Vaevalt, et nad mõtlevad, kuidas õue korralikult betoneerida, sest sellega tegelevad eriteenistused.

Eramute omanikud ei vastuta aga mitte ainult oma eluruumi, vaid ka hoone välimuse, aga ka õue seisukorra eest, kuna see on "omaniku nägu".

Esinduslikumad on betoneeritud hooviga erasektorid.

Betoneerimine ei ole ainult omaniku jõukuse näitaja, vaid sellega saab lahti ka enamikust majapidamisprobleemidest.

Ei pea võitlema umbrohuga ja niitma muru, õue on lihtsam koristada ja talvel on võimalik lund raskusteta koristada.

Tugevdamisel tulevad kasuks metallkäärid. Valmis pinna tasandamiseks vajate tampimiseks vajalikke seadmeid. Kui spetsiaalselt tasandamiseks mõeldud tööriista pole võimalik osta, saab seda tavaliselt teha paksu lauaga.

Lisaks kõigele eelnevale on vaja betoonisegisti ja puidust riivi (defektide eemaldamiseks).

Inimesed, kellel on piisav betoneerimise kogemus, kasutavad mõnikord spetsiaalsete seadmete asemel improviseeritud vahendeid. Kuid esimest korda on kõige parem hankida kõik vajalikud tööriistad. Viimase abinõuna tehke tööd tuttavate meistrite juhiste järgi, kui otsustate siiski kasutada alternatiivseid võimalusi.

Eeltööd ja hoovi betoneerimise põhietapid

Niisiis, liigume edasi hoovi valamiseks ettevalmistamise etappide juurde. Allpool on nimekiri sellest, mida peate kõigepealt tegema.

• Saidi pind tuleb tasandada. Umbrohud ja muu rohi segavad betooni valamist ja need tuleb eemaldada.
• Laotage killustik 20 cm kihina ja tihendage see liivaga. Väga sageli tehakse killustikukiht etteantud väärtusest paksemaks, seda eelkõige killustikuga segatud ehitusjäätmete kasutamise tõttu.
• Kui hoovis on maapind kõva, tihe, ei pruugi killustikukihti vaja minna, kuna selle põhieesmärk on tugevdada betooni pinda.
• Killustik on soovitatav katta kilega, et vältida muru idanemist. Lisaks isoleerib see niiskuse eest.
• Selleks, et betoonkate saaks kuju võtta, on vaja enne lahte paigaldada metallist raketis või spetsiaalsed äärekivid. Raketis paigaldatakse ka betoneeritud ala sisse, nendesse kohtadesse, kuhu on plaanis istutada. Üldiselt võib betoonile anda mis tahes soovitud kuju.

Pärast ettevalmistustöö lõpetamist jätkake põhiosaga, nimelt betooni valamisega. Kogu töö on jagatud mitmeks etapiks.

tuletornid

Pärast killustiku padja paigaldamist peaksite jätkama majakate paigutamist. Need on betooni valamisel võrdluspunktid, tänu neile näeb tulemus korralik ja esinduslik. Vastavalt standardile kasutatakse kipsmajakaid, samuti "ämbliku" süsteemi (puitvaiade vahele venitatud köied).

Tugevdamine

Majakatele järgneb tugevdus. See on sarruse paigaldamine vahele. Kõige sagedamini kasutatakse spetsiaalset paksu traatvõrku. Tõmmake tugevduse servad kindlasti alla. Armatuuri kvaliteet sõltub betooni vastupidavusest ja pragunemisohu puudumisest.

Lahendus

Mördi ettevalmistamine on betoneerimise kõige olulisem etapp. Sellest sõltub betoonkatte kasutusiga. Siin ei saa millegi pealt kokku hoida. Kõik materjalid peavad olema kvaliteetsed. Muidu tuleb paari aasta pärast õue remontida või betooni uuesti laduda.

Betoonmördi jaoks peate võtma tsemendi ja segama veega vahekorras 1: 1. Seejärel ühendage liiva ja kruusaga vahekorras 1: 2. Väga oluline on lahust hästi segada, see peab olema ühtlane nii konsistentsi kui ka värvi poolest.

Betooni valamine

Valmis lahus jaotatakse labidaga kahe majaka vahele.

Betoon peaks neid mõne mm võrra peitma.

Lisandid on vesilahus, mis tähendab, et peate selgelt arvutama selle annuse, vastasel juhul võib paksenemisaeg muutuda. Tavaliselt on annus märgitud ka etiketile.

Küte

Kuigi külmumisvastastes lisandites olev vesi on kuumutatud, on siiski soovitatav betoneerimine läbi viia koos lisaküttega.

Seda tuleks teha nii, et soojal aastaajal sulatamisel ei tuleks kiht täielikult maha, nagu võib juhtuda betooni laotamisel külmunud pinnale.

Samuti, kui te ei kasuta täiendavat soojusallikat, siis betoon kivistub väga pikka aega.

Mõnel juhul lükkub protsess edasi kuni 11-12 kuud.

Arvestada tuleb aga ka ümbritseva õhu temperatuuriga.

Selle suurenemisega väheneb ajavahemik, mille jooksul betoon muutub tugevaks. Seetõttu on kunstliku kütte abil võimalik perioodi veelgi vähendada.

Seega ei valmista madalate temperatuuride vastu lisanditega betoneerimine suuri raskusi. Peate lihtsalt teadma erinevat tüüpi lisandite toime omadusi ja selleks piisab pakendil olevate juhiste lugemisest.

Alternatiiv antifriisi lisanditele

Loomulikult on see üsna realistlik ilma tsemendilisandite ostmiseta. Talvel õue betoneerides saab kasutada spetsiaalseid suure võimsusega trafosid.

