus nii Sinult kui Sinu lähedastelt kõik kaasaegse disaini eelised ja oodatud mugavustaseme.

akna mõõdud

Vajalike mõõtmiste tegemisel peate pöörama tähelepanu asjaolule, et aknaavad on olemas veerandiga ja ilma. Sellest lähtuvalt on neil suuruste arvutamiseks erinevad valemid.

Esimesel juhul peame mõõtma olemasolevate kvartalite vahelise ava laiust, seda tehakse kõige kitsamas kohas. Ja seejärel lisage saadud arvudele 3-4 cm - see on meie plastraami laius. Lisaks on oluline kontrollida, et suurim vertikaalsete veerandite vaheline kaugus ei ületaks arvutatud ploki laiust.

Loe ka: "Karcher" akende pesemiseks: kasutusomadused ja eelised

Kõrgus määratakse aknaava ülemise veerandi ja alumise pinna vahelise mõõtmise teel.

Kui aknaava on ilma veerandita, saab soovitud väärtused saada, lahutades vertikaalsest suurusest 5 cm (aknalaua panemiseks) ja 3 cm horisontaalsest.

Aknalaua ja mõõna suuruse määramisel tasub arvestada järgmiste üksikasjadega:

Sageli valitakse aknalaua suurus selle funktsionaalsuse järgi. See peaks katma radiaatorid ja sellele tuleks asetada toalilled;
Aknalaud võetakse piki aknaava pikkust üle 8-10 cm, selle servad peaksid kaldeõõnde uppuma umbes 4-5 cm;
Mõõna mõõtmed arvutatakse kavandatud soojustust arvesse võttes. Soovitatav on jätta see seinast 5-10 cm kaugusele.

Rõduakende mõõtmise omadused

Rõduakende laiuse arvutamisel võetakse aluseks parapeti pikkus, sellele toetub kogu konstruktsioon. Samuti on mõlemal küljel vaja lahutada 6-7 cm, mis on vajalik nurgaprofiili paigaldamiseks, mille abil ühendatakse esi- ja külgmiste osade aknaplokid. Kaugus katusest piirdeni, välja arvatud 2,5–3 cm vahe, mis on oluline eraldada kinnitusvahede jaoks, on kõrgus.

Külgmiste rõduraamide puhul määratakse nende mõõtmed samamoodi. Ainus asi on see, et nurgaprofiili paigaldamiseks peate laiusest lahutama 6-7 cm ja seina ja akna vahe jaoks 2,5-3 cm.

Eramute ja vana fondi hoonete akende mõõtmise omadused

Eramute ja vana fondi hoonete akende mõõtmisel on soovitatav esmalt mõlemalt poolt (mõõtmisaladel) osa nõlvadest maha lüüa. Seda tehakse selleks, et näha, milline on aknaava poolt hõivatud ruum. Tihti juhtub, et seal on lagunenud tsemendimört ja erinevad küttekehad, mis võivad olemasoleva akna lahtivõtmisel mureneda. Positiivne on siin see, et uut plastkonstruktsiooni saab puhastatud aknaava laiendamisega veidi suurendada.

Metallplastakna tellimine

Enne tellimusega ettevõtte poole pöördumist tuleks läbi mõelda, millist tüüpi pakettaknad sulle sobivad. See võib olla ühe-, kahe- või kolmekambriline. Mis puudutab liitmikke ja kinnitusvahendeid, siis saate need ka ise valida.

Teie koju eelistatavate plastakende tehniliste omadustega aitavad tootjafirma konsultandid teid juba tellimise ajal.

Mõned olulised punktid paigaldamise ajal

Akende iseseisval paigaldamisel peaksite pöörama tähelepanu järgmisele:

metall-plastkonstruktsioon peab olema hästi fikseeritud;
paigaldusvaht, mis kinnitas aknad, peab olema mõlemalt poolt krohvitud (see hoiab ära selle vajumise ja lengi deformeerumise tulevikus);
on väga oluline seada struktuur vertikaalselt ja horisontaalselt taseme abil (see aitab vältida kõverdumist).

Kuidas paigaldada metall-plastaknaid oma kätega

Enne paigaldamise alustamist valmistage ette kõik tööks vajalik:

Aknaraam kinnitusdetailidega;
Hoone tase;
Paigaldusvaht;
mount;
bulgaaria keel;
Aknalaud.

Aknaploki ettevalmistamise protsess

Akna ettevalmistamine on paigaldustööde oluline etapp, mida teete oma kätega. Vajadusel võetakse aknakonstruktsioonist lahti topeltklaasid ise ja tiivad. Topeltklaasi akna vabastamiseks kasutatakse peitlit, väga ettevaatlikult on vaja üles võtta klaasist rant (kinnitus) ja peale kerget lööki tööriistale tuleb see soontest välja. Seejärel eemaldatakse vertikaalsed kinnitusdetailid, ülevalt ja alt. Vabanenud klaashelmed tuleb märgistada, mõnikord võivad nende suurused oluliselt erineda, mis põhjustab mitmemillimeetriste vahede moodustumist. Kahekordse klaasiga aken tuleb ise soontest välja, kui raami veidi kallutada. Toetuge see õrnalt vastu seina, luues väikese nurga.