Kuid see valik sobib rohkem ehitusprojektide jaoks, kuna eramajade omanikud, kes otsustavad õue oma kätega betoneerida, seisavad silmitsi teatud raskustega.

Samuti on olemas võimalus sooja hoidmiseks plastkilega, kuid see töötab ainult temperatuuril -3 kuni +3 kraadi. Betooni tahkumisel eraldub soojust, mida kile ei lase aurustuda.

Ja veel, külmumisvastased lisandid on isebetoonimiseks optimaalsed. Nende kasutamine hõlbustab oluliselt tööprotsessi.

Üldiselt saate õue sisustada mitmel viisil: sillutada asfaldi, plaatidega jne. Kuid täna on betoneerimine ülejäänute seas populaarsuselt esikohal.

Betoon on palju tugevam kui asfalt ja pealegi ei pea selle peale palju kulutama. Betoon võib olla heaks aluseks samade plaatidega edasiseks viimistlemiseks – nii saab töö tulemus kvaliteetsem.

Poleeritud betooni tugevus on esitatud videos:

Varem või hiljem seisab iga eramu või suvila omanik silmitsi hoovi korrastamise küsimusega. Lõppude lõpuks on meil vaja kõndimiseks radu, kõikvõimalikke alasid auto parkimiseks või grilli valmistamiseks - ärge mudige mustust tegelikult pärast vihma? Siin on vaja betooni.

Võite öelda: "Aga kuidas on sillutuskivide või sillutusplaatidega?" Jah, see on ilus, kuid selleks, et kõikvõimalikud sillutusplaatidega vooderdatud teed ja platvormid saaksid pikka aega töötada, peate tegema tugeva aluse - valama neile betoonist "padi". Õue täitmine betooniga ei taotle mitte ainult dekoratiivset eesmärki - maja ümber tehtud spetsiaalne pimeala ei lase vihma- ja sulaveel vundamendialust pinnast erodeerida ja seeläbi hoone vajumist.

Ja nüüd on peamine asi, mis teid häirida võib, protsess ise, kuidas täita õu betooniga. Kuidas teha betoonist teed või täita sait? Need on küsimused, millele püüame vastuseid leida.

Ise-ise betooni valamine hoovis

Kohaliku piirkonna betoneerimine erineb veidi näiteks suurte alade põrandate betoneerimisest kauplustes ja ettevõtetes. Kui viimased nõuavad selget ala horisontaaltasapinna järgimisega, siis aias või maja sisehoovis on horisondi säilitamine enamikul juhtudel peaaegu võimatu. See nüanss on seotud maastikuga. Seetõttu peate unustama traditsioonilised tasemed ja tasemed ning õppima, kuidas seda teha kuidas täita õu betooniga tasasel tasapinnal.

1. etapp. Paljastame majakad

Suurepärane seade majakate lennukisse paigutamiseks on nn "ämblik". Neli tihedalt venitatud niiti aitavad tasapinna piire parimal võimalikul viisil visandada. Kuidas seda teha? Asi on üsna lihtne – me lööme betooniga valatava platvormi servi mööda maasse puidust või metallist tihvtid. See peaks välja nägema ristküliku moodi.

Tihvtilt tihvti külge tõmbame tihedalt kaks paralleelset niiti, mille vahel venitame veel kaks risti - need tuleb siduda otse juba venitatud niitide külge. Saate midagi liugurite sarnast - kaks risti asetsevat keerme peaksid liikuma kogu ala ulatuses õue valamine betooniga. Nende puudutamisel paigaldatakse majakad.

Nüüd peate valima õige lennuki. Kõik sõltub maastikust ja sellest, kuhu soovite vihma- ja sulavett saata. Kuid igal juhul peate lähtuma ennekõike platsi betooni valamise paksusest - kes vajab kahekümne või isegi enama sentimeetri paksust betoonpatja? Parim variant betoneerimiseks ja platvormide jaoks on betoonikiht, mis ei ületa 10 cm. Maasse löödud tihvtidest mööda venitatud niite langetades või tõstes saame kindlaks vajaliku tasapinna.

Võib juhtuda, et üks platsi külgedest tuleb vastavalt tasemele orienteerida - propelleri poolt väänatud lennuk näeb üsna kohmakas välja. Tekib küsimus, kuidas pingutatud niiti tasemesse seada. Nendel eesmärkidel on konksudega varustatud väike spetsiaalne tase, millega see niidi külge riputatakse. Klammerdume selle külge ja taas ühe tihvti niiti tõstes või langetades saavutame selle selge asendi horisontaaltasandil.

Alles pärast "ämbliku" loomist ja selle ruumis orienteerimist saate jätkata majakate otsest paigaldamist.

Järgmisena sõtkume lahust (eelistatavalt betoonisegistiga) ja kanname seda ühte ritta paigutatud väikeste slaididena. Nendesse lükandustesse surume kipsplaadi profiili, mis toimib majakatena. Just sel hetkel vajate venitatud "ämblikku" - kogu paigaldatud majaka pikkuses peate kontrollima niitide puudutamist. Need peaksid profiili kergelt puudutama.

Sel viisil paigaldatakse kõik vajalikud majakad, mille vaheline kaugus peab vastama betooni venitamise reegli pikkusele. Tuletornid jäetakse umbes 24 tunniks kuivama.

Etapp 2. Kuidas teha betoonrada ehk armatuuri roll radade ja platvormide betoneerimisel

Betoon, olenemata sellest, kui paksult seda valate, kipub aja jooksul pragunema. Enamasti tekivad praod mitme päevase intervalliga valatava betooni portsjoni ristumiskohas. Kui olete täna betoonitööd lõpetanud ja kavatsete homme jätkata, siis armatuuri või vähemalt metallvõrgu puudumisel betoonis on eilse ja tänase betooni ristumiskohas pragu tekkimise tõenäosus sada protsenti.

Seetõttu asetatakse majakate vahele tugevdusvõre või paks traat - see on garantii, et betoonaed säilitab oma terviklikkuse pikka aega.

Kuidas hoovi betoneerida

Etapp 3. Õue betooni täitmine - betooni valamise tehnoloogia

Enne oma õue betooni otsevalamise jätkamist õpime kõigepealt, kuidas mörti õigesti segada. Ja alustame selle koostisosade proportsioonide määramisega. Reeglina sisaldab betooni koostis kolme komponenti: tsementi, liiva ja killustikku - neid segatakse vahekorras üks kuni neli. Siin pole vaja kokku hoida, kõike tuleb selgelt jälgida - 1 ämber tsementi, 3 ämber liiva ja 1 ämber killustikku. Võimalikud on variatsioonid, nagu kaks liiva ja kaks killustikku - ainult sel juhul peate meeles pidama, et mida rohkem on betoonis killustikku, seda keerulisem on seda ilma spetsiaalse mehhaniseeritud varustuseta venitada ja tasandada (seda nimetatakse vibreerivaks tasanduskihiks ).

Valame betoonisegistisse vett (selle kogus tuleb määrata katsetega, kogemusest võin öelda vaid üht - betooniportsjoni kohta 1 ämbri tsemendi kohta on vaja umbes 1,5-2 ämbrit vett), valage ülejäänud koostisosad sinna ja segage hoolikalt. Hästi segatud betooni saab tuvastada värvi (liiva ei tohiks olla näha) ja massi ühtluse järgi.

Nüüd saate valada! Laadime betooni maapinnale maha ja jaotame selle labida abil ühtlaselt majakapaari vahel. Jaotatud betooni kiht peaks olema paigaldatud majakatest veidi kõrgem.

Nüüd võtame reegli, lame siini või mis iganes välja mõtled, paigaldame selle kahele tuletornile ja justkui rööbastele, tehes edasi-tagasi liigutusi vasakule ja paremale, tõmbame betooni enda poole. Sel viisil peate tegema kaks või kolm läbimist - ülesandeks on eemaldada kogu liigne betoon.

Kuidas õue betooniga täita - foto

Niisiis, partii partii järel viiakse metoodiliselt läbi segu valmistamise protsess selle otsese valamise, platside ja aiateede betoneerimisega. Kokkuvõtteks võib öelda, et järgmisel päeval peale valamist, kui betoon on veidi jahtunud ja sellel on võimalik kõndida, tuleb betoneeritud pind puhastada - eemaldada võimalik longus ja mugulad. Nendel eesmärkidel võite reeglina kasutada seda kaabitsana ja tavalist silikaattellist.

Sergei Golikov rääkis, kuidas õue betooniga täita.

Eramu territooriumi korrastamine hõlmab tingimata majaesise ala, parkimiskohtade ja aiateede katmist. Selle ülesande jaoks valivad maaomanikud sageli betoneerimise.

Pädeva lähenemisega tööde teostamisele muudab õue betoonkate oluliselt ala ja suurendab selle kasutamise mugavust paljudeks aastateks. Inimestel, kes on harjunud kohapeal töötama, ei ole keeruline mõista protsessi kõiki keerukusi, mida arutatakse edasi.

Betooni valamise protsess on töömahukas ja pikk. Eriti kui me räägime mitte ainult kitsastest peenardevahelistest radadest, vaid ka suurest alast. Tööd hõlbustab betoonisegisti olemasolu.

Eristatakse järgmisi etappe:

• koha planeerimine ja märgistamine maapinnal;
• 10-20 cm pinnase eemaldamine (olenevalt pinnase tüübist ja katte otstarbest);
• liivast ja killustikku (kruusast) drenaažipadja tagasitäitmine kihiga 5 + 5 cm (kui pinnas on liivane või tee läheb allamäge, suurendatakse killustiku paksust);
• liivakihi tampimine ja laialivalgumine;
• äärekivide või raketise seadmine (võimaldab tõsta katet ja kaitsta seda mustuse ja seisva vee eest);
• tugevdamine spetsiaalse võrgu või vanade liitmike, metallvarraste ja torude kaunistustega;

Märge! Platsi betoneerimiseks sobib tugevdusvõrk 10x10 või 20x20 cm lahtritega.

• metallprofiilidest tuletornide asetamine külmunud betoonliugustele;
• lahuse valmistamine ja valamine;

Märge! Sobib kvaliteetsetele ja vastupidavatele radadele ja platvormidele. Tsemendi M500, liiva ja killustiku mahusuhe betooni M200 puhul on 1:3,2:4,9. Vett lisatakse lahusele järk-järgult, kuni saadakse töödeldav konsistents, keskmiselt 0,6-0,8 liitrit 1 kg tsemendi kohta.

• katte tasandamine majakareegli abil;
• ebatasasuste puhastamine päev pärast betooni tardumist
• katmine tsellofaaniga katte aeglaseks kuivamiseks, et betoon saaks tugevust, ja kuuma ilmaga niisutatakse.

Kvaliteetse ja vastupidava katte saamiseks lähenetakse igale etapile vastutustundlikult.

Eramu hoovi betoneerimiseks jalakäijate aladel võib kasutada ka valmis plastikvorme, kuid reljeefsuse ja kiirendusega ei tasu loota. Tulemus on atraktiivsem kui monotoonne plaat, kuid see võtab ka rohkem aega.

Vormidesse valamisel lisatakse segule voolavuse ja plastilisuse suurendamiseks plastifikaatoreid, mis võivad olla pesuaine. Protsessi kiirendamiseks lisatakse segule ka kõvendeid. Vormi määrimine kasutatud masinaõliga muudab tarduva tsemendi eraldamise lihtsamaks.

Olles uurinud betoneerimisprotsessi etappe, peate jämedate vigade vältimiseks tutvuma mõningate nüansside ja praktiliste soovitustega.

• Drenaažipadja täitmiseks kasutatakse peent või keskmist killustikku, kuna see on paremini tihendatud. Allapanu paksus peab olema vähemalt 10 cm.
• Jalakäijate läbipääsude lahuse paksus on 7-10 cm, sõidukite läbipääsu jaoks - 10-20 cm koos kohustusliku tugevdusega.
• Lahuse valmistamiseks kasutatakse jämedateralist liiva ilma savi- ja mudalisanditeta (vesi ei muutu liivaga segades häguseks).
• Komponentide segamisel veega ei tohi jääda liivatükke, lahus peab olema homogeenne. Seetõttu on nendel eesmärkidel kõige parem kasutada elektrilist betoonisegisti.
• Te ei tohiks palju säästa. Valamiseks kasutage betooni klassi M200 ja kõrgemat, samuti kvaliteetset tsementi selle valmistamiseks normaalse säilivusajaga, kuna aegunud materjal kaotab oma omadused.
• Betoonplatvormidel ja radadel peavad olema paisumisvuugid kogu kattekihi paksuse ulatuses. Õmblused võimaldavad vältida pragude ja purunemiste tekkimist mulla kokkutõmbumisel ja külmal aastaajal. Sellised õmblused, mis jagavad pinna eraldi plaatideks, on enamasti valmistatud 1-2 cm paksustest laudadest, mis toimivad ka raketisena.
• Kui teil on vaja täita suur ala monoliitplaadi kujul, suurendage tagasitäite ja betoonkatte paksust ning kasutage kindlasti head tugevdust. See tehnoloogia sobib nõrgalt kallutatavatele muldadele.

• Suurel betoonkatendil peaks veevoolu jaoks olema kaldtasapind, nii et need ei seostuks horisontaalsete joontega, vaid joonduksid ainult kahe majakaga.
• Tugevuse ja kulumiskindluse suurendamiseks kasutatakse triikimist - kuiva tsemendi hõõrumist betoonkatte sisse spaatliga pärast paksenemise algust. Moodsam sarnase pealekandmistehnoloogiaga meetod on pinnatöötlus - tsemendi kõvendi, plastifikaatori, värvainete ja fiksaatorite kuivsegu. Sellist tugevdamist saab teha ainult äärte ja nurkade puhul, kus koormus on suurem.
• Värskelt valatud betoon ei tohiks kuivada ja saada piisavas koguses niiskust. Selleks niisutatakse seda perioodiliselt ja kaetakse kilega või presendiga. Lisaks võib kasutada spetsiaalseid lisandeid.

Huvitavad võimalused platsi betoneerimiseks

Betoonsillutis võib välja näha nagu monoliit või eraldi õmblustega plaatide kujul: ehtne või dekoratiivsel eesmärgil valmistatud.

Tsemendimört võib täita mis tahes kujuga ruumi. Voolujooneliste painde jaoks kasutatakse painduvat plastist raketist.

Olenemata sellest, millise kujuga rajad on, näeb kate välja ühe kohaga.

Uuel objektil ei tohi jalakäijate tsooni betoneerimisel pinnast eemaldada, kui on plaanis lisada imporditud mustmulda. Raketis on lihtsalt korrastatud, valatakse veerise kiht ja peale asetatakse tugevdusvardad.

Veel üks kõrvalekalle reeglitest on profiili kujul olevate majakate puudumine. Joondamine toimub raketis puitploki abil.

Valmisvormide abil saate teha puhkeala ilma mulda eemaldamata otse muruplatsile. Elementide vahelt läbimurdmine suurendab esteetilist komponenti.

Betoon sobib hästi teiste materjalidega. Kooslus sillutuskividega eemaldab katte tuhmuse ja lihtsuse, lisaks võimaldab paisumisvuugid kaunilt läbi lüüa.

Üksikute plaatide ümber olevaid alasid võib puistata ka kivikestega. Täiendav pinnatöötlus kustutab idee materjali odavusest.

Betoneerida saab vaid majaeelse alaga külgneva põhitee ning teise kujundusega kitsamad aiarajad.

Garaažiga maja puhul on sissepääsu ja selle ümbruse betoneerimine vajalik element. Väga oluline on seda tööd teha kvaliteetselt, võttes arvesse suurenenud koormust pinnale.

Õue betooniga täitmine ehedal näitel

Analüüsime üht võimalust teede ja õue betoneerimise idee elluviimiseks kogu protsessi samm-sammult fotodega.

Äärelinna omanikud betoneerisid hoovi ja aeda viiva tee peaharu.

Valamine toimus etapiviisiliselt eraldi sektsioonidena mõõtmetega umbes 1,5 × 1 m. Selleks eksponeeriti laudadest raketist.

Eelnevalt eemaldati pealmine mullakiht ja tehti tagasitäide. Liiva ja kruusa allapanu paksus on 7-10 cm, betooni paksus 10 cm.

Lahus sõtkuti betoonisegistis mahuga 160 liitrit. Segu valmistamiseks võeti 10 liitrit tsementi, 21 liitrit liiva ja 9 labidat killustikku (30-35 liitrit). Proportsioonide osas lähtusid nad betooniklassist M200, kuid tegid seda ohutusvaruga. Veekulu sellise mahu puhul oli olenevalt liiva niiskusesisaldusest 7-9 liitrit. Pesuainet lisati plastifikaatorina.

Killustikupadjale laoti enne valamist majapidamises säilinud tugevdusvõrk või metallvardad.

Kuna valamine viidi läbi väikeste sektsioonidena, ei olnud majakate paigaldamine vajalik, betoonilahus tasandati reegli järgi mööda raketist.

Sektsioonide vahele jäeti tänavakivide alla vahed. See disainivalik tundub huvitavam ja tehnoloogiliselt praktilisem. Liivale laoti tänavakivid.

Tugevuse saamiseks peab betoon olema märjas olekus, seetõttu kaeti valatud sektsioonid mõne tunni pärast kaltsude ja presendiga ning niisutati perioodiliselt 5-7 päeva.

Videoülevaade töö esimesest etapist:

Kohalikust piirkonnast sai täidetud tee kuni aia lõppu välikäimla-teremkani ning selle kõrvale valmis betoonalus tulevasele küttepuukuurile. Selles etapis ei mahtunud sillutusplaadid sektsioonidevahelisse ruumi, puitraketist otsustati mitte eemaldada, eeldades, et see aja jooksul mädanema hakkab ning vabanev ruum täidetakse liiva või killustikuga.

Meie kanalil saate vaadata videoaruannet tehtud tööst ja õppida kõiki protsessi nüansse. Ärge unustage tellida! Ees ootavad uued huvitavad videod.

See pole nii keeruline, et seda ise teha oleks võimatu. Lugege hoolikalt käesolevas artiklis esitatud materjali ja saate aru, et saate õue oma kätega betooniga täita ja töö tulemusena saadud tulemus rõõmustab silma paljudeks aastateks.

Küsimusele, mis on parem õue korrastamiseks: või betoon, võib vastata, et betoon on lihtne ja töökindel.

Töö ulatus

Õue betooniga täitmiseks peate järjestikku tegema järgmised toimingud:

• kaevamine;
• drenaažisüsteemi seade;
• raketise paigaldamine;
• veekindlus;
• tugevdamine;
• majakate paigaldamine;
• betooni valamine;
• betooni kõvenemise töötlemine.

Iga etapp on oluline ja seda ei saa vahele jätta. Kuna hoovi betooniga on võimalik täita ainult siis, kui järgitakse täielikult töötehnoloogiat, mis tagab kvaliteetse, vastupidava ja ilusa katte.

Raja või õue betoneerimise põhietapid.

Väljakaevamine

Nendel töödel on teatud nüansid, kuna need sõltuvad otseselt teie saidi reljeefist ja pinnase tüübist. Kui õue pinnas ei ole viljakas ja tuleb ikka musta mulda sisse tuua, siis kõik mullatööd taanduvad sellele, et tuleb oma kätega õue märgistada, pind tasandada ja lisada õhuke killustikukiht.

Maakiht on vaja eemaldada nii, et betoonpind oleks maapinnaga samal tasemel, s.t. 20-25 cm võrra.

Ja kui alus on savi, ei saa te killustikku lisada. Hea viljakas kiht on kõige parem eemaldada ja üle kanda lillepeenardele ja peenardele, kus see on üsna kasulik.

Drenaažiseade

Drenaažisüsteem on vajalik betooni niiskuse eemaldamiseks, kuna vee olemasolu pinnases mõjutab negatiivselt selle tugevusomadusi. See on lihtne kahekihiline killustikust ja liivast allapanu. Esmalt täidetakse ja tasandatakse liiv, kihiga 5-6 cm.

Liiv peab olema hästi tihendatud. Selleks on kõige parem see veega üle valada ja seejärel rammiga sellel kõndida. Rammijat saab valmistada laia kanali tükist, keevitades selle külge vertikaalse metallkäepideme koos risttalaga.

Teine kiht killustikku, paksusega 6-8 cm, valatakse liivale ja seda ei rammita, vaid ainult tasandatakse. Drenaaži tagasitäitmiseks on soovitatav kasutada keskmist või peent fraktsiooni. Suur kivi ei asu kohe maha, kuid aja jooksul võib see kokku tõmbuda. Selle tulemusena võivad betoonis tekkida praod, eriti kitsastel teedel.

Kui kõik mullatööd on lõpetatud, võite jätkata peamise tehnoloogilise protsessiga, mis algab betooni valamise raketise paigaldamisega. Seda on vaja selleks, et betoon ei leviks külgedele ning platvormi ja teede servad oleksid ühtlased.

Betoonist kõnnitee.

Raketise paigaldamine

Raketise materjalina on moes kasutada mis tahes head lamedat materjali, millel on üks sile külg. Selline materjal võib olla näiteks:

• lauad;
• tasane kiltkivi;
• puitlaastplaat (puitlaastplaat);
• vineer.

Kõverate teede valamisel on väga mugav kasutada lehtplasti. Juhul, kui teie materjalivarud ei sisalda midagi sarnast, saate rentida tavalise metallist raketise mis tahes ehitusorganisatsioonilt. See on tänapäeval üsna tavaline praktika.

Konstruktsioon paigaldatakse mööda märgistatud või kaevandatud ala serva, määratledes tulevase betoonkonstruktsiooni kontuuri. Kinnitus toimub mõlemalt poolt sisse löödud vaiadega.
Kaevikus on lubatud lõhkeda raketise elemente, mis asuvad üksteise vastas.

Hüdroisolatsioon

Hüdroisolatsiooniseade on vajalik selleks, et vältida niiskuse sattumist betooni pinnasest, samuti vältida vedeliku enneaegset lekkimist betoonisegust pärast selle valamist pinnasesse. Lisaks takistab hüdroisolatsioonikiht tulevikus muru läbi betoonikihi kasvamist.

Odava hüdroisolatsioonikihina võite kasutada tavalist polüetüleenkilet. Kui teil on mittevajalik katusematerjal või hüdroisolatsioon, siis kasutage seda materjali.

Pärast selle tööetapi lõppu algab tugevdamine. Seda tuleb teha selleks, et betoonkonstruktsioon muutuks vastupidavamaks ja vastupidavamaks.

Armatuurvõrgu valmistamiseks on kõige parem kasutada valmis metallist keevisvõrku. Selles oleva traadi peenus peaks olema vähemalt 6 mm ja võrgusilma suurus peab olema vähemalt 100 mm. Sellise ruudustikuga on väga mugav töötada, asetades selle valmis lehtedega, kattudes üksteisega.

Kui teil on metallvardad läbimõõduga üle 8 mm, vanade torude lõiked, liitmikud jms materjalid, saate neid tugevdada.

Kogu see metall asetatakse killustiku pinnale ja ühendatakse omavahel kudumistraadiga.

Pärast tugevdamise lõpetamist tuleks paigaldada majakad. Betooni valamisel ja tasanduskihi valmistamisel näitavad need teile täpselt saidi või tee ülemise taseme.

Majakate paigaldamine

Majakatena, kui betoneerime õue oma kätega, on kõige parem kasutada metallprofiili, mida kasutatakse kipsplaadi paigaldamiseks. Nende maksumus on üsna taskukohane ja nad suudavad tagada vajaliku jäikuse, ilma et see betoonmassi surve all puruneks.

Et vältida vihma- ja sulavee kogunemist platsile ja radadele, peaks nende pind olema väikese kaldega. Seda tuleb majakate paigaldamisel arvestada. Selleks asetatakse need mitte piki, vaid kogu saiti. Esmalt paigaldage taseme abil mööda servi kaks majakat, kinnitades need tsemendi-liiva mördi slaididesse. Kipsmörte ei saa kasutada majakate kinnitamiseks.

Pärast lahuse tahkumist tõmmake nende kahe majaka vahele 2-3 nööri ja paigaldage ülejäänud majakad mööda neid. Selle tulemusena on nad kõik samal tasemel. Rööbastele, arvestades nende väikest laiust, saab majakasrööpaid paigaldada mööda kahte tükki.

Platvormi ja teede betoneerimine

Betooni valamine on iseenesest üsna lihtne, kuid aeganõudev ja väga vastutusrikas protsess. Selle täpsest teostamisest sõltub kogu betoonkonstruktsiooni välimus ja üldine kvaliteet. Tööd tuleb teha välisõhu temperatuuril 5°C kuni 25°C.

Õue betoonimiseks saab tellida valmis betooni kohaletoomise, mis vähendab oluliselt tehtavate tööde mahtu. Või raha säästmiseks valmistage betoonisegu ise.

Tuleb märkida, et suure hoovi betoneerimisala puhul on valmisbetooni ostmine eelistatavam ja otstarbekam.

Kui saidi suurus ei ole väga suur, saab segu valmistada iseseisvalt. Selleks vajate:

• mikser-;
• kühvel;
• kopad ja käru liiva, kruusa ja betooni teisaldamiseks.

Betoonimise protsess.

Tehnoloogiliste lünkade seade

Enne valamist on vaja ette näha tehnoloogiliste vahede või paisumisvuukide paigaldamine. Neid on vaja selleks, et välistemperatuuri muutumisel oleks võimalik kompenseerida betooni soojuspaisumist.

Selleks on vaja platvormile ja rööbastele paigaldada 2-3 mm paksused lamedad ribad. See võib olla vineer või puitkiudplaat. Hetkel, kui betoon hakkab tarduma, võetakse need välja, jättes maha väikesed ühtlased praod.

Betoonisegu ja valamise protsess

Enne õue betoneerimist peate ostma tsemendi. See sõltub selle kaubamärgist. Tavalise kaubamärgi M400 tsemendi kasutamise korral tuleb selle igale osale lisada 4,2 osa killustikku ja 2,5 osa liiva.

Segu segamisel sellistes vahekordades saadakse betooni klass M200. Kui kasutate M500 tsementi, lisatakse sellele 4,9 osa killustikku ja 3,2 osa liiva. Esialgu segatakse kõik komponendid kuival kujul ja pärast seda saab järk-järgult vett lisada, kuni segu on paigaldamiseks valmis.

Valmis betoon visatakse labidaga raketisse nii, et kõik tühimikud on täidetud. Kaasa arvatud sees asuvad profiilid. Segu esmase paigaldamise kõrgus peaks olema 3-5 cm majakate tasemest kõrgemal. Joondamine toimub krohvireegli ja tasase siini abil, mis on järk-järgult venitatud piki tuletorne. Selle tulemusena eemaldatakse kogu liigne betoonisegu ja pind tasandatakse.

Iga rada tuleks korraga täielikult täita. Peatada saab ainult temperatuuriõmbluste juures. Kui ühel päeval valatakse osa rajast ja järgmisel päeval seda jätkatakse, tekivad erinevatel päevadel laotud betooni ristumiskohas praod.

Kui saite ette aru, et tööd ühe päevaga valmis ei saa, siis võite teha kiht-kihi täidise. Esiteks valatakse pool paksusest ja järgmisel päeval - pealmine kiht.

Kuivatamine ja pinnatöötlus

Pärast betooni valamise lõpetamist peate ootama, kuni pind kuivab ja hangub. See juhtub olenevalt õhu temperatuurist ja niiskusest umbes 24-48 tunni jooksul. Selle aja möödudes tuleks eemaldada sisetükid, mis on paigaldatud termoõmbluste moodustamiseks, ja puhastada pind laia spaatliga ülejäänud ladestustest ja ebatasasusest.

Betooni tardumine ei tähenda veel, et see materjal on saavutanud arvutatud füüsikalised omadused. M200 betooni täielik kõvenemisaeg võib ulatuda 28 päevani, kuid usutakse, et betoonkonstruktsioone saab kasutusele võtta pooleteise kuni kahe nädala pärast.

Ennetava meetmena on soovitatav betoonpadi ja käiguteed katta plastkilega, et vähendada vee aurustumise kiirust.

Sel ajal tuleb hoolitseda selle eest, et betoon ei kuivaks enne tähtaega ja vesi jääks sellesse, mis on vajalik tsemendi hüdratatsiooni keemilise protsessi lõpuleviimiseks.

Liiga kuuma päikesepaistelise ilmaga tuleks kasvukohta perioodiliselt veega kasta. Kahe nädala pärast saab kile eemaldada ja lõpuks ometi võite hakata kasutama õue haljastuse uusi elemente.

Lõpuks

Nagu näete, on õue omaette betoneerimine üsna realistlik. See töö on pikk ja nõuab palju füüsilist jõudu, kuid see on üsna teostatav. Kuid betoneeritud kiht pole lõpuks välimuselt halvem, vaid palju tugevam kui asfalt. Peamine on siin kõik hästi läbi mõelda, õigesti planeerida ja tehnoloogiat mitte rikkuda.

Kui olete plaaninud oma eramaja sisehoovi betoneerida, ei ole selliseks tegevuseks vaja spetsialisti kutsuda. Saate kogu töö ise teha. Muidugi leiate siit palju dilemmasid ja raskusi. Kuid mis kõige tähtsam, tegutsege rangelt vastavalt vajalikele skeemidele ja põhimõtetele.

Ja kui teie territooriumile ilmuvad graatsilised rajad või platvormid, saate nautida oma töö vilju.

Ettevalmistav etapp

Peate kaevama muljetavaldava pinnase. See protsess võtab palju aega ja vaeva. Kuid see on kõige usaldusväärsem viis oma õue betoneerimiseks.

On lihtsam viis - see on aluse joondamine. Ja siis kaetakse see asfaldi või betooniga. See meetod hõlmab täiendava maa importimist. See on vajalik tasanduskihi normaalseks hoidmiseks.

Kui maja ümbritseb viljatu pinnas, peate lisama kvaliteetset pinnast. Sel juhul ei eemaldata pealmist pinnast. Ja ettevalmistavas etapis märgitakse tulevaseks valamiseks tööala. Sellesse valatakse kruus.

Kui ala põhineb savil ilma kokkutõmbumiseta, pole killustikku vaja.

Kui teie õu on viljakat tšernozemi täis, on loogiline see tšernozem üle viia lillepeenarde või peenarde positsioonidesse. Seal toob ta käegakatsutavat kasu. Ja betooni paigutus on kõige parem teha reljeefiga samal tasemel. Töö algab planeeritud radade või platsi piiride märgistamisega. Nende joonte põhjal peate pinnase eemaldama.

Tavaliselt eemaldatakse 20 cm pinnast. See on vajalik, võttes arvesse drenaaži loomist, et niiskusel oleks väljalaskeava. Nagu teate, on niiskus betooni vana vaenlane. Drenaaž luuakse pärast määratud kihi eemaldamist.

Drenaaži loomine

Drenaažisüsteem on siin voodipesu. See on moodustatud liivast ja kruusast. Nad täidavad selle peaaegu ühtlaselt. Pärast mullakihi eemaldamist valatakse liiv. Selle kiht on 5 cm, see on hoolikalt tihendatud. Siin on vaja suurt kanalit. Selle külge tuleks keevitada torukujuline käepide. Selline tööriist tõuseb ja langeb suure pingutusega liivale.

Töö jaoks võite võtta reegli. Kuid nende joondamine on keerulisem ja ebamugavam.

Näide:

Rammimine on palju lihtsam, kui liiva valada rohkelt suure koguse veega. Siis settib see ilma teie osaluseta ja pakseneb hästi.

Peale liivakihi laotamist ja tihendamist valatakse killustikku 5-7 cm.Kõige paremini sobib keskmiste või väikeste parameetritega (fraktsioonidega) killustik. Palju lihtsam tihendada. Suured fraktsioonid säilitavad lüngad. See muudaks planeeritud betoneerimise tõsiselt keeruliseks.

See lõpetab ettevalmistava etapi. Seejärel saate juba edasi minna põhietapile - betoonkatte loomisele.

Pealava

Siinsed toimingud järgivad selgeid kriteeriume ja punkte. Nende rakendamiseks peate hankima sellised tööriistad: kühvel, kipsplaadi profiil, tase, reegel (võite kasutada ka tahvlit).

Betooni tasanduskiht ei tohiks levida. See tuleks fikseerida ühes planeeritud vormis. Selleks peate looma raketise. Selle ehitamise materjalid on tavaliselt mitmesugused lameda kujuga ja sileda pinnaga improviseeritud esemed. Näiteks: lauad, kiltkivi, puitlaastplaat, plastpaneelid.

Viimased valitakse kumera konfiguratsiooniga radade valamisel, kuna see materjal paindub hästi ja on töös kuulekas.

Raketis paigaldatakse piki saidi serva. See määratleb selle kontuuri. Asi on siin lihtne: järgneb laudade ladumine vajaliku kujuga. Vaiad lüüakse maasse. Neid on vaja laudade toetamiseks.

Skeem:

Tugevdusoperatsioonid

Need järgivad pärast raketise paigaldamist. Nende ülesanne on anda tasanduskihile kõrge tugevus ja stabiilsus. Siin kasutatakse ehitusmetalli võrku. Võimalikud on liitmike, varraste, toruelementide, terastraadi valikud.

Näide:

Optimaalne paigutus on valmisvõrgu kasutamine. Nii et materjal paikneb ühtlaselt kruusapõrandal ja kattub vastavalt vajadusele. Varraste läbimõõt on 6 mm, lahtrite parameetrid on ligikaudu 15 cm.

Majakate kasutamine

Loodud betoonikiht peab olema kaldpinnaga. Spetsiaalsed majakad aitavad seda kriteeriumi täita. Nad täidavad suunavat funktsiooni. Tõsi, nende kasutamisel areneb oluliselt betooni koostise raiskamine. Sel põhjusel on selle kriteeriumi mõningane mittevastavus maja läheduses lubatud.

Kui teed või platvormid on korralikult ehitatud, muutuvad nende kaldtasandid vihmavee väljalaskeavadeks. Vesi eemaldatakse kvalitatiivselt ja õigeaegselt. Seetõttu asetatakse majakad vajalikule tasapinnale ega ole seotud horisontaalsete joontega.

Majakate valmistamiseks sobivad kõige paremini kipsplaadi spetsiaalsed profiilid. Nende hinnad on väga mõistlikud. Ja nende kasutamine tagab sileda esipinna loomise.

Kuna ehitatakse kaldpinnaga platsi, asetatakse see profiil mördi küngastele. Paigalduskõrgus on erinev. Nõutav kalle määratakse taseme järgi.

Sellise profiili näide:

Kasutatav lahus peab olema täiesti kuiv ja majakad peavad olema kindlalt kinnitatud. Tavaliselt juhtub see päev pärast majakate paigaldamist. Kui olete veendunud, et kõik on nii, võite jätkata järgmiste toimingutega.

Betoonitööd

Betooni valamine on lihtne. Kuid sellele operatsioonile tuleb läheneda äärmiselt vastutustundlikult. Kompositsioon tellitakse valmis seisukorras või valmistatakse iseseisvalt. Kui on vaja betoneerida oluline ala, on targem järgida esimest võimalust.

Kui täitepind on üsna tagasihoidlik, saate luua oma kompositsiooni. Selle toimingu jaoks vajate betoonisegisti. Saate säästa raha, kui kasutate vana küna, mida igapäevaelus enam ei kasutata. Selle saab siis ilma suurema haletsuseta välja visata.

Koostisosad saadetakse sellele või betoonisegistile järgmistes proportsioonides:

• 1 osa tsementi, kasutatakse kaubamärki M400 ja eelistatavalt F200 - see on külmakindel,
• 3 aktsiat liiva,
• 2 - killustik.

Need koostisosad segatakse kuivalt. Seejärel lisatakse vesi järk-järgult. Peaks moodustuma keskmise tihedusega segu. Seejärel täidab see profiilide vahelise tugevduse. Nendesse piirkondadesse viskamiseks vajate labidat. Segu laotakse nii, et see tõuseks veidi tuletornidest kõrgemale (2-5 cm). Mööda neid ulatub ühtlane reegel (tavaliselt kasutavad seda krohvijad). Siin saate rakendada ka lamedat siini. Nende tööriistade abil on betooni koostis tasandatud. Samuti loovutab ta oma ülejäägi.

Kõik täitmine toimub ühe seansi jooksul. Nii kuivavad loodud rajad ühtlaselt. Kui tasanduskiht muutub tükkidena tugevamaks, siis kattuvad erinevatel aegadel valatud betooni tagumikuosad pragudega.

Töö lünkadega

Selleks, et klimaatilise metamorfoosi ajal saaks katte ilma defektideta, tuleks korraldada paisumisvuugid. Pole saladus, et erinevatel äärmuslikel temperatuuridel (negatiivne ja positiivne) muutuvad betooni lineaarsed omadused. See võib laieneda ja kokku tõmbuda. See on tehnoloogiliste lünkade tekkimise peamine eeldus. See läheb kergesti üle.

Valamise ajal asetatakse õhukesed liistud. Need eemaldatakse enne kompositsiooni täielikku kõvenemist. Võite jätkata muul viisil - kraapige kompositsiooni ribad enne selle kõvenemist maha. Siin on kasulik ehitustööriist, näiteks õhuke viil.

Kui betoon on juba põhjalikult tugevdatud ja unustasite sellised lüngad korraldada, saate need luua veski abil.

Skeem:

Betooniga töötamine pärast selle kuivamist

Betooni täielikuks kuivamiseks kulub tavaliselt 1-2 päeva. Pärast nende aegumist eemaldatakse pinnalt longus ja ebaühtlased kohad. Siin kasutatakse spaatlit või silikaattellist.

Tasanduskiht omandab lihtsalt suurepärase tugevuse, kui see aeglaselt kuivab. Selle ülesande täitmiseks kasutage linti.

Näide:

Fakt on see, et kui betoon hakkab tugevamaks muutuma, lahkub vesi järk-järgult selle pinnalt. Pärast seda kaetakse see kilega. See aeglustab niiskuse aurustumist.

Kui õhu positiivsed temperatuurinäitajad on üsna kõrged, kastetakse loodud betoonrada (või platvormi). See hoiab ära materjali kuivamise. Ja see on juba täis pragude ja muude defektide ilmnemist. Ja defektsed kohad tuleb uue koostisega täita. Halvimal juhul alusta uuesti.

Loodud raja saab katta spetsiaalsete lakkide või värvidega. Nii omandab see võrreldamatult elegantse välimuse ja hea kaitse sademete eest.

Video juhendamine

Betoonimise protsess algusest lõpuni - Roosiaia blogi materjalis